Причина пробоя конденсатора в светильниках армстронг: Причина пробоя конденсатора в светильниках армстронг

Содержание

Причина пробоя конденсатора в светильниках армстронг

Вы не можете посетить текущую страницу потому, что:

  1. просроченная закладка/избранное
  2. поисковый механизм, у которого просрочен список для этого сайта
  3. пропущен адрес
  4. у вас нет прав на эту страницу
  5. Запрашиваемый ресурс не был найден.
  6. В процессе обработки вашего запроса произошла ошибка.

Пожалуйста, попробуйте одну из следующих страниц:

Если у вас возникли сложности, пожалуйста, свяжитесь с Администратором этого сайта.

Поломок светодиодного светильника армстронг может быть всего две, неисправен блок питания (драйвер) или сама светодиодная лента. Причин поломки может быть несколько, самая распространенная — технологические ошибки при сборке или предельно упрощенная схема драйвера питания. Очень часто непропай на схеме, как фото ниже:

Низкое качество пайки и дешевый припой дают о себе знать. Плохой контакт в месте пайки диода сильно грелся, затем припой просто выгорел и сгорел диод в цепи питания драйвера.

Этот светильник армстронг проработал три месяца, неисправность вылезла при включении света вечером.

Что выгорает в блоке питания светильника Амстронг часто:

Основные элементы блока питания, которые стоит менять это варистор (защищающий схему от повышенного напряжения), предохранитель и электролитический конденсатор. Остальные элементы менять как правило нецелесообразно по ряду причин.

Неисправный варистор можно определить по поврежденному корпусу, в случае появления напряжения выше допустимого порога (240-270 вольт) происходит пробой варистора и цепь питания размыкается. Источником такого пробоя может быть статическое напряжение которое достигает значительного значения при малом токе.

Неисправный электролитический конденсатор определить так же просто при внешнем осмотре схемы. У них вытекает электролит и вздувается верхняя часть корпуса.

причин может быть несколько, например высокая температура эксплуатации (установлен рядом с ключевым транзистором без радиатора) или паразитные токи, которые так же приводят к пробою электролита.

Принципиальная электрическая схема

У каждого производителя светильников Амстронг своя схема блока питания, найти типовую именно для Вашего светильника почти невозможно, уж очень они разные. Как пример можете использовать схему ниже:

Но как правило, схема блока питания значительно проще, уж очень любят экономить китайцы.

Например, вот такая электрическая схема светильника Амстронг:

С появлением светодиодных технологий системы освещения вышли на совершенно новый уровень. Экономичные, экологически и электрически безопасные приборы сегодня эксплуатируются везде – они пришли на смену стандартным «лампам Ильича» и набравшим популярность «экономкам». Первые давно устарели с моральной точки зрения, вторые крайне опасны для здоровья из-за содержащихся внутри паров ртути.

Несмотря на продолжительный срок эксплуатации, даже такие устройства со временем выходят из строя. Дорогостоящий ремонт светодиодных светильников в некоторых ситуациях можно выполнить самостоятельно, в домашних условиях, что мы и рассмотрим далее.

Элементы светодиодных источников света

Прежде чем разбирать на составные части вышедшую из строя светодиодную лампу, обязательно изучите ее устройство и принцип работы. Стандартное оборудование данного типа имеет в составе электронную плату питания, световой фильтр и корпус с цоколем. Более дешевые модели вместо ограничителей тока и напряжения используют обычные конденсаторы.

Одна лампа может насчитывать несколько десятков светодиодов, которые соединяются последовательно или параллельно. Во втором случае конструкция получается дорогостоящей (к каждому led-диоду или группе подключается отдельный резистор), поэтому позволить себе ее могут далеко не все.

Принцип действия светодиода практически идентичен полупроводниковому элементу. Ток между анодом и катодом перемещается по прямой линии, что приводит к образованию свечения. Каждый светодиод по отдельности характеризуется минимальной мощностью, из-за чего используется сразу несколько штук. Для создания нужного светового потока применяют люминофорное покрытие, трансформирующее свет в видимый для человеческого глаза спектр.

Качественные модели содержат высокотехнологичный драйвер, выполняющий функцию преобразователя наряду с диодной группой. Первичное напряжение идет на трансформатор, уменьшающий характеристики тока. На выходе элемента получаем постоянный ток, необходимый для питания led-диодов. С целью уменьшения пульсации в цепи используется вспомогательный конденсатор.

Несмотря на многочисленные разновидности, отличия устройств, количество используемых светодиодов, все осветительные приборы данного типа характеризуются одной конструкцией, что упрощает их техническое обслуживание.

Виды поломок и их причины

Существует несколько возможных неисправностей светодиодных приборов, что связано с их хоть и схожей, но достаточно сложной конструкцией. Самые распространенные поломки среди остальных сопровождаются следующими моментами:

  • полное отсутствие свечения;
  • периодическое отсутствие освещения;
  • кратковременное мерцание;
  • отключение света в произвольные моменты;
  • повреждение лампочки или светодиода.

Причин появления поломок еще больше. Чаще всего из них встречаются следующие:

  1. Нарушение правил и рекомендаций эксплуатации светодиодных устройств. Покупая новый светильник, обязательно изучите условия его работы, прописанные в технической методичке. При игнорировании любого правила вероятность поломок возрастает в несколько раз.
  2. Перегрев оборудования. Сами по себе светодиоды в работе практически не нагреваются, но если температура превышает заявленные 50–60 градусов, то может произойти разрыв нити, держателя или отслоение контактов на электронной плате. Перегрев иногда происходит из-за того, что не предназначенный для этих целей светильник устанавливается внутрь натяжного потолка.
    Это препятствует его естественному охлаждению.
  3. Выгорание led-диода – полное или частичное. Привести к этому могут высокие скачки напряжения сети или перегорание конденсатора.

Важно! Последняя поломка актуальна для дешевых приборов, в которых применяют некачественные платы.

Если сильнее углубиться, то можно выявить несколько других, более редких, но не менее интересных причин, из-за которых может не работать светодиодный светильник:

  • технические нарушения при подключении к сети питания;
  • короткое замыкание;
  • неверная установка оборудования;
  • ошибки при построении элементов в схеме подключения;
  • изделие низкого качества – при попытке сэкономить не забывайте о том, что покупаете «кота в мешке».

В таких устройствах могут быть изначально плохо припаяны контакты либо вместо драйвера используется дешевый конденсатор. Речь идет о так называемом заводском дефекте.

Светодиодные потолочные светильники с пультом дистанционного управления часто выходят из строя как раз из-за заводского брака. Таким образом, для выполнения ремонта важно правильно установить не только поломку, но и причину ее возникновения.

Подготовка к ремонту светодиодных приборов

Для выполнения качественного ремонта, гарантирующего исправность изделия и его продолжительную эксплуатацию в дальнейшем, необходима кропотливая подготовка. Для начала выполните демонтаж люстры, настенного светильника. В случае с настольными лампами просто отключите их от сети питания. В дальнейшем пригодятся некоторые инструменты и материалы, в том числе отвертка, плоскогубцы, изолента, нож. Клещи или пассатижи пригодятся в том случае, если корпус устройства соединен с помощью специальных скруток. Для проверки контактов воспользуйтесь мультиметром.

Поскольку светодиоды характеризуются небольшими габаритами, то для манипуляций с ними пригодится пинцет. Впоследствии при обнаружении разрыва цепи или необходимости замены какого-либо элемента может потребоваться паяльник. С целью замены led-диодов применяйте дрель с разнообразными сверлами.

Не забывайте о том, что каждый инструмент должен иметь электроизоляцию – запрещено выполнять работы пассатижами или клещами с голыми металлическими рукоятками.

Конструкция светодиодных люстр и визуальный осмотр

Светодиодные подвесные светильники, работающие от пульта дистанционного управления, появились сравнительно недавно. Их устройство знакомо далеко не всем, поэтому вкратце рассмотрим конструкцию приборов.

В самой простой комплектации люстра на светодиодах состоит из корпуса (металлического, пластикового, стеклянного), блока с регулятором (драйвера). Последний элемент используется как выпрямитель напряжения, на нем размещают клеммы и зажимы, к которым подводится питание от промышленной сети. Проводами блок питания соединен с лампами.

В сложных люстрах применяют антенну, блок управления, регулятор (несколько блоков), необходимый для автоматической настройки. Растровые осветительные приборы содержат несколько драйверов и светодиодные лампы различных видов. Последовательность ремонта напрямую зависит от конкретного типа светильника.

Изучите конструкцию устройства, используя приложенную к нему инструкцию, чтобы разобраться, где находятся блоки управления. Они могут устанавливаться как внутри, так и снаружи изделия.

Ремонт люстры без пульта ДУ намного проще. В таком приборе установлен диод или диодный мост с электролитами и резисторами. Также есть катушка с обмоткой для уменьшения пульсации.

Чтобы правильно отремонтировать уличный или внутренний светильник, соблюдайте пошаговую инструкцию:

  1. Снимите прибор с потолка или стены и удалите крышку корпуса.
  2. Изучите электронную схему, чтобы разглядеть видимые дефекты (либо подтвердить их отсутствие). К таковым относятся обрывы проводки.
  3. Удалите плафон и другие декоративные украшения оборудования, выкрутите светодиодные лампочки, если они используются.
  4. Изучите цоколь на предмет наличия прогоревших мест. Для зачистки можете использовать обычный нож.
  5. Заново выполните скрутки, подтяните все винты на крепящихся к плате элементах. При отсутствии видимых дефектов изучите непосредственно лампу.

к содержанию ↑

Простейший способ проверить цепь светодиодов лампы

Рассмотрим самый легкий метод проверки цепи светодиодов. Для начала зафиксируйте лампу, используя обрезанную пластиковую бутылку с меньшим диаметром. В нее и вставляется лампа. Для подачи питания воспользуйтесь вспомогательным блоком питания (в том случае, если речь идет об устройстве на 12 или 24 В).

Вместо того чтобы прозванивать каждый led-диод в цепи, можно прибегнуть к более простому методу. По очереди устанавливайте перемычку между контактами каждого диода, используя пинцет. Если нет перемычки, то возьмите любой провод, предварительно зачистив оба конца и выполнив лужение контактов.

Важно, чтобы лампа в этот момент была подключена к сети. Как только вы замкнете контакты на сгоревшем светодиоде, прибор загорится. Если этого не произойдет, то, возможно, перегорело более одного диода.

Продолжите визуальный осмотр схемы и ищите места прогаров, вздутые конденсаторы, изучите каждую дорожку на плате. При обнаружении оборванных контактов выполните пайку. Если цепь состоит из 10 и менее элементов, то ни в коем случае не заменяйте сгоревший светодиод проводом или перемычкой. Это может привести к перегрузке катушек и сгоранию диодов.

Устранение поломки люстры с дистанционным управлением

Чаще всего причина поломки люстры с пультом ДУ заключается в перегреве матрицы. В такой ситуации ремонт выполняется следующим образом:

  1. Снимите и разберите люстру.
  2. Выясните причину поломки – отыщите перегоревшие элементы.
  3. Если потребуется замена компонентов и выполнение пайки, то обязательно изучите схему устройства, приложенную к гарантийному талону.

Перегореть может контроллер, антенна или блок управления. В данном случае требуется банальная замена вышедшего из строя изделия.

Радиаторы охлаждения

Большинство светодиодных осветительных приборов выпускается с радиаторами охлаждения. Наличие этого элемента – признак высокого качества устройства. В данных изделиях отводится специальное посадочное место, а радиатор используется для отвода тепла. Периодически нужно проводить замену термопасты. Если этого не делать, то со временем радиатор потеряет свою эффективность и плата или блок перегорит. Разберите устройство и убедитесь в том, что термопаста нанесена на обе плоскости посадочного места.

При необходимости самостоятельно тонким слоем нанесите специальную смазку на всю поверхность посадочного места. Чересчур большое количество термопасты сказывается на теплоотдаче так же негативно, как и ее отсутствие. Для увеличения тепловой отдачи можно прикрутить к радиатору дополнительную алюминиевую пластинку, при этом убедитесь, что она не перекрывает основной воздушный поток.

Качественный ремонт светодиодных источников света своими руками возможен при условии соблюдения правил безопасности и наличии конструктивной схемы электроприбора. В статье были подробно описаны основные причины и типы неисправностей, даны рекомендации по их поиску и устранению.

Ремонт светодиодных светильников и люстр


С появлением светодиодных технологий системы освещения вышли на совершенно новый уровень. Экономичные, экологически и электрически безопасные приборы сегодня эксплуатируются везде – они пришли на смену стандартным «лампам Ильича» и набравшим популярность «экономкам». Первые давно устарели с моральной точки зрения, вторые крайне опасны для здоровья из-за содержащихся внутри паров ртути.

Несмотря на продолжительный срок эксплуатации, даже такие устройства со временем выходят из строя. Дорогостоящий ремонт светодиодных светильников в некоторых ситуациях можно выполнить самостоятельно, в домашних условиях, что мы и рассмотрим далее.

Виды поломок и их причины

Типичные поломки: частичное или полное отсутствие освещения, кратковременное мигание или самопроизвольное отключение, выход из строя.

Причины: Температура достигла выше 50 градусов, разрыв контакта самой нити и держателя, если платный вариант, а не ламповый, отслоение контактов на плате.

Выгорел светодиод, частично или полностью. Причина: Перенапряжение в сети, перегорел конденсатор (пробой). Обычно поломка происходит в дешёвых вариантах плат.

Существуют дополнительные причины, приводящие к выходу из строя прибора, а именно: кратковременное замыкание в цепи, неправильное подключение к сети, несоблюдение схемы подключения устройства при монтаже.

Плохая припайка контактов цепи, светодиодов к плате, слабое крепление проводов в цокольной части ламп. Слабая пайка проводящих элементов (проводов, шин). Причина: Заводской дефект. Ремонт многих светодиодных люстр с пультом управления проводят именно по этой причине.

Подготовка к ремонту светодиодных приборов

Перед тем как отремонтировать светодиодный светильник, прибор необходимо снять. Понадобится некоторый инструмент; отвёртка тонкая с плоским концом, крестообразная. Если соединение было смонтировано с помощью скруток, нужны будут клещи с изолированными ручками, изоляционная лента и прибор мультиметр, для проверки контактов. Пинцет пригодится в работе с мелкими деталями.

Понадобится паяльник с тонким жалом и припоем (желательно использовать специальную насадку). Дрель со сверлом 2,5 мм., тоже может пригодиться, отсоединять цокольную часть лампы, высверлив крепления. Несколько тонких проводов по 10 см., длины. Внимание! Проводить электротехнические работы без специального защищённого инструмента запрещено!

Варианты монтажа светодиодного светильника

Подвесной монтаж светодиодной панели
Светодиодные электросветильники Армстронг ценят за простоту установки и широкие возможности применения. Монтаж, в большинстве своём, не представляет особых трудностей и может быть выполнен своими руками.

Инструменты для установки

Отличительная черта этого типа осветительного прибора в том, что для его монтажа не требуется наличие специфических инструментов и навыков.

Если необходимо произвести встраиваемую установку, потребуется наличие электролобзика и специальных распорных приспособлений. Для накладного монтажа желательно использовать жидкие гвозди, но можно обойтись толстым двусторонним скотчем.

Провода используются ПВС либо ПВВШ. Необходима установка дополнительной распределительной коробки для каждой группы осветительных приборов.

Подвесной монтаж

Для установки ламп Армстронг подойдёт стандартный потолок с модулем 600Х600 мм. Предварительно необходимо выбрать место будущего нахождения электросветильника и снять оттуда панель, на место которой будет установлен осветительный прибор. Дальше необходимо подвести питающие провода к месту монтажа.

Порядок установки светильника:

  1. Снять светорассеивающую панель.
  2. Произвести подключение проводов внутри корпуса светодиодного светильника с помощью клеммной колодки.
  3. Установить светорассеивающую панель на место.
  4. Установить лампу на потолочные направляющие.

На этом монтаж завершён. Электросветильник готов к использованию.

При включении в сеть светодиодного светильника Армстронг к нему обязательно необходимо подключить заземляющий провод независимо от способа и места монтажа.

Накладной монтаж

Накладной монтаж
При необходимости, лампу можно разместить на поверхности потолка. Для этого необходимо:

  1. Снять рассеиватель света.
  2. Просверлить отверстия в потолке, в соответствии с крепёжными элементами на корпусе светильника.
  3. Закрепить лампы Армстронг на потолок при помощи дюбелей.
  4. Подключить питающие провода к клеммной колодке электросветильника.
  5. Установить светорассеиватель.

Все манипуляции необходимо проводить только при обесточенной сети.

Встраиваемый монтаж

Встраиваемое подключение
При необходимости добавить точечный источник света можно произвести монтаж встраиваемого светильника. Для этого необходимо:

  • Вырезать в панели отверстие в соответствии с размером корпуса лампы.
  • Подвести питающие провода к месту монтажа.
  • Установить на светильник специальные распорки.
  • Подключить осветительный прибор к сети, используя клеммную колодку.

Монтаж встраиваемого светильника требует больше навыков, так как необходимо правильно вырезать отверстие в декоративной панели.

Установка без накладной рамки

Монтаж можно произвести, не используя дополнительные аксессуары, идущие в комплекте. Для этого подойдёт электросветильник Sibertek SL 6060. Препятствием на пути станет только выбор места для установки питающего драйвера. Но так как его совершенно необязательно ставить рядом с лампой, можно спрятать в распределительную коробку или за гипсокартоном, предварительно удлинив питающие провода.

Крепление к потолку можно организовать с помощью двустороннего скотча или жидких гвоздей. Второй способ предпочтительней, так как вероятность падения осветительного прибора сводится к минимуму.

Порядок монтажа светильника с использованием жидких гвоздей:

  1. Обезжирить либо загрунтовать обе поверхности.
  2. Нанести жидкие гвозди на поверхность корпуса лампы «змейкой».
  3. Плотно прижать светильник к потолку и держать 1-2 минуты.
  4. Произвести подключение питающих проводов.

