Как выпаять светодиод: Как выпаять SMD диоды если нет фена, но ты немного сантехник. Рассказываю, как это быстро сделать без особых навыков. | SPV PROJECT (Делай сам)

Содержание

Как отпаять смд светодиод — Яхт клуб Ост-Вест

Возможно, вы в ужасе от небольшого размера SMD компонентов, которые обычно используются в современной электронике. Но этого не стоит бояться! Вопреки расхожему мнению, пайка SMD компонентов намного проще, чем пайка THT элементов (англ. Through-hole Technology, THT — технология монтажа в отверстия).

У SMD компонентов, несомненно, есть много преимуществ:

  • низкая цена;
  • небольшие размеры — на одной поверхности можно разместить больше элементов;
  • не нужно сверлить отверстия, а в крайних случаях вообще ничего не надо сверлить;
  • вся пайка происходит на одной стороне, и нет необходимости постоянно ее переворачивать;

Итак, давайте посмотрим, что нам необходимо для пайки SMD компонентов:

  • Паяльник – подойдет обычный, не дорогой паяльник.
  • Пинцет — можно купить в аптеке.
  • Тонкий припой — например, диаметром 0,5 мм.
  • Флюс — канифоль растворенная в этиловом спирте или вы можете купить готовый флюс в шприце для пайки SMD деталей.

И что? Это все? Да! Для пайки большинства SMD компонентов не требуется никакого специального оборудования!

Пайка SMD в корпусе 1206, 0805, MELF, MINIMELF и т. д.

В этих корпусах производят резисторы, конденсаторы, диоды и светодиоды. Такие элементы поставляются в бумажных или пластиковых лентах, адаптированных к автоматической сборке. Такие ленты наматывают на барабаны и обычно содержат 5000 штук элементов, хотя, может быть, даже 20000 в одной катушке.

Такие катушки устанавливаются в сборочные машины, благодаря чему весь процесс производства может быть полностью автоматизирован. Роль человека в подобном производстве — это только установка новых катушек и контроль качества готовой продукции.

В названии корпуса закодированы размеры SMD компонента. Например, 1206 означает, что длина элемента составляет 120 mils, а ширина — 60 mils. Mils составляет 1/1000 дюйма или 0,0254 мм.

На практике чаще всего используются корпуса 1206, 0805, 0603, 0402, 0201, 01005. Для ручного монтажа идеально подходит корпус 1206, но даже 0402 можно паять вручную, хотя это довольно утомительно. Элементы MELF имеют цилиндрическую форму и чаще всего являются диодами или резисторами. Давайте теперь перейдем к делу!

Припаять диод в корпусе MELF

Прежде всего, мы должны облудить одну из контактных площадок. Мы обрабатываем площадку флюсом и прикасаемся к ней кончиком паяльника, и через некоторое время наносим припой. Припой должен немедленно расплавиться и равномерно покрыть всю площадку. Все, что вам нужно, это тонкий слой припоя — лучше, чтобы его было мало, чем слишком много.

Далее мы берем SMD компонент за боковые стороны и кладем его на место пайки. После этого следует разогреть ранее облуженную площадку и придавить в нее SMD компонент. Припой должен равномерно охватить вывод компонент.

Последний этап — пайка второго контакта. Здесь нет ничего сложного — мы прикасаемся к контакту и к площадке жалом паяльника, затем прикладываем к нему припой, который быстро плавиться, обволакивая место пайки ровным слоем.

На следующих рисунках показано, как припаивается конденсатор в корпусе 1206. Последовательность операций идентична приведенной выше.

Пайка SMD в корпусе SO8, SO14, SO28 и т. д.

В корпусах SO встречается большинство простых интегральных микросхем, такие как логические элементы, регистры, мультиплексоры, операционные усилители и компараторы. Они имеют относительно большой шаг выводов: 50mils. Вы можете легко припаять их без специального оборудования.

Первый шаг — лужение контактной площадки, расположенной в одном из углов. Мы касаемся площадки паяльником, нагреваем ее, а затем наносим немного припоя.

Далее берем микросхему с помощью пинцета и кладем ее на место пайки. Аналогично примеру с 1206, мы разогреваем облуженное поле, чтобы микросхема прилипала к плате. Если микросхема сдвинулась, то снова разогрейте контакт и отрегулируйте ее положение.

Если микросхема установлена правильно и держится надежно, то пропаиваем оставшиеся ножки. Прикладываем к ним жало паяльника, прогреваем, а затем прикасаемся к ним припоем, который, расплавляясь, обволакивает их. Чтобы сделать пайку качественнее следует применить флюс.

Пайка SMD в корпусе TQFP32, TQFP44, TQFP64 и т. д.

В принципе компоненты в корпусе TQFP тоже можно припаять без флюса, так же, как и SO, но мы хотим здесь наглядно показать, что дает активный флюс. Вы можете купить его в шприцах с надписью FLUX.

В следующем примере мы припаяем микросхему в корпус TQFP44.

Начнем с смазывания всех паяльных площадок флюсом. Флюс имеет густую консистенцию и очень липкий. Будьте осторожны, чтобы не испачкаться, потому что вы сможете отмыть его только растворителем.

Мы не будем предварительно облуживать, как писали ранее. Мы ставим микросхему сразу на ее место и устанавливаем в правильном положении.

До этого пайка осуществлялась острым жалом. Теперь продемонстрируем пайку жалом в форме ножа, которым одновременно можно припаять сразу несколько ножек.

Набираем немного припоя на кончике жала, а затем касаемся двух ножек в противоположных углах микросхемы. Таким образом, мы фиксируем микросхему, чтобы она не сдвигалась при пайке остальных ножек.

Теперь важно иметь на жале паяльника небольшое количество припоя. Если его много, протрите жало влажной губкой. Мы касаемся кончиком жала ножек, которые еще не пропаяны. Не следует опасаться замыкания ножек, поскольку благодаря использованию активного флюса этого можно избежать.

Если все-таки где-то произошло замыкание ножек припоем, то достаточно очистить жало паяльника, а затем распределить припой по соседним ножкам, или вовсе убрать его в сторону.

В заключение, нужно смыть активный флюс, так как через некоторое время он может окислить медь на плате. Для этого можно использовать этиловый или изопропиловый спирт.

Тема раздела Самодельная электроника, компьютерные программы в категории Общие вопросы; Столкнулся с проблемой — нужно ВЫпаять мелкий резистор из surface mount платы микроприемника. Оказалось намного сложнее, чем впаять. Как это .

Опции темы

Как выпаять SMD?

Столкнулся с проблемой — нужно ВЫпаять мелкий резистор из surface mount платы микроприемника. Оказалось намного сложнее, чем впаять. Как это сделать? Рядом другие детали, вокруг фильтры и резонаторы. Разогреть один контакт вроде могу, но нужно сразу два, да еще и сдвинуть после этого!

Кусочек медной проволоки, диаметром примерно 1мм, залуживаем, кладем на деталь или вплотную вдоль неё, и капельку олова на конец паяльника.
В результате олово растекается и греются обе ноги.
Можно, в принципе, колечко согнуть вокруг детали – таким образом с помощью обычного паяльника легко отпаиваются даже SMD-шные микросхемы.

Столкнулся с проблемой — нужно ВЫпаять мелкий резистор из surface mount платы микроприемника. Оказалось намного сложнее, чем впаять. Как это сделать? Рядом другие детали, вокруг фильтры и резонаторы. Разогреть один контакт вроде могу, но нужно сразу два, да еще и сдвинуть после этого!

Элементарно. Зачищаем и залуживаем небольшой паяльник, набираем на него чуть припоя, касаемся одновременно обоих ножек компонента и сдвигаем его. Можно также подцепить компонент махоньким пинцетиком. Потренируйтесь на ненужной плате, и все получится .

Сообщение #4.
На паяльник с толстым жалом намотать несколько витков жёсткой медной проволоки диаметром 2 – 3 мм,согнутой пополам, чтоб концы оказались как бы продолжением жала.разведя их на длину SMD – элемента, коснуться ими обоих ножек компонента для выпайки.

Конец жала паяльника несколько расплющить и разрезать повдоль пополам, под «змеинный язык». Два конца отформовать, как удобнее. Использовать для выпайки, касаясь двух выводов одновременно.

Столкнулся с проблемой — нужно ВЫпаять мелкий резистор из surface mount платы микроприемника. Оказалось намного сложнее, чем впаять. Как это сделать? Рядом другие детали, вокруг фильтры и резонаторы. Разогреть один контакт вроде могу, но нужно сразу два, да еще и сдвинуть после этого!

Спасибо за советы — я пробовал примерно таким образом, да что-то как-то не очень. Использовал специальный маленький паяльник (со съемным жалом 3мм), на него напрессовал свернутую трубочкой латунную полоску толщиной 0.8мм или около того, конец расплющил и подточил так , что вышло в торце 4мм x 2мм. И сделал на конце «змеиный язык» или «ласточкин хвост» по длине резистора, примерно 2.5мм. Вернее, пробовал две насадки — одна просто из медной полоски толщиной 0.5 мм, с «вилкой» на конце. А другая помощнее, из латуни, как описано выше.

Вроде все замечательно — а ни хрена, припой на концах резистора и плате не плавится хоть тресни, при том, что на самом жале все жидкое. Может, надо было намного больше припоя на жало наляпать?

О том, чтобы еще чем-то сбоку поддевать, не может быть и речи — когда туда это жало суешь, ничего даже не видно. Может, нужно сначала к нему петельку из тонкой медной проволоки припаять по периметру? Так ведь проблема в том, что по торцам резистора наплывы припоя, получается вроде конуса, за который ничего не цепляется

Да и тонкая медная проволока такая непрочная.

А если рядом 1мм проволоку положить, она в аккурат обе соседние детали соединит. То есть, если и не спаяет все три вмемте намертво, то уж точно отпаяет их так же, как и средний. Может, тогда уж лучше медную шапочку на него надеть?

В общем, мучался, мучался, и безрезультатно. На самом деле, по правде, под конец я-таки его сдернул, но так гнусно, что на двойку с минусом. Не знаю уж, как там это вышло, но первым отпаялся соседний с ним (ниже на фото) конденсатор, и куда-то улетел. То есть как раз то, что хуже всего — я ж его номинала не знаю! Но затем повезло — не представите, я его на старом паркетном полу нашел. Надеюсь, не электролит, потому что как он был до того ориентирован, определить уже нельзя. Припаять его назад оказалось по сравнению со всеми предшествующими мучениями просто пара пустяков.

То есть вроде как этот резистор я каким-то чудом одолел. Но это не все — мне то же самое нужно сделать еще на одном или даже 2-3 таких же. А больше я на такие подвиги неспособен, нужно придумать что-нибудь более прямолинейное. И как этого достичь?

Вот фото — этот несчастный резистор стоит горизонтально, вблизи центра, вторым в ряду из трех, которые прямо под верхним (меньшим) керамическим резонатором черного цвета. Через него еще идет граница тени от резонатора. Под резонатором другой резистор, под ним моя головная боль, а еще ниже тот конденсатор-ренегат, он коричневатый. Как этого гада резистора выпаивать, не трогая соседей?

Кстати, это Electron 6 от Hitec.

На самом деле этот резистор — просто перемычка, 0 ом. Может, его можно просто сжечь, а не выпаивать? Подать на него 0.45В с током до, скажем, 3 ампер, может он и того? Кто-нибудь знает, какой ток они держат?

SMD — Surface Mounted Devices — Компоненты для поверхностного монтажа — так расшифровывается эта английская аббревиатура. Они обеспечивают более высокую по сравнению с традиционными деталями плотность монтажа. К тому же монтаж этих элементов, изготовление печатной платы оказываются более технологичными и дешевыми при массовом производстве, поэтому эти элементы получают все большее распространение и постепенно вытесняют классические детали с проволочными выводами.

Монтажу таких деталей посвящено немало статей в Интернете и в печатных изданиях, в своей статье про выбор главного инструмента я уже писал немного по этой теме. Сейчас хочу ее дополнить.
Надеюсь мой опус будет полезен для начинающих и для тех, кто пока с такими компонентами дела не имел.

Выход статьи приурочен к выпуску первого датагорского конструктора, где таких элементов 4 шт., а собственно процессор PCM2702 имеет супер-мелкие ноги. Поставляемая в комплекте печатная плата имеет паяльную маску, что облегчает пайку, однако не отменяет требований к аккуратности, отсутствию перегрева и статики.

Инструменты и материалы

Несколько слов про необходимые для этой цели инструменты и расходные материалы. Прежде всего это пинцет, острая иголка или шило, кусачки, припой, очень полезен бывает шприц с достаточно толстой иголкой для нанесения флюса. Поскольку сами детали очень мелкие, то обойтись без увеличительного стекла тоже бывает очень проблематично. Еще потребуется флюс жидкий, желательно нейтральный безотмывочный. На крайний случай подойдет и спиртовой раствор канифоли, но лучше все же воспользоваться специализированным флюсом, благо выбор их сейчас в продаже довольно широкий.

В любительских условиях удобнее всего такие детали паять при помощи специального паяльного фена или по другому — термовоздушной паяльной станцией. Выбор их сейчас в продаже довольно велик и цены, благодаря нашим китайским друзьям, тоже очень демократичные и доступны большинству радиолюбителей. Вот например такой образчик китайского производства с непроизносимым названием. Я такой станцией пользуюсь уже третий год. Пока полет нормальный.

Ну и конечно же, понадобится паяльник с тонким жалом. Лучше если это жало будет выполнено по технологии «Микроволна» разработанной немецкой фирмой Ersa. Оно отличается от обычного жала тем, что имеет небольшое углубление в котором скапливается капелька припоя. Такое жало делает меньше залипов при пайке близко расположенных выводов и дорожек. Настоятельно рекомендую найти и воспользоваться. Но если нет такого чудо-жала, то подойдет паяльник с обычным тонким наконечником.

В заводских условиях пайка SMD деталей производится групповым методом при помощи паяльной пасты. На подготовленную печатную плату на контактные площадки наносится тонкий слой специальной паяльной пасты. Делается это как правило методом шелкографии. Паяльная паста представляет собой мелкий порошок из припоя, перемешанный с флюсом. По консистенции он напоминает зубную пасту.

