Перегорела светодиодная лампа ремонт: Как починить LED-лампочку самостоятельно: пошаговая инструкция

Содержание

Ремонт светодиодной лампы на 220 вольт своими руками

Автор Alexey На чтение 6 мин. Просмотров 1.2k. Опубликовано Обновлено

Светодиодные лампы на 220 вольт с точки зрения маркетинга считаются неразборными и не ремонтопригодными. Однако на самом деле такие лампы можно ремонтировать дома своими руками. Часто из нескольких перегоревших светодиодных ламп, можно собрать рабочую используя уцелевшие запчасти.

То же самое можно сказать о светодиодной люстре, снабженной пультом управления – ввиду сложности электронной схемы и множества компонентов, причина поломки может быть в мелких деталях, которые можно обнаружить и заменить, используя запчасти, извлеченные из других светильников.

Ремонт светодиодных ламп

Лампы, использующие светодиодное свечение, собраны из множества светодиодов в одну сборку.

Для обеспечения нужного для светодиодов напряжения используется встроенный блок питания, часто называемый драйвером. Поэтому причины неполадок лампы могут быть как в самом драйвере светильника, так и в светодиодах сборки.

В дешевых моделях светодиодных ламп применяется блок питания без трансформатора, с токоограничивающими конденсаторами. Недостатком такой схемы является последовательное включение светодиодов в светодиодной сборке. Если в данной сборке перегорает один светодиод – все остальные источники света в лампе перестают работать.

Светодиоды HL1-HL27 включены последовательно

Необходимо вскрыть корпус светодиодного светильника – отсутствие трансформатора на драйвере укажет его тип. Поскольку в простом драйвере присутствует минимум деталей – диодный мост и несколько  резисторов и конденсаторов, то диагностика схемы заключается в проверке элементов. Более сложные драйвера имеют трансформаторный или импульсный блок питания, поэтому более сложные в ремонте, так как требуют познаний в радиотехнике.

Часто резисторы драйвера светодиодной лампы не выдерживают нагрузки и перегорают из-за перегрева. Если на резисторе не сохранилось никаких меток, узнать его номинал можно из схемы данной лампы, или рассчитав сопротивление исходя из максимально допустимого тока светодиодной сборки. Для более сложных драйверов потребуется схема. Процесс разборки лед лампы и ее тестирование показано на видео:

Видео обзор и разбор для ремонта светодиодной лампы на 220в

Поиск неисправных элементов светодиодной лампы

Часто только поверхностный визуальный осмотр светодиодной сборки может указать на неисправность – на матрице светильника перегоревший светодиод будет значительно отличаться от остальных, демонстрируя характерные признаки воздействия электрической дуги – почернение, налет копоти и характерный запах.

Перегоревший светодиод видно невооруженным глазом

Если подать напряжение на светильник и замкнуть перегоревший светодиод в последовательной матрице – остальные должны засветиться, при условии, что в матрице нет других неисправных компонентов. Следует помнить, что простые драйверы не имеют гальванической развязки с сетью, поэтому элементы матрицы пребывают под высоким напряжением относительно земли, что может привести к поражению при неосторожном касании открытых проводников светильника.

Если визуально перегоревший светодиод ничем не отличается от остальных, то определить разорванное звено цепи и отремонтировать светильник можно при помощи описанного выше замыкания выводов, осуществляемого поочередно на контактах каждого светодиода в последовательной сборке или при помощи проверки мультиметром. Пример ремонта бюджетного лед светильника с бестрансформаторным драйвером показан на видео:

Видео простого и быстрого ремонта светодиодной лампочки

Замыкание на неисправном светодиоде возобновит цепь, но светодиоды будут светить чуть ярче, так как общее напряжение будет разделено на меньшее количество элементов. Поэтому перегоревший светодиод лучше заменить, или вместо него вставить резистор около 100 Ом, иначе при повышенном на каждом отдельном светодиоде напряжении вероятность выхода из строя данных элементов увеличивается.

Проверка светодиодов в сборке

Но, если в матрице светильника вышло из строя больше одного элемента, или драйвер имеет более сложную конструкцию и светодиоды подключены параллельно, то выявить их предыдущим способом замыкания не удастся, а работающий трансформаторный блок питания может сгореть. Поэтому каждый светодиод в сборке проверяют при помощи тестера как и обычный диод.

Для ремонта каждый светодиод в матрице необходимо прозвонить

В последовательной сборке соседние светодиоды никак не влияют на точность показаний мультиметра, поэтому выпаивать элементы из платы светильника не нужно. При прямом подключении светодиод звонится как обычный диод, при этом возможно его слабое свечение. Выявив испорченные светодиоды их нужно заменить.

Данные светодиоды, как правило, также имеют структуру SMD, поэтому, выпаять их неповрежденными из матрицы неисправной светодиодной лампы при помощи обычного паяльника практически невозможно. Следует использовать специальное жало или сделать подходящую под размеры светодиода насадку. Процесс проверки светодиодов и их пайка при ремонте светодиодной лампы показан на видео:

Видео: Простая светодиодная лампа схема ремонт

При пайке светодиодов необходимо соблюдать полярность – для этого контактные площадки и контакты анода и катода имеют отличающиеся контуры. При пайке следует быть внимательным, чтобы контуры светодиода и контактных площадок совпадали.

Ремонт светодиодной люстры

В светодиодных люстрах, оборудованных пультом управления для изменения яркости свечения, применяются более сложные драйвера, имеющие блок питания и широтно-импульсную модуляцию (ШИМ). При получении сигнала от пульта изменяется скважность импульсов тока, направляемых через светодиоды различных цветов, от чего они выделяют меньшее количество световой энергии, которое воспринимается глазом как уменьшение яркости и создается красочная картина.

В данных светильниках, как и в светодиодной ленте, группы из нескольких последовательно включенных светодиодов могут подключаться параллельно к стабилизированному источнику постоянного напряжения.

Поэтому неисправность одного светодиода повлечет отключение только одной группы, в которую он включен последовательно, а остальные сборки должны светиться.

Поиск неисправностей в драйверах лед ламп аналогичен диагностике электронных балластов люминесцентных светильников – последовательное исключение неисправных элементов. Но в сложных драйверах неисправность может заключаться в микросхеме микропроцессора, в модуле приема сигнала от пульта управления, в силовых ключах ключах или в остальных цепях.

Схема светодиодной люстры с дистанционным управлением

Вначале нужно проверить наличие постоянного напряжения на выходе блока питания (на плате притронуться щупами к выводам сглаживающего электролитического конденсатора). Выходов напряжения может быть несколько – раздельно для питания силовых ключей и микросхем модулятора и модуля приема сигнала от пульта управления.

Проверить исправность ШИМ микросхемы после исключения остальных неполадок можно при помощи показаний осциллографа и имеющихся шаблонных осциллограмм при их сравнении. Модуль приема сигнала от пульта управления имеет свои микросхемы, и их проверка также осуществляется по осциллограммам в контрольных точках проверки.

В более простых светодиодных люстрах нет регулировки яркости, а смена режимов осуществляется беспроводным переключателем, управляемым пультом или выключателем. Ремонт такой люстры показан на видео:

https://www.youtube.com/watch?v=UAsOujchHkw

Нужно помнить, что вероятность успешного ремонта сложных электронных схем зависит от опыта и знаний мастера. Опытный мастер всегда вначале старается исключить самые легкие для ремонта причины отказа оборудования – например, проверит батарейки в пульте управления, измерит напряжение в патроне лампы, попытается визуально определить причину и так дальше, последовательно переходя к более сложным процедурам.

Ремонт светодиодных ламп своими руками

Ремонт светодиодных ламп: устройство, электрические схемы

Если отказала светодиодная лампа можно конечно просто купить другую и заменить. Одной поломкой лампы вы не обойдетесь, в скором времени выйдет из строя вторая, третья лампа (из – за их невысокого качества).

Ремонт светодиодной лампы своими руками

Возможно, проснётся у вас чисто экономический интерес, ведь лампа стоит недешево, или спортивный интерес к самостоятельному ремонту светодиодных ламп. А смогу ли я отремонтировать их? Конечно да, стоит только разобраться в устройстве и причине отказа этих приборов светодиодного освещения.

Устройство светодиодной лампы

Конструкция этих ламп состоит из корпуса, платы светодиодов, платы питания (драйвера) и цоколя. Корпус этого устройства может быть выполнен под лампочку “Ильича” с узким углом освещения или типа “кукурузы” с шестью ребрами и рассеянным светом.

Светодиоды могут располагаться на одной или нескольких платах, как на лампах типа “кукуруза”. Для такого устройства лампы радиатор охлаждения светодиодов не нужен, так как они охлаждаются естественным путем (кроме ламп с плафоном). В закрытых конструкциях светодиодных ламп устанавливается радиатор охлаждения.

Если лампы закрытого типа и без радиатора, их не следует приобретать, так как они имеют низкую надежность из-за перегрева светодиодов. В этом виде освещения используются светодиоды одиночные или модульные, с тремя светодиодами в одном корпусе и шестью выводами.

Дешевая светодиодная лампа без радиатора

В корпусах мощных ламп также устанавливается несколько светодиодов по параллельно – последовательной электрической схеме соединения и двумя выводами. Устанавливается такой тип светодиодного освещения на радиатор. Драйвер его может иметь выходное напряжение на 12 В, 24 В, 36 В и выше. Зависимости от качества, лампы могут иметь плату питания:

– на конденсаторах, используемые в качестве делителя напряжения:
– на понижающем трансформаторе с выпрямителем и фильтром:
– на высокочастотном преобразователе (инверторе).

Схема драйвера с резисторным делителем

Инверторные схемы питания используют для высококачественных светодиодных ламп и имеют они более высокую надежность. Самые простые электрические схемы – это с емкостным делителем напряжения и трансформаторные драйвера. В трансформаторных источниках напряжения самым слабым местом являются гасящие резисторы, в цепях первичной и вторичной обмоток трансформатора.

Ремонт перегоревшей светодиодной лампы своими руками

Наиболее часто встречается выход из строя одного или сразу нескольких светодиодов. Так как все светодиоды собраны последовательно или по параллельно – последовательной схеме, тогда лампа может совсем не включится или не будут гореть светодиоды на одной линейке.

Чтобы определить неисправность светодиода нужно иметь мультиметр и пробник, изготовленный из 2 – х пальчиковых батареек на 1,5 В собранных последовательно и с припаянными щупами. Еще можно взять “Крону” на 9 В и последовательно припаять сопротивление 1 кОм и щупы. Обычно питания светодиодов рассчитано на 3 В, поэтому при проверке пробником светодиод будет светить ярко, а при проверке мультиметром, в режиме проверки диодов, светодиод светится тускло.

Находим сгоревший диод по следующей методике. Один рабочий светодиод при проверке мультиметром показывает небольшое сопротивление, а при смене полярности щупами покажет бесконечность (1). Для примера возьмем лампу типа “кукуруза”, с отдельными светодиодами. Начинают разборку лампы с торцевой платы светодиодов.

Светодиодная лампа типа “кукуруза”

Аккуратно, помогая тонкой отверткой или ножом, снимают ободок в торце лампы. Затем изнутри осторожно извлекают плату драйвера. Отдельные платы со светодиодами снимают с пазов корпуса лампы и переворачивают для прозвонки светодиодов. Внимательно осматривают плату, лучше под лупой, так как неисправностью может оказаться плохая пайка диода или мелкая трещина на печатной дорожке.

Если визуально неисправность не найдена, используют мультиметр. Далее измеряют сопротивление последовательно соединенных всех диодов на одной планке, переворачивая полярность щупов. Если прибор показывает бесконечность (1), тогда переключаются на более высокий предел измерения сопротивления, пока в одной полярности щупов прибор не покажет какое-то сопротивление.

Теперь в этом положении предела (измеряют сопротивление диодов в той же полярности щупов) проверяют остальные платы со светодиодами. Когда нашли плату, на которой мультиметр показывает 1, т. е. плату с неисправным светодиодом, делят количество светодиодов на 2 (в случае если на плате много светодиодов)и отдельно проверяют светодиоды на каждой половинке платы.

Когда нашли группу светодиодов, где находится неисправный диод, тогда проверяют эти светодиоды уже пробником, каждый элемент отдельно. Нашедший неисправный светодиод нужно осторожно выпаять, не повредив дорожку. Меняют светодиод таким же типом диода. Если светодиодная лампа собрана на модульных диодах с тремя диодами, тогда неисправный экземпляр чаще всего обнаруживается визуально по нагару и темным точкам сгоревших элементов.

Выпаивать такой диод нужно с отсосом. Нагрев площадку с пайкой диодов с одной стороны, выбирают отсосом весь припой, далее паяльником без припоя (вытереть сухой тряпочкой) нагревают эту же площадку и тонким лезвием приподнимают ножки модуля диодов. Другую сторону, легко выпаивают паяльником.

Ремонт энергосберегающих ламп также не представляет больших трудностей.

Светодиоды устанавливают той же полярностью, что и сгоревшие. Неисправными могут оказаться сразу несколько светодиодов, при большом сетевом броске напряжения. Заменив светодиод, для проверки, не собирая, нужно включить лампу в сеть. Для чего делается отдельный патрон с короткими проводами и вилкой. Перед проверкой нужно аккуратно разложить платы разобранной лампы на столе, чтобы не произошло замыкание.

Ремонт драйвера светодиодной лампы своими руками

Ремонт самых простых драйверов на конденсаторных делителях, заключается в проверке и замене конденсаторов. Неисправности конденсаторов проявляются в мигании светодиодов или в полном отключении ламп. Слабым местом трансформаторных схем источников питания являются ограничительные сопротивления, у которых наблюдается частичное или полное разрушение графитового слоя.

Драйвер с резисторным делителем

Эти резисторы проверяются на соответствие номинала сопротивления. Также причиной неисправности может быть выход из строя диодного моста и обрыв проводов в лампе. Ремонт импульсных блоков питания для светодиодных ламп несколько сложнее. Ремонт таких инверторов будет описан в следующих статьях.

При выходе из строя одного или двух светодиодов можно их закоротить, но нежелательно. Если в сети произойдут скачки напряжения, надежность этих ламп стала еще ниже и вполне возможно, что ее не хватит (этих нескольких потерянных вольт при закорачивании диодов) для сохранения работоспособности светодиодной лампы.

Как бесплатно и быстро отремонтировать светодиодную ( LED ) лампу

Производители светодиодных ламп обещают нам довольно долгий срок службы своих изделий, а значит и хорошую экономию. Однако на деле такая лампа, к сожалению, нередко отрабатывает всего лишь год. Учитывая то, что стоит она намного дороже обычной лампочки, экономия выходит сомнительная, правда? Однако и из этой ситуации можно выйти победителем.

Дело в том, что светодиодная лампа состоит из двух основных частей: преобразователя и светодиода. Чаще всего из строя выходит именно светодиод, а его можно очень просто отремонтировать.

Вам потребуется:

  • паяльник;
  • припой

Первым делом нужно снять с лампочки колпачок. Сделать это несложно: достаточно просто потянуть патрон и колпак в разные стороны. На колпачке есть специальные пазы, на которых он держится. В конце ремонта колпачок также просто возвращается на место.

Далее нужно отыскать неработающий светодиод. Для этого даже не понадобится какое-либо специальное оборудование: перегоревший светодиод будет темнее остальных или на нем будет черное пятнышко. Нерабочий светодиод просто удаляем, оголяя тем самым контакты.

Затем просто капаем небольшое количество припоя на площадку, где был перегоревший светодиод, предварительно эту площадку подготовив. Таким образом мы восстановим целостность электрической цепи.

Вот и весь нехитрый ремонт, а лампочка снова работает! При замене 1-2 светодиодов, она еще точно прослужит 1-2 года. Конечно, нужно не забывать, что это все-таки не новая лампочка, и при таком ремонте нагрузка на оставшиеся светодиоды возрастает, а значит, перегорят они все же быстрее, нежели при полном комплекте. Тем не менее лампочка, которая должна была отправиться в мусорное ведро, снова работает, как ни посмотри, вы в плюсе!

А ниже вы можете посмотреть подробное видео о том, как починить светодиодную лампочку и продлить тем самым ее срок службы.

 

Ремонт светодиодной лампочки за 5 минут своими руками в домашних условиях.

Светодиодные лампочки несмотря на их заявленный срок службы в 30-50 тыс. часов (ага 😊) зачастую горят как “свечки” и работают не дольше обычных ламп накаливания.

Вот только стоят они при этом совсем других денег.

Что же делать, если ваша led лампа приказала долго жить? Обычно мастера из ютуба советуют вскрыть лампочку, найти прибором какой конкретно диод перегорел, рассчитать его параметры, пойти на АлиЭкспресс и заказать запасные.

Через несколько недель дождаться пока они придут на ваш адрес, выпаять термовоздушной паяльной станцией! негодный и впаять вместо него новый, умудрившись при этом не перегреть диод при ремонте.

Серьезно? У меня сгорела лампа сегодня и сейчас, и мне ее нужно отремонтировать тоже сегодня и сейчас.

Даже совет пустить светодиоды из одной сгоревшей лампочки на ремонт другой не подходит большинству рядовых пользователей.

Равно как и замена поврежденного светодиода дополнительным резистором.

Слишком много нюансов возникает при подборе и перепайке.

Вы же не хотите попутно изучать все премудрости радиоэлектроники?

Мы вам предложим вариант, который позволит отремонтировать светодиодную лампочку на 220в в домашних условиях, что называется, “не отходя от кассы” с минимальным набором инструментов и технических знаний.

Давайте разбираться как это сделать самостоятельно своими руками.

Как разобрать светодиодную лампочку?

Самое сложное для новичков в этом процессе аккуратно снять верхнюю часть.

Она достаточно плотно сидит на герметике. Есть правда модели, у которых матовая колба просто защелкивается или закручивается по резьбе.

Мы рассмотрим более сложный вариант – на клею.

Если есть под рукой фен можете предварительно разогреть верх колбы теплым воздухом.

Далее берете острый нож и вставляете его лезвие по центру шва.