Ни при каких обстоятельствах нельзя проводить манипуляции с электрической сетью, предварительно не обесточив её.

Конструкция светодиодных люстр и визуальный осмотр

С пультом управления люстры появились не так давно. Мало кто знаком с их устройством. Проводя ремонт светодиодных потолочных люстр необходимо знать конструкцию, просто в общих чертах. Разберёмся подробнее, из чего она может состоять.

Простая светодиодная люстра состоит из корпуса, блока регулятора или драйвера. Он применяется в качестве выпрямителя напряжения. В нем установлены клеммы, или клеммные зажимы, к которым подсоединяют питание сети. Затем от блока проходят провода к лампам. Их может быть от одного провода, под обычную лампу, до 12 под дизайнерский вариант устройства.

Более сложный вариант изделия, состоит из антенны, блока управления самим освещением, регулятора напряжения или неск олькими блоками, проводящие автоматическую настройку. В растровых светильниках может быть несколько драйверов и разные типы светодиодных элементов, ламп. От конкретного вида осветительного прибора зависит проверка и ремонт компонентов.

Почему необходимо знать или выяснить конструкцию, перед тем как начать ремонт светодиодной люстры. Причина проста, требуется определить, где находятся блоки управления, внутри люстры или в самом элементе освещения, лампе. Вот здесь нам понадобится та самая схема люстры на светодиодах.

Ремонт светодиодной люстры работающей без пульта проводить проще. В ней нет ничего сложного, собраны по одному типу: один или несколько диодов (возможен компактный мост), электролиты (конденсаторы), пару сопротивлений (резисторов), и катушка с обмоткой. Это простейшая схема без защиты, вариантов их существует множество, но мы сейчас разберём именно простейшую схему.

  • Сняв светильник, осмотрите плату на присутствие видимых дефектов, обрыва проводов, отсутствие таковых хороший признак.
  • Снимите плафон или украшение вокруг лампы, выкрутите элементы освещения. Осмотрите цоколь, подгоревшие места говорят о плохом контакте. Если они есть попробуйте зачистить их ножом.
  • Перепакуйте клеммники, или скрутки, подтяните винты на всех деталях. Не обнаружив видимых дефектов, переходим к осмотру ламп. Вариант блочного светильника, где реле и лампы находятся рядом на большой плате, рассматривают как ремонт лампы описанной ниже.
  • Ремонт светодиодной люстры своими руками начинают с определения места поломки или обрыва.

Особенности строения управляемых светильников

Светодиодные светильники, которыми можно управлять с помощью пульта дистанционного управления, появились относительно недавно. Чтобы появилась такая возможность, устройства подобного плана получили дополнительные элементы своей конструкции.

Люстра, управляемая пультом

Как мы выяснили, стандартный светодиодный светильник (например, потолочная люстра) состоит из драйвера, блока регулятора и корпуса. В драйвере имеются клеммные зажимы (клеммы). К ним подводится питание. От блока регулятора в простой люстре проходят провода к лампам. Количество таких проводов, в зависимости от дизайна устройства, может быть от 1 и до 12. В моделях светодиодных ламп, работающих от пульта управления, в конструкцию вмонтирована дополнительно антенна, а также регуляторы напряжения и блоки, которые проводят автоматическую настройку свечения изделия. При этом в растровых моделях светильников могут быть расположено несколько драйверов, а также различные виды светодиодов. Помните, что проверка и ремонт светильников светодиодного плана, проводимого своими руками, полностью зависит от их вида.

Простейший способ проверить цепь светодиодов лампы

Сначала пробуем разобрать саму лампу. Есть разборные модели но порой потребуется нагревать феном строительным или подрезать корпус. Вначале естественно визуальный осмотр. Как правило, сгоревший светодиод отличается по цвету или имеет подгоревшую ножку и контактные площадки для пайки светодиода обгорели или отслоились.

Способ 1.

Подать питание лучше отдельным блоком питания, на лампу. Обычно 3.7 вольта подается на каждый светодиод, но бывают и другие номиналы м. Необходимо обратить внимание что в зависимости от количества светодиодов и вольтаж изменяется. Для быстрой проверки светодиодных элементов лед лампы подручными способами можно использовать любую батарейку на 3 вольта и скрепки соединив контакты. Только соблюдайте полярность подключения.

Присоединив контакты к скрепке и соблюдая полярность, проверяем по очереди светодиоды

Подобное устройство проверки используем и при проверке встроенной подсветки светильника.

Проверяем все светодиоды подсветки на работоспособность

Неисправность одного светодиода, влечет за собой отключение всех!

Способ 2.

Прозвонить прибором нужно все не повреждённые светодиоды в цепи. Но способ есть проще, подключив лампу к питанию провести нехитрые манипуляции

  • Поочерёдно замыкать (кинуть перемычку) контакты каждого светодиода пинцетом или проводом с зачищенными и залуженными контактами.
  • Лампа загорится тогда, когда вы найдёте (замкнёте контакты) на сгоревшем светодиоде. В случае если этого не произошло, смотрите далее по цепи.
  • Проверяйте плату на причину прогаров, вздутие конденсаторов, проверьте внимательно дорожки на самой плате регуляторе. Подпаяйте оборванные контакты.

Нельзя заменять светодиод перемычкой, когда в общей цепи их менее 10, произойдёт перегрузка конденсаторов, блочные светодиоды, сгорят, когда в одном корпусе их по 3 шт. Определить их можно по трём тёмным точкам, внутри жёлтого или белого кристалла.

Ремонт лампы светодиодной

Важно знать что, светодиод имеют полярность и при его замене нужно правильно его установить на плату. Все светодиоды припаяны печатным методом, то есть погружены в олово.

Обычно, для запайки светодиода используют паяльный фен. В домашних условиях хоть и затруднительно, но возможно нанести паяльником больше олова.

Для установки достаточно установить его на печатную плату и прогреть паяльником его торцы с контактными площадками. При мощной припайке придется дополнительно с низу подогреть плату паяльником. Важно не перегреть при пайке светодиодный элемент!

Видео:

Возможный способ ремонта светодиодных ламп с помощью токопроводящей пасты.

Видео:

Что такое светильники Армстронг

Лампы светильников Амстронгделают из прозрачных полимеров, которые не создают препятствий для светового потока
Светильник Армстронг в своём небольшом корпусе несёт передовые технологии. Мощные светодиоды производства фирмы CREE закреплены на толстой алюминиевой пластине для улучшения охлаждения и продления срока службы панели. Осветительные элементы прикреплены к корпусу лампы с помощью заклёпок.

Корпус светильника выполнен из листовой стали, толщиной 40 мм, соединённой методом сварки для повышения прочности и долговечности. На нём расположены монтажные отверстия для крепления лампы и прокладки питающего провода. Покрашен в белый цвет порошковой краской. Светорассеивающая пластина выполнена из поликарбоната, крепится к корпусу с помощью направляющих и защёлкивающейся заглушки.

Своими оптическими свойствами рассеиватель обязан высококачественному материалу и особой структуре. Для производства ламп Армстронг применяется прозрачный полимер, что обеспечивает минимальные препятствия на пути светового потока. Призматическая структура обеспечивает ровный световой поток, без бликов и слепящих точек, что делает его хорошим выбором как для офисных, так и жилых помещений.

Схема лед лампы

Обычная схема недорогой китайской лампы на 220 вольт. Вместо надежного драйвера в них собрана простая схема бестрансформаторного питания с конденсаторами и выпрямителем.


Напряжение сети сначала снижается неполярным металлопленочным конденсатором, выпрямляется, а затем сглаживается и повышается до нужного уровня. Ток нагрузки ограничивается обычным SMD резистором, который расположен на печатной плате со светодиодами. При диагностике и ремонте светодиодных ламп такого типа важно соблюдать технику безопасности, т.к. все элементы электрической цепи потенциально находятся под высоким напряжением. Прикоснувшись пальцем к токоведущей части схемы по неосторожности можно получить электрический удар, а соскользнувший щуп мультиметра может закоротить провода с неприятными последствиями.

Ремонт настенно-потолочного светодиодного светильника.

День добрый юным ремонтерам. Сегодня в обзоре ремонт светодиодного светильника Varton 12W с неисправностью ,,не светиться, не работает!”, подаренный мне безвоздмездно.

Разбираем светильник и при внимательном осмотре сразу же обнаруживаем светодиод с чёрной точкой, что служит твёрдым доказательством его неработоспособности.

Разборка светильника

Сразу бросается в глаза сгоревший светодиод.

Сгоревший светодиод вблизи.

На других светодиодах точек не обнаружено. Это обнадёжило, так как практика показывает, что в подобных случаях с подобными светодиодными светильниками, причина неисправности с высокой долей вероятности может оказаться в одном лишь светодиоде. Который перегорев, разорвал собой цепь питания остальных светодиодов, включённых в данном случае в последовательную цепь.

Продолжаем, согласно общепринятому алгоритму ремонта. Вторым пунком у нас следует внешний внимательный осмотр платы питания, на предмет вздувшихся электролитических конденсаторов, подозрительных, подгоревших деталей, почернений платы. Таковых не обнаружилось.

Вздувшихся конденсаторов и изьянов не обнаружено.

С оборотной стороны платы питания, тоже всё оказалось в порядке, сузив таким образом зону поиска неисправности. Что ещё более прибавило оптимизма и уверенности в благополучном исходе ремонта, подсказав что и напряжение питания выдаваемое блоком питания, вполне может оказаться на месте и скорей всего в пределах нормы.

Плата с обратной-стороны в порядке.

Подключил прибор к выходу блока питания, подключил светильник к электросети, заизолировав высоковольтные провода (кембрики, как показано на фото) и увидел что напряжение на выходе блока питания и на входе светодиодной ленты присутствует.

Проверка выходного напряжения без нагрузки.

УВАЖАЕМЫЕ РЕМОНТЕРЫ! ВНИМАНИЕ! СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ С ПОВЫШЕННЫМ, ОПАСНЫМ ДЛЯ ДРАГОЦЕННОЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ, ТОКАМИ И НАПРЯЖЕНИЯМИ!!! ПРИ РЕМОНТЕ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ ДЕРЖИТЕСЬ ПОДАЛЬШЕ ОТ БАТАРЕЙ ОТОПЛЕНИЯ (заземление). Опасными считаются напряжения свыше 50В! Общие рекомендации для ремонтеров-слаботочников таковы; при вынужденной работе под высоким напряжением, берегите глаза, не сидите за рабочим местом с БОСЫМИ НОГАМИ на голом бетонном полу (РЕЗИНОВЫЙ КОВРИК) и РАБОТАЙТЕ ОДНОЙ РУКОЙ! Не становитесь живым проводником тока!

Чтобы уменьшить время на ремонт и на нудную проверку остальных светодиодов мультиметром, для начала замыкаю сгоревший светодиод пинцетом, (пинцет !С ИЗОЛИРОВАННЫМИ РУЧКАМИ!), под напряжением. Светильник заработал. Далее пошёл искать в домашних завалах подходящий светодиод.

Смелое замыкание светодиода.

Нашёл плашку со светодиодами от сгоревшей лампы, предстояла задача их снять. Обычным паяльником в данном случае справиться проблематично. Я демонитрую светодиоды в таких случаях просто применяя обычную кухонную электроплитку. С тем важным условием чтобы НЕ ПЕРЕГРЕТЬ СВЕТОДИОДЫ, так как они очень этого боятся (температурная деградация светодиодов), доводя температуру лишь до уровня расплавления олова. Выставляю на конфорке нагрев на 2-ечку. Нагреваю планку со светодиодами, повторюсь, до температуры расплавления олова, шустро убираю блату с конфорки и быстренько снимаю их по очереди. При необходимости, процесс нагрева-снятия плашки повторяю, памятуя о перегревах. Подобным образом снимаю и наш сгоревший светодиод.

Снятие запасного светодиода.

Прозвонил снятые светодиоды мультиметром, проверил на реальную работоспособность, подавая на них напряжение. Вычислив математически по количеству оных на питающее напряжение с нагрузкой, замеряв и помня что в данном светильнике под нагрузкой реально выходное напряжение проседает до 85В, вышло что-то около 3,5В ,,на брата”,. Припаиваю наш ,,новый” светодиод, так как новых в заначке не обнаружилось, уже обычным паяльником. Снятый светодиод оказался немного короче, поэтому пришлось слега повозиться, проявить внимательность и ,,навесить соплю” из олова. Подробности на фото.

Установка нового светодиода.

Подключил к электросети, заработало, светодиод оказался слегка ,,прохладного” свечения, нежели его новоиспечённые ,,тёплые” собратья. Протестировал светильник, оставив его на пару часов во включенном состоянии, неисправность не повторилась. На сим собрал светильник в обратном порядке и в хорошем расположении духа пошёл отмечать событие чаем с конфетами!

Проверка работоспособности.

Удачи и до встречи!

4

Автор публикации

не в сети 5 дней

Vasya

252

Мысли имеют свойство материализоваться!
Комментарии: 89Публикации: 28Регистрация: 25-03-2018

Устранение поломки люстры с дистанционным управлением

Часто ремонт светодиодных люстр необходимо делать из-за перегрева самой матрицы. Сначала отвинчивают крепления и визуально осматривают внутреннюю часть люстры. Затем осторожно пробуют двигать плату, на месте. Определяют, нет ли обрыва проводов от блока управления, не отгорел ли провод от перенапряжения. Если отгорел, паяют на место. Проверяем поочередно все детали.

Затем понадобится оригинальная схема люстры. Без неё можно провести ремонт только люстры без дистанционного управления. Если есть блок дистанционного управления, меняют в нём батарейки на новые элементы. Светодиодные люстры с пультом управления встречаются часто, здесь понадобится для выявления поломки, точная схема контроллера люстры.

Блок управления люстрой обычно наглухо запаян в оболочку, а на неё производители прорисовывают схемы. Только это схемы подключения проводов и элементов освещения.

Встречаются и блоки с разборным корпусом, тогда вариант упрощается. При не разборном блоке позваниваем с помощью тестера выходной сигнал на элементы освещения (светодиоды). При отсутствии подачи напряжения причина может быть в поломке приёмника сигнала. Разбираем его, проверяем визуально контакты и дорожки на плате, целостность деталей. Если подача напряжения идёт на одну ветку освещения, значит поломка в блоке управления, а не в самом приёмнике сигнала.

Сгоревшую деталь можно выпаять и прозвонить, для начала все сопротивления (смотреть схему), поставив на приборе значок ОМа. Затем ёмкость конденсаторов, благо на них есть обозначения, полярность и вид также важен при проверке.

Обозначение на схеме

При обнаружении несоответствия в номинале, перепаиваем.

Блок управления люстрой отвечает за интенсивность и режимы горения светодиодных элементов. Нарушение одной из цепи (в плафонном варианте светильника), не выводит из строя блок, возможно, сгорел предохранитель.

Но всё же, проверьте блоки, нет ли на них оплавленных мест, есть, замените его новым. При неправильном подключении проводов горят только детали в блоке питания. Блок регулятор защищён от чрезмерных нагрузок. Его можно прозвонить по схеме.

Видео:

Радиаторы охлаждения

Многие модели регуляторов, драйверов и блоков питания светодиодных светильников идут с радиаторами охлаждения. В них сделано посадочное место, через которое микросхема или другой элемент управления отдаёт тепло. На большинстве ламп радиаторы присутствуют.

Отсутствие специальной смазки, термопасты, причина перегрева большинства (до 15%) плат и блоков. Открутите и проверьте, нанесена ли она по плоскости посадочного места.

Термопаста наносится тонким слоем по всей поверхности посадочного места, большое количество только ухудшит передачу тепла. Прикрутив дополнительную пластинку из тонкого алюминия к радиатору, увеличить теплоотдачу можно, при этом монтаж проводят, не перекрывая основные потоки воздуха проходящие через него.

Как разобрать люминесцентный светильник — Инженер ПТО

Схема и ремонт люминесцентных энергосберегающих ламп

В настоящее время всё большее распространение получают так называемые люминесцентные энергосберегающие лампы. В отличие от обычных люминесцентных ламп с электромагнитным балластом, в энергосберегающих лампах с электронным балластом используется специальная схема.

Благодаря этому такие лампы легко установить в патрон взамен обычной лампочки накаливания со стандартным цоколем E27 и E14. Именно о бытовых люминесцентных лампах с электронным балластом далее и пойдёт речь.

Отличительные особенности люминесцентных ламп от обычных ламп накаливания.

Люминесцентные лампы не зря называют энергосберегающими, так как их применение позволяет снизить энергопотребление на 20 – 25 % . Их спектр излучения более соответствует естественному дневному свету. В зависимости от состава применяемого люминофора можно изготавливать лампы с разным оттенком свечения, как более тёплых тонов, так и холодных. Следует отметить, что люминесцентные лампы более долговечны, чем лампы накаливания. Конечно, многое зависит от качества конструкции и технологии изготовления.

Устройство компактной люминесцентной лампы (КЛЛ).

Компактная люминесцентная лампа с электронным балластом (сокращённо КЛЛ) состоит из колбы, электронной платы и цоколя E27 (E14), с помощью которого она устанавливается в стандартном патроне.

Внутри корпуса размещается круглая печатная плата, на которой собран высокочастотный преобразователь. Преобразователь при номинальной нагрузке имеет частоту 40 – 60 кГц . В результате того, что используется довольно высокая частота преобразования, устраняется “моргание”, свойственное люминесцентным лампам с электромагнитным балластом (на основе дросселя), которые работают на частоте электросети 50 Гц. Принципиальная схема КЛЛ показана на рисунке.

По данной принципиальной схеме собираются в основном достаточно дешёвые модели, к примеру, выпускаемые под брендом Navigator и ERA. Если вы используете компактные люминесцентные лампы, то, скорее всего они собраны по приведённой схеме. Разброс указанных на схеме значений параметров резисторов и конденсаторов реально существует. Это связано с тем, что для ламп разной мощности применяются элементы с разными параметрами. В остальном схемотехника таких ламп мало чем отличается.