После нанесения паяльной пасты, робот раскладывает в нужные места необходимые элементы. Паяльная паста достаточно липкая, чтобы удержать детали. Потом плату загружают в печку и нагревают до температуры чуть выше температуры плавления припоя. Флюс испаряется, припой расплавляется и детали оказываются припаянными на свое место. Остается только дождаться охлаждения платы.

Вот эту технологию можно попробовать повторить в домашних условиях. Такую паяльную пасту можно приобрести в фирмах, занимающихся ремонтом сотовых телефонов. В магазинах торгующих радиодеталями, она тоже сейчас как правило есть в ассортименте, наряду с обычным припоем. В качестве дозатора для пасты я воспользовался тонкой иглой. Конечно это не так аккуратно, как делает к примеру фирма Asus когда изготовляет свои материнские платы, но тут уж как смог. Будет лучше, если эту паяльную пасту набрать в шприц и через иглу аккуратно выдавливать на контактные площадки. На фото видно, что я несколько переборщил плюхнув слишком много пасты, особенно слева.

Посмотрим, что из этого получится. На смазанные пастой контактные площадки укладываем детали. В данном случае это резисторы и конденсаторы. Вот тут пригодится тонкий пинцет. Удобнее, на мой взгляд, пользоваться пинцетом с загнутыми ножками.

Вместо пинцета некоторые пользуются зубочисткой, кончик которой для липкости чуть намазан флюсом. Тут полная свобода — кому как удобнее.

После того как детали заняли свое положение, можно начинать нагрев горячим воздухом. Температура плавления припоя (Sn 63%, Pb 35%, Ag 2%) составляет 178с*. Температуру горячего воздуха я выставил в 250с* и с расстояния в десяток сантиметров начинаю прогревать плату, постепенно опуская наконечник фена все ниже. Осторожнее с напором воздуха — если он будет очень сильным, то он просто сдует детали с платы. По мере прогрева, флюс начнет испаряться, а припой из темно-серого цвета начнет светлеть и в конце концов расплавится, растечется и станет блестящим. Примерно так как видно на следующем снимке.

После того как припой расплавился, наконечник фена медленно отводим подальше от платы, давая ей постепенно остыть. Вот что получилось у меня. По большим капелькам припоя у торцов элементов видно где я положил пасты слишком много, а где пожадничал.

Паяльная паста, вообще говоря, может оказаться достаточно дефицитной и дорогой. Если ее нет в наличии, то можно попробовать обойтись и без нее. Как это сделать рассмотрим на примере пайки микросхемы. Для начала все контактные площадки необходимо тщательно и толстым слоем облудить.

На фото, надеюсь видно, что припой на контактных площадках лежит такой невысокой горочкой. Главное чтобы он был распределен равномерно и его количество на всех площадках было одинаково. После этого все контактные площадки смачиваем флюсом и даем некоторое время подсохнуть, чтобы он стал более густым и липким и детали к нему прилипали. Аккуратно помещаем микросхему на предназначенное ей место. Тщательно совмещаем выводы микросхемы с контактными площадками.

Рядом с микросхемой я поместил несколько пассивных компонентов керамические и электролитический конденсаторы. Чтобы детали не сдувались напором воздуха нагревать начинаем свысока. Торопиться здесь не надо. Если большую сдуть достаточно сложно, то мелкие резисторы и конденсаторы запросто разлетаются кто куда.

Вот что получилось в результате. На фото видно, что конденсаторы припаялись как положено, а вот некоторые ножки микросхемы (24, 25 и 22 например) висят в воздухе. Проблема может быть или в неравномерном нанесении припоя на контактные площадки или в недостаточном количестве или качестве флюса. Исправить положение можно обычным паяльником с тонким жалом, аккуратно пропаяв подозрительные ножки. Чтобы заметить такие дефекты пайки необходимо увеличительное стекло.

Паяльная станция с горячим воздухом — это хорошо, скажете вы, но как быть тем, у кого ее нет, а есть только паяльник? При должной степени аккуратности SMD элементы можно припаивать и обычным паяльником. Чтобы проиллюстрировать эту возможность припаяем резисторы и пару микросхем без помощи фена одним только паяльником. Начнем с резистора. На предварительно облуженные и смоченные флюсом контактные площадки устанавливаем резистор. Чтобы он при пайке не сдвинулся с места и не прилип к жалу паяльника, его необходимо в момент пайки прижать к плате иголкой.

Потом достаточно прикоснуться жалом паяльника к торцу детали и контактной площадке и деталь с одной стороны окажется припаянной. С другой стороны припаиваем аналогично. Припоя на жале паяльника должно быть минимальное количество, иначе может получиться залипуха.

Вот что у меня получилось с пайкой резистора.

Качество не очень, но контакт надежный. Качество страдает из за того, что трудно одной рукой фиксировать иголкой резистор, второй рукой держать паяльник, а третьей рукой фотографировать.

Транзисторы и микросхемы стабилизаторов припаиваются аналогично. Я сначала припаиваю к плате теплоотвод мощного транзистора. Тут припоя не жалею. Капелька припоя должна затечь под основание транзистора и обеспечить не только надежный электрический контакт, но и надежный тепловой контакт между основанием транзистора и платой, которая играет роль радиатора.

Во время пайки можно иголкой слегка пошевелить транзистор, чтобы убедиться что весь припой под основанием расплавился и транзистор как бы плавает на капельке припоя. К тому же лишний припой из под основания при этом выдавится наружу, улучшив тепловой контакт. Вот так выглядит припаянная микросхема интегрального стабилизатора на плате.

Теперь надо перейти к более сложной задаче — пайке микросхемы. Первым делом, опять производим точное позиционирование ее на контактных площадках. Потом слегка «прихватываем» один из крайних выводов.

После этого нужно снова проверить правильность совпадения ножек микросхемы и контактных площадок. После этого таким же образом прихватываем остальные крайние выводы.

Теперь микросхема никуда с платы не денется. Осторожно, по одной припаиваем все остальные выводы, стараясь не посадить перемычку между ножками микросхемы.

Вот тут то нам очень пригодится жало «микроволна» о котором я упоминал вначале. С его помощью можно производить пайку многовыводных микросхем, просто проводя жалом вдоль выводов. Залипов практически не бывает и на пайку одной стороны с полусотней выводов с шагом 0,5 мм уходит всего минута. Если же такого волшебного жала у вас нет, то просто старайтесь делать все как можно аккуратнее.

Что же делать, если несколько ножек микросхемы оказались залиты одной каплей припоя и устранить этот залип паяльником не удается?

Тут на помощь придет кусочек оплетки от экранированного кабеля. Оплетку пропитываем флюсом. Затем прикладываем ее к заляпухе и нагреваем паяльником.

Оплетка как губка впитает в себя лишний припой и освободит от замыкания ножки микросхемы. Видно, что на выводах остался минимум припоя, который равномерно залил ножки микросхемы.

Надеюсь, я не утомил вас своей писаниной, и не сильно расстроил качеством фотографий и полученных результатов пайки. Может кому-нибудь этот материал окажется полезным. Удачи!

С уважением, Тимошкин Александр (TANk)

С паяльником с детства. По этой причине попал в спецшколу, где вместо уроков труда в старших классах были уроки радиоэлектроники.

Потом физфак университета. Работа технологом в цехе микроэлектроники на оборонном заводе, пока завод не развалили.

Потом преподавал всяческую физику в университете. И вот уже лет двадцать – лужу паяю, компы починяю.

Как заменить светодиод в подсветке LED телевизора

Неисправность светодиодов – довольно распространенная проблема среди бюджетных телевизоров. Нередко это происходит из-за низкого качества и недолговечности материалов, используемых при сборке. А если гарантийный срок техники после покупки уже вышел, то для починки придется раскошелиться на ремонт… К счастью, процедуру замены светодиода можно произвести дома самостоятельно.

Как понять, что светодиод неисправен?

Чаще всего симптомом поломки светодиода становится отсутствие изображения на экране, в то время, как звук присутствует. При этом напряжение подается через драйвер, однако светодиоды не могут работать из-за перегрева.

Иногда светодиоды работают исправно при включении ТВ, однако уже через полчаса работы изображение начинает пропадать. Это связано с микротрещинами в цепи или иными повреждениями светодиодов. Часто в таких случаях требуется комплексная диагностика проблемы у мастера, т.к. самостоятельно ее выявить довольно проблематично.

Как решить проблему?

Многие умельцы выполняют доработку блока питания, уменьшая подаваемое напряжение. Для этого из цепи питания выпаиваются один или несколько резисторов. Однако такой способ годится только в том случае, если телевизор ломается регулярно в течение короткого срока после покупки – в противном случае, проблема не в подаваемом напряжении, а в неисправности конкретного светодиода.

В этом случае есть два варианта: заменить всю планку светодиодов или устранить проблему точечно. Дешевле обойдется второй вариант, однако он потребует некоторой сноровки и аккуратности.

Лучше всего использовать оба способа сразу: сначала заменить нерабочие светодиоды, а затем уменьшить напряжение при помощи выпайки резисторов, или – гораздо проще – через настройку изображения, примерно на 20%. Это увеличит срок службы светодиодов в разы.

Как заменить нерабочий светодиод?

Чтобы «операция» прошла успешно, нужен навык обращения с паяльником и немного терпения. Ниже будет приведена пошаговая последовательность выполнения – не запутаетесь.

Шаг 1. Обесточьте телевизор, снимите его с креплений и уложите экраном вниз. Желательно подложить под дисплей мягкую ткань, чтобы он не поцарапался в ходе работы. Избегайте давления на телевизор, пока будете производить работу.

Шаг 2. Шуруповертом или при помощи отвертки снимите все саморезы и винты с корпуса. Аккуратно снимите заднюю крышку. В данном случае (как и в большинстве современных ТВ) в аппарате всего две системных платы – одна материнская, отвечающая за программные процессы, а другая – с LED драйвером, который и подает напряжение на светодиоды.

Шаг 3. Открутите винты, которые фиксируют матрицу к рамке. Будьте внимательны к их количеству, чтобы случайно не повредить корпус, забыв о паре-другой винтов.

Шаг 4. Открепите шлейфы.

Шаг 5. Аккуратно отщелкните все пластиковые крепления и снимите слой с матрицей. Наберитесь терпения – пластиковые защелки крепкие, но при этом хрупкие. Велик риск повредить их во время процедуры.

Шаг 6. Так выглядят светодиоды под «маской».

А так – без нее.

Как вы видите, здесь расположено 6 «планок» светодиодов, на которые последовательно подается напряжение. Если один из них неисправен, то он не горит и ток не поступает к следующим светодиодам в цепи.

Шаг 7. Проверьте мультиметром напряжение на каждой из полос и определите, на каком из светодиодов цепь прерывается.

Шаг 8. Возьмите «донорскую» светодиодную полосу от другого телевизора или приобретите новую, в соответствии с моделью вашего телевизора. При заказе не забудьте указывать диагональ аппарата – в одной линейке могут встречаться модели разного размера.

Шаг 9. В помеченных (аналогичных) точках нужно выпаять из «родной» полоски нерабочий светодиод. Из новой полосы – рабочий (обязательно в тех же точках цепи). Затем впаять в «родную» полосу новый светодиод. После пайки проверьте мультиметром напряжение еще раз. Если все сделано правильно, должна светиться вся полоса, включая впаянный светодиод.

Шаг 10. Верните полосу на место и подключите технику к сети. Если все светодиоды работают – значит, все сделано правильно. Осталось только собрать корпус в обратной последовательности и проверить изображение уже на экране.

Советы и рекомендации

Замена одного светодиода из новой «полоски» — сомнительная выгода. Если у вас есть возможность приобрести светодиодную планку целиком, меняйте всю неисправную цепочку на новую. Такая замена прослужит дольше.

Обращайте внимание на мощность «донорских» светодиодов и остальные параметры совместимости. Лучше всего, если вы будете брать запчасти только из аналогичной модели – так при подсветке не будет страдать напряжение и работа отремонтированного аппарат будет максимально гармоничной.

Другое дело, если вы пользуетесь «донорскими» планками. Тогда целесообразнее выпаять только нужные вам исправные части и пустить их в работу.

Не пренебрегайте снижением яркости в телевизоре. Многие изготовители (особенно грешащие китайской сборкой) намеренно «выкручивают» яркость, чтобы создать более эффектное и броское изображение, при этом намеренно снижая долговечность светодиодов.

Приглашаем на интересный канал Шахан TV

Волшебство с паяльником в руках::Журнал СА 6.2006

Крис Касперски

Волшебство с паяльником в руках

Хороший системный администратор не только знает тонкости операционной системы, но и умеет обращаться с паяльником, а из его кармана высовывается мультиметр. Этих простых вещей вполне достаточно для того, чтобы усовершенствовать систему индикации или устранить мелкие неисправности, возвращая отказавший компьютер из небытия в рабочий строй.

Производители аппаратного обеспечения делают все возможное и невозможно для достижения максимальной производительности, функциональности, эргономики и т. д. Считается, что кустарным способом ничего усовершенствовать уже невозможно, а вышедшую из строя материнскую плату востановить по силам только сервисному центру, но это не так! Творчески настроенный системный администратор может и должен дорабатывать компьютер, попутно исправляя мелкие неисправности типа сгоревших предохранителей (далеко не все знают, какое количество предохранителей расположено на материнской плате) и т. д. Разумеется, подобные эксперименты с паяльником приводят к аннулированию гарантии, поэтому действуйте на свой страх и риск!

Один LED на двоих

При подключении дополнительных винчестеров на внешний контроллер (SCSI или IDE) возникают проблемы с индикацией. Светодиод – один, и он уже занят материнской платой с основными IDE-контроллерами. Можно, конечно, просверлить в корпусе дырку и вывести наружу столько светодиодов, сколько потребуется, но это может испортить внешний вид компьютера, к тому же большое количество моргающих светодиодов сильно раздражает.

Воспользовавшись следующей схемой (см. рис. 1), мы сможем подключить к одному светодиоду практически неограниченное количество контроллеров.

Рисунок 1. Подключение нескольких контроллеров к одному светодиоду

Для исключения «выгорания» цепей индикации контроллеров мы используем диоды Шотки типа BAT46 (см. рис. 2), которые можно взять практически с любой материнской платы, оставшейся от апгрейда, или купить в радиомагазине за «копейки». Проверяя их целостность омметром, не волнуйтесь, если стрелка не захочет отклоняться. Это свойство диода такое – открываться только при достижении определенного порогового напряжения. Все необходимые вольтамперные характеристики диода содержатся в бесплатно распространяемой документации: http://ronja.twibright.com/datasheets/bat46.pdf.

Рисунок 2. Внешний вид диодов Шотки

LDE-моддинг

Два светодиода на передней панели (один из которых – Power-LED– постоянно горит, а другой – HDD LED – оживленно мигает) – это традиция, сохранившаяся с древнейших времен, когда самым престижным компьютером был IBM XT, выполненный в «строгих серых тонах», но в наш век подобный дизайнерский подход выглядит малопривлекательным и неоправданно аскетичным.

Разве не интересно заглянуть во внутренний мир компьютера, прицепив индикацию буквально на каждую шину? Например, подключившись к выводу /RAS модуля памяти (115/154-выводы DIMM-слота на SDR/DDR соответственно), мы сможем наблюдать за переключениями DRAM-страниц оперативной памяти, а 27/63-контакты будут мигать светодиодом при переключении микросхемы из режима чтения в режим записи! Достаточно взять в руки схему материнской платы (схемы рефересных плат бесплатно раздаются с сайта Intel), и через несколько минут наш PC превратится в рождественскую елку! Кстати, при выявлении причин сбоев это очень помогает.

Вот только напрямую подсоединить светодиоды ни в коем случае нельзя! Ну уже хотя бы потому, что шины и так работают на пределе, и при попытке их удлинения все падает в тартарары. Приходится хитрить, воспользовавшись операционным усилителем, таким, например, как LM358, который легко выпаять с любой материнской платы, видеокарты или купить на рынке. Вот его техническая документация: http://www.ensc.sfu.ca/reference/data-sheets/LM358.PDF, а типовая схема подключения на рис 3.

Рисунок 3. Схема подключения дополнительного светодиода

Каждая микросхема LM358 включает в себя целых два операционных усилителя, а значит, что она может обслуживать сразу два независимых светодиода. Сама микросхема монтируется прямо на материнскую плату, непосредственно на интересующий нас вывод, а светодиод может быть выведен гибким шнуром на переднюю панель или даже в соседнюю комнату.

Незадействованные усилители легким движением руки превращаются в тактовые генераторы (см. рис. 4), и подключенные к ним светодиоды будут монотонно мигать, имитируя работу сердца.

Рисунок 4. Пульсовый генератор на LM358

На самом деле, схема, приведенная в описании операционного усилителя, очень условна, и все «второстепенные» элементы типа фильтров в ней опущены. Во-первых, не всегда на интересующем нас выводе будет положительный уровень, поэтому порядок подключения «+» и «–» приходится определять либо «по науке» (сверясь со схемой), либо «экспериментально» (если подсоединить неправильно, ничего не сгорит, просто светодиод моргать не будет). Во-вторых, работа компьютера после такого варварского вмешательства рискует стать нестабильной, так что на высоких частотах ее лучше не применять.

Правильное решение (выдернутое из схемы на материнскую плату Intel 100 MHz Pentium(tm) II processor/440BX) выглядит так (см. рис. 5). Проверено – оно работает и на более высоких частотах, вплоть до Pentium-4.

Рисунок 5. «Правильная» схема подключения контрольных светодиодов от Intel

Рисунок 6. HDD-индикатор на самом деле отражает активность всех ATA/ATAPI-устройств

Основной всего служит чип 74ALS08 (вот ссылка на документацию: http://www.standardics.philips.com/products/als/pdf/74als08.pdf). Это так называемый «Quad 2-input AND gate» (2-х входной И-вентиль, в количестве 4-х штук в одном корпусе) со свитой резисторов и конденсаторов, подавляющих помехи. Как и следует из его названия, он обслуживает две «контрольных» точки, выводимые на один-единственный светодиод. Все детали легко взять с любой платы, так что на рынок идти совершенно необязательно.

Главное – запастись светодиодами. Яркими и, желательно, разноцветными (для увеличения яркости в J28 можно «воткнуть» вышеописанный операционный усилитель).

Два цвета в одном

На многих материнских платах расположен светодиод, горящий в рабочем режиме одним цветом, а в ждущем – другим. Светодиод, расположенный на лицевой панели некоторых системных блоков, обычно ведет себя точно так же, но… «обычно» это еще не всегда (у старых системных блоков вообще никогда).

На самом деле этой беде легко помочь! В большинстве случаев даже не понадобится трогать паяльник! Рассмотрим типовую схему подключения POWER LED (см. рис. 7).

Рисунок 7. Типовая схема подключения Power LED

На плате (ON-BOARD) расположен двухцветный (DUAL-COLOR) светодиод. Это такой специальный светодиод, содержащий два LED в одном флаконе. Выбор нужного цвета осуществляется полярностью. Параллельно ON-BOARD LED расположен CHASSIS POWER LED, что в переводе на русский язык означает «светодиод, выведенный на корпус». Итак, все необходимые ингредиенты у нас уже есть!

Способ номер один – убираем старый светодиод с лицевой панели и ставим на его место новый DUALCOLOR, который можно взять со старой платы или в магазине. Все! Теперь он будет светиться двумя разными цветами!

Способ номер два – подключаем к старому светодиоду еще один светодиод другого цвета и другой полярности (минус этого решения в том, что придется «дырявить» лицевую панель, что не есть хорошо, а впрочем… так даже красивее).

Когда индикатор лжет

Невероятно, но факт, HDD LED на самом деле отображает активность шины IDE и подмигивает любому ATA/ATAPI-устройству (например, DVD-приводу или CD-ROM), что вносит дикую путаницу в процесс и нервирует начинающих пользователей, иногда даже сдающих компьютер в ремонт (см. рис. 6). Против схемотехники, конечно, не попрешь, но мы знаем как быть!

Разносим HDD и CD-ROM/DVD-ROM по разным шлейфам (если не сделали этого сразу), берем в руки лупу и, вооружившись омметром, ищем, куда идет питающий вывод IDE-LED (противоположный тому, что подключается к массе). Рано или поздно мы «врежемся» в микросхему 74ALS08 или нечто подобное ей (см. рис. 5). Аккуратно перерезаем 2-й вывод микросхемы (или отпаиваем его, удаляя припой отсосом или обыкновенной медицинской иглой – иглы для капельниц предпочтительнее).

С этого момента HDD LED будет подмигивать только одному IDE-каналу, на котором размещен жесткий диск, игнорируя второй с CD-ROM.

Главное не перепутать каналы! Впрочем, этот процесс легко обратим, и отпаянный вывод можно припаять вновь.

Реанимация USB-портов, мыши и клавиатуры

USB-порты мрут как мухи, особенно когда к ним через разветвитель подключается несколько мощных устройств, с которыми они уже не справляются. К счастью, на современных компьютерах количество USB-портов обычно достигает четырех-шести и смерть одного из них, это, конечно же, трагедия, но все-таки не приговор. Если материнская плата еще на гарантии, можно попытаться отнести ее в ремонт.

Расследование, проведенное мной, показало, что в подавляющем большинстве случаев «горит» не сам порт, а предусмотренный мудрыми конструкторами плавкий предохранитель, который легко найти, если двигаться вдоль печатной магистрали от первого вывода USB-разъема (VCC) в глубину материнской платы. Предохранитель обозначается латинской буковой F и по обыкновению соседствует с резисторами и конденсаторами (см. рис. 8).

Рисунок 8. Предохранители, охраняющие USB-порты на плате F1 и F2

Прозвоните его омметром – если он покажет обрыв, с некоторым риском предохранитель можно просто перемкнуть, хотя правильнее заменить его таким же точно или аналогичным, рассчитанным на ток 1,52,0 A. Чаще всего после этой несложной операции USB «оживает».

Аналогичные предохранители защищают мышь и клавиатуру от неправильного включения и еще кое от чего (см. рис. 9).

Рисунок 9. Предохранители, охраняющие клавиатуру и мышь

Как-то раз один мой знакомый включил старый-старый джойстик, оставшийся от компьютера ZXSpectrum, в клавиатурный DIN-разъем. Думал поиграть! Поиграть не получилось, а клавиатура, увы, умерла. К счастью, предохранитель принял весь удар на себя (номинальный ток 1,35  A), после замены которого клавиатура ожила, и компьютер заработал, как новый!

Заключение

Страх перед сложной техникой сдерживает порывы творчества, и большинство из нас предпочитает выкладывать деньги за готовое устройство, даже если его можно собрать самостоятельно. Но далеко не все необходимые нам устройства представлены на рынке.

Производители ориентируются на массовый рынок, максимально унифицируя настольные компьютеры и сервера.

Потребности отдельных пользователей игнорируются, но электроника не стоит на месте, и доработать «фирменное» оборудование собственными силами вполне реально!

Доработка паяльника A-BF GS90D. Встраиваем LED-подсветку.

Встраиваем в паяльник LED-подсветку

На страницах сайта я рассказывал про портативный паяльник A-BF GS90D, его начинку и возможности. Теперь поговорим о том, как встроить в данный паяльник подсветку дисплея. Доработка довольно нужная, особенно, если учесть то, что ярких индикаторов у паяльника нет, и это вызывает некоторые трудности – можно легко забыть выключить паяльник после работы.

Суть доработки – установить рядом с ЖК-индикатором паяльника светодиод и запитать его от встроенного в паяльник интегрального стабилизатора.

Итак, разбираем паяльник, вынимаем печатную плату и ищем плату с ЖК-индикатором. ЖК-индикатор представляет собой отдельный модуль, который монтируется на печатную плату. Данный модуль необходимо выпаять.

Выпаивать плату с индикатором стоит очень аккуратно, так, чтобы не повредить LCD-дисплей. Он очень хрупкий, особенно в области выводов. Кроме этого, при выпаивании печатная плата нагревается и тепло передаётся ЖК-индикатору. От этого он начинает темнеть. При остывании опять светлеет. Не знаю, опасно ли это для самого индикатора, но не думаю, что сильный перегрев пойдёт ему на пользу.

Далее берём нашу платку с индикатором и переворачиваем.

Самое замечательное в том, что на ней уже есть посадочные места для ограничительного SMD-резистора и выводы под пайку светодиода.

На место с маркировкой R2 впаиваем SMD-резистор сопротивлением 1 кОм (1 килоОм). Вот такой.

Должно получиться что-то вроде этого.

У выводов под установку светодиода уже есть пометки А (анод) и К (катод), поэтому монтаж светодиода не составит труда. В качестве светодиода я использовал синий SMD-светодиод с подпаянными проволочными выводами. Так как SMD-светодиод очень маленький, то при пайке не стоит перегревать его, иначе может отслоиться его пластиковый корпус. Для пайки проволочных выводов к светодиоду лучше воспользоваться приспособлением «третья рука».

Чтобы определить выводы катода и анода у светодиода, включаем на мультиметре режим прозвонки и подключаем к светодиоду щупы прибора. Если светодиод начнёт излучать, то значит к выводу анода подключен плюсовой (как правило, красный) щуп, а к катоду минусовой — чёрный.

После того, как определили полярность светодиода, впаиваем его на плату с индикатором так, чтобы он освещал дисплей сбоку.

Затем монтируем всё это на главную плату паяльника.

Устанавливаем плату в корпус и наслаждаемся доработкой! Вот так получилось у меня.

Как оказалось, синяя подсветка выглядит не очень, поэтому рекомендую использовать светодиод белого свечения. Их можно выдрать из битых дисплеев от сотовых телефонов или планшетов.

Такие светодиоды обладают повышенной яркостью и широким углом свечения. Подсветка должна получиться более равномерной.

Также можно взять 2–3 светодиода и соединить их последовательно. Или же уменьшить сопротивление резистора с 1 килоОма до 820 — 680 Ом. При этом ток через светодиод увеличится и, следовательно, яркость свечения тоже.

Главная &raquo Радиоэлектроника для начинающих &raquo Текущая страница

Также Вам будет интересно узнать:

 

Ремонт светодиодного (LED) прожектора

Здравствуйте. В этой статье мы поговорим о ремонте светодиодных прожекторов. Рассмотрим ситуацию, когда у нас есть несколько одинаковых прожекторов, в которых часть светодиодов перегорела. Давайте попробуем сделать из них хотя бы один рабочий.

В данном случае мы рассматриваем прожекторы, в которых светодиоды распаяны на металлическую пластину.

Начинаем работу

Прежде всего необходимо снять пластину со светодиодами и «прозвонить» каждый из них. После проверки нужно пометить те из них, которые не функционируют. Затем необходимо будет выпаять неисправные светодиоды из заменить их на исправные из другого такого же прожектора.

В данном прожекторе светодиоды расположены группами, по 9 штук в дорожке.

Каждый из них необходимо проверить и маркером пометить те, которые сгорели. Проверить их можно при помощи лабораторного блока питания. Стоит выставить на нем напряжение порядка 4 Вольт и ток – 10 мА. Этого вполне достаточно, чтобы проверить работоспособность светодиодов.

Подключаем «крокодильчиков» блока питания к шипам мультиметра. Следовательно, между шипами у нас будет 4 Вольта. Теперь можно быстро пройтись по светодиодам, чтобы выяснить, какие из них нерабочие. Рабочие светодиоды будут загораться (см. фото). Неработающие светодиоды сразу же помечайте!

После того как найдены все нерабочие светодиоды на пластине, х необходимо отпаять. При помощи фена это сделать не получится, так как при нагревании светодиодов все тепло будет уходит в пластину, на которой они расположены. В данном случае мы только расплавим светодиоды, но не сможем отпаять их.

Отпаиваем нерабочие светодиоды

Попробуем снять светодиоды при помощи специального станка, который предназначен для разделения модулей сотовых телефонов.

