как определить где плюс, а где минус?
Известно, что светодиод в рабочем состоянии пропускает ток только в одном направлении. Если его подключить инверсионно, то постоянный ток через цепь не пройдет, и прибор не засветится. Происходит это потому, что по своей сущности прибор является диодом, просто не каждый диод способен светиться. Получается, что существует полярность светодиода, то есть он чувствует направление движения тока и работает только при определенном его направлении.
Определить полярность прибора по схеме не составит труда. Светодиод обозначают треугольником в кружке. Треугольник упирается всегда в катод (знак «−», поперечная черточка, минус), положительный анод находится с противоположной стороны.
Но как определить полярность, если вы держите в руках сам прибор? Вот перед вами маленькая лампочка с двумя выводами-проводками. К какому проводку подключать плюс источника, а к какому минус, чтобы схема заработала? Как правильно установить сопротивление где плюс?
Определяем зрительно
Первый способ – визуальный. Предположим, вам необходимо определить полярность абсолютно нового светодиода с двумя выводами. Посмотрите на его ножки, то есть выводы. Один из них будет короче другого. Это и есть катод. Запомнить, что это катод можно по слову «короткий», поскольку оба слова начинаются на буквы «к». Плюс будет соответствовать тому выводу, который длиннее. Иногда, правда, на глаз определить полярность сложновато, особенно когда ножки согнуты или поменяли свои размеры в результате предыдущего монтажа.
Глядя в прозрачный корпус, можно увидеть сам кристаллик. Он расположен как будто в маленькой чашечке на подставке. Вывод этой подставки и будет катодом. Со стороны катода также можно увидеть небольшую засечку, как бы срез.
Но не всегда эти особенности заметны у светодиода, поскольку некоторые производители отходят от стандартов. К тому же есть много моделей, изготовленных по другому принципу. На сложных конструкциях сегодня производитель ставит значки «+» и «−», делают отметку катода точкой или зеленой линией, чтобы все было предельно понятно. Но если таких отметок нет по каким-то причинам, то на помощь приходит электрическое тестирование.
Применяем источник питания
Более эффективный способ определить полярность – подключить светодиод к источнику питания. Внимание! Выбирать надо источник, напряжение которого не превышает допустимое напряжение светодиода. Можно соорудить самодельный тестер, используя обычную батарейку и резистор. Это требование связано с тем, что при обратном подключении светодиод может перегореть или ухудшить свои световые характеристики.
Некоторые говорят, что подключали светодиод и так и сяк, и он от этого не портился. Но все дело в предельном значении обратного напряжения. К тому же, лампочка может сразу и не погаснуть, но срок ее работы уменьшится, и тогда ваш светодиод проработает не 30-50 тысяч часов, как указано в его характеристиках, а в несколько раз меньше.
Если мощности элемента питания для светодиода не хватает, и прибор не светится, как вы его не подключаете, то можно соединить несколько элементов в батарею. Напоминаем, сто элементы соединяются последовательно плюс к минусу, а минус к плюсу.
Применение мультиметра
Существуют прибор, который называется мультиметром. Его с успехом можно использовать, чтобы узнать, куда подключать плюс, а куда минус. На это уходит ровным счетом одна минута. В мультиметре выбирают режим измерения сопротивления и прикасаются щупами к контактам светодиода. Красный провод указывает на подключение к плюсу, а черный – к минусу. Желательно, чтобы касание было кратковременным. При обратном включении прибор ничего не покажет, а при прямом включении (плюс к плюсу, а минус к минусу) прибор покажет значение в районе 1,7 кОм.
Можно также включать мультиметр на режим проверки диода. В этом случае при прямом включении светодиодная лампочка будет светиться.
Данный способ самый эффективный для лампочек, излучающих красный и зеленый свет. Светодиод, дающий синий или белый свет рассчитан на напряжение, большее 3 вольт, поэтому не всегда при подключении к мультиметру он будет светиться даже при правильной полярности. Из этой ситуации можно легко выйти, если использовать режим определения характеристик транзисторов. На современных моделях, таких как DT830 или 831, он присутствует.
Диод вставляют в пазы специальной колодки для транзисторов, которая обычно расположена в нижней части прибора. Используется часть PNP (как для транзисторов соответствующей структуры). Одну ножку светодиода засовывают в разъем С, который соответствует коллектору, вторую ножку – в разъем Е, соответствующий эмиттеру. Лампочка засветится, если катод (минус), будет подключен к коллектору. Таким образом, полярность определена.
le-diod.ru
Определяем полярность светодиода
Светодиод — это разновидность диода, поэтому при подключении он требует не только ограничения тока, но и соблюдения полярности. Но в явном виде она на корпусе детали нигде не указана, и её придётся определять по косвенным признакам. Автор Instructables под ником Nikus знает целых пять таких признаков. Теперь их узнаете и вы.
Как и электроды обычного диода, электроды светодиода называются анодом и катодом. Первый из них соответствует плюсу, второй — минусу. При прямой полярности светодиод действует как стабистор: открывается при небольшом напряжении, зависящем от цвета (чем меньше длина волны, тем оно больше). Только в отличие от стабистора, он при этом светится. При обратной же полярности он ведёт себя как стабилитрон, открываясь при значительно большем напряжении. Но этот режим для светодиода — нештатный: производитель не гарантирует, что изделие не выйдет из строя, даже если ток ограничить, да и света вы никакого не получите.
Если светодиод вами ниоткуда не выпаян, а куплен новым, один вывод у него длиннее другого. Думаете, это результат не очень аккуратного изготовления? Nikus другого мнения. Тот вывод, который длиннее, соответствует плюсу, т.е., аноду. Вот и весь секрет!
Но самодельщики не очень часто используют новые светодиоды. Что ж, есть и такой признак, который при впайке, укорачивании выводов и последующей выпайке детали не исчезает. Непосвящённым и он кажется небольшим производственным дефектом. Нет, он тоже неспроста: небольшой плоский участок на цилиндническом корпусе, как будто надфилем случайно сточили. Оказывается, не случайно. Эта метка расположена рядом с отрицательным выводом — катодом.
Также Nikus советует заглянуть внутрь светодиода. Сломать? Вовсе нет. Матовые светодиоды практически исчезли с рынка, остались прозрачные, позволяющие разглядеть сбоку внутреннюю структуру. С выводами соединены две плоские пластины, и они тоже разных размеров. Большая держит чашечку с кристаллом, маленькая — волосок, соединённый с кристаллом сверху. Чашечка — минус, волосок — плюс.
Редкий самодельщик обходится без приборов-помощников, вот и Nikus купил себе недорогой мультиметр.
Среди прочих режимов, у него есть режим проверки диодов.
При подключении обычного диода в правильной полярности прибор показывает в этом режиме прямое падение напряжения. У светодиода это падение всегда больше одного вольта, поэтому даже при правильном подключении показания дисплея не изменятся. Зато светодиод слегка засветится. Если щупы подключены к мультиметру правильно, то есть, чёрный — в гнездо COM, а красный — в гнездо VΩmA, красному щупу будет соответствовать плюс.
Со стрелочными тестерами сложнее. Те из них, которые питаются от одной 1,5-вольтовой батарейки, для проверки светодиодов не годятся. Те же, у которых напряжение питания составляет от 3 до 12 В, подходят, но у них в режиме омметра полярность напряжения на щупах часто обратная. Проверить её можно другим прибором, работающим в режиме вольтметра. Только и на том и на другом подключите щупы правильно!
Nikus пишет, что носит с собой мультиметр повсюду, кроме бассейна. Вы же, скорее всего, так не делаете, а необходимость узнать полярность светодиода может возникнуть внезапно. На помощь придёт распространённая трёхвольтовая батарейка типоразмера 2016, 2025 или 2032. У новой батарейки напряжение без нагрузки может достигать 3,7 В, поэтому лучше взять слегка разряженную, примерно для 2,8 В, так лучше для светодиода.
Положительному полюсу у неё соответствует та контактная площадка, на которую нанесена вся маркировка: производитель, тип, параметры. Нередко там же имеется и знак плюса. Помните, что такие батарейки боятся коротких замыканий.
Запомните эти признаки, и вы всегда сможете безошибочно определить полярность светодиода с первого раза.
Источник
Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!
*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных
usamodelkina.ru
как определить полярность шестью способами
Эти полупроводниковые радиодетали используются в различных электронных схемах в качестве элементов индикации. Проблем с их монтажом на плате, как правило, нет. Чтобы пропаять 2 ножки, вставленные в соответствующие отверстия на «дорожках», не нужно быть крупным специалистом в этой области. А вот с полярностью, которую необходимо учитывать при работе со всеми п/п приборами, а не только светодиодами, у людей без опыта возникают сложности. Как правильно определить полярность?
По длине выводов
Самый простой способ, если светодиод новый, ни разу не использовавшийся. Его выводы неодинаковы – один немного длиннее. Здесь несложно запомнить такую аналогию. Слова «катод» и «короткая» начинаются с одной и той же буквы – «К».
Следовательно, другая ножка, более длинная – анод светодиода. Зная это, сложно перепутать. Хотя у некоторых производителей встречается иное – они могут быть одинаковы. Стоит учесть.
По внутреннему наполнению
Если колба хорошо просматривается, то найти «чашечку» (а это катод) совсем нетрудно.
Узнать полярность светодиода – это еще не все. Необходимо его и правильно установить на плате. Схемное изображение этого полупроводника показано на рисунке. Вершина символа прибора (треугольника) указывает на катод (минусовый вывод).
По корпусу
Так проверить полярность можно не у всех светодиодов, так как это зависит от производителя. Но у некоторых на «ободке» напротив катода есть небольшая риска (засечка). Если присмотреться, заметить ее несложно. Как вариант – небольшая точка, срез.
С помощью батарейки
Также простая методика, но здесь необходимо учесть, что светодиоды разных типов отличаются напряжением пробоя. Чтобы полупроводник не вывести из строя (частично или полностью), в цепь нужно последовательно включить ограничительное сопротивление. Номиналом на 0,1 – 0,5 кОм вполне достаточно.
Мультиметром
Кстати, вполне можно задействовать и бытовой мультиметр, который уже укомплектован всем необходимым – источником питания и щупами. Это даже еще лучше.
Способ определения полярности 1 – основан на свойстве светодиода «загораться» при прохождении по нему тока. Следовательно, его анод будет там, где «плюс» батарейки мультиметра (гнездо для щупа «+»), а катод, соответственно, где минус. Чтобы проверить на «свечение», переключатель прибора устанавливается в позицию «измерение диода».
Способ определения полярности 2 – здесь измеряется сопротивление p-n перехода. Переключатель мультиметра – в положение «измерение сопротивления», предел, в зависимости от модификации тестера, в положение более 2 кОм. Например, на 10.
Касание щупами выводов светодиода – лишь кратковременное, чтобы не вывести радиодеталь из строя. Если полярности п/п и источника питания совпадают, то сопротивление будет небольшим (от сотен Ом до нескольких кОм). В этом случае красный щуп (его принято вставлять в гнездо прибора «+») указывает на ножку-анод, а черный («–»), соответственно, на катод.
Если мультиметр показывает большое сопротивление, значит, при касании щупами выводов полярность была нарушена. Следует повторить измерение, изменив ее, чтобы удостовериться в отсутствии внутреннего обрыва. Только в этом случае можно говорить не только о полярности светодиода, но и о его исправности и готовности к использованию по назначению.
На различных тематических форумах встречаются суждения, что ничего страшного не произойдет; можно подключать источник питания в любой полярности, и на светодиоде это не отразится. Но это не совсем так.
- Во-первых, все зависит от величины напряжения пробоя, то есть характеристики конкретного полупроводника.
- Во-вторых, он может в дальнейшем и работать, но частично утратить свои свойства. Проще говоря, светить, но не так сильно, как должен.
- В-третьих, подобные эксперименты негативно отражаются на эксплуатационном ресурсе светодиода. Если его гарантированная производителем наработка на отказ порядка 45 000 часов (в среднем), то после таких проверок на полярность он прослужит намного меньше. Подтверждено практикой!
electroadvice.ru
Светодиод где плюс где минус
При работе светодиоды способны пропускать электрический ток в определенном направлении. Если подключение выполнено инверсионно, электрический ток не проходит по цепи, а нужный электроприбор не включится. Объясняется это тем, что приборы по принципу устройства представляют собой диоды, и не все имеют способность светиться. Это говорит о том, что светодиод имеет полярность и функционирует при определенном направлении тока. В связи с этим для подключения важно правильно определить, где у светодиодов минус и плюс. Разберем несколько способов.
Визуально
Если у Вас в руках светодиод где плюс где минус вы не знаете, попробуйте сделать это визуально. Как визуально определить светодиодную полярность? Достаточно просто.
У нового светодиода два вывода, один должен быть короче. Короткий вывод — это катод. Запомнить легко: «короткий» — «катод», оба слова на «к». Плюс находится там, где длинный вывод. Если имеем дело с использованным светодиодом, ножки которого согнуты, задача усложняется.
Тогда вглядываемся в корпус, где находится самый важный элемент — кристаллик. Он лежит на крошечной подставке, чашечке. Вывод с подставки — катод, с его стороны располагается срез или засечка.
НО данный способ не всегда применим. Многие производители сегодня при производстве не соблюдают стандарты, а ассортимент моделей поражает многообразием. Некоторые изготовители отмечают катоды точкой или линией зеленого цвета, либо проставляют знаки «-» и «+». Если же внешних опознавательных признаков нет, нужно провести электротестирование.
Источник питания в помощь
Второй способ определить светодиодную полярность — подключить его к источнику питания. Главное, правильно подобрать источник питания с напряжением, чтобы оно не превышало максимальный уровень напряжения светодиода, иначе он перегорит или испортится. Элементы соединяются так: к » +» подключается «—», к «—» подключается «+».
Мультиметр
Если вышеописанные способы не дали результатов, используйте мультиметр. Чтобы мультиметром определить полярность светодиода потребует максимум минута. Сначала нужно выбрать на оборудовании режим измерения уровня сопротивления, а затем прикоснуться специальными щипцами к светодиодным контактам. Черный провод идет к «-», а красный к «+». Не нужно касаться слишком долго, 20-30 секунд хватит. Если включение было выполнено напрямую (« + » к « + », а « — » к « —»), на мультиметре отображается показатель в области 1,7 кило Ом. Если включение обратное — на приборе не отображаются измерения..
Измерять в режиме диода несколько легче: при подсоединении напрямую, загорится лампочка. Этот режим подходит для зеленых и красных лампочек, а вот белые и синие лампочки рассчитаны на ток с напряжением более 3 В. По этой причине при подключении лампочек синего и белого цвета, они могут засветиться и при правильной полярности.
В данном случае используется режим измерения характеристик транзисторов. Светодиод вставляется в пазы колодки, снизу мультиметра. Применяется часть PNP: одна ножка диода вставляется в разъем «Е» — эмиттер, а вторая в «С» — коллектор. Лампочка светится когда, к коллектору подсоединили катод.
Таким образом, определение полярности не представляет особой сложности.
ledflux.ru
Подробные примеры по подключению светодиодных лент
У человека, который не так часто использует или впервые собирается использовать светодиодную ленту может возникнуть множество вопросов.
Большую часть из них, мы рассмотрели в этой статье. В ней вы узнаете о взаимосвязи, важности выбора каждого компонента для светодиодной ленты. Так же мы рассказали об основных видах и различиях светодиодных лент.
Рекомендуем прочесть ее для лучшей осведомленности и понимания описываемых далее событий и действий.
В моментах требующих дополнительного пояснения, мы сделаем кликабелыными некоторое слова или фразы (помечены цветом), нажав на которые, у вас откроется в отдельной вкладке часть рекомендуемой статьи, рассказывающий о той или иной особенности или элементе.
Предупреждение!
Прежде, чем следовать представленным примерам, изучите их полностью и обдумайте все последствия и риски. Помните, что показанные и описанные далее действия выполняются вами на собственный страх и риск. Автор и ресурс не несут никакой ответственности за любые последствия.
Сделать подходящий выбор – это только этап перед использованием, за которым следует следующий не менее важный этап, а именно монтаж изделия и подключение.
Далее мы ответим на вопрос – как подключить светодиодную ленту, рассмотрев несколько способов, среди которых будет один нестандартный подход.
Определяем вид подключаемой ленты
Первое с чего следует начать – это определить, какую ленту требуется подключить многоцветную (RGB, WRGB) или одноцветную ленту. От этого будет зависеть схема подключения и требуемые компоненты.
Если вы не знаете какая у вас лента, то определить очень просто, достаточно посмотреть на количество контактных площадок на изделии.
У многоцветной ленты их будет 4 для RGB или 5 для WRGB. Все контакты на цветной ленте, кроме одного будут отвечать за определенный спектр цвета, а один оставшийся будет общим + 12V или +24V в зависимости от типа изделия.
В чем отличие между RGB и WRGB мы уже рассматривали в статье, про которую мы сказали в самом начале, но все же кратко напомним.
В RGB ленте используются только многокристальные светодиоды, а в WRGB к многокристальным добавляется однокристальные светодиоды белого цвета, которые чередуются с многокристальными через определенный промежуток. Для большей ясности взглянем на фотографию.
У одноцветной ленты всего 2 контакта, плюс и минус. Подобные изделия не способны изменять свой цвет.
Рассмотрим схемы и компоненты требуемые для подключения каждого из видов.
Подключение одноцветной светодиодной ленты
Начнем с подключения одноцветной ленты, так как для ее работы используется меньше компонентов и она более распространена.
Рассмотрим компоненты требующиеся для подключения.
- светодиодная лента
- блок питания
- провода
- сетевой шнур
На картинке представлена схема для 1 и 2 типа блоков питания. Далее рассмотрим подробно каждый из этапов. Тип блока питания можно определить в конце статьи.
Для обеих схем большая часть выполняемых действий будет одинакова.
Представленные ниже примеры демонстрирует подключение одноцветной ленты. Для подключения многоцветной RGB ленты используется иной подход. Его вы сможете найти опустившись вниз по статье, нажав сюда или воспользуйтесь меню навигации в начале статьи.
Предупреждение!
Еще раз напоминаем о предупреждении в начала материала. Мы и ресурс не несем никакой ответственности за последствия. Все описанное и изложенное производится на собственный страх и риск.
Возьмем ленту и найдем припаянные провода в начале, если они отсутствуют, то находим
ближайшие контактные площадки.
Далее у нас есть несколько вариантов.
- 1 Мы можем вставить контактные площадки в коннектор.
2 Если присутствуют провода в начале ленты, то мы можем сделать скрутку.
3 Если присутствуют провода в начале ленты, то мы можем припаяться к ним.
Первый вариант с коннекторами достаточно прост в реализации так как лента соединяется с коннекторами при помощи «защелок», поэтому мы не будем особо останавливаться на этом способе и перейдем к остальным.
Оставшиеся два способа имеют, схожие этапы, поэтому мы рассмотрим их вместе.
Продолжаем. Мы нашли провода вначале ленты или ближайшие контактные площадки.
После этого нам необходимо хотя бы немного удлинить провода, что бы можно было закрепить или положить блок питания в удобное место.
Если вначале ленты присутствуют провода, то следуйте инструкции, которая будет далее.
Если нет, то пропустите последующие шаги и сразу опуститесь ниже, до раздела, где мы рассказываем, как разделить ленту на части и соединить их. Или нажмите сюда для перехода.
В том разделе вы найдете, как припаять отсутствующие провода. Желательно сразу припаивать провода требующейся вам длинны.
Первым шагом нам нужно снять изоляцию с проводов на ленте, а так же с проводов, которыми мы будем удлинять.
Снимаем по несколько сантиметров и переходим к выполнению следующего шага.
Самое главное не перепутать провода при соединении с блоком питания в конце, а пока продолжаем.
Берем оголенные провода и скручиваем «волоски» между собой.
В готовом виде должно выглядеть, как на фото выше. На данном моменте вариант – скрутка почти готов, остается только заизолировать каждый из проводов, по отдельности.
После того, как заизолировали провода, можно переходить к подключению блока питания и использованию продукта.
Для тех, кто собирается использовать вариант с пайкой, продолжаем далее выполнять шаги. Их остается не так много.
Выполнив скрутку подготавливаем паяльник и принадлежности к пайке. Как правильно паять не буду рассказывать в данной статье, иначе это может затянуться надолго.
Расскажу как-нибудь в другой раз. Предположим, что мы уже спаяли провода между собой. В готовом виде будет выглядеть примерно, как на фото.
Осталось заизолировать провода.
Далее переходим к подключению блока питания или читаем, как соединить части ленты.
Для начала определим, какой тип блока питания у нас имеется. Для этого переходим почти в самый конец статьи или нажимаем сюда для автоматической прокрутки.
Определив тип блока питания выполняем один из следующих пунктов в зависимости от имеющегося типа.
1 тип
Если у вас первый тип блока питания, вы использовали коннектор для ленты с таким же разъемом, как у блока питания, то просто соедините их.
Если у вас отсутствует коннектор на ленте, то срежьте разъем с блока питания и припаяйте провода от ленты, соблюдая обозначения – плюс и минус.
2 тип
Если у вас второй тип.
Зачистите удлиненные провода на ленте с обратной стороны, скрутите их
Немного открутите винтики на блоке питания
Затем подсуньте под них провода, а лучше обвяжите винтики проводами в виде кольца
Затем прижмите провода винтиками
Таким же образом подключите сетевой шнур
Если видны оголенные провода, то заизолируйте их
Все готово пользуйтесь.
Как разделить светодиодную ленту на части
Если требуется разделить ленту на несколько частей, то разрезаем строго в указанных местах.
Места, где можно разделить изделие обозначаются в виде ножниц. Разрезаем так, что бы на обеих частях, с обеих сторон образовались контактные площадки.
Как соединить части ленты между собой или как подсоединить провода к ленте
Данный метод подходит для обоих типов лент, то есть для одноцветной и многоцветной.Единственным различием в данном случае будет количество использующихся проводов.
Для одноцветной ленты оно будет равно 2, а для многоцветной 4 – 5.
Предположим, что вам нужно соединить несколько разрезанных частей ленты между собой. Или если на вашей ленте не было изначально припаянных проводов.
Есть два варианта – использовать специальные коннекторы, либо паять.
Мы будем паять, использование коннекторов не должно вызвать особых трудностей.
Находим ближайшие к краю контактные площадки
Берем кусочек провода требуемой длины, зачищаем и скручиваем
Скрученные провода должны выглядеть примерно, как на фото выше.
Берем паяльник и принадлежности, затем лудим провода. Пример на фото выше.
Припаиваем провода к ленте. Осталось заизолировать провода и готово.
Таким образом, мы припаяли провода к ленте, если они отсутствовали по какой-либо причине.
Если вам требуется соединить несколько кусочков ленты с определенным промежутком, то припаяйте одну сторону проводов, как показано выше. Затем зачистите противоположные концы этих проводов припаяйте их к другому кусочку ленты. Если потребуется заизолируйте оголенные части проводов.
Если вам требуется соединить несколько кусочков без расстояния между ними, то сопоставьте контактные площадки 2-х кусочков ленты друг напротив друга, так что бы они немного накладывались друг на друга, затем спаяйте. Выглядеть должно примерно так.
Главное — не перепутайте плюс и минус местами. Обозначения подписаны по обеим сторонам ленты.
Подключение многоцветной RGB ленты
Процесс подключения и некоторые требуемые компоненты отличаются от простой, одноцветной ленты.
Для подключения многоцветной ленты нам потребуются следующие компоненты.
- светодиодная лента
контроллер цвета (только для многоцветной ленты)
блок питания
сетевой провод (опционально, зависит от блока питания)
штекер или коннектор (зависит от ситуации)
Как правило, многоцветная RGB лента подключается к контроллеру с помощью коннектора, который уже обычно присутствует на большинстве изделий.
Если он отсутствует, то можно подключиться к контроллеру, например, с помощью коннектора, приобретаемого отдельно или при помощи пайки. Как припаять провода, мы рассказали чуть выше, в разделе как соединить части ленты.
Для примера возьмем один из самых популярных контроллеров для RGB светодиодных лент. Рассмотрев его мы можем увидеть, что с одной стороны располагается коннектор для подключения ленты, рядом с ним расположен ИК приемник для пульта дистанционного управления.
Если у вас присутствует готовый коннектор или вы приобрели его отдельно, то мы предлагаем сразу соединить ленту с контроллером без удлинения проводов.
Таким образом, где бы вы не применили ленту, то контроллер будет находиться в начале изделия, что поможет избежать лишних проводов.
Но в данном варианте вас может поджидать один недостаток. Если ИК приемник будет заграждать какое-нибудь препятствие, например, занавес, то при попытке смены цвета или иной операции сигнал может не дойти с первого раза или вообще. В таком случае, вам придется отодвигать штору, подходить ближе, либо попытаться закрепить ИК приемник или ленту в зоне действия сигнала.
Так же существует и иной способ устранить проблему – переместить контроллер в другое место. Для этого потребуется удлинить провода, любым доступным способом, например, с помощью коннектора – удлинителя, либо срезать штекер, нарастить провода, затем припаять его к этим проводам и соединить с контроллером. Как паять мы так же писали выше.
Если у вас отсутствует коннектор, то предлагаем приобрести его или припаять провода, как это сделать читайте выше.
Далее нам потребуется подключить контроллер к блоку питания.
Подключение контроллера RGB светодиодной ленты к блоку питания
Многие контроллеры для цветных светодиодных лент используют круглый штекер для соединения с проводом от блока питания.
Если у вас уже присутствует блок питания с таким (круглым штекером), то просто соедините и пользуйтесь, предварительно убедившись в правильности подключения. (Относится к блокам питания 1-го типа. О типах читайте далее.)
Если у вас блок питания второго типа, то следуйте дальнейшим действиям.
Сначала нам нужно найти подходящий, круглый штекер.
Его можно срезать с любого ненужного зарядного устройства, только предварительно проверьте подходит ли он по диаметру.
Так же проверьте, где располагается плюс у заимствованного штекера. Узнать это можно посмотрев на корпус зарядного устройства с которого вы его одолжили. Стандартно плюс должен располагаться внутри в виде штырька, и минус будет корпусом разъема. Проведем аналогичную проверку с гнездом для штекера в контроллере. Все должно совпадать.
Мы одолжили подобный штекер у автомобильной зарядки.
Убедившись в полном совпадении всех параметров.
Далее срезав штекер мы припаяли к нему два провода – плюс и минус.
После чего, зачистили концы провода с обратной стороны и подключили их к блоку питания (2 типа).
Затем вставили штекер в контроллер и включили ленту.
Типы блоков питания
Блок питания может быть выполнен в нескольких видах. Самыми распространенными являются два вида.
Первый — все в одном корпусе, с готовым сетевым шнуром, остается только воткнуть штекер в коннектор ленты или контроллер и пользоваться.
Второй тип в виде обычного блока питания к которому нужно подключать все провода самостоятельно. Одним из достоинств второго вида является возможность использовать провода желаемого типа и длинны, а так же более хорошая охлаждаемость.
При подсоединении сетевого провода к блоку питания не имеет значения с какой стороны будет плюс, а с какой минус.
При подсоединении ленты очень важно соблюдать плюс и минус, иначе у вас будет салют, после которого все будет испорчено.
Для присоединения проводов зачистите изоляцию на концах провода на несколько сантиметров, затем воспользуйтесь отверткой, что бы ослабить винты, после этого вставьте провода и прочно зажмите их обратно.
Самое главное проверьте с какой стороны у вашей ленты плюс, а с какой минус. После этого проследите, как и куда идут провода, когда будите уверены в правильности, подключайте.
www.detaillook.com
Подскажите где плюс и минус у светодиодной ленты
вот тут плюс а тут минус
Метод «тыка» тебе поможет…
если не написано то прозванивай мультиком
Подкинь подходящее питание кратковременно наугад. Засветится — угадал, не засветится — поменяй полярность. За секунду ничего ей не будет.
Определи опытом, ч. з лампочку от фонаря, чтобы не замкнуть батарейку….
Международная цветовая маркировка красный плюс чёрный минус
touch.otvet.mail.ru
Плюсы и минусы светодиодов
Компания “Автосвет” делится полезной информацией со своими покупателями.
СВЕТОДИОДЫ
В последние годы в качестве источников света для осветительных приборов транспортных средств всё шире применяются светодиоды.
Светодиоды имеют ряд неоспоримых преимуществ перед другими источниками света, применяемыми в автомобиле, – обычными лампами накаливания и галогенными лампами. Светодиодные источники света:
- обладают наименьшим энергопотреблением (по сравнению с другими источниками, имеющими ту же силу света)
- имеют долгий (порядка 50 тысяч часов) срок службы
- проявляют устойчивость к ударам и вибрации
Из недостатков светодиодных источников света следует отметить в первую очередь то, что светодиод не может работать при температурах выше примерно 70°C, что мешает изготовить маленький светодиод высокой мощности: он будет перегреваться. Второй их существенный недостаток – плохая цветопередача.
Поэтому применение светодиодов в фарах головного света пока ограничено: такие светодиодные источники света очень дороги, как правило, дают не чисто белый свет и из-за относительно высокой рабочей температуры светодиоды в них быстро деградируют. Вставлять светодиодные лампы в обычную фару нельзя – нужна специальная. Иначе световое пятно не будет иметь необходимую форму, а спектр излучения будет содержать довольно много ультрафиолетовых лучей, что вредно для человеческого зрения и приведёт к быстрому старению поликарбонатных стёкол фары.
Иное дело – применение дополнительных светодиодных фар рабочего света и светодиодных ходовых огней. В данном случае если фары и ходовые огни имеют хороший радиатор, то тепло даже от мощных светодиодов будет эффективно рассеиваться – и они не перегреются. Остаётся одна проблема: пока ещё довольно высокая цена таких фар.
Установку же светодиодных источников света в габаритные огни, стоп-сигналы, подсветку номерного знака, фонари заднего хода можно производить безо всяких оговорок. Хотя и тут надо учитывать ряд тонкостей.
Так, китайские производители некоторых дешёвых моделей светодиодных ламп не указывают их световой поток или указывают так называемое “теоретическое” его значение – то есть то значение светового потока, которое давали бы светодиоды при питании их максимально допустимым для них током. При этом реально производители запитывают свои светодиоды значительно меньшим током, чтобы не допустить их перегрева. В результате получается световой поток, значительно ниже указанного “теоретического”.
Как не обмануться при покупке светодиодов? Можно грубо принять, что мощность светодиодной лампы должна быть примерно в 5 раз меньше, чем мощность такой же по яркости лампы накаливания. А как быть, если не указана ни мощность, ни ток потребления светодиодной лампочки? Или если есть подозрение, что и эти значения указаны производителем “теоретические”? Можно попросить продавца измерить ток, потребляемый светодиодной лампочкой, прямо при Вас. Или взять с собой в магазин источник тока 12 вольт и мультиметр, позволяющий замерять токи хотя бы от 0.1 до 2.0 ампер. Умножив ток потребления лампочки на напряжение питания, получим потребляемую лампочкой мощность.
Однако если получится слишком большая мощность, то это тоже должно Вас насторожить. Так, например, кое-где в продаже встречаются светодиодные лампы красного свечения типа “кукуруза”, которые по габаритам хорошо подходит ко многим стоп-сигналам. Измерения показывают, что одна такая лампа потребляет около 12 Вт. Буквально через 1–2 минуты после включения светодиоды этой лампы начинают по очереди гаснуть из-за перегрева. А ведь такая ситуация не исключается в реальной жизни – например, при долгом стоянии в пробке на мосту или на железнодорожном переезде.
Если же данные, указанные производителем, внушают доверие, то можно сравнить их со световым потоком ламп накаливания. Светодиодная лампа должна давать свет хотя бы не слабее лампы накаливания. Автомобильные лампочки накаливания мощностью 5 Вт дают световой поток 50 люмен (русское обозначение – лм, международное – lm). Такие лампы используются в габаритном свете и в боковых указателях поворота. Лампы накаливания мощностью 10 Вт (освещение номерного знака) – 125 лм. Лампы накаливания мощностью 21 Вт – 460 лм (передние и задние указатели поворота, стоп-сигналы, фонари заднего хода и задний противотуманный фонарь).
Если же производитель указал силу света светодиодной лампы в канделах (кд или cd), то можно ориентироваться на данные ГОСТ Р 41.50-99. Данный документ требует, чтобы задний габаритный огонь имел силу света от 4 до 12 кд, передний габаритный огонь – 4–60 кд, сигнал торможения – 40–100 кд (если сгруппирован – то более чем в 4 раза ярче заднего габарита). Передний и задний указатели поворотов должны иметь силу света 90–700 кд, боковой – 90–200 кд.
На замену штатных ламп накаливания светодиодными бортовая электроника автомобиля может отреагировать выдачей ложного сигнала о перегорании лампочки, так как светодиод потребляет ток значительно меньше лампы накаливания. Особенно часто такая ситуация складывается при установке светодиодных ламп в указатели и повторители поворотов. Производители на этот случай предлагают светодиодные лампы с “обманкой”, то есть с параллельно установленным резистором, имитирующим наличие лампы накаливания. Но это почти полностью лишает смысла замену ламп накаливания светодиодными: ведь никакой экономии потребления от бортовой сети электроэнергии уже не будет. В таком случае разумнее было бы перепрограммировать бортовой компьютер или внести изменение в автоматику, контролирующую работу ламп.
Светодиодная лампочка должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать тряску при езде. Были случаи, когда внутри дешёвых лампочек исчезал контакт уже через полчаса после начала движения автомобиля. На практике очень хорошо себя зарекомендовали в автомобилях лампы и панели на основе светодиодов типа “пиранья”: они имеют хорошую механическую прочность, надёжность, теплоотвод и высокую яркость свечения.
Светодиодные лампочки рекомендуется подбирать по цвету, чтобы не происходило искажения цвета сигналов. Например, для стоп-сигнала следует выбирать лампочку красного цвета, для указателя поворота – жёлтую или оранжевую, а для передних габаритов – чисто белую (не голубоватую).
Для освещения салона и багажника также можно применять любые светодиодные лампы, светодиодные панели и светодиодные ленты, рассчитанные на подходящее напряжение. Следует только проследить за тем, чтобы эти источники давали свет, по цвету приятный для Ваших глаз.
В магазине “Автосвет” Вы найдёте широкий выбор качественных автомобильных светодиодных ламп по разумной цене.
avtosvetvrn.ru