Разберёмся подробнее в назначении радиоэлементов, показанных на схеме. На транзисторах VT1 и VT2 собран высокочастотный генератор. В качестве транзисторов VT1 и VT2 используются кремниевые высоковольтные n-p-n транзисторы серии MJE13003 в корпусе TO-126. Обычно на корпусе этих транзисторов указываются только цифровой индекс 13003 . Также могут применяться транзисторы MPSA42 в более миниатюрном корпусе формата TO-92 или аналогичные высоковольтные транзисторы.

Миниатюрный симметричный динистор DB3 (VS1) служит для автозапуска преобразователя в момент подачи питания. Внешне динистор DB3 выглядит как миниатюрный диод. Схема автозапуска необходима, т.к преобразователь собран по схеме с обратной связью по току и поэтому сам не запускается. В маломощных лампах динистор может отсутствовать вообще.

Диодный мост, выполненный на элементах VD1 – VD4 служит для выпрямления переменного тока. Электролитический конденсатор С2 сглаживает пульсации выпрямленного напряжения. Диодный мост и конденсатор С2 являются простейшим сетевым выпрямителем. С конденсатора C2 постоянное напряжение поступает на преобразователь. Диодный мост может выполняться как на отдельных элементах (4 диодах), либо может применяться диодная сборка.

При своей работе преобразователь генерирует высокочастотные помехи, которые нежелательны. Конденсатор С1, дроссель (катушка индуктивности) L1 и резистор R1 препятствуют распространению высокочастотных помех по электросети. В некоторых лампах, видимо из экономии 🙂 вместо L1 устанавливают проволочную перемычку. Также, во многих моделях нет предохранителя FU1, который указан на схеме. В таких случаях, разрывной резистор R1 также играет роль простейшего предохранителя. В случае неисправности электронной схемы потребляемый ток превышает определённое значение, и резистор сгорает, разрывая цепь.

Дроссель L2 обычно собран на Ш-образном ферритовом магнитопроводе и внешне выглядит как миниатюрный броневой трансформатор. На печатной плате этот дроссель занимает довольно внушительное пространство. Обмотка дросселя L2 содержит 200 – 400 витков провода диаметром 0,2 мм. Также на печатной плате можно найти трансформатор, который указан на схеме как T1. Трансформатор T1 собран на кольцевом магнитопроводе с наружным диаметром около 10 мм. На трансформаторе намотаны 3 обмотки монтажным или обмоточным проводом диаметром 0,3 – 0,4 мм. Число витков каждой обмотки колеблется от 2 – 3 до 6 – 10.

Колба люминесцентной лампы имеет 4 вывода от 2 спиралей. Выводы спиралей подключаются к электронной плате методом холодной скрутки, т.е без пайки и прикручены на жёсткие проволочные штыри, которые впаяны в плату. В лампах малой мощности, имеющих малые габариты, выводы спиралей запаиваются непосредственно в электронную плату.

Ремонт бытовых люминесцентных ламп с электронным балластом.

Производители компактных люминесцентных ламп заявляют, что их ресурс в несколько раз больше, чем обычных ламп накаливания. Но, несмотря на это бытовые люминесцентные лампы с электронным балластом выходят из строя довольно часто.

Связано это с тем, что в них применяются электронные компоненты, не рассчитанные на перегрузки. Также стоит отметить высокий процент бракованных изделий и невысокое качество изготовления. По сравнению с лампами накаливания стоимость люминесцентных довольно высока, поэтому ремонт таких ламп оправдан хотя бы в личных целях. Практика показывает, что причиной выхода из строя служит в основном неисправность электронной части (преобразователя). После несложного ремонта работоспособность КЛЛ полностью восстанавливается и это позволяет сократить денежные расходы.

Перед тем, как начать рассказ о ремонте КЛЛ, затронем тему экологии и безопасности.

Опасность люминесцентных ламп и рекомендации по использованию.

Несмотря на свои положительные качества люминесцентные лампы вредны как для окружающей среды, так и для здоровья человека. Дело в том, что в колбе присутствуют пары ртути. Если её разбить, то опасные пары ртути попадут в окружающую среду и, возможно, в организм человека. Ртуть относят к веществам 1-ого класса опасности .

При повреждении колбы необходимо покинуть на 15 – 20 минут помещение и сразу же провести принудительное проветривание комнаты. Необходимо внимательно относиться к эксплуатации любых люминесцентных ламп. Следует помнить, что соединения ртути, применяемые в энергосберегающих лампах опаснее обычной металлической ртути. Ртуть способна оставаться в организме человека и наносить вред здоровью .

Кроме указанного недостатка необходимо отметить, что в спектре излучения люминесцентной лампы присутствует вредное ультрафиолетовое излучение. При длительном нахождении близко с включенной люминесцентной лампой возможно раздражение кожи, так как она чувствительна к ультрафиолету.

Наличие в колбе высокотоксичных соединений ртути является главным мотивом экологов, которые призывают сократить производство люминесцентных ламп и переходить к более безопасным светодиодным.

Разборка люминесцентной лампы с электронным балластом.

Несмотря на простоту разборки компактной люминесцентной лампы, следует быть аккуратным и не допускать разбития колбы. Как уже говорилось, внутри колбы присутствуют пары ртути, опасные для здоровья. К сожалению, прочность стеклянных колб невысока и оставляет желать лучшего.

Для того чтобы вскрыть корпус где размещена электронная схема преобразователя, необходимо острым предметом (узкой отвёрткой) разжать пластмассовую защёлку, которая скрепляет две пластмассовые части корпуса.

Далее следует отсоединить выводы спиралей от основной электронной схемы. Делать это лучше узкими плоскогубцами подхватив конец вывода провода спирали и отмотать витки с проволочных штырей. После этого стеклянную колбу лучше поместить в надёжное место, чтобы не допустить её разбития.

Оставшаяся электронная плата соединена двумя проводниками со второй частью корпуса, на которой смонтирован стандартный цоколь E27 (E14).

Восстановление работоспособности ламп с электронным балластом.

При восстановлении КЛЛ первым делом следует проверить целостность нитей накала (спиралей) внутри стеклянной колбы. Целостность нитей накала просто проверить с помощью обычного омметра. Если сопротивление нитей мало (единицы Ом), то нить исправна. Если же при замере сопротивление бесконечно велико, то нить накала перегорела и применить колбу в данном случае невозможно.

Наиболее уязвимыми компонентами электронного преобразователя, выполненного на основе уже описанной схемы (см. принципиальную схему), являются конденсаторы.

Если люминесцентная лампа не включается, то следует проверить на пробой конденсаторы C3, C4, C5. При перегрузках эти конденсаторы выходят из строя, т.к приложенное напряжение превосходит напряжение, на которое они рассчитаны. Если лампа не включается, но колба светиться в районе электродов, то возможно пробит конденсатор C5.

В таком случае преобразователь исправен, но поскольку конденсатор пробит, то в колбе не возникает разряд. Конденсатор C5 входит в колебательный контур, в котором в момент запуска возникает высоковольтный импульс, приводящий к появлению разряда. Поэтому если конденсатор пробит, то лампа не сможет нормально перейти в рабочий режим, а в районе спиралей будет наблюдаться свечение, вызываемое разогревом спиралей.

Холодный и горячий режим запуска люминесцентных ламп.

Бытовые люминесцентные лампы бывают двух типов:

С холодным запуском

С горячим запуском

Если КЛЛ загорается сразу после включения, то в ней реализован холодный запуск. Данный режим плох тем, что в таком режиме катоды лампы предварительно не прогреваются. Это может привести к перегоранию нитей накала вследствие протекания импульса тока.

Для люминесцентных ламп более предпочтителен горячий запуск. При горячем запуске лампа загорается плавно, в течение 1-3 секунд. В течение этих несколько секунд происходит разогрев нитей накала. Известно, что холодная нить накала имеет меньшее сопротивление, чем разогретая. Поэтому, при холодном запуске через нить накала проходит значительный импульс тока, который может со временем вызвать её перегорание.

Для обычных ламп накаливания холодный запуск является стандартным, поэтому многие знают, что они сгорают как раз в момент включения.

Для реализации горячего запуска в лампах с электронным балластом применяется следующая схема. Последовательно с нитями накала включается позистор (PTC — терморезистор). На принципиальной схеме этот позистор будет подключен параллельно конденсатору С5.

В момент включения в результате резонанса на конденсаторе С5, а, следовательно, и на электродах лампы возникает высокое напряжение, необходимое для её зажжения. Но в таком случае нити накала плохо прогреты. Лампа включается мгновенно. В данном случае параллельно С5 подключен позистор. В момент запуска позистор имеет низкое сопротивление и добротность контура L2C5 значительно меньше.

В результате напряжение резонанса ниже порога зажжения. В течение нескольких секунд позистор разогревается и его сопротивление увеличивается. В это же время разогреваются и нити накала. Добротность контура возрастает и, следовательно, растёт напряжение на электродах. Происходит плавный горячий запуск лампы. В рабочем режиме позистор имеет высокое сопротивление и не влияет на рабочий режим.

Нередки случаи, что выходит из строя как раз этот позистор, и лампа попросту не включается. Поэтому при ремонте ламп с балластом следует обратить на него внимание.

Довольно часто сгорает низкоомный резистор R1, который, как уже говорилось, играет роль предохранителя.

Активные элементы, такие как транзисторы VT1, VT2, диоды выпрямительного моста VD1 –VD4 также стоит проверить. Как правило, причиной их неисправности служит электрический пробой p-n переходов. Динистор VS1 и электролитический конденсатор С2 на практике редко выходят из строя.

Что потребуется

Для обновления светильника сначала установите причину неисправности. От этого зависит набор необходимых инструментов для ремонта. Одной из причин может быть:

  • перегоревшая колба — на конце образуется тёмное кольцо;
  • неисправность дросселя;
  • поломка стартера.

Более подробная информация об определение неисправностей люминесцентных ламп.

Для замены люминесцентного источника света потребуются:

  1. отвёртка;
  2. индикатор тока;
  3. перчатки рабочие для защиты рук от повреждения.

Пошаговая инструкция как заменгить лампу дневного света в потолочном светильнике

Для того чтобы поменять перегоревшую лампу дневного света в потолочном светильнике:

  1. Снимите напряжение со светильника. Для надёжности отключите подачу электроэнергии на щитке.
  2. Обеспечьте доступ к лампе, сняв плафон или светоотражающую решётку. Плафоны крепятся к источнику света винтами или защёлками. Открутите винты, освободите фиксатор защёлки. Снимите плафон или светоотражающую решётку.

При отсутствии свечения подожмите источник света – возможен плохой контакт между цоколем и патроном.

Как снять, вставить и собрать в светильники с цоколем G5 и G13

Люминесцентные источники света с цоколем G5 и G13 применяются на кухне, в ванной комнате, для подсветки зеркал. Они устанавливаются в потолочные светильники. Перегорание подтверждает тёмное кольцо на конце колбы. Причиной неисправности может быть отказ стартера (балласта) или дросселя.
Для замены люминесцентного источника:

  1. Снимите напряжение со светильника. Для надёжности отключите подачу электроэнергии на щитке.
  2. Разберите светильник. Обеспечьте доступ к колбе, сняв плафон или светоотражающую решётку. Плафоны крепятся к источнику света винтами, защёлками. Открутите винты отвёрткой или освободите фиксатор защёлки. Снимите плафон или светоотражающую решётку.
  3. В одноламповых светильниках плафон крепится за саму лампу. В этом случае потяните за него и освободите перегоревший источник света.
  4. Для снятия колбы возьмитесь за неё двумя руками и поверните вокруг своей оси на 900 в произвольную сторону. Штыри цоколя выйдут из направляющих гнёзд в патроне.
  5. Потяните источник света в противоположную сторону от светильника и вытащите из патрона.
  6. Приобретите новую лампу. Её характеристики и размеры должны быть такие же, как у перегоревшего источника.
  7. Для установки нового источника света поместите его концы в патрон до упора, поверните на угол 900 в произвольную сторону до лёгкого щелчка. Зафиксируйте положение.
    Подайте питание на светильник и проверьте его работу. При нормальном свечении поставьте на место плафон или решётку. Если светильник не горит, отключите его и пошевелите колбу в разные стороны для лучшего контакта с патроном. При отсутствии свечения вытащите её и установите заново.

Если принятые меры не приводят к положительным результатам, возможно неисправен стартер или дроссель.

Люминесцентные светильники небольшой мощности, с успехом применяются в подсветке рабочего стола на кухне, цветов на подоконнике или аквариума с рыбками.
Но и они, как все не совершенные приборы, не лишены недостатков и могут в один прекрасный день просто сломаться.
В этой статье коротко будет описан процесс разборки, диагностики и ремонта одного из таких устройств.
Представленный для ремонта светильник имеет лампу дневного света мощностью 13W.

Сам его корпус состоит из пластикового литого корпуса, в виде квадратного профиля, электронного пускорегулирующего устройства, двух розеток для установки в них контактов, лампы и выключателя.

Проблема состоит в том, что при подключении питания, рабочей лампе и включенном выключателе — светильник не работает.

Для начала необходимо снят розетку со стороны выключателя.

Для этого отверткой поддевает и приподымаем край пластмассового корпуса, освобождая защелку розетки.

При этом, тянем розетку в сторону, до момента ее выхода из защелки. Следует быть аккуратным, чтобы не оборвать провода, идущие к сетевому разъему.

Теперь сняв изоляционные трубки с пайки разъема, мультиметром можно проверить, приходит ли напряжение на светильник.

Если напряжение есть, переходим к проверке выключателя. Обычно он сделан не очень качественно, поэтому требует обязательной проверки.
Чтобы вытащить выключатель наружу, поддеваем отверткой его ободок и подтягивая равномерно с двух сторон, вытягиваем его.

К нему подключены два провода. Чтобы проверить работу выключателя, параллельно этим проводам, подключаем прозвонку и щелкаем клавишей питания.

Если при включении цепь появляется, значит выключатель исправен. Если цепи нет, отпаиваем провода и замыкаем их накоротко.

Устанавливаем лампу и подаем напряжение. Если лампа не светиться, снимаем ее и продолжаем разборку.
С противоположной стороны также снимаем розетку, способом описанным выше и отпаиваем провода от разъема. Иначе добраться до «внутренностей» светильника не получиться никак.

Теперь тянем за первую розетку, и провода с платой выходят из корпуса наружу.

Если визуально все нормально, нигде не обломан провод, то единственное решение проблемы — это замена платы. Ее можно приобрести в магазинах электропроводки или на радиорынке. Стоимость такой платы может стоить в три раза меньше стоимости нового светильника, поэтому замена имеет смысл.

Главное подобрать плату на ту же мощность, что и была. Бывают платы запуска намного качественнее тех, что стоят первоначально в светильнике, поэтому заменив ее, работоспособность прибора может продлится еще на несколько лет.

Отпаивая провода, следует пометить, где, какие были. Можно сфотографировать плату с проводами, что даст гарантию правильного подключения позднее.

Подпаяв новую электронику, собираем светильник в обратном порядке. Проверив работоспособность, подпаиваем провода к разъему и выключателю. Далее, собираем светильник окончательно.
На этом все. Успешных вам ремонтов.

Видео причины неисправности люминисцентного светильника

Как подключить лед светильник

За последние годы многие люди стали гораздо охотнее переходить с обычных ламп накаливания и улучшенных галогенок на экономичные и качественные светодиоды. Такие источники света позволяют существенно сократить расходы на электроэнергию. И это неудивительно, ведь при одинаковой интенсивности свечения лампа накаливания в 8-10 раз мощнее светодиодной. Аналогичная ситуация наблюдается при сравнении led-диодов и галогенок.

В процессе монтажа могут возникнуть определенные трудности. Далеко не все люди понимают, как подключить светодиодный светильник к 220 В своими руками.

Основы подключения к 220 В

Светодиод – полупроводник, пропускающий электрический ток исключительно в одном направлении. Большинство светильников оснащаются специальными драйверами, преобразующими переменное электричество в постоянное 12, 24, 36 или 48 В. Что касается промышленной сети, то она выдает синусоидальное напряжение 220 В (среднее значение, всегда имеются небольшие перепады) с частотой 50 Гц.

При таком раскладе светодиод будет работать на определенных полуволнах – мигать с частотой 50 Гц. Впрочем, человек не способен заметить мерцание. При подаче электричества в обратном направлении элемент прекратит светиться, но без должной защиты может выйти из строя.

Методы подключения

Простейшим методом подключения светильника к сети на 220 В является использование гасящего сопротивления, расположенного последовательно светодиоду. Напряжение постоянно изменяется, амплитудное значение может достигать 310 В. Данная величина должна обязательно учитываться при расчетах сопротивления.

Также следует обеспечить защиту диода от обратного напряжения, равного прямому. Рассмотрим основные способы.

Последовательное подключение диода с высоким напряжением обратного пробоя (400 В и более)

В данном случае правильно подключить к схеме выпрямительный диод 1N4007, обратное напряжение которого составляет 1000 В. Если будет изменена полярность и напряжение пойдет в обратном направлении, то оно будет сглажено выпрямительным диодом, защищающим светодиод от пробоя.

Шунтирование светодиода обычным диодом

Этот способ подразумевает использование простого маломощного полупроводника, подключаемого по встречно-параллельному курсу со светодиодом. Обратное напряжение будет воздействовать на гасящее сопротивление, поскольку диод включен в прямом направлении.

Встречно-параллельное подключение двух светодиодов

Способ схож с предыдущим методом, за исключением того, что светодиоды будут гореть только на своем отрезке синусоиды, обеспечивая друг для друга защиту от пробоя.

Существенным недостатком подключения светодиодов к сети 220 В через гасящий резистор является то, что на сопротивлении выделяется огромная мощность.

Рассмотрим пример. Предположим, что используется гасящий резистор сопротивлением 24 кОм при подключении светодиодов к сети 220 В с выходящим током 9 мА. Рассчитаем мощность на гасящем сопротивлении: 9*9*24=1944 мВт (около 2 Вт). Таким образом, чтобы обеспечить оптимальную эксплуатацию, нужно взять резистор мощностью не ниже 3 Вт.