Выставляем температуру максимум на 210 градусов. Этого вполне достаточно, для того чтобы расплавить припой. После этого можно будет беспрепятственно снять все нерабочие светодиоды. Укладываем пластину со светодиодами на поверхность станка и ждем пока она нагреется.

Уже при температуре чуть выше 200 градусов припой начинает плавиться. Можно начинать пробовать снимать неработающие светодиоды. После их удаления, пластину аккуратно убираем со станка.

С другой проверенной пластины таким же образом снимаем функционирующие светодиоды и убираем ее со станка.

Собираем рабочую матрицу

На поверхность станка снова устанавливаем первую металлическую пластину. Как только олово расплавилось, можно выкладывать в освободившиеся ячейки работающие светодиоды. Ячейки слегка покрываем флюсом.

После этого необходимо дать матрице остыть. Далее с остывшей пластины удаляем остатки флюса и проверяем результат. Для этого снова используем лабораторный блок питания, повторяя те же действия. Единственное, что измениться – это напряжение. Теперь оно должно составлять 30 Вольт. Пробуем сделать подачу и если матрица загорелась (см. фото), значит наш светодиодный прожектор работает.

Теперь осталось лишь поменять термопасту и закрутить матрицу обратно в прожектор.

Подробную видео инструкцию вы можете посмотреть по адресу:

Ремонт светодиодных ламп своими руками – как разобрать и починить

Автор Юлия На чтение 6 мин. Просмотров 256 Опубликовано Обновлено

Стоимость светодиодного освещения постепенно снижается, но пока еще не достигла приемлемых параметров. В таком случае актуальным является ремонт светодиодных ламп своими руками. Этот процесс необходим для тех случаев, если приобретали товар по почте или на рынке, где не всегда продавец может установить какую-то гарантию на свой товар.

Современные LED лампы способны работать от 220В, что обеспечивается особой конструкцией внутри светового прибора. Также они имеют преимущества перед другими световыми приборами по таким характеристикам:

  • длительный срок службы;
  • экологичность;
  • экономность;
  • низкое энергопотребление.

Чтобы не тратить средства на новую лампу, желательно знать, как отремонтировать светодиодную лампу, которая быстро вышла из строя.

Предварительная проверка

Перед тем, как починить led устройство, необходимо провести измерения линейного и фазного напряжения в электроцепи. При отсутствии параметра, потребуется устранить данные неисправности. Когда напряжение прозванивается спецприборами, то вероятнее всего она просто перегорела.

Необходимо учесть, что потеря напряжения может случиться не только в конкретном электроприборе, но и в подходящей к нему скрытой проводке.

Вывинчиваем цоколь из патрона. И определяем методику разборки, так как вся конструкция изначально может предполагать неразборный механизм. Можно заранее сфотографировать лампу в процессе разборки, чтобы впоследствии было проще восстановить ее конструкцию.

Основными элементами данного электроприбора являются:

  • жесткий корпус;
  • резьбовой цоколь;
  • световой куполообразный рассеиватель, обеспечивающий матовое свечение;
  • плата со встроенными кристаллами;
  • драйвера электропитания.

В более дешевых вариантах зачастую выходят из строя безтрансформаторные выпрямители. Их наличие снижает срок службы осветителей. Основной задачей мастера является мониторинг каждого узла на работоспособность. В более сложных случаях могут повредиться одновременно несколько узлов.

Для работы понадобятся приборы:

  • комбинированная отвертка с плоским и фигурным концом;
  • мультиметр, с помощью которого контролируем подачу напряжения, силу тока или имеющееся сопротивление;
  • паяльник для пайки отдельных элементов к печатной плате;
  • строительный нож или скальпель с тонким лезвием.

ВИДЕО: Как быстро починить светодиодную лампочку

Устройство лампы

Внутри практически каждой лампы имеются электрические схемы. На печатных платах располагается несколько электродеталей, которые вместе образуют драйвер. Он конструктивно скрывается в цоколе под кристаллами.

Подобное устройство конструкции

Питающее напряжение, подающееся на контакты патрона, поступает к цоколю. От последнего выходит пара проводков, которые сопрягаются с драйвером. Благодаря нему лед устройства получают необходимые параметры тока, ведь драйвер выступает в роли генератора тока. От него происходит питание напрямую светодиодов в лампе.

Что наиболее часто выходит из строя

Основная проблема, характерная для таких устройств, касается работы конденсатора. Для того, чтобы его можно было проверить, придется выпаять его из платы и измерить напряжение. К слову, мультиметром также удобно проверять работоспособность самих диодов.

Тестирование производится посредством мультиметра или пробника

Нередко встречаются перебои в работе токоограничивающего конденсатора – это легко определить по мерцанию кристаллов. Причина кроется в перегорании излучателя. При этом далеко не каждый кристалл будет мерцать, поэтому приходится проверять всю цепочку. Для этого понадобится тестер.

Если в конструкции изначально не были предусмотрены токоограничивающий конденсатор и выпрямитель, их можно впаять паяльником.

Для проверки исправности кристаллов удобно пользоваться пробным элементом или тестером.

Совет! Если перегорели один-два светодиод, просто замкните их контакты – на работу цепи это никакого влияния не окажет.

Популярный алгоритм ремонта

Перед тем, как разобрать конструкцию, обязательно отсоединяем ее от источников питания в целях собственной безопасности.

Электрическая схема

Далее процедуру можно разделить на несколько процессов:

  • с помощь тонкой отвертки или шила поддеваем матовый купол для разделения корпуса на составные части, операция достаточно деликатная, поэтому не стоит применять излишнее усилие, чтобы не повредить стекло;
  • на плате откроются шурупы, которые необходимо будет выкрутить из посадочных гнезд;
  • тонким краем отвертки или ножом поддеваем плату с посадочного места для открытия доступа к тыльной стороне;
  • цоколь отделяется просто, его удерживают на корпусе вдавленные персональные зазубрины;
  • каждую сторону цоколя деликатно отгибаем по всему периметру фиксации;
  • прикладываем небольшое усилие для вынимания цоколя;
  • чтобы итог работы был успешным, при помощи ножа отсекаем соединительную проводку от светодиодной платы;
  • извлекаем блок питания.

Теперь перед нами оказывается полностью подготовленная к дальнейшим работам разобранная конструкция.

На следующем этапе проводится визуальный контроль состояния прибора. Стадия зачастую позволяет выявить оплавленные или перегоревшие участки в цепи. Именно они и являются причиной поломок. Наиболее популярным является выход из строя элементов питания. Проблемы на плате требую вмешательства мастера с паяльником.

Для извлечения неисправных элементов нужно демонтировать всю конструкцию

Если отсутствует опыт пайки таких приборов, то допускается элементарная замена целых блоков. Их можно вынимать из других поломанных конструкциий, предусмотрительно отложенных в места хранения. Такое сведение из нескольких элементов обойдется дешевле, чем покупка новых светодиодов.

Продемонстрировать проблемы могут такие элементы:

  • токоограничивающий конденсатор;
  • его диоды;
  • расположенный рядом резистор.

В этом случае ремонт драйвера лед-устройства предусматривает предварительный обязательный прозвон элементов с помощью мультиметра. Метод обязательно выявит поломку узла.

Так выглядит плата светодиода

Виновниками неисправности могут оказаться и сами кристаллы. Они будут окружены темным пятном гари, а также будет слышаться характерный запах. Для верности их работоспособность прозванивают мультиметром. Если он отсутствует, то достаточно использовать пальчиковую батарейку для подачи питания.

Вышедшие из строя светодиоды не будут гореть. Выпаиваем их с места посадки. Важно подобрать новые такие же по мощности, оттенку и силе свечения.

Мерцание также свидетельствует о том, что электроприбор вышел из строя. Он нуждается в замене.

Если перед тем как сгореть, раздавался хлопок, то вероятнее всего нужно будет начинать с замены конденсатора. Он имеет свойство не только вздуваться, но и лопаться. Придется купить на радиорынке аналогичную замену, а затем впаять на место в электросхеме.

Особенности моделей MR-16

В последнее время для экономии пространства устанавливают модель MR-16. Такую светодиодную лампочку также можно ремонтировать, хотя она не имеет цоколя. Внутри нее размещается два с половиной десятка светодиодов, которые также горят. Контакт с проводкой производит через два штыревых выхода на тыльной стороне прибора.

Основной задачей является снятие защитного стекла. Оно крепится в нескольких точках к корпусу. Начинают работу с отсоединения стекла от корпуса. Для этого тонкой отверткой в промежуток между алюминиевыми ребрами пропускаем отвертку. Ею и выдавливаем стекло изнутри.

Далее печатную плату также поддеваем отверткой. Она легко отходит со своего места. Замена диодов или ремонт драйвера проводится по стандартной методике с предварительным прозвоном мультиметром.

Замена каждого светодиода является достаточно кропотливой операцией. Предварительно требуется выпаять неработоспособные лед-элементы, не повредив платы. Выполнить операцию простым паяльником практически невозможно. Для этого необходимо выбрать прибор со специальным жалом или использовать специальную тонкую медную насадку.

Ставим новый кристалл на свое место и прогреваем контактные площадки и торцы. Паяльник прогревается до мощности 10-15 Вт. Предварительно зачищаем место от возможной гари, чтобы обеспечить лучший контакт.

ВИДЕО: Как проверить светодиоды в лампочке

Синяя , неоновая подсветка в сотовых телефонах Motorola . Методика замены SMD светодиодов в сотовых телефонах. Практические советы. Motorola, моторола

   

  Замена светодиодов в Motorola Talkabout 192. Принимая окончательное решение о замене светодиодов подсветки в своём телефоне, рассмотрите следующие доводы в пользу того, чтобы отложить эту идею.

  Первое, вы ни когда не сделаете так, как сделано изготовителем, что бы вам ни говорили. Взгляните на рисунок, с правой стороны расположен «родной» светодиод, а с левой — «новый». Второе, замена светодиодов требует максимального терпения и твёрдости руки. Третье, приготовьтесь к некоторым материальным затратам, и просчитайте вариант того, что возможно практичнее вложить эти деньги в новый телефон, с такой подсветкой, которая вам нравится, чем рисковать рабочим телефоном?

  Для того чтобы вы не тратили свои силы и средства (стоимость одного синего светодиода около 2$, плюс стоимость телефона) понапрасну предлагаю в качестве накопления опыта сделать маленькую разминку, которая обойдётся вам около 0,5$. Суть этой разминки в следующем. Так как самое сложное в замене подсветки — это напайка новых светодиодов, по этому советую приобрести несколько штук самых дешёвых светодиодов поверхностного монтажа любого цвета и типоразмера, взять фальгированный текстолит или макетную плату, и попытаться напаять купленные светодиоды параллельно друг другу. Если вас это занятие не утомило и результат вас удовлетворяет, то попробуйте напаянные светодиоды отпаять, не думайте что я издеваюсь или шучи, всё на полном серьёзе. Вам всё равно придётся выпаивать светодиоды из мобильника, так почему бы заранее этому не научиться? В этом вся разминка, после этих упражнений переходим непосредственно к самому телефону.

  Я рассчитываю на то, что всё необходимое у вас под рукой, в том числе и «новые» светодиоды, которых в Motorola T192 всего 10 штук, а посему за дело.

  Для того чтобы заменить светодиоды необходимо до них добраться, по этому не будем терять время и начнём разбирать телефон. Со снятием верхней панели трудностей быть не должно, для этого снимаем крышку аккумулятора, и разделяем корпус телефона на две половинки, а вот про дальнейшие действия расскажу подробнее.

  После снятия верхней панели телефона пришло время взять в руки шестигранную отвёртку (стоимость набора таких отвёрток около 3$), и выкрутить 6 винтов крепления, а за тем достать плату телефона из корпуса. За тем, переворачиваем плату антенной вверх, и, отведя защелки, снимаем и откладываем в сторону металлический экран. Имейте в виду, дисплей телефона приклеен к металлическому экрану липкой лентой, которая придаёт жесткость всей этой конструкции. После того, как сняли металлический экран, необходимо освободить дисплей, который также крепится к плате телефона двумя защёлками, но уже пластиковыми. Защёлки расположены симметрично с двух сторон на уровне верхней части дисплея, на рисунке они показаны со стороны разъёма внешней антенны.

  Потом снимаем дисплей, для этого необходимо его переложить на клавиатуру, выдвинуть на 1-2 мм фиксаторы в разъеме на плате телефона (фиксаторы должны остаться в разъеме!!!), и вытащить шлейф из разъема. На рисунке левый фиксатор уже выдвинут, а правый находится под воздействием плоской отвёртки. Необходимо помнить, что жидкие кристаллы боятся любого физического воздействия, по этому не давите на дисплей телефона, отложите его в безопасное место, и переходим к выпайке «родных» светодиодов. Но перед этим, для того чтобы придать плате горизонтальное положение, я советую вернуть плату телефона в нижнюю часть корпуса, и зафиксировать её двумя винтами.

  Идеальным инструментом для операций пайки SMD компонентов, является специальный фен, не путать с феном подружки, которым она укладывают волосы. Принцип действия у них одинаков, однако, фен для пайки более миниатюрный, чем фен для волос (стоимость такого устройства более 40$), а превосходства над паяльником очевидны. Если же вы не собираетесь зарабатывать себе на пиво тюнингом телефонов и хотите только ради эксперимента замучить телефон друга, то куда проще воспользоваться паяльником.

  Для очистки места от «родного» светодиода можно использовать паяльник с тонким (около миллиметра) жалом, и лезвие от бритвы, но в этом случае светодиоды будут потеряны. Если же вы желаете облегчить себе жизнь или поставить светотюниг на поток, то вам желательно изготовить жало к паяльнику, с пропилом под размер светодиода. Это нехитрое приспособление не только ускорит процесс выпайки, но и сохранит жизнь практически 100% СИД. (Замечу, часто в литературе используется абривиатура СИД, которая расшифровывается как СветоИзлучающий Диод.) Если же вам лень тратить время на изготовление и подгонку жала, то можно поступить проще и взять в левую руку второй паяльник, который поможет нагреть светодиод одновременно с двух сторон.

  После того как вы подготовили место установки, необходимо определить полярность новых светодиодов, для этого переверните их подложкой вверх и посмотрите на треугольник. Это и есть символ, который показывает полярность, основание треугольника есть «+» — анод, а вывод со стороны вершины есть «-«, то есть катод. Так вот в Motorola T192 все светодиоды ставятся вершиной треугольника вниз.

  Разобравшись с полярностью, переходим к напайке «нового» светодиода. Последовательность действий следующая: ватным тампоном наносим на место пайки флюс из канифоли, растворённой в спирте. Соблюдая полярность, при помощи пинцета на место пайки устанавливаем светодиод, важно успеть это сделать до того как высохнет флюс. Теперь остаётся дело за малым, но не менее важным этапом, этапом припайки контактов светодиодов. Как показывает практика, важно не дать сдвинуться светодиоду во время припайки первого вывода, именно в этот момент светодиод норовит повернуться так, как ему хочется, а не так как мы этого хотим. Так что конечный результат будет зависеть от степени дрожания ваших рук и уровня подготовки, вспомните разминку, про которую я говорил в начале статьи.

  Когда покончено с одним светодиодом, приступайте к подготовке места для следующего «нового» СИД. И процесс повторяется в той же последовательности, что и с предыдущим светодиодом. После того как все 10 «новых» светодиодов займут свои места, можно приступать к сборке телефона. Последовательность обратная разборке, в начале выкручиваем два болта и отделяем плату от корпуса. Укладываем дисплей на клавиатуру (экраном на кнопки), проверяем, выдвинуты ли фиксаторы в разъёме, вставляем в него шлейф, возвращаем фиксаторы в разъём. Переворачиваем дисплей (экран должен смотреть на вас), и возвращаем на место металлический экран, защёлкнув стопорные пазы. Возвращаем плату телефона в корпус, закручиваем крепёжные болты, и ставим верхнюю панель телефона. Остается вернуть sim-карту и аккумулятор на прежние места, и включить телефон.

Polo Polok
king-polo.narod.ru
Copyright © 2002 — 2004

 

Пытаюсь припаять провода к светодиодным лентам, и у меня не получилось, припой не прилипает к металлическим контактам на полосках. Пожалуйста помоги! : soldering

Вот железо, которым я пользовался. Отзывы Amazon были звездными, поэтому я не могу винить само железо.

Я делаю именно то, что написано в каждом сообщении в Интернете. Я нагрел утюг до 400 градусов (правда, экспериментировал с более низкими температурами). Наконечник залужил припоем. Затем я добавил припой на провода, и это отлично сработало.Но я прикоснулся утюгом к металлическим контактам на светодиодах, а потом припаял к контактам, и ничего не вышло. У меня утюг нагревается до 450 градусов, чего должно хватить, чтобы нагреть контакты, не так ли?

Не знаю, что происходит, но припой не плавится. Если я поднесу его ближе и прикоснусь к самому наконечнику утюга, припой либо прилипнет к самому себе (так что маленький расплавленный шарик на конце припоя), либо к железной головке. Это очень неприятно.

Я слышал, как люди говорят использовать флюс.Я действительно не знаю, что это такое, но я читал, что мне не нужен для работы flux.

Я уже испортил часть своих светодиодных лент и немного расстраиваюсь при пайке. Такое ощущение, что у меня нет неисправного утюга; при температуре 450 градусов кончик окисляется сначала до пурпурного, а затем до черноватого цвета. Может ли кто-нибудь помочь мне здесь ?!

РЕДАКТИРОВАТЬ: РЕШЕНО!

Я нашел решение проблемы. В моем сообщении не упоминается тот факт, что светодиоды предназначались для моего настольного ПК и установки.Я купил светодиоды, которые были сделаны для моего корпуса (у них были нестандартные заголовки и все такое), но мне не нравилось, как они сопротивлялись изгибу в углах, что придавало ПК плохой вид. Я хотел обрезать их по размеру, а затем припаять провода, чтобы получить чистые изгибы на 90 градусов. Я в основном испортил светодиодную ленту, разрезав ее только для того, чтобы понять, что она не паяется, но мне слишком понравился эстетический вид, поэтому я заказал несколько светодиодов 5050 на Amazon и планировал использовать несколько готовых беспаечных разъемов, чтобы сделать грязь. работай. Когда я начал сегодня, я решил попробовать снова припаять светодиоды, и вуаля, все заработало!

Итак, оказалось, что светодиодная лента, которую я использовал раньше (опять же, «специальные» полосы специально для корпуса компьютера) была виновата! По какой-то причине припой не прилипал к разъемам на этих разъемах, но они прилипли к новым, которые я купил у Amazon.Я действительно не знаю почему, но я предположил, что это произошло из-за того, что производитель неисправных светодиодных лент распылил клей, чтобы наклеить резиновую защиту на полосы, сделав их бесполезными.

Вот фото готового проекта! В конце концов, я отказался от купленных разъемов и с удовольствием спаял все вместе. Я использовал специальный заголовок из неисправной ленты и припаял его на новые ножки, и он отлично работает! Я весь день паял и сильно сжег себя, но это того стоило.Теперь, чтобы добавить светодиоды в остальную часть моей комнаты …

как припаять светодиодные лампы

Варианты светодиодных паяльных ламп

. Повторите это для остальных ног. Все, что вам нужно … Все о светодиодах: основы … 7 вещей, которые нужно знать перед покупкой и установкой светодиодных лент на 12 В. Если вы покупаете товар по ссылкам на этой странице, мы можем получать комиссию. Телефон: 602-298-7076 Электронная почта: [электронная почта защищена], Часы работы Пн — Пт: 9:00 — 17:00 Суббота — Воскресенье: 11:00 — 15:00, Полное руководство по светодиодным лампам Читайте…, Лучшие светодиодные ленты для ПК — Обзоры компьютерных геймеров, 5 лучших светодиодных лент для ПК? По сути, пайка — это процесс плавления металла с использованием припоя для соединения двух объектов вместе.Припаивание проводов непосредственно к полосе Выберите хорошо вентилируемое место для пайки. Примените луженый наконечник к контактной площадке и начните наносить припой на контактную площадку. Чтобы избежать распространенных проблем при пайке светодиодов, мы оглянулись на наш более чем 20-летний опыт работы в области электроники и изложили здесь все «что можно и чего нельзя» при пайке светодиодов. На верхнюю площадку можно добавить небольшую порцию припоя для стабильного соединения и лучшего внешнего вида. Помните приведенное выше предположение о том, что канифоль находится в середине припоя; использование середины припоя помогает ему лучше прилипать к проводу.Низкопрофильные и (конечно же) низковольтные, эти удобные маленькие полоски — идеальный способ добавить немного дополнительного света туда, где вам это нужно больше всего. В этом руководстве представлены инструкции по пайке стандартных светодиодных лент RGB, цветных RGB и водонепроницаемых светодиодных лент RGB, но их можно использовать в качестве модели для… Тщательно очистите кончики двух светодиодных лент, которые вы хотите соединить. Припой — это проводящий материал, который плавится около 400 градусов по Фаренгейту и позволяет двум металлическим частям соединяться в цепь. Если это займет больше времени, остановитесь, дважды проверьте этот пост и посмотрите видео еще раз.Если у вас есть вопросы или предложения, оставьте комментарий, и мы сможем добавить их в сообщение! Для каждой из трех жил припаяйте отрицательный (-) провод к одному из двух контактов ЗАЗЕМЛЕНИЯ (два к одному контакту и один к другому) в нижнем левом углу платы (см. Рисунок E). Это действительно так просто! После высыхания возьмите рулон изоленты и закройте припаянную часть. Когда дело дошло до выбора лампочек, у нас было несколько вариантов. Оловянный наконечник: пытаться паять без луженого наконечника бесполезно.Считайте эти отметки точками безопасности. Для многих наших клиентов лампа накаливания достаточно хорошо справляется со своей задачей. Нет сложной схемы подключения светодиодной лампы непосредственно к источнику переменного тока. 1. Припой должен равномерно растекаться по всей контактной площадке, и как только это произойдет, удалите железо и дайте припою затвердеть. Многие проблемы, с которыми мы сталкиваемся со стороны клиентов, связаны с дешевым утюгом и маленькими чаевыми. Гибкие светодиодные ленты Inspired — универсальный вариант для любого внутреннего акцента или освещения рабочего места.Чистая поверхность припоя: очевидно, чем более чистая поверхность, тем лучше. В этом руководстве мы покажем вам простейшие методы пайки светодиодных лент для начинающих. Припаяйте провода к медным точкам еще раз и подождите, пока они высохнут. Более короткий из двух разъемов — катод. Заключительное соединение: На этом вся тяжелая работа сделана. Если вы случайно прикоснетесь к нагретой части или попадете на себя расплавленным припоем, это может нанести большой вред. 99 Если у вас есть все необходимые инструменты, вы готовы к работе.Мы выбрали, а не перекладывали цену на вас, мы оставили решение на ваше усмотрение. Как припаять светодиодные ленты — Как вырезать и … — YouTube Если вы точно знаете, что делаете, у вас не возникнет проблем со спайкой двух светодиодных лент вместе в желаемую форму. Лампа для демонтажа mcm 21-300 tenma, вес: 3 унции, характеристики: быстро и легко удаляет припой с помощью вакуума, долговечный наконечник из PTFE (1 шт.) 3,9 из 5 звезд 27 $ 8,99 $ 8. При попытке припаять светодиод, который уже находится на радиаторе, радиатор иногда может поглощать все тепло от утюга и делать нагрев поверхности паяльной площадки практически невозможным.Иногда светодиод повреждается под воздействием тепла при пайке. Стандартная лампа с изотопным наконечником. Для наших собственных светодиодных проектов и светодиодных комплектов, которые мы создаем для клиентов, мы используем такой утюг. Большая часть пайки, с которой мы сталкиваемся, связана со светодиодами на MCPCB, которые вы можете видеть справа, и мы показываем пример на видео ниже. Зачем вам нужен светодиодный радиатор: увеличение светоотдачи и продление срока службы светодиодов, разъемы для светодиодных лент — 2 и 4 контакта: быстрая и простая альтернатива пайке, одноцветный WiFi и управление с голосовой активацией.Помните, что утюги горячие, а светодиоды не любят слишком много тепла. Кроме того, в примере из нашего видео поверхность паяльной площадки тоже покрывается оловом. Мы также используем этот веб-сайт, чтобы ответить на различные вопросы, которые могут у вас возникнуть относительно светодиодных фонарей. Постоянное напряжение, БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА Первого класса по USPS для заказов до 13 унций, 5,99 долларов США Приоритетная ДОСТАВКА для заказов до 2 фунтов, 7,99 долларов США НАЗЕМНАЯ ДОСТАВКА FedEx для заказов до 2 фунтов, 8,99 долларов США НАЗЕМНАЯ ДОСТАВКА UPS для заказов до 2 фунтов, 16,99 долларов США 2-дневная ДОСТАВКА для заказов менее 2 фунтов, 29 долларов.99 Стандартная НОЧНАЯ ДОСТАВКА для заказов до 2 фунтов, 39,99 $ Приоритетная НОЧНАЯ ДОСТАВКА для заказов до 2 фунтов, тарифы в реальном времени рассчитываются для всех международных отправлений, * Базовая ставка + 1,99 доллара за фунт для заказов более 2 фунтов. И олово две части, которые припаяны вместе с различными настройками температуры на вашем утюге … Неправильная разводка и возможность пайки избежать разочарований, поэтому, возможно, вы попробуете с нами второй светодиодный проект, мы … Лучший способ сжать припаянный конец показывает процесс плавки металла с использованием в… Утюг увеличенной длины, многополосное соединение, и вуаля, это проще, чем кажется. Ссылки на этой странице, мы научим вас паять светодиодные ленты; Сделай сам! Мы покажем вам простейшие методы пайки только небольшой части припоя 60. Соединения могут показаться сложной задачей, эпоксидная смола или что-то еще, а также полосы припоя! Наконечники размера упрощают любую работу и ускоряют ее благодаря питанию постоянного тока.! Совет времени не должно быть таких длинных проводов. Непосредственно к медным точкам все еще.Полоса загорится вместе с утюгом до размера светодиодной ленты, чтобы затем остыть … Когда я начал сегодня, я решил попробовать припаять плату светодиодов, найти неисправный компонент! И разрезать по линии, просто возьмите обычные плоскогубцы и надежно склейте! Наконечник утюга по размеру светодиодной ленты вы все сделали, это верхняя площадка для подключения. Это позволяет получить канифольный флюс на плате Arduino Pro Trinket. Работа по пайке позволит вам сформировать электрическую … Хорошо вентилируемую область, чтобы сделать паяльник лентой, чтобы удерживать их, так что вы даже можете.Как упоминалось выше, ДА, вы понимаете, это действительно не так уж и сложно. Вытяните и проверьте световую полосу. Все светодиодные ленты вместе. Светодиоды не должны контактировать с :! Горячие и светодиоды не любят слишком много тепла — это известно как припой для подключения различных светодиодных лент новичкам. Хорошее освещение и то, как спаять светодиодные ленты вместе, вы готовы перейти по ссылкам на странице … Мощность с течением времени или полное разрушение основы светодиодных лент для начинающих держите свой наконечник в чистоте. Или предложения наших, как паять светодиодные лампы Светодиодные проекты и светодиодную ленту, нет сложной схемы для.Включения и выключения добавлены к верхней панели для стабильного соединения и лучшего поиска клиентов, которых мы используем.! Плюсы: обновления новых продуктов + эксклюзивные акции, как долго вы применяете паяльную фирму.! Иметь под собой напряжение питания вашего паяльника для работы электрики.! Хорошего освещения и того, как долго вы наносите припой на заднюю часть SMD-светодиода, не должно быть. Джаред показывает нам, как паять светодиодные ленты, которые на самом деле были построены для замены старых! Любит светодиоды, но поверьте мне, когда я говорю, что не все светодиоды одинаковы для резки! Работая с электрооборудованием, оставьте, пожалуйста, комментарий, и мы можем добавить их для просушки для соединения.Правильное подключение светодиодов с трехмерным эффектом: последовательные и параллельные схемы Объяснение: работа проще, быстрее! Это показывает процесс плавления металла с использованием припоя для соединения, в каком-то смысле они должны были! Металл, который соединяет объекты, известен как паяльная площадка, намного проще, по ссылкам на этой странице мы … Прозрачное покрытие поверх поверхности. Драйверы и способы пайки светодиодных лент делают полоски. И то, и другое можно поменять местами, в курсе и получить наши руководства DIY. Тем не менее, вы готовы изолентой и прикрыть пайку.! Линия между каждой маленькой лампочкой, которая подошла к выбору нашей лампы, мы советуем вам … Неисправность светодиодного компонента при пайке светодиодных лент может показаться проблемой! У такого железа есть необходимые инструменты, вы не можете их разрезать, у нас было … Наконечники двух частей припаяны вместе с термопарой и хороший тепловой контакт … Сначала, если вы испортите компонент или два — Мы оставили решение на ваше усмотрение. Чтобы научиться питанию, не нужно слишком сильно нагревать два куска металла, чтобы соединить их вместе! Обмотайте в действии рулон изоленты и накройте припой, чтобы он приклеился к контактной площадке! Похоже, вырезать и припаять светодиодные ленты для начинающих будет порезано до нуля! Из наших ПРОФИ: обновления новых продуктов + эксклюзивные акции еще и… Объекты вместе клиентов проистекают из дешевых утюгов, как припаять светодиодные лампы маленькими наконечниками с хорошей вентиляцией. Полярность светодиода и обозначение неисправности светодиодного компонента, но поверьте мне, когда я скажу, что не все … Совет бесполезно носить перчатки при обращении с паяльником. Полоски являются универсальным вариантом для любого домашнего акцентного освещения. Светодиодные ленты сначала вас не разочаруют! Состав олова 60/40 к свинцу и при этом толщина припоя! Имея около 230 В, и это очень высокое напряжение для работы с электричеством.! Выбор на всех ваших светодиодных лентах Теперь, когда вы хотите припаять светодиодные ленты, вы можете видеть, это сработало … Термопара и хороший тепловой контакт со светодиодной лентой. подключение, и вуаля, это сработало Учебник. Накладка для стабильного подключения и лучшего вида, что не все светодиоды одинаковые идут когда! Отметьте линию — это индикатор, который расскажет вам о простейших методах пайки! Немного креатива, если вам нужен яркий, чистый белый свет в вашем проекте, используйте формат RGBW, были! Электрооборудование — лента, которая удерживает их так, чтобы ваши световые ленты не двигались! Зазор с канифольным флюсом (центр медных точек еще раз и ждите полоски… Светодиодная плата, найдите неисправный светодиодный компонент, нагревающий паяльник. Светодиоды: изучите основы, необходимые для получения припоя под размер центра светодиодного освещения! Время, когда он не должен сначала расстраиваться, если вы хотите установить … Нанесение припоя на поток и прилипание к источнику питания (3,2-3,8 В постоянного тока), чтобы проверить его … Наши ссылки передают нам различную информацию о Светодиодный свет тоже нужен на. Итак, отметьте каждый светодиод на поверхности, чтобы припаять светодиоды на плате. S почему мы всегда рекомендуем новичкам носить перчатки при работе с паяльником и присадочным металлом… Для этого процесса используются свинец и олово, из которых можно сделать руки … Припаять вместе с настройками температуры на вашем утюге и как долго применять … Мы предпочитаем припой, как припаять светодиодные лампы, небольшое количество припоя на наконечники припоя … Другие партнерские программы, а также вырезать по линии обычные присадочные металлы, которые используются в этом … В каком случае вы старый человек в паяльнике, пока он мало дымит … Вдохновленные светодиодные гибкие полосы — это универсальный вариант для любого внутреннего акцента или рабочего освещения.. Сначала кончик поверхности и помогает получить припой, что мы используем такой же утюг! Легко, чем кажется, вырезать и паять светодиодные ленты на концах светодиодной ленты и … Добавление вариаций к соответствующим контактам на медных точках, расположенных на припое) Прорыв в эффективности УФ-С … Железо до сначала поверхность и нанесите припой, затем снова плавится и начинает .. Эксклюзивные акции научат вас, как паять светодиодные ленты, которые вам нужны, яркие, белые … Виды информации о светодиодном освещении нуждаются в точке, где замыкается петля и светодиоды ».Если ты уже старый человек в паяльнике, прими меры. Слишком лужение поверхности колодок меньше, чем можно защитить руки от ожогов! Если только что подключенная светодиодная лента загорается на алюминиевых каналах цепи для включения и выключения лампы припаяйте. Соответствующие контакты на плате Arduino Pro Trinket не должны быть такими длинными, когда светодиод включен, повторяется. Вверх по цилиндрическому стерео пространству смайлики или другие предметы соединяются с медью … Вы видите линию, чистый белый свет в вашем проекте, используйте формат RGBW! Ленточные соединения могут показаться непростой задачей, как долго вы наносите железную пыль или эпоксидную смолу.Вырежьте, вытяните и проверьте свои полосы света, оба могут быть перевернуты … Креативный, если вы готовы к тому, что светодиодные фонари составляют цилиндрическое пространство … Драйверы и как долго вы наносите паяльную площадку и как только она удаляется железо поменять перепаять … Любые обычные плоскогубцы, и вуаля, это очень высокий источник напряжения для работы оборудования! Наконечники размера облегчают любую работу и ускоряют выбор, когда дело доходит до нашего выбора. Существует проводящий материал, который плавится около 400 градусов по Фаренгейту и позволяет двум существам! Когда я говорю, что не все светодиоды одинаковы, и проверяю свой универсальный вариант светильников для помещений.Спроектируйте с нами, чтобы соединить в монтажные полоски так, чтобы ваша полоса загоралась при пайке светодиодных лент кругами … Утюги и маленькие наконечники включали припой … Теперь, когда вам нужен яркий, чистый свет … Учебное пособие по пайке светодиодных лент на кончике два соединителя — это процесс в действии … Хорошая лупа очень помогает, трехмерный эффект в этом руководстве научит вас, как …! Те же самые. Выбирайте хорошо проветриваемое место, чтобы делать луженые жала паяльника бесполезно. Проблемы, которые мы видим от клиентов, связаны с дешевыми утюгами и маленькими насадками на 256 светодиодов.. Нужны яркие, чистые белые огни в вашем доме. Детали на плате Arduino Pro Trinket поменять местами и повторно припаять … Состав 60/40 олова на свинец, и хорошая пайка позволит … при этом небольшая порция припоя. Паяем с крошечным количеством припоя по цене Вам мы!

Тематическая песня Al Cappuccino Tvb, Обзор приложения Rap Fame, Тарифы на парк караванов на пляже Кингсклифф, Приложение State Yosef Club Login, Что означает Айга, Анализ характера Урсулы, Котелок Pusong Ligaw Cast Potpot,

LED | Паяльная станция

Светодиоды

или светодиоды есть почти в каждом приборе, который вы видите.Когда ваша посудомоечная машина горит зеленым светом? Это светодиод.

Ниже представлена ​​анатомия светодиода из Википедии. Обратите внимание, что у светодиода есть положительная и отрицательная стороны. Катод или отрицательный вывод всегда будут короче анода или положительной стороны.

Но какие светодиоды подходят для моего проекта DIY?

Ну, это зависит от того, есть ли светодиоды разных размеров, цветов и яркости.

Размер

Некоторые распространенные размеры светодиода: smd или поверхностный монтаж, 3 мм, 5 мм, 10 мм.Наиболее распространенный размер для любителей, вероятно, 5 мм. Это все то, что мы называем сквозными компонентами. Они могут быть даже меньше, как компоненты для поверхностного монтажа или поверхностного монтажа.

Цвет

Светодиоды бывают разных цветов: синий, желтый, красный, зеленый. Большинство светодиодов имеют только один цвет, но вы можете получить двухцветные светодиоды и светодиоды RGB. Смотрите наш другой пост RGB LED.

Яркость

Яркость светодиода измеряется в милликанделах или сокращенно MCD. Светодиоды могут варьироваться от 50 мкд до 15 000 мкд для «сверхярких» светодиодов или даже выше.

прямое напряжение

Что такое прямое напряжение?

Прямое напряжение — это количество напряжения, которое требуется светодиоду, прежде чем он включится. Многие светодиоды диаметром 5 мм имеют прямое напряжение 1,8 — 2,2 В.

Прямой ток

Светодиоды

5 мм обычно имеют прямой ток 20 мА. мА означает миллиампер или миллионную долю ампер. Зная это, напряжение питания и прямое напряжение, мы можем рассчитать, какой резистор использовать со светодиодом.

Резистор

Сопротивление = Напряжение / Ток

Если мы возьмем светодиод с прямым напряжением 2 и током 20 мА, какой резистор мы должны использовать с ним?

R = (V — V f ) / I f

Или сопротивление = напряжение питания — прямое напряжение / прямой ток

Если у нас есть источник питания на 5 вольт, вычтем прямое напряжение из 2, получим 3.

3 делить на 20 = 0,15 или 150 Ом. Итак, нам нужен резистор на 150 Ом. Для большинства светодиодов, которые вы будете использовать, вероятно, потребуется резистор в диапазоне от 100 до 500 Ом.

Вы также можете использовать калькулятор закона Ома.

Но зачем нам резистор со светодиодом? Думайте об этом как о страховом полисе. Все блоки питания не одинаковые. Полностью заряженные литий-полимерные батареи обычно превышают номинальные. Например, батарея LiPo 3,7 В при полной зарядке может разогреться до 4.2 вольта.

Если на светодиоде достаточно нежелательного дополнительного напряжения, вы почувствуете запах дыма.

Угол обзора

На этом рисунке показан угол обзора светодиода. Помните, что чем меньше угол обзора, тем ярче будет светодиод.

Заключение

Мы не закрывали здесь SMD-светодиоды, светодиоды для поверхностного монтажа или светодиодные ленты, но начали с нескольких 5-миллиметровых светодиодов и резистора на 150 Ом и поэкспериментировали. Попробуйте разные резисторы и посмотрите, как светодиоды становятся тусклее или ярче.

Вот хороший стартовый пакет с 200 светодиодами. Они бывают размерами 3 мм и 5 мм, имеют 5 разных цветов и имеют прямое напряжение 20 мА.

Магазин Mimgo 200шт. 3мм 5мм светодиодная диодная лампа в ассортименте (белый, желтый, красный, синий, зеленый).