Проходитесь ножом по кругу, углубляясь во внутрь. Затем поступательными движениями справа-налево, вверх-вниз отжимаете колбу со своего места 😉.

Добираетесь до светодиодов.

Почему лампа не светится?

90% проблем всех вышедших из строя Led ламп – это один сгоревший светодиод. Зачастую определить его можно даже по внешнему виду.

На желтой поверхности будет четко видна черная точка.

Иногда вместо нее может быть явная выпуклость или вздутость.

Так как все диоды в лампе соединены последовательно, то выход из строя одного автоматически влечет прерывание всей цепочки.

После того как нашли такой светодиод с точкой, снизу поддеваете его ножиком и просто вырезаете со своего места.

У вас на площадке должно остаться только два контакта, все остальное соскабливаете.

Маленький контакт — это “плюс”, большой – “минус”.

Собственно говоря, для восстановления работоспособности лампы эти два контакта нужно будет чем-нибудь замкнуть между собой.

Ремонт шунтированием

Проще всего это сделать при помощи капельки олова. Кто-то припаивает сюда тоненький проводок или даже накладывает кусочек фольги.

Но все это сложнее и менее надежно.

Поэтому берете паяльник, подносите олово и капаете на место, где раньше стоял светодиод.

А если нет под рукой паяльника, что делать в этом случае?

Возьмите олово, которое продается в виде тонкой проволоки на катушке, разогрейте его “реактивной” газовой зажигалкой и капните на контактную площадку.

Если нет в наличии ни паяльника, ни олова, можно попробовать капнуть токопроводящий клей.

Весь ремонт со вскрытием лампы займет у вас не более 5 минут. Для проверки работоспособности можете не ставить колбу на место, а прямо так вкрутить лампочку в патрон и включить свет.

Особой разницы в свечении вы даже не заметите.

Как найти неисправный светодиод мультимером?

А что делать, если все светодиоды визуально целые и на них нет никаких черных точек? Здесь понадобится китайский мультиметр.

Лучше всего показывают те, которые работают на кроне 9V, а не на пальчиковых батарейках.

Ставите переключатель в режим прозвонки диодов и прикасаетесь щупами к ножкам светодиода на площадке. Если он исправен, то должен засветиться.

Поврежденный светодиод светиться не будет.

При этом соблюдайте полярность. Светодиоды горят только при правильном положении щупов (“+” и “-”).

Неисправный светиться не будет, как бы вы не меняли полярность. После выявления неисправности дальнейший ремонт проводите как было показано выше.

Срок службы отремонтированной лампы

Как долго проработает такая лампочка с “шунтированным” светодиодом?

Все будет зависеть от двух факторов. Во-первых, какое напряжение у вас в сети (нормальное, повышенное (>230V) или пониженное).

Во-вторых, где стоит эта лампочка. Если это коридор, туалет, подсобка, сарай и т.п., где она включается на непродолжительное время, то лампа может спокойно прослужить несколько месяцев.

Если это зал, спальня, кухня, то здесь речь идет о гораздо меньшем сроке.

Есть мнение, что отсутствующий элемент вызовет повышение тока во всей цепочке. Что зачастую на самом деле и происходит.

А это уже приводит к последовательному выходу из строя остальных светодиодов один за другим.

Но если драйвер в лампе выполнен качественно и имеет хороший импульсный стабилизатор тока, то работоспособность лампочки будет поддерживаться очень долгое время.

Вот вам наглядное сравнение силы тока в “зашунтированной” лампе…

и в лампе, где вместо сгоревшего светодиода были впаяны несколько добавочных резисторов, которые как раз и должны были снизить ток.

Как видите, разницы практически не наблюдается. Думаете стоит подобным образом заморачиваться и беспокоиться о меньшем сроке службы?

Но опять же повторимся, это только при наличии хорошего драйвера.

При классической дешевой схеме питания светодиодной лампы на гасящем конденсаторе, срок службы сокращается в разы.

Стабилизация тока в таких лампах очень условная.

Как увеличить срок службы?

Есть один лайфхак для увеличения ресурса светодиодной лампочки после подобных ремонтов с шунтированием.

Просто просверлите 4 отверстия сверлом d-6-8мм в пластиковом корпусе. Это позволит лишнему теплу эффективнее отводиться от контактной платы.

Меньше нагрева – больше срок службы. Правда не забывайте про потерю защиты от пыли и влаги.

В ванной комнате или на улице такую лампочку уже не повесишь.

Светодиоды целые, что дальше?

А если дело вообще не в светодиодах, что может быть еще виновником неисправности?

Второй частой причиной является повреждение драйвера. Одного из его элементов – диодный мост, резисторы, микросхема, конденсаторы и т.п.

Здесь ремонт уже требует специальных знаний и умений. Для рядового пользователя гораздо проще будет купить новую лампочку, чем заморачиваться с ремонтом старой.

Единственное, что вы можете сделать – это вскрыть площадку с припаянными светодиодами и заглянуть во внутрь.

Вот совет как разобрать лампочку, чтобы добраться до драйвера.

Данная сборка может быть как на подпружиненных контактах, так и на припаянной перемычке.

Эта самая перемычка соединяет драйвер с цоколем. Иногда при нагреве лампы из-за плохого контакта в патроне перегорает именно она.

Сам драйвер тут не причем. Перемычку можно легко восстановить, припаяв ее на место.

Интересное о LED » Ремонт светодиодных ламп своими руками – замена светодиодов в светильниках

Светодиодные лампы стали уже обыденным явлением – их можно купить практически в каждом хозяйственном магазине, во многих светильниках. Такая распространенность привела к появлению большого количества недоброкачественной продукции, которая быстро выходит из строя. Однако это не повод ее выбрасывать – лампочку можно попробовать починить. Предлагаем узнать больше про ремонт светодиодных ламп в домашних условиях.

Что может привести к поломке LED-лампы?

Причины, по которым светодиодные лампы перестают работать:

  • Перегорел токоограничивающий резистор.
  • Выход из строя рабочего конденсатора.
  • Сгорел один из диодов.

Последняя причина наиболее частая – в 80% случаев источник света ломается из-за сгоревшего светодиода. Поэтому сначала проводится визуальный осмотр светодиодов и микросхемы, чтобы исключить главную причину неисправности лампы. Сгоревший диод будет отличаться от «соседей» – он будет выглядеть почерневшим. Еще один признак перегоревшего LED-элемента – светильник перестал светить сразу, без мерцания или мигания.

Замена светодиодов в светильниках

Если такой диод обнаружен, его требуется заменить – в большинстве случаев после этого осветительный прибор начнет работать.

Замена светодиодов в светильниках происходит так:

  1. Неисправный светильник разбирается.
  2. Находится сгоревший диод.
  3. С помощью тонкой иглы с его поверхности убирается светофильтр – эластичная поверхность желтого цвета.
  4. Светодиод отпаивается с платы с помощью паяльника или термопинцета.

На место сгоревшего припаивается новый светодиод.

Чтобы выполнить эти манипуляции в домашних условиях, вам понадобятся: паяльник или термопинцет, новый светодиод (обязательно аналогичного типоразмера, как и в поврежденном источнике света), проволочная оплетка для припаивания, гелеобразный флюс для покрытия контактов. Самый сложный этап – отпаивание диода. Чтобы сделать его легче, мы рекомендуем использовать сплав Вуда.

Ремонт светодиодных ламп своими руками или покупка новых?

Итак, мы рассказали про ремонт светодиодных ламп своими руками. Безусловно, это увлекательный процесс для радиолюбителей и домашних умельцев. Но стоит ли ваше потраченное время таких усилий или проще сразу купить качественные светодиодные лампы, которые не требуется чинить долгие годы? Выбор за вами.

Узнать больше про качественные источники света LeDron вы можете у наших специалистов. Звоните!

Ремонт схема фонарь с датчиком звука. Ремонт светодиодных ламп своими руками.

Доработанная схема датчика движения с исправленной ошибкой

Экономия и дизайн в сфере освещения привели передовые технологии почти в каждый дом. Многие меняют обычные цокольные люстры на экономичные светодиодные изделия. Не все знают, как отремонтировать светодиодный светильник самостоятельно, тем более из каких деталей он состоит внутри. Как инструментом пользоваться при поломке, с чего начать весь процесс. Попробуем разобраться детально, какие бывают поломки в приборах и как некоторые светодиодные люстры отремонтировать своими руками.

Виды поломок и их причины

Типичные поломки: частичное или полное отсутствие освещения, кратковременное мигание или самопроизвольное отключение, выход из строя.

Причины : Температура достигла выше 50 градусов, разрыв контакта самой нити и держателя, если платный вариант, а не ламповый, отслоение контактов на плате.

Выгорел светодиод, частично или полностью. Причина : Перенапряжение в сети, перегорел конденсатор (пробой). Обычно поломка происходит в дешёвых вариантах плат.

Существуют дополнительные причины, приводящие к выходу из строя прибора, а именно: кратковременное замыкание в цепи, неправильное подключение к сети, несоблюдение схемы подключения устройства при монтаже.

Плохая припайка контактов цепи, светодиодов к плате, слабое крепление проводов в цокольной части ламп. Слабая пайка проводящих элементов (проводов, шин). Причина : Заводской дефект. Ремонт многих светодиодных люстр с пультом управления проводят именно по этой причине.

Подготовка к ремонту светодиодных приборов

Перед тем как отремонтировать светодиодный светильник, прибор необходимо снять. Понадобится некоторый инструмент; отвёртка тонкая с плоским концом, крестообразная. Если соединение было смонтировано с помощью скруток, нужны будут клещи с изолированными ручками, изоляционная лента и прибор мультиметр, для проверки контактов. Пинцет пригодится в работе с мелкими деталями.

Понадобится паяльник с тонким жалом и припоем (желательно использовать специальную насадку). Дрель со сверлом 2,5 мм., тоже может пригодиться, отсоединять цокольную часть лампы, высверлив крепления. Несколько тонких проводов по 10 см., длины.
Внимание! Проводить электротехнические работы без специального защищённого инструмента запрещено!

Конструкция светодиодных люстр и визуальный осмотр

С пультом управления люстры появились не так давно. Мало кто знаком с их устройством. Проводя ремонт светодиодных потолочных люстр необходимо знать конструкцию, просто в общих чертах. Разберёмся подробнее, из чего она может состоять.

Простая светодиодная люстра состоит из корпуса, блока регулятора или драйвера. Он применяется в качестве выпрямителя напряжения. В нем установлены клеммы, или клеммные зажимы, к которым подсоединяют питание сети. Затем от блока проходят провода к лампам. Их может быть от одного провода, под обычную лампу, до 12 под дизайнерский вариант устройства.

Более сложный вариант изделия, состоит из антенны, блока управления самим освещением, регулятора напряжения или неск
олькими блоками, проводящие автоматическую настройку. В растровых светильниках может быть несколько драйверов и разные типы светодиодных элементов, ламп. От конкретного вида осветительного прибора зависит проверка и ремонт компонентов.

Почему необходимо знать или выяснить конструкцию, перед тем как
начать ремонт светодиодной люстры. Причина проста, требуется определить, где находятся блоки управления, внутри люстры или в
самом элементе освещения, лампе. Вот здесь нам понадобится та самая схема люстры на светодиодах.

Ремонт светодиодной люстры работающей без пульта проводить проще. В ней нет ничего сложного, собраны по одному типу: один или несколько диодов (возможен компактный мост), электролиты (конденсаторы), пару сопротивлений (резисторов), и катушка с обмоткой. Это простейшая схема без защиты, вариантов их существует множество, но мы сейчас разберём именно простейшую схему.

Простейший способ проверить цепь светодиодов лампы

Сначала пробуем разобрать саму лампу. Есть разборные модели но порой потребуется нагревать феном строительным или подрезать корпус. Вначале естественно визуальный осмотр. Как правило, сгоревший светодиод отличается по цвету или имеет подгоревшую ножку и контактные площадки для пайки светодиода обгорели или отслоились.

Способ 1.

Подать питание лучше отдельным блоком питания, на лампу. Обычно 3.7 вольта подается на каждый светодиод, но бывают и другие номиналы м. Необходимо обратить внимание что в зависимости от количества светодиодов и вольтаж изменяется. Для быстрой проверки светодиодных элементов лед лампы подручными способами можно использовать любую батарейку на 3 вольта и скрепки соединив контакты. Только соблюдайте полярность подключения.

Присоединив контакты к скрепке и соблюдая полярность, проверяем по очереди светодиоды

Подобное устройство проверки используем и при проверке встроенной подсветки светильника.

Проверяем все светодиоды подсветки на работоспособность

Неисправность одного светодиода, влечет за собой отключение всех!

Способ 2.

Прозвонить прибором нужно все не повреждённые светодиоды в цепи. Но способ есть проще, подключив лампу к питанию провести нехитрые манипуляции

  • Поочерёдно замыкать (кинуть перемычку) контакты каждого светодиода пинцетом или проводом с зачищенными и залуженными контактами.
  • Лампа загорится тогда, когда вы найдёте (замкнёте контакты) на сгоревшем светодиоде. В случае если этого не произошло, смотрите далее по цепи.
  • Проверяйте плату на причину прогаров, вздутие конденсаторов, проверьте внимательно дорожки на самой плате регуляторе. Подпаяйте оборванные контакты.

Нельзя заменять светодиод перемычкой, когда в общей цепи их менее 10, произойдёт перегрузка конденсаторов, блочные светодиоды, сгорят, когда в одном корпусе их по 3 шт. Определить их можно по трём тёмным точкам, внутри жёлтого или белого кристалла.

Ремонт лампы светодиодной

Важно знать что, светодиод имеют полярность и при его замене нужно правильно его установить на плату. Все светодиоды припаяны печатным методом, то есть погружены в олово.

Обычно, для запайки светодиода используют паяльный фен. В домашних условиях хоть и затруднительно, но возможно нанести паяльником больше олова.

Для установки достаточно установить его на печатную плату и прогреть паяльником его торцы с контактными площадками. При мощной припайке придется дополнительно с низу подогреть плату паяльником. Важно не перегреть при пайке светодиодный элемент!

Возможный способ ремонта светодиодных ламп с помощью токопроводящей пасты.

Обычная схема недорогой китайской лампы на 220 вольт. Вместо надежного драйвера в них собрана простая схема бестрансформаторного питания с конденсаторами и выпрямителем.

Напряжение сети сначала снижается неполярным металлопленочным конденсатором, выпрямляется, а затем сглаживается и повышается до нужного уровня. Ток нагрузки ограничивается обычным SMD резистором, который расположен на печатной плате со светодиодами. При диагностике и ремонте светодиодных ламп такого типа важно соблюдать технику безопасности, т.к. все элементы электрической цепи потенциально находятся под высоким напряжением. Прикоснувшись пальцем к токоведущей части схемы по неосторожности можно получить электрический удар, а соскользнувший щуп мультиметра может закоротить провода с неприятными последствиями.

Устранение поломки люстры с дистанционным управлением

Часто ремонт светодиодных люстр необходимо делать из-за перегрева самой матрицы. Сначала отвинчивают крепления и визуально осматривают внутреннюю часть люстры. Затем осторожно пробуют двигать плату, на месте. Определяют, нет ли обрыва проводов от блока управления, не отгорел ли провод от перенапряжения. Если отгорел, паяют на место. Проверяем поочередно все детали.

Затем понадобится оригинальная схема люстры. Без неё можно провести ремонт только люстры без дистанционного управления. Если есть блок дистанционного управления, меняют в нём батарейки на новые элементы. Светодиодные люстры с пультом управления встречаются часто, здесь понадобится для выявления поломки, точная схема контроллера люстры.

Блок управления люстрой обычно наглухо запаян в оболочку, а на неё производители прорисовывают схемы. Только это схемы подключения проводов и элементов освещения.

Встречаются и блоки с разборным корпусом, тогда вариант упрощается. При не разборном блоке позваниваем с помощью тестера выходной сигнал на элементы освещения (светодиоды). При отсутствии подачи напряжения причина может быть в поломке приёмника сигнала. Разбираем его, проверяем визуально контакты и дорожки на плате, целостность деталей. Если подача напряжения идёт на одну ветку освещения, значит поломка в блоке управления, а не в самом приёмнике сигнала.

Сгоревшую деталь можно выпаять и прозвонить, для начала все сопротивления (смотреть схему), поставив на приборе значок ОМа. Затем ёмкость конденсаторов, благо на них есть обозначения, полярность и вид также важен при проверке.

Обозначение на схеме

При обнаружении несоответствия в номинале, перепаиваем.

Блок управления люстрой отвечает за интенсивность и режимы горения светодиодных элементов. Нарушение одной из цепи (в плафонном варианте светильника), не выводит из строя блок, возможно, сгорел предохранитель.

Но всё же, проверьте блоки, нет ли на них оплавленных мест, есть, замените его новым. При неправильном подключении проводов горят только детали в блоке питания. Блок регулятор защищён от чрезмерных нагрузок. Его можно прозвонить по схеме.

Экономичным и в то же время функциональным, то настоятельно рекомендовали вам установить на прожекторы датчик движения. Данное устройство позволит автоматизировать систему подсветки и включать ее не только при наступлении темноты, но и в том случае, если в зоне обнаружения будет зафиксировано движение. Однако далеко не всегда получается выполнить настройку так, как вам хочется, в результате чего сенсор срабатывает при малейшем колебании веток либо когда на улице не слишком темно. Именно поэтому для наших читателей мы подготовили подробную инструкцию, в которой доступно объяснили, как настроить датчик движения для освещения с двумя и тремя регуляторами.

Чем можно регулировать детектор?

В современных датчиках движения (ДД) можно настроить чувствительность, освещенность, время задержки выключения света и угол установки.

Все эти параметры при правильной настройке позволяют сэкономить до 50% электроэнергии, что является весьма значительным показателем. Однако следует сразу же отметить, что не во всех датчиках движения три регулятора. В старых моделях можно отрегулировать только два параметра – время задержки и чувствительность либо время задержки и уровень освещенности, как на фото ниже:

Обзор сенсора

Сейчас мы по отдельности разберем, как настроить датчик движения на прожекторе либо другом варианте светильника.

Настройка параметров

Угол установки

Первое что нужно сделать – правильно отрегулировать зону обнаружения ДД. В современных моделях светильников детекторы представлены отдельными элементами, закрепленными на шарнире. Вот его вы как раз и должны настроить таким образом, чтобы инфракрасные лучи были направлены на максимально возможную площадь обнаружения. Тут важную роль играет не только угол установки, но и высота, на которой вы решите . Оптимальные и самые неудачные способы установки рассмотрены на схемах ниже:

Чувствительность

Второй параметр, который вы должны настроить – чувствительность, который обозначается на корпусе «SENS». Как правило, для регулировки используется колесико с диапазоном от min (low или -) до max (high или +). Настройка чувствительности датчика движения наиболее сложная. Вы должны отрегулировать параметр таким образом, чтобы детектор не срабатывал на мелких животных, но в то же время включал свет при обнаружении человека. В этом случае рекомендуется сразу же настроить SENS на максимум, подождать пока фонарь выключиться и проверить, как будет срабатывать сенсор.

Постепенно вам нужно будет уменьшать чувствительность до тех пор, пока не найдете «золотую середину». Обращаем Ваше внимание на то, что если у вас во дворе есть большая собака, выполнить настройку датчика, чтобы он на нее не реагировал, вряд ли получится.

Следующая настройка – порог освещенности, обозначенный на корпусе «LUX». Данный параметр необходим для того, чтобы настроить датчик на включение света только при наступлении темноты. К примеру, зачем освещению включаться при обнаружении движения в светлое время суток, все равно это ничего не даст. При первой настройке рекомендуется выставить максимальное значение LUX и при наступлении вечера отрегулировать подходящее время, при котором будет срабатывать сенсор.

Если на Вашем детекторе нет регулятора LUX, то можно дополнительно . В этом случае получится все равно настроить прожектор, чтобы он включался только ночью.

Время задержки

Ну и последний параметр – задержка включения, обозначенный «TIME». Время настраивать легче всего, диапазон может колебаться от 5 секунд до 10 минут. Тут Вы уже сами должны решить, на какое время лучше выставить задержку. Существуют датчики, у которых при каждом новом включении время задержки увеличивается. При первоначальной настройке рекомендуется выставить данный регулятор на минимальную отметку, чтобы можно было быстро выполнять проверку параметров.

Также немного полезной информации вы можете узнать, просмотрев данное видео:

Как выполнить регулировку

Вот и все, что хотелось рассказать вам о том, как настроить датчик движения для освещения. Такие детекторы можно устанавливать не только на улице, но даже и в квартире, к примеру, на лестничной площадке в подъезде. Надеемся, что предоставленная инструкция по настройке детектора с двумя и тремя регуляторами была для Вам полезной!

Освещение подъездов жилых домов проводится согласно действующим нормативным документам. Они регламентируют интенсивность освещенности (количество люменов на метр). При этом можно значительно сэкономить, если использовать самые экономичные светодиодные лампы. А чтобы система была еще более экономичной, можно установить систему включения по датчику движения. Конечно, это потребует вложений в блок автоматики, но они быстро окупятся за счет значительной экономии энергии.

Схемы с автоматическим включением

Датчик движения прилагается как типовое решение, однако вместо него можно применить датчик звука. Это даст довольно значительные преимущества:

  • Снижение стоимости системы. Вместо сложного инфракрасного датчика движения применяется микрофон с простейшей электрической схемой порогового срабатывания.
  • Датчик звука не реагирует на животных в подъезде.
  • ИК датчик движения постоянно потребляет около 1 – 2 Вт мощности. Звуковой датчик – 0,1 – 0,5 Вт.

Особенности акустических датчиков

Подключение акустических датчиков простое, сами они недорогие и имеют простое устройство. При расчете стоимости нужно учитывать, что нужен еще и дополнительный датчик освещенности, впрочем, в стандартной схеме с ИК-датчиком движения вместо звукового он тоже необходим.

При использовании акустического датчика в охранной системе, как преимущество можно отметить, что он не обнаруживается ИК приборами ночного видения. Однако одного акустического датчика часто недостаточно, поэтому, когда нужно обеспечить скрытность применяются СВЧ датчики движения вместо распространенных инфракрасных.

Все применяемые в системах освещения звуковые датчики имеют регулировку. Для упрощения схемы датчик реагирует только на амплитуду звука (его громкость). Частотные свойства звука игнорируются. При правильной регулировке система включает свет при появлении любого шума вне зависимости от его частотных свойств. При этом нужно подобрать критический уровень срабатывания, чтобы свет включался только при наличии людей в подъезде.

Установка в подъезде светодиодных ламп с датчиком звука позволит обеспечить более высокий уровень освещенности, так как энергия тратится только во время присутствия в подъезде людей.

Критическим звуком для включения света обычно становится звук открывания двери, а также звук шагов. Это требует средней чувствительности микрофона. Ее всегда нужно подбирать индивидуально в зависимости от площади подъезда, места установки микрофона и других особенностей помещения.

Если включение светильника производится только по датчику звука, то он будет работать и в светлое время суток. Чтобы этот недостаток устранить, нужно пользоваться комбинированной схемой: датчик звука, плюс датчик освещенности. Обычно производители сами устраняют этот недостаток и делают готовые конструкции блоков автоматики для светильников с двумя датчиками. Подобные товары можно найти в категориях интернет-магазинов светильники для ЖКХ. Например, интернет магазин Лайт Полюс предлагает готовые решения для подъездов жилых домов.

Варианты исполнения системы освещения с датчиком звука

Самый простой вариант — один светильник с датчиком звука устанавливается на потолке. Плата с датчиком звука и света выносится отдельно или устанавливается в корпусе светильника, если там есть свободное место. Вход светильника подключен к сети постоянно.

Схему включения светильника наиболее рационально собирать на микроконтроллере. Плата схемы обычно используется готовой. Одна должна содержать акустическое реле, фотореле, а также таймер. Таймер делается регулируемым. От установленного времени выдержки зависит отключение света после прекращения звука. Обычно оно выбирается в пределах 1 – 5 минут. Светодиоды в отличие от ламп накаливания не портятся от частого включения, поэтому время выдержки может быть любым.

Для освещения больших подъездов и лестничных клеток используется более сложные схемы:

  • Один датчик звука у двери с коммутацией нескольких ламп;
  • Отдельные Лампы со встроенными датчиками звука;

Большие возможности для регулировки будут обеспечены только при выносном блоке автоматики, что необходимо учитывать при установке. При реализации схемы рекомендуется пользоваться типовыми решениями.

Антивандальное исполнение

Источники света должны иметь . В охраняемых подъездах можно использовать обычные модели. Наибольшей прочностью отличаются встраиваемые потолочные модели. Все оптическая и электронная схема в них защищена толстым выпуклым стеклом.

При использовании универсального блока автоматики (датчик звука + освещенности) им можно коммутировать все модели светильников для ЖКХ. Один раз установленные светодиодные светильники более не требуют обслуживания. Это аргумент в пользу встраиваемых защищенных моделей. Они очень удобны для освещения подъездов, лестничных клеток, придомовых территорий. Монтаж — потолочный или настенный.

Замена светильников на светодиодные даст экономию не только на потребляемой электроэнергии, но и на обслуживании. Срок работы светодиодов 50 000 ч позволяет более не беспокоиться по периодической замене сгоревших ламп. Жильцов более не беспокоят мигающие люминесцентные или сгоревшие лампочки накаливания. Освещение становится современным, надежным и бесперебойным.

Благодаря малому энергопотреблению, теоретической долговечности и снижению цены стремительно вытесняют лампы накаливания и энергосберегающие. Но, несмотря на заявленный ресурс работы до 25 лет, зачастую перегорают, даже не отслужив гарантийный срок.

В отличие от ламп накаливания, 90% перегоревших светодиодных ламп можно успешно отремонтировать своими руками, даже не имея специальной подготовки. Представленные примеры помогут Вам отремонтировать отказавшие светодиодные лампы.

Прежде, чем браться за ремонт светодиодной лампы нужно представлять ее устройство. Вне зависимости от внешнего вида и типа применяемых светодиодов , все светодиодные лампы, в том числе и филаментные лампочки, устроены одинаково. Если удалить стенки корпуса лампы, то внутри можно увидеть драйвер, который представляет собой печатную плату с установленными на ней радиоэлементами.


Любая светодиодная лампа устроена и работает следующим образом. Питающее напряжение с контактов электрического патрона подается на выводы цоколя . К нему припаяны два провода, через которые напряжение подается на вход драйвера. С драйвера питающее напряжение постоянного тока подается на плату, на которой распаяны светодиоды.

Драйвер представляет собой электронный блок – генератор тока, который преобразует напряжение питающей сети в ток, необходимый для свечения светодиодов.

Иногда для рассеивания света или защиты от прикосновения человека к незащищенным проводникам платы со светодиодами ее закрывают рассеивающим защитным стеклом.

О филаментных лампах

По внешнему виду филаментная лампа похожа на лампу накаливания. Устройство филаментных ламп отличается от светодиодных тем, что в качестве излучателей света в них используется не плата со светодиодами, а стеклянная герметичная заполненная газом колба, в которой размещены один или несколько филаментных стержней. Драйвер находится в цоколе.


Филаментный стержень представляет собой стеклянную или сапфировую трубку диаметром около 2 мм и длиной около 30 мм, на которой закреплены и соединены последовательно покрытые люминофором 28 миниатюрных светодиодов. Один филамент потребляет мощность около 1 Вт. Мой опыт эксплуатации показывает, что филаментные лампы гораздо надежнее, чем изготовленные на базе SMD светодиодов. Полагаю, со временем они вытеснят все другие искусственные источники света.

Примеры ремонта светодиодных ламп

Внимание, электрические схемы драйверов светодиодных ламп гальванически связаны с фазой электрической сети и поэтому следует соблюдать предельную осторожность. Прикосновение не защищенным участком тела человека к оголенным участкам схемы подключенной к электрической сети может нанести серьезный урон здоровью, вплоть до остановки сердца.

Ремонт светодиодной лампы


ASD LED-A60, 11 Вт на микросхеме SM2082

В настоящее время появились мощные светодиодные лампочки, драйверы которых собраны на микросхемах типа SM2082. Одна из них проработала менее года и попала мне в ремонт. Лампочка бессистемно гасла и опять зажигалась. При постукивании по ней она отзывалась светом или гашением. Стало очевидно, что неисправность заключается в плохом контакте.


Чтобы добраться к электронной части лампы нужно с помощью ножа подцепить рассеивающее стекло в месте соприкосновения его с корпусом. Иногда отделить стекло трудно, так как при его посадке на фиксирующее кольцо наносят силикон.


После снятия светорассеивающего стекла открылся доступ к светодиодам и микросхеме – генератора тока SM2082. В этой лампе одна часть драйвера была смонтирована на алюминиевой печатной плате светодиодов, а вторая на отдельной.


Внешний осмотр не выявил дефектных паек или обрывов дорожек. Пришлось снимать плату со светодиодами. Для этого сначала был срезан силикон и плата поддета за край лезвием отвертки.

Чтобы добраться до драйвера, расположенного в корпусе лампы пришлось его отпаять, разогрев паяльником одновременно два контакта и сдвинуть вправо.


С одной стороны печатной платы драйвера был установлен только электролитический конденсатор емкостью 6,8 мкФ на напряжение 400 В.

С обратной стороны платы драйвера был установлен диодный мост и два последовательно соединенных резистора номиналом по 510 кОм.


Для того, чтобы разобраться в какой из плат пропадает контакт пришлось их соединить, соблюдая полярность, с помощью двух проводков. После простукивания по платам ручкой отвертки стало очевидным, что неисправность кроется в плате с конденсатором или в контактах проводов, идущих из цоколя светодиодной лампы.

Так как пайки не вызывали подозрений сначала проверил надежность контакта в центральном выводе цоколя. Он легко вынимается, если поддеть его за край лезвием ножа. Но контакт был надежным. На всякий случай залудил провод припоем.

Винтовую часть цоколя снимать сложно, поэтому решил паяльником пропаять пайки подходящих от цоколя проводов. При прикосновении к одной из паек провод оголился. Обнаружилась «холодная» пайка. Так как добраться для зачистки провода возможности небыло, то пришлось смазать его активным флюсом «ФИМ», а затем припаять заново.


После сборки светодиодная лампа стабильно излучала свет, не смотря за удары по ней рукояткой отвертки. Проверка светового потока на пульсации показала, что они значительны с частотой 100 Гц. Такую светодиодную лампу допустимо устанавливать только в светильники для общего освещения.

Электрическая схема драйвера

светодиодной лампы ASD LED-A60 на микросхеме SM2082

Электрическая схема лампы ASD LED-A60, благодаря применению в драйвере для стабилизации тока специализированной микросхемы SM2082 получилась довольно простой.


Схема драйвера работает следующим образом. Питающее напряжение переменного тока через предохранитель F подается на выпрямительный диодный мост, собранный на микросборке MB6S. Электролитический конденсатор С1 сглаживает пульсации, а R1 служит для его разрядки при отключении питания.

С положительного вывода конденсатора питающее напряжение подается непосредственно на последовательно включенные светодиоды. С вывода последнего светодиода напряжение подается на вход (вывод 1) микросхемы SM2082, в микросхеме ток стабилизируется и далее с ее выхода (вывод 2) поступает на отрицательный вывод конденсатора С1.

Резистор R2 задает величину тока, протекающего через светодиоды HL. Величина тока обратно пропорциональна его номиналу. Если номинал резистора уменьшить, то ток увеличится, если номинал увеличить, то ток уменьшится. Микросхема SM2082 допускает регулировать резистором величину тока от 5 до 60 мА.

Ремонт светодиодной лампы


ASD LED-A60, 11 Вт, 220 В, E27

В ремонт попала еще одна светодиодная лампа ASD LED-A60 похожая по внешнему виду и с такими же техническими характеристиками, как и выше отремонтированная.

При включении лампа на мгновенье зажигалась и далее не светила. Такое поведение светодиодных ламп обычно связано с неисправностью драйвера. Поэтому сразу приступил к разборке лампы.

Светорассеивающее стекло снялось с большим трудом, так как по всей линии контакта с корпусом оно было, несмотря на наличие фиксатора, обильно смазано силиконом. Для отделения стекла пришлось по всей линии соприкосновения с корпусом с помощью ножа искать податливое место, но все равно без трещины в корпусе не обошлось.


Для получения доступа к драйверу лампы на следующем шаге предстояло извлечь светодиодную печатную плату, которая была по контуру запрессована в алюминиевую вставку. Несмотря на то, что плата была алюминиевая, и можно было извлекать ее без опасения появления трещин, все попытки не увенчались успехом. Плата держалась намертво.

Извлечь плату вместе с алюминиевой вставкой тоже не получилось, так как она плотно прилегала к корпусу и была посажена внешней поверхностью на силикон.


Решил попробовать вынуть плату драйвера со стороны цоколя. Для этого сначала из цоколя был поддет ножом, и вынут центральный контакт. Для снятия резьбовой части цоколя пришлось немного отогнуть ее верхний буртик, чтобы места кернения вышли из зацепления за основание.

Драйвер стал доступен и свободно выдвигался до определенного положения, но полностью вынуть его не получалось, хотя проводники от светодиодной платы были отпаяны.


В плате со светодиодами в центре было отверстие. Решил попробовать извлечь плату драйвера с помощью ударов по ее торцу через металлический стержень, продетый через это отверстие. Плата продвинулась на несколько сантиметров и в что-то уперлась. После дальнейших ударов треснул по кольцу корпус лампы и плата с основанием цоколя отделились.

Как оказалось, плата имела расширение, которое плечиками уперлось в корпус лампы. Похоже, плате придали такую форму для ограничения перемещения, хотя достаточно было зафиксировать ее каплей силикона. Тогда драйвер извлекался бы с любой из сторон лампы.


Напряжение 220 В с цоколя лампы через резистор — предохранитель FU подается на выпрямительный мост MB6F и после него сглаживается электролитическим конденсатором. Далее напряжение поступает на микросхему SIC9553, стабилизирующую ток. Параллельно включенные резисторы R20 и R80 между выводами 1 и 8 MS задают величину тока питания светодиодов.


На фотографии представлена типовая электрическая принципиальная схема, приведенная производителем микросхемы SIC9553 в китайском даташите.


На этой фотографии представлен внешний вид драйвера светодиодной лампы со стороны установки выводных элементов. Так как позволяло место, для снижения коэффициента пульсаций светового потока конденсатор на выходе драйвера был вместо 4,7 мкФ впаян на 6,8 мкФ.


Если Вам придется извлекать драйвера из корпуса данной модели лампы и не получится извлечь светодиодную плату, то можно с помощью лобзика пропилить корпус лампы по окружности чуть выше винтовой части цоколя.


В конечном итоге все мои усилия по извлечению драйвера оказались полезными только для познания устройства светодиодной лампы. Драйвер оказался исправным.

Вспышка светодиодов в момент включения была вызвана пробоем в кристалле одного из них в результате броска напряжения при запуске драйвера, что и ввело меня в заблуждение. Надо было в первую очередь прозвонить светодиоды.

Попытка проверки светодиодов мультиметром не привела к успеху. Светодиоды не светились. Оказалось, что в одном корпусе установлено два последовательно включенных светоизлучающих кристалла и чтобы светодиод начал протекать ток необходимо подать на него напряжение 8 В.

Мультиметр или тестер, включенный в режим измерения сопротивления, выдает напряжение в пределах 3-4 В. Пришлось проверять светодиоды с помощью блока питания, подавая с него на каждый светодиод напряжение 12 В через токоограничивающий резистор 1 кОм.

В наличии небыло светодиода для замены, поэтому вместо него контактные площадки были замкнуты каплей припоя. Для работы драйвера это безопасно, а мощность светодиодной лампы снизиться всего на 0,7 Вт, что практически незаметно.

После ремонта электрической части светодиодной лампы, треснувший корпус был склеен быстро сохнущим супер клеем «Момент», швы заглажены оплавлением пластмассы паяльником и выровнены наждачной бумагой.

Для интереса выполнил некоторые измерения и расчеты. Ток, протекающий через светодиоды, составил 58 мА, напряжение 8 В. Следовательно мощность, подводимая на один светодиод составляет 0,46 Вт. При 16 светодиодах получается 7,36 Вт, вместо заявленных 11 Вт. Возможно производителем указана общая мощность потребления лампы с учетом потерь в драйвере.

Заявленный производителем срок службы светодиодной лампы ASD LED-A60, 11 Вт, 220 В, E27 у меня вызывает большие сомнения. В малом объеме пластмассового корпуса лампы, с низкой теплопроводностью выделяется значительная мощность — 11 Вт. В результате светодиоды и драйвер работают на предельно допустимой температуре, что приводит к ускоренной деградации их кристаллов и, как следствие, к резкому снижению времени их наработки на отказ.

Ремонт светодиодной лампы


LED smd B35 827 ЭРА, 7 Вт на микросхеме BP2831A

Поделился со мной знакомый, что купил пять лампочек как на фото ниже, и все они через месяц перестали работать. Три из них он успел выбросить, а две, по моей просьбе, принес для ремонта.


Лампочка работала, но вместо яркого света излучала мерцающий слабый свет с частотой несколько раз в секунду. Сразу предположил, что вспучился электролитический конденсатор, обычно если он выходит из строя, то лампа начинает излучать свет, как стробоскоп.

Светорассеивающее стекло снялось легко, приклеено небыло. Оно фиксировалось за счет прорези на его ободке и выступу в корпусе лампы.


Драйвер был закреплен с помощью двух паек к печатной плате со светодиодами, как в оной из выше описанных ламп.

Типовая схема драйвера на микросхеме BP2831A взятая с даташита приведена на фотографии. Плата драйвера была извлечена и проверены все простые радиоэлементы, оказались все исправны. Пришлось заняться проверкой светодиодов.

Светодиоды в лампе были установлены неизвестного типа с двумя кристаллами в корпусе и осмотр дефектов не выявил. Методом последовательного соединения между собой выводов каждого из светодиодов быстро определил неисправный и заменил его каплей припоя, как на фотографии.

Лампочка проработала неделю и опять попала в ремонт. Закоротил следующий светодиод. Через неделю пришлось закоротить очередной светодиод, и после четвертого лампочку выкинул, так как надоело ее ремонтировать.

Причина отказа лампочек подобной конструкции очевидна. Светодиоды перегреваются из-за недостаточной поверхности теплоотвода, и ресурс их снижается до сотен часов.

Почему допустимо замыкать выводы сгоревших светодиодов в LED лампах

Драйвер светодиодных ламп, в отличие от блока питания постоянного напряжения, на выходе выдает стабилизированную величину тока, а не напряжения. Поэтому вне зависимости от сопротивления нагрузки в заданных пределах, ток будет всегда постоянным и, следовательно, падение напряжения на каждом из светодиодов будет оставаться прежним.

Поэтому при уменьшении количества последовательно соединённых светодиодов в цепи будет пропорционально уменьшаться и напряжение на выходе драйвера.

Например, если к драйверу последовательно подключено 50 светодиодов, и на каждом из них падает напряжение величиной 3 В, то напряжение на выходе драйвера составлял 150 В, а если закоротить 5 из них, то напряжение снизится до 135 В, а величина тока не изменится.


Но коэффициент полезного действия (КПД) драйвера, собранного по такой схеме будет низкий и потери мощности, составят более 50%. Например, для LED лампочки MR-16-2835-F27 понадобится резистор номиналом 6,1 кОм мощностью 4 ватта. Получится, что драйвер на резисторе будет потреблять мощность, превышающую мощность потребления светодиодами и его разместить в маленький корпус LED лампы, из-за выделения большего количества тепла, будет недопустимо.

Но если нет другого способа отремонтировать светодиодную лампу и очень надо, то драйвер на резисторе можно разместить в отдельном корпусе, все равно потребляемая мощность такой LED лампочки будет в четыре раза меньше, чем лампы накаливания. При этом надо заметить, что чем больше будет в лампочке последовательно включенных светодиодов, тем выше будет КПД. При 80 последовательно соединенных светодиодов SMD3528 понадобится уже резистор номиналом 800 Ом мощностью всего 0,5 Вт. Емкость конденсатора С1 нужно будет увеличить до 4,7 µF.

Поиск неисправных светодиодов

После снятия защитного стекла появляется возможность проверки светодиодов, без отклеивания печатной платы. В первую очередь проводится внимательный осмотр каждого светодиода. Если обнаружена даже самая маленькая черная точка, не говоря уже о почернении всей поверхности LED, то он точно неисправен.

При осмотре внешнего вида светодиодов, нужно внимательно осмотреть и качество паек их выводов. В одной из ремонтируемых лампочек оказалось плохо припаянных сразу четыре светодиода.

На фотографии лампочка, у которой на четырех LED были очень маленькие черные точки. Я сразу пометил неисправные светодиоды крестами, чтобы их было хорошо видно.

Неисправные светодиоды могут и не иметь изменений внешнего вида. Поэтому необходимо каждый LED проверить мультиметром или стрелочным тестером , включенным в режим измерения сопротивления.

Встречаются светодиодные лампы, в которых установлены по внешнему виду стандартные светодиоды, в корпусе которых смонтировано сразу два последовательно включенных кристалла. Например, лампы серии ASD LED-A60. Для прозвонки таких светодиодов необходимо приложить к его выводам напряжение более 6 В, а любой мультиметр выдает не более 4 В. Поэтому проверку таких светодиодов можно выполнить только подав на них с источника питания напряжение более 6 (рекомендуется 9-12) В через резистор 1 кОм.

Светодиод проверяется, как и обычный диод, в одну сторону сопротивление должно быть равно десяткам мегаом, а если поменять щупы местами (при этом меняется полярность подачи напряжения на светодиод), то небольшим, при этом светодиод может тускло светиться.

При проверке и замене светодиодов лампу необходимо зафиксировать. Для этого можно использовать подходящего размера круглую банку.

Можно проверить исправность LED и без дополнительного источника постоянного тока. Но такой метод проверки возможен, если исправен драйвер лампочки. Для этого необходимо подать на цоколь LED лампочки питающее напряжение и выводы каждого светодиода последовательно закорачивать между собой перемычкой из провода или, например губками металлического пинцета.

Если вдруг все светодиоды, засветятся, значит, закороченный точно неисправен. Этот метод пригоден, если неисправен только один светодиод из всех в цепи. При таком способе проверки нужно учесть, что если драйвер не обеспечивает гальванической развязки с электросетью, как например, на приведенных выше схемах, то прикосновение рукой к пайкам LED небезопасно.

Если один или даже несколько светодиодов оказались неисправны и, заменить их нечем, то можно просто закоротить контактные площадки, к которым были припаяны светодиоды. Лампочка будет работать с таким же успехом, только несколько уменьшится световой поток.

Другие неисправности светодиодных ламп

Если проверка светодиодов показала их исправность, то значит, причина неработоспособности лампочки заключается в драйвере или в местах пайки токоподводящих проводников.

Например, в этой лампочке была обнаружена холодная пайка проводника, подающего питающее напряжение на печатную плату. Выделяемая из-за плохой пайки копоть даже осела на токопроводящие дорожки печатной платы. Копоть легко удалилась протиркой ветошью, смоченной в спирте. Провод был выпаян, зачищен, залужен и вновь запаян в плату. С ремонтом этой лампочки повезло.

Из десяти отказавших лампочек только у одной был неисправен драйвер, развалился диодных мостик. Ремонт драйвера заключался в замене диодного моста четырьмя диодами IN4007, рассчитанными на обратное напряжение 1000 В и ток 1 А.

Пайка SMD светодиодов

Для замены неисправного LED его необходимо выпаять, не повредив печатные проводники. С платы донора тоже нужно выпаять на замену светодиод без повреждений.

Выпаивать SMD светодиоды простым паяльником, не повредив их корпус, практически невозможно. Но если использовать специальное жало для паяльника или на стандартное жало надеть насадку , сделанную из медной проволоки, то задача легко решается.

Светодиод имеют полярность и при замене нужно правильно его установить на печатную плату. Обычно печатные проводники повторяют форму выводов на LED. Поэтому допустить ошибку можно только при невнимательности. Для запайки светодиода достаточно установить его на печатную плату и прогреть паяльником мощностью 10-15 Вт его торцы с контактными площадками.

Если светодиод сгорел на уголь, и печатная плата под ним обуглилась, то прежде чем устанавливать новый светодиод нужно обязательно очистить это место печатной платы от гари, так как она является проводником тока. При очистке можно обнаружить, что контактные площадки для пайки светодиода обгорели или отслоились.

В таком случае светодиод можно установить, припаяв его к соседним светодиодам, если печатные дорожки ведут к ним. Для этого можно взять отрезок тонкого провода, согнуть его вдвое или трое, в зависимости от расстояния между светодиодами, залудить и припаять к ним.

Ремонт светодиодной лампы серии «LL-CORN» (лампа-кукуруза)


E27 4,6 Вт 36x5050SMD

Устройство лампы, которая в народе называется лампа-кукуруза, изображенной на фотографии ниже отличается, от выше описанной лампы, поэтому и технология ремонта другая.


Конструкция ламп на LED SMD подобного типа очень удобна для ремонта, так как есть доступ для прозвонки светодиодов и их замены без разборки корпуса лампы. Правда, я лампочку все равно разобрал для интереса, чтобы изучить ее устройство.

Проверка светодиодов LED лампы-кукурузы не отличается от выше описанной технологии, но надо учесть, что в корпусе светодиода SMD5050 размещено сразу три светодиода, обычно включаемые параллельно (на желтом круге видны три темные точки кристаллов), и при проверке должны светиться все три.


Неисправный светодиод можно заменить новым или закоротить перемычкой. На надежность работы лампы это не повлияет, только незаметно для глаза, уменьшится немного световой поток.

Драйвер этой лампы собран по простейшей схеме, без развязывающего трансформатора, поэтому прикосновение к выводам светодиодов при включенной лампе недопустимо. Лампы такой конструкции недопустимо устанавливать в светильники, к которым могут добраться дети.

Если все светодиоды исправны, значит, неисправен драйвер, и чтобы до него добраться лампу придется разбирать.

Для этого нужно снять ободок со стороны, противоположной цоколю. Маленькой отверткой или лезвием ножа нужно, пробуя по кругу, найти слабое место, где ободок хуже всего приклеен. Если ободок поддался, то работая инструментом, как рычагом, ободок нетрудно отойдет по всему периметру.


Драйвер был собран по электрической схеме, как и у лампы MR-16, только С1 стоял емкостью 1 µF, а С2 — 4,7 µF. Благодаря тому, что провода, идущие от драйвера к цоколю лампы, были длинными, драйвер легко вынулся из корпуса лампы. После изучения его схемы, драйвер был вставлен обратно в корпус, а ободок приклеен на место прозрачным клеем «Момент». Отказавший светодиод заменен исправным.

Ремонт светодиодной лампы «LL-CORN» (лампа-кукуруза)


E27 12 Вт 80x5050SMD

При ремонте более мощной лампы, 12 Вт, такой же конструкции отказавших светодиодов не оказалось и чтобы добраться до драйверов, пришлось вскрывать лампу по выше описанной технологии.

Эта лампа преподнесла мне сюрприз. Провода, идущие от драйвера к цоколю, оказались короткими, и извлечь драйвер из корпуса лампы для ремонта было невозможно. Пришлось снимать цоколь.


Цоколь лампы был сделан из алюминия, закернен по окружности и держался крепко. Пришлось высверливать точки крепления сверлом 1,5 мм. После этого поддетый ножом цоколь легко снялся.

Но можно обойтись и без сверления цоколя, если острием ножа по окружности поддевать и немного отгибать его верхнюю кромку. Предварительно следует нанести метку на цоколе и корпусе, чтобы цоколь было удобно устанавливать на место. Для надежного закрепления цоколя после ремонта лампы, достаточно будет надеть его на корпус лампы таким образом, чтобы накерненные точки на цоколе попали на старые места. Далее продавить эти точки острым предметом.

Два провода были подсоединены к резьбе прижимом, а другие два запрессованные в центральный контакт цоколя. Пришлось эти провода перекусить.


Как и ожидалось, драйверов было два одинаковых, питающих по 43 диода. Они были закрыты термоусаживающейся трубкой и соединены вместе скотчем. Для того, чтобы драйвер можно было опять поместить в трубку, я обычно ее аккуратно разрезаю вдоль печатной платы со стороны установки деталей.


После ремонта драйвер окутывается трубкой, которая фиксируется пластмассовой стяжкой или заматывается несколькими витками нитки.


В электрической схеме драйвера этой лампы уже установлены элементы защиты, С1 для защиты от импульсных выбросав и R2, R3 для защиты от бросков тока. При проверке элементов сразу были обнаружены на обоих драйверах в обрыве резисторы R2. Похоже, что на светодиодную лампу было подано напряжение, превышающее допустимое. После замены резисторов, под рукой на 10 Ом не оказалось, и я установил на 5,1 Ом, лампа заработала.

Ремонт светодиодной лампы серии «LLB» LR-EW5N-5

Внешний вид лампочки этого типа внушает доверие. Алюминиевый корпус, качественное исполнение, красивый дизайн.

Конструкция лампочки такова, что разборка ее без применения значительных физических усилий невозможна. Так как ремонт любой светодиодной лампы начинается с проверки исправности светодиодов, то первое что пришлось сделать, это снять пластмассовое защитное стекло.

Стекло фиксировалось без клея на проточке, сделанной в радиаторе буртиком внутри него. Для снятия стекла нужно концом отвертки, которая пройдет между ребрами радиатора, опереться за торец радиатора и как рычагом поднять стекло вверх.

Проверка светодиодов тестером показала их исправность, следовательно, неисправен драйвер, и надо до него добраться. Плата из алюминия была прикручена четырьмя винтами, которые я открутил.

Но вопреки ожиданиям, за платой оказалась плоскость радиатора, смазанная теплопроводящей пастой. Плату пришлось вернуть на место и продолжить разбирать лампу со стороны цоколя.


В связи с тем, что пластмассовая часть, к которой крепился радиатор, держалась очень крепко, решил пойти проверенным путем, снять цоколь и через открывшееся отверстие извлечь драйвер для ремонта. Высверлил места кернения, но цоколь не снимался. Оказалось, он еще держался на пластмассе за счет резьбового соединения.


Пришлось отделять пластмассовый переходник от радиатора. Держался он, так же как и защитное стекло. Для этого был сделан запил ножовкой по металлу в месте соединения пластмассы с радиатором и с помощью поворота отвертки с широким лезвием, детали были отделены друг от друга.


После отпайки выводов от печатной платы светодиодов драйвер стал доступен для ремонта. Схема драйвера оказалась более сложной, чем у предыдущих лампочек, с разделительным трансформатором и микросхемой. Один из электролитических конденсаторов 400 V 4,7 µF был вздутый. Пришлось его заменить.


Проверка всех полупроводниковых элементов выявила неисправный диод Шоттки D4 (на фото внизу с лева). На плате стоял диод Шоттки SS110, заменил имеющимся аналогом 10 BQ100 (100 V, 1 А). Прямое сопротивление у диодов Шоттки в два раза меньше, чем у обыкновенных диодов. Светодиодная лампочка засветила. Такая же неисправность оказалась и у второй лампочки.

Ремонт светодиодной лампы серии «LLB» LR-EW5N-3

Эта светодиодная лампа по внешнему виду очень похожа на «LLB» LR-EW5N-5, но конструкция ее несколько отличается.

Если внимательно присмотреться, то видно, что на стыке между алюминиевым радиатором и сферическим стеклом, в отличие от LR-EW5N-5, имеется кольцо, в котором и закреплено стекло. Для снятия защитного стекла достаточно небольшой отверткой подцепить его в месте стыка с кольцом.

На алюминиевой печатной плате установлено три девяти кристальных сверх ярких LED. Плата прикручена к радиатору тремя винтами. Проверка светодиодов показала их исправность. Следовательно, нужно ремонтировать драйвер. Имея опыт ремонта похожей светодиодной лампы «LLB» LR-EW5N-5, я не стал откручивать винты, а отпаял токоподводящие провода, идущие от драйвера и продолжил разбирать лампу со стороны цоколя.


Пластмассовое соединительное кольцо цоколя с радиатором снялось с большим трудом. При этом часть его откололась. Как оказалось, оно было прикручено к радиатору тремя саморезами. Драйвер легко извлекся из корпуса лампы.


Саморезы, прикручивающие пластмассовое кольцо цоколя закрывает драйвер, и увидеть их сложно, но они находятся на одной оси с резьбой, к которой прикручена переходная часть радиатора. Поэтому тонкой крестообразной отверткой к ним можно добраться.


Драйвер оказался собран по трансформаторной схеме. Проверка всех элементов, кроме микросхемы, не выявила отказавших. Следовательно, неисправна микросхема, в Интернете даже упоминание о ее типе не нашел. Светодиодную лампочку отремонтировать не удалось, пригодится на запчасти. Зато изучил ее устройство.

Ремонт светодиодной лампы серии «LL» GU10-3W

Разобрать перегоревшую светодиодную лампочку GU10-3W с защитным стеклом оказалось, на первый взгляд, невозможно. Попытка извлечь стекло приводила к его надколу. При приложении больших усилий, стекло трескалось.

Кстати, в маркировке лампы буква G означает, что лампа имеет штыревой цоколь, буква U, что лампа относится к классу энергосберегающих лампочек, а цифра 10 – расстояние между штырями в миллиметрах.

Лампочки LED с цоколем GU10 имеют особые штыри и устанавливаются в патрон с поворотом. Благодаря расширяющимся штырям, LED лампа защемляется в патроне и надежно удерживается даже при тряске.

Для того чтобы разобрать эту LED лампочку пришлось в ее алюминиевом корпусе на уровне поверхности печатной платы сверлить отверстие диаметром 2,5 мм. Место сверления нужно выбрать таким образом, чтобы сверло при выходе не повредило светодиод. Если под рукой нет дрели, то отверстие можно проделать толстым шилом.

Далее в отверстие продевается маленькая отвертка и, действуя, как рычагом приподымается стекло. Снимал стекло у двух лампочек без проблем. Если проверка светодиодов тестером показала их исправность, то далее извлекается печатная плата.


После отделения платы от корпуса лампы, сразу стало очевидно, что как в одной, так и в другой лампе сгорели токоограничивающие резисторы. Калькулятор определил по полосам их номинал, 160 Ом. Так как резисторы сгорели в светодиодных лампочках разных партий, то очевидно, что их мощность, судя по размеру 0,25 Вт, не соответствует выделяемой мощности при работе драйвера при максимальной температуре окружающей среды.


Печатная плата драйвера была добротно залита силиконом, и я не стал ее отсоединять от платы со светодиодами. Обрезал выводы сгоревших резисторов у основания и к ним припаял более мощные резисторы, которые оказались под рукой. В одной лампе впаял резистор 150 Ом мощностью 1 Вт, во второй два параллельно 320 Ом мощностью 0,5 Вт.


Для того чтобы исключить случайное прикосновение вывода резистора, к которому подходит сетевое напряжение с металлическим корпусом лампы, он был заизолирован каплей термоклея. Он водостойкий, отличный изолятор. Его я часто применяю для герметизации, изоляции и закрепления электропроводов и других деталей.

Термоклей выпускается в виде стержней диаметром 7, 12, 15 и 24 мм разных цветов, от прозрачного до черного. Он плавится в зависимости от марки при температуре 80-150°, что позволяет его расплавлять с помощью электрического паяльника. Достаточно отрезать кусок стержня, разместить в нужном месте и нагреть. Термоклей приобретет консистенцию майского меда. После остывания становится опять твердым. При повторном нагреве опять становиться жидким.

После замены резисторов, работоспособность обеих лампочек восстановилась. Осталось только закрепить печатную плату и защитное стекло в корпусе лампы.

При ремонте светодиодных ламп для закрепления печатных плат и пластмассовых деталей я использовал жидкие гвозди «Монтаж» момент. Клей без запаха, хорошо прилипает к поверхностям любых материалов, после засыхания остается пластичным, имеет достаточную термостойкость.

Достаточно взять небольшое количество клея на конец отвертки и нанести на места соприкосновения деталей. Через 15 минут клей уже будет держать.

При приклейке печатной платы, чтобы не ждать, удерживая плату на месте, так как провода выталкивали ее, зафиксировал плату дополнительно в нескольких точках с помощью термоклея.

Светодиодная лампа начала мигать как стробоскоп

Пришлось ремонтировать пару светодиодных ламп с драйверами, собранными на микросхеме, неисправность которых заключалась в мигании света с частотой около одного герца, как в стробоскопе.

Один экземпляр светодиодной лампы начинал мигать сразу после включения в течении первых нескольких секунд и затем лампа начинала светить нормально. Со временем продолжительность мигания лампы после включения стала увеличиваться, и лампа стала мигать беспрерывно. Второй экземпляр светодиодной лампы стал мигать беспрерывно внезапно.


После разборки ламп оказалось, что в драйверах вышли из строя электролитические конденсаторы, установленные сразу после выпрямительных мостов. Определить неисправность было легко, так как корпуса конденсаторов были вздутые. Но даже если по внешнему виду конденсатор выглядит без внешних дефектов, то все равно ремонт светодиодной лампочки со стробоскопическим эффектом нужно начинать с его замены.

После замены электролитических конденсаторов исправными стробоскопический эффект исчез и лампы стали светить нормально.

Онлайн калькуляторы для определения номинала резисторов


по цветовой маркировке

При ремонте светодиодных ламп возникает необходимость в определении номинала резистора . По стандарту маркировка современных резисторов производиться путем нанесения на их корпуса цветных колец. На простые резисторы наносится 4 цветных кольца, а на резисторы повышенной точности – 5.

С развитием цивилизации электричество стало неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Сегодня имеется возможность использовать самые разнообразные новшества и технические новинки прямо в своем доме.

Освещение в доме всегда являлось одним из наиболее важных аспектов комфортного проживания в нем. Но сколько раз вы с вами сталкивались с ситуацией, когда нужно включить свет, а выключатель в темноте сразу найти не получается? Современные технологии, которые сегодня повсеместно проникают в наш дом, призваны устранить такие неловкие моменты. Теперь для включения в помещении света можно использовать датчик , реагирующий на звук.

Звуковой датчик

Такое устройство, как звуковой датчик, в последнее время начало пользоваться заметной популярностью, так как в определенной мере позволяет сделать нашу жизнь более комфортной и практичной.

Поговорим о датчике

Датчик для включения в комнате света с помощью звукового сигнала появился в продаже относительно недавно. Он представляет собой специальное устройство, состоящее из специальной конструкции, в которую вставляется лампочка. Иногда он имеет вид патрона, но наиболее часто встречается в форме пластиковой коробочки.

Он реагирует на звуковые сигналы, благодаря которым и происходит включение света. В роли звукового сигнала может выступать хлопок в ладоши.

Обратите внимание! Такой способ включения очень удобен, но только в ситуации, когда руки свободны. Поэтому некоторые датчики можно запрограммировать на конкретный звуковой сигнал, по которому будет происходить включение света.

Установка такого оборудования позволяет снизить энергозатраты, так как многие из нас, ленясь тянуться к выключателю, просто не выключают свет, когда он не особо нужен. Кроме того, перемещение по дому в вечернее время станет более комфортным и безопасным, так как входя в комнату свет можно будет включить при помощи звука, избегая действий в слепую. Именно не включенный вовремя свет очень часто приводит к травмам.

Виды приборов

На сегодняшний день датчики для включения в помещении света через звуковой сигнал, могут быть следующих типов:

  • стандартный звуковой;
  • звуковой прибор, который реагирует еще и на движение;

Датчик движения

  • датчик с фотоэлементами. Он отслеживает уровень общей освещенности, присутствующий в помещении, и при необходимости самостоятельно следит за включением или выключением света.

Обратите внимание! Установка данного прибора очень востребована в местах, где часто происходит аварийное отключение света, а также там, где возможны периодические обрывы электропроводов.

Датчик с фотоэлементам

Как видим, существует несколько типов приборов, с помощью которых можно без использования стандартного выключателя включать в помещении свет. При этом сигнал к включению для каждого изделия будет свой: звук, движение или уровень освещенности.

Каждый из таких приборов имеет свои технические характеристики, преимущества и недостатки. Перед выбором прибора убедитесь в том, что именно этот тип прибора вам необходим. Помните, что этого удовольствие не из дешевых. Поэтому ваш выбор должен быть взвешенным.

Предназначение прибора

Обычно датчики, которые предназначены для включения света, используются в разных помещениях:

  • в комнатах, куда редко заходят;
  • они востребованы на складах или других помещениях, где не всегда имеется возможность включать свет с помощью рук;
  • в частных домах;
  • часто устанавливаются в помещениях, предназначенных для перехода. Например, сегодня подобные технические новинки можно встретить в коридорах офисных зданий и государственных учреждений;
  • рациональна их установка в гаражах, на дачных участках, а также в тех помещениях, где отсутствует возможность монтажа стандартного выключателя. Обычно это стерильные помещения или комнаты с повышенными требованиями к гигиене.

Установленный датчик

Кроме этого, в зависимости от вида прибора его можно использовать в самых различных ситуациях, когда востребованы его функции. Например, благодаря установке некоторых видов изделий после выключения электричества свет будет еще некоторое время гореть, что очень удобно и позволяет человеку без проблем покинуть комнату.

Применение в доме подобной продукции позволяет более рационально использовать электроэнергию, экономя и не тратя ее понапрасну. Подключение датчика позволит вам в разы увеличить ресурсы работы используемых источников света.

Конечно, не всегда существует потребность в установке звукового регистратора включения/выключения света в частном или многоквартирном доме. Но если вы хотите сделать свой дом более технологичным или просто удивить друзей, то лучшего способа, чем купить датчик для света , нет.

Принцип работы

Звуковой датчик, необходимый для включения света относится к группе акустических механизмов. В основе принципа его работы лежит обнаружение устройством акустической волны. Такая волна распространяется по прибору, проникая вовнутрь. При этом он регистрирует любые отклонения от стандартных параметров, которые возникают в результате распространения звуковой волны. В качестве реперных точек используется скорость волны и ее амплитуда. Скорость волны, в свою очередь, регистрируется через показатель частоты и фазности.

Любой прибор, созданный для включения освещения в помещении с помощью звукового сигнала, должен устанавливаться в разрыве линии питания осветительного прибора.

Схема установки датчика

Сама же работа прибора идет по следующему алгоритму:

  • прибор находится в режиме «акустический контроль ». В данном режиме датчик способен уваливать звуковой сигнал;
  • при наличии громкого акустического сигнала прибор его улавливает вследствие резкого изменения звукового фона;

Обратите внимание! В качестве звукового сигнала датчик может расценивать хлопок дверью, шаги человека, открытие двери, голос и т.д.

  • при улавливании звуковой волны, прибор включает свет на 50 секунд. Это время он не реагирует на изменения звукового фона в помещении.

По такому алгоритму прибор работает до следующего изменения звукового фона в помещении. Если он не зарегистрировал акустические волны, то свет будет автоматически отключен.

При регистрации шума работа прибора будет продлена еще на 50 секунд. Этот алгоритм будет повторяться на всем протяжении эксплуатации прибора.

Также следует указать, что звуковой датчик в своей работе использует пьезоэлектрические материалы. В физике под пьезоэлектричеством понимают определенный вид электрического заряда, который формируется благодаря наличию механического напряжения. Пьезоэлектрические материалы при использовании электрического поля определенного заряда вызывают механическое напряжение. Таким образом, пьезоэлектрические звуковые сенсоры способствуют развитию механических волн с помощью электрического поля. На основе этих явлений и происходит работа акустических датчиков.

Акустический датчик

Приемником звукового сигнала здесь выступает микрофон. Он служит преобразователем акустических колебаний в имеющемся переменном электрическом напряжении.

Такие микрофоны бывают следующих типов:

  • низкоомные – представляет собой катушку индуктивности, оснащенной подвижными магнитами. Они выступают в роли переменных резисторов;
  • высокоомные – является эквивалентом переменного конденсатора.

Кроме этого микрофоны могут быть:

  • электретными двухвыводными;
  • электретными трехвыводными.

Но такие микрофоны имеют несколько некачественную передачу сигнала. Для улучшения их работы необходим специальный усилитель, который будет предварительно усиливать акустическую волну.

При всем том, что электретные микрофоны схожи с пьезодатчиками, они отличаются от них линейной передачей, а также значительно широкой частотой. Это позволяет прибору проводить обработку полученного сигнала без его искажения.

Как показывает практика, такой принцип работы очень надежный, что гарантирует длительную эксплуатацию прибора. Поэтому наслаждаться этим технологическим устройством вы будете довольно долго.

С датчиком, ориентированным на прием звукового сигнала, вы оптимизируете процесс включения света у себя в доме или в отдельной комнате. Установка прибора позволит вам больше экономить, и вы уже не будете с прежним страхом заглядывать в квитанции по электроэнергии.

Как подобрать и установить датчики объема для автоматического управления светом
Самодельные регулируемые транзисторные блоки питания: сборка, применение на практике

Что делать, если перегорела светодиодная люстра

Что делать, когда мы купили не так давно люстру и она перегорела? Конечно же идти в магазин и менять по гарантии. Магазин просто обязан принять и заменить люстру без всяких вопросов. Обычно гарантия на светодиодные светильники и люстры 1-2 года. В течении этого времени люстру можно заменить.

Но, что делать, когда люстра куплена более 2 или 3 лет назад? Тут мы обычно думаем, что можно её выбрасывать, так как она уже не подлежит ремонту. На самом деле нужно понять, по какой причине сгорела люстра и что именно вышло из строя. А выйти из строя могут либо светодиоды, либо блок питания.

Согласитесь, если люстра дорогая и нравится, то лучше её починить, чем покупать новую. Тем более, что ремонт люстры может обойтись очень дешево по сравнению с покупкой новой люстры.

Давайте разберем как решается вопрос по ремонту в зависимости от причины сгорания.

Допустим в люстре сгорели или перегорели светодиоды в рожках или на лепестках.

В магазине часто можно услышать фразу, мол светодиоды в люстре замене не подлежат. На самом деле в люстрах используются обычные светодиодные ленты, которые можно с легкостью заменить на новые. Тут самая главная проблема попасть в цветность. Все светодиодные ленты и линейки изготавливаются партиями и в зависимости от партии цветность может отличаться.

Давайте представим, что сгорел блок питания.

В этой ситуации немного сложнее и дороже может выйти ремонт. Так как правильный блок питания еще нужно подобрать. Не все блоки питания подходят к люстрам по размеру и мощности, а места под блок питания к сожалению уже нет. Но опять же все завист от конкретной ситуации.

В целом светодиодные люстры довольно долго служат и горят крайне редко, в основном по вине производственного брака. Покупать светодиодную люстру или обычную исключительно дело каждого. Но в целом светодиодные люстры зарекомендовали себя положительно.

Tagged Люстры, Светодиодная лента, Светодиодные люстры, Светодиоды

Ваши лампочки продолжают гореть? Это могло быть причиной

Опубликовано 23 апреля 2018

Вы отдыхаете вечером дома, собираетесь свернуться клубочком с хорошей книгой, как вдруг у вас перегорает лампочка. Вы щелкаете выключателями и заменяете лампочки, что, кажется, стабилизирует все, но потом это происходит снова. Почему это происходит? Это повод для беспокойства?

Прежде чем вы начнете волноваться, вы должны узнать, как и почему ваши лампочки продолжают перегорать.Есть много причин, по которым это может произойти, и есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы решить эту проблему. Взгляните на следующее руководство ниже, чтобы узнать, как исправить перегоревшее освещение.

Почему горят лампочки?

Если вы приобрели дешевые лампы накаливания, они с большей вероятностью перегорят, чем другие типы ламп. Это связано с тем, что химические вещества и материалы, используемые для изготовления лампочек, намного тоньше обычных, поэтому любой скачок напряжения может привести к их поломке.

Однако это не единственная причина, по которой у вас могут перегореть лампочки. Если у вашей лампы неплотное соединение или шаткий держатель, это означает, что цепь на самом деле не слишком сильно привязана к ней. Электричество могло перескакивать из одной точки в другую, вызывая выброс большей энергии, чем ожидает лампочка.

Когда можно сказать, что лампочка перегорела?

Существует несколько событий, которые могут произойти в случае перегорания лампочки.Во-первых, вы должны понимать, что перегоревшая лампочка часто вызывает срабатывание цепи освещения , и вам нужно будет сбросить ее с помощью блока выключателя или более старого блока предохранителей.

Когда ваша лампа отключает MCB, это означает, что лампа становится слабее, а соединения слишком ослаблены, и в конечном итоге она больше не сможет удерживать соединение. В конце концов, лампа просто расплавится, что приведет к перегреву электрических компонентов, что может вызвать перегорание.

Что делать, если лампочки постоянно горят

Если ваши лампы постоянно дуют, вы должны проверить несколько вещей, чтобы понять, сможете ли вы найти источник проблемы.Вы должны предотвратить это как можно быстрее, так как перегоревшие лампы не только неудобны, но и опасны и потенциально могут вызвать перегоревшие электрические источники питания или возгорание.

Когда ваши лампочки постоянно горят, вы захотите проверить:

  • Держатель лампы , а также соединения проводов, которые скрепляют его. Если они болтаются, изношены или шатаются, вам следует воздержаться от использования этой лампы в будущем.
  • Ваши подпружиненные разъемы , которые также находятся внутри патрона лампы. Не используйте их, если они не работают должным образом.
  • Марка вашей лампы и модель , поскольку они, вероятно, дешевы и слишком опасны в использовании, если они продолжают вызывать проблемы.

Также рекомендуется, , обратиться к электрику для ремонта света Сингапура, если вы не можете найти источник перегоревших лампочек.Если вы использовали много вариантов и продолжаете сталкиваться с той же проблемой, не стесняйтесь обращаться к профессионалу.

Что делать, если у вас есть светодиодные лампы?

Светодиодные лампы

не горят так часто, как лампы накаливания в прошлом, но есть несколько новых брендов светодиодных ламп, которые обеспечивают более низкую энергию. Это делает их склонными к перегоранию так же, как и традиционные лампочки. Однако светодиодные лампы по-прежнему работают по-разному, и важно понять, почему они продолжают перегорать лампы или предохранители.Задайте себе следующие вопросы:

  • Есть ли у моих проводов перекрестное соединение?
  • Не повреждена ли проводка внутри моей лампы или лампы? Что-нибудь изношено или пережевано?
  • Где-то плохая связь?

Опять же, важно как можно скорее выяснить причину перегоревших лампочек. Если у вас возникли проблемы с лампочками или патронами, вам следует прекратить их использовать и немедленно обратиться к специалисту.Есть много местных электриков, которые могут найти проблему с вашей схемой и заменить проводку безопасными и эффективными решениями по освещению.




Можно ли заменить встроенную светодиодную лампочку?

Многие современные осветительные приборы оснащены встроенными светодиодами. Это дает различные преимущества, такие как новые варианты дизайна или более высокий световой поток. Но что, если один из этих встроенных светодиодов перегорит или перестанет работать? Можно ли его заменить так же просто, как старые лампочки? В большинстве случаев это невозможно.Ниже мы оценим варианты, которые у вас есть с этими незаменимыми встроенными светодиодами.

Что такое встроенный светодиодный светильник?

То, что знакомо большинству из нас, — это типичная светодиодная лампа, которую вкручивают в осветительный прибор. Колба и приспособление — это два отдельных блока . Но со встроенным светодиодным осветительным прибором у вас есть отдельный блок , в котором светодиодная лампа встроена в осветительный прибор.

Это не как светодиодные светильники.Во встроенных светодиодных светильниках диоды уже имеют определенную цветовую температуру и световой поток. Они подключаются непосредственно к электросети и не нуждаются в других аксессуарах или компонентах.

Если вы знакомы со светодиодным освещением, вы знаете, что оно энергоэффективно. То же самое и со встроенным светодиодным освещением. Это поможет вам сэкономить на счетах за электроэнергию.

В чем преимущества встроенных светодиодных осветительных приборов?

Очень высокое удобство

Когда вы покупаете интегрированный светодиодный светильник, вы можете просто игнорировать его в своем доме, пока он в конечном итоге не умрет.Вам не нужно время от времени беспокоиться о замене лампочек. Он идеально подходит для труднодоступных мест, потому что перегоревшие лампы будет сложно заменить.

Более высокий световой поток

По сравнению с другими вариантами светильников, встроенные светодиодные светильники обеспечивают более высокий световой поток. Эта мощность часто эквивалентна галогеновой мощности от 35 до 50 Вт. Это может удобно дать вашему дому свет, который ему нужен.

Непревзойденные варианты дизайна

И не только это, но и то, что это также увеличивает ценность светильника.Они могут иметь современный дизайн и форму, в отличие от модифицированных светодиодов, дизайн которых ограничен, поскольку они должны быть хорошо согласованы с обычными осветительными приборами. Светодиодные светильники могут быть меньше по размеру и более прочными, чем модифицированные лампы.

Это полезно для мест, где свободное пространство между верхним этажом и потолком очень ограничено. Система управления теплом встроенного светодиода также намного лучше. Они могут эффективно управлять рассеиванием тепла. Вот почему он может прослужить 50 000 часов, что намного дольше, чем у обычных светодиодных ламп.

Лучшее соотношение цены и качества

Их срок службы часто больше, чем у ввинчиваемых лампочек. Это потому, что у них больше компонентов, которые рассчитаны на длительный срок службы. Вот почему они довольно дорогие. Но даже если встроенный светодиод стоит дорого, вам не нужно часто его заменять. Таким образом, в долгосрочной перспективе он предлагает лучшее соотношение цены и качества.

Несмотря на то, что встроенные светодиодные светильники могут стоить дорого, светодиодные лампы окупаются в течение всего срока службы.Поскольку они могут прослужить более двадцати лет, вы можете в значительной степени не учитывать стоимость установки.

Красивый вид

Ваш дом может иметь несколько уникальных стилей со встроенными светодиодами. Их дизайн идеально подходит для любой области вашего дома, как в помещении, так и на открытом воздухе. Они красивы, функциональны и энергосберегающие.

Какие недостатки у встроенных светодиодных светильников?

Процесс установки

У него более сложный процесс установки, чем у модифицированной лампы.С другой стороны, это сравнимо с процессом установки осветительного прибора старой школы.

Дороже

Если у вас ограниченный бюджет, то эти типы фонарей могут не для вас. Хотя в конечном итоге они в основном окупаются, их первоначальная стоимость выше, чем у стандартных модифицированных ламп.

Без настройки или обновления

При использовании модифицированных ламп можно выбирать размеры, цвета и формы, если они хорошо сочетаются с осветительным прибором.Не так со встроенными светодиодами. Производитель контролирует их функции, которые вы не можете изменить после покупки.

Заменить нелегко.

Перегоревший встроенный светодиод сложно заменить точно так же, как замененную лампочку. Возможно, вам придется полностью отключить прибор от источника питания и заменить его. Это невыгодно, так как даже если ваш прибор все еще исправен, если диод перегорел, вы должны его отпустить. Это тоже могло быть неудобно и расточительно.

Можно ли заменить встроенные светодиодные фонари?

Вы можете легко вынуть традиционные лампочки из светильников. Это не относится к встроенным светодиодным светильникам, в которых светодиоды встроены в электрические платы. Здесь может потребоваться замена всего приспособления на перегоревшую лампочку. В прошлом, поскольку традиционные лампочки имеют короткий срок службы, производители изготавливали светильники и лампочки отдельно. Благодаря этому лампочки можно легко заменить без необходимости заменять светильник.

Но светодиоды служат намного дольше. Таким образом, они не нуждаются в замене в течение многих лет. И поэтому многим клиентам удобнее, когда светодиоды встроены в светильник. Но если один из диодов перестанет работать, это станет проблемой, так как вы не сможете легко удалить и заменить его. Однако это не означает, что вам нужно сразу выбросить приспособление.

Проверьте свою гарантию

Единственное, что вы можете сделать, — это проверить свою гарантию. Большинство производителей дают длительную гарантию на встроенные светодиодные фонари, поскольку они невероятно долговечны.Фактически, гарантия на светодиодные светильники длиннее, чем гарантия на стандартные модернизированные светодиоды. Если у вас все еще есть действующая гарантия, вы можете просто попросить производителя заменить или отремонтировать неисправное приспособление.

Ремонтные мастерские

Даже если срок гарантии истек или у вас нет подтверждения даты покупки, вы все равно можете обратиться за помощью в магазин-изготовитель. Это особенно актуально, если вы купили светодиодный светильник популярной марки. Иногда они могут заменить ваш неисправный светодиод в специализированной мастерской.Есть также независимых ремонтных мастерских , которые могут заменить неисправные светодиоды в вашем светильнике. Таким образом часто можно оживить ваш светильник с небольшими затратами.

Самостоятельный ремонт

Иногда даже неисправный светодиод можно восстановить самостоятельно. На YouTube есть обучающие видео, которые могут быть вам полезны.

Опасно

Все изменения в электроустановке представляют опасность для жизни. Устранение неисправностей и модификации могут выполняться только квалифицированными специалистами.Для вашей же безопасности вам следует нанять электрика для решения проблемы.

Утилизация

Если ни один из вышеперечисленных методов не работает для вас и вы не можете придумать другой способ ремонта встроенного светодиода, или если это нецелесообразно, то вы должны заменить весь светильник . Светодиодные лампы не содержат ртуть, но в них есть другие электронные компоненты.

Итак, если вы собираетесь утилизировать светодиодный светильник, его следует утилизировать как электрические, а не как бытовые отходы.Ищите пункты сбора или центры переработки. Вы также можете найти магазины и магазины DIY, которые принимают неисправные светодиодные светильники.

Сменные светодиодные матрицы

Существует еще один тип светодиодных ламп, доступных между модернизированными лампами и полностью интегрированными светодиодами . Это также светильники со встроенными светодиодами, но они не впаяны в свои электрические платы, что делает их незаменимыми. Вместо этого светодиоды устанавливаются на массив или модуль , который можно заменить.

При проектировании светодиодных светильников производители сталкиваются с различными вариантами использования светодиодных источников света. Один из вариантов — это индивидуальный дизайн светодиодной матрицы или модуля, который будет соответствовать условиям осветительного прибора. С помощью этой опции можно создать небольшую массивную светодиодную матрицу, которая соответствует отличительным требованиям осветительного прибора.

Готовые светодиодные матрицы

Другой вариант — использовать готовые светодиодные интегрированные матрицы и модули, специально разработанные для различных типов светильников с различными требованиями.Это дешевле, чем изготовленные на заказ. Клиентам также проще заменить свои светодиодные модули в случае неисправности. Фактором, который будет ограничивать производителей, является поиск модулей, которые будут соответствовать требованиям их конкретного приспособления.

Независимо от того, какой вариант выберет производитель, в их светодиодном светильнике не будет лампочки, а будет светодиодный модуль или матрица. Когда клиентам необходимо заменить неисправное встроенное светодиодное освещение, они могут просто приобрести новый светодиодный модуль или массив.

Технический прогресс

К тому времени, когда вам понадобится новая светодиодная матрица, на рынке могут появиться новые типы светодиодных светильников. Светодиодные матрицы для светильников полезны, но большинство производителей признают, что по мере совершенствования технологии эти матрицы также могут нуждаться в обновлении или замене. Светодиодные технологии стремительно меняются, и через несколько лет они могут устареть.

Производители светодиодных светильников сегодня выпускают сменные светодиодные матрицы или модули. На практике это означает, что больше светильников производится со сменными светодиодными матрицами.Теперь вы можете заменить исходную светодиодную матрицу на новую. Это похоже на то, что вы делаете, когда меняете лампочку.

Если вы собираетесь приобрести новый светодиодный светильник со светодиодной матрицей, заранее узнайте, можно ли заменить светодиодную матрицу. Вы также должны спросить, сколько лет будет доступна замена. В противном случае вы можете получить заменяемый светильник, но без возможности получить новую светодиодную матрицу.

Заключение

Светодиодные светильники со встроенными светодиодами предлагают более совершенный дизайн и инновации.Во многих случаях светодиоды служат долго, и вам не нужно беспокоиться о их замене. Но если встроенный светодиод перегорел, скорее всего, вы не сможете заменить его самостоятельно. С помощью упомянутых выше вариантов вы, вероятно, отремонтируете свое приспособление. В целом светодиодная технология дает множество преимуществ, таких как большая функциональность и экономичность.

Как работают праздничные огни?

В прошлом году мы рассказали вам, как работают праздничные гирлянды накаливания, но упустили важную тему: светодиодные гирлянды.Поскольку все больше потребителей переходят от традиционных ламп накаливания к энергосберегающим светодиодным лампам — особенно в праздничные дни, — мы обновили наше популярное объяснение праздничного освещения, добавив раздел, который поможет вам разобраться в светодиодных праздничных гирляндах (и о том, как их исправить). Рекомендуем прочитать весь пост, потому что у светодиодов и ламп накаливания много общего.

Есть вопросы, на которые мы здесь не ответили? Напишите нам в Твиттере (@ENERGY) и дайте нам знать.

Как работают праздничные огни?

Здесь, в Министерстве энергетики, мы окунаемся в атмосферу праздника.Наши чулки осторожно подвешивают к дымоходу, а наши кабинки украшают гирлянды. Разводя огни, я хотел узнать, как именно работают праздничные огни. Вот что я обнаружил.

Праздничные огни — отличный способ узнать о протекании электрического тока. В простой цепи, в том числе в лампе накаливания, электричество проходит по замкнутой цепи, проходя по нити накала, заставляя ее ярко светиться. Чем больше тока проходит по нити, тем сильнее она становится, тем ярче она горит и тем быстрее перегорает.Если цепь разорвана или разомкнута, через нить не будет проходить электричество, и она не загорится. Если ток слишком велик, нить накала расплавится или взорвется, что приведет к размыканию цепи.


[[{«type»: «media», «view_mode»: «media_energy_gov_wysiwyg_fullwidth», «fid»: «936176», «field_deltas»: {}, «link_text»: null, «attributes»: {«alt «:» ChristmasLights_v2-01.png «,» height «: 465,» width «: 1000,» class «:» media-image caption media-element file-media-energy-gov-wysiwyg-fullwidth «,» data- delta «:» 1 «},» fields «: {}}]]

Но мы хотим, чтобы на нашей рождественской елке или на крышах наших домов было несколько источников света.Если вы хотите подключить несколько лампочек к одному источнику питания, есть два способа сделать это: подключить лампы последовательно или параллельно .

Параллельные и последовательные источники света

Когда источники света подключаются последовательно, электричество проходит от источника питания к первому свету, а затем от источника к свету, пока оно не вернется к источнику питания. В этой схеме, когда нить накаливания в одной лампочке перегорает, возникает разрыв в проводке.Как мы упоминали ранее, когда цепь не замкнута или разомкнута, электричество не проходит через какой-либо провод, в результате чего все огни гаснут.

Когда фонари подключаются параллельно, каждый свет подключается по собственной цепи к источнику питания. Если одна нить накала перегорает, это не повлияет на остальные источники света, поскольку каждая из них продолжает находиться в замкнутой цепи с источником питания. Оцените разницу.

[[{«type»: «media», «view_mode»: «media_energy_gov_wysiwyg_fullwidth», «fid»: «875141», «field_deltas»: {}, «link_text»: null, «attributes»: {«alt» : «Рождественские огни-02.png «,» height «: 693,» width «: 1000,» class «:» media-image caption media-element file-media-energy-gov-wysiwyg-fullwidth «,» data-delta «:» 2 «} , «fields»: {}}]]

Инженеры решили, что с цепочками праздничных огней лучше всего будет соединить несколько серий огней параллельно. Другими словами, праздничные огни включены как последовательно, так и параллельно. Давайте посмотрите, как это выглядит:

[[{«type»: «media», «view_mode»: «media_energy_gov_wysiwyg_fullwidth», «fid»: «874961», «field_deltas»: {}, «link_text»: null, «attributes «: {» alt «:» ChristmasLights-03.png «,» height «: 610,» width «: 1000,» class «:» media-image caption media-element file-media-energy-gov-wysiwyg-fullwidth «,» data-delta «:» 3 «} , «fields»: {}}]]

Таким образом, когда одна серия ламп выходит из строя, например, из-за незакрепленной лампы, это не должно влиять на другие серии ламп, поскольку они находятся в параллельно дефектной серии. Вот почему иногда только одна часть ваших источников света выйдет из строя, в то время как другие останутся работоспособными. Когда к концу гирлянды прикрепляются дополнительные гирлянды, эти огни добавляются параллельно исходной нити. .

А как насчет случая, когда лампочка последовательно гаснет? Раньше было так, что когда гасла одна лампочка, гасла вся серия. Если бы это было так, вам пришлось бы проверять каждую лампочку индивидуально, чтобы увидеть, какая из них перегорела. Если бы несколько ламп перегорели, это стало бы чрезвычайно сложно.

Ввести «шунт». Вы спросите, что такое шунт? Я скажу тебе!

Шунты и предохранители спасут день

Шунт — это любое устройство, которое позволяет току продолжать протекать через цепь, создавая путь с меньшим сопротивлением, чем исходный путь.В праздничных лампах накаливания шунты представляют собой небольшие провода, намотанные под нитью накала. Первоначально они покрыты веществом, которое делает их изолятором. Другими словами, электричество не может проходить через шунт, пока существует нить накала, потому что покрытие дает шунту изначально более высокое сопротивление, чем нить накала, а электрический ток избегает шунта, чтобы найти путь наименьшего сопротивления через нить. .

Однако, если нить сгорает, высокая температура от перегорания приведет к расплавлению вещества, покрывающего шунт, и обнажит провод с более низким сопротивлением под ним.Теперь шунт перешел от изолятора к проводнику, и ток проходит по шунту, удерживая цепь замкнутой, а остальные огни горят. Посмотрите это ниже.

[[{«type»: «media», «view_mode»: «media_energy_gov_wysiwyg_fullwidth», «fid»: «875146», «field_deltas»: {}, «link_text»: null, «attributes»: {«alt» : «ChristmasLights-04.png», «height»: 388, «width»: 1000, «class»: «media-image caption media-element file-media-energy-gov-wysiwyg-fullwidth», «data-delta «:» 4 «},» fields «: {}}]]

Недавно, когда я зажигал свет, я споткнулся о провод, и свет погас.Гирлянда огней оставалась включенной, так что я не понимал, что произошло. Я отключил, снова подключил… отключил, снова подключил шнур. Ничего такого. Потом это пришло ко мне. «Предохранитель!» — сказал я себе под нос. Должно быть, я вызвал какое-то короткое замыкание, когда тряхнул провод.

В то время как шунты служат для устранения разрыва цепи, предохранители работают, чтобы предотвратить повреждение из-за короткого замыкания или любого другого значительного увеличения тока. Короткое замыкание противоположно открытому току. Другими словами, короткое замыкание возникает, когда электрический ток находит непреднамеренный путь с более низким сопротивлением.При постоянном напряжении это вызывает всплеск тока, который может вызвать множество проблем — некоторые легкие (повышенная скорость перегорания лампы накаливания) и некоторые серьезные (перегрев системы и возгорание).

Предохранители — важные средства безопасности для многих электроприборов, но большинство из нас даже не подозревает, что они там есть. В праздничных огнях предохранитель можно найти рядом с частью провода, который вставляется в стену, который часто называют — и я не придумываю — — охватываемым концом провода. Обычно доступ к предохранителю осуществляется через небольшую пластиковую дверцу в вилке, которую можно открывать и закрывать для замены предохранителя.

По мере увеличения электрического тока в проводе он может нагреваться, иногда вызывая плавление или даже возгорание. Чтобы предотвратить это, были введены предохранители как так называемые «жертвенные устройства» (настолько они бескорыстны!). Когда ток превышает безопасный уровень, вместо плавления провода или возгорания рождественской елки предохранитель безопасно размыкает цепь, предотвращая множество катастрофических сценариев.

Предохранители обычно представляют собой небольшие отрезки сменного провода, рассчитанные на максимальный ток.Поскольку они более хрупкие, чем остальная проводка, предохранитель перегорит до того, как перегрузка по току сможет перегреть другие части световой жилы. Когда плавкий предохранитель выходит из строя, цепь становится неполной, и ток не может течь через оставшуюся часть цепи.

Так что насчет моих новых светодиодных праздничных фонарей?

Нити праздничных светодиодных светильников становятся все более популярными. Они прочнее, служат дольше и потребляют на 70 процентов меньше энергии, чем обычные лампы накаливания.Освещение 6-футового дерева в течение 12 часов в день в течение 40 дней с помощью светодиодов стоит всего 0,27 доллара США по сравнению с 10 долларами США за лампы накаливания. Вдобавок ко всему, у них значительно меньше шансов сгореть или сломаться по сравнению с их раскаленными предшественниками. Почему это?

В то время как технология ламп накаливания относительно проста (нагретая нить накаливания светится так же, как любой тлеющий тлеющий тлеющий тлеющий тлеющий тлеющий тлеющий тлеющий тлеющий тлеющий тлеющий тлеющий уголек), механика светодиодных ламп намного сложнее. Для понимания требуется некоторое понимание физики элементарных частиц, но я дам вам краткую версию: диод состоит из так называемого pn-перехода — двух полупроводниковых материалов, расположенных рядом друг с другом, один с положительным зарядом (p) и один с отрицательным зарядом (n).Когда к системе подается ток, электроны с отрицательной стороны движутся к положительной стороне. С положительной стороны частицы, называемые «электронными дырами», движутся к отрицательной стороне. Когда электрон и электронная дырка сталкиваются, небольшое количество энергии выделяется в виде фотона. Результатом является видимый свет, который мы видим в светодиодах.

Светодиоды подключаются последовательно-параллельно, как и традиционные лампы, описанные выше. Однако, в отличие от ламп накаливания, светодиоды обычно не используют шунты.Когда лампы накаливания выходят из строя, недостающая нить накала вызывает разрыв цепи — резкое увеличение сопротивления, слишком высокое для прохождения тока. С другой стороны, когда светодиод выходит из строя, он обычно замыкается накоротко, создавая путь с меньшим сопротивлением. По сути, он заменяет шунт, делая шунты ненужными для светодиодов.

Что не так с моими фарами?

Итак, теперь, когда мы понимаем принцип работы праздничных огней, давайте рассмотрим некоторые общие проблемы, с которыми мы сталкиваемся, и способы их решения.

Общие причины и советы по электробезопасности

Часто задаваемые вопросы: Почему мои лампочки продолжают гореть?

Лампочки могут перегореть по ряду причин, и мы постараемся охватить все возможности сегодня в этом посте. Мы также предложим несколько слов совета и электрических услуг от электриков здесь, в Mister Sparky.

1. Дешевые лампочки

Одна из причин, по которой ваши лампочки могут часто перегорать, заключается в том, что лампочки, которые вы покупаете, дешевы и низкого качества.Элементы в дешевых лампах намного тоньше, и любой всплеск напряжения, даже небольшой, сломает их. Более дешевые лампы не предназначены для длительного использования и будут продолжать быстро ломаться, независимо от того, насколько они новые. Всегда выбирайте более дорогие и качественные лампочки, что в конечном итоге экономит ваши деньги.

2. Слабые соединения

Плохое соединение в патроне лампы также может привести к перегоранию лампочек. Когда цепь не замкнута плотно, электричество скачивается, а не течет.При скачке мощности в фитинге выделяется больше тепла, чем рекомендуется лампой, заставляя ее дуть.

3. Механические колебания

Любое движение или вибрация при включенной лампе также значительно сокращает срок службы. Убедитесь, что лампа размещена рядом с комнатой, в которой происходят какие-либо тяжелые движения, такие как танцы или громкая музыка.

4. Высокое напряжение

Перенапряжение на 5% сокращает срок службы вдвое до примерно 1000 часов; Повышенное напряжение на 10% сократит время работы до 700 часов.Напряжение 250 вольт для предполагаемой цепи 230 вольт может значительно сократить срок службы и привести к перегоранию лампочки.

Что происходит, когда горит лампочка?

При перегорании лампы предохранитель цепи освещения также перегорает или срабатывает. Причина срабатывания перегоревшей лампы в MCB (миниатюрный автоматический выключатель) заключается в том, что легкий элемент становится тоньше в течение срока службы до точки, где он ломается в самом слабом месте, эта точка расплавляется непосредственно перед выходом из строя. Сопротивление элемента защиты от перегрева временно будет очень низким, что вызовет скачок тока, который улавливается MCB, но не предохранителями.

Как исправить выдувание лампы

3 места, где можно проверить, горит ли ваша лампочка. Кроме того, всегда думайте о покупке высококачественных энергоэффективных лампочек, таких как светодиоды.

  1. Ваш поставщик ламп
  2. Проводные соединения внутри держателя лампы
  3. Если подпружиненные разъемы исправны внутри патрона лампы

Для высокого напряжения

  • Поставить диммер или регулируемый трансформатор
  • Спросите энергокомпанию о проблеме с напряжением — это проблема в районе?

В крайнем случае, вы также можете проверить герметичность соединений в вашем коммутаторе.

Обратитесь за помощью к электрику Mister Sparky в Санта-Роза, Калифорния, . Мы покрываем все электропроводки, вопросы, предлагаем услуги электрика для всей территории North Bay Area (707) 723-4066 .

Как определить, что лампочка неисправна или перегорела

Какими бы простыми они ни были (во всяком случае, в большинстве случаев ) лампочки могут стать головной болью, когда они перестают работать. Иногда — но не всегда — есть простой способ узнать, действительно ли это перегоревшая лампочка.

Но что делать, если вы не уверены? Вот это боль!

В этой статье я объясню, как определить, перегорела или неисправна лампочка, а также список причин, по которым это может произойти.

Ваша лампочка перегорела? Как определить неисправность лампочки

Чтобы уточнить, когда я говорю «перегорели» или «испортились» в этой статье, я имею в виду 2 способа прекращения работы ламп:

  • Перегорел: нить сгорела и больше не проводит электричество (в традиционных лампах накаливания).
  • Gone bad: любой другой вид неисправности (обычно физически сломанные части) в любой лампе, включая светоизлучающие диоды (LED) или люминесцентные лампы. Эти типы не перегорают так же, как традиционные лампы.

Проверка на перегоревшую лампочку

Признаки того, что ваша лампочка перегорела, более очевидны, чем если она перегорела. Первый признак того, что ваша лампочка перегорела, — это внезапное выключение света, особенно сразу после включения выключателя.

Это обычно случается со стандартными лампами накаливания (нитью накаливания), поскольку в нити накала может возникать скачок электрического тока, который перегружает слабое место нити накала. Когда это происходит, провод внезапно горит в этой точке и обрывается, вызывая разрыв цепи, и прекращается подача электричества.

Показано: Крупный план сломанной или перегоревшей нити накаливания лампы накаливания. Это может произойти по нескольким причинам, даже если лампочка еще довольно новая.Лампы накаливания подвержены ударам (жесткие удары) и другим причинам.

Сначала выключите свет и выньте лампочку из светильника. Возможно, вам придется подождать, пока лампочка остынет — никогда не пытайтесь вынуть лампочку, которая использовалась какое-то время. (Обычно я даю своим луковицам примерно 5 минут, чтобы остыть, прежде чем снимать их вручную).

Затем внимательно проверьте лампочку глазами. Если внутренняя часть колбы выглядит так, будто покрыта черным порошком или вообще черная (когда она должна быть прозрачной или белой), то колба перегорела.

Это означает, что сама нить сгорела из-за дефекта химического покрытия или слабого электрического места, которое перегрелось и выгорело из-за тепла и электрического напряжения. Поскольку лампы накаливания производятся серийно и используют реактивное химическое покрытие на очень тонком и хрупком металлическом проводе , который излучает свет, они склонны к выходу из строя, когда что-то пойдет не так.

Тест на встряхивание

Это особенно полезно для «мягких белых» лампочек, которые не прозрачны и вы не видите сквозь них.Хитрость заключается в том, чтобы слегка встряхнуть лампочку, когда она полностью остынет. Если вы слышите, как что-то дребезжит, это значит, что нить оборвалась, и вы знаете, что лампа перегорела или повреждена иным образом.

Лампы малой мощности могут издавать очень неприятный запах, если они перегорели. Если вы внезапно почувствуете запах чего-то «пригоревшего» или обгоревшего пластика, попробуйте вынуть лампочку и выпустить воздух. Если удаление лампочки привело к исчезновению запаха гари, значит, ваша лампочка перегорела.

Совет: Тест на встряхивание иногда также можно использовать для светодиодных ламп, но по другой причине. Я расскажу об этом позже.

Как определить, что лампочка неисправна (вышла из строя по другим причинам)

Определить, неисправна ли ваша лампочка, немного сложнее, чем явно перегоревшую, но ненамного.

Здесь также работает метод встряхивания. Если лампочка гремит, но все еще работает, ее все равно следует заменить.

Дребезжащий звук означает, что нить накала (или внутренний провод, излучающий свет) сломана или повреждена и скоро перегорит или взорвется, если этого не произошло. Это также может означать, что некоторые внутренние стеклянные компоненты, удерживающие нить накала, вырвались наружу.

Причиной того, что ваша лампочка не работает, может быть сам осветительный прибор. Возьмите лампочку и вставьте ее в совместимый светильник, который у вас абсолютно точно, работает. Если лампочка теперь работает, вы знаете, что проблема в креплении или соединении. Если этого не произошло, выбросьте лампочку и используйте новую!

Совет: Если лампочка находилась в лампе, убедитесь, что проблема в выключателе лампы.При нормальном использовании у меня полностью выходили из строя переключатели ламп, и лампа перестала работать.

Использование тестового прибора для проверки ламп

Еще один способ проверить лампочки — использовать тестовый измеритель с настройкой сопротивления (Ом). Мультиметры могут измерять состояние нити накаливания в лампах накаливания, чтобы вы знали, действительно ли она плохая, полностью сломана или находится в странном состоянии, мешающем ее работе

При измерении сопротивления (Ом) лампы оно обычно составляет около 200 Ом или меньше.Обрыв цепи (бесконечное сопротивление, измерение невозможно) означает, что где-то оборвалось внутреннее соединение.

Например, я протестировал небольшие автомобильные лампы для задних фонарей мощностью 15 Вт и измерил где-то от 120 до 140 Ом для исправных. Точно так же я измерил где-то менее 200 Ом для обычных домашних лампочек, которые были в порядке.

Как определить неисправность светодиодной лампы

К сожалению, проверить светодиодную лампочку мало что можно по нескольким причинам:

  • Нет нити, которая могла бы перегореть.
  • Большинство светодиодных ламп имеет непрозрачную (непрозрачную) крышку, поэтому вы не можете заглядывать внутрь.
  • Они более сложные, и в них для работы используется ряд электронных компонентов, а это означает, что вы не можете проверить их без правильного испытательного оборудования.
  • Большинство из них не предназначены для разборки.

Однако есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы их проверить:

  • Как я упоминал ранее, вы можете использовать тест на встряхивание, чтобы встряхнуть светодиодную лампу. Если вы слышите движение частей, вероятно, лампа вышла из строя из-за того, что какой-то компонент вышел из строя.
  • Если вы используете диммер, выньте лампу из гнезда диммера и попробуйте вставить ее в стандартную (без диммера) розетку.
Светодиодные лампы

лучше, чем когда-то, но они все еще подвержены поломкам, потому что внутри так много деталей, много припаянных соединений, которые могут выйти из строя, и их часто делают дешевыми. Поскольку они часто делаются настолько дешево, чтобы конкурировать по цене, неудивительно, что они выходят из строя (хотя это гораздо менее вероятно для светодиодных ламп известных марок).

Вообще говоря, , когда светодиодная лампа выходит из строя, это обычно происходит из-за неисправной платы блока питания.

Правда в том, что это очень маловероятно, что вам удастся починить светодиодную лампочку, когда она погаснет. Время и деньги, которые потребуются, будут больше, чем просто замена его на более доступный аналогичный.

Светодиодная лампа и разница между лампами накаливания (нить накаливания)

Светодиодные лампы

имеют значительно более длительный срок службы, чем стандартные лампы, а также потребляют меньше энергии.Как правило, срок службы светодиода составляет 10 лет или около 25 000 часов использования. (Срок службы ламп накаливания обычно составляет от 1000 до 2000 часов)

Для светодиодных ламп

требуется плата драйвера / источник питания для преобразования напряжения питания переменного тока (AC) в источник постоянного тока (DC). Они также регулируют электрический ток, подаваемый на светодиоды. Это потому, что светодиоды — это диоды, которые могут работать только с постоянным электрическим током, и их светоотдача изменяется в зависимости от тока, протекающего через них (а не напряжения, как у ламп накаливания).

Когда светодиодная лампа перестает работать, это обычно связано с отказом платы драйвера светодиода / блока питания, а не самих светодиодов.

Если в вашем осветительном приборе используется лампа накаливания, очень легко просто заменить лампочки. Однако, если в нем используется встроенная светодиодная лампа, вам необходимо либо заменить весь прибор, либо отремонтировать драйвер.

Что заставляет лампочки быстро перегорать?

Лампочки не работают вечно. Хотя некоторые люди могут прожить в среднем от четырех до восьми месяцев или больше от своих ламп накаливания, некоторые действия, которые вы делаете, могут привести к тому, что ваши лампы перегорят или выйдут из строя быстрее.

Распространенные причины быстрого перегрева ламп:

  • Проблемы с высоким напряжением в вашем доме (в среднем 120 вольт). Это приводит к тому, что нити лампы горят сильнее и с большей мощностью, чем следовало бы, сокращая срок их службы и делая их быстро перегорающими.
  • Чрезмерная вибрация от неуравновешенных вентиляторов (например, в потолочных вентиляторах) или установленных приспособлений, подверженных вибрации или резкому движению / ударам.
  • Сдавленные, поврежденные или сдвинутые вниз выступы гнезда.
  • Использование лампы неподходящей мощности для прибора или приспособления.
  • Ослабленная лампочка в патроне (плохой патрон, слишком большой люфт вместо плотной посадки) или ненадежные соединения проводов.
  • Низкое качество изготовления — многие лампочки очень дешевы по качеству, а производственный процесс вызывает более высокий процент брака, чем более качественные и немного более дорогие лампы.
  • Использование лампы, которая слишком велика для патрона или светильника, или лампы с более высокой мощностью, чем рекомендуется для осветительной арматуры.
  • Чрезмерные проблемы с нагревом *.
  • Использование диммера, несовместимого с используемым светильником или лампочкой.

* Лампы, как известно, имеют более короткий срок службы, если они находятся в плохо вентилируемом приборе, куда не может уйти тепло, например, в утопленных потолочных светильниках. Избыточное тепло накапливается (поскольку оно не может выйти и охладить лампу), в результате чего лампа или драйвер светодиодной лампы выйдут из строя, в результате чего весь свет погаснет.

Если у вас встраиваемые светильники, убедитесь, что вы очень осторожно используете лампу меньшей мощности или особенно более эффективную светодиодную лампу, чтобы избежать чрезмерного нагрева.Кроме того, убедитесь, что ваше приспособление рассчитано на изоляцию, а ее температурный рейтинг очень высок.

Средний срок службы лампочек

Лампы накаливания имеют срок службы от 750 до 2000 часов. Обычно они довольно дешевые, бывают самых разных цветов и световых температур, и их можно купить практически где угодно.

Люминесцентные лампы — это более долговечные версии традиционных ламп накаливания. В среднем они используют 24 000 — 36 000 часов в течение всего срока службы.

Компактным люминесцентным лампам (КЛЛ) может потребоваться некоторое время, чтобы нагреться, но они могут похвастаться долгим сроком службы по сравнению с лампочкой стандартного размера. Ожидайте, что ваш КЛЛ прослужит около 8000 часов; некоторые даже до 20 000 часов!

Галогены более эффективны, чем лампы накаливания, и известны своим четким светом, который может быть более естественным белым светом, который способствует здоровью и снижает утомляемость глаз. Галогены служат в среднем от 2 000 до 4 000 часов.

светодиода находятся на вершине лестницы, когда дело доходит до лампочек.Часто светодиоды оцениваются в годах, а не только в часах. Известно, что светодиоды служат от 30 000 до 50 000 часов, но часто служат дольше. Однако это относится только к высококачественным светодиодным лампам, которые не являются «дном» с точки зрения цены и качества.

Высококачественные светодиодные лампы излучают более естественный (менее синий) свет и используют компоненты более высокого качества с меньшим количеством отказов.

Как узнать, когда перегорела люминесцентная лампа

Люминесцентные лампы более традиционно известны как люминесцентные лампы, поскольку в прошлом они использовались в основном в длинных трубчатых лампах для потолочных светильников коммерческих зданий.Вы все еще можете найти их в зданиях, складах, гаражах и многом другом, но их также можно купить для домашних проектов.

В наши дни, однако, вы можете найти доступные люминесцентные лампы со встроенным в цоколь балластом, которые могут заменить традиционные лампы накаливания для экономии энергии, хотя и не так эффективно, как современные светодиодные варианты.

Люминесцентные лампы похожи на лампы накаливания в том, что в них используется внутренняя нить накала. Однако люминесцентные лампы имеют балласты на каждом конце света, поскольку им требуется высокое напряжение, чтобы проходить через лампу, чтобы возбуждать электроны и создавать свет.

Что происходит, когда гаснет люминесцентная лампочка?

При перегорании люминесцентной лампы на одной или обеих сторонах лампы появляется темный или черноватый оттенок (вроде темной линии). Если вы заметили черноватый оттенок флуоресцентной лампы, пора заменить ее, так как световой поток уже снизился, и она скоро гаснет. На последнем этапе умирающие огни могут начать создавать отвлекающее мерцание.

Еще один признак того, что ваша люминесцентная лампа вышла из строя, — это постепенное снижение общей светоотдачи.Если в вашем гараже или помещении темнее, чем раньше, вы можете подумать о замене лампочки.

Один из самых узнаваемых признаков того, что ваша флуоресцентная лампа перегорела или вот-вот перегорит, — это запах. Запах гари усиливается при включении света.

Советы по продлению срока службы люминесцентной лампы

Как бы безумно это ни звучало, люминесцентные лампы уникальны тем, что они прослужат дольше, чем дольше вы их постоянно включаете. Им тяжело часто включать и выключать люминесцентные лампы.

Вот несколько отличных советов:

  • Используйте флуоресцентные лампы в тех местах, где они будут постоянно гореть, а не выключаться и включать повторно.
  • Если кажется, что ваша люминесцентная лампа не работает, но все же может светить, вы можете проверить балласт и заменить только балласт. Плохие балласты встречаются довольно часто и приводят к тому, что лампы полностью выходят из строя или работают хаотично.
  • Убедитесь, что ваша лампочка хорошо вентилируется и не задерживает тепло — вентилируемые лампы служат дольше.
  • Регулярно очищайте лампу, чтобы уменьшить скопление пыли и мусора. Всегда следите за надежным контактом при вставке люминесцентных ламп с «язычками» или штыревым контактом до упора для лучшего электрического соединения. Плохое соединение вызовет проблемы.

Как узнать, перегорела ли галогенная лампа

Галогенные лампы также относятся к типу ламп накаливания. Вместо нити, проводящей свет, галогены нагревают тонкую проволоку внутри герметичной лампы газообразным галогеном для получения большего количества и качества света.

Они ярче обычных лампочек, но за счет прочности и надежности. Галогенные лампы могут даже вызвать солнечный ожог от ультрафиолета!

Проблема в том, что они не всегда могут показать явные признаки перегорания лампочки. В очень редких случаях вы увидите черные отметины или даже треснувшую лампочку. Чтобы узнать наверняка, вы можете использовать настройку сопротивления тестового измерителя для проверки обрыва цепи или целостности. Если лампа неисправна, она измеряет нулевое сопротивление или «бесконечное» сопротивление (состояние разомкнутой цепи).

Советы по продлению срока службы галогенных ламп

  • Галогенные лампы необходимо устанавливать очень аккуратно — даже натуральное масло, нанесенное на ваши пальцы, может вызвать перегрев и взорвать лампу. В случае сомнений используйте спрей для очистки электрических контактов и используйте перчатки вместо голых рук.
  • Держите галоген в чистоте, часто вытирая пыль.
  • Убедитесь, что галогенная лампа находится в зоне со свободным движением воздуха или с кондиционером, поддерживающим разумную температуру в пространстве вокруг источников света.
  • Поговорите с электриком, чтобы узнать, нужен ли вам регулятор напряжения для устранения колебаний напряжения.

Свет перестал работать — Устранение неполадок и устранение проблемы — Проблемы и проблемы подвала

Мы все считаем само собой разумеющимся, насколько удобным может быть то, что мы можем включать или выключать свет в любое время, когда нам это нужно. Но что происходит, когда ваши фары перестают работать, а вы не можете понять, почему? Это была лампочка? Что-то упало внутри выключателя света? У нас есть мыши, которые едят провода?

Будем надеяться, что у вас не мышь, которая ест ваши провода, иначе у вас совсем другая проблема.В большинстве случаев проблему можно решить самостоятельно, не вызывая электрика.

Скорее всего, ваши фары перестали работать по одной из четырех основных причин:

  1. Светильник был отключен от сети.
  2. Перегорели лампочки.
  3. Сработал автоматический выключатель или GFI.
  4. Язычок патрона сплющен, и он не контактирует с лампочкой.

Некоторые другие распространенные причины могут включать:

  • Перестал работать выключатель света.
  • Светильник перестал работать.
  • Провода подключены неправильно.
  • Требуется замена балласта.
Безопасность прежде всего

Прежде чем пытаться устранить какие-либо проблемы с выключателем света или розетками, не забудьте сначала выключить выключатель , чтобы не порезаться электрическим током или не обжечься. Полезный инструмент для инвестиций — тестер напряжения; они недорогие и предупредят вас, если в выключателе света или электрических розетках все еще есть напряжение.Также разумно работать в резиновых перчатках и следить за тем, чтобы не стоять рядом с мокрой поверхностью. Однако помните, что всегда гораздо разумнее проконсультироваться со специалистом, чем пытаться устранить проблемы с электричеством самостоятельно.

Почему перегорают лампочки

Со временем постоянный выброс электричества через лампочку изнашивает нити внутри. В конце концов, со временем нити станут более тонкими и хрупкими до тех пор, пока единичный всплеск электричества не заставит нити сломаться, сгореть или полностью расплавиться.Вот почему ваша лампочка внезапно погаснет или издаст хлопок сразу после включения переключателя.

Если это произойдет, замена самой лампочки, вероятно, единственное решение, которое необходимо. Однако, если ваша лампочка мигает, возможно, лампочка в порядке, и вам может потребоваться только затянуть ее в гнезде, чтобы она оставалась включенной.

Почему выключатель света внезапно перестает работать?

Выключатели освещения со временем могут выйти из строя, и когда это произойдет, самым простым решением будет их замена, поскольку они недороги.Но прежде чем заменять переключатель, вы должны знать, что есть и другие причины, по которым он мог перестать работать.

Нет питания

Переключатель света может потерять питание, если сработал автоматический выключатель, что предотвратит подачу электричества на переключатель. Автоматические выключатели сработают как автоматический ответ на нагрев проводов. Если снова включить питание безопасно, вы можете сбросить прерыватель или нажать кнопку сброса на гнездах прерывателя замыкания на землю (GFI).

Короткие замыкания

Типичная причина, по которой выключатель света перестает работать, заключается, например, в том, что когда «горячий» провод соприкасается с «нейтральным проводом», через цепь протекает большой ток, что приводит к короткому замыканию выключателя и отключиться до того, как может случиться что-то плохое.

Короткое замыкание опасно, поскольку может вызвать пожар.

Свободные провода

Иногда со временем провода в клеммах начинают ослабевать.Ослабленные провода могут вызвать мерцание индикаторов при включении переключателя или привести к тому, что переключатель вообще не будет работать. Выключив прерыватель, вы можете подойти к своей коробке прерывателя, снять опорную плиту и затянуть провода в их клеммах.

Если провода не слишком ослаблены, вы можете отсоединить их от переключателя, скрутить их вместе плоскогубцами и с помощью тестера напряжения проверить, идет ли питание по проводам или нет. Если да, то проблема скорее всего не в проводах, а в самом переключателе.В этом случае вам придется заменить весь выключатель света.

Перегрузка цепи

Если у вас старый выключатель света или вы обычно оставляете включенным все освещение в вашем доме, вы можете подвергнуться риску перегрузки цепи, потребляя больше электроэнергии, чем может обеспечить ваш автоматический выключатель. Перегрузка цепи может привести к короткому замыканию и перегоранию предохранителей из-за чрезмерного количества тепла, которое создается всей мощностью одновременно.

Замыкания на землю

Подобно короткому замыканию, замыкание на землю происходит, когда горячий провод касается заземляющего провода и перегорает предохранитель заземления.Замыкание на землю может вызвать необычный запах или подгоревшую розетку. Если вы не электрик, это должно быть исправлено профессионалом, а не самостоятельно.

Выходят ли световые розетки из строя?

Световые розетки могут выйти из строя. Одна из наиболее распространенных причин — это когда лампочка закручивается и затягивается слишком сильно, в результате чего контакт сжимается и сплющивается. Если лампочка больше не может подключаться к контакту, свет не может получить питание.

Плоский язычок гнезда или повреждение гнезда также может произойти, если вы по незнанию использовали лампочку неправильного типа для рассматриваемого гнезда. Эту вкладку можно снова поднять вверх, но перед тем, как прикасаться к ней, убедитесь, что питание отключено.

Гнездо также может измениться в цвете, что сигнализирует о проблеме. Обесцвечивание может быть вызвано ожогом из-за неисправной проводки за патроном, но это также может быть вызвано накоплением ржавчины со временем, которая не позволяет лампе соединиться с выступом в патроне.

Что может привести к тому, что светильник перестанет работать?

Ниже приведены некоторые распространенные причины, по которым светильник перестает работать.

Сгоревшая лампа или патрон

Как упоминалось ранее, лампочки и розетки могут выйти из строя. Проблема с тем, что ваш осветительный прибор не работает, может быть такой же простой, как перегоревшая лампочка или грязная / сплющенная розетка. Для устранения проблемы может потребоваться замена лампы или патрона.

Неисправность проводки

Как и в случае с выключателем света, проводка в осветительной арматуре может испытывать короткое замыкание, перегрузку цепи или замыкание на землю, если проводка неправильно подключена к свету, если она ослаблена или если она неправильно защищена. Провода также могут касаться металлических частей светильника и перенаправлять электричество прочь от лампочки. Плохая проводка в осветительной арматуре может быть потенциальной опасностью пожара или причиной поражения электрическим током, поэтому либо вызовите специалиста, чтобы починить проводку, либо вообще купите новый светильник.

Проблемы с розеткой

Если ваш светильник подключается к электрической розетке через сетевой штекер, проблема может заключаться в розетке, а не в светильнике. В розетке могут быть проблемы с электропроводкой, перечисленные выше, или цепь может срабатывать из-за того, что розетка находится в местах с повышенной влажностью, например в ванной или на стене кухонной стойки.

Эти схемы могут быть сброшены при подключении к розетке GFI, но если свет в вашем приборе не включается при подключении к розетке, это, скорее всего, проблема с лампочкой, розеткой или проводкой в ​​розетке. стены.

Как я узнаю, что моя розетка для освещения работает?

Если вы поменяли лампочку и исключили, что она не плохая и не сработал автоматический выключатель, возможно, неисправна розетка. Вот несколько простых советов, которым вы можете следовать, чтобы проверить розетку.

Проверка целостности

Проверка целостности цепи — это базовая проверка, которую вы можете выполнить при поиске и устранении неисправностей любого осветительного прибора, и она поможет определить, исправна ли электрическая цепь, исправна или неисправна.Во-первых, вы хотите проверить, есть ли напряжение на розетке освещения. Для этого вы можете использовать цифровой мультиметр или бесконтактный тестер напряжения для проверки переменного напряжения. Бесконтактный тестер напряжения рекомендуется для домовладельцев, поскольку он не требует касания щупом проводов под напряжением, по которым проходит ток. Вместо этого все, что вам нужно сделать, это поднести бесконтактный тестер напряжения к осветительной арматуре с включенным выключателем.

Устранение неисправностей светильников накаливания

Сначала отключите автоматический выключатель на сервисной панели, чтобы на осветительный прибор не поступало питание.Затем осторожно извлеките осветительный прибор из розетки и еще раз проверьте цепь с помощью тестера напряжения, чтобы убедиться, что вы отключили правильный автоматический выключатель (видео ниже показывает, как это проверить).

Вот короткое видео, показывающее, как проверить отсутствие питания:

После того, как вы убедились, что на прибор не подается питание, вы можете отсоединить провода прибора, чтобы затем проверить целостность.Используйте цифровой мультиметр, настроенный на функцию измерения сопротивления (Ω), проверьте белый провод крепления на целостность, поместив щуп на оголенный металл на белый провод, а другой щуп на металлический корпус внутри гнезда для осветительного прибора. Проверьте несколько точек по всему металлическому корпусу. Если есть непрерывность, мультиметр отобразит на экране «0,000». Если розетка неисправна, на экране мультиметра будет отображаться «O.L.»

Затем проверьте непрерывность между черным проводом крепления и латунной частью в нижней части патрона.Опять же, на экране мультиметра будет отображаться «0,000», если все в порядке, и «O.L.» если плохо. Если во время тестов у вас возникнут какие-либо плохие показания, вы знаете, что проблема с розеткой для освещения, и ее необходимо заменить.

Если проверка целостности показывает, что розетка в порядке, но свет по-прежнему не работает с новой лампочкой, то, скорее всего, происходит то, что латунный контакт в нижней части разъема лампы сплющился, и лампа лампочка не может с ней соприкасаться.При выключенном автоматическом выключателе латунную пластину необходимо оторвать от основания розетки.

Как починить розетку?

Иногда розетка для светильника может выйти из строя, и вместо замены всего осветительного прибора можно заменить розетку. Это честная и простая работа, но перед тем, как вы попытаетесь ее заменить, вам необходимо выключить автоматический выключатель на сервисной панели. Всегда разумно перепроверить с помощью цифрового мультиметра или бесконтактного тестера напряжения, чтобы убедиться, что вы полностью отключили питание, прежде чем приближаться к какой-либо проводке.

Вот очень полезное видео, которое поможет объяснить, как заменить розетку.

Каковы признаки плохого балласта?

Когда люди видят мерцание люминесцентной лампы, они обычно первой думают, что лампочку скоро нужно будет заменить; однако, это может быть вовсе не плохая лампочка, а, скорее, балласт на приспособлении необходимо отремонтировать или заменить.

Ниже приведены некоторые общие признаки того, что балласт на вашем приборе работает неправильно.

Мерцание

Стробирующий или мерцающий свет — наиболее очевидный признак плохого балласта. Это может означать неисправную лампочку, но если вы только что заменили лампочку или трубку, а она все еще мигает, скорее всего, проблема в плохом балласте.

Жужжание / гудение

Если вы слышите какие-либо гудящие или гудящие звуки, исходящие от прибора, это означает, что балласт вот-вот отключится. Если вы заметите какие-либо звуки, это хорошее время, чтобы проверить балласт и произвести необходимый ремонт.

Различные уровни света

Лампы могут менять цвет на протяжении всего срока службы, особенно в лампах, но если вы замечаете темные участки или общее непостоянное освещение, это может быть признаком плохого балласта.

Задержка пуска

Медленный свет — еще один частый признак плохого балласта. Следите за огнями и посмотрите, не потребуется ли им больше времени, чем обычно, для достижения полной яркости.

Низкая мощность освещения

Наконец, низкая мощность или яркость освещения по сравнению с обычным сигналом являются признаком плохого балласта.Это также может означать, что срок службы лампы истек, но перед заменой важно сначала проверить балласт.

Некоторые менее распространенные причины:

  • Ожог отметки на кожухе
  • кожухи опухшие
  • Протекающие масло (это касается магнитного балласта)

Что вызывает плохой балласт?

Балласты обычно служат около 20 лет при надлежащих условиях. Знание причин выхода из строя балласта важно для поддержания осветительных приборов в исправном рабочем состоянии, чтобы максимально продлить срок службы балласта.

Наиболее частая причина выхода балласта из строя — нагревание и влажность. Резкие перепады температуры могут повлиять на балласт, будь то слишком жарко или слишком холодно. Однако тепло и конденсация (высокая влажность) вызовут коррозию, которая может повредить балласт.

Хорошая новость в том, что некоторые светильники имеют рейтинг UL, который лучше подходит для влажных / влажных помещений. При размещении светильника обратите внимание на место его установки и убедитесь, что он выдерживает перепады температуры, а также высокий уровень влажности.

Ремонт сломанного балласта обычно выполняется быстро и легко, если вам удобно работать с осветительными приборами. Вся процедура займет у вас около 10 минут. В Интернете есть несколько видеороликов и учебных пособий, которые легко проведут вас через этот процесс. Если вы не уверены или вас не устраивает ремонт, обязательно обратитесь за помощью к профессионалу.

Почему лампочки продолжают гореть?

Блог

Купонов


  • СКИДКА 15%

    Для новых клиентов

    Позвоните сейчас, чтобы получить скидку 15%
    Не действует с другими предложениями.Ограничьте один купон на одного покупателя.

  • 0% годовых на 18 месяцев

    Акционное предложение

    Подробности уточняйте по телефону.
    Не действует с другими предложениями. Ограничьте один купон на одного покупателя.
Посмотреть больше купонов

1

100% удовлетворение

От своевременного прибытия до нашего дружелюбного и квалифицированного обслуживания — вы по достоинству оцените качественное выполнение электромонтажных работ, которое ставит ваши потребности на первое место.

2

Аварийная служба

Другие компании взимают с вас больше, когда вы остро нуждаетесь в помощи, и мы рассматриваем это как часть предоставления вам необходимых услуг.НИКАКИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИЛИ СКРЫТЫХ ПЛАТЕЖЕЙ!

3

Обработка красной ковровой дорожки!

Наши вежливые электрики с уважением позаботятся о вашем имуществе и потребностях. Мы накроем обувь и приберемся после завершения работы. Это небольшие штрихи, которые могут иметь значение.

2021-09-17

С падением цен на светодиодные светильники все больше людей переходят с обычных лампочек. Светодиодные лампы служат дольше, энергоэффективнее и намного долговечнее. Переход на светодиоды — это один из вариантов, который следует рассмотреть, если вы страдаете от постоянного перегорания лампы, а Mr.Electric of Dallas может помочь вам выбрать подходящие лампы для этой цели. Если вы используете лампы старого образца и постоянно страдаете от перегораний, это может быть вызвано одной из следующих причин;

Некачественные дешевые лампочки

Известно, что некачественные лампы горят быстрее даже в нормальных условиях. Более дешевые лампы имеют более тонкую нить, поэтому вам следует подумать о переходе на светодиодные лампы.

Электрическая дуга

Когда нижняя часть вашей лампочки не плотно прилегает к розетке, между лампой и розеткой может возникнуть электрическая дуга.Электрическая дуга обычно выделяет больше тепла, что может привести к выбросу. Вы можете определить это состояние по черному пятну на дне лампочки. Обратитесь к электрику компании Mr. Electric из Далласа для правильной замены лампы и ремонта соединения. Слишком плотное завинчивание лампочки может вызвать электрическую дугу, но профессиональный электрик может исправить такую ​​неисправность.

Источник высокого напряжения

Срок службы традиционной лампы может быть значительно сокращен при регулярной подаче высокого напряжения.В то время как электрическая дуга генерирует много тепла, лампа просто перегорает, когда высокое электрическое напряжение сохраняется в течение очень долгого времени. Вам необходимо проконсультироваться с профессиональным электриком, чтобы подтвердить эти случаи превышения напряжения и внести необходимые коррективы в причину. Большая часть избыточного напряжения, проходящего через дома, генерируется местной электрической сетью или электрической системой в вашем доме.

Влияние вибрации

Традиционные лампы накаливания могут быть более хрупкими, чем вы думаете, особенно те, которые имеют дешевую конструкцию.В течение длительного периода времени механические колебания могут в конечном итоге привести к перегоранию лампы, особенно когда она приводит к разрыву нити. Большинство вибраций, которые вызывают перегорание лампы, могут исходить от расположенных поблизости приборов, аналогично звуковые волны и даже движение людей поблизости могут вызвать вибрацию лампы и, в конечном итоге, ее перегореть. Если ваши лампы перегорели из-за вибрации, переход на светодиодные лампы может быть идеальным решением.

Компания Mr. Electric из Далласа предлагает 100% надежные решения для перегорания ламп.

У вас постоянно возникают проблемы с перегоранием лампочек в вашем доме, вам необходимо связаться с г-ном.Electric of Dallas как можно скорее для надлежащего ремонта и замены. Электрик компании Mr. Electric из Далласа проверит первопричину неисправности и устранит ее, прежде чем порекомендовать идеальные лампы, которые прослужат дольше и значительно сэкономят ваши затраты на электроэнергию.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.