Когда используется несколько led-диодов, потребляющих ток большего значения, то мощность будет расти пропорционально квадрату выходного тока, из-за чего использовать гасящий резистор будет просто нецелесообразно. В случае применения сопротивления меньшей мощности, чем требуется по регламенту, резистор быстро выйдет из строя и произойдет короткое замыкание.

Поэтому роль токоограничивающего элемента должен играть конденсатор, на котором не рассеивается мощность, поскольку сопротивление является реактивным.

В простейшей схеме подключения светодиодного осветительного прибора через конденсатор наблюдается следующая картина: после прекращения питания в конденсаторе сохраняется остаточный заряд – источник угрозы для безопасности человека, который должен разряжаться с помощью сопротивления. Второй резистор требуется при включении питания для защиты схемы от тока, идущего через конденсатор. Выпрямительный диод служит для защиты led-диода от обратного напряжения. Выбирайте конденсатор неполярного типа, рассчитанный для эксплуатации в сети с напряжением не ниже 400 В.

Категорически запрещено использовать полярные конденсаторы в сети переменного тока, поскольку проходящий в обратном направлении ток приведет к разрушению конструкции.

Для расчета нужной емкости конденсатора используют эмпирическую формулу, где производное 4,45 и тока, проходящего через светодиоды, нужно разделить на разницу между амплитудной величиной тока (указана выше – 310 В) и падением напряжения на светодиоде после прямого прохождения.

Например, если нужно подключить led-диод с падением напряжения 3 В и током 9 мА, то по формуле выше емкость конденсатора будет равна 0,13 мкФ. На данную величину в большей степени влияет сила тока, меньшей – падение напряжения.

Эмпирическая формула может использоваться при расчетах емкости конденсатора для сети частотой 50 Гц, поскольку в остальных случаях коэффициент 4,45 требует перерасчета.

Нюансы подключения

Есть некоторые нюансы, связанные со значением проходящего тока при подключении светодиодов к сети 220 В. Рассмотрим простейшую схему подключения светодиодной подсветки в выключателе.

Параллельно выключателю подсоединяются сопротивление (гасящий резистор) и светодиод, после чего размещается лампочка. Схема работает без защитных диодов, а значение гасящего резистора подбирается таким образом, чтобы ограничить ток на величине около 1 мА. Лампочка выполняет функцию нагрузки, также ограничивающей ток. Led-диод будет светиться блекло, но этого достаточно для того, чтобы ночью найти выключатель и включить свет. При смене полярности напряжение станет падать на сопротивление, поэтому светодиод будет полностью защищен от потенциального пробоя.

При необходимости подключения ряда светодиодов можно использовать последовательную схему с одним гасящим конденсатором, которая была описана выше. Важным условием такого подхода является выбор светодиодов, рассчитанных на одинаковое значение ограниченного тока.

При встречно-параллельном подключении используется шунтирующий диод. Параллельное подключение применять нельзя, поскольку если выйдет из строя одна цепь, то весь ток потечет через вторую, из-за чего полупроводники перегорят и произойдет короткое замыкание.

Безопасность при подключении

В случае подключения светодиодов к сети 220 В нужно учитывать тот факт, что выключатель светильника полностью размыкает фазный провод. Ноль прокладывается общий на комнату. Часто в электрической сети нет заземления, поэтому угрозу представляет нулевой провод, имеющий определенное напряжение относительно земли.

Иногда заземляющий провод соединяется с батареями отопления или трубами, поэтому, если человек прикоснется одновременно к батарее и фазе, то может попасть под напряжением.

По данной причине при монтаже к сети желательно отключать и нулевой, и фазный провода, используя специальную автоматику, что позволяет избежать поражения током.

Главные нюансы при построении цепи с подключением светодиодных осветительных приборов к сети 220 В связаны с выбором подходящего по параметрам гасящего резистора или конденсатора. Переменный ток в розетке может оказывать разрушительное действие на все полупроводники, пропускающие электричество исключительно в одном направлении. При грамотном ограничении амплитуды тока и расчете нужного амортизационного запаса цепь будет полностью защищена от выгорания и короткого замыкания, что обеспечит долговечность и надежность.

Установка светодиодных точечных светильников не так сложна, как кажется, на первый взгляд. Достаточно заранее продумать места установки приборов. И позаботиться о подборе правильной проводки. Остальная работа займёт не так много времени.

С каждым годом у светодиодных светильников появляется всё больше поклонников. Лампы накаливания, люминисцентные аналоги уходят в прошлое из-за низкой безопасности и экономности. Светодиодные приборы долго служат, эффективно используют имеющиеся ресурсы. Даже после выхода из строя некоторые модели подлежат повторному ремонту. Потребуется знать некоторые особенности схемы, чтобы эксплуатация принесла лучшие результаты.

Принцип работы

Здесь владельцы должны учитывать несколько особенностей:

  1. Переменное напряжение в 220 В подают к драйверам у светодиодных ламп. Частоты такой энергии составляет 50 Гц.
  2. Далее сам поток переходит по конденсатору, ограничивающему ток.
  3. Следующий компонент, где оказывается энергия – выпрямительный мост, собранный на основе четырёх диодов.

На выходе моста на следующем этапе появляется выпрямленная разновидность напряжения. Именно этот вариант энергии нужен, чтобы диоды правильно работали. Но драйвер нужно дополнить электролитическим конденсатором, чтобы устройство начало действовать как надо. Тогда пульсации, возникающие при выпрямлении переменного напряжения, сглаживаются.

Устройство светодиодной лампочки 220В

В любой светодиодной лампе выделяют следующие компоненты:

  • Световой поток становится равномерным благодаря рассеивателю.
  • Резисторы или чипы, защищающие от резких изменениях в показателях.
  • Печатная плата, для впаивания светодиодов.
  • Радиатор, отводящий тепло.
  • Драйвер. Он основа для сбора схемы, преобразующей переменный ток напряжения в постоянный. Главное – получить на выходе необходимую величину.
  • Диэлектрическая прокладка, между корпусом и цоколем.
  • Цоколь, в который вкручивают люстру и бра, светильник.

Отличие светодиодной от люминесцентной: краткое описание

С конструкцией связаны главные отличия. Основа люминесцентных ламп – колба из стекла. Ртутные пары и инертные газы наполняют часть этого устройства внутри. Запайка обеспечивает герметичность. Сфера применения шире благодаря комплектам с цоколями различных габаритов.

На электронных матрицах построены светодиодные лампы. Это электронное соединение нескольких диодов друг с другом. В изделиях присутствуют и другие вспомогательные элементы, для обеспечения стабильной работы механизма. Низкое энергопотребление – главное преимущество светодиодных ламп по сравнению с другими.

Преимущества и недостатки

Среди главных положительных качеств выделяют:

  1. Низкий уровень энергопотребления.
  2. Колоссальная светоотдача.
  3. Экологичность.
  4. Продолжительный срок службы.

Высокая стоимость – главный недостаток, который мешает сделать такие лампочки распространёнными и доступными для каждого. Стоит выделить и другие отрицательные качества, которые могут стать значимыми для покупателей:

  1. Понижающие преобразователи с функцией стабилизации тока. Из-за этого изделие тоже становится дороже.
  2. Нейтральные и холодные белые цвета снижают выработку мелотонина. Это гормон, отвечающий за регулирование сна.
  3. Потеря яркости кристаллом и его деградация.

Разновидности

Свечевидная форма или так называемая «кукуруза» подходит для большинства декоративных разновидностей приборов. Особенно удачными называют варианты с патронами, направленными вверх. Шарообразные, грушевидные изделия неплохо сочетаются с плафонами. Акцентное освещение помогают создать так называемые рефлекторы.

Для светодиодных ламп распространены следующие виды цоколей:

  1. E40 в случае с крупными изделиями повышенной мощности. Этот вариант актуален при организации уличного освещения.
  2. E41. Его ещё называют «миньоном». Для маломощных ламп.
  3. E27. С таким цоколем сталкивался каждый.

Есть и штырьковые модели:

  • G13 – вариант похож на линейные люминесцентные лампы. Есть поворотная разновидность.
  • GX53. Встраиваемые и накладные типы светильников с плоской широкой формой.
  • GU10. С расстоянием между контактами в 10 мм. На кончиках штырьков отличается увеличенным диаметром.
  • GU5.3. Оснащают ими популярные лампы с обозначением MR16.
  • G4 – для ламп с миниатюрными размерами.

Правильные схемы подключения к сети

Подключение во многом проходит также, как для ламп накаливания, люминисцентных аналогов. Надо просто обесточить цоколь, а затем вкрутить в него лампу. Главное во время установки избегать прикосновения к металлическим частям изделия.

Последовательный

Такой вариант соединения не всегда считается оптимальным. Количество проводов нужно минимальное, но в бытовых условиях эту схему практически не используют. Это связано с двумя серьёзными недостатками:

  1. При перегорании одной лампочки работать перестают все. Только последовательная замена приборов на всей цепи способна справиться с поиском неисправностей.
  2. На лампы подают пониженное напряжение, потому сила свечения у них – не полная. От количества соединённых лампочек зависит то, насколько эта энергия неполная.

Само подключение по последовательной схеме максимально простое:

  • От одного светильника к другому обходит фаза.
  • У последней лампочки в цепи ноль подают ко второму контакту.
  • Фаза проходит к выключателю, от распределительной коробки.
  • Далее всё переходит к точечному светильнику.

Для домовых подъездов практическое применение схемы тоже допустимо.

Параллельный

Для большинства случаев применяют эту схему. Потребители не пугаются даже проводов в большом количестве. Главное преимущество – в подаче одинакового напряжения ко всем осветительным приборам, участвующим в схеме. Только одна лампочка не работает после перегорания, остальные компоненты остаются нетронутыми. С поиском мест поломки не возникнет никаких проблем.

Параллельное соединение проводят двумя путями:

  1. Лучевой. Отдельный кабель соединяют с каждым из осветительных приборов. Наличие или отсутствие заземление влияет на то, будет провод трёх- или двухжильным.
  2. Шлейфная схема.

Фаза с нейтралью от щитка и выключателя переходят на первый светильник от выключателя, когда речь о последнем варианте. От светильника кусок кабеля переходит к следующей части. Потом идёт ко второй, и так далее. Каждый из компонентов соединяют с четырьмя кусками кабеля, последний элемент — исключение.

Лучевой

Вариант подключения отличается надёжностью. При перегорании одной лампочки другие не затрагиваются. Но имеются и отрицательные стороны:

  1. Кабелей нужно слишком много. Но качественное исполнение проводки позволяет смириться с таким недостатком.
  2. Одно место используют для соединения большого количества кабелей. Непросто соединить все элементы на достаточно высоком уровне качества, но решить проблему можно.

Обычная клеммная колодка – один из оптимальных вариантов для соединения. Фазу подают с одной стороны, в этом участвуют перемычки. Потом эту часть разводят по другим участкам конструкции. Провода, идущие к лампочкам, подсоединяются с другой стороны.

Ещё один из приемлемых вариантов – применение скрутки всех проводников, с последующей спайкой.

Как правильно подсоединить

Все монтажные работы выполняются до того, как будет закончен сам подвесной потолок. Важно следовать выбранной схеме подключения. Место монтажа, высота установки осветительных приборов – одни из главных факторов, с которыми следует разобраться заранее.

Количество светильников тоже считают заранее. Надо учесть, что в некоторых случаях возникает необходимость в трансформаторе. Провода к местам монтажа подключают заранее. Чтобы не было контакта с каркасными подвесными конструкциями – для проводов берут гофрированные трубки. Для каждой ситуации разрабатывают отдельную схему.

Установка по простой схеме

Обычная схема предполагает последовательное подключение всех проводников. Токоограничивающий резистор необходим, если соединение выбрано параллельное. Лучше обратиться к электрикам с достаточно высокой квалификацией для таких работ, как сборка и установка светильников, прокладка электропроводов с достаточным сечением.

Общая схема действий выглядит следующим образом:

  1. Обесточивание электрической сети.
  2. Укомплектовать прибор блоком питания. Или использовать обычную деталь, если все характеристики подходят.
  3. Проверка типа цоколей.
  4. Проверить наличие термоколец, препятствующих перегреву в системе. Нужно убедиться в том, что для вентиляции хватает пространства.
  5. Строгое соблюдение полярности.

С дополнительной защитой

Назначение прибора влияет на то, какой класс защиты выбирать для конкретного случая:

  1. Фильтрация помех с высокими частотами, защита от дифференциальных перенапряжений, от остаточных бросков по этому показателю. Устанавливаются средства защиты рядом с потребителем.
  2. Для токораспределительной сети у объекта, от коммутационных помех. Элемент играет роль второй ступени, когда ударяет молния. Место монтажа – внутри распределительных щитов.
  3. Чтобы в защитную систему дома прямо не попадали молнии. Место монтажа – ввод в здание, внутри устройств по распределению. Главный распределительный щит для этого тоже допускается использовать.

Обычно устройства защиты снабжаются специальной разновидностью модуля, легко заменяемому при необходимости. Монтаж таких приспособлений продлевает срок эксплуатации всей системы.

С активным ограничителем тока

Элементом, ограничивающим ток, для этой схемы будет выступать резистор R1. Показатель коэффициента мощности в данном случае приближается к единице. Схема имеет один минус – у резистора тепло рассеивается в больших количествах.

Резистор R2 применяют для разрядки остаточного напряжения.

Как посчитать необходимое количество ламп?

Уровень освещённости подбирают индивидуально у каждой из комнат. Всё зависит от назначения помещения. Максимальная яркость нужна там, где постоянно читают или пишут. Для коридора этот показатель будет на порядок ниже.

Расчёт на квадратный метр выглядит несколько иначе. Количество ламп перемножают со световым потоком, результат делят на площадь освещения. От типа монтажа зависит, сколько оборудования нужно в том или ином случае. При установке в обычную люстру опираются на уровень интенсивности света.

Эффективный угол света для светодиодов составит примерно 120 градусов. Главное – так рассчитать количество светильников, чтобы свет в итоге оказался равномерным.

Как происходит крепление к потолку: монтаж

Во время монтажа пользуются такими инструментами:

  1. Клеммники.
  2. Пассатижи.
  3. Строительный нож.
  4. Отвёртка.
  5. Кабель с достаточной длиной.
  6. Распределительные коробы.
  7. Дрель.

Установка ЛЕД ламп: схема включения

Любое количество встроенных светильников с лампами предполагает применение негорючего кабеля ВВГ нг 2*1,5. Допустим вариант 3*1,5. Проводка с заземлением требует применения трёхжильного провода.

При использовании схем важно запомнить, что за чем идёт.

Необходимый инструмент для включения в сеть

Распределительные коробки, провода и гофра – основные приспособления, которые применяются во время монтажа в таких ситуациях. Расположение и конфигурацию каждого светильника продумывают ещё на этапе проектирования.

Выбор провода

Стандартно рекомендуют для всех отрезков выбирать исключительно медную продукцию. Лучше пропаять и изолировать изделия, если на них встречаются скрутки первоначально. К каждому из светильников важно подвести отдельный гибкий провод. Медные гильзы или специальный «клеммник» помогают соединить элементы вместе. В последнем случае потом для изоляции используют ленту.

Разметка и прокладка кабеля

На этом этапе тоже нужно выполнить несколько действий.

  • Планирование общего пространства.

Потолки на нескольких уровнях предполагают выделение освещения по отдельным контурам. Для каждого из них управление организуется отдельным выключателем на 220 В. Надо заранее точно проработать монтажную схему.

  • Протяжка кабелей, их закрепление.

После монтажа потолочной поверхности схема крепления должна приобретать окончательный вид. По центру панелей лучше располагать светильники, когда речь идёт об алюминии, пластике. Дрель и специальная насадка под названием «коронка» помогут создать подходящие отверстия.

Что нужно знать о безопасности при закреплении на потолке?

Здесь специалисты дают несколько важных рекомендаций:

  1. Светодиоды сильно греются. Потому применяют специальные радиаторы, отвечающие за охлаждение.
  2. Контакт и отвод тепла улучшается благодаря специальной термопасте на месте соединения между двумя важными элементами.
  3. При установке важно проследить за тем, чтобы вокруг радиаторов было свободное место, не замкнутое. Иначе светодиоды выйдут из строя раньше времени.

Возле нагревающихся приборов монтировать светильники тоже запрещается.

Специальные регуляторы и лампочки с функцией диммирования понадобятся тем, кому интересно регулировать уровень яркости, освещения. Доступность ламп для замены – важный фактор при выборе подходящих моделей.

Где можно повесить светодиодный светильник?

Натяжные и подвесные потолочные конструкции – вот вместе с какими изделиями чаще всего используются точечные светодиодные светильники. Устройства могут располагаться по центру или по бокам. Здесь каждый покупатель выбирает вариант, который лучше всего отвечает текущим условиям эксплуатации.

Установка диодных светильников на натяжном потолке

Протяжка и закрепление отдельного кабеля нужны везде, где будут сами светильники. Монтаж натяжного потолка проводят после подготовительных работ. Работы проводят в таком порядке:

  1. В местах, намеченных ранее, монтируют профиль с круглой формой.
  2. Светильник потом вставляют в отверстие, прорезаемое в полотне.
  3. Выставление крепёжных стоек на одном уровне с полотном.
  4. Проводники выходят наружу через те же отверстия.
  5. На корпус светильника одевают термоизоляционное кольцо перед завершением установки. Монтаж светильников на потолке из гипсокартона

    Чтобы завершить монтаж светильников, достаточно сжать боковые распорочные пружины, завести корпус в отверстие, подготовленное заранее. Светильник без проблем правильно уходит в потолочную нишу при грамотном подборе диаметров. Главное – чтобы провода не оказались перегнутыми.

    Для предварительного сжатия пружин запрещено использовать верёвки и куски проводов. Идеальный вариант – когда корпус свободно проходит через отверстие. Тогда потом проще будет демонтировать изделие, если возникнет необходимость.

    Правила техники безопасности при подключении к сети

    Основные советы уже были перечислены ранее. Главное – проводить любые работы по монтажу и демонтажу при отключенной сети питания. И внимательно проверять работу проводки перед началом эксплуатации.

    Основные причины поломки

    Гораздо проще исключить негативные факторы, из-за которых невозможна стабильная работа аппарата. Лучше сэкономить сегодня, чем тратить лишние деньги завтра. Но с некоторыми проблемами можно справиться.

    Не работают светодиоды

    Подпалины или чёрные точки на этих элементах точно говорят о том, что прибор вышел из строя. Тогда достаточно заменить деталь на новую, после чего – проверить работоспособность конструкции.

    Вот самые распространённые проблемы:

    1. Повреждённый элемент.
    2. Неправильно отключенный свет.
    3. Кратковременные виды мерцания.
    4. Периодичное отсутствие освещение.
    5. Полное отсутствие свечения.

    Причина поломок кроется во внутренних, либо внешних факторах. В большинстве случаев проблему решают заменой одного элемента на другой.

    Диодный мост

    Диодный мост может оказаться неисправным по следующим причинам:

    • Внешние воздействия.
    • Неправильная эксплуатация.
    • Неисправный аккумулятор, низкая плотность электролитов.

    Для замены детали лучше обратиться к профессионалу. При возможности покупается новая деталь.

    Плохая пайка

    Иногда в изделиях некачественно пропаиваются края. Из-за этого отвод тепла происходит недостаточно интенсивно. Со временем это становится причиной перегрева в проводнике. Перегрев, короткие замыкания приводят к выходу устройства из строя. Решение – разбор корпуса. При возможности – сгоревшие элементы заменяются на новые, не обязательно приобретать весь корпус целиком.

    Светодиодные лампочки давно признаны одним из самых практичных источников освещения. Высокая цена по сравнению с аналогами – единственный недостаток изделий. Но приборы полностью отрабатывают затраты благодаря высокой надёжности. Потому их выбирает всё большее число покупателей.

    Полезное видео

    Если старый советский светильник с люминесцентными лампами дневного света типа ЛБ-40, ЛБ-80 вышел из строя, или вам надоело менять в нем стартера, утилизировать сами лампы (а просто так выкидывать их в мусорку уже давно нельзя), то его с легкостью можно переделать в светодиодный.

    Самое главное, что у люминесцентных и светодиодных ламп одинаковые цоколи – G13. Никакая модернизация корпуса в отличие от других видов штырьковых контактов не потребуется.

      G- означает, что в качестве контактов используются штырьки
      13 – это расстояние в миллиметрах между этими штырями

    При этом вы получите:

      экономию электроэнергии (в 2 раза)
      большую освещенность
      меньшие потери (почти половина полезной энергии в люминесцентных светильниках может теряться в дросселе)
      отсутствие вибрации и противного звука дребезжания от балластного дросселя

    Правда, в более современных моделях, уже используется электронный балласт. В них повысился КПД (90% и более), исчез шум, но расход энергии и световой поток остались на прежнем уровне.

    Например, новые модели таких ЛПО и ЛВО часто используются для потолков Armstrong. Вот примерное сравнение их эффективности:

    Еще одно преимущество светодиодных – есть модели рассчитанные на напряжение питания от 85В до 265В. Для люминесцентного нужно 220В или близко к этому.

    На что нужно обратить внимание при переделке простых люминесцентных светильников в светодиодные? Прежде всего на его конструкцию.

    Если у вас простой светильник старого советского образца со стартерами и обыкновенным (не электронным ПРА) дросселем, то фактически и модернизировать ничего не надо.

    Если стартер из схемы не убрать, то при замене лампы ЛБ на светодиодную, можно создать короткое замыкание.

    Дроссель же демонтировать не обязательно. У светодиодной, потребляемый ток будет в пределах 0.12А-0.16А, а у балласта рабочий ток в таких старых светильниках 0.37А-0.43А, в зависимости от мощности. Фактически он будет выполнять роль обыкновенной перемычки.

    После всей переделки светильник у вас остается тот же самый. На потолке не нужно менять крепление, а сгоревшие лампы не придется более утилизировать и искать специальные контейнеры для них.

    Для таких ламп не нужны отдельные драйвера и блоки питания, так как они уже идут встроенными внутри корпуса.

    А у люминесцентной они соединены нитью накала. Когда она раскаляется, происходит зажигание паров ртути.

    В моделях с электронным ПРА нить накала не используется и промежуток между контактами пробивается импульсом высокого напряжения.

      300мм (используется в настольных светильниках)
      600мм (на потолок для светильников типа Armstrong)

    Чем больше их длина, тем ярче свечение.

    Если же у вас модель более современная, без стартера, с электронным дросселем ЭПРА (электронный пускорегулирующий аппарат), то здесь придется немного повозиться с изменением схемы.

    Что находится внутри светильника до переделки:

      контактные колодки-патроны по бокам корпуса

    Затем отсоединяете питающие провода. Для этого может понадобиться отвертка с узким жалом.

    Можно данные проводки и просто перекусить пассатижами.

    Схема подключения двух ламп отличается, на светодиодной все выполнено гораздо проще:

    Главная задача которую нужно решить – это подать 220В на разные концы лампы. То есть, фазу на один вывод (например правый), а ноль на другой (левый).

    Ранее говорилось, что у светодиодной лампы оба штырьковых контакта внутри цоколя, соединены между собой перемычкой. Поэтому здесь нельзя как в люминесцентной, подать между ними 220В.

    Чтобы убедиться в этом, воспользуйтесь мультиметром. Установите его в режим измерения сопротивления, и касаясь измерительными щупами двух выводов произведите замер.

    На табло должны высветиться такие же значения, как и при замыкании щупов между собой, т.е. нулевые или близкие к нему (с учетом сопротивления самих щупов).

    У лампы дневного света, между двумя выводами с каждой стороны, есть сопротивление нити накала, которая после подачи напряжения 220V через нее, разогревается и ”запускает” лампу.

    Далее всю работу можно проделать двумя способами:

      без демонтажа патронов
      с демонтажем и установкой перемычек через их контакты

    Самый простой способ это без демонтажа, но придется докупить пару зажимов Wago.
    Выкусываете вообще все провода подходящие к патрону на расстоянии 10-15мм или более. Далее заводите их в один и тот же зажим Ваго.

    Тоже самое проделываете с другой стороной светильника. Если у клеммника wago недостаточно контактов, придется использовать 2 шт.

    После этого, все что остается – подать в зажим на одну сторону фазу, а на другую ноль.

    Нет Ваго, просто скручиваете провода под колпачок СИЗ. При таком методе, вам не нужно разбираться с существующей схемой, с перемычками, лезть в контакты патронов и т.п.

    Другой метод более скрупулезный, зато не требует никаких лишних затрат.

    Снимаете боковые крышки со светильника. Делать это нужно осторожно, т.к. в современных изделиях защелки сделаны из хрупкой и ломкой пластмассы.

    После чего, можно демонтировать контактные патроны. Внутри них расположены два контакта, которые изолированы друг от друга.

    Такие патроны могут быть нескольких разновидностей:

    Все они одинаково подходят для ламп с цоколем G13. Внутри них могут быть пружинки.

    В первую очередь они нужны не для лучшего контакта, а для того, чтобы лампа не выпадала из него. Плюс за счет пружин, идет некоторая компенсация размера длины. Так как с точность до миллиметра, изготовить одинаковыми лампы не всегда получается.

    К каждому патрону подходят два провода питания. Чаще всего, они крепятся путем защелкивания в специальных без винтовых контактах.

    Проворачиваете их по часовой и против часовой стрелки, и приложив усилие вытаскиваете наружу один из них.

    Как уже говорилось выше, контакты внутри разъема изолированы друг от друга. И демонтируя один из проводков, вы фактически оставляете не удел одно контактное гнездо.

    Весь ток теперь будет течь через другой контакт. Конечно, все будет работать и на одном, но если вы делаете светильник для себя, имеет смысл немного усовершенствовать конструкцию, поставив перемычку.

    Благодаря ей, вам не придется ловить контакт, проворачивая светодиодную лампу по сторонам. Двойной разъем обеспечит надежное соединение.

    Перемычку можно сделать из лишних проводов питания самой лампы, которые у вас обязательно останутся в результате переделки.

    Тестером проверяете, что после монтажа перемычки, между ранее изолированными разъемами есть цепь. То же самое проделываете со вторым втычным контактом на другой стороне светильника.

    Главное проследить, чтобы оставшийся провод питания был уже не фазным, а нулевым. Остальное выкусываете.

    Если светильник у вас двухламповый, лучше всего к каждому разъему подавать напряжение отдельными проводниками.

    При монтаже простой перемычки между двух и более патронов, конструкция будет иметь существенный недостаток.

    Вторая лампа будет светиться, только при условии, что первая установлена на свое место. Уберете ее, и тут же погаснет и другая.

    Питающие проводники должны сходиться на клеммную колодку, где поочередно у вас будет подключены:

    >

Люстра на 5 плафонов неправильно включается после замены: описываем развернуто

При поломке некоторые люди предпочитают купить новый осветительный прибор. Однако более практичным вариантом является ремонт люстр. Еще больше сэкономить можно, отремонтировав светильник своими руками. Однако в этом случае понадобятся определенное знание предмета и практические навыки.

Блок: 1/7 | Кол-во символов: 288
Источник: https://220.guru/osveshhenie/svetilniki/remont-lyustr.html

Как устроен светильник с ПДУ?

Эта техника имеет довольно много преимуществ перед обычными, ничем не примечательными люстрами, но главные их достоинства — эффектность освещения и удобство. Осветительные приборы, управляемые пультом, являются довольно сложными конструктивно, поэтому навыки в электротехнике и электронике у мастера приветствуются. Если светильники с обычными лампами накаливания имеют простой механический выключатель, то здесь принцип совершенно другой. Сигнал от пульта управления улавливает детектор специального радиореле. «Умные» люстры имеют в составе следующие элементы:

  • контроллер;
  • пульт управления;
  • блок (или блоки) ламп: галогенных и/или светодиодных.

Комплект из двух первых элементов называют блоком радиоуправления. Контроллер (другое название — свитч, switch) — беспроводной переключатель, блок управления светодиодами и/или галогенными лампами. Это  радиоуправляемое реле, принимающее команды. Внутри него находится радиомодуль (RF-модуль). Им можно управлять двумя способами: с помощью клавишного переключателя, находящегося на стене, или пультом управления, этот ПДУ имеет минимальное количество функций (клавиш-кнопок).

В блоке управления могут находиться 2-7 электромагнитных реле, переключающих каналы, подающих питание на трансформаторы. Количество тех и других в приборе зависит от модели люстры. «Ахиллесова пята» реле радиоуправления — слабая пайка: элементы со временем отсоединяются от печатной платы. Перед реле располагается гасящий конденсатор. За ними — балластный конденсатор, предохраняющий осветительные приборы от резких скачков напряжения. Если даже одна из ламп вдруг выходит из строя, цепь перестает работать.

В блок галогенных ламп помимо них входит блок питания — электронный трансформатор. На входе светодиодного блока стоит драйвер, мощность которого рассчитана на точное количество светодиодов. Число последних может сильно отличаться: есть модели с 4 приборами, к некоторым драйверам возможно подсоединение 22 светодиодов, или более.

Насколько сложен будет ремонт люстры с пультом, зависит от ее вида. Приборы бывают с галогенными лампами, со светодиодными, или комбинированными — с обоими видами. Последняя программируемая техника, имеющая три разных режима работы, из-за большей сложности устройств ломается гораздо чаще. Самые простые электрические схемы могут гарантировать длительную работу без поломок.

Блок: 2/10 | Кол-во символов: 2409
Источник: https://dom-i-remont.info/posts/elektrika/remont-lyustry-s-pultom-poisk-polomok-vinovnikov-problem-i-ih-ustranenie/

Содержание

Люстра — это потолочный светильник, обычно не с одной, а с несколькими лампами, а иногда с большим количеством ламп. Простые люстры на несколько ламп чаще всего подключают через двухклавишный выключатель, в результате чего можно создать три разных уровня освещения. В данной статье постараюсь максимально подробно все это расписать. Конечно же, для опытного электрика здесь вряд ли что-то интересное найдется, а вот людям с небольшим опытом, надеюсь, моя статья будет полезной.

Обычно люстра в комнате одна, и располагается она строго по центру — в точке пересечения диагоналей. Чаще всего это предусматривают еще на стадии строительства, и в каждой комнате уже проложен провод к люстре. Будем считать, что у нас нужный провод уже проложен.

Блок: 2/10 | Кол-во символов: 757
Источник: http://electromaster.pro/lustra-podkluchenie-ustanovka-remont.php

Крепление люстры

Итак, провод есть, надо закрепить люстру. Классический вариант люстры имеет сверху специальное ушко, которым она надевается на крюк. Но есть еще так называемые накладные люстры, у которых такого ушка нет, и их надо крепить к потолку болтами. Накладные люстры обычно легкие, так как способ их крепления менее надежный.

С установкой крюка тоже возможны варианты. Чаще всего потолочное перекрытие делается из стандартных железобетонных плит, которые содержат пустоты. Именно по одной из этих пустот и прокладывается провод. В то же самое отверстие, из которого выходит провод, и вставляется крюк. В настоящее время в магазинах люстр, да и просто в хозяйственных магазинах, продаются примерно такие крюки, как показано на рисунке слева.

Принцип такой: верхние распорки прижимаются к резьбовой части, и в таком сложенном виде крюк вставляется в отверстие на потолке. После этого распорки возвращаются в исходное состояние (обычно для этого у них есть пружина, но и без пружины тоже не проблема их развернуть) и упираются в бетон изнутри. Для надежности и фиксации снизу затягивается гайка, и с помощью широкой шайбы снаружи и распорок изнутри, крюк надежно крепится к потолку.

При креплении крюка нужно сдвинуть его к краю отверстия так, чтобы шайба не прижала провода, они должны проходить свободно рядом. Такие крюки выпускаются разных размеров, я бы рекомендовал брать потолще для надежности. Для очень тяжелой люстры я бы не советовал такой крюк, а сделал бы сам из куска арматуры, вставляемой внутрь, и толстой стальной проволоки (4 мм и выше), надежно обвитой вокруг арматуры.

Если потолок деревянный, то здесь возможны такие варианты: либо крюк ввинчивается в потолок, либо проходит его насквозь и закрепляется при помощи гаек и шайб с обеих сторон.

При креплении накладных люстр к бетонному потолку нужно брать надежные капроновые дюбеля с шурупами, псевдошурупы типа «быстрый монтаж» для такого ответственного дела неприемлемы. Если потолок деревянный, нужно брать саморезы достаточно длинные, учитывая толщину штукатурки, дранки, сетки, шпаклевки и прочего покрытия, которое они должны пройти и надежно войти в основную балку.

Особый случай — люстра на подвесных потолках (точнее — под навесным потолком). И здесь возможны варианты.

Если люстра достаточно легкая (в магазинах даже их выделяют в отдельную категорию как люстры для подвесных потолков), то ее можно просто прикрепить к гипсокартону, иногда даже к пластику. К плитам «армстронг» крепить нельзя, они слишком рыхлые, ну и к натяжному потолку их также крепить нельзя. Но их можно прикрепить к металлическим профилям или деревянным брускам, составляющим каркас потолка. Иногда для крепления люстры сооружают отдельный каркас — так называемые закладные конструкции.

Более надежный способ, позволяющий вешать тяжелые люстры, заключается в креплении крюка к основному потолку, а в подвесном потолке для этого делается аккуратное отверстие, которое потом будет закрыто колпачком люстры либо зашпаклевано:

Блок: 3/10 | Кол-во символов: 2994
Источник: http://electromaster.pro/lustra-podkluchenie-ustanovka-remont.php

Ремонт светодиодных люстр

Для работы светодиодных приборов применяют трансформаторы. Чтобы проверить исправность этого компонента, используют мультиметр. Если трансформатор исправен, обращают внимание на работу диодов. Проверку выполняют с помощью 9-ваттной батарейки и резистора. Каждый светодиод проверяют последовательно. Если неисправный диод найден, выполняется замыкание. По окончании ремонтных работ конструкцию собирают в обратном порядке.

Когда недавно установленные светодиодные лампы начинают мерцать, проблема кроется в несовместимости с диммером. Некоторые виды диодных лампочек не будут исправно работать с этим устройством. Совместимы с ним лишь диммируемые светодиодные лампы.

Блок: 4/7 | Кол-во символов: 695
Источник: https://220.guru/osveshhenie/svetilniki/remont-lyustr.html

Каким проводом подключать люстру?

При расчете провода не следует ориентироваться на мощность ламп в люстре. Обычно даже у очень можной люстры (если это не театр, а жилой дом) суммарная мощнось всех ламп не более 600 Вт, а потребляемый ток редко превышает 3А). Может показаться, что достаточно взять провод сечением 0.5 мм2 или даже меньше. Но есть очень веская причина так не делать. Обычно защитный автомат ставится не на одну люстру, а на больший участок цепи — на всю квартиру или на часть дома. И провод надо выбирать в соответствии с номиналом автомата. Если автомат на 10А, берем медный провод не менее 1 кв. мм, если номинал автомата 16А, берем 1.5 кв. мм. Если мы возьмем провод тоньше, то при каких-либо неисправностях в люстре провод может сгореть раньше,чем сработает защитный автомат.

Блок: 4/10 | Кол-во символов: 799
Источник: http://electromaster.pro/lustra-podkluchenie-ustanovka-remont.php

Виды неисправностей и их причины

Чтобы успешно произвести ремонт люстры с пультом, нужно сначала изучить виды неисправностей и то, что их спровоцировало.

Наиболее частые поломки

К типичным неприятностям, из-за которых приходится делать ремонт люстры с пультом, относится:

  • полное либо частичное отсутствие освещения;
  • самопроизвольное отключение светильника;
  • кратковременное мигание;
  • выход прибора из строя.

Спровоцировать поломку может температура, превысившая отметку 50°, разрыв контакта — или нити, или держателя, его отслоение. Выгорание диодов происходит из-за перенапряжения в сети, перегорания (пробоя) конденсатора. Эти поломки характерны для недорогих плат. Другие потенциальные причины:

  • короткое замыкание;
  • некорректное подключение к цепи;
  • неправильно реализованная схема подключения устройства.

Нередко хозяевам таких светильников приходится сталкиваться с заводскими дефектами: с недостаточно надежными контактами цепи, слабой пайкой шин и проводов, некачественным креплением их в цокольной части ламп.

Поломки и вызывающие их факторы

Так как любая неисправность имеет определенные причины, то связь установить необходимо в первую очередь.

  1. Нет реакции пульта на прикосновение. Помимо неисправности батареек неприятную ситуацию способны спровоцировать засоренные контакты, нуждающиеся в очистке, плохая работа радиореле из-за низкого качества, постепенной деградации конденсатора. Этот дефект требует замены.
  2. ПДУ, начинающий работать только со второй или третьей (пятой) попытки, либо реагирующий только вблизи. Эту неисправность могут вызывать некачественные батарейки либо неисправное реле, прерывание шлейфа диодов из-за плохого контакта, его плавления.
  3. Сбои стационарного выключателя. В этом случае виновато окисление проводов, некорректно подобранная электрическая схема, постоянные скачки напряжения, перегрев. Проблему нередко вызывает сбой в работе трансформатора, плохой выключатель, неправильная эксплуатация.

Отказ от работы лампочек и/или светодиодов — самая «популярная» неожиданность. Эту поломку провоцирует сбой в сети либо выход из строя блока питания, перегорание элементов из-за низкого их качества, перегрева устройства. В любом из этих случаев требуется замена ламп либо проверка блока. При разной интенсивности света приборов в линейке также рекомендуют их полную замену.

Если люстра со светодиодами не включается, возможно, что виновником стало плохое соединение, некачественная проводка в любом месте электрической цепи. Чтобы не столкнуться с такой проблемой, проверку устройства перед покупкой, включая работу пульта ДУ, делают обязательно.

Блок: 3/10 | Кол-во символов: 2641
Источник: https://dom-i-remont.info/posts/elektrika/remont-lyustry-s-pultom-poisk-polomok-vinovnikov-problem-i-ih-ustranenie/

Ремонт галогенных люстр

Основной причиной неисправности галогенных люстр считаются некачественные контакты. Чтобы решить проблему, их очищают. Также проверяют правильность стыковки проводников. Все соединения в распредкоробке и напряжение на выходе должны точно соответствовать стандартам. При отсутствии внешних повреждений, для диагностики понадобится мультиметр. Ноль, полученный по результатам измерения, указывает на необходимость замены трансформатора.

Блок: 5/7 | Кол-во символов: 460
Источник: https://220.guru/osveshhenie/svetilniki/remont-lyustr.html

Отказывается повиноваться пульт

Нередко ремонт люстры с пультом начинают и заканчивают ПДУ. Чтобы проверить его, рекомендуют взять смартфон, включить в «теле» режим камеры, затем навести на него пульт и понажимать кнопки. Если прибор находится в рабочем состоянии, то на экране появится яркое белое моргание. Если ничего не происходит, то пульт придется ремонтировать. Чтобы определить причину, проверяют:

  • батарейки;
  • дорожки платы;
  • ее контактные площадки.

Сначала открывают отсек с батарейками, вставляют в него новые элементы, либо сначала проверяют напряжение мультиметром. Если значение ниже нормы, то их заменяют новыми аккумуляторами. Когда результата нет, прибор остается в нерабочем состоянии, пульт разбирают, тщательно осматривают дорожки печатной платы, а также все места паек. При обнаружении кольцевых трещин их пропаивают. Контактные площадки очищают.

Если оказывается, что пульт находится в рабочем состоянии, то одним из подозреваемых становится контроллер управления. В этом случае люстру снимают, достают блок контроллера, затем его разбирают и осматривают плату приемника сигнала (RF). Проверяют контакты паек, все конденсаторы. Последние рекомендуют заменить, так как со временем емкость их падает, возникает риск утечки.

Затем проверяют другое слабое звено — контакты возле фотоэлемента. Если обнаруживают потерю, то ее восстанавливают пайкой. Дополнительно проверяют фотоэлемент на наличие трещин. В том случае, когда все неполадки устранены, но приемник все-таки отказывается работать, можно сделать вывод о выходе из строя микросхемы. Варианта есть лишь два — ее замена либо покупка нового приемника.

Блок: 6/10 | Кол-во символов: 1641
Источник: https://dom-i-remont.info/posts/elektrika/remont-lyustry-s-pultom-poisk-polomok-vinovnikov-problem-i-ih-ustranenie/

Соединения внутри люстры

С креплением вроде бы разобрались, теперь будем разбираться с подключением. Классический вариант: от 3-х до 6 лампочек на 220 Вольт. Их можно соединить в одну группу все параллельно, а можно разделить на две группы. Теоретически возможно и большее количество групп, но это очень редкий случай, и мы его не рассматриваем. Итак, если все лампочки соединить параллельно, то получится одна группа, для управления которой достаточно одноклавишного выключателя или диммера.

Стоит остановиться на распределении ламп на две группы. Обычно делают разное количество ламп в группах. Это делается для того, чтобы получить три разных уровня освещенности. Если в люстре нечетное количество ламп, то разное количество получается в любом случае. Если же ламп четыре, то обычно их разделяют на группы из трех ламп и одной. При одинаковых лампах мы, в зависимости от включенных клавиш, можем получить три варианта: одна лампа, три лампы и четые лампы. Некоторые предпочитают добиваться разного освещения установкой ламп разной мощности, но это уже дело фантазии и вкуса.

Если же лампочки соединить в две группы, тогда нам потребуется уже двухклавишный выключатель, а на люстру в таком случае должно приходить как минимум 3 провода: общий — нулевой, и два фазных, с выходов двух клавиш выключателя. Также, в домах с новой проводкой, возможен еще один провод — заземляющий. Просьба не путать его с нулевым проводом и не подключать его никуда, кроме специальной клеммы или винта на металлическом корпусе светильника. Заземляющий провод обычно выделяется яркой полосатой раскраской, но не всегда. Если после включения люстры у вас будет выбивать УЗО — это первый признак того, что вы вместо нуля подключили землю. Какой из проводов к какой части патрона подключать — большой разницы нет и правилами это не регламентируется. Электрики считают, что безопасней будет, если фазный провод подключать к торцевому контакту, а нулевой к резьбовому.

Дальше действуем так: включаем все клавиши выключателя и с помощью индикаторной отвертки находим фазные провода. Кстати, если у вас хорошие сухие деревянные полы, и такая же хорошо изолирующая подставка или лестница, индикаторная отвертка может фазу не показать. В этом случае можно попробовать коснуться свободной рукой потолка, чтобы создать условия протекания тока через индикатор. Если в выключателе есть неоновая подсветка, то индикатор может показать фазу и при выключенной клавише, но свечение при этом будет менее яркое. Если есть сомнения, разберите выключатель и отключите на время подсветку.

Блок: 5/10 | Кол-во символов: 2552
Источник: http://electromaster.pro/lustra-podkluchenie-ustanovka-remont.php

Ремонт хрустальной люстры

Наиболее частая проблема с люстрой из хрусталя — отламывание элементов конструкции вследствие механического воздействия. Обычный клей в данном случае не является решением проблемы, поскольку шов после склеивания будет заметен. Поэтому рекомендуется использовать особый — силикатный клей.

Перед приклеиванием хрустального осколка подготавливают поверхность, чтобы придать ей лучшую адгезию. Для этого хрусталь промывают мыльным раствором, а затем просушивают и обезжиривают. Еще один результат правильной подготовки поверхности — шов будет менее заметным.

На хрусталь наносят клей, после чего соединяют элементы и некоторое время удерживают, чтобы они схватились. Затем при помощи куска ткани удаляют излишки клея с поверхности осветительного прибора. Через несколько часов детали склеятся окончательно и люстра будет готова к эксплуатации в обычном режиме.

Блок: 7/7 | Кол-во символов: 883
Источник: https://220.guru/osveshhenie/svetilniki/remont-lyustr.html

Подключение через диммер

Подключение через диммер обычно проще: лампы собираются все в одну группу, а диммер подключается вместо одноклавишного выключателя. Но это в простейшем случае, когда используются лампочки накаливания. Часто с диммерами вполне приемлемо работают светодиодные лампочки, а вот с люминесцентными «экономками» диммеры лучше вообще не применять.

Для знакомых с электроникой привожу типичную схему диммера. Это обычный симисторный регулятор, «отрезающий» часть синусоиды. Какая это часть — малая или большая — зависит от положения переменного резистора VR1. Для любителей — самоделкиных привожу данные деталей схемы: R1 — 4.7К; VR1 — 500К; C1 — 0.1мкФ; D1 — 1N4148/16 В; LED — любой маломощный светодиод; динистор DIAC — DB3; симистор TRIAC — BT136-600E. Допустимая мощность нагрузки для такого регулятора составляет примерно до 1 кВт.

Регулирование яркости светодиодных ламп таким способом вызовет неприятные мерцания света. Поэтому для качественного регулирования светодиодных лапм применяют диммеры, основанные на другом принципе, а именно сетевое напряжение модулируется импульсами частотой в сотни килогерц, а регулируется ширина этих импульсов и пауз между ними. Благодаря этому светодиоды мигают с очень большой частотой, незаметной нашему глазу. В результате получается очень плавное и качественное регулирование. Но не все светодиодные лампы поддерживают и такой способ регулирования. Появились в продаже лампы с пометками «регулируемая», «диммируемая» и т.д. Обычно к таким лампам рекомендуют применять диммеры того же производителя и не гарантируют того, что лампы будут работать с другими диммерами. В общем, в этом направлении пока имеет место хаос и отсутствие единого стандарта. Будем надеяться, что со временем здесь наступит прояснение.

Блок: 7/10 | Кол-во символов: 1776
Источник: http://electromaster.pro/lustra-podkluchenie-ustanovka-remont.php

Почему выключен свет, а лампочки светятся

Частенько бывает, что при выключенном состоянии все или некоторые лампочки слегка светятся или подмигивают, что особенно заметно в темноте. С лампами накаливания такой проблемы нет, а вот с люминесцентными или светодиодными случается. В чем здесь дело?

Возьмем «экономку» или, как ее принято называть, компактную люминесцентную лампу (КЛЛ). Внутри КЛЛ находится электронная схема, запускающая лампу при включении и поддержания нужного напряжения во время ее работы. На ее входе имеется выпрямитель и конденсатор. Если в цепи есть какая-либо наводка напряжения или небольшой ток, даже очень слабый, то этот конденсатор начинает постепенно заряжаться. Когда напряжение на нем достигнет определенного уровня, срабатывает запуск лампы. Но так как тока в цепи недостаточно для поддержания рабочего напряжения, то лампа сразу же гаснет. И это периодически повторяется, и может проявляться либо в виде кратковременных вспышек, либо в виде очень тусклого свечения.

Что же касается светодиодных ламп, то здесь играет роль их очень низкое энергопотребление и способность светиться даже при очень слабом токе. Но и в том, и в другом случае причина одна и та же, и устраняется она тем же самым способом. Чаще всего причиной служит подсветка в выключателе. Именно она, включенная параллельно клавише выключателя, пропускает тот небольшой ток, который является источником проблемы. Поэтому решение заключается в том, чтобы отключить эту подсветку. Если вас такое решение не устраивает, возьмите конденсатор емкостью порядка 0.1 мкФ, рассчитанный на напряжение 400 В или выше и подключите его параллельно проблемной группе ламп. Кстати, конденсатор поможет и в случае наводки, не связанной с подсветкой. Такой же результат вы получите, если одну из ламп в группе замените на лампу накаливания.

Блок: 8/10 | Кол-во символов: 1825
Источник: http://electromaster.pro/lustra-podkluchenie-ustanovka-remont.php

Люстра не включается никаким способом

Если светильник не заставить работать ни пультом дистанционного управления, ни стационарным выключателем, то, с большой долей вероятности, проблема в выходе из строя блока управления. Это достаточно надежное устройство, однако из-за серьезных перепадов напряжения микросхемы часто выходят из строя, потому что выгорают токопроводящие дорожки на плате.

В этом случае открывают блок управления, плату контроллера рассматривают с помощью увеличительного стекла: на дорожках ищут даже малейшие повреждения и микротрещины. Такой ремонт люстры с пультом тоже не обещает особых трудностей: работа заключается в восстановлении дорожек микросхемы паяльником.

Блок: 9/10 | Кол-во символов: 726
Источник: https://dom-i-remont.info/posts/elektrika/remont-lyustry-s-pultom-poisk-polomok-vinovnikov-problem-i-ih-ustranenie/

Светильники A-play

Сейчас в моду входят люстры и бра с функцией a-play. Технические особенности этих светильников состоят в том, что они управляются обычно посредством смартфона, имеют встроенную звуковую колонку, и имеют возможность плавной регулировки как яркости, так и цветового спектра. Содержат в себе блок управления, к которому подключаются группы светодиодов. Сама люстра подключается как обычная 2-проводная. через одноклавишный выключатель. Причинами неисправностей таких светильников могут быть:

  • сгоревшие светодиоды — определяется проверкой каждого в последовательной цепочке
  • неисправный блок управления — тут могут быть варианты — чаще всего сгорают выходные силовые элементы (прозвонить и заменить), либо контроллер (проще заменить блок управления), бывает что слетает прошивка (попробовать восстановить с помощью специальных программ)
  • неисправна звуковая колонка — проверить ее питание, динамик, если то и другое в порядке, менять плату колонки.

В случае сложностей с ремонтом такую люстру можно снять и отнести в сервисный центр, благо она достаточно легкая.

Усенко К.А., инженер-электрик,

Блок: 10/10 | Кол-во символов: 1118
Источник: http://electromaster.pro/lustra-podkluchenie-ustanovka-remont.php

Кол-во блоков: 19 | Общее кол-во символов: 23127
Количество использованных доноров: 4
Информация по каждому донору:
  1. http://electromaster.pro/lustra-podkluchenie-ustanovka-remont.php: использовано 7 блоков из 10, кол-во символов 11821 (51%)
  2. https://dom-i-remont.info/posts/elektrika/remont-lyustry-s-pultom-poisk-polomok-vinovnikov-problem-i-ih-ustranenie/: использовано 5 блоков из 10, кол-во символов 8685 (38%)
  3. https://220.guru/osveshhenie/svetilniki/remont-lyustr.html: использовано 4 блоков из 7, кол-во символов 2326 (10%)
  4. https://2shemi.ru/shema-podklyucheniya-lyustry-s-5-lampami-i-eyo-remont/: использовано 1 блоков из 4, кол-во символов 295 (1%)

Светильник Армстронг: 6 советов для правильного подключения. Схема светильника армстронг 4х18


Главная / Лампочки / Люминесцентные

Назад

Время на чтение: 11 мин

0

1824

Люминесцентные лампы остаются востребованными приборами освещения несмотря на распространение светодиодных светильников. Это обусловлено их мощностью, эффективностью и отличными показателями цветопередачи. При подключении люминесцентных приборов важно учитывать особенности оборудования.

  • Устройство люминесцентных ламп
  • Как подключить лампу Подключение с использованием электромагнитного балласта
  • Две трубки и два дросселя
  • Схема подключения двух ламп от одного дросселя
  • Электронный балласт
  • Использование умножителей напряжения
  • Подключение без стартера
  • Последовательное подключение двух лампочек
  • Как проверить работоспособность лампы
  • Замена лампы
  • Устройство люминесцентных ламп

    Схема подключения обычной люминесцентной лампы значительно отличается от аналогичной схемы приборов накаливания. Они состоят из основных компонентов:

    • плата управления, регулирующая поступление тока;
    • электроды;
    • стеклянная трубка или колба, покрытая люминофором.

    Внутри колбы находится смесь паров ртути и инертных газов, и электроды. Входное напряжение вызывает движение частиц, порождая ультрафиолетовое излучение. Однако оно невидимо человеческому глазу. В видимый свет его переводит люминофор, которым покрывается внутренняя поверхность колбы. Изменение состава люминофора меняет оттенок и цветовую температуру освещения.


    Устройство люминесцентных осветительных приборов.

    Процессами управляют стартер и пускорегулирующий аппарат, стабилизирующие напряжение и обеспечивающие равномерное свечение без пульсаций и мерцаний.

    Монтаж и подключение светильников в потолках типа Армстронг

    Подвесной потолок типа Армстронг очень часто используется для отделки потолков в общественных и офисных помещениях, благодаря тому, что он просто и быстро монтируется, но главное все получается не дорого и с минимумом строительной грязи и пыли по сравнению с другими типами потолков.

    Установить потолок Армстронг сможет да же и начинающий мастер. Он прекрасно скрывает все инженерные коммуникации и обеспечивает простой и беспрепятственный к ним доступ в любое время. Для электриков этот тип потолка существенно упрощает процесс монтажа (открыто по основанию) электрической проводки и установки светильников (достаточно просто вставить светильник в свободную ячейку).

    Для того, что бы под тяжестью светильников не провисал потолок необходимо металлический каркас усилить дополнительно подвесами.

    Вот что дословно, рекомендует компания Armstrong по этому поводу: «При монтаже растровых светильников без их самостоятельной подвески к потолку- расстояние между несущими (направляющими) рейками должно быть 600 мм, а расстояние между подвесами – 600 мм.При установке растровых светильников без монтажа самостоятельной их подвески, светильники должны опираться на две несущие рейки».Ну как показывает практика достаточно всего одного подвеса возле светильника, если все подвесы закреплены через две клетки под декоративные плитки размером 60х60 см.

    Монтаж светильников в потолок Армстронг.

    Рекомендую перед началом установки снять растр или пластиковый прозрачный пластик или стекло со светильника, что нам откроет доступ к клемнику для подключения к электросети и позволит установить лампы, при условии, что они не будут мешать последующей установке и подключению- советую сразу установить лампы, потому что внизу- это сделать проще и быстрее.

    В зависимости от видов светильников будет различаться и технологии монтажа. Основные виды приборов освещения для потолка Армстронг на картинке.

    • Первые два стандартного размера приблизительно 59х59 сантиметров. Их установить очень просто- под не большим углом как к направляющей потолка, так и самой плоскости вставляем светильник внутрь ячейки поворачиваем и ложем в квадратную ячейку. Смотрите как это делает установку мастер на картинке справа. Помните, если расстояние от потолочного основания или коммуникаций до каркаса будет меньше 20 сантиметров- Вы не сможете установить люминесцентный светильник стандартных размеров.
    • Приходилось мне ставить и светильники по размеру равными половине ячейки, при этом он ставится по любому необходимому краю ячейки каркаса, а вторая половина закрывается вырезанным по размеру куском декоративной плиты.
    • Не редко ставил так же Я и встраиваемые круглые или квадратные гораздо меньше размера ячейки светильники. Под них необходимо аккуратно и точно по размеру вырезать посадочное отверстие в декоративной плите, куда будет вставляться светильник. Резку как круглых так и квадратных отверстий- легко можно сделать с помощью острого ножа. В принципе все делается аналогично, как Я рассказывал в статье: “установка точечного светильника”.
    • Если потолки высокие, то часто над рабочими местами устанавливаются подвесные светильники на тросах, которые крепятся не к каркасу, а к потолочному основанию. Как они устанавливаются читайте в моей статье “установка подвесного светильника”.

    Как подключить лампу

    Люминесцентную лампу можно подключить несколькими способами. Выбор зависит от условий эксплуатации и предпочтений пользователя.

    Подключение с использованием электромагнитного балласта

    Распространен метод подключения с использованием стартера и ЭмПРА. Питание в сети запускает стартер, который замыкает биметаллические электроды.

    Ограничение тока в схеме осуществляется за счет внутреннего дроссельного сопротивления. Рабочий ток можно увеличить практически в три раза. Стремительный нагрев электродов и появление процесса самоиндукции вызывают зажигание.


    Подключение при помощи ЭмПРА.

    Сравнивая метод с другими схемами подключения ламп дневного света, можно сформулировать недостатки:

    • значительный расход электроэнергии;
    • длительный запуск, который может занимать 3 с;
    • схема не способна функционировать в условиях пониженных температур;
    • нежелательное стробоскопическое мигание, негативно влияющее на зрение;
    • дроссельные пластинки по мере износа могут издавать гудение.

    Схема включает один дроссель на две лампочки, для одноламповой системы метод не подойдет.

    Две трубки и два дросселя

    В данном случае реализуется последовательное подключение нагрузок с подачей фазы на вход сопротивления.

    Выход через фазу соединяется с контактом осветительного прибора. Второй контакт направляется на нужный вход стартера.


    Схема с двумя трубками и двумя дросселями.

    От стартера контакт идет к лампе, а свободный полюс — к нулю схемы. Так же подключается второй светильник. Подсоединяется дроссель, после чего монтируется колба.

    Схема подключения двух ламп от одного дросселя

    Для подсоединения двух осветительных приборов от одного стабилизатора потребуется два стартера. Схема экономная, поскольку дроссель это наиболее дорогой компонент системы. Схема показана на рисунке ниже.


    Схема подключения двух светильников от одного дросселя.

    Электронный балласт

    Электронный балласт представляет собой современный аналог традиционного электромагнитного стабилизатора. Он значительно улучшает пуск схемы и делает использование осветительного прибора более комфортным.

    Такие аппараты не гудят во время работы и потребляют значительно меньше электроэнергии. Мерцаний не появляется даже при низких частотах напряжения.

    Поступающий на нагрузку ток выпрямляется через диодный мост. При этом напряжение сглаживается, а конденсаторы гарантируют стабильную подачу электроэнергии.


    Подключение с помощью электронного балласта.

    Обмотки трансформатора в данном случае включаются противофазно, а генератор нагружается высокочастотным напряжением. При подаче резонансного напряжения внутри колбы происходит пробой газовой среды, который порождает необходимое свечение.

    Сразу после розжига сопротивление и подаваемое на нагрузку напряжение падают. Запуск при помощи схемы обычно занимает не более секунды. Причем можно легко использовать источники освещения без стартера.

    Использование умножителей напряжения


    Использование умножителей напряжения.

    Метод помогает использовать люминесцентную лампу без электромагнитной балансировки. В ряде случаев он наиболее эффективен и продлевает срок службы аппарата. Даже перегоревшие приборы способны проработать некоторое время при мощностях, не превышающих 40 Вт.

    Схема выпрямления дает значительное ускорение и возможность увеличить напряжение в два раза. Для его стабилизации используются конденсаторы.

    Тематическое видео: Подробно про умножитель напряжения

    Важно помнить, что люминесцентные лампочки не предназначены для работы с постоянным током. С течением времени ртуть скапливается в определенном участке, что снижает яркость. Для восстановления показателя необходимо периодически менять полярность, переворачивая колбу. Можно установить переключатель, чтобы не разбирать прибор.

    Подключение без стартера


    Схема подключения без стартера.

    Стартер увеличивает время разогрева прибора. Однако он недолговечен, поэтому пользователи задумываются о подключении освещения без него через вторичные трансформаторные обмотки.

    В продаже можно найти аппараты с маркировкой RS, которая говорит о возможности подключения без стартера. Установка такого элемента в осветительный прибор помогает значительно сократить время зажигания.

    Принцип работы ЛЛ

    Стартерная схема включения люминесцентных ламп работает следующим образом.

    На схему подается напряжение, но сначала через ЛЛ ток не идет из-за большого сопротивления среды. По спиралям катодов ток проходит и разогревает их. Кроме того, он поступает также на стартер, для которого подаваемого напряжения достаточно, чтобы внутри возник тлеющий разряд.При разогреве контактов пускателя от проходящего тока биметаллическая пластина замыкается.

    После этого проводником становится металл, и разряд прекращается.Биметаллический электрод остывает и размыкает контакт. При этом дроссель выдает импульс высокого напряжения из-за самоиндукции, и ЛЛ зажигается.Через лампу идет ток, который затем в 2 раза уменьшается, поскольку напряжение на дросселе падает. Его недостаточно для повторного запуска стартера, контакты которого остаются разомкнутыми при горении ЛЛ.

    Схема включения двух ламп люминесцентных, установленных в одном светильнике, предусматривает использование для них одного общего дросселя. Они подключаются последовательно, но на каждой лампе установлено по одному параллельному стартеру.

    Недостатком светильника является отключение второй лампы, если одна из них вышла из строя.

    Важно! С люминесцентными лампами необходимо использовать специальные выключатели. У бюджетных устройств стартовые токи большие, и контакты могут залипать.

    Последовательное подключение двух лампочек

    Метод предполагает работу двух ламп с одним балластом. Для реализации требуется индукционный дроссель и стартеры.

    Необходимо к каждой лампе подключить стартер, соблюдая параллельность соединения. Свободные контакты схемы направляются в сеть через дроссель. К контактам подсоединяются конденсаторы, снижающие помехи и стабилизирующие напряжение.

    Высокие стартовые токи в схеме нередко вызывают залипание контактов в переключателях, поэтому подбирайте качественные модели, на которые показатели сети не сильно влияют.

    Как проверить работоспособность лампы

    После подключения проверьте работоспособность схемы тестером. Сопротивление катодных нитей не должно превышать 10 Ом.


    Проверка работоспособности схемы.

    Иногда тестер показывает бесконечное сопротивление. Это не значит, что лампу пора выбрасывать. Прибор можно включать холодным запуском. Обычно контакты стартера разомкнуты, а конденсатор не пропускает постоянный ток. Однако после нескольких прикосновений щупами показатель стабилизируется и опустится до нескольких десятков Ом.

    Причины поломки лампа настольная для списания. Неисправности люминесцентных ламп

    Как часто вам приходилось сталкиваться с такой проблемой, что после замены лампочки люстра или светильник перестают гореть? Это может быть связано с самыми разными причинами, и не всегда виноват производитель, особенно если вы приобрели технику от известного мирового бренда. Часто причина поломки кроется в неправильной эксплуатации, неправильной установке, в скачках напряжения в сети.

    Самые распространенные поломки:

    • механические повреждения во время транспортировки или установки;
    • обрыв проводов и выход из строя патрона;
    • замыкание;
    • неисправность включателей или пультов управления.

    Самое уязвимое место любого светильника — это патрон. Когда мы выкручиваем перегоревшую лампочку и устанавливаем новую, мы можем ненароком повредить сам патрон, а также провода, которые идут к клеммам. Кроме того, сами клеммы со временем окисляются, это может приводить к тому, что лампочка постоянно мигает и слышен треск. Единственным выходом в такой ситуации будет обесточивание комнаты, извлечение патрона, его разбор и очистка клемм. Все треснутые или прогоревшие провода нужно заменить, иначе в скором времени вас может ожидать короткое замыкание.

    Иногда люди прилагают слишком много усилий при закручивании лампочки, а потом ее невозможно извлечь из патрона, не повредив его. Это тоже связано с окислением. Извлечь такую лампочку можно только разбив ее колбу, а оставшийся цоколь достать с помощью плоскогубцев. Чтобы проблема не повторялась в будущем, попробуйте полностью разобрать патрон, очистить все клеммы. Не забывайте, что лампа очень сильно нагревается, поэтому работайте в перчатках, люстра должна быть обесточенной.

    Если у вас имеются настенные бра или , которые вы подключаете в розетку, то причина их выхода из строя может состоять в том, что повреждена вилка или сама розетка. В таком случае вам нужно проверить с помощью мультиметра напряжение на клеммах патрона, возможно также придется разобрать вилку или саму розетку.

    Особенно опасны скачки напряжения и поломки для светодиодных лент, энергосберегающих или галогенных ламп. Современные люстры с пультом управления могут не работать по причине того, что из строя выходит трансформатор. Чтобы самостоятельно исправить эту поломку, нужно, как минимум, разбираться в электрике и уметь пользоваться паяльником. Из-за перегрузок тонкие проводки со временем перегорают и вам достаточно только разобрать трансформатор и запаять проводки.

    Если вы наблюдаете какие-либо непонятные явления: искрит люстра, выбивает автомат, включатель бьется током, — то не нужно стараться самостоятельно исправить проблему, если вы не уверены в своих силах. Лучшим решением станет отключение света, обесточивание комнаты и вызов электрика.

    Большие размеры таких осветительных приборов и не очень презентабельный дизайн стали причиной их использования на таких объектах, производственные цеха, магазины и офисы. В жилых строениях они применяются не столь массово. имеют специфический характер и требуют определенных знаний для выполнения ремонта.

    Трудность заключается в том, что конструкция содержит довольно много элементов. Все эти компоненты выполняют конкретные функции по запуску и поддержанию разряда прибора в необходимом эксплуатационном состоянии. А увеличение составляющих деталей любой конструкции обычно снижает параметры надежности и делает ее более уязвимой к выходу из строя.

    Принцип работы и некоторые особенности устройства

    Невозможно приступить к профилактическим мероприятиям или устранению неисправностей, тщательно не изучив все характеристики и принцип рабочего процесса . Для начала определимся с источником светового излучения – это лампа, которая состоит из колбы U-образной или цилиндрической формы с удаленным из нее воздухом. Внутренняя часть заполнена парами инертного газа и ртути. Нити накаливания, с расположенными на них парами контактов, размещены по краям колбы.


    Лампа газоразрядного типа с параллельно включенным помехоподавляющим конденсатором служит в качестве стартера для выполнения запуска. Замыкание контактов происходит во время подачи напряжения. Этот процесс возникает из-за появления тлеющего разряда в пространстве между электродами. Важный нюанс – как минимум один из этой пары элементов должен быть биметаллическим. Разряд приводит к нагреванию электродов, и они замыкаются. Все происходящее при желании можно увидеть через окно осмотра в корпусе.

    Протекание тока происходит в следующем порядке – через последовательно соединенные нити, контакты и дроссель. Начинается образование свободных электронов на покрытых особым составом нитях. Происходящее получило название термоэлектронной эмиссии. Появившиеся элементы способствуют возникновению свободных зарядов внутри прибора, которые в состоянии поддерживать прохождение тока. В дросселе имеется индуктивное сопротивление, ограничивающее прохождение тока в нитях во время разогрева.

    Процесс появления в дросселе ЭДС самоиндукции выполняется после того, как электроды остынут и разомкнутся. Стремительный разгон электронов и возникновение их движения происходит благодаря сочетанию напряжения сети с импульсом высокого напряжения. Ионизация молекул инертного газа – следствие процесса их столкновения с образовавшимися электронами. В итоге образуется очень устойчивый разряд, с ограниченным индуктивностью дросселя током.

    Вывод стартера из рабочего состояния выполняется его шунтированием загоревшейся лампой. Иногда встречается ситуация, когда загорание не произошло. В подобных случаях происходит циклическое повторение всего процесса до того момента, когда выполнен запуск или выхода из строя какого-либо компонента.
    Фильтрация и устранение помех при эксплуатации – обязанность имеющегося в схеме конденсатора. Он подключается параллельно клеммам сети.

    Неисправности люминесцентных ламп и способы их устранения

    Рассмотрим несколько наиболее распространенных случаев с выходом из строя или сбоями в работе таких приборов:

    1. После включения не происходит зажигания . Причины в данном случае могут быть следующие – низкое сетевое напряжение, обрыв или недостаточный контакт провода, поломка стартера, смещение электрода. Для начала поменяем лампу, и в случае повторения ситуации выполняем замену стартера и замеряем на контактах держателя . Если отсутствует подача напряжения, и устраняем его. Далее производится проверка надежности контактов в зонах присоединения к держателю и балластному сопротивлению питающих проводов.
    2. Наблюдается мигание светильника, а свечение заметно исключительно с одного конца . Обычно это следствие замыкания в выводах лампы, держателе или проводах. Поменяйте местами концы и попробуйте выполнить запуск. При отсутствии положительного результата, дефект, скорее всего, заключается в проводке или держателе.
    3. Тусклое свечение оранжевого оттенка видно на концах . Постоянно происходит чередование его появления и исчезновения. Здесь всегда есть один вариант – во внутреннюю часть попал воздух. Выход только один – замена лампы.
    4. После нормального зажигания начинается потемнение с окончательным угасанием . Чаще всего это следствие проблем с балластным сопротивлением. Оптимальное решение – замена данного компонента.
    5. Происходит цикличное равномерное зажигание с последующим угасанием . Причин обычно две – неисправность стартера или самой лампы.
    6. Включение сопровождается перегоранием спирали и почернением концов . Проверяем балластное сопротивление и напряжение сети питания. При нормальных параметрах напряжения потребуется замена балластного элемента.

    Параметры элементов при замене

    Для достижения желаемого эффекта номинальные характеристики элементов, которые необходимо поменять, необходимо учитывать очень скрупулезно.

    Два параметра для стартеров:

    • Данные диапазона мощностей светильников, при запуске которых применяются подобные детали ламп.
    • Также важно устройство схемы – для пары ламп или одной.

    Характеристики дросселей ПРА:

    • Параметры цоколя осветительного прибора – Т8 или Т5.
    • Необходимость обеспечения запуска двух или одного светильников.

    Подобрать ЭПРА (электронная пуско-регулирующая аппаратура) нужно по таким характеристикам:

    • рабочая схема, применяемая при подключении:
    • эксплуатационная мощность.

    По конструкционному исполнению ЭПРА могут быть в стандартном варианте, и с обустройством дистанционного управления.

    Ремонт светильников с лампами накаливания.

    Устранение неисправностей светильников с лампами накаливания

    Техническое обслуживание светильников с лампами накаливания, как правило, проводят одновременно с техническим обслуживанием электропроводок. Состав работ по техническому обслуживанию светильников:

    • удаление пыли и грязи с арматуры светильников;
    • снятие стекол, электроламп и их промывка;
    • замена стекол, имеющих трещины и сколы;
    • проверка соответствия мощности установленных ламп;
    • проверка крепления, состояния крюков и кронштейнов;
    • проверка состояния изоляции проводов в местах ввода их в светильники и в местах оконцевания их;
    • снятие корпуса патрона, зачистка контактов, подтягивание ослабевших зажимов;
    • осмотр состояния осветительной арматуры и замена неисправных деталей;
    • окраска металлических частей арматуры.

    Все виды работ проводят при отключении напряжения.

    Прекращение освещения — сигнал о неисправности любого светильника. Настольные и напольные светильники ремонтировать гораздо легче, чем настенные и потолочные.

    Перегоревшую лампочку в светильнике заменяют. При целой спирали лампу дово-рачивают. Если и после этого она не загорается при включении, лампу пробуют в другом светильнике. Дефект или дефекты встречаются и внутри лампы при целой спирали. Например, разрушен припой электрода и цоколя. В этом случае лампу необходимо заменить новой.

    Лампы накаливания часто не выворачиваются из патрона из-за того, что заржавел цоколь или приварился центральный контакт. Применение большого усилия приводит к отрыву цоколя. В этом случае необходимо обесточить электросеть, вывернув предохранительные пробки или отключив автоматические выключатели. Затем надо обмотать колбу в несколько слоев толстой тряпкой, чтобы не порезать руку, если колба лопнет, и попытаться вывернуть лампу. При такой попытке лампа либо вывертывается, либо у нее отрывается баллон, а цоколь остается в патроне. В последнем случае для вывертывания цоколя из патрона придется прибегнуть к помощи плоскогубцев. Край цоколя, выступающий из патрона, надо захватить плоскогубцами и, придерживая патрон рукой, вывернуть цоколь, вращая его плоскогубцами против часовой стрелки. В тех случаях, когда не удается вывинтить цоколь, патрон разбирают.

    При замене перегоревшей галогенной лампы (без отражателя или с отражателем, но без защитного стекла) ни в коем случае нельзя касаться стеклянной колбы голыми руками! Колба лампы сделана из плавленого кварца, а если прикоснуться к колбе, на ней непременно останется жирный отпечаток. Жир вызывает кристаллизацию кварца, из-за чего колба разрушается, а лампа перегорает. Чтобы этого не случилось, нужно обязательно держать новую лампу (при замене) салфеткой или бумажкой.

    Отсутствие света может быть обусловлено и плохим касанием центрального контакта патрона и цоколя. Узким непроводящим предметом — деревянной щепкой, пластмассовым стержнем — пластинчатый контакт патрона несколько расправляют или отгибают °т фаянсового вкладыша. Нельзя при этом использовать шило, отвертку или карандаш с графитовым стержнем.

    Электролампочка может не гореть также при неисправности патрона: винт (или винты) перестал притягивать провода к спецдетали на вкладыше или заржавел. Необходимо разобрать патрон. Эту операцию, как и предыдущую, производят, используя при необходимости дополнительное освещение, поэтому необходима большая ОСТОРОЖНОСТЬ.

    Сначала отворачивают юбку патрона. Дальнейший успех работы будет зависеть от длины проводов, прикрепленных к вкладышу и помещенных за пяткой патрона под корпусом светильника. Если длина проводов позволяет, то, взявшись за наружный округлый край, вытягивают вкладыш и осторожно отверткой с рукояткой, не проводящей ток, докручивают винт. Все эти операции необходимо осуществлять так, чтобы пальцами не касаться металлических деталей вкладыша, а отверткой заворачивать лишь один винт, не задевая других частей.

    Собирают патрон в обратном порядке. Следует обратить внимание, что вкладыш «сядет» в пятку только после того, как его впадины войдут в выступы. Если их не совместить, то юбка патрона не навинтится.

    Иногда возникает необходимость замены проводов в люстре в случае обрыва одного из них в стержне люстры (что может вызвать короткое замыкание и отключение тока в сети). Прежде всего надо выключить в сети ток, опустить колпак и отсоединить провода. Соответствующие провода целесообразно пометить цветными нитками, чтобы при обратной установке люстры сразу получить правильное соединение проводов. Поврежденный участок провода следует снять, отвернув болтик, соединяющий его с патроном лампы. Новый провод следует протянуть (сверху вниз) через весь стержень и присоединить к патрону лампы. Это действие не отличается от описанного при подвеске новой люстры к потолку.

    Устранение характерных неисправностей настенных светильников с лампами накаливания.

    Если лампа в настенном светильнике не загорается и при повторном нажатии на клавишу выключателя, следует снять колпак. Корпус и колпак соединены резьбой. Корпус изготавливают из пластмассы или из фаянса. Обычно резьба в фаянсовом корпусе выполнена менее качественно, чем в пластмассовом, поэтому при отворачивании колпак иногда заклинивает в резьбе. Применение силы может вызвать появление трещин на стекле, поэтому следует попытаться колпак повернуть немного в сторону закручивания. Такие манипуляции лучше осуществлять в перчатках или рукавицах, что сохранит кожу ладоней от порезов.

    При откручивании колпака корпус светильника можно случайно выдернуть вместе с шурупами из дюбелей, и он повисает на проводах. А если патрон вырывается из проводки, то это неизбежно приводит к короткому замыканию. Чтобы исключить подобное, нужно, приступая к ремонту, прежде всего обесточить светильник, установив клавишу выключателя в соответствующее положение.

    Патрон предпочтительнее разбирать на отсоединенном от стены светильнике. При этом чем длиннее выступающая из стены проводка, тем с большей свободой можно проводить ремонт. Шурупы, крепящие корпус светильника к стене, не всегда легко отворачиваются, особенно если шлиц на головке шурупа поврежден или лопатка отвертки не соответствует шлицу. Заржавевший шуруп, пересохшие пробки или дюбель еще больше затрудняют отсоединение светильника. Лопаткой крупной отвертки поддевают корпус вблизи шурупа и извлекают его вместе с дюбелем или пробкой. Это надежнее и проще, чем выворачивать шуруп или перепиливать его полотном ножовки сквозь щель между корпусом светильника и стеной. А чтобы не повредить стену, которая служит опорой для рычага-отвертки, под лезвие лопатки подкладывают металлическую пластину.

    Светильник, возможно, придется снимать со стены для ремонта и в дальнейшем. Для этого лучше заменить шурупы. Лучше закрепить светильник короткими шурупам Если дюбеля из отверстий вырваны, ставят новые. При отсутствии дюбелей их замена ют пластмассовой трубочкой-изоляцией, снятой с жилы провода подходящего сечения.

    В кирпичной или бетонной стене дюбель заменит деревянная пробка. Новые отверстия вместо дефектных засверливать или пробивать шлямбуром не стоит, так как проводка скрытая. Закончив устранение неисправности в светильнике, возвращают на место его колпак.

    Характерные неисправности светильников с люминесцентными лампами со стартерами и способы их устранения.

    Техническое обслуживание светильников аналогично светильникам с лампами накаливания (см. раздел «Устранение неисправностей светильников с лампами накаливания»).

    В светильниках с люминесцентными лампами соединения проводов с патронами ламп и стартеров выполнены в виде безвинтовых зажимов — пружинящих пластин из высококачественной бронзы. Попытка вытянуть провод из такого зажима может привести к поломке зажима. Для освобождения провода вставляют в зажим тонкую отвертку или стальную спицу, которая отожмет пружину и освободит провод. В патронах для люминесцентных ламп и стартеров контактные зажимы рассчитаны на присоединение только медных проводов.

    При замене неисправных ламп в люминесцентном светильнике устанавливают новые лампы такой мощности, на которую рассчитан светильник. Установка люминесцентных ламп другой мощности приводит к порче пускорегулирующей аппаратуры и самой лампы.

    При замене стартеров и дросселей в светильниках с люминесцентными лампами предварительно проверяют их исправность и правильность подбора. Только после этого заменяют неисправные элементы и вводят светильник в эксплуатацию.

    Люминесцентные лампы вынимают из патрона с большой осторожностью, чтобы не скрутить цоколи и не разбить лампу. Находящаяся в лампе капля ртути — сильный и опасный яд.

    Люминесцентные светильники представляют собой сложное устройство со многими конструктивными элементами и большим количеством контактов. Поэтому неполадки при эксплуатации ламп бывают очень разнообразными.

    Неисправность 1. Лампа не зажигается.

    Причина. На патроне светильника со стороны питающей сети нет напряжения, низкое напряжение сети.

    Способ обнаружения. Проверить индикатором или вольтметром наличие и величину напряжения.

    Способ устранения. Проверить питающую сеть и обеспечить нормальное напряжение.

    Неисправность 2. Лампа не зажигается. На концах лампы нет свечения.

    Причина 1. Плохой контакт между штырьками лампы и контактами патрона или между штырьками стартера и контактами стартеродержателя.

    Способ обнаружения. Пошевелить в стороны лампу и стартер в их держателях.

    Способ устранения. Обеспечить хороший контакт.

    Причина 2. Неисправность лампы, обрыв или перегорание нитей.

    Способ обнаружения. Установить заведомо исправную лампу.

    Способ устранения. Заменить лампу.

    Причина 3. Неисправность стартера — стартер не замыкает цепь накала катодов лампы.

    Способ обнаружения. Отсутствует свечение в стартере.

    Причина 4. Неисправность в электрической схеме светильника. Способ обнаружения. Проверить все соединения в схеме. Способ устранения. Устранить обнаруженные неисправности. Причина 5. Неисправность ПРА (пускорегулирующей аппаратуры).

    Способ обнаружения. Если обрыва проводов, нарушения контактных соединений и ошибок в схеме не обнаружено, то, очевидно, неисправен ПРА.

    Способ устранения. Заменить ПРА.

    Неисправность 3. Лампа не зажигается. Концы лампы светятся. Причина. Неисправность стартера.

    Способ обнаружения. Вынуть стартер, свечение с обоих концов прекратится.

    Способ устранения. Заменить стартер.

    Неисправность 4. Лампа мигает, но не зажигается, светится на одном конце.

    Причина. Ошибки в схеме; замыкание в цепи или патроне, закорачивающее лампу, замыкание выводов электродов лампы.

    Способ обнаружения 1. Лампу вынимают и вставляют в светильник, поменяв местами концы лампы. Если светится ранее несветящийся электрод, то лампа исправна.

    Способ устранения 1. Проверить, есть ли замыкание в патроне со стороны несветящегося электрода. Если замыкания не обнаружено, проверить схему соединений.

    Способ обнаружения 2. Свечение отсутствует на том же конце лампы.

    Способ устранения 2. Заменить лампу.

    Неисправность 5. Лампа не мигает и не зажигается, свечение имеется на обоих концах электрода.

    Причина. Ошибка в схеме, неисправность стартера (пробой конденсатора для п давления радиопомех или залипание контактов стартера).

    Способ устранения. Заменить стартер. Неисправность 6. Лампа мигает и не зажигается.

    Причина 6. Неисправен стартер; ошибки в схеме; низкое напряжение сети; потеря эмиссии электродов лампы.

    Способ обнаружения. Проверить вольтметром напряжение сети.

    Способ устранения. Заменить стартер; заменить лампу, обеспечить нормальное напряжение сети.

    Неисправность 7. При включении лампы на ее концах наблюдается оранжевое свечение, через некоторое время свечение исчезает, и лампа не зажигается. Причина. Неисправна

    Лампа, в лампу попал воздух. Способ обнаружения аналогичен неисправности 6. Способ устранения. Заменить лампу. Неисправность 8. Лампа попеременно зажигается и гаснет. Причина. Неисправность лампы. Способ обнаружения аналогичен неисправности 6.

    Способ устранения. Заменить лампу, если мигание продолжается, то заменить стартер.

    Неисправность 9. При включении лампы перегорают спирали ее электродов.

    Причина. Неисправность ПРА (нарушена изоляция или межвитковое замыкание в обмотке), в электрической схеме имеется замыкание на корпус.

    Способ обнаружения. Произвести тщательный осмотр электрической схемы; проверить изоляцию проводки по отношению к корпусу светильника.

    Способ устранения. Заменить ПРА, устранить замыкание.

    Неисправность 10. Лампа зажигается, но через несколько часов работы появляется почернение ее концов.

    Причина 1. Замыкание на корпус светильника в электрической схеме. Способ обнаружения. Проверить изоляцию проводки. Способ устранения. Устранить замыкание на корпус. Причина 2. Неисправность ПРА.

    Способ устранения. Если сила тока превосходит нормальные величины, заменить ПРА.

    Неисправность 11. Лампа зажигается, при ее горении начинается вращение разрядного шнура и проявляются перемещающиеся спиральные и змеевидные полосы.

    Причина. Неисправна лампа; сильные колебания напряжения сети, неплотные контакты; лампа охватывает магнитные силовые линии рассеяния ПРА.

    Способ обнаружения. Амперметром проверить величину пускового и рабочего тока.

    Способ устранения. Заменить лампу, проверить напряжение сети; проверить контактные соединения;заменить ПРА.

    Вы узнаете как определить и устранить неисправность люминесцентного светильника!

    Ремонт светильника с люминесцентной лампой.

    В прошлой статье Я подробно рассказывал, как отремонтировать своими руками компактные люминесцентные лампы, которые вкручиваются в обычный патрон для лампочек накаливания. Сейчас Я подробно расскажу, как отремонтировать люминесцентные светильники с дросселями и стартерами или на основе электромагнитного балласта или ЭмПРА.

    Прежде чем приступать к самостоятельному ремонту:

    Необходимо прозвонить на целостность все лампы светильника. Как это сделать читаем здесь. Важно знать, что очень часто в схемах с электромагнитным балластом, к которому подключено 4 лампы- при перегорании одной они все не будут светить. А с дросселем- не будет гореть только одна пара. В редких случаях отказ в работе происходит по вине отсутствия контакта между лампой и ее держателем (патроном). Помогает аккуратное подгибание контактов или замена. Проверьте исправность электросети. Я в этих случаях проверяю наличие напряжения на клемнике, через который светильник подключается к электропроводке дома или квартиры. Следует учитывать, что люминесцентная лампа из-за своих конструктивных особенностей уже может не загореться при температуре окружающей среды меньше -5° С или при периодических скачках напряжения более 7%. Примечание: если перегорела лампа- ее можно отремонтировать способом указанным здесь. Если электропитание стабильное и присутствует на светильнике величиной от 200 до 240 Вольт и исправны лампы следует искать неисправность отдельных элементов схемы включения.

    Я всегда ремонт люминесцентного светильника начинаю с осмотра всех элементов, иногда можно выявить визуально почернение неисправного элемента или продергиванием проводков найти отвалившийся.

    Если ничего подозрительного не выявлено следует прозвонить целостность всех проводов по порядку, прикладыванием измерительных щупов с обоих сторон каждого провода. Рекомендую прочитать нашу статью «как прозвонить цепь». Далее ремонт своими руками будет отличаться от вида используемой схемы.

    Причины неисправностей дроссельных светильников:

    Первое, что необходимо проверить- это работоспособность стартера. Для этого Я использую другой заведомо рабочий. Если нет запасного подключите его к электрической розетке через лампу накаливания, т. е. один провод от патрона с лампочкой сразу вставляем в розетку, а второй к одному контакту стартера, а со второго в розетку. Будьте аккуратны, не коснитесь не заизолированных металлических частей, находящихся под напряжением. Менять стартер необходимо на аналогичный по мощности и напряжению на 127 или 220 Вольт. Если стартер исправен- значит виноват дроссель. Прозвоните его обмотку на целостность. При необходимости опять же заменяем на аналогичный по параметрам и конструкции.

    Причины неисправностей светильников на основе электронного балласта.

    В без дроссельных светильниках используется всего один электронный балласт. Для его проверки Я обычно беру другой с аналогичного рабочего светильника и с соблюдением схемы подключения предварительно помеченных проводов- вставляю его в проверяемый, если не работает светильник- значит не исправен блок.

    Неисправный электронный балласт не спешите выкидывать. Разберите его- возможно просто перегорел предохранитель. Меняйте только на тот, который рассчитан на аналогичную максимальную токовую нагрузку, т. е. с одинаковым диаметром плавкой вставки или медной проволочки внутри.

    Если предохранитель цел- проверьте мультиметром все сопротивления, конденсаторы, обмотки и т. п. в схеме.

    Самые распространенные неисправности люминесцентных светильников.

    Лампа при включении многократно мигает, но не зажигается. Чаще всего в этом виновата неисправная лампа. Если после ее замены дефект не исчез- значит ищите замыкание в проводке светильника, или в его патроне с той стороны, где отсутствует свечение люминофора. Если наблюдается продолжительное время свечение на обоих концах лампы, но сама она не зажигается. Ищите причину неисправности в стартере, проводах или патронах. Если при включении появляется и исчезает на концах лампы тусклое свечение оранжевого свечения, значит в лампу попал воздух и ее следует заменить. Если быстро перегорают, тускло светят или чернеют концы лампы, а также наблюдается не равномерное свечение по всей площади лампы- в этом виноват неисправный дроссель или электронный балласт.

    Помните, если Вы заметили любую неисправность в работе люминесцентного светильника его необходимо немедленно обесточить приступить к ремонту, потому что поломка одного элемента схемы может повлечь за собой выход из строя и других.

    А что будет если в люминесцентный светильник вместо стартера на 220 Вольт установить стартер на 127 Вольт?

    Не будет работать люминесцентный светильник. В лучшем случае будет моргать при запуске без выхода в рабочий режим.

    Есть у меня абсолютно новые производства СССР светильники для люминесцентных ламп длиной 120 см. В светильнике два дросселя, два стартера, две лампы и один, как я понимаю, конденсатор. На дросселе указана спецификация 220 вольт 50 герц С80. На стартере 220 вольт С80.

    Старые толстые лампы не работали. Купил новые более тонкие 35 Ват «Филипс». Установил, включил. Лампы на концах ярко загорелись на долю секунды, затем хлопок и почернели.

    Понятно, что сгорели, не понятны причины. Есть ли смысл покупать ещё лампы? Может ли быть причина в стартере, или предьявить претензию магазину за некачественнные лампы?

    Повторюсь, что плафоны СССР вместе со стартерами тоже СССР (целая коробка) ранее не работали вообще. Новые в упаковке.

    Заранее благодарен за ответ.

    Вряд ли надо предъявлять претензии предъявлять магазина. Очевидно, что эти лампы на подходят под старый сосетский светильник. А, кстати, на какую мощность ламп рассчитан светильник? Может, на суммарные 70 Вт не рассчитан?

    Может, конечно, и в стартере дело.

    Ну и в порядке бреда — может, Филипс светодиодный, а не люминесцентный? Сейчас же делают led-лампы типа T8 — внешне почти они не отличаются от люминесцентных. Более того, они работают в обычных светильниках! Только дроссели вытащить надо.

    Если длинной 120 см, значит на 36-40 вт. Должны нормально работать, как старые,толстые, советские на 40 вт, так и новые современные — более тонкие на 36 вт. ЛД или ЛБ. Если на концах ярко загорелись и сгорели, значит слишком большой ток пошёл, что то не так либо в схеме светильника, либо дроссель не тот.

    В старых советских светильниках 2 на 40 вт. нормально работают, как те, так и другие.

    стал производить ремонт люминесцентного светильника на 4 лампы, на входе электронного балласта 220в, а на контактах патронов для ламп 120в, прозванивал пробником от флюк, одним концом касался нолевого провода на входе в балласт, другим- контакта патронов ламп. может дело в электронном балласте? заранее спасибо.

    Алексей, здравствуйте. Вашим методом узнать работает ли ЭПРА или нет не получится. Каждое ЭПРА ведет себя по разному. Как они ведут себя без ламп вообще неизвестно. Здесь нужен комплексный подход. Но самый простой метод это заменить ЭПРА. Порядок действия такой. Прозвонили спирали ламп с обоих концов. Если лампы целые, но не горят, меняете ЭПРА.

    Ребята всем привет кто подскажет в чем дело!?у жены люмисцентная лампа на 4 лампочки перестали ярко гореть а еле моргают вначале!?

    Павел, здравствуйте. Какое управление лампами? Электронное или через дроссель со стартерами.

    Всем привет. Подскажите в чем причина. Был старый советский дроссель с люм лампы. Я подключил с его помощью одну лампу, со встроенным стартером в цоколе. Все работает. Захотел подключить вторую такую лампу к тому же пускателю последовательно. Но две лампы не стартуют. Если их стартануть