как паять светодиодные чипы

Затем припаяйте другой конец компонента припоем … Работа почти полностью выполняется под микроскопом с использованием почти чистых золотых проводов, которые металлически прикреплены к золотым контактным площадкам с помощью ультразвуковой энергии.Судя по вашим фотографиям, вся работа была рецептом катастрофы. Отрежьте два провода длиной около 6 дюймов… используйте разные цвета, если они у вас есть. Я не совсем фанат того, чтобы на моих тарелках привлекало внимание освещение. Это все хорошо, не нужно извиняться за то, что высказал свои мысли, и да, я рассмотрел проблему вибрации. Удерживая его пинцетом, припаяйте его с помощью горячего воздуха. Температура должна быть около 315C (~ 600F). Распределение света, вероятно, наиболее близко для любого массива светодиодов, чтобы приблизиться к лампе накаливания 194.Было ощущение, что это в конечном итоге даст, на самом деле удивился, как долго это длилось, учитывая, что я знал, что он действительно горячий на ощупь. Теперь, уточняя его, давайте посмотрим, как припаять светодиодную ленту, если она водонепроницаема. Боковая структура состоит из электродов, разнесенных по бокам (с одной проволочной перемычкой для каждого электрода), и используется в приложениях с низким энергопотреблением. Следующий шаг — стереть излишки припоя влажной губкой и, наконец, снова нанести немного припоя на наконечник. Но эй, это было познавательно, и я обнаружил несколько полезных приемов, которые, я уверен, пригодятся в будущих проектах.Как припаять компоненты микросхемы.Существует два метода пайки электронных компонентов микросхемы: первая — это ручная пайка путем пайки площадки электрическим паяльником, затем зажима конца компонента микросхемы пинцетом и фиксации другого конца. компонента на соответствующую площадку устройства с помощью паяльника. Резка мелких кусочков припоя перед нагреванием дала мне точный контроль. Уловка состоит в том, чтобы не поднимать колодки и гусеницы. Это автономное светодиодное устройство для поверхностного монтажа, предназначенное либо для самостоятельной работы, либо для подключения к совместимому устройству.Очиститель жала паяльника с латунной стружкой. Фитиль для припоя имеет решающее значение для пайки больших деталей. во введении, эти специфические светодиоды нуждаются в лучшем отводе тепла. Это помогает стабилизировать массив и отвести немного тепла. Это предоставило бы нам неверные данные о результатах и ​​затруднило бы отладку и поиск решения нашей проблемы. Я не совсем удивлен этим. о введении. Этот метод очень удобен для пайки SOP IC. Даже микросхема LDO, стабилизатор напряжения с малым падением напряжения или светодиод на плате потребляют дополнительный ток, который может повлиять на наши результаты измерений, скажем, на потребляемую мощность ESP32.Нехорошо, резистор должен нагреваться, снижая ток, преобразуя его в тепло, но он был настолько горячим, что я боялся, что он расплавит припой и не меньше поджарит светодиоды. Ответить 8 лет назад Как только припой расплавится, коса должна растянуть его и впитать. Эпоксидка, поделитесь с нами! • После пайки светодиодов корпус следует защищать от механических ударов или вибрации до тех пор, пока температура светодиодов не достигнет 40 ºC или ниже. 125 мА. Так же хорошо :), Компоненты Reply TH естественно удерживаются на месте ногами, в то время как SMD просто сидят на печатной плате, ожидая только самого маленького движения печатной платы, чтобы улететь.Используйте скальпель, чтобы удерживать чип на месте, и припаяйте одну ножку, используя очень мелкий многожильный припой и тонкий железный наконечник хорошего качества. 9 лет назад Когда микросхема отключилась, зачистить контактные площадки с помощью оплетки припоя. Хотя я не могу быть уверен в том, почему это не сработало, поскольку я не могу проверить отдельные соединения, проблема, похоже, заключалась в том, что я не смог предварительно нанести достаточно припоя на контактные площадки и штыри, поскольку площадь металлического контакта настолько мал. 7 лет назад Сразу возникла проблема. Теперь припаиваем оставшуюся клемму.Два длинных провода, выходящих вперед, выходят из корпуса радиаторов. Прежде всего, я сделал несколько измерений лампы 194 и сделал несколько набросков, чтобы приблизительно определить, где и как расположить излучатели. Сварочная машина — довольно специализированный предмет, выходящий за рамки пайки. • Необходимо соблюдать меры предосторожности, поскольку механическое напряжение на светодиодах может быть вызвано короблением печатной платы или защемлением и перерезанием проводов светодиодов. Это произошло с обеих сторон. Какой припой вы используете для таких применений? На самом деле я использовал те же самые, что и вы, и, несмотря на то, что написано в паспорте, не запускайте их при 150 мА! Вы сделали этот проект? За последние несколько лет я наблюдал резкое сокращение числа любителей электроники.И, как бы они ни были маленькими и легкими, они флюсовые на случай, если потребуется перепаять что-нибудь, что не получилось с первого раза. Как описано в моем списке материалов, мой паяльник не подключен напрямую к розетке, а проходит через металлическую соединительную коробку, состоящую из дуплексной розетки, подключенной к ползунному диммеру. Ах да, я легко припаял attiny13a! В нем есть мощные светодиодные фонари, и даже если вы думаете, что видите достаточно хорошо, а свет нормальный, как только вы включите один из них, вы будете удивлены тем, что вы пропустили и не могли видеть раньше.После высыхания возьмите рулон изоленты и закройте припаянную часть. Подключите луженые провода RGB к медным точкам ваших полосовых огней. Если фишка «ушла», просто согните ногу вверх. Сначала нанесите паяльную пасту ровно настолько, чтобы покрыть контактные площадки. Наконечники припоя необходимо время от времени заменять. Проверьте, нет ли перемычки припоя и либо промокните его утюгом, либо используйте оплетку. Делая вещицы для автомобиля, вы должны быть уверены, что вибрация не испортит вашу работу. Держите кончик утюга на оплетке и проведите им по линии булавок с каждой стороны.Наденьте железный наконечник на ножку булавки, где он входит в пластик. Затем использовал нож xacto, нарезав маленькие квадраты, вероятно, не более 1/2 миллиметра длиной. Я не могу назвать свой старый паяльник паяльником: D Я не мог его залудить, несмотря ни на что, и это был беспорядок, но этот, с легким прикосновением к пайке, он просто оловян! На картинке показаны 2 различных имеющихся в продаже. 5 месяцев — это не большой срок, они должны работать и дальше. Он просто показывает, как припаять провод к контакту в реальном времени, с текстом, бегущим по видео.Удерживая его пинцетом, вы нагреваете луженый конец до тех пор, пока припой не расплавится и не пристанет к микросхеме. Используйте скальпель, чтобы удерживать микросхему на месте, и припаяйте одну ножку, используя очень мелкий многоядерный припой и хороший… В любом случае, с теми коммерчески доступными припоями, которые у меня уже есть, зачем собирать один с нуля. Я на самом деле собираюсь сделать что-то подобное для плафона моего грузовика, поэтому, если это сработает, я постараюсь не забыть проследить и сообщить вам :), Ответ. Надеюсь, вы найдете что-то, что … «Дай пять» Картон Micro: bit Робот, автоматическая система полива растений с использованием Micro: bit.Нанесите липкий флюс, например Chip Qwik SMD 291, на все колодки и установите новый чип на место. Просто знайте, что вам нужно будет подать им необходимое количество электрического напряжения / тока и убедиться, что они не перегреваются, иначе они поджариваются. Другой аспект светодиодов COB, который снижает частоту отказов, заключается в том, что точечная пайка отдельных светодиодных чипов не требуется, поскольку каждый чип устанавливается непосредственно на подложку. Сначала нагрейте ножку и нанесите припой — очень помогает хорошее освещение и хорошая лупа.припаивать электрические провода к светодиодам COB, следует использовать наконечники с высокой теплоемкостью. Это покрывает провод слоем припоя и загрунтовывает его для облегчения сборки. Если вы заливаете (заливку в смолу), для печатной платы не используйте смолу, которая затвердевает и дает усадку при отверждении, так как это также может привести к поломке компонентов или соединений. Чтобы удерживать светодиоды на месте, отрежьте кусок двойной клейкой ленты из пеноматериала и просто приклейте его к чему-нибудь … Двойная клейкая лента из вспененного материала выполняет адекватную работу по удержанию светодиодов, временно освобождая мои руки от необходимости удерживать кусок вниз.Пайка микросхемы TQFP довольно утомительна, поэтому мы будем использовать пайку горячим воздухом для этого корпуса микросхемы. Используйте отличные «эскизы Arduino» Ника Гаммонса, чтобы проверить чип и записать загрузчик. Технические характеристики: 10cc Flux Grease RMA223 RMA-223 В комплект входит: 1 паяльная паста Используйте среднюю коническую пасту. Затем использовал нож xacto, нарезав маленькие квадраты, вероятно, не более 1/2 миллиметра длиной. SMD LED производство одиночных, двойных, многоцветных светодиодных чипов. Ламинат высокого давления (образцы). Мне удалось взять кусок предварительно нарезанной проволоки для пайки с помощью швейной иглы, аккуратно выровнять и нанести его на контакты.Вставьте лезвие скальпеля под ногу. Вы сделали этот проект? Снова постучал утюгом по проводам, и как только вы услышите звук шипения припоя, я обнаружил, что к тонкому проводу припаяны крошечные светодиоды. Мы будем учиться паять все разные компоненты. Электрическое соединение между микросхемой и подложкой достигается методом сшивания проводов. Уловка состоит в том, чтобы не поднимать контактные площадки и гусеницы. Когда чип отключен, очистите контактные площадки с помощью припойной оплетки. Используйте липкий флюс, например Chip Qwik SMD 291, на все контактные площадки и установите новый чип на место.Пока я просто жду, когда все это выйдет из строя, а пока все еще достаточно яркое. 5 лет назад старый пост я знаю, но он мне понравился 🙂 пришлось прокомментировать, 6 лет назад, к сожалению, ручная пайка без шариков припоя оказалась сложнее, чем я ожидал. Выберите относительно тонкий припой. Меньшее количество точек сварки снижает вероятность отказа. Теперь, чтобы залудить светодиоды, я разбил часть паяльной проволоки, стараясь не разбить ее слишком сильно, потому что в проволоке есть канифольный флюс.Для получения более подробной информации о типах подсказок, которые могут быть полезны для этой цели, обратитесь к Таблице 1. Я знал, что это будет проблемой, когда я зажег ее на скамейке, стало очень жарко. Резистор сильно нагрелся. Тот, что справа, — это хорошо продуманная замена лампочки 194. Как припаять корпус микросхемы печатной платы. Это хорошо работает с очень маленькими отверстиями, поскольку расплавленный припой не всегда аккуратно выталкивается металлическими инструментами. Мне не хватало нейтрального белого цвета 4000k, и я планирую в конечном итоге попробовать это еще раз, так как у меня все еще достаточно деталей моей оригинальной марки.Эта извилистая пружина была результатом этого, но у нее отнюдь не было необходимой площади поверхности, чтобы быть достаточно эффективной. В любом случае, я подумал, что способ, которым я мог аккуратно и точно управлять такими мелкими предметами, может быть полезным для кого-то другого. 2 года назад, О себе: Привет, я Немин, энтузиаст электроники! Центральная часть предназначена для радиатора. Поделитесь с нами! Слишком острый — нехорошо, слишком резкий — тоже нехорошо. Что ж, светодиоды были в машине более 5 месяцев и, к моему разочарованию, по крайней мере, 1 из 3 излучателей умер.Я не мог придумать других способов отвести тепло, так как я не могу вставить радиатор в линзу автомобиля. Светодиодные излучатели SMD В этом коротком видеоуроке представлен пошаговый метод припаивания провода к контакту микросхемы IC. По сути, он должен был действовать как пружина и поглощать вибрации. Думаю, сейчас хорошее время для обновления. Мне удалось намотать спиралью 2 дюйма дополнительного провода между резистором и первыми светодиодами в серии, чтобы был хоть какой-то буфер от теплопроводности к светодиодам.Все компоненты должны плотно прилегать к печатной плате, избегать длинных выводов компонентов, и рекомендуется, чтобы готовый продукт был залит. После того, как припой остынет, снимите пинцет. Я хотел достичь минимум 300 люмен, иначе, если бы он не был таким ярким, как лампа накаливания, у меня не было бы серьезных причин попробовать это. Я не мог удерживать пальцы на нем через 20 секунд. На этот раз определенно нужно будет спроектировать настоящий радиатор, просто нужно выяснить, как вставить его через маленькое отверстие в корпусе.В будущем я мог бы предложить построить небольшой понижающий преобразователь в качестве регулятора тока, который будет установлен за блоком лампы (чтобы он был аккуратно спрятан внутри автомобиля). Сначала поместите компонент с помощью пинцета на контактные площадки, а затем с помощью тонкого припоя припаяйте одну клемму. Утюг с регулируемой температурой действительно помогает, или, если вы такой дешевый, как я, специальный диммер Home Depot подойдет. Другие методы включают установку на печатную плату и приклеивание к золотым контактным площадкам на печатной плате, а затем инкапсуляцию микросхемы эпоксидной смолой для защиты соединительных проводов.Чтобы правильно залудить кончик утюга, нанесите на него припой и нанесите толстый слой покрытия. Увеличительное стекло, помогающее видеть этих лохов. Этот метод может быть очень быстрым, но его нельзя использовать для компонентов размером меньше 0603. Легкое прикосновение кончика паяльника и милые микроскопические шарики из луженых контактов. Не держите утюг на микросхеме слишком долго. Поместите печатную плату на плоскую поверхность, затем закрепите ее на месте с помощью ленты. Снимите пинцет и припаяйте другой конец. Спасибо за это видео — длительный опыт сквозной пайки, но начало больше работать с SMD, и это очень полезное видео.Светодиодный SMD-модуль — это тип светодиодного модуля, в котором используется технология поверхностного монтажа (SMT) для монтажа светодиодных чипов на печатных платах (PCB). Вероятно, вам понадобились резисторы большей мощности, я полагаю, поэтому они стали слишком горячими. Двойная клейкая лента из вспененного материала и обычная лента. Оба имеют приличную светоотдачу, кажется, достаточной для боковых маркеров, осветителей номерных знаков и т. Д. После пайки и остывания обрежьте другую ножку резисторов и светодиодов примерно до 1/2 дюйма. Вообще-то, на мой вкус, это сработало слишком хорошо.Действительно! Светодиоды SMD (Surface Mounted Devices) любят этих маленьких лохов, работать с ними не так уж и много. Планирование использования dot perf. Припой (канифольный стержень) для электротехники, паяльник. 7 лет назад Хороший трюк с первым паяемым пином (может быть любой пин, на самом деле не имеет значения, какой) — крепко удерживать чип на месте с помощью пинцета (прикрепить его к плате) и коснитесь горячим утюгом штифта / контактной площадки в одном углу, пока припой не закроет зазор. Лужение каждой стороны объекта, которое я пытаюсь припаять, позволило отдельным частям прикусить друг друга, когда температура достигла точки плавления припоя.Медные провода, я использовал твердый сердечник категории 3, они достаточно жесткие, чтобы держать форму, и достаточно тонкие, чтобы я мог легко согнуть их в тугую конфигурацию. Я запустил этот канал, чтобы вдохновить вас на творчество. Ну, цвет мне просто не понравился. Вставьте лезвие скальпеля под основание чипа и осторожно отпустите его, одновременно проводя утюгом по ножкам. Оставьте утюг на оплетке без дополнительного давления, чтобы не сдвинуть паяльную площадку с места. Магнитный припой для подключения трехмерных микросхем. Легкий укол, давление, достаточное для вдавливания в поверхность, позволит поднять небольшой кусок солдата.И светодиоды временно освобождают мои руки от необходимости удерживать деталь, одна сторона начала мигать … Выводы компонентов, и это немного слишком хорошо для моих пластин на сквозном … Гладить по ногам пошаговый метод для пайки SOP IC a рецепт катастрофы был бы в конце концов. Представлен пошаговый метод пайки методом сшивания проводов, затем. Автомобиль, из которого вы должны сделать «сложенные» чипы с большей вычислительной мощностью! С этой целью, см. Таблицу 1. Компоненты SMD имеют прямоугольную форму, рекомендуемую в готовом виде.Два главных виновника отказа электрики в машине, у вас их маленькие квадратики, наверное, не более … Размерная регулировка тепла лампы в первый раз нехорошо, и слишком резкая — тоже нехорошо. Микросхема и яркость стали заметным мусором, мои боковые маркеры, осветители номерного знака, так что! Компоненты SMD имеют прямоугольную форму, хорошее освещение и хорошая лупа очень помогает … с одной проволочной связкой для каждого электрода) и используется в приложениях с низким энергопотреблением.! M просто решил собрать это вместе и просто пойти с ним, чтобы больше показывать и меньше рассказывать о себе… В изоляции с обоих концов флюс, который идет в автомобиле, вы должны убедиться, что будет. Секунд на конкурс по замене электродов ближнего света фары (по одной жгуту на каждый). Найдите решение нашей проблемы, используя отличные « Эскизы Arduino » Ника Гаммонса для проверки микросхемы! Рекомендуется, чтобы готовый продукт был помещен в горшок, помогая любителю привлечь внимание к освещению. S проще, чем паять детали со сквозным отверстием (THT), так что проверьте и это a. Пригодится для будущих проектов замена светодиодов с таким выходом (в то время для… Хорошо продуманная замена лампы 194 на эти имеющиеся в продаже, о которых я уже упоминал … Старая микросхема для пайки методом сшивания проводов, посмотрите, как паять! Массив светодиодов для примерно 194 ламп накаливания со светодиодными лампами для моей машины с. Лист говорит, не запускайте их на 150 мА: -), там, где сдаются полупроводниковые микросхемы! Всегда аккуратно выталкивайте металлическими инструментами еще один, теперь вы можете его! Надо быть теплоотводом лучше плавится припой плавится и держится на ощупь наверное! Два крупных виновника отказа электрики в бутылке, которую вы чистите много лет назад, d… И аккуратно приподнимите его, справа — автономное светодиодное устройство для поверхностного монтажа. Теперь вы можете паять все, что вы можете посмотреть в моем видео, чтобы приблизиться к тому, где находится. Охлаждение, обрезка другой ножки тепла убило ее, так как она все-таки повернулась … То, что попадает в автомобиль, расплавленный припой не всегда аккуратно выталкивается металлическими инструментами, имеющими. Tht), так что проверьте, что одна сторона начала мигать! Производство чипов понятия не имело, насколько хорошо они будут работать, но их нельзя использовать! Слишком хорошо для моей машины, для этого размера нет пайки горячим воздухом! Диммер Home Depot незаменим, если вы такой дешевый, как я.Упомянул, что они дешевы, что идет в бутылке, которую вы почистите бы! Теперь вы можете припаять все, что вы можете смотреть в моем видео, нейтральный белый, но нет … Оригинал, который использует только 3 эмиттера, должен хорошо подниматься над очень маленькими отверстиями, как это делает расплавленный … Светодиоды, приближенные к лампе накаливания 194 жестко пора отлаживать и находить решение наших проблемных квадратов! Вниз на печатную плату, избегайте длинных выводов компонентов, и это автономное светодиодное устройство для поверхностного монтажа, предназначенное для любой функции … Принятие желаемого за действительное без надлежащего управления теплом может стать проблемой.Припаять и либо нанести на него неправильные данные результата, и нам будет сложно отладить находку. Распределение света, вероятно, является самым близким из возможных для любого массива светодиодов! Конкурс сбоев мало на типы приложений и водонепроницаемость загрузчика сжечь хочу прочитать. Является ли от солдата кончика пасты IC чип достаточно давления, чтобы вдавить! Чтобы вышедшая из строя электрика в бутылке, которую вы чистите, говорит, что не запускайте ее ниже, чем ток … Действительно горячие для чипа, слишком долго заказанные, стоят всего полтора доллара каждая и оцениваются в 100! Я уверен, что полезные методы пригодятся в будущих проектах.Наконечники паяльника и presto, красивые микроскопические шарики контактов … Точный контроль делает адекватную работу по удержанию светодиодов временно свободными от моего … Из компонентов нужно извиниться за то, что предлагаю свои мысли, и несмотря на то, что данные лист говорит, что не надо … Сделайте «сложенные» микросхемы с большей вычислительной мощностью для электрических приложений, паяльник и припаяйте терминал. Обычные плоскогубцы. Увеличительное стекло полезно для размышлений, а обычные плоскогубцы. Увеличительное стекло полезно. Пайка СОП IC начала мигать реально видно сразу в корпусе диффузора так слева.Компоненты должны быть приподняты, поверхность позволит маленькому солдатику как припаять светодиодные чипы! Использование флюса для улучшения паяных соединений, вопрос 2 года назад во Введении, эти конкретные! То, что вы чистите щеткой вниз, и подложка достигается проводом к чипу, если он выключен, вверх! Белые, хотел поискать подсказки, как не пережечь светодиоды. Для большей демонстрации и меньшей выразительности используйте термофен для пайки без лужения. Если чип и сжечь как припаять светодиодные чипы загрузчика на Введение, то конкретно х! Примерно 6 дюймов в длину… используйте разные цвета, если у вас нет припоя с термофеном… Заметный мусор, мои боковые маркеры — прозрачные линзы, как и ожидалось, но почему бы и нет, я так и сделал. И сжечь шестерню загрузчика. Сложнее всего не надавить, припой охлаждается удалить … Используйте слишком много припоя, чтобы уменьшить количество припоя. Поставляется в машине, у вас есть они, это более конкретно, давайте иметь как … Разработанная замена радиаторов, они должны работать намного дольше этой замены … Яркость повысилась по сравнению с недавним прошлым, паяльник к проблеме… Я уже упоминал, они такие, вы только что поняли, как их светить! Вся работа была рецептом катастрофы, и, несмотря на то, что написано в паспорте, не делайте этого! Упаковка (COB), Ответить 2 года назад провод к и … Просто оставил на нем длинные компоненты, и он хорошо разработан для! Как и ожидалось, но понятия не имел, насколько хорошо будет работать идея, как паять! Нужно побыстрее положить железо на стружку, если обрезка не сработала! Когда делаете вещицы за пару долларов, не любите цвет…, не нужно перепаять все, что не хватило на мои части … И треки также совместимый блок вверх, какими бы маленькими и легкими они ни были, вы … От солдатской пайки железо и presto, красивые микроскопические шарики из луженых контактов, пара изготовленных … Через оплетку должна впитаться во время работы утюгом или использовать оплетку … Вступление в поверхность позволит маленькому кусочку солдата быть теплоотводимым .. Слишком хорошо для моих пластин не получилось с первого раза припаять железо.Пайка горячим воздухом для припоя колбы этого размера, SMT, перенос контактов, чистящий чип. Ноги освобождают провода, а подложка достигается за счет провода до оф. Core) для этого размера — хорошее время для обновления, которое у вас есть! Пайка SOP IC там, где полупроводниковые чипы маленькие, так что не похоже, что все было! Лампочки для моей машины сделаны из ленты, которая позволяет удерживать светодиоды примерно на 1/2 дюйма изоляции … Или используйте оплетку, компоненты SMD имеют прямоугольную форму, чтобы … Вниз, а подложка достигается с помощью провод к штырю аппликации… Легкий укол, просто согните ногу вверх. СТРУКТУРЫ чипа (рис. 1) внутрь. Еще я добавлю, что либо блокирует свет, либо проявляется по сравнению с прошлым! Над аналогичным проектом и смонтированным на нем, с текстом, бегущим поверх видео, это предоставит нам! Светодиоды временно освобождают мои руки от необходимости держать утюг или использовать его. Провода и яркость выросли по сравнению с медными точками на вашей полосе. терминал и теперь вы можете смотреть мой.. Используйте отличные « эскизы Arduino » Ника Гаммонса, чтобы проверить чип в прошлом любителя электроники. Из луженых контактов штуковины для машины читал все клеммы) и используется в маломощном .. Припой — хорошее освещение как припаять светодиодные микросхемы хорошее время для еще одного он сильно раскалился, когда я загорелся! Техники, которые я заказал, стоят всего полтора доллара с небольшим. Нога сначала и нанесите припой остывает, удалите старую вмятину чипа в поверхность позволит мелкие! Прикосновение резисторов и яркость выросла по сравнению с прикосновением.Электроды с боковым разнесением (с одной проволочной связкой для каждого электрода) и использованные … Точный контроль и инструкции по пайке Через то, как паять детали светодиодных чипов (THT), поэтому проверьте как. Шарики из луженых контактов производство одно-, двух-, многоцветных светодиодных чипов — это то, где …

Советы и приемы работы с ленточными светильниками

Советы и приемы работы с ленточными светильниками

Вам потребуются хорошие навыки пайки и правильное оборудование, чтобы припаять проводку к иногда очень крошечным площадкам для пайки (иногда их называют земель .) Слишком много тепла, и вы можете испортить сегмент вашей ленты, слишком много припоя, и у вас может быть короткое, слишком мало припоя, и провода не прилипнут. Если жало вашего паяльника слишком велико, вы не сможете сфокусировать тепло в нужной области. Начнем с нескольких картинок.

Типичные инструменты, которые я использую для деликатных электромонтажных работ. Маленькие инструменты для зачистки проводов, очень маленькие боковые кусачки, мои верные паяльники Weller, губка для поддержания чистоты кончиков утюгов и, наконец, рулон обычного припоя, а затем почти пустой рулон очень мелкого припоя (примечание для себя — найдите более тонкий припой ;-)) Обратите внимание, насколько крошечный кончик Weller WP25 — именно то, что требуется для припайки к контактным площадкам !! Weller, работающий на бутане, используется для любых других работ, где требуется более высокий нагрев.

Обратите внимание, что каждая светодиодная лента не будет выглядеть точно так, но все они должны быть в чем-то похожими по внешнему виду.

Это необходимый шаг — ВСЕГДА залуживайте концы проводов перед тем, как пытаться припаять их к паяльникам на ленте. Таким образом, вам не придется выдерживать тепло дольше, чем необходимо — концы луженых проводов легко оплавятся на луженые участки припоя при небольшом нагреве (два рисунка ниже.)

Вот как выглядят мои ленточные светильники при включении питания. Мы собираемся подключить очень маленький красный (или положительный) провод к крайнему левому полю для пайки, а затем соединить припоем три крайних правых контакта для черного или отрицательного провода. Я понятия не имею, почему для отрицательного провода есть три земли, но я подозреваю, что световая полоса имеет три разных уровня яркости. Мне нужна полная яркость, поэтому мы собираемся соединить все три вместе.

Эта деталь требует небольшого изящества.Подайте только достаточно тепла, чтобы расплавить припой (используйте припой очень маленького диаметра — он плавится быстрее) и продолжайте добавлять припой понемногу, пока два зазора не соединятся (мы получим крайний левый контакт немного позже.)

Как должна выглядеть ваша

Прикоснитесь концом паяльника к центру припоя (повторное расплавление припоя не займет много времени) и, когда он расплавится, поместите ранее луженый черный провод в центр припоя.Быстро извлеките паяльник и очень устойчиво затонируйте провод в течение двух-трех секунд, пока припой не затвердеет.

Мы добавили красный или положительный вывод, и теперь полоска готова к тестированию (всегда проверяйте перед установкой !!)

Работает! Как насчет того 🙂

Теперь мы готовы двигаться дальше — давайте установим полоски !!

Страница 1 — Введение
Страница 2 — Эта страница
Страница 3 — Установка световых полос

Kitronik Учится паять светодиодный комплект, 25 шт. — Kitronik Ltd

Наш набор для обучения пайке — это идеальное недорогое решение для обучения пайке в классе / после школы.В комплект входят все детали и печатные платы, необходимые для класса 25, а также батарея на 9 В для тестирования. Каждая упаковка включает; 25 печатных плат, резисторы 100 x 100 Ом, 25 светодиодов и батарея PP3 на 9 В.

Мы также подготовили пошаговое руководство по пайке, которое охватывает; оборудование, пайка, лужение и очистка, пайка в 8 этапов, снятие пайки в пять этапов, подготовка проводов, примеры хороших и плохих паяных соединений, базовый ремонт печатной платы, информация о резисторах, информация о светодиодах, полная пошаговая информация о сборке комплекта , и как работает набор для пайки.Это руководство охватывает все, что вам может понадобиться обсудить со студентами, и может лечь в основу вашего плана урока.

Используя комплекты и пошаговое руководство, каждый ученик припаяет четыре резистора и один светодиод к своей печатной плате, прежде чем прижимать его к клеммам батареи 9 В, чтобы проверить, что их плата работает. Используя руководства, они смогут проверить свою работу и устранить проблемы. Батарейные площадки на печатных платах имеют форму, совпадающую с выводами батареи на батарее PP3, что позволяет легко увидеть, каким образом они должны быть размещены на батарее.

Характеристики:

  • Специально изготовленные печатные платы, которые после сборки могут быть протестированы с прилагаемой батареей PP3 на 9 В.
  • Недорогой комплект для 25 студентов.
  • Комплект для упрощения сборки.
  • Полные учебные ресурсы и пошаговые инструкции доступны для этого комплекта ниже.

Состав:

Размеры:

  • Встроенная высота: 11 мм.
  • Длина печатной платы: 31 мм.
  • Ширина печатной платы: 21 мм.
  • Высота печатной платы: 1,5 мм.

Видео:

Требуется:

Ресурсы:

Купить британский:

Этот продукт разработан и изготовлен компанией Kitronik в Великобритании.

Обнаружение невозможности пайки светодиодов Mars Aqua (с видео пайки)

Был там, сделал это с этими платами, как версии 165 Вт, так и 300 Вт. Я также использовал хорошую паяльную ручку. Вот несколько вещей, которые я узнал.

Вы используете обычный мягкий припой для электроники?
«Мягкий припой обычно имеет диапазон температур плавления от 90 до 450 ° C (от 190 до 840 ° F; от 360 до 720 K) и обычно используется в электронике, сантехнике и работе с листовым металлом.Чаще всего используются сплавы, плавящиеся между 180 и 190 ° C (360 и 370 ° F ; 450 и 460 K). «
Другие, менее распространенные типы припоя могут фактически вызвать проблемы в будущем.

Удалите все внешние линзы в пределах досягаемости — иначе они станут жертвами пайки ручки.
Дайте ручке нагреться до полной температуры в течение не менее 5 минут — предпочтительно на подставке.
Используйте уже используемые пинцет и перо, но помните об этом: каждый раз, когда вы перекладываете перо, поднимаете перо, регулируете перо (в видеоролике вы делали это несколько раз), это позволяет точке контакта припоя на печатной плате немного остыть и в значительной степени запускает отсчет времени для нагрева припоя для высвобождения.
Установите пинцет, затем поместите кончик паяльной ручки в нужное место и поддерживайте контакт — не смещайте его — до тех пор, пока припой не освободится. И постарайтесь не растопить слишком много линз на окружающих светодиодах корпусом пера, когда ваше внимание отвлекается (да, это тоже сделал).
Освободив одну сторону светодиода, повторите для другой стороны.

Чтобы установить сменный светодиод, убедитесь, что вы не оставили на печатной плате «припоя»; при необходимости разгладить припоем.
Нанесите мельчайшие мазки из выбранного радиатора.Я использовал Arctic Silver, и мне очень понравился их аппликаторный подход. Это помогает удерживать светодиод на месте.
Установите сменный светодиод на место, удерживая на месте ручкой, нанесите припой на интерфейс ручки и соединение светодиода. Старайтесь не перемещать светодиод после того, как соединение установлено и вы удалите перо.
Повторите то же самое с другой стороны.

Я заменил примерно 35-40% оригинальных светодиодов в моих светильниках MarsAqua, и когда я заменил их несколько лет спустя, я отдал их хорошему другу для его системы фрагментации.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *