Полярность светодиода длинная ножка: 3 способа определить плюс и минус

Содержание

Какова правильная полярность подключения светодиода – АвтоТоп

Любой любитель самоделок и электроники используют диоды в качестве индикаторов, или в качестве световых эффектов и освещения. Чтобы Led прибор светился, нужно его правильно подключить. Вам уже известно, что диод проводит ток только в одну сторону. Поэтому прежде чем паять, нужно определить где анод и катод у светодиода.

Вы можете встретить два обозначения LED на принципиальной электрической схеме.

Треугольная половина обозначения – анод, а вертикальная линия – катод. Две стрелки обозначают то, что диод излучает свет. Итак, на схеме указывается анод и катод диода, как найти его на реальном элементе?

Цоколевка 5мм диодов

Чтобы подключить диоды как на схеме нужно определиться где у светодиода плюс и минус. Для начала рассмотрим на примере распространённых маломощных 5 мм диодов.

На рисунке выше изображен: А — анод, К — катод и схематическое обозначение.

Обратите внимание на колбу.

В ней видно две детали – это небольшой металлический анод, и широкая деталь похожая на чашу – это катод. Плюс подключается к аноду, а минус к катоду.

Если вы используете новые LED элементы, вам еще проще определить их цоколевку. Определить полярность светодиода поможет длина ножек. Производители делают короткую и длинную ножку. Плюс всегда длиннее минуса!

Если вы паяете не новый диод, тогда плюс и минус у него одинаковой длины. В таком случае определить плюс и минус поможет тестер или простой мультиметр.

Как определить анод и катод у диодов 1Вт и более

В фонариках и прожекторах 5мм образцы используются всё реже, на их смену пришли мощные элементы мощностью от 1 ватта или SMD. Чтобы понять где плюс и минус на мощном светодиоде, нужно внимательно посмотреть на элемент со всех сторон.

Самые распространённые модели в таком корпусе имеют мощность от 0,5 ватт. На рисунке красным обведена пометка о полярности.

В данном случае значком «плюс» помечен анод у светодиода 1Вт.

Как узнать полярность SMD?

SMD активно применяются практических в любой технике:

  • Лампочки;
  • светодиодные ленты;
  • фонарики;
  • индикация чего-либо.

Их внутренностей разглядеть не получится, поэтому нужно либо использовать приборы для проверки, либо полагаться на корпус светодиода.

Например, на корпусе SMD 5050 есть метка на углу в виде среза. Все выводы, расположенные со стороны метки – это катоды. В его корпусе расположено три кристалла, это нужно для достижения высокой яркости свечения.

Подобное обозначение у SMD 3528 тоже указывает на катод, взгляните на эту фотографию светодиодной ленты.

Маркировка выводов SMD 5630 аналогична – срез указывает на катод. Его можно распознать еще и по тому, что теплоотвод на нижней части корпуса смещён к аноду.

Как определить плюс на маленьком SMD?

В отдельных случаях (SMD 1206) можно встретить еще один способ обозначения полярности светодиодов: с помощью треугольника, П-образной или Т-образной пиктограммы на поверхности диода.

Выступ или сторона, на которую указывает треугольник, является направлением протекания тока, а вывод расположенный там – катодом.

Определяем полярность мультиметром

При замене диодов на новые, вы можете определить плюс и минус питания вашего прибора по плате.

Светодиоды в прожекторах и лампах обычно распаяны на алюминиевой пластине, поверх которой нанесён диэлектрик и токоведущие дорожки. Сверху она обычно имеет белое покрытие, на нём часто указана информация о характеристиках источника питания, иногда и распиновка.

Но как узнать полярность светодиода в лампочке или матрице если на плате нет сведений?

Например, на этой плате указаны полюса каждого из светодиодов и их наименование – 5630.

Чтобы проверить на исправность и определить плюс и минус светодиода воспользуемся мультиметром. Черный щуп подключаем в минус, com или гнездо со знаком заземления. Обозначение может отличаться в зависимости от модели мультиметра.

Далее выбираем режим Омметра или режим проверки диодов. Затем подключаем поочередно щупы мультиметра к выводам диода сначала в одном порядке, а потом наоборот. Когда на экране появятся хоть какие-то значения, или диод загорится – значит полярность правильная. На режиме проверки диодов значения равны 500-1200мВ.

В режиме измерения значения будут подобными тем, что на рисунке. Единица в крайнем левом разряде обозначает превышение предела, либо бесконечность.

Другие способы определения полярности

Самый простой вариант для определения где плюс у светодиода – это батарейки с материнской платы, типоразмера CR2032.

Её напряжение порядка 3-х вольт, чего вполне хватит чтобы зажечь диод. Подключите светодиод, в зависимости от его свечения вы определите расположение его выводов. Таким образом можно проверить любой диод. Однако это не очень удобно.

Можно собрать простейший пробник для светодиодов, и не только определять их полярность, но и рабочее напряжение.

Схема самодельного пробника

При правильном подключении светодиода через него будет протекать ток порядка 5-6 миллиампер, что безопасно для любого светодиода.

Вольтметр покажет падение напряжения на светодиоде при таком токе. Если полярность светодиода и пробника совпадёт – он засветится, и вы определите цоколевку.

Знать рабочее напряжение нужно, так как оно отличается в зависимости от типа светодиода и его цвета (красный берет на себя менее 2-х вольт).

И последний способ изображен на фото ниже.

Включите на тестере режим Hfe, вставьте светодиод в разъём для проверки транзисторов, в область помеченной как PNP, в отверстия E и C, длинной ножкой в E. Так можно проверить работоспособность светодиода и его распиновку.

Если светодиод выполнен в другом виде, например, smd 5050, вы можете воспользоваться этим способом просто – вставьте в E и C обычные швейные иглы, и прикоснитесь к ним контактами светодиода.

Любому любителю электроники, да и самоделок вообще нужно знать, как определить полярность светодиода и способы их проверки.

Будьте внимательны при выборе элементов вашей схемы. В лучшем случае они просто быстрее выйдут из строя, а в худшем – мгновенно вспыхнут синем пламенем.

Для устройства точечного освещения мастера часто используют светодиоды. Эти маленькие лампочки при минимальном потреблении электроэнергии способны выдавать хорошую производительность. К тому же служат гораздо дольше обычных ламп накаливания. Но при монтаже цепи освещения важно учитывать полярность светодиода. Иначе он просто не сработает на подаваемый ток или быстро выйдет из строя.

Подробно о полярностях светодиодных ламп

Работают такие маленькие точки освещения по принципу протекания через них тока только в прямом направлении. От этого возникает оптическое излучение лампочки. Если полярности не соблюсти при подключении, ток не сможет проложить себе прямой путь по цепи. Соответственно, прибор освещения не заработает.

Таким образом, перед установкой светодиода мастер должен узнать расположение его катода и анода («+» и «—»). Сделать это не сложно, зная определенные принципы визуальной оценки лампочки или работы электроприборов в сочетании с ЛЕД-элементом.

Способы выявления полярности

Выделяют несколько основных методов, по которым можно выяснить, где плюс у светодиода, а где минус. Самый простой способ — визуальный осмотр элемента и определение полярностей по внешнему виду.

Для новых LED-элементов характерной чертой является длина ножек. Анод (плюс) всегда будет длиннее катода (минуса). Как памятка мастеру — первая литера «К» от слова «катод» означает «короткий». Можно оценить визуально и колбу лампочки. Если она хорошо просматривается, мастер увидит так называемую «чашечку». В ней расположен кристаллик. Это и есть катод.

Нелишне обратить внимание и на ободок LED-детали. Многие производители предпочитают проставлять специальную маркировку-обозначение напротив катода. Она может выглядеть как засечка (риска), маленький срез или точка. Не увидеть их сложно.

Новый вариант маркировки светодиодов — значки «+» и «-» на цоколе. Таким образом производитель облегчает мастеру работу, помогает определять полярности. Иногда возможна маркировка зеленой линией напротив плюса.

Использование мультиметра

Если определить светодиод – анод/катод – визуально не получается, можно использовать специальное оборудование. Таковым является мультиметр. Вся процедура проверки займет не более минуты. Действуют таким образом:

  • На аппарате устанавливают режим измерения сопротивления.
  • Щупы мультиметра аккуратно соединяют с ножками LED-лампочки. Предположительный плюс ставят к красному проводку. Минус — к черному. При этом касание делают кратковременным.
  • Если контакты установлены правильно, аппарат покажет сопротивление, близкое к 1,7 кОм. При неправильном подключении ничего не произойдет.

Мультиметр можно эксплуатировать и в режиме проверки диодов. Здесь при правильном соблюдении полярностей лампочка даст свет. Особенно хорошо такая рекомендация работает с диодами зеленого и красного цветов. Белые и синие требуют напряжения более 3В, поэтому даже при правильном подключении могут не засветиться.

Чтобы проверить элементы этих колеров через мультиметр, можно применить режим определения характеристик транзистора. Он есть на всех современных моделях приборов. Здесь действуют так:

  • Выставляют нужный режим.
  • Лампочку ножками вставляют в специальные пазы С (коллектор) и Е (эмиттер). Они предназначены для транзистора в нижней части устройства.

Если минус светодиода подключен к коллектору, лампочка даст свет.

Метод подачи напряжения

Чтобы определить полярности светодиода, можно использовать для этого источники напряжения (аккумуляторная батарейка). Но лучше всего применить лабораторный блок питания с наличием плавной регулировки напряжения, а также вольтметр постоянного тока.

Действуют таким образом:

  • ЛЕД-лампочку подключают к источнику питания и медленно поднимают напряжение.
  • Если полярности элемента соблюдены правильно, светодиод даст колер.
  • Если при достижении 3-4 В лампочка так и не засветится, плюс и минус подключены неверно.

При срабатывании лампочки не нужно продолжать увеличивать напряжение. Элемент от таких экспериментов просто сгорит.

Если у мастера нет блока питания или батареи на 5-12 В, можно последовательно соединить между собой несколько элементов по 1,5 В. Пригодятся здесь аккумулятор от мобильного телефона или авто. Но стоит помнить: при подключении LED-элементов к мощным устройствам рекомендуется параллельно применять токоограничивающий резистор.

Определение полярности с помощью техдокументации

Если светодиод только что купленный, к нему прилагается техническая документация от производителя. Здесь указаны основные данные о лампочках:

  • масса;
  • цоколевка светодиодов;
  • габариты;
  • электрические параметры:
  • иногда распиновка (схема подключения).

При покупке элементов в розницу можно попросить продавца дать ознакомиться с информацией, чтобы не мучиться дома и не искать, где у светодиодов плюс и минус. По бумагам делается соответствующий вывод.

Когда требуется определение полярностей LED-лампочек

Маленькие светодиоды широко применяются в различных областях, связанных с освещением и индикацией:

  • уличное освещение: рекламные вывески, парковые подсветки;
  • бытовые элементы искусственного света: освещение рабочих панелей, периметра подвесного потолка, встроенной мебели и др.;
  • индикация электроприборов режимов вкл./выкл.: самодельные умные розетки и т.д.;
  • детские игрушки;
  • пульты ДУ и многое другое.

На различных форумах есть информация о том, что нет смысла искать, где светодиод «прячет» плюс и минус. Нередки суждения, что лампочку можно подключать без соблюдения полярностей. Здесь есть нюансы. Даже если мастеру повезет и элемент даст свет, в конечном счете это приведет к таким последствиям:

  • Ресурс работы неправильно подключенной лампочки, заявленный производителем, сократится в разы. К примеру, при гарантированном режиме 45000 часов светодиод отработает в два раза меньше.
  • Производительность (интенсивность, яркость света) снизится в разы от той, которая должна быть. В общей цепи это будет видно невооруженным глазом.

Подобные игры с полярностями и вероятность работы диодного элемента напрямую зависят от характеристик конкретного полупроводника и напряжения пробоя.

Средняя продолжительность LED-лампочек составляет 10 лет. При их влагозащите IP67 и более элементы можно смело использовать при устройстве уличного освещения. Чтобы светодиоды работали заявленный срок, стоит принципиально соблюдать полярности при их подключении и определяться с ними до проведения ремонтных работ, а не после.

Светодиод – полупроводниковый оптический прибор, пропускающий электрический ток в прямом направлении. При подключении инверсионно тока в цепи не будет, и, естественно, не произойдет свечения. Чтобы этого не случилось, нужно соблюдать полярность светодиода.

Светодиод на схеме обозначается треугольником в кружке с поперечной чертой – это катод, который имеет знак «-» (минус). С противоположной стороны находится анод, имеющий знак «+» (плюс).

В монтажных схемах должна присутствовать цоколевка (или распиновка) выводов для идентификации всех контактов соединения.

Как определить полярность диода, держа в руках крохотную лампочку? Ведь для правильного подключения нужно знать, где у него минус, а где плюс. Если распайка выводов будет попутана, схема не заработает.

Визуальный метод определения полярности

Первый способ определения – визуальный. У диода два вывода. Короткая ножка будет катодом, анод у светодиода всегда длиннее. Запомнить легко, так как присутствует начальная буква «к» и в том и другом слове.

Когда оба вывода согнуты или прибор снят с другой платы, их длину бывает сложно определить. Тогда можно попробовать разглядеть в корпусе небольшой кристалл, который выполнен из прозрачного материала. Он располагается на небольшой подставке. Этот вывод соответствует катоду.

Также катод светодиода можно определить по небольшой засечке. В новых моделях светодиодных лент и ламп применяются полупроводники для поверхностного монтажа. Имеющийся ключ в виде скоса указывает на то, что это отрицательный электрод (катод).

Иногда на светодиодах стоит маркировка «+» и «-». Некоторые производители отмечают катод точкой, иногда линией зеленого цвета. Если нет никакой отметки или ее трудно разглядеть из-за того, что светодиод был снят с другой схемы, нужно произвести тестирование.

Тестирование с применением мультиметра или аккумулятора

Хорошо, если под рукой есть мультиметр. Тогда определение полярности светодиода произойдет за одну минуту. Выбрав режим омметра (измерение сопротивлений), нетрудно произвести следующее действие. Приложив щупы к ножкам светодиода, производится замер сопротивления. Красный провод должен подключаться к плюсу, а черный – к минусу.

При правильном включении прибор выдаст значение, примерно равное 1,7 кОм, и будет наблюдаться свечение. При обратном включении на дисплее мультиметра отобразится бесконечно большая величина. Если проверка показывает, что в обе стороны диод показывает малое сопротивление, то он пробит, и его следует утилизировать.

В некоторые приборах существует специальный режим. Он предназначен для проверки полярности диода. Прямое включение будет сигнализировать подсветкой диода. Этот метод подходит для красных и зеленых полупроводников.

Синие и белые светодиоды выдают индикацию только при напряжении более 3 вольт, поэтому нельзя достигнуть нужного результата. Для их тестирования можно использовать мультиметры типа DT830 или 831, в которых предусмотрен режим определения характеристик транзисторов.

Используя PNP-часть, один вывод светодиода вставляют в коллекторное гнездо, второй – в эмиттерное отверстие. В случае прямого подключения появится индикация, инверсионное включение не даст подобного эффекта.

Как определить полярность светодиода, если под рукой нет мультиметра? Можно прибегнуть к обычной батарейке или аккумулятору. Для этого понадобится еще любой резистор. Это нужно для защиты светодиода от пробоя и выхода из строя. Последовательно соединенный резистор, величина сопротивления которого должна быть примерно 600 Ом, позволит ограничить ток в цепи.

И еще несколько советов:

  • если известна полярность светодиода, впредь нельзя подавать на него обратное напряжение. В противном случае есть вероятность пробоя и выхода из строя. При правильной эксплуатации светодиод будет служить исправно, так как он долговечен, а также его корпус хорошо защищен от попадания влаги и пыли;
  • некоторые типы светодиодов чувствительны к воздействию статического электричества (синие, фиолетовые, белые, изумрудные). Поэтому их нужно предохранять от влияния «статики»;
  • при тестировании светодиода мультиметром желательно это действие произвести быстро, касание к выводам должно быть кратковременным, чтобы избежать пробоя диода и вывода его из строя.

Какая ножка у светодиода плюс — MOREREMONTA

Известно, что светодиод в рабочем состоянии пропускает ток только в одном направлении. Если его подключить инверсионно, то постоянный ток через цепь не пройдет, и прибор не засветится. Происходит это потому, что по своей сущности прибор является диодом, просто не каждый диод способен светиться. Получается, что существует полярность светодиода, то есть он чувствует направление движения тока и работает только при определенном его направлении.

Определить полярность прибора по схеме не составит труда. Светодиод обозначают треугольником в кружке. Треугольник упирается всегда в катод (знак «−», поперечная черточка, минус), положительный анод находится с противоположной стороны.

Но как определить полярность, если вы держите в руках сам прибор? Вот перед вами маленькая лампочка с двумя выводами-проводками. К какому проводку подключать плюс источника, а к какому минус, чтобы схема заработала? Как правильно установить сопротивление где плюс?

Первый способ – визуальный. Предположим, вам необходимо определить полярность абсолютно нового светодиода с двумя выводами. Посмотрите на его ножки, то есть выводы. Один из них будет короче другого. Это и есть катод. Запомнить, что это катод можно по слову «короткий», поскольку оба слова начинаются на буквы «к». Плюс будет соответствовать тому выводу, который длиннее. Иногда, правда, на глаз определить полярность сложновато, особенно когда ножки согнуты или поменяли свои размеры в результате предыдущего монтажа.

Глядя в прозрачный корпус, можно увидеть сам кристаллик. Он расположен как будто в маленькой чашечке на подставке. Вывод этой подставки и будет катодом. Со стороны катода также можно увидеть небольшую засечку, как бы срез.

Но не всегда эти особенности заметны у светодиода, поскольку некоторые производители отходят от стандартов. К тому же есть много моделей, изготовленных по другому принципу. На сложных конструкциях сегодня производитель ставит значки «+» и «−», делают отметку катода точкой или зеленой линией, чтобы все было предельно понятно. Но если таких отметок нет по каким-то причинам, то на помощь приходит электрическое тестирование.

Применяем источник питания

Более эффективный способ определить полярность – подключить светодиод к источнику питания. Внимание! Выбирать надо источник, напряжение которого не превышает допустимое напряжение светодиода. Можно соорудить самодельный тестер, используя обычную батарейку и резистор. Это требование связано с тем, что при обратном подключении светодиод может перегореть или ухудшить свои световые характеристики.

Некоторые говорят, что подключали светодиод и так и сяк, и он от этого не портился. Но все дело в предельном значении обратного напряжения. К тому же, лампочка может сразу и не погаснуть, но срок ее работы уменьшится, и тогда ваш светодиод проработает не 30-50 тысяч часов, как указано в его характеристиках, а в несколько раз меньше.

Если мощности элемента питания для светодиода не хватает, и прибор не светится, как вы его ни подключаете, то можно соединить несколько элементов в батарею. Напоминаем, что элементы соединяются последовательно плюс к минусу, а минус к плюсу.

Существуют прибор, который называется мультиметром. Его с успехом можно использовать, чтобы узнать, куда подключать плюс, а куда минус. На это уходит ровным счетом одна минута. В мультиметре выбирают режим измерения сопротивления и прикасаются щупами к контактам светодиода. Красный провод указывает на подключение к плюсу, а черный – к минусу. Желательно, чтобы касание было кратковременным. При обратном включении прибор ничего не покажет, а при прямом включении (плюс к плюсу, а минус к минусу) прибор покажет значение в районе 1,7 кОм.

Можно также включать мультиметр на режим проверки диода. В этом случае при прямом включении светодиодная лампочка будет светиться.

Данный способ самый эффективный для лампочек, излучающих красный и зеленый свет. Светодиод, дающий синий или белый свет рассчитан на напряжение, большее 3 вольт, поэтому не всегда при подключении к мультиметру он будет светиться даже при правильной полярности. Из этой ситуации можно легко выйти, если использовать режим определения характеристик транзисторов. На современных моделях, таких как DT830 или 831, он присутствует.

Диод вставляют в пазы специальной колодки для транзисторов, которая обычно расположена в нижней части прибора. Используется часть PNP (как для транзисторов соответствующей структуры). Одну ножку светодиода засовывают в разъем С, который соответствует коллектору, вторую ножку – в разъем Е, соответствующий эмиттеру. Лампочка засветится, если катод (минус), будет подключен к коллектору. Таким образом, полярность определена.

Любой любитель самоделок и электроники используют диоды в качестве индикаторов, или в качестве световых эффектов и освещения. Чтобы Led прибор светился, нужно его правильно подключить. Вам уже известно, что диод проводит ток только в одну сторону. Поэтому прежде чем паять, нужно определить где анод и катод у светодиода.

Вы можете встретить два обозначения LED на принципиальной электрической схеме.

Треугольная половина обозначения – анод, а вертикальная линия – катод. Две стрелки обозначают то, что диод излучает свет. Итак, на схеме указывается анод и катод диода, как найти его на реальном элементе?

Цоколевка 5мм диодов

Чтобы подключить диоды как на схеме нужно определиться где у светодиода плюс и минус. Для начала рассмотрим на примере распространённых маломощных 5 мм диодов.

На рисунке выше изображен: А — анод, К — катод и схематическое обозначение.

Обратите внимание на колбу. В ней видно две детали – это небольшой металлический анод, и широкая деталь похожая на чашу – это катод. Плюс подключается к аноду, а минус к катоду.

Если вы используете новые LED элементы, вам еще проще определить их цоколевку. Определить полярность светодиода поможет длина ножек. Производители делают короткую и длинную ножку. Плюс всегда длиннее минуса!

Если вы паяете не новый диод, тогда плюс и минус у него одинаковой длины. В таком случае определить плюс и минус поможет тестер или простой мультиметр.

Как определить анод и катод у диодов 1Вт и более

В фонариках и прожекторах 5мм образцы используются всё реже, на их смену пришли мощные элементы мощностью от 1 ватта или SMD. Чтобы понять где плюс и минус на мощном светодиоде, нужно внимательно посмотреть на элемент со всех сторон.

Самые распространённые модели в таком корпусе имеют мощность от 0,5 ватт. На рисунке красным обведена пометка о полярности. В данном случае значком «плюс» помечен анод у светодиода 1Вт.

Как узнать полярность SMD?

SMD активно применяются практических в любой технике:

  • Лампочки;
  • светодиодные ленты;
  • фонарики;
  • индикация чего-либо.

Их внутренностей разглядеть не получится, поэтому нужно либо использовать приборы для проверки, либо полагаться на корпус светодиода.

Например, на корпусе SMD 5050 есть метка на углу в виде среза. Все выводы, расположенные со стороны метки – это катоды. В его корпусе расположено три кристалла, это нужно для достижения высокой яркости свечения.

Подобное обозначение у SMD 3528 тоже указывает на катод, взгляните на эту фотографию светодиодной ленты.

Маркировка выводов SMD 5630 аналогична – срез указывает на катод. Его можно распознать еще и по тому, что теплоотвод на нижней части корпуса смещён к аноду.

Как определить плюс на маленьком SMD?

В отдельных случаях (SMD 1206) можно встретить еще один способ обозначения полярности светодиодов: с помощью треугольника, П-образной или Т-образной пиктограммы на поверхности диода.

Выступ или сторона, на которую указывает треугольник, является направлением протекания тока, а вывод расположенный там – катодом.

Определяем полярность мультиметром

При замене диодов на новые, вы можете определить плюс и минус питания вашего прибора по плате.

Светодиоды в прожекторах и лампах обычно распаяны на алюминиевой пластине, поверх которой нанесён диэлектрик и токоведущие дорожки. Сверху она обычно имеет белое покрытие, на нём часто указана информация о характеристиках источника питания, иногда и распиновка.

Но как узнать полярность светодиода в лампочке или матрице если на плате нет сведений?

Например, на этой плате указаны полюса каждого из светодиодов и их наименование – 5630.

Чтобы проверить на исправность и определить плюс и минус светодиода воспользуемся мультиметром. Черный щуп подключаем в минус, com или гнездо со знаком заземления. Обозначение может отличаться в зависимости от модели мультиметра.

Далее выбираем режим Омметра или режим проверки диодов. Затем подключаем поочередно щупы мультиметра к выводам диода сначала в одном порядке, а потом наоборот. Когда на экране появятся хоть какие-то значения, или диод загорится – значит полярность правильная. На режиме проверки диодов значения равны 500-1200мВ.

В режиме измерения значения будут подобными тем, что на рисунке. Единица в крайнем левом разряде обозначает превышение предела, либо бесконечность.

Другие способы определения полярности

Самый простой вариант для определения где плюс у светодиода – это батарейки с материнской платы, типоразмера CR2032.

Её напряжение порядка 3-х вольт, чего вполне хватит чтобы зажечь диод. Подключите светодиод, в зависимости от его свечения вы определите расположение его выводов. Таким образом можно проверить любой диод. Однако это не очень удобно.

Можно собрать простейший пробник для светодиодов, и не только определять их полярность, но и рабочее напряжение.

Схема самодельного пробника

При правильном подключении светодиода через него будет протекать ток порядка 5-6 миллиампер, что безопасно для любого светодиода. Вольтметр покажет падение напряжения на светодиоде при таком токе. Если полярность светодиода и пробника совпадёт – он засветится, и вы определите цоколевку.

Знать рабочее напряжение нужно, так как оно отличается в зависимости от типа светодиода и его цвета (красный берет на себя менее 2-х вольт).

И последний способ изображен на фото ниже.

Включите на тестере режим Hfe, вставьте светодиод в разъём для проверки транзисторов, в область помеченной как PNP, в отверстия E и C, длинной ножкой в E. Так можно проверить работоспособность светодиода и его распиновку.

Если светодиод выполнен в другом виде, например, smd 5050, вы можете воспользоваться этим способом просто – вставьте в E и C обычные швейные иглы, и прикоснитесь к ним контактами светодиода.

Любому любителю электроники, да и самоделок вообще нужно знать, как определить полярность светодиода и способы их проверки.

Будьте внимательны при выборе элементов вашей схемы. В лучшем случае они просто быстрее выйдут из строя, а в худшем – мгновенно вспыхнут синем пламенем.

Известно, что светодиод в рабочем состоянии пропускает ток только в одном направлении. Если его подключить инверсионно, то постоянный ток через цепь не пройдет, и прибор не засветится. Происходит это потому, что по своей сущности прибор является диодом, просто не каждый диод способен светиться. Получается, что существует полярность светодиода, то есть он чувствует направление движения тока и работает только при определенном его направлении.
Определить полярность прибора по схеме не составит труда. Светодиод обозначают треугольником в кружке. Треугольник упирается всегда в катод (знак «−», поперечная черточка, минус), положительный анод находится с противоположной стороны.
Но как определить полярность, если вы держите в руках сам прибор? Вот перед вами маленькая лампочка с двумя выводами-проводками. К какому проводку подключать плюс источника, а к какому минус, чтобы схема заработала? Как правильно установить сопротивление где плюс?

Определяем зрительно

Первый способ – визуальный. Предположим, вам необходимо определить полярность абсолютно нового светодиода с двумя выводами. Посмотрите на его ножки, то есть выводы. Один из них будет короче другого. Это и есть катод. Запомнить, что это катод можно по слову «короткий», поскольку оба слова начинаются на буквы «к». Плюс будет соответствовать тому выводу, который длиннее. Иногда, правда, на глаз определить полярность сложновато, особенно когда ножки согнуты или поменяли свои размеры в результате предыдущего монтажа.

Глядя в прозрачный корпус, можно увидеть сам кристаллик. Он расположен как будто в маленькой чашечке на подставке. Вывод этой подставки и будет катодом. Со стороны катода также можно увидеть небольшую засечку, как бы срез.

Но не всегда эти особенности заметны у светодиода, поскольку некоторые производители отходят от стандартов. К тому же есть много моделей, изготовленных по другому принципу. На сложных конструкциях сегодня производитель ставит значки «+» и «−», делают отметку катода точкой или зеленой линией, чтобы все было предельно понятно. Но если таких отметок нет по каким-то причинам, то на помощь приходит электрическое тестирование.

Применяем источник питания

Более эффективный способ определить полярность – подключить светодиод к источнику питания. Внимание! Выбирать надо источник, напряжение которого не превышает допустимое напряжение светодиода. Можно соорудить самодельный тестер, используя обычную батарейку и резистор. Это требование связано с тем, что при обратном подключении светодиод может перегореть или ухудшить свои световые характеристики.

Некоторые говорят, что подключали светодиод и так и сяк, и он от этого не портился. Но все дело в предельном значении обратного напряжения. К тому же, лампочка может сразу и не погаснуть, но срок ее работы уменьшится, и тогда ваш светодиод проработает не 30-50 тысяч часов, как указано в его характеристиках, а в несколько раз меньше.

Если мощности элемента питания для светодиода не хватает, и прибор не светится, как вы его не подключаете, то можно соединить несколько элементов в батарею. Напоминаем, сто элементы соединяются последовательно плюс к минусу, а минус к плюсу.

Применение мультиметра

Существуют прибор, который называется мультиметром. Его с успехом можно использовать, чтобы узнать, куда подключать плюс, а куда минус. На это уходит ровным счетом одна минута. В мультиметре выбирают режим измерения сопротивления и прикасаются щупами к контактам светодиода. Красный провод указывает на подключение к плюсу, а черный – к минусу. Желательно, чтобы касание было кратковременным. При обратном включении прибор ничего не покажет, а при прямом включении (плюс к плюсу, а минус к минусу) прибор покажет значение в районе 1,7 кОм.

Можно также включать мультиметр на режим проверки диода. В этом случае при прямом включении светодиодная лампочка будет светиться.

Данный способ самый эффективный для лампочек, излучающих красный и зеленый свет. Светодиод, дающий синий или белый свет рассчитан на напряжение, большее 3 вольт, поэтому не всегда при подключении к мультиметру он будет светиться даже при правильной полярности. Из этой ситуации можно легко выйти, если использовать режим определения характеристик транзисторов. На современных моделях, таких как DT830 или 831, он присутствует.

Диод вставляют в пазы специальной колодки для транзисторов, которая обычно расположена в нижней части прибора. Используется часть PNP (как для транзисторов соответствующей структуры). Одну ножку светодиода засовывают в разъем С, который соответствует коллектору, вторую ножку – в разъем Е, соответствующий эмиттеру. Лампочка засветится, если катод (минус), будет подключен к коллектору. Таким образом, полярность определена.

Важна ли полярность для светодиодных ламп

Чтобы проверить полярность на диодной лампочке, можно воспользоваться источником, который выдает постоянное напряжение. Данным источником может быть автомобильный аккумулятор или блок питания (батарея).

Диод необходимо подсоединить к блоку питания и постепенно повышать напряжение. Если лампа правильно подсоединена, она светится. Если этого света нет, тогда нужно сменить полярность и подключить другими концами. Помните, что свыше 3-4 В не нужно повышать напряжение, потому что элемент может сгореть.

Также можно проверить соответствие анода-катода при помощи батарейки, аккумулятора от автомобиля или мобильного телефона с напряжением от 4,5 до 12 В. Также можно смастерить такую конструкцию – соединить последовательно вместе батарейки мощностью 1,5 В.

Нельзя напрямую к батарее подключить диод, потому что он сгорит. Для подсоединения необходимо воспользоваться резистором, ограничивающим электроток. Сопротивление данного прибора для маломощных диодных лампочек – от 680 Ом до 1-2 кОм. Для мощных светодиодных светильников необходимо использовать резистор на десятки кОм.

Проверка при помощи мультиметра

При помощи данного прибора можно определить не только полярность, а и работоспособность LED элемента. Измерения проводят в режиме – омметр. В современных моделях мультиметров есть встроенная функция – «тестирование диода».

Для определения плюса-минуса щупы прибора подсоединить к тестируемому элементу и наблюдать показания измерительного аппарата. Если на экране показано «бесконечное» сопротивление, тогда щупы нужно поменять между собой местами.

Если аппарат выводит на экран конечный результат тестирования сопротивления, это свидетельствует о том, что полярность определена правильно и по щупам мультиметра можно определить у светодиодного элемента место анода-катода.

Нужно учитывать такой нюанс – у некоторых моделях стрелочных аппаратов не совпадает полярность щупов при определении напряжения и при работе в режиме омметра. Такое несоответствие наблюдается в тестерах старых моделей (ТЛ-4М).

Поэтому прежде чем тестировать светодиодный элемент, нужно проверить соответствие катод-анод на щупах при работе в разных режимах.

Тестирование мультиметра можно провести с помощью вольтметра.

Принцип аппаратной проверки не отличается от тестирования при помощи батарейки – если элемент исправен и правильно подсоединен, он начинает светиться. Но в то же время, не все диоды светятся, потому что у открытого светодиода происходит падение напряжения до 1,5-3,2 В, и это намного больше, чем у полупроводникового устройства.

Показатель снижения напряжения напрямую зависит от мощности светодиода и его цвета. Измерительные аппараты с низковольтным напряжением не имеют на щупах достаточной мощности тока для зажигания света в LED лампочке. Низковольтными тестерами невозможно определить работоспособность LED-элемента.

Если в тестере есть отсек для проверки транзисторов PNP и NPN, то с его помощью можно определить и полярность LED-лампы. Если в отсек PNP катод вставить в отверстие «С», а противоположный конец в «Е» тогда LED-устройство начнет светиться. В отсеке NPN ножки необходимо поменять местами – и тогда LED-элемент тоже даст свет.

Это самый быстрый метод инструментального тестирования.

Каждый метод тестирования полярности имеет недостатки и преимущества. Выбирать его приходится исходя из условий, в которых нужно пройти тестирование, и наличия подручных инструментов.

Основные способы определения полярности у светодиода

Область использования светодиодов обширна. Любой элемент в своей конструкции имеет 2 выхода – катод и анод. Подключать его следует правильно, поэтому необходимо знать полярность светодиода.

Общие сведения о полярности светодиода и почему это важно

Чтобы диод светился, ток должен в нем двигаться по прямой, а это невозможно, если прибор будет установлен без учета катода и анода. Светодиод относится к полупроводниковым оптическим приборам, пропускающим ток только в прямом направлении.

Как определить, где плюс и минус

Практически невозможно выявить полярность диода визуально. Если ошибиться, то схема не будет работать. Расположение полюсов у диода может определяться такими способами:

  • визуально;
  • с помощью мультиметра;
  • по технической документации;
  • путем монтажа по простой схеме.

Определяем зрительно

Чтобы точно отличать катод от анода, производитель диодных лампочек стал делать катодный контакт короче анодного. Также возле катода имеется маленькая буква «к». Но понять, где что, по длине проволочек возможно только в новых диодах, в старых, уже использованных, деталях проволочки могут быть обломаны. Некоторые производители возле катода ставят точку. Если пустить ток обратно, произойдет пробой и аппарат придется выбросить.

Удобно определять полярность у диодов цилиндрической формы. Это можно сделать по таким признакам. В корпусе имеются электроды с разной площадью. У катода величина электрода намного больше, чем у анода. Выход с большим электродом минусовой.

Легче всего полярность определяется у мощных диодов. Они большие и на их корпус легко можно нанести плюс и минус.

Используем мультиметр

Более надежный способ – провести тест с помощью мультиметра. В приборе выбирается режим работы «омметр». Теперь мультиметр может измерять уровень сопротивления. Прибор имеет 2 ножки, их необходимо поднести к плюсу и минусу. Черный соприкасается с минусом, красный – с плюсом.

Если контакты диода определены правильно, то прибор покажет 1,7 кОм. При ошибке прибор выдаст показатель намного выше. Если сопротивление будет меньше, чем 1,7, то диод испорчен и его необходимо заменить. В некоторых таксировщиках есть специальный режим, позволяющий проверять светодиоды. Данный способ проверки срабатывает только с красными и зелеными диодами.

Синие и белые отреагируют, только если подать на них напряжение в 3 вольта. Тестировать эти лампочки можно только с помощью специальных мультиметров типа DT830 .

Интересное видео по теме:

Путем подачи питания

В тех случаях, когда у вас отсутствует мультиметр, плюс и минус у светодиода выявляют простым, но не менее действенным способом. Для теста нужны батарейка и резистор. Батарейку можно заменить аккумулятором. Резистор в данном случае будет защищать элемент от пробоя. Некоторые умельцы используют специальную панельку, ее предназначение состоит в том, чтобы проверять исправность транзисторов.

В ситуации, когда ни на глаз, ни мультиметром нельзя определить анод и катод диода, прибегают к еще одному методу. Диод подключают кратковременно в электрическую схему. Затем все просто. Если лампочка загорелась, то выходы определены правильно, если нет – все останется без изменений.

По технической документации

На многих схемах светодиод рисуют как кружок с треугольником внутри, причем катод отображается как минус, анод обозначают плюсом. В схемах обязательно обозначаются все выводы для того, чтобы тот, кто будет собирать данную схему, знал, как диод подключать к цепи.

Определение полярности светодиода по техническим документам всегда просто, но не всегда на руках они есть. Особенно когда данные изделия приобретаются пользователями через магазины. Но есть еще один способ, для этого необходимо знать номер светодиода. В интернете много информации не только по устройству диодов. Там имеются подробные схемы и чертежи с обозначением всех параметров. В этих схемах будет обязательно указано расположение диодов.

Что еще важно знать

Некоторые диодные лампочки подвержены влиянию статического электричества. Все они нуждаются в защите. Тестирование изделия должно происходить быстро, при касании мультиметром выходов в течение продолжительного времени произойдет пробой.

В заключение

Каждый из методов тестирования светодиодов имеет свои достоинства и недостатки. Тот, кто решил заниматься радиодеталями, должен уметь определять полярность всеми способами. На практике выбор того или иного способа тестирования зависит от условий и возможностей радиолюбителя. Главное – быть осторожным.

Как определить полярность светодиодов: по маркировке, внешнему виду и мультиметром

Для устройства точечного освещения мастера часто используют светодиоды. Эти маленькие лампочки при минимальном потреблении электроэнергии способны выдавать хорошую производительность. К тому же служат гораздо дольше обычных ламп накаливания. Но при монтаже цепи освещения важно учитывать полярность светодиода. Иначе он просто не сработает на подаваемый ток или быстро выйдет из строя.

Подробно о полярностях светодиодных ламп

Работают такие маленькие точки освещения по принципу протекания через них тока только в прямом направлении. От этого возникает оптическое излучение лампочки. Если полярности не соблюсти при подключении, ток не сможет проложить себе прямой путь по цепи. Соответственно, прибор освещения не заработает.

Таким образом, перед установкой светодиода мастер должен узнать расположение его катода и анода («+» и «—»). Сделать это не сложно, зная определенные принципы визуальной оценки лампочки или работы электроприборов в сочетании с ЛЕД-элементом.

Способы выявления полярности

Выделяют несколько основных методов, по которым можно выяснить, где плюс у светодиода, а где минус. Самый простой способ — визуальный осмотр элемента и определение полярностей по внешнему виду.

Для новых LED-элементов характерной чертой является длина ножек. Анод (плюс) всегда будет длиннее катода (минуса). Как памятка мастеру — первая литера «К» от слова «катод» означает «короткий». Можно оценить визуально и колбу лампочки. Если она хорошо просматривается, мастер увидит так называемую «чашечку». В ней расположен кристаллик. Это и есть катод.

Нелишне обратить внимание и на ободок LED-детали. Многие производители предпочитают проставлять специальную маркировку-обозначение напротив катода. Она может выглядеть как засечка (риска), маленький срез или точка. Не увидеть их сложно.

Новый вариант маркировки светодиодов — значки «+» и «-» на цоколе. Таким образом производитель облегчает мастеру работу, помогает определять полярности. Иногда возможна маркировка зеленой линией напротив плюса.

Использование мультиметра

Если определить светодиод – анод/катод – визуально не получается, можно использовать специальное оборудование. Таковым является мультиметр. Вся процедура проверки займет не более минуты. Действуют таким образом:

  • На аппарате устанавливают режим измерения сопротивления.
  • Щупы мультиметра аккуратно соединяют с ножками LED-лампочки. Предположительный плюс ставят к красному проводку. Минус — к черному. При этом касание делают кратковременным.
  • Если контакты установлены правильно, аппарат покажет сопротивление, близкое к 1,7 кОм. При неправильном подключении ничего не произойдет.

Мультиметр можно эксплуатировать и в режиме проверки диодов. Здесь при правильном соблюдении полярностей лампочка даст свет. Особенно хорошо такая рекомендация работает с диодами зеленого и красного цветов. Белые и синие требуют напряжения более 3В, поэтому даже при правильном подключении могут не засветиться.

Чтобы проверить элементы этих колеров через мультиметр, можно применить режим определения характеристик транзистора. Он есть на всех современных моделях приборов. Здесь действуют так:

  • Выставляют нужный режим.
  • Лампочку ножками вставляют в специальные пазы С (коллектор) и Е (эмиттер). Они предназначены для транзистора в нижней части устройства.

Если минус светодиода подключен к коллектору, лампочка даст свет.

Метод подачи напряжения

Чтобы определить полярности светодиода, можно использовать для этого источники напряжения (аккумуляторная батарейка). Но лучше всего применить лабораторный блок питания с наличием плавной регулировки напряжения, а также вольтметр постоянного тока.

Действуют таким образом:

  • ЛЕД-лампочку подключают к источнику питания и медленно поднимают напряжение.
  • Если полярности элемента соблюдены правильно, светодиод даст колер.
  • Если при достижении 3-4 В лампочка так и не засветится, плюс и минус подключены неверно.

При срабатывании лампочки не нужно продолжать увеличивать напряжение. Элемент от таких экспериментов просто сгорит.

Если у мастера нет блока питания или батареи на 5-12 В, можно последовательно соединить между собой несколько элементов по 1,5 В. Пригодятся здесь аккумулятор от мобильного телефона или авто. Но стоит помнить: при подключении LED-элементов к мощным устройствам рекомендуется параллельно применять токоограничивающий резистор.

Определение полярности с помощью техдокументации

Если светодиод только что купленный, к нему прилагается техническая документация от производителя. Здесь указаны основные данные о лампочках:

  • масса;
  • цоколевка светодиодов;
  • габариты;
  • электрические параметры:
  • иногда распиновка (схема подключения).

При покупке элементов в розницу можно попросить продавца дать ознакомиться с информацией, чтобы не мучиться дома и не искать, где у светодиодов плюс и минус. По бумагам делается соответствующий вывод.

Когда требуется определение полярностей LED-лампочек

Маленькие светодиоды широко применяются в различных областях, связанных с освещением и индикацией:

  • уличное освещение: рекламные вывески, парковые подсветки;
  • бытовые элементы искусственного света: освещение рабочих панелей, периметра подвесного потолка, встроенной мебели и др.;
  • индикация электроприборов режимов вкл./выкл.: самодельные умные розетки и т.д.;
  • детские игрушки;
  • пульты ДУ и многое другое.

На различных форумах есть информация о том, что нет смысла искать, где светодиод «прячет» плюс и минус. Нередки суждения, что лампочку можно подключать без соблюдения полярностей. Здесь есть нюансы. Даже если мастеру повезет и элемент даст свет, в конечном счете это приведет к таким последствиям:

  • Ресурс работы неправильно подключенной лампочки, заявленный производителем, сократится в разы. К примеру, при гарантированном режиме 45000 часов светодиод отработает в два раза меньше.
  • Производительность (интенсивность, яркость света) снизится в разы от той, которая должна быть. В общей цепи это будет видно невооруженным глазом.

Подобные игры с полярностями и вероятность работы диодного элемента напрямую зависят от характеристик конкретного полупроводника и напряжения пробоя.

Средняя продолжительность LED-лампочек составляет 10 лет. При их влагозащите IP67 и более элементы можно смело использовать при устройстве уличного освещения. Чтобы светодиоды работали заявленный срок, стоит принципиально соблюдать полярности при их подключении и определяться с ними до проведения ремонтных работ, а не после.

Плюс и минус у светодиода. Определяем полярность LED

Любой любитель самоделок и электроники используют диоды в качестве индикаторов, или в качестве световых эффектов и освещения. Чтобы Led прибор светился, нужно его правильно подключить. Вам уже известно, что диод проводит ток только в одну сторону. Поэтому прежде чем паять, нужно определить где анод и катод у светодиода.

Вы можете встретить два обозначения LED на принципиальной электрической схеме.

Треугольная половина обозначения – анод, а вертикальная линия – катод. Две стрелки обозначают то, что диод излучает свет. Итак, на схеме указывается анод и катод диода, как найти его на реальном элементе?

Цоколевка 5мм диодов

Чтобы подключить диоды как на схеме нужно определиться где у светодиода плюс и минус. Для начала рассмотрим на примере распространённых маломощных 5 мм диодов.

На рисунке выше изображен: А — анод, К — катод и схематическое обозначение.

Обратите внимание на колбу. В ней видно две детали – это небольшой металлический анод, и широкая деталь похожая на чашу – это катод. Плюс подключается к аноду, а минус к катоду.

Если вы используете новые LED элементы, вам еще проще определить их цоколевку. Определить полярность светодиода поможет длина ножек. Производители делают короткую и длинную ножку. Плюс всегда длиннее минуса!

Если вы паяете не новый диод, тогда плюс и минус у него одинаковой длины. В таком случае определить плюс и минус поможет тестер или простой мультиметр.

Как определить анод и катод у диодов 1Вт и более

В фонариках и прожекторах 5мм образцы используются всё реже, на их смену пришли мощные элементы мощностью от 1 ватта или SMD. Чтобы понять где плюс и минус на мощном светодиоде, нужно внимательно посмотреть на элемент со всех сторон.

Самые распространённые модели в таком корпусе имеют мощность от 0,5 ватт. На рисунке красным обведена пометка о полярности. В данном случае значком «плюс» помечен анод у светодиода 1Вт.

Как узнать полярность SMD?

SMD активно применяются практических в любой технике:

  • Лампочки;
  • светодиодные ленты;
  • фонарики;
  • индикация чего-либо.

Их внутренностей разглядеть не получится, поэтому нужно либо использовать приборы для проверки, либо полагаться на корпус светодиода.

Например, на корпусе SMD 5050 есть метка на углу в виде среза. Все выводы, расположенные со стороны метки – это катоды. В его корпусе расположено три кристалла, это нужно для достижения высокой яркости свечения.

Подобное обозначение у SMD 3528 тоже указывает на катод, взгляните на эту фотографию светодиодной ленты.

Маркировка выводов SMD 5630 аналогична – срез указывает на катод. Его можно распознать еще и по тому, что теплоотвод на нижней части корпуса смещён к аноду.

Как определить плюс на маленьком SMD?

В отдельных случаях (SMD 1206) можно встретить еще один способ обозначения полярности светодиодов: с помощью треугольника, П-образной или Т-образной пиктограммы на поверхности диода.

Выступ или сторона, на которую указывает треугольник, является направлением протекания тока, а вывод расположенный там – катодом.

Определяем полярность мультиметром

При замене диодов на новые, вы можете определить плюс и минус питания вашего прибора по плате.

Светодиоды в прожекторах и лампах обычно распаяны на алюминиевой пластине, поверх которой нанесён диэлектрик и токоведущие дорожки. Сверху она обычно имеет белое покрытие, на нём часто указана информация о характеристиках источника питания, иногда и распиновка.

Но как узнать полярность светодиода в лампочке или матрице если на плате нет сведений?

Например, на этой плате указаны полюса каждого из светодиодов и их наименование – 5630.

Чтобы проверить на исправность и определить плюс и минус светодиода воспользуемся мультиметром. Черный щуп подключаем в минус, com или гнездо со знаком заземления. Обозначение может отличаться в зависимости от модели мультиметра.

Далее выбираем режим Омметра или режим проверки диодов. Затем подключаем поочередно щупы мультиметра к выводам диода сначала в одном порядке, а потом наоборот. Когда на экране появятся хоть какие-то значения, или диод загорится – значит полярность правильная. На режиме проверки диодов значения равны 500-1200мВ.

В режиме измерения значения будут подобными тем, что на рисунке. Единица в крайнем левом разряде обозначает превышение предела, либо бесконечность.

Другие способы определения полярности

Самый простой вариант для определения где плюс у светодиода – это батарейки с материнской платы, типоразмера CR2032.

Её напряжение порядка 3-х вольт, чего вполне хватит чтобы зажечь диод. Подключите светодиод, в зависимости от его свечения вы определите расположение его выводов. Таким образом можно проверить любой диод. Однако это не очень удобно.

Можно собрать простейший пробник для светодиодов, и не только определять их полярность, но и рабочее напряжение.

Схема самодельного пробника

При правильном подключении светодиода через него будет протекать ток порядка 5-6 миллиампер, что безопасно для любого светодиода. Вольтметр покажет падение напряжения на светодиоде при таком токе. Если полярность светодиода и пробника совпадёт – он засветится, и вы определите цоколевку.

Знать рабочее напряжение нужно, так как оно отличается в зависимости от типа светодиода и его цвета (красный берет на себя менее 2-х вольт).

И последний способ изображен на фото ниже.

Включите на тестере режим Hfe, вставьте светодиод в разъём для проверки транзисторов, в область помеченной как PNP, в отверстия E и C, длинной ножкой в E. Так можно проверить работоспособность светодиода и его распиновку.

Если светодиод выполнен в другом виде, например, smd 5050, вы можете воспользоваться этим способом просто – вставьте в E и C обычные швейные иглы, и прикоснитесь к ним контактами светодиода.

Любому любителю электроники, да и самоделок вообще нужно знать, как определить полярность светодиода и способы их проверки.

Будьте внимательны при выборе элементов вашей схемы. В лучшем случае они просто быстрее выйдут из строя, а в худшем – мгновенно вспыхнут синем пламенем.

Как подключить светодиод к Arduino, схема, полярность

Подключив светодиод к Ардуино, мы получаем очень  удобный инструмент для управления им.  Ведь нам не нужно ничего включать или выключать физически. Достаточно просто указать в программе нужные инструкции, чтобы сама плата подавала напряжение на нужные пины, включая или выключая наш светодиод. Единожды загрузив программу в память контроллера, мы заставим его выполнять нужный нам алгоритм каждый раз, когда будет подключено питание.

Подключение светодиода к Ардуино

Светодиод  – один из самых распространенных электронных компонентов, применяемых в электротехнических проектах. И естественно то, что любые DIY  проекты начинаются с примеров работы со светом – мигание, мерцание, переключение.   Существует огромное количество светодиодов разных вариантов и моделей в разных корпусах и с различными характеристиками. Более подробно мы писали об этом в статье с описанием принципа работы светодиода. Мы с вами будем использовать самые простые и дешевые компоненты, которые можно без труда купить в любом интернет-магазине.

Правила подключения

Главное, что нам нужно знать о светодиодах (кроме того, что они светятся) – что это полупроводниковый прибор. Свет в виде испускаемых фотонов возникает в специальном слое (pn – переходе), когда через него проходит определенный ток. Принцип работы светодиода показан на следующей картинке.

При подключении светодиодов важно знать два главных правила:

  • У светодиода есть положительный и отрицательный контакты, поэтому важно соблюдать полярность при подключении.
  • У светодиодов есть ограничения по протекающему через них току, поэтому необходимо обеспечивать правильный режим электропитания. Впрочем, это касается любых электронных приборов.

Полярность светодиодов

Первое правило легко соблюдать, если знать, где у светодиода минус, а где плюс. Тут на помощь приходят правила маркировки. Мы смотрим на ножки и видим, что они разного размера. Более длинная ножка означает плюс. Если нет возможности сравнить длину или кто-то уже до вас отрезал часть ножек, мы ощупываем корпус  (визуально определить будет сложно) – с одной из сторон корпус слегка обрезан (скошен), с этой стороны находится минус.

Полярность светодиодов

Что будет, если перепутать ножки местами и поменять полярность подключения? К счастью – ничего. Ничего не сгорит, но и светиться тоже ничего не будет. Диод, включенный неправильно, просто размыкает цепь. Естественно, до определенного предела, т.к. если мы подадим достаточно большой ток, то рано или поздно случится пробой и устройство перестанет работать совсем.

Ограничение по току

Правило ограничения по току тоже легко выполнить. Нужно лишь получить в спецификации к вашему светодиоду значение максимального тока для данной модели и добавить в схему сопротивление, обеспечивающее нужный ток в цепи. Все это легко рассчитывается с помощью закона Ома и многочисленных калькуляторов, доступных в интернете. Чтобы не усложнять процесс лишними расчетами (это мы сделали в другой статье) просто даем итоговый результат для работы с Ардуино.

В наших первых проектах для самых распространенных светодиодов, доступных в стартовых комплектах, мы будем использовать резисторы 220 Ом. Если вы добавите к схеме резистор большего номинала, то ничего страшного не произойдет – просто диод будет светить не так ярко.

Схема подключения светодиода

Подключение светодиода к электрической цепи – достаточно простая операция. Нужно соединить соответствующие ножки с плюсом и минусом. Длинную ножку подключаем к той части цепи, которая ведет в итоге к плюсу. Важно не забыть включить в цепь резистор.

Схема подключения светодиода

Может возникнуть вопрос, как соединить провода. Мы можем держать их руками и зубами, можно выполнить скрутку, можно спаять. Но самым простым и довольно надежным способом соединения является использование макетных плат. Мы писали о них в статье о платах прототипирования.

Схема подключения к плате Arduino Nano или Uno

Чтобы подключить светодиод к Ардуино надо понять, где на этой плате будет плюс, где минус. Ведь светодиод – устройство электрическое, для его работы нужна электрическая цепь с плюсом и минусом. Первое, что можно сделать – это подключить питание к выводу 5В платы Uno. Свет будет гореть, но таким устройством управлять с помощью скетча невозможно. Свет будет гореть до тех пор, пока включено питание. Конечно, можно  выключать питание и уводить плату в режим сна в программе, но это уже тема отдельной статьи.

Подключение светодиода напрямую к пину питания Ардуино

Правильным вариантом подключения является использование пинов  (разъемов) платы, на которые мы можем подавать напряжение из скетча. Тут нет ничего сложного, если представить плату Ардуино в виде батарейки с большим количеством положительных и отрицательных полюсов. Мы просто включаем или выключаем нужные разъемы, подавая на подключенные к ним устройства напряжение и ток.

Начнем с отрицательных полюсов. Все минусы платы обозначены одним словом – GND, сокращенное от ground – земля («земля» или «корпус» – так часто называют общую линию для электрической схемы). На плате Arduino Uno или Nano можно найти три таких контакта: возле 13 пина и на другой стороне, в зоне разъемов питания.

Все остальные цифровые или аналоговые пины (с номерами или обозначениями A0-A5) могут быть и плюсами и минусами. Если мы укажем в программе, что на нужный нам порт надо подать напряжение (высокий уровень сигнала), то он становится плюсом. Если укажем низкий уровень сигнала, то пин станет «минусом». Не будем вдаваться в тонкости и расчеты, наша задача пока понять основы.

Пошаговая инструкция

Итак, нам нужно подключить светодиод к плате. Для этого мы соединяем длинную ножку к плюсу, т.е. к тому участку схемы, который ведет  к цифровому или аналоговому разъему платы. Но делаем это не сразу, а через резистор, который уже потом подключается к пину 13. Короткую ножку (минус) подключаем к минусу – к пину GND. Вот так это выглядит на схеме.

Подключение светодиода к Arduino Uno

Можно поменять местами резистор и светодиод – подключить GND к резистору, а плюс через напрямую к цифровому пину. Ничего от этого не изменится. Если вы захотите поменять местами провода, обязательно обращайте внимание на то, что ножки диода должны стоять длинной стороной к проводам, ведущим к пинам платы и короткой – к пинам с обозначением GND.

В крайних случаях можно обойтись вообще без резистора, особенно, если подключить светодиод к 13 пину, к которому внутри платы уже подведен светодиод. Но в этой ситуации схема не сможет работать долго и правильно, а если подключить мощный светодиод с низким сопротивлением, то ток может превысить рекомендуемые  максимальные 40мА и пин может сгореть. Поэтому лучше не экспериментируйте.

Для упрощения работы, подключите светодиод к 13 пину по схеме, представленной на рисунке. Собрав схему и включив питание, мы можем увидеть, как наш светодиод замигает уже при старте. Если в плате загружен тот же начальный скетч маячка, то после инициализации светодиод будет мигать  и увидим, что теперь он мигает с частотой 1 раз в секунду. О том, как загрузить скетч в ардуино, можно прочитать в нашей статье о проектах для начинающих.

Управление яркостью светодиода

Мы можем не только включать или выключать свет, но и управлять его яркостью. Для этого используется специальная технология с красивым названием ШИМ. Подключившись к пинам контроллера, поддерживающим ШИМ, можно регулировать интенсивность свечения с помощью функции analogWrite(). Мы должны указывать ей в качестве параметров номер пина и значение из диапазона от 0 до 255. Чем больше число, тем ярче будет светить лампочка. Например, для пина 3 пример будет выглядеть так: analogWrite(3, 255) или analogWrite(3, 100). В первом случае яркость будет максимально возможная, во втором – гораздо меньше.

Нужно помнить, что далеко не все пины контроллера поддерживают ШИМ. У Arduino Uno, Nano, основанных на ATMEGA328, шим поддерживают пины 3, 5, 6, 9, 10, 11. У платы Mega таких пинов гораздо больше.

Встроенный светодиод в Arduino Uno и Nano

На самом деле нам не обязательно знать о нюансах работы со светодиодами для начала практической деятлеьности. Первые эксперименты вполне можно провести со встроенным светодиодом платы Ардуино. В подавляющем большинстве плат он будет подключен к пину 13. Вы можете без труда найти светящиеся элементы платы – они загораются и мигают разным цветом при включении. Это и есть встроенные светодиоды.

Далеко не все “лампочки на плате” доступны нам для управления из скетча. Некоторые из них служат индикаторами обмена данными через те или иные протоколы (например, UART), другие информируют о включении питания и режиме работы платы. Светодиод, присоединенный к пину 13 платы может загореться и погаснуть при включении платы, а затем его работа определяется встроенным скетчем.

На некоторых вариантах плат количество источников света ограничено и 13 пин оказывается не подключенным. Это делается ради экономии потребляемой электроэнергии, ведь led-лампочка всегда приводит к повышенному потреблению электричества. В некоторых проектах, требующих увеличенного времени работы от аккумуляторов, “прожорливые лампочки” приходится выпаивать принудительно.

Подключение нескольких светодиодов

Для подключения нескольких светодиодов к ардуино нужно просто подключить каждый из них к своему цифровому порту по той же схеме. Например, для создания проекта «Мигалка» можно взять два светодиода красного и синего цвета, подключив через сопротивление их положительные (длинные ножки)контакты к 13 и 12 пину соответственно. Короткие ножки подключаются к минусу – земле.

Схема подключения светодиодов проекта Мигалка

Мы уже знаем, что на плате нас дожидаются три разъема с таким обозначением («GND»), можно подключать к любому. Если разъемов питания будет не хватать, у нас есть три варианта.

  • Сформировать нужные уровни питания на свободных пинах. Например, подав в скетче низкий уровень сигнала на пин 5, мы получим на этом разъеме необходимый нам «минус».
  • Использовать макетную плату, на которой есть отличные варианты для раздачи «плюсов и минусов» через общие линии питания (смотрите статью на нашем сайте).
  • Использовать специальные платы расширения Sensor Shield, у которых для каждого пина отдельно выводятся пины с питанием и землей.

Точно так же вы сможете подключить и следующие светодиоды, приступив к проектам светофор или светодиодная лента.

Имейте в виду, что подключение более 3 светодиодов создает достаточно большую нагрузку на модуль питания платы Arduino. Поэтому не рекомендуется устраивать длительное одновременное включение множества светодиодов.

Источники: https://xn--18-6kcdusowgbt1a4b.xn--p1ai/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4-%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%83%D0%B8%D0%BD%D0%BE/, https://ArduinoMaster.ru/uroki-arduino/podklyuchenie-svetodioda-k-arduino/

Анна Смирнова

/ автор статьи

Образование: ВЗФЭИ (ФА при Правительстве РФ), ф-т Менеджмента и маркетинга, магистр. Сфера деятельности: банк, администрирование различных объектов. Также имеется опыт работы в различных сферах (ресторан, магазины косметики, администратор в салоне красоты…)

Написано статей

4

АвтоТюнинг ВАЗ 2111

СИД — полупроводниковый прибор, поэтому банальный расчет как для лампы накаливания здесь не подходит. СИД имеет такую характеристику как «Падение Напряжения», ее можно узнать у продавца, если только продавец не слышит такие слова в первый раз в своей жизни. Это значение можно примерно приравнять к двум — трем вольтам. В расчетах цепей с СИД самый главный параметр — сила тока, она не должна превышать номинального тока СИД. Для ограничения тока служит резистор (сопротивление). При правильном подборе сопротивления, СИД можно подключать к любому напряжению.

Примерную величину сопротивления можно рассчитать по формуле, взяв за основу закон Ома.

R(Ом)=(Uакку — Uпад) / I

Где:
R — искомое сопротивление в Омах.
Uакку — напряжение на аккумуляторе в Вольтах. (всегда берем максимум — 14.4 вольта)
Uпад — падение напряжение на СИД в Вольтах. (если СИД включены последовательно, значит сумма падений на всех СИД).
I — номинальный ток СИД в Амперах

Произведем примерный расчет для одного моего светодиода, рассчитанного на 20mA (миллиампер) = 0.02A (ампера), с падением напряжения 3 вольта:
R = (14.4 — 3) / 0.02 = 570 Ом

Произведем примерный расчет для двух таких же светодиодов, подключенных последовательно:
R = (14.4 — (3+3)) / 0.02 = 420 Ом

Произведем примерный расчет для трех таких же светодиодов, подключенных последовательно:
R = (14.4 — (3+3+3)) / 0.02 = 270 Ом

Считаю, что заявленный производителем ток для моих светодиодов 20mA необходимо уменьшить до 15-18mA, потому что все светодиоды имеют разбросы по характеристикам, и для некоторых из них такой ток будет являться критическим, поэтому при перерасчете сопротивление будет немного большим.

Напоминаю, что эти расчеты были сделаны для МОИХ светодиодов, сейчас полно СИД, на которых падает 1.7 — 7 Вольт.

При покупке резисторов покупаются ближайшие по значению. Для таких малоточных СИД подойдут самые маломощные резисторы. Я покупаю мощностью 0.125 Ватт, отчасти из-за того, что у них удобные по жесткости ножки. Если вам нужна точность, то вот общепринятая формула расчета мощности резистора:

P(ватт) = Uакку * (Uакку / R)

Где:
P(ватт) — искомая мощность в Ваттах.
Uакку — напряжение на аккумуляторе в вольтах. (всегда берем максимум — 14.4 вольта).
R — сопротивление резистора в Омах.

Проверка тока в цепи с помощью мультиметра.
В этом процессе необходима предельная аккуратность, т.к. при неправильном подключении можно попалить прибор, светодиоды и блок питания. На данном этапе мы будем использовать «Амперметр». В стандартных мультиметрах, как правило, амперметр разбит на две части: для сильного тока и слабого тока. Соответственно, щуп втыкается в отдельные гнезда на приборе. Необходимо воткнуть в слаботочное гнездо и выставить режим слаботочного амперметра, т.к. показания на нем более точные. Амперметр включается в разрыв цепи, то есть последовательно. При включении амперметра параллельно источнику питания сгорает прибор и источник питания, т.к. амперметр представляет собой короткое замыкание. Необходимо быть предельно внимательным при измерениях: даже если вы чуть-чуть промахнетесь прибором мимо какой-либо ножки и закоротите на другую ножку, то в цепи ток станет большим, в приборе мгновенно сгорит предохранитель, в китайских приборах после этого показания начинают врать. На рисунке изображены светодиод «Q», резистор «R» и показано включение в цепь амперметра «А» и, если потребуется, вольтметра «V».

Пайка.

Для пайки необходим паяльник с принадлежностями. Обычно, в тех местах, где продают СИД, можно приобрести и паяльник. Лучше всего подойдет маломощный с тонким жалом, не более 60 Ватт. Оптимальным считаю 40-ваттный паяльник. Не покупайте толстый прут припоя и кусок канифоли — это прошлый век. Необходимо приобрести припой, который делают тонким как проволока, намотанным на маленькую катушку. Этот припой уже содержит внутри себя флюс (намного лучше, чем канифоль).
Ножки СИД имеют квадратное сечение, как правило 3-х локальных сгибаний достаточно, чтобы она отломилась. Не рекомендуется гнуть ножки около самого корпуса, необходимо сгибать после специальных утолщений на ножке. Перед пайкой надо дождаться полного разогрева паяльника, капелька олова должна растекаться по рабочей поверхности жала. Если этого не происходит, необходимо зачистить жало и снова плавить им олово с флюсом, пока не облудится рабочая поверхность. Перед пайкой элементы необходимо зачистить до блеска металла и облудить их ножки. В момент пайки можно одновременно к спаиваемым ножкам поднести припой или заранее расплавить припой на жале, но здесь нужна быстрота, т.к. флюс испаряется очень быстро. Рекомендую хорошо прогревать место пайки, чтобы прогрелись все спаиваемые элементы. Пайка без флюса невозможна и только портит нервы. Функции флюса — покрывать поверхность и не давать ей мгновенно окисляться. При правильно поставленном процессе олово мгновенно окутывает место пайки и, остыв, остается красивым и блестящим. Если пайка имеет серый цвет и неравномерную поверхность, значит у вас плохое олово, плохой флюс или перегретый паяльник. Для бытовых целей нет смысла покупать дорогостоящий паяльник с автоматическим поддержанием температуры, поэтому, во избежание перегрева паяльника, включайте его, например, через удлинитель «пилот», в котором есть кнопка выключения, оперируя которой можно поддерживать оптимальную температуру жала. В вашей работе очень помогут маленькие тисочки, ведь у человека всего две руки, а надо держать паяльник, два спаиваемых элемента и пруток припоя.Фиксация светодиодов.
После пайки и установки конструкций на основе СИД, необходимо их зафиксировать и защитить от влаги (если требуется). При отсутствии фиксации, если проводники оставлены длинными, то от сильной вибрации они могут переломиться. Влага губительно действует на ножки элементов и места паек. Я использую два типа материалов. Поксипол (эпоксидная смола) стоит примерно 200р и всегда пригодится в домашнем хозяйстве. Продается в виде двух маленьких тюбиков, удобен в применении. Смешиваю пару капелек и наношу на нужные места с помощью зубочистки. Термоклей — это полимер, который принимает жидкое состояние при нагревании. Продается в виде цилиндрических палочек, которые заправляются в специальный электрический термопистолет. На рисунке изображены используемые мною расходные материалы.

Автор: Александр Павлов (nick: Trusishka), г. Москва
Источник: www.cefiro.ru

Полярность резистора как определить

Есть ли полярность у резистора

Автор Lithium задал вопрос в разделе Техника

есть ли разница(полярность) как паять резисторы?! и получил лучший ответ

Ответ от Вольдемар[гуру]
Для резисторов нет никакой разницы при распайке. Полярность соблюдайте при пайке всех активных элементов : транзисторов, диодов-их разновидностей: тиристоров, динисторов и т. д. При пайке активных элементов существует опасность их пробоя от статики: это для полевых транзисторов-паяльник-заземляйте. Не перегревайте их при пайке.

Резистор — это один из наиболее часто используемых элементов в современной электронике. Его название происходит от английского «resist», что означает сопротивление. С помощью резистора можно ограничить действие электрического тока и измерять его, разделять напряжение, задавать обратную связь в электрической цепи. Смело можно сказать, что без этого элемента не обходится ни одна электросхема, ни один прибор. Именно поэтому часто появляется необходимость в измерении сопротивления резистора мультиметром и проверке его работоспособности. В этом материале будет рассказано, как проверить плату на работоспособность мультиметром.

Что такое резистор

В русской научной литературе электрорезиторы часто называют просто «сопротивление». Из этого наименования сразу же становится понятно его предназначение — сопротивляться действию электрического тока. Резистор является пассивным электроэлементом, так как под его действием ток только уменьшается, в отличие от активных элементов, которые повышают его действие.

Из закона Ома и второго закона Кирхгофа следует, что если ток протекает через резистор, то его напряжение падает. Величина его равна силе протекающего тока, умноженной на сопротивление резистора.

Важно! Условное обозначение резистора на схемах — это прямоугольник, так что это легко запомнить. В зависимости от вида резистора он изображается как прямоугольник с обозначением внутри.

Резисторы подразделяют по методу монтажа. Они бывают:

  • Выводными, то есть монтируются сквозь микросхему с радиальными или аксиальными выводами-ножками. Этот вид использовался повсеместно несколько десятков лет назад и сейчас используется для простых устройств;
  • SMD, то есть электрорезисторы без выводов. Они имеют лишь незначительно выступающие ножки, поэтому они монтируются в саму плату. В современных приборах чаще всего используют именно их, так как при автоматической сборке платы конвейером это выгодно и быстро.

Что такое мультиметр

Мультиметр — это прибор, который может производить замеры силы постоянного или переменного тока, напряжения и сопротивления. Он заменяет собой сразу три аналоговых или цифровых прибора: амперметр, вольтметр и омметр. Также он способен изменять основные показатели любой электрической сети, производить ее прозвон. Существует два вида мультиметров: цифровые и аналоговые. Первые представляют собой портативные устройства с дисплеем для отображения результатов. Большинство мультиметров на современном рынке — цифровые. Второй тип уже устарел и не пользуется былой популярностью. Он выглядит, как обычный измерительный прибор со шкалой делений и аналоговой стрелкой, показывающей значение измерений.

Прозвон резистора

Резистор можно и нужно прозванивать. Прозвонить можно и без выпаивания элемента с платы. Прозванивание элемента на обрыв производится следующим образом:

  1. Включить мультиметр и выключить прибор, если прозвонка осуществляется без выпаивания;
  2. Мультиметром без учета полярности прикоснуться к выводам электрорезистора;
  3. Зафиксировать значение. Если оно равно единице, то это свидетельствует о неисправности и произошел обрыв, а сам элемент следует заменить.

При невыпаивании следует учитывать тот факт, что если схема сложная, то, возможно, придется делать прозвонку через обходные пути и цепи. О 100 % неисправности элемента сказать можно лишь тогда, когда хотя бы одна из его ножек выпаяна.

Полярность резистора

Многие интересуются тем, как узнать полярность резистора, чтобы точно определить, каким контактом выхода и куда его вставлять. Чтобы не вводить людей в заблуждение, сразу можно сказать, что полярности у электрорезистора нет и быть не может. Данный радиоэлемент бесполярен. Считается, что резисторы неполярны и подключаться к печатной плате могут при любом положении своих выводов, в любой их комбинации. Как и с предохранителем, проверять работоспособность резистора можно в любой комбинации контактов мультиметра и выводов, а порядок его припайки к электрическим схемам разницы не имеет. Важно лишь учитывать и проверять номинальную сопротивляемость элемента перед припоем, так как потом в случае появившихся неисправностей сделать это будет тяжелее за счет влияния на измерение других элементов и цепей платы.

Номинальное сопротивление

Основной параметр любого резистора — это номинал сопротивления. Равномерностью этого сопротивления является единица измерения Ом. Номинальное значение любого приобретенного резистора маркируется на нем самом, то есть на его корпусе с помощью обозначений в виде полосочек различного цвета. Это было сделано в первую очередь для удобства конвейерного монтажа, где автоматы с машинным зрением с легкостью определяют элемент, который нужно использовать.

Важно! Узнать номинал можно несколькими способами: с помощью специальных справочников и таблиц обозначений, а также любым измерительным прибором.

Таблицы представлены в любом справочнике по электронике и электротехнике, а также идут в комплекте с купленным набором резисторов. Второй способ определения более удобный и понятный, так как все, что нужно сделать — это измерить сопротивление собственноручно. Это поможет определить, насколько сопротивление отличается от номинального, и даст характеристику элемента.

Проверка мультиметром

Для того чтобы проверить электрорезистор, следует действовать следующим образом:

  1. Взять требующий проверки радиоэлемент;
  2. Включить мультиметр и настроить его на измерение сопротивления;
  3. Задать шкалу измерения и ее границы;
  4. Любым способом подключить один щуп мультиметра к одной из сторон резистора, а второй — к оставшейся стороне;
  5. Зафиксировать измерения на экране или аналоговой шкале и закончить тестирование.

Если значение равно нулю или сильно отличается от номинального, то элемент неисправен и подлежит утилизации, так как изменение значения может вывести из строя всю схему. Если значение в норме, то электрорезистор можно использоваться для создания электронных схем. При проверке значений, не выпаивая электрорезистор, следует учитывать влияние шунтирующих цепей.

Таким образом, был разобран вопрос: как проверить резистор мультиметром или тестером. На самом деле сложного ничего нет, так как данный радиоэлемент является одним из самых простых и распространенных среди всех и имеет всего два выхода-контакта без учета полярности. Именно поэтому проверить его сможет каждый, у кого есть мультиметр, тестер или омметр.

Светодиоды – одни из самых популярных электронных компонентов, использующиеся практически в любой схеме. Словосочетание “помигать светодиодами” часто используется для обозначений первой задачи при проверке жизнеспособности схемы. В этой статье мы узнаем, как работают светодиода, сделаем краткий обзор их видов, а также разберемся с такими практическими вопросами как определение полярности и расчет резистора.

Устройство светодиода

Светодиоды — полупроводниковые приборы с электронно-дырочным переходом, создающий оптическое излучение при пропускании через него электрического тока в прямом направлении.

Излучаемый светодиодом свет лежит в узком диапазоне спектра. Иными словами, его кристалл изначально излучает конкретный цвет (если речь идёт об СД видимого диапазона) — в отличие от лампы, излучающей более широкий спектр, где нужный цвет можно получить лишь применением внешнего светофильтра. Диапазон излучения светодиода во многом зависит от химического состава использованных полупроводников.

Светодиод состоит из нескольких частей:

  • анод, по которому подается положительная полуволна на кристалл;
  • катод, по которому подается отрицательная полуволна на кристалл;
  • отражатель;
  • кристалл полупроводника;
  • рассеиватель.

Эти элементы есть в любом светодиоде, вне зависимости от его модели.

Светодиод является низковольтным прибором. Для индикаторных видов напряжение питания должно составлять 2-4 В при токе до 50 мА. Диоды для освещения потребляют такое же напряжение, но их ток выше – достигает 1 Ампер. В модуле суммарное напряжение диодов оказывается равным 12 или 24 В.

Подключать светодиод нужно с соблюдением полярности, иначе он выйдет из строя.

Цвета светодиодов

Светодиоды бывают разных цветов. Получить нужный оттенок можно несколькими способами.

Первый – покрытие линзы люминофором. Таким способом можно получить практически любой цвет, но чаще всего эта технология используется для создания белых светодиодов.

RGB технология. Оттенок получается за счет применения в одном кристалле трех светодиодов красного, зеленого и синего цветов. Меняется интенсивность каждого из них, и получается нужное свечение.

Применение примесей и различных полупроводников. Подбираются материалы с нужной шириной запрещенной зоны, и из них делается кристалл светодиода.

Принцип работы светодиодов

Любой светодиод имеет p-n-переход. Свечение возникает при рекомбинации электронов и дырок в электронно-дырочном переходе. P-n переход создается при соединении двух полупроводников разного типа электропроводности. Материал n-типа легируется электронами, p-типа – дырками.

При подаче напряжения электроны и дырки в p-n-переходе начинают перемещаться и занимать места. Когда носители заряда подходят к электронно-дырочному переходу, электроны помещаются в материал p-типа. В результате перехода электронов с одного энергетического уровня на другой выделяются фотоны.

Не всякий p-n переход может излучать свет. Для пропускания света нужно соблюсти два условия:

  • ширина запрещенной зоны должна быть близка к энергии кванта света;
  • полупроводниковый кристалл должен иметь минимум дефектов.

Реализовать подобное в структуре с одним p-n-переходом не получится. По этой причине создаются многослойные структуры из нескольких полупроводников, которые называются гетероструктурами.

Для создания светодиодов используются прямозонные проводники с разрешенным прямым оптическим переходом зона-зона. Наиболее распространенные материалы группы А3В5 (арсенид галлия, фосфид индия), А2В4 (теллурид кадмия, селенид цинка).

Цвет светоизлучающего диода зависит от ширины запрещенной зоны, в которой происходит рекомбинация электронов и дырок. Чем больше ширина запрещенной зоны и выше энергия квантов, тем ближе к синему излучаемый свет. Путем изменения состава можно добиться свечения в широком оптическом диапазоне – от ультрафиолета до среднего инфракрасного излучения.

Светодиоды инфракрасного, красного и желтого цветов изготавливаются на основе фосфида галлия, зеленый, синий и фиолетовый – на основе нитридов галлия.

Виды светодиодов, классификация

По предназначению выделяют индикаторные и осветительные светодиоды. Первые используются для стилизации, декоративной подсветки – например, украшение зданий, рекламные баннеры, гирлянды. Осветительные приборы используются для создания яркого освещения в помещении.

По типу исполнения выделяют:

    Dip светодиоды. Они представляют собой кристаллы, заключенные в цилиндрическую линзу. Относятся к индикаторным светодиодам. Существуют монохромные и многоцветные устройства. Используются редко из-за своих недостатков: большой размер, малый угол свечения (до 120 градусов), падение яркости излучения при долгом функционировании на 70%, слабый поток света. Dip светодиоды
  • Sp >
    • Smd – светодиоды для поверхностного монтажа. Могут относиться как к индикаторным, так и к осветительным светодиодам. Smd
  • Cob (Chip-On-Board) – кристалл установлен непосредственно на плате. К преимуществам такого решения относятся защита от окисления, малые габариты, эффективный отвод тепла и равномерное освещение по всей площади. Светодиоды такой марки являются самыми инновационными. Используются для освещения. На одной подложке может быть установлено более 9 светодиодов. Сверху светодиодная матрица покрывается люминофором. Активно используются в автомобильной индустрии для создания фар и поворотников, при разработке телевизоров и экранов компьютеров. Cob
  • Волоконные – разработка 2015 года. Могут использоваться в производстве одежды. Волоконные
  • Filament также является инновационным продуктом. Отличаются высокой энергоэффективностью. Используются для создания осветительных ламп. Важное преимущество – возможность осуществления монтажа напрямую на подложку из стекла. Благодаря такому нанесению есть возможность распространения света на 360 градусов. Конструкция состоит из сапфирового стекла с диаметром до 1,5 мм и специально выращенных кристаллов, которые соединены последовательно. Число кристаллов обычно ограничивается 28 штуками. Светодиоды помещаются в колбу, которая покрыта люминофором. Иногда филаментные светодиоды могут относить к классу COB изделий. Filament
  • Oled. Органические тонкопленочные светодиоды. Используются для построения органических дисплеев. Состоят из анода, подложки из фольги или стекла, катода, полимерной прослойки, токопроводящего слоя из органических материалов. К преимуществам относятся малые габариты, равномерное освещение по всей площади, широкий угол свечения, низкая стоимость, длительный срок службы, низкое потребление электроэнергии. Oled
    • В отдельную группу выделяются светодиоды, излучающие в ультрафиолетовом и инфракрасном диапазонах. Они могут быть с выводами, так и в виде smd исполнения. Используются в пультах дистанционного управления, бактерицидных и кварцевых лампах, стерилизаторах для аквариумов.

    Светодиоды могут быть:

    • мигающими – используются для привлечения внимания;
    • многоцветными мигающими;
    • трехцветными – в одном корпусе есть несколько несвязанных между собой кристаллов, которые работают как по отдельности, так и все вместе;
    • RGB;
    • монохромными.

    Светодиоды классифицируются по цветовой гамме. Для максимально точной идентификации цвета в документации прибора указывается его длина волны излучения.

    Белые светодиоды классифицируются по цветовой температуре. Они бывают теплых оттенков (2700 К), нейтральных (4200 К) и холодных (6000 К).

    По мощности выделяют светодиоды, потребляющие единицы мВт до десятков Вт. Напрямую от мощности зависит сила света.

    Полярность светодиодов

    При неправильном включении светодиод может сломаться. Поэтому важно уметь определять полярность источника света. Полярность – это способность пропускать электрический ток в одном направлении.

    Полярность моно определить несколькими способами:

    • Визуально. Это самый простой способ. Для нахождения плюса и минуса у цилиндрического диода со стеклянной колбой нужно посмотреть внутрь. Площадь катода будет больше, чем площадь анода. Если посмотреть внутрь не получится, полярность определяется по контактам – длинная ножка соответствует положительному электроду. Светодиоды типа SMD имеют метки, указывающие на полярность. Они называются скосом или ключом, который направлен на отрицательный электрод. На маленькие smd наносятся пиктограммы в виде треугольника, буквы Т или П. Угол или выступ указывают на направление тока – значит, этот вывод является минусом. Также некоторые светодиоды могут иметь метку, которая указывает на полярность. Это может быть точка, кольцевая полоска.
    • При помощи подключения питания. Путем подачи малого напряжения можно проверить полярность светодиода. Для этого нужен источник тока (батарейка, аккумулятор), к контактом которого прикладывается светодиод, и токоограничивающий резистор, через который происходит подключение. Напряжение нужно повышать, и светодиод должен загореться при правильном включении.
    • При помощи тестеров. Мультиметр позволяет проверить полярность тремя способами. Первый – в положении проверка сопротивления. Когда красный щуп касается анода, а черный катода, на дисплее должно загореться число , отличное от 1. В ином случае на экране будет светиться цифра 1. Второй способ – в положении прозвонка. Когда красный щуп коснется анода, светодиод загорится. В ином случае он не отреагирует. Третий способ – путем установки светодиода в гнездо для транзистора. Если в отверстие С (коллектор) будет помещен катод – светодиод загорится.
    • По технической документации. Каждый светодиод имеет свою маркировку, по которой можно найти информацию о компоненте. Там же будет указана полярность электродов.

    Выбор способа определения полярности зависит от ситуации и наличия у пользователя нужного инструмента.

    Расчет сопротивления для светодиода

    Диод имеет малое внутреннее сопротивление. При подключении его напрямую к блоку питания, элемент перегорит. Чтобы этого не случилось, светодиод подключается к цепи через токоограничивающий резистор. Расчет производится по закону Ома: R=(U-Uled)/I, где R – сопротивление токоограничивающего резистора, U – питание источника; Uled – паспортное значение напряжения для светодиода, I – сила тока. По полученному значению и подбирается мощность резистора.

    Важно правильно рассчитать напряжение. Оно зависит от схемы подключения элементов.

    Можно не производить расчет сопротивления, если использовать в цепи мощный переменный или подстроечный резистор. Токоограничивающие резисторы существуют разного класса точности. Есть изделия на 10%, 5% и 1 % – это значит, что погрешность варьируется в указанном диапазоне.

    Выбирая токоограничивающий резистор, нужно обратить внимание и на его мощность. почти всегда, если при малом рассеивании тепла устройство будет перегреваться и выйдет из строя. Это приведет к разрыву электрической цепи.

    Когда нужно использовать токоограничивающий резистор:

    • когда вопрос эффективности схемы не является основным – например, индикация;
    • лабораторные исследования.

    В остальных случаях лучше подключать светодиоды через стабилизатор – драйвер, что особенно это актуально в светодиодных лампах.

    Онлайн – сервисы и калькуляторы для расчета резистора:

    как определить где плюс, а где минус? Блог › Методы определения полярности у светодиодов

    Известно, что светодиод в рабочем состоянии пропускает ток только в одном направлении. Если его подключить инверсионно, то постоянный ток через цепь не пройдет, и прибор не засветится. Происходит это потому, что по своей сущности прибор является диодом, просто не каждый диод способен светиться. Получается, что существует полярность светодиода, то есть он чувствует направление движения тока и работает только при определенном его направлении.
    Определить полярность прибора по схеме не составит труда. Светодиод обозначают треугольником в кружке. Треугольник упирается всегда в катод (знак «−», поперечная черточка, минус), положительный анод находится с противоположной стороны.
    Но как определить полярность, если вы держите в руках сам прибор? Вот перед вами маленькая лампочка с двумя выводами-проводками. К какому проводку подключать плюс источника, а к какому минус, чтобы схема заработала? Как правильно установить сопротивление где плюс?

    Определяем зрительно

    Первый способ – визуальный. Предположим, вам необходимо определить полярность абсолютно нового светодиода с двумя выводами. Посмотрите на его ножки, то есть выводы. Один из них будет короче другого. Это и есть катод. Запомнить, что это катод можно по слову «короткий», поскольку оба слова начинаются на буквы «к». Плюс будет соответствовать тому выводу, который длиннее. Иногда, правда, на глаз определить полярность сложновато, особенно когда ножки согнуты или поменяли свои размеры в результате предыдущего монтажа.

    Глядя в прозрачный корпус, можно увидеть сам кристаллик. Он расположен как будто в маленькой чашечке на подставке. Вывод этой подставки и будет катодом. Со стороны катода также можно увидеть небольшую засечку, как бы срез.

    Но не всегда эти особенности заметны у светодиода, поскольку некоторые производители отходят от стандартов. К тому же есть много моделей, изготовленных по другому принципу. На сложных конструкциях сегодня производитель ставит значки «+» и «−», делают отметку катода точкой или зеленой линией, чтобы все было предельно понятно. Но если таких отметок нет по каким-то причинам, то на помощь приходит электрическое тестирование.

    Применяем источник питания

    Более эффективный способ определить полярность – подключить светодиод к источнику питания. Внимание! Выбирать надо источник, напряжение которого не превышает допустимое напряжение светодиода. Можно соорудить самодельный тестер, используя обычную батарейку и резистор. Это требование связано с тем, что при обратном подключении светодиод может перегореть или ухудшить свои световые характеристики.

    Некоторые говорят, что подключали светодиод и так и сяк, и он от этого не портился. Но все дело в предельном значении обратного напряжения. К тому же, лампочка может сразу и не погаснуть, но срок ее работы уменьшится, и тогда ваш светодиод проработает не 30-50 тысяч часов, как указано в его характеристиках, а в несколько раз меньше.

    Если мощности элемента питания для светодиода не хватает, и прибор не светится, как вы его не подключаете, то можно соединить несколько элементов в батарею. Напоминаем, сто элементы соединяются последовательно плюс к минусу, а минус к плюсу.

    Применение мультиметра

    Существуют прибор, который называется мультиметром. Его с успехом можно использовать, чтобы узнать, куда подключать плюс, а куда минус. На это уходит ровным счетом одна минута. В мультиметре выбирают режим измерения сопротивления и прикасаются щупами к контактам светодиода. Красный провод указывает на подключение к плюсу, а черный – к минусу. Желательно, чтобы касание было кратковременным. При обратном включении прибор ничего не покажет, а при прямом включении (плюс к плюсу, а минус к минусу) прибор покажет значение в районе 1,7 кОм.

    Можно также включать мультиметр на режим проверки диода. В этом случае при прямом включении светодиодная лампочка будет светиться.

    Данный способ самый эффективный для лампочек, излучающих красный и зеленый свет. Светодиод, дающий синий или белый свет рассчитан на напряжение, большее 3 вольт, поэтому не всегда при подключении к мультиметру он будет светиться даже при правильной полярности. Из этой ситуации можно легко выйти, если использовать режим определения характеристик транзисторов. На современных моделях, таких как DT830 или 831, он присутствует.

    Диод вставляют в пазы специальной колодки для транзисторов, которая обычно расположена в нижней части прибора. Используется часть PNP (как для транзисторов соответствующей структуры). Одну ножку светодиода засовывают в разъем С, который соответствует коллектору, вторую ножку – в разъем Е, соответствующий эмиттеру. Лампочка засветится, если катод (минус), будет подключен к коллектору. Таким образом, полярность определена.

    Упирается одним из своих углов. На диода х, маркированных по новому стандарту, это обозначение дополнительно как бы перечеркнуто — суть от этого не меняется. Посмотрите, как именно ориентировано обозначение относительно выводов диода : тому из них, который расположен ближе к треугольнику, соответствует анод, а тому, который расположен ближе к отрезку прямой — катод .

    Если точно известен тип диода , а под рукой имеется справочник или даташит, определить полярность можно так. Посмотрите, около какого из выводов должна быть расположена точка (или несколько точек) либо окружность. Иногда по количеству или цвету точек можно дополнительно определить буквенный индекс диода пределах серии, а по нему, в свою очередь — максимальное обратное напряжение .

    Если на диоде нет вообще никаких обозначений и все, что вам о нем известно — это прямой ток и обратное напряжение, определите его полярность следующим образом. Возьмите омметр (или многофункциональный прибор, обладающий такой функцией). Определите полярность напряжения на его щупах в режиме измерения сопротивления , используя в качестве образцового другой диод, цоколевка которого известна. Затем, подключая щупы к испытуемому диоду различными способами, определите расположение его электродов по аналогии.

    Очень удобно использовать для определения цоколевки диодов использовать специальный пробник. Возьмите две пальчиковые батарейки , светодиод, резистор на 1 килоом и два щупа. Все детали соедините последовательно, а полярность включения диода определите экспериментально, чтобы при замыкании щупов он светился. Испытуемый диод подключите к щупам сначала в одной полярности, затем в другой. Когда светодиод светится, вывод диода , обращенный к минусу источника питания, является катод ным.

    Любой диод меняет свою проводимость в зависимости от полярности приложенного к нему напряжения. Расположение же электродов на его корпусе указано не всегда. Если соответствующая маркировка отсутствует, определить, какой электрод подключен к какому выводу, можно и самостоятельно.

    Инструкция

    Первым делом, определите полярность напряжения на щупах того измерительного прибора, которым вы пользуетесь. Если он многофункциональный, переведите его в режим омметра. Возьмите любой диод, на корпусе которого обозначено расположение электродов. На этом обозначении «треугольник » соответствует аноду , а «полосочка» — катоду. Попробуйте подключать щупы к диоду в различных полярностях. Если он проводит ток, значит , щуп с положительным потенциалом подключен к аноду, а с отрицательным — к катоду. Помните, что полярность в режиме измерения сопротивления на стрелочных приборах может отличаться от той, которая указана для режимов измерения напряжения и тока. А вот на цифровых приборах она обычно одинакова во всех режимах, но осуществить проверку все равно не помешает.

    Если проверяется вакуумный диод с прямым накалом, прежде всего, найдите у него сочетание штырьков, между которыми ток проходит независимо от полярности подключения измерительного прибора. Это — нить накала , она же является и катодом. По справочнику найдите номинальное напряжение накала диода . Подайте на нить накала постоянное напряжение соответствующей величины. Щуп прибора, на котором находится отрицательный потенциал , подключите к одному из штырьков нити накала, а положительным щупом прикасайтесь по очереди к остальным выводам лампы. Обнаружив штырек, при прикосновении щупа к которому отображается сопротивление, меньшее бесконечности, сделайте вывод, что это — анод. Мощные вакуумные диоды с прямым накалом (кенотроны) могут иметь два анода.

    У вакуумного диода с косвенным накалом подогреватель изолирован от катода. Найдя его, подайте на него переменное напряжение, действующее значение которого равно указанному в справочнике. Затем среди остальных выводов найдите два таких, между которыми при определенной полярности проходит ток. Тот из них, к которому подключен щуп с положительным потенциалом, является анодом, противоположный — катодом. Помните, что многие вакуумные диоды с косвенным накалом имеют по два анода, а некоторые — и два катода.

    Полупроводниковый диод имеет всего два вывода. Соответственно, прибор к нему можно подключить всего двумя способами. Найдите такое положение элемента , при котором ток через него проходит. Щуп с положительным потенциалом при этом окажется подключенным к аноду, а с отрицательным — к катоду.

    Светоизлучающий диод, в отличие от лампочки, работает только при соблюдении полярности. Но на самом приборе она обычно не указана. Определить расположение выводов светодиода можно опытным путем.

    Инструкция

    Изготовьте прибор для проверки полярности светодиодов . Для этого возьмите батарейный отсек на три элемента AA, резистор сопротивлением в 1000 Ом и два щупа: красный и черный. Отрицательный вывод батарейного отсека соедините напрямую с черным щупом, а положительный — через резистор с красным щупом. Поместите прибор в подходящий корпус. Вставьте в отсек батарейки.

    Чтобы проверить светодиод, подключите к нему щупы сначала в одной полярности, а затем, если он не засветится, в другой. Когда диод светится , черный щуп подключен к его катоду, а красный — к его аноду. Резистор в приборе выбран таким, чтобы свечение было неярким, зато можно было проверять даже самые маломощные светодиоды.

    Изготовьте для хранения изготовленного вами прибора чехол. В нем предусмотрите места для раздельного хранения щупов. Это необходимо для того, чтобы они при переноске не замкнулись между собой. Замыкание не повредит прибору, но если держать щупы замкнутыми долго, элементы питания постепенно разрядятся через резистор.

    Определив полярность светодиода, в дальнейшем не подавайте на него обратное напряжение. Вероятность выхода его из строя при этом невелика, но она имеется.

    Если вы приобрели большое количество светодиодов одного типа, определите полярность лишь нескольких из них. Убедитесь, что у всех них цоколевка одинакова. В дальнейшем для экономии времени определяйте полярность светодиодов перед впайкой по форме и длине выводов. Но так поступайте лишь в том случае, если вы точно уверены, что все диоды относятся к одному типу.

    Никогда не используйте светодиоды без резисторов . Даже превышение тока через такой прибор всего в два раза способно сократить его срок службы почти в сто раз. Десятикратное превышение выведет его из строя мгновенно.

    Видео по теме

    Источники:

    • полярность светодиода

    Диод имеет два электрода, называемые анодом и катодом. Он способен проводить ток от анода к катоду, но не наоборот. Маркировка, поясняющая назначение выводов, имеется не на всех диодах .

    Инструкция

    Если маркировка имеется, обратите внимание на ее внешний вид и . Она выглядит как стрелка, упирающаяся в пластину. Направление стрелки совпадает с прямым направлением тока, протекающего через диод. Иными словами, стрелке соответствует анодный вывод, а пластине — катодный.

    Аналоговые многофункциональные измерительные приборы имеют различную полярность напряжения, приложенного к щупам в режиме омметра. У некоторых из них она такая же, как в режиме вольтметра или амперметра, у других — противоположная. Если она вам неизвестна, возьмите диод, имеющий маркировку, переключите прибор в режим омметра, после чего подключите к диоду сначала в одной, а потом в другой полярности. При варианте, в котором стрелка отклоняется, запомните, какой электрод диода был подключен к какому из щупов. Теперь, подключая щупы в различной полярности к другим диодам, вы сможете определять расположение их электродов.

    У цифровых приборов в большинстве случаев полярность подключения щупов во всех режимах совпадает. Переключите мультиметр в режим проверки диодов — рядом с соответствующим положением переключателя имеется обозначение этой детали . Красный щуп соответствует аноду, черный — катоду. В правильной полярности будет показано прямое падение напряжения на диоде, в неправильной же индицируется бесконечность.

    Если под рукой измерительного прибора нет, возьмите батарейку от материнской платы, светодиод и резистор на один килоом. Соедините их последовательно, подключив светодиод в такой полярности, чтобы светодиод светился. Теперь включите в разрыв этой цепи проверяемый диод, экспериментально подобрав такую полярность, чтобы светодиод засветился снова. Вывод диода, обращенный к плюсу батарейки — анодный.

    Если при проверке обнаружится, что диод постоянно открыт или постоянно закрыт, и от полярности ничего не зависит , значит он неисправен. Замените его, предварительно убедившись в том, что его выход из строя не обусловлен неисправностью других деталей. В этом случае сначала замените и их.

    Обратите внимание

    Любой диод меняет свою проводимость в зависимости от полярности приложенного к нему напряжения. Расположение же электродов на его корпусе указано не всегда. Если соответствующая маркировка отсутствует, определить, какой электрод подключен к какому выводу, можно и самостоятельно.

    Спонсор размещения P&G Статьи по теме «Как определить полярность диода» Как определить полярность светодиодов Как определить анод диода Как проверить полярность

    Инструкция

    Первым делом, определите полярность напряжения на щупах того измерительного прибора, которым вы пользуетесь. Если он многофункциональный, переведите его в режим омметра. Возьмите любой диод, на корпусе которого обозначено расположение электродов. На этом обозначении «треугольник» соответствует аноду, а «полосочка» — катоду. Попробуйте подключать щупы к диоду в различных полярностях. Если он проводит ток, значит, щуп с положительным потенциалом подключен к аноду, а с отрицательным — к катоду. Помните, что полярность в режиме измерения сопротивления на стрелочных приборах может отличаться от той, которая указана для режимов измерения напряжения и тока. А вот на цифровых приборах она обычно одинакова во всех режимах, но осуществить проверку все равно не помешает.

    Если проверяется вакуумный диод с прямым накалом, прежде всего, найдите у него сочетание штырьков, между которыми ток проходит независимо от полярности подключения измерительного прибора. Это — нить накала, она же является и катодом. По справочнику найдите номинальное напряжение накала диода. Подайте на нить накала постоянное напряжение соответствующей величины. Щуп прибора, на котором находится отрицательный потенциал, подключите к одному из штырьков нити накала, а положительным щупом прикасайтесь по очереди к остальным выводам лампы. Обнаружив штырек, при прикосновении щупа к которому отображается сопротивление, меньшее бесконечности, сделайте вывод, что это — анод. Мощные вакуумные диоды с прямым накалом (кенотроны) могут иметь два анода.

    У вакуумного диода с косвенным накалом подогреватель изолирован от катода. Найдя его, подайте на него переменное напряжение, действующее значение которого равно указанному в справочнике. Затем среди остальных выводов найдите два таких, между которыми при определенной полярности проходит ток. Тот из них, к которому подключен щуп с положительным потенциалом, является анодом, противоположный — катодом. Помните, что многие вакуумные диоды с косвенным накалом имеют по два анода, а некоторые — и два катода.

    Полупроводниковый диод имеет всего два вывода. Соответственно, прибор к нему можно подключить всего двумя способами. Найдите такое положение элемента, при котором ток через него проходит. Щуп с положительным потенциалом при этом окажется подключенным к аноду, а с отрицательным — к катоду.

    Как просто

    Другие новости по теме:


    Биполярный транзистор имеет три электрода: эмиттер, коллектор и базу. Если цоколевка прибора неизвестна, ее можно определить опытным путем. Для этого можно воспользоваться обычным омметром. Спонсор размещения P&G Статьи по теме «Как определить базу у транзистора» Как проверить биполярный транзистор


    Светоизлучающий диод, в отличие от лампочки, работает только при соблюдении полярности. Но на самом приборе она обычно не указана. Определить расположение выводов светодиода можно опытным путем. Спонсор размещения P&G Статьи по теме «Как определить полярность светодиодов» Как подключать светодиоды


    В блоке питания выпрямитель — это цепь, следующая сразу за трансформатором. Существуют различные конструкции выпрямителей, отличающиеся друг от друга сложностью и эффективностью. Спонсор размещения P&G Статьи по теме «Как собрать выпрямитель» Как сделать из переменного тока постоянный Как


    Диод – простейшее полупроводниковое устройство. Используется для выпрямления переменного ток в постоянный, для блокировки и ограничения напряжений, а также для освещения и индикации. Проверяют работоспособность диода мультиметром с функцией проверки диодов. Спонсор размещения P&G Статьи по теме


    Диоды – это электронные приборы, обладающие свойством односторонней проводимости. Ранее широко использовались электровакуумные и газоразрядные диоды. Теперь, если говорят о диодах, то, как правило, имеют в виду полупроводниковые. Свойство односторонней проводимости диодов широко используют для


    Чтобы подключить диод, необходимо убедиться, что его параметры соответствуют электрической цепи. Кроме того, перед подключением диод следует проверить на исправность, чтобы устройство не вышло из строя. Вам понадобится Необходимое оборудование: паяльник, отвертка, провода, нож, мультиметр. Спонсор

    Диод имеет два контакта, которые называют анодом и катодом. При включении диода в электрическую цепь ток протекает от анода к катоду. Умение проводить ток только в одну сторону — основное свойство диода.

    Диоды относятся к классу полупроводников и считаются активными электронным компонентам (резисторы и конденсаторы — пассивными).

    При подключении диода в цепь должна быть соблюдена правильная полярность. Чтобы было легко определить расположение катода и анода, на корпус или на один из выводов диода наносят специальные метки. Встречаются различные способы маркировки диодов, но чаще всего на сторону корпуса, соответствующую катоду, наносят кольцевую полоску.

    Если маркировка диода отсутствует, то выводы полупроводниковых диодов можно определить с помощью измерительного прибора — как уже говорилось выше, диод пропускает ток только в одну сторону. Если измерительного прибора под рукой нет, можно использовать батарейку и маломощную лампочку так, как описано в приводящемся ниже эксперименте.

    Работа диода

    Работу диода можно наглядно представить при помощи простого эксперимента. Если к диоду через маломощную лампу накаливания подключить батарею так, чтобы положительный вывод батареи был соединен с анодом, а отрицательный — с катодом диода, то в получившейся электрической цепи потечет ток и лампочка загорится. Максимальная величина этого тока зависит от сопротивления полупроводникового перехода диода и поданного на него постоянного напряжения. Данное состояние диода назвается открытым, ток, текущий через него, — прямым током I пр , а поданное на него напряжение, из-за которого диод оказался в открытым, — прямым напряжением U пр .


    Если выводы диода поменять местами, то лампа не будет светиться, так как диод будет находиться в закрытом состоянии и оказывать току в цепи сильное сопротивление. Стоит отметить, что небольшой ток через полупроводниковый переход диода в обратном направлении все же потечет, но в сравнении с прямым током будет настолько маленьким, что лампочка даже не среагирует. Такой ток называют обратым током I обр , а напряжение, создающее его,- обратным напряжением U обр .

    В нейронных цепях BEAM-роботов диоды часто применяются при создании нейронов, моделирующих логическое сложение (элементы ИЛИ). Кроме того, в схемах BEAM-роботов иногда используются емкостные свойства диодов.

    Роботы для развлечения

    Светоизлучающие диоды, или обычно называемые светодиодами, представляют собой небольшие энергоэффективные источники света, которые могут давать свет разных цветов.

    Светодиоды
    Светодиоды бывают разных форм, размеров и цветов. 7-сегментный светодиодный дисплей содержит семь светодиодов внутри дисплея.
    1 Для включения светодиода необходимо подключить его к источнику питания.

    Arduino имеет встроенный источник питания 5 В. Контакт с маркировкой 5V — это положительный источник питания, а контакты с маркировкой GND — отрицательный источник питания.

    2 чувствительны к полярности, это означает, что положительный и отрицательный концы светодиода должны быть правильно подключены к источнику питания, в противном случае светодиод не загорится.

    Более длинная ветвь является положительной (или анодом), а более короткая ветвь — отрицательной (или катодной).

    Это символ светодиода, используемый на принципиальной схеме. Обратите внимание на положительные и отрицательные концы символа.
    3 Итак, чтобы включить светодиод, вы подключаете положительную (длинную) ножку светодиода к + 5В, и отрицательная (короткая) ножка светодиода на GND.

    СТОП, НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТО! Если вы сделаете это, вы увидите, что светодиодный индикатор мигнет один раз, и он сразу же погаснет.

    Причина в том, что через светодиод проходит слишком большая мощность (или ток).

    4 Чтобы уменьшить мощность (или ток), проходящую через светодиод, вам понадобится резистор. Резисторы имеют разные значения сопротивления, измеренные в Ом Ом. Цветные полосы на резисторе используются для определения его значения.

    Для резистора коричневого цвета используются первые три цветные полосы, например коричнево-зелено-коричневый. Для резистора синего цвета фона используются первые четыре цветных полосы, например.грамм. коричнево-зеленый-черный-черный. Используйте таблицу цветов резистора, чтобы определить значения цвета.

    5 Подключите резистор 150 Ом (коричневый-зеленый-коричневый) или (коричневый-зеленый-черный-черный) между светодиодом и источником питания.

    Убедитесь, что полярность светодиода подключена правильно. Длинная нога — +.

    • Если светодиод не загорелся, возможно, вы поменяли местами две ножки светодиода.
    • Переворачивание ножек светодиода не приведет к его повреждению. Он просто не загорится.
    • Если ваш светодиод загорается, переверните ножки, чтобы убедиться, что он не загорается.
    • Попробуйте и убедитесь.
    6 Замените резистор 150 Ом (коричнево-зеленовато-коричневый) резистором другого цвета. Что происходит со светодиодом?
    Значения резисторов имеют цветовую маркировку. Попробуйте разные значения резистора и обратите внимание на яркость светодиода.
    Не забывайте всегда использовать резистор не менее 150 Ом, иначе ваш светодиод выйдет из строя!

    Что такое светодиод?

    Кажется, что в наши дни во всем есть светодиод. Но что такое светодиоды и почему они так популярны? Давайте взглянем.

    Светодиоды или светодиоды — это особый тип диодов, преобразующих электрическую энергию в свет.По сути, это крошечные лампочки, которые можно использовать в электрической цепи. Два из многих преимуществ светодиодов по сравнению с традиционными лампочками заключаются в том, что они требуют намного меньше энергии для зажигания и более энергоэффективны, что означает, что они превращают большую часть энергии, которая проходит через них, в свет и меньше — в тепло.

    Как работают светодиоды?

    Если вы когда-нибудь смотрели на светодиод, то могли заметить, что «выводы» или ножки бывают двух разной длины. Более длинная ветвь — это положительная сторона светодиода, называемая «анодом», а более короткая ветвь — отрицательная сторона, называемая «катодом».”

    Внутри светодиода ток может течь только от анода (положительная сторона) к катоду (отрицательная сторона) и никогда в обратном направлении. Это означает, что если подключить обратную схему, светодиод не загорится. Фактически, задний светодиод может помешать правильной работе всей схемы, блокируя прохождение тока через эту точку. Первое, что вы должны попробовать, если светодиод не загорается при включении в цепь, это перевернуть его.

    Да будет свет

    Яркость светодиода напрямую зависит от того, сколько тока он потребляет.Это означает, что сверхяркие светодиоды разряжают батареи намного быстрее, чем более тусклые светодиоды. К счастью, яркость светодиода можно регулировать, контролируя, сколько тока проходит через него. Фактически, управление током с помощью светодиода важно по нескольким причинам.

    При прямом подключении к источнику тока светодиод будет пытаться рассеять столько энергии, сколько ему позволено потреблять. Когда для светодиода имеется слишком большой ток, он перегорает и умирает.По этой причине важно ограничить количество тока, протекающего через светодиод.

    Сопротивляйтесь силе

    Для управления мощностью, протекающей через светодиод, решающее значение имеют резисторы. Резисторы ограничивают поток электронов в цепи и предотвращают попытки светодиода потреблять слишком большой ток. Мы углубимся в резисторы в другом посте, но сейчас важно знать, что базовый шаблон для схемы светодиода включает последовательное подключение источника питания, резистора и светодиода, как показано ниже.

    Для определения наилучшего номинала резистора можно использовать некоторую базовую математику, но для целей этого обсуждения и для большинства светодиодов 330 Ом — хорошее место для начала. Таким образом, вот удобная блок-схема, которая поможет вам разработать схему светодиода и выбрать правильное значение резистора методом проб и ошибок.

    Самая простая схема

    Самый простой способ зажечь светодиод — это подключить его к батарейке типа «таблетка». Этот метод работает без резистора, потому что батарейки типа «таблетка» не вырабатывают достаточно энергии, чтобы повредить светодиод.Это отличный способ продемонстрировать важность правильного размещения светодиода в цепи — если он расположен обратной стороной, светодиод не загорится. Просто поместите длинный конец светодиода (положительная сторона) напротив «+» стороны батареи и поместите короткий конец светодиода (отрицательная сторона) напротив «-» стороны батареи, и ваш светодиод загорится. вверх.

    Чтобы узнать больше о светодиодах, ознакомьтесь с нашим руководством по светоизлучающим диодам.

    Хотите узнать, как производятся светодиоды? Несколько лет назад у нас была возможность посетить завод по производству светодиодов.

    Есть ли полярность у светодиодных ламп?

    Если вы опытный электрик или кто-то впервые экспериментирует со схемами, вы должны убедиться, что все компоненты правильно подключены друг к другу.

    И если вы новичок в схемотехнике, то я знаю, что иногда может возникнуть путаница, как эти части правильно соединены.

    Если вы используете светодиоды, вы можете не знать, к какому пути их подключить. Имеет ли значение, каким образом светодиод подключен так же, как при установке батареи?

    Короче да, у светодиодных ламп есть полярность.Они сделаны с положительным и отрицательным подключением. Они должны быть подключены к вашей цепи в правильном направлении, иначе они не будут работать.

    В Интернете есть много противоречивой информации о светодиодах, в том числе о полярности и ее важности. Итак, в этой статье я расскажу вам:

    • Действительно ли полярность имеет значение для светодиодов
    • Как определить положительную и отрицательную стороны светодиода
    • Что произойдет, если неправильно подключить светодиод

    К концу этой статьи вы будете уверены в том, как лучше всего подключить светодиод, но дайте мне знать в комментариях, если у вас все еще есть вопросы.

    Важна ли полярность для светодиодов?

    По определению, диод — это электрический компонент, который работает только тогда, когда через него проходит ток в одном направлении.

    Светодиод — это светоизлучающий диод, поэтому он работает точно так же, как и любой другой диод. Он будет выполнять свою работу — в данном случае «излучать свет» — только в том случае, если он подключен правильно.

    Светодиоды

    имеют анод и катод. Это ножки светодиода, и их нужно правильно подключить в схему. Анод — это положительное соединение, а катод — отрицательное.

    Ваш источник питания будет иметь полярность. Вы должны убедиться, что анод правильно подключен к положительному потоку цепи, а катод затем отправляет ток через отрицательное направление.

    Ваш светодиод будет работать правильно, только если вы соблюдаете полярность!

    Как определить положительную и отрицательную ногу светодиода?

    Самый простой способ определить полярность светодиода — это посмотреть на длину ножек. Вы должны заметить, что они немного отличаются.

    Это не ошибка; вот как они устроены — более длинная нога является положительной, а более короткая — отрицательной.

    Но что делать, если лампочка не новая, а ножки обрезаны или припаяны, чтобы соответствовать установке?

    Не волнуйтесь, есть другие способы проверить.

    Во-первых, посмотрите на сам светодиод. Вы должны заметить, что одна сторона колбы плоская, а другая закругленная. Плоская сторона находится ближе всего к отрицательному полюсу, а положительная — к закругленному краю.

    Если это не помогает, посмотрите на светодиод. Если вы видите пластины внутри светодиода, вы должны понимать, что одна из них больше. Пластина большего размера является отрицательной, а более тонкая пластина — положительной стороной.

    Если вы все еще не можете определить, какой именно, и не хотите подключать его к своей цепи, вы можете просто взять аккумулятор. Подключите одну ногу к положительной стороне батареи, а другую — к отрицательной. Если светодиод загорается, значит, все правильно. Если нет, переверните индикатор и попробуйте снова.

    Лучше всего для этого использовать батарейку типа «таблетка» (Amazon). Они меньше по размеру и менее мощные, а это значит, что вы не повредите лампочку, и вы можете просто поднести ее к ножкам.

    Вы можете использовать более крупную батарею AA или AAA, но вам нужно будет подключить ее.

    Еще лучше, чем батарейка, был бы мультиметр. Они предназначены для этой работы, поэтому для проверки достаточно просто включить устройство на диод, а затем прикоснуться к положительным и отрицательным контактам к ножкам светодиода, чтобы увидеть, загорается ли он.

    У вас должно быть хорошо получается проверить светодиод на длину ножек или плоскую кромку, но эти другие варианты означают, что вы всегда сможете решить это так или иначе. В будущем у вас не должно возникнуть проблем с определением положительных и отрицательных полюсов светодиода.

    Что произойдет, если вы подключите светодиодные фонари в обратном направлении?

    Если подключить светодиод в цепь обратной стороной, анодом и катодом назад, то ничего не произойдет.

    Под этим я подразумеваю две вещи.Во-первых, свет не работает. Но, во-вторых, его тоже не повредят.

    По крайней мере, это верно в большинстве случаев, когда в цепи напряжение от низкого до нормального. Если вы подключите светодиод к цепи высокого напряжения и неправильно подключите его, это может повредить светодиод и помешать его работе.

    Не всегда можно увидеть это собственными глазами. Вы можете просто перевернуть светодиод и обнаружить, что он по-прежнему не работает, тогда как вы знаете, что он сломан. Иногда можно увидеть физические повреждения, если лампочка сгорела или перегрелась.

    Оба эти случая необычны, и в большинстве случаев я могу заверить вас, что ваша схема не будет такой мощной. Не паникуйте, если вы случайно подключите светодиод с обратной полярностью. Просто измените его, и он должен работать.

    Некоторые предпочитают включать в свои схемы обратный диод. Это предназначено для защиты любых светодиодов или других диодов и позволяет протекать через них обратному току, если что-то пойдет не так. Возможно, вам не понадобится добавлять обратный диод, но в зависимости от вашей работы это может быть полезным вариантом.

    Заключительные слова

    Не надо гадать, когда вы устанавливаете светодиод в электрическую цепь. Я знаю, что иногда вам может понадобиться работать быстро, но важно убедиться, что все правильно подключено.

    Но, как я уже пояснил, определить правильную полярность не так уж сложно, поскольку доступно множество опций.

    Большинство людей могут различить их сразу по ногам, но есть несколько вариантов, из которых можно выбрать, когда это не ясно.

    Какой метод вы используете для проверки полярности светодиода? Вы когда-нибудь видели сильно перегоревший светодиод из-за плохой схемы?

    Дайте мне знать в комментариях ниже.

    Полярность светодиода

    Smd. Светодиодная схема

    Запомнить меня? Что нового? Показано с 1 по 6 из 6.

    Kamailio sbc

    Thread Tools Показать версию для печати. Я уверен, что в школе я усвоил практическое правило: «При использовании поляризованных компонентов [например, светодиодов] анод [длинная ножка] представляет собой квадратную площадку. Установите светодиодный индикатор питания. Ориентация имеет решающее значение. анод и должен быть помещен в квадратную площадку для пайки. Короткий вывод является катодом, и он помечен на шелкографии буквой «K» Для вас, ребята, которые занимаются проектированием печатных плат, какое правило? Спасибо, Джош.

    Подробная информация о накшатрах

    С веб-страницы «советов» ExpressPCB :. Я, вероятно, виновен в том, что не придерживаюсь правила для этого — я склонен полагаться на шелк, а не на тип подушечки, чтобы сделать вывод об ориентации. Условные обозначения — это хорошо, но не правила. Все светодиоды для поверхностного монтажа имеют прямоугольную площадку. Например, где квадратная площадка соединяется со светодиодными индикаторами? Для меня гораздо важнее, чтобы все крышки с полярностью были в одном направлении, все микросхемы были направлены в одном направлении и т. Д., Но этого почти невозможно всегда достичь.

    Длина ножки светодиода

    , похоже, различается от партии к партии. Однако использование квартиры, если она есть, или флага намного безопаснее. Также возьмите это навсегда, чтобы проверить каждый из них, прежде чем впаивать их. Я прочитал этот совет здесь, и, похоже, он верен. Теги для этой темы анодекатодокруглый поляризационный квадрат.

    Закладки Закладки Digg del. Часовой пояс GMT. Время: PM. Все права защищены. Лучше всего работает на хостинге HiVelocity. Теперь я ознакомлюсь с их практическим использованием. Хотя вы можете легко проверить светодиод, подключив его к цепи и посмотреть, загорится ли он, вы также можете использовать мультиметр с функцией проверки диодов, чтобы проверить светодиод и узнать о нем еще несколько вещей.Убедитесь, что вышеуказанные шаги выполняются точно. В противном случае это может указывать на повреждение конкретного светодиода.

    Если напряжение на дисплее ниже мВ, возможно, что катод и анод соприкасаются или датчики соприкасаются. Это называется коротким замыканием, когда ток проходит непосредственно от катода к аноду, а не через светодиод.

    Однако, если шаги выполняются правильно и светодиод не поврежден, на дисплее должно отображаться значение приблизительно мВ.Когда вы проверяете свой светодиод, обратите внимание на его яркость.

    Если вы уже находитесь в освещенном помещении, то притеняйте светодиод руками. Значение, отображаемое на вашем мультиметре, называется прямым падением напряжения.

    Getridox рассматривает

    Показывает количество напряжения, потребляемого светодиодом или падающего при протекании тока в нужном направлении вперед. Такие данные чрезвычайно полезны, когда дело доходит до создания собственного робота или проектирования печатной платы. Вам обязательно нужно будет отслеживать общее напряжение, используемое вашим роботом, будь то светодиод или какой-либо другой компонент, чтобы выбрать батарею, достаточно сильную для его питания.

    Следовательно, для вас не менее важно приобрести светодиоды, которые может выдержать ваша батарея. Обычно не стоит покупать светодиоды с прямым напряжением, превышающим 4 В, потому что большинство схем роботов не могут работать при таких напряжениях. Основная причина этого в том, что светодиоды бывают самых разных форм, размеров и цветов. Это позволяет использовать множество различных функций, таких как простые светофоры, до более сложных устройств, таких как цифровые часы.

    Спиральный теплообменник — более высокий общий коэффициент теплопередачи, чем у других типов теплообменников.Контент страницы. Используя наш сайт, вы подтверждаете, что прочитали и поняли нашу Политику конфиденциальности и Условия использования файлов cookie. Electric Engineering Stack Exchange — это сайт вопросов и ответов для профессионалов в области электроники и электротехники, студентов и энтузиастов.

    Регистрация займет всего минуту. Я составляю дизайн, который студенты будут использовать в курсе, и хочу убедиться, что не ввожу их в заблуждение. Сделайте площадку для катодного квадрата. Это работает, даже если на ваших печатных платах нет шелкографии.Если у вас есть шелкография на печатной плате, то нарисуйте плоскую поверхность на катодной стороне, которая будет соответствовать плоской поверхности на реальной детали. Сориентируйте все диоды в одном направлении. Это уменьшает количество ошибок при ручной сборке. Это правило применимо и к другим типам поляризованных компонентов.

    Как правило, посадочные места для диодов, которые входят в библиотеки с пакетами компоновки печатных плат, имеют некоторый способ показать полярность.

    Я не думаю, что есть стандарт, но определенно есть какое-то соглашение.Если вы видите дизайн с диодом и какой-то маркировкой, то лучше всего, чтобы отмеченная сторона была катодом. Я стараюсь следовать рекомендациям по маркировке диодов от Screaming Circuits и помещаю маленький символ диода рядом с моими диодами. Только в очень тесных схемах я буду использовать «точку» для обозначения катода. Обычно на катоде нанесена полоска, подобная той, что показал Ник Алексеев.

    Но есть один простой совет: нанесите на компонент маркировку, соответствующую маркировке! Если это круглый светодиод диаметром 5 мм, нарисуйте срез корпуса.

    Если на корпусе компонента есть маркировка, попробуйте скопировать ее на шелкографию. Нет ничего более раздражающего, чем несовпадающие маркировки. Чаще всего, если вы не видите ни одной из этих маркировок, небольшая выемка или точка будут указывать на отрицательную сторону светодиода.

    Это также относится и к маркировке на доске. Этот пост был размещен в разделе Общая информация о светодиодах и был помечен светодиодом полярностикак определить полярность светодиодаполярность smdположительныйотрицательныйкак определить smd полярностьполярностьsmd, положительныйотрицательный.Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript. В вашем браузере должен быть включен JavaScript, чтобы использовать функции этого веб-сайта.

    Светодиоды для маяков. На главную Блог Руководство по полярности и почти все светодиоды smd.

    Поиск по блогам. Недавние Посты.

    Как подключить выключатель? Главная О справке Мелкий шрифт. Рассылка новостей Подпишитесь на нашу рассылку новостей :. С продажами по всему миру мы ожидаем не меньше, чем продолжать расти и предлагать лучшее светодиодное освещение. Узнать больше Начать загрузку Связаться с нами Мы всегда рады получить известие от наших клиентов и готовы ответить вам как можно скорее.

    Мы серьезно. Отправьте нам сообщение Войдите в свою учетную запись. Следите за новостями в нашем блоге, чтобы узнавать о последних проектах и ​​продуктах.

    Знаки зодиака иероглифы махабхарата

    Читать блог Нужна дополнительная помощь? Если по какой-либо причине мы не можем помочь, потому что нас нет в офисе, выполните быстрый поиск в Google по этой теме. Это часто дает очень успешные результаты. Не стесняйтесь обращаться к нам с любыми вопросами, комментариями или проблемами. Мы свяжемся с вами в ближайшее время.Отправьте нам сообщение. Инструменты и аксессуары для инструментов. Внутреннее светодиодное освещение.

    LED — светоизлучающий диод

    Внешнее светодиодное освещение.Track My Order. Часто задаваемые вопросы. Информация о международной доставке.

    как проверить плюс и минус светодиода с помощью мультиметра ..

    Отправить по электронной почте. Пн-Пт, с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 по американскому времени. Горное время :. Поболтай с нами. В области электроники полярность указывает, является ли компонент схемы симметричным или нет.Неполяризованный компонент — часть без полярности — может быть подключен в любом направлении и по-прежнему работать так, как должен. Симметричный компонент редко имеет более двух выводов, и каждый вывод на компоненте эквивалентен. Вы можете подключить неполяризованный компонент в любом направлении, и он будет работать точно так же.

    Поляризованный компонент — часть с полярностью — может быть подключен к цепи только в одном направлении. Если поляризованный компонент был неправильно подключен к цепи, в лучшем случае он не будет работать должным образом.В худшем случае неправильно подключенный поляризованный компонент будет дымить, искры и быть очень мертвой деталью. Ассортимент поляризованных компонентов: батареи, интегральные схемы, транзисторы, регуляторы напряжения, электролитические конденсаторы и диоды, среди прочего.

    Полярность — очень важная концепция, особенно когда речь идет о физическом построении цепей. Включаете ли вы детали в макет, припаиваете их к печатной плате или вшиваете их в проект электронного текстиля, очень важно уметь идентифицировать поляризованные компоненты и подключать их в правильном направлении.

    Так вот для чего мы пришли! В этом руководстве мы обсудим, какие компоненты имеют полярность, а какие нет, как определить полярность компонентов и как проверить некоторые компоненты на полярность. Если ваша голова еще не плавает, возможно, можно будет прочитать оставшуюся часть этого урока. Полярность — это концепция, которая основывается на некоторых концепциях электроники более низкого уровня и усиливает некоторые другие. Если вы еще этого не сделали, подумайте о том, чтобы ознакомиться с некоторыми из приведенных ниже руководств, прежде чем читать это.

    Диоды пропускают ток только в одном направлении, и они всегда поляризованы. У диода два вывода. Положительная сторона называется анодом, а отрицательная — катодом. Обозначение диодной цепи с маркировкой анода и катода.

    Как проверить светодиодные индикаторы с помощью мультиметра

    Ток через диод может течь только от анода к катоду, что объясняет, почему важно, чтобы диод был подключен в правильном направлении. Физически каждый диод должен иметь какую-то индикацию анода или катода.

    Обычно диод имеет линию рядом с выводом катода, которая совпадает с вертикальной линией в символе диодной цепи. Ниже приведены несколько примеров диодов. Верхний диод, выпрямитель 1N, имеет серое кольцо возле катода.

    Горилла выращивает палатку 10×10 инструкций

    Ниже на сигнальном диоде 1N используется черное кольцо для маркировки катода. В области электроники полярность указывает, является ли компонент схемы симметричным или нет. Неполяризованный компонент — часть без полярности — может быть подключен в любом направлении и по-прежнему работать так, как должен.Симметричный компонент редко имеет более двух выводов, и каждый вывод на компоненте эквивалентен. Вы можете подключить неполяризованный компонент в любом направлении, и он будет работать точно так же.

    Поляризованный компонент — часть с полярностью — может быть подключен к цепи только в одном направлении. Если поляризованный компонент был неправильно подключен к цепи, в лучшем случае он не будет работать должным образом.

    В худшем случае неправильно подключенный поляризованный компонент будет дымить, искры и быть очень мертвой деталью.Ассортимент поляризованных компонентов: батареи, интегральные схемы, транзисторы, регуляторы напряжения, электролитические конденсаторы и диоды, среди прочего. Полярность — очень важное понятие, особенно когда речь идет о физическом построении цепей.

    Руководство по полярности для светодиодов 0402, 0603, 0805, 1206 и большинства SMD-светодиодов

    Вставляете ли вы детали в макет, припаиваете их к плате или вшиваете их в проект электронного текстиля, очень важно иметь для идентификации поляризованных компонентов и их подключения в правильном направлении.Так вот для чего мы здесь! В этом руководстве мы обсудим, какие компоненты имеют полярность, а какие нет, как определить полярность компонентов и как проверить некоторые компоненты на полярность.

    Если ваша голова еще не кружится, возможно, можно безопасно прочитать оставшуюся часть этого руководства. Полярность — это концепция, которая основывается на некоторых концепциях электроники более низкого уровня и усиливает некоторые другие.

    Если вы еще этого не сделали, подумайте о том, чтобы ознакомиться с некоторыми из приведенных ниже руководств, прежде чем читать это.Диоды пропускают ток только в одном направлении, и они всегда поляризованы. У диода два вывода.

    Положительная сторона называется анодом, а отрицательная — катодом. Обозначение диодной цепи с маркировкой анода и катода. Ток через диод может течь только от анода к катоду, что объясняет, почему важно, чтобы диод был подключен в правильном направлении.

    Физически каждый диод должен иметь какую-то индикацию анода или катода.Обычно на диоде рядом с катодным выводом будет линия, которая совпадает с вертикальной линией в символе цепи диода. Ниже приведены несколько примеров диодов.

    Верхний диод, выпрямитель 1N, имеет серое кольцо возле катода. Ниже этого сигнальный диод 1N использует черное кольцо для маркировки катода. Внизу находится пара диодов для поверхностного монтажа, каждый из которых использует линию, чтобы отметить, какой вывод является катодом. Обратите внимание на линии на каждом устройстве, обозначающие сторону катода, которые соответствуют линии на изображении выше.LED означает светоизлучающий диод, что означает, что, как и их диодные собратья, они поляризованы.

    Есть несколько идентификаторов для поиска положительных и отрицательных выводов светодиода. Вы можете попытаться найти более длинную ножку, которая должна указывать на положительный анодный вывод. В этой обучающей статье описывается, как использовать светодиоды в электронных схемах и как рассчитать резистор ограничения тока, а также даются другие полезные советы по использованию светодиодов. Небольшие лампы накаливания, такие как лампы фонарика, можно напрямую подключать к источнику напряжения, например батарее, без повреждения лампы, это не относится к светодиодам.

    Светодиоды

    — это устройства с регулируемым током, что означает, что интенсивность их светового потока пропорциональна току, проходящему через них. У них также есть максимальный номинальный ток, который нельзя превышать, в противном случае они могут быть повреждены. Чтобы ограничить ток через светодиод, резистор, ограничивающий ток, обычно вставляется последовательно с ним.

    Тогда возникает вопрос, какой номинал этого резистора должен быть. Расчеты просты и основаны на законе Ома.

    Но сначала следует отметить, что светодиоды рассчитаны на номинальное прямое падение напряжения. Если светодиод подключен так, что он излучает свет, можно использовать мультиметр для измерения падения напряжения на светодиоде.

    Это падение напряжения обычно варьируется от 1. Еще одна важная причина, по которой нам нужно знать прямое падение напряжения, заключается в том, что оно говорит нам о напряжении, которое нам нужно использовать для управления светодиодом. Например 1. Светодиод просто не будет светить. Большинство технических паспортов светодиодов сообщают вам о прямом падении напряжения.Если таблица недоступна, ее можно измерить, как уже было описано. Учитывая напряжение источника, прямое падение напряжения, максимальный ток светодиода, легко вычислить резистор на основе закона Ома:

    Катод должен быть подключен к земле или отрицательной стороне источника управляющего напряжения, а анод — к положительной стороне. Катод светодиодов обычно имеет какую-либо маркировку.

    В светодиодах с круглым отверстием катод обычно обозначается плоской выемкой на его стороне, а анодный вывод часто является более длинным.В большинстве случаев мультиметр будет подавать ток на светодиод, достаточный для его слабого освещения, черный провод или общий провод на мультиметре обозначает катод, а красный провод — анод.


    Диоды, конденсаторы и провалы — HIDIOT

    Теперь нам нужно припаять наши диоды. Диоды гарантируют, что только определенное количество тока и напряжения течет в одном направлении. Мы используем два типа диодов — диод 1N456A (показан черным выше) и два стабилитрона на 3,6 В.

    Мы также используем светодиоды, которые являются светоизлучающими диодами.Мы относимся к светодиодам иначе, чем к обычным диодам.

    USB обеспечивает питание 5 В, но связь осуществляется по линиям с напряжением 0–3,6 В. Это в основном для совместимости с компонентами на 5 и 3,3 В. HIDIOT работает от 5 вольт, но для связи с компьютером необходимо сбросить некоторые соединения до 3,6 вольт. Стабилитроны понижают напряжение и не дают HIDIOT повредить ваш компьютер, когда вы его подключаете.

    Диод 1N456A защищает ваш компьютер или USB-концентратор от сильных скачков напряжения.

    Мы разработали HIDIOT для защиты вашего компьютера от самого себя при нормальной работе. Он не защитит ваш компьютер от ошибок, которые вы делаете при создании или использовании. Если сомневаетесь, не связывайте это с чем-то, что вы не готовы потерять.

    Поскольку диоды управляют потоком электричества, они должны быть размещены в правильном направлении. Если мы перепутаем их, они заблокируют ток по цепи, и ваш HIDIOT перестанет работать.

    Стабилитроны оранжевого цвета с небольшой черной линией внизу.Оба Зенера идут вверху доски, рядом с областью прорыва. Если вы посмотрите очень внимательно, вы увидите крошечные буквы D1 и D2. Проденьте стабилитроны через отверстия спереди, так чтобы черная линия находилась внизу.

    Наш 1N456A более четко обозначен как D3 и находится справа от того места, где идут стабилитроны. 1N456A — черный диод с серой линией внизу. Вставьте 1N456A в отверстие D3 так, чтобы серая линия находилась внизу. У вас должно получиться что-то вроде этого:

    Прежде чем приступить к пайке, убедитесь, что вас устраивает ориентация диодов.Если вы не уверены, сфотографируйте то, что у вас есть, и спросите у сообщества , прежде чем приступать к пайке .

    Если вы ошиблись, вам придется демонтировать диоды и начать заново. Если вы не уверены в ориентации диодов, можете не снимать ножки, пока они не заработают. После того, как вы отрежете ножки, будет сложно перепаять диоды.

    Конденсатор C1

    С установленными резисторами и диодами мы почти полностью электрически готовы!

    Конденсатор C1 — маленький желтый, номиналом 0.1 мкФ. Он используется вместе с конденсатором большего размера, чтобы сгладить шум питания, вызванный подключениями USB. Небольшой конденсатор справляется с быстрыми изменениями тока и напряжения. Конденсатор большего размера регулирует более медленные, но более сильные пульсации тока.

    C1 не имеет значения, в каком направлении он находится, поэтому вставьте его в прямоугольное отверстие под D3.

    Чтобы полностью протянуть C1, вам могут понадобиться плоскогубцы с длинным носом. Ничего страшного, если не полностью, и можно согнуть, если это раздражает.

    После того, как ножки пройдены и согнуты, можно приступать к пайке.

    Разъем DIP

    Наш ATTiny85 использует DIP-сокет для крепления микросхемы. Это упрощает замену ATTiny85s с HIDIOT на финальный проект и обратно.

    DIP-гнездо — это гнездо с 8 контактами с одной стороны и 8 отверстиями с другой. С одной стороны небольшая выемка. Эта выемка указывает инженерам-электрикам, в какую сторону вставлять микросхему.

    На доске мы видим 8 отверстий и круг внутри прямоугольника.Круг находится внизу слева.

    На картинке выше показаны как пустая плата, так и плата с микросхемой на ней. Круг показывает предпочтительную ориентацию чипа.

    Насечка должна быть на той же стороне, что и окружность. Это не повлияет ни на что электронное, если все будет неправильно. ATTiny85 сильно нагревается, если все идет не так. В этом случае выключите HIDIOT, дайте чипу остыть и переверните его перед повторной попыткой. Если вы действуете достаточно быстро, все будет в порядке.

    Вставьте погружной патрубок в отверстия так, чтобы выемка находилась на той же стороне, что и окружность. Положив палец на верхнюю часть гнезда для погружения, переверните доску и надавите на коврик так, чтобы отверстия просунулись.

    Штыри DIP гнезда не очень длинные, поэтому они помогают немного прижать плату при ее пайке.

    Припаяйте штифт сначала к одной стороне гнезда, а затем к диагонали напротив. Теперь припаиваем остальные углы. Наконец, припаяйте средние контакты по очереди.Сначала припаяйте угловые штыри, чтобы гнездо не сдвинулось или не упало с платы.

    Светодиоды

    На плате два светодиода. Один из них — индикатор питания, который всегда горит при подключении питания. Другой — программируемый светодиод под названием LED1. Оба варианта не являются обязательными, но рекомендуются для начинающих.

    светодиода — это светоизлучающие диоды. Поскольку они диоды, они заботятся о своей ориентации. Длинная ножка светодиода — это положительная ножка (или анод , ).Короткая ножка — это отрицательная (или катодная ) ножка. На плате мы поместили символы — и +, чтобы показать вам ориентацию светодиодов.

    Как и любой другой диод, проверьте ориентацию перед пайкой. Если вы действительно не уверены, не стригите ноги. Если вы ошиблись, светодиоды не загорятся, но плата все равно будет работать.

    После того, как вы закончили светодиод LED1, включите светодиод PWR на другой стороне платы. Убедитесь, что полярность соответствует изображению ниже, чтобы убедиться, что вы правильно ее поняли.

    Хорошо, у вас все отлично! Осталось не долго. Далее мы припаяем C2 и два тактовых переключателя. Если вы еще не сделали перерыв, сейчас самое подходящее время для этого. Если да, и вам нравится другой, значит, вы его уже заслужили! Просто не забывайте выключать паяльник, когда он не используется.

    Когда будете готовы продолжить, нажмите здесь, чтобы перейти к следующему разделу.

    зажигает светодиод с помощью Makey Makey — официальный магазин Makey Makey на Joylabz

    Вы можете легко зажечь светодиод с помощью плоской батарейки на 3 В, но довольно круто узнать, как зажечь светодиод с помощью Макея Макея.Это побудит вас найти интересные способы создания переключателей, которые осветят ваши изобретения.

    Необходимо проверить полярность светодиода? Вот 5 простых способов определить полярность светодиода от производителя Никодема Бартника!

    Зажгите светодиод с Макеем Макеем

    Теперь, когда вы определили полярность, давайте подключим светодиод к вашему набору для изобретения Макея Макея! Сначала переверните свой Makey Makey и найдите верхний заголовок на обратной стороне доски.Вместо зажима из крокодиловой кожи к этим контактам можно получить доступ с помощью соединительных проводов или перемычек. Вставьте перемычку (маленький белый провод в вашем комплекте) в контакт «KEYOUT». Затем вы можете закрепить зажим «крокодил» на другом конце этого провода и прикрепить его к длинной ножке светодиода, которая будет положительной. Мы использовали красный зажим «крокодил» для нашего плюсового соединения.

    Для заземления светодиода прикрепите один зажим типа «крокодил» к ЗЕМЛЕ (или используйте перемычку в контакте GND), а другой конец прикрепите к короткой ножке светодиода.Мы использовали серый зажим «крокодил» для отрицательного контакта и красный зажим «крокодил» для положительного контакта.

    Вот и все! Чтобы зажечь светодиод, удерживайте ЗЕМЛЮ и нажмите любую клавишу, чтобы загорелся светодиод.

    Резисторы

    Ом

    Вам понадобится резистор Ом в цепи Макея-Макея, чтобы не погас светодиод. Чтобы определить, какой резистор вам нужен, вы должны использовать закон Ома. Эта формула: В = I × R , где В, — напряжение, I — ток, а R — сопротивление.

    Взгляните на эту таблицу Злого Безумного Ученого.

    Выход

    Makey Makey находится в диапазоне 4,5–5 В, поэтому для синего, зеленого, белого или УФ-светодиода вам понадобится резистор на 48 Ом.

    Если вы используете красный, желтый или желто-зеленый светодиод, вам понадобится резистор на 36 Ом.

    Длинная ножка светодиода — вывод KEY OUT

    Короткое замыкание светодиода — вывод GND или вход EARTH

    Видео о светодиодном освещении и добавлении скретч-кодирования

    Нужны расходные материалы? Взломайте чайный светильник!

    Может у вас нет доступа к светодиоду и батарейке типа «таблетка»? Никогда не знаешь, могут ли эти предметы в чем-то быть дома! Есть ли у вас какая-нибудь маленькая загорающаяся вещь? У вас может быть одна из этих чайных лампочек из долларового магазина, которую вы можете использовать для создания простой схемы.Вот краткое руководство по взлому чайной свечи, чтобы сделать бумажную схему. (На видео показано, как вытянуть схему, если у вас нет доступа к принтеру.)

    При пайке печатной платы обычно лучше сначала припаять компоненты меньшей высоты. Это предотвращает появление более высоких компонентов на пути во время работы и позволяет удерживать компоненты на месте для пайки, переворачивая плату вверх дном на плоской поверхности и позволяя гравитации быть нашей третьей рукой!

    Начнем с базовой PCB (печатной платы), как показано ниже.

    Припаяем резисторы R1, R2, R3 и R4.Это резисторы на 220 Ом с цветовым кодом красно-красно-коричневый. В вашем комплекте на ленте, на которой крепится каждый набор резисторов, указан номинал резистора. Давайте начнем с отделения четырех резисторов от их ленты и сгибания ножек, как показано на рисунке.

    Возьмите резистор 220 Ом и пропустите ножки через отверстия в плате для резистора R1 (резисторы не имеют определенной полярности и могут быть спаяны «в обе стороны»).

    Прижмите резистор к плате и слегка отогните ножки, чтобы удерживать его на месте, пока вы переворачиваете плату, чтобы припаять их.

    Перед тем, как приступить к пайке, убедитесь, что кончик вашего утюга чистый и прогретый до нужной температуры. Расплавьте немного припоя на наконечник, чтобы «залудить» его. Используйте губку для пайки или очиститель наконечников из проволочной ваты, чтобы удалить излишки припоя, оставив тонкий яркий серебристый налет на наконечнике.

    Поднесите наконечник утюга к тому месту, где ножка резистора выходит из отверстия, и одновременно поднесите конец припоя к месту, где соприкасаются наконечник утюга, ножка резистора и отверстие на печатной плате. Не расплавляйте припой прямо на кончике утюга, а лучше расплавляйте его в точке, где кончик утюга касается ножки компонента.Это не должно длиться более 2-3 секунд. После нанесения припоя удалите припой и продолжайте нагревать соединение в течение примерно 1 секунды. Вы должны увидеть, что расплавленный припой «засасывается» в металлическое отверстие на печатной плате, образуя хорошее соединение. Теперь снимите огонь и дайте суставу остыть естественным образом в течение нескольких секунд (не дуйте на него). Последний стык должен быть ярким и блестящим, а не тусклым или серым.

    Используйте средство для чистки наконечников из проволочной ваты или губку, чтобы поддерживать чистоту наконечника утюга.Удаляйте излишки припоя с наконечника каждый раз, когда делаете паяное соединение, и часто залуживайте его. Чистый, хорошо луженый наконечник — ключ к созданию надежных и стабильных паяных соединений.

    Давайте продолжим пайку всех резисторов, которые установлены на плате. Это

    • R1, R2, R3, R4 — резистор 220 Ом (красно-красно-коричневый код)
    • R5, R6, R7, R8 — резистор 1,5 кОм (коричнево-зелено-красный код)
    • R9, R10 — резистор 10 кОм (коричнево-черно-оранжевый код)
    • R11, R12, R19, R20 — резистор 1 кОм (коричнево-черно-красный код)

    Ваша плата должна теперь выглядеть так

    Теперь давайте добавим малые сигнальные диоды 1N4148, D1 и D2.У них есть крошечные оранжевые и черные стеклянные упаковки. На катодном конце есть черная полоса, которая совпадает с полосой, показанной на символе диода на плате.

    В отличие от резисторов, диоды имеют полярность, и их нужно припаивать определенным образом. И диод, и символ, обозначающий его расположение на печатной плате, показывают толстую линию, обозначающую один конец диода (катод)

    .

    Припаиваем диоды так же, как у вас есть резисторы. Обратите внимание, что диоды немного более чувствительны к нагреванию, чем резисторы, поэтому не готовьте их слишком долго с утюгом!

    Затем мы добавим кристалл (X1) и два керамических конденсатора 33 пФ C5 и C6 (они отмечены кодом «33»).

    Припаяйте четыре керамических конденсатора по 100 нФ (C1, C2, C3, C4).У них есть код «104».

    ПРИМЕЧАНИЕ: Предусмотрен дополнительный конденсатор емкостью 100 нФ, который при желании может быть припаян к позиции C9. Этот конденсатор позволяет программаторам определенного типа автоматически перезагружать микроконтроллер для загрузки микропрограмм (поэтому нет необходимости нажимать кнопку RESET вручную). Однако не все программисты реализуют автоматический сброс, и те, кто это делает, могут сбросить микроконтроллер в неподходящее время (например, когда к компьютеру подключено другое USB-устройство).Если сомневаетесь, оставьте C9 вне доски… вы всегда можете добавить его позже.

    Далее припаяем выключатель питания. Я рекомендую поместить его в отверстия и перевернуть плату на плоской поверхности, чтобы вес платы удерживал переключатель на месте. Припаяйте только средний штифт, переверните плату и убедитесь, что переключатель находится заподлицо с платой и параллельно краю (в противном случае повторно нагрейте соединение, прижимая переключатель к плате). Наконец, припаяйте оставшиеся 2 контакта.

    Теперь припаяем диагностические светодиоды (LED1, LED2, LED3) к плате.Я использовал зеленые светодиоды на базовой плате и красные светодиоды на поверхности управления, но не стесняйтесь комбинировать красный и зеленый светодиоды, как вам нравится (но я не советую смешивать их с синими светодиодами, поскольку они имеют совершенно разные характеристики).

    Светодиоды

    имеют две ножки, одна из которых длиннее другой. Более длинная ветвь — это анодный (+) вывод.

    Обратите внимание, что символ, напечатанный на печатной плате, четко указывает, какое отверстие предназначено для анодной (+) ножки. Как и другие диоды, светодиоды имеют полярность и не будут работать, если они спаяны неправильно.Их также будет сложно демонтировать, поэтому убедитесь, что вы правильно поняли их с первого раза 🙂 Еще раз не готовьте светодиоды слишком долго, так как они могут быть повреждены из-за чрезмерного нагрева.

    Припаяйте светодиоды заподлицо к плате, как показано.

    Теперь добавим разъемы для микросхем. У них есть небольшая выемка на одном конце, которая указывает «сюда вверх». Вы также увидите, что символ IC на плате имеет аналогичную метку. Вставьте розетку в отверстия, совместив выемки.Строго говоря, сокет будет работать в любом случае, но выемка — это условное обозначение, которое поможет вам, когда вы вставите ИС в разъемы.

    Я рекомендую устанавливать гнезда IC по одному. Переверните плату и припаяйте два противоположных угловых контакта розетки. Теперь проверьте, что гнездо находится заподлицо с платой (вы можете повторно нагреть припой и надавить, если вам нужно отрегулировать его). Как только сокет окажется на плате заподлицо, припаяйте оставшиеся контакты.

    Припаяйте три 8-контактных гнезда и большое 28-контактное гнездо.Обратите внимание, что разъемы не являются строго обязательными, поскольку мы можем припаять ИС непосредственно к плате. Однако гнезда позволяют нам легко заменить ИС, а также избавить их от высокой температуры пайки (ИС могут быть термочувствительными). Поскольку микросхемы, как правило, являются наиболее дорогими и чувствительными компонентами схемы, всегда полезно инвестировать в розетки для них.

    Нам еще нужно припаять резисторы. Мы оставили их до сих пор, потому что будем паять их вертикально. Остальные резисторы

    • R18 — резистор 220 Ом (красно-красно-коричневый код)
    • R13 — резистор 10 кОм (коричнево-черно-оранжевый код)
    • R14, R15, R16, R17 — резистор 1 кОм (коричнево-черно-красный код)

    В самой последней версии печатной платы есть дополнительный 1.Резистор 5 кОм, R21. Оставьте ячейку R21 пустой при сборке набора. Не добавляйте R21, если у вас нет проблем с мерцанием или тусклым свечением светодиодов ступеней, когда они должны быть выключены (это маловероятно для стандартных светодиодов, поставляемых в комплекте). Очень необычно, что этот дополнительный резистор необходим — если сомневаетесь, просто оставьте его. Свяжитесь со мной, если вам нужно больше объяснений.

    Готовим их, сгибая одну ногу как показано ниже.

    Используйте контуры, напечатанные на плате, в качестве ориентира, чтобы пропустить более длинную ногу через отверстие, отмеченное для корпуса резистора, как показано ниже.

    Контуры компонентов меняют ориентацию каждого вертикального резистора. Это помогает предотвратить соприкосновение ножек резисторов друг с другом.

    Теперь припаяем транзистор TR1. Это небольшой черный компонент с тремя ножками и D-образным корпусом, который помогает нам правильно ориентировать ножки. Начните с легкого сгибания центральной ножки, как показано.

    Символ на печатной плате совпадает с D-образным корпусом. Убедитесь, что вы выровняли его правильно — транзистор имеет полярность и не будет работать, если припаян неправильно.

    Транзистор при пайке будет стоять на несколько мм над платой. Избегайте перегрева транзистора при его пайке.

    Добавьте 6-контактный разъем для последовательного программирования (возможно, вам придется отделить его от 6-контактного разъема в комплекте). Он находится в наборе отверстий с пометкой «Serial Prog» рядом с LED1 — убедитесь, что вы разместили его в правильном месте, так как позже его будет сложно переместить!)

    Опять же, это помогает перевернуть плату и позволить своему весу удерживать полоску на месте, пока вы припаяете один контакт, убедитесь, что он прямой, а затем припаяете остальные.

    Теперь припаяйте переключатель сброса, убедившись, что он находится заподлицо с платой (опять же, это помогает начать с пайки только 2 противоположных угловых ножек, затем проверки положения и регулировки, если необходимо, перед пайкой других ножек)

    Затем два электролитических конденсатора (C7 и C8). У них есть особая полярность, которую необходимо соблюдать. Анод (+) — это более длинная ветвь, а также на корпусе конденсатора есть белая полоса, обозначающая катод.

    Символ на плате обозначает анодное отверстие знаком +.

    Затем мы припаяем 20-контактную розетку (возможно, вам придется отделить ее от 20-контактной разъема в комплекте) и 6-контактную розетку. Опять же, это помогает использовать гравитацию, чтобы удерживать детали на месте во время пайки. Обратите внимание, что 6-контактный разъем помещается в разъем рядом с TR1, помеченный «GND / PC5 / PC4…»

    Теперь припаиваем четыре выпрямительных диода 1N4001 D3, D4, D5, D6. Согните их, как мы сделали с резисторами, установленными вертикально. Чтобы соответствовать фотографии, найдите серебряную анодную полосу на корпусе диода, затем согните ножку на противоположном конце, чтобы мы могли закрепить полосу заподлицо с платой, как показано ниже.Все четыре диода имеют одинаковую ориентацию, и они должны быть припаяны правильно. ВНИМАНИЕ: Вы можете повредить свой комплект и / или блок питания постоянного тока, если неправильно припаяете любой из этих четырех диодов!

    Теперь припаяйте разъем питания постоянного тока, начав с пайки только одного контакта, затем проверьте и отрегулируйте положение перед пайкой оставшихся двух контактов.

    Вставьте 3 разъема MIDI в их отверстия и переверните плату. Начните с пайки только контактов, которые находятся ближе всего к краю платы, чтобы вы могли убедиться, что она находится заподлицо с платой (важно, чтобы разъемы были плоскими по отношению к плате, чтобы уменьшить нагрузку на паяные соединения при подключении / отключении кабелей) .Когда вы довольны, что разъемы находятся на одном уровне, припаяйте все оставшиеся контакты.

    Теперь добавьте регулятор напряжения. Эта часть должна быть правильно припаяна. Металлический язычок совпадает с маркировкой на плате, как показано на фото ниже.

    Установите держатель батареи, пропустив болты M2,5 через отверстия в держателе батареи и соответствующие отверстия в плате.

    Установите гайки на болты и затяните перед пайкой соединений аккумулятора и обрезкой ножек.

    А теперь самое интересное! Наша первая проверка работоспособности — вставить батарею и убедиться, что светодиодный индикатор питания загорается, когда мы включаем ползунковый переключатель.

    Прежде чем вставлять микросхемы, рекомендуется проверить напряжение питания каждой из них.Если у вас есть вольтметр, проверьте напряжение между каждой парой точек, показанной ниже. Красный — положительный, зеленый — заземленный. В каждом случае при включенном питании от батареи напряжение должно составлять 5В. Вы можете увидеть небольшое отклонение (например, 5,02 В), которое не вызывает беспокойства.

    Выключите питание и осторожно вставьте микроконтроллер PIC (IC2) в его гнездо. Обратите особое внимание на выемку на конце упаковки, которая должна совпадать с соответствующей выемкой на плате и гнезде. Включите питание.Светодиод LED2 рядом с микросхемой должен быстро мигнуть 3 раза, а затем установить цикл из одного мигания каждые 2-3 секунды.

    Выключите питание и вставьте микроконтроллер ATMega (IC1) и два оптоизолятора 6N138 (IC3, IC4). Оптоизоляторы могут иметь на корпусе «выемку» вместо выемки. Совместите торец ИС с выемкой с зубчатым концом гнезда.

    Включите питание. LED1 должен начать непрерывно мигать. LED2 должен мигать, как и раньше.

    Теперь используйте четыре болта M3, чтобы прикрепить четыре стойки с резьбой 25 мм к четырем углам доски.

    Прикрепите резиновые ножки к нижней части доски, как показано.Это важно, чтобы ARPIE не царапал поверхности, на которые он установлен.
    Итак, к рулю! Вы заметите, что на нижней стороне платы управления находятся две предварительно припаянные ИС для поверхностного монтажа и два небольших конденсатора для поверхностного монтажа. Если они отсутствуют или повреждены, дайте мне знать!

    Переверните плату и начните, вставив шестнадцать тактильных переключателей 6×3 мм.

    Переверните плату и припаяйте по одному контакту каждого переключателя. Перед пайкой второго контакта убедитесь, что каждый переключатель полностью прижат к плате.Повторно нагрейте и надавите большим пальцем, если вам нужно переустановить изогнутый переключатель.

    Теперь вставьте тактильные переключатели 6×6 мм в их отверстия.

    Переверните плату и припаяйте два противоположных угла каждого переключателя. Опять же, идея состоит в том, чтобы удерживать компонент на плате, но при этом давая нам возможность отрегулировать его, прежде чем мы припаяем два других контакта и зафиксируем. Полностью плоское прилегание компонентов к плате придает им механическую стабильность и просто выглядит намного лучше!

    После того, как переключатели будут полностью спаяны, используйте боковые кусачки, чтобы аккуратно и коротко обрезать ножки.

    Теперь вставьте синие светодиоды в отверстия.ПОЖАЛУЙСТА, не забудьте внимательно проверить полярность. Более длинная ножка светодиода является выводом (+) и должна проходить через отверстие на плате с надписью +

    Я предлагаю вам согнуть катодный светодиод плашмя к задней части платы, пока вы паяете анод.

    Затем обрежьте анодную ножку. Перед тем, как припаять катодную ножку, убедитесь, что светодиоды прилегают к плате. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Последовательное выравнивание синих светодиодов и их прилегание к плате, вероятно, является самым важным для того, чтобы ваш ARPIE выглядел круто, а не выглядело немного беспорядочно! На эту часть действительно стоит потратить время.Поверьте, я говорю по опыту: — \

    Когда синие светодиоды припаяны, добавьте четыре красных светодиода (или зеленый, если вы ехали по этой дороге)

    А теперь самое интересное … начните барабанную дробь … вставьте 20-контактную полоску с штырями в гнездо на основной плате. Сориентируйте пластиковую опорную планку внизу и надавите на нее до упора.

    Поместите плату поверхности управления поверх опорных стоек так, чтобы 20-контактный штыревой наконечник выходил через набор отверстий в правом нижнем углу поверхности управления.

    Вставьте два болта M3, чтобы удерживать плату в правильном положении.

    Припаяйте булавки сверху и обрежьте лишние ножки бокорезами (используйте защиту для глаз — эти кусочки ножек разлетаются, как пули!)

    Включите питание — через пару секунд после загрузки должны загореться синие светодиоды.Это хорошее время, чтобы убедиться, что светодиоды ровные. В противном случае вы все равно сможете переустановить их с терпением и осторожностью, но будьте осторожны, чтобы не перегреть светодиоды.

    И наконец — готово. Подключите какое-нибудь MIDI-оборудование и издайте несколько звуков!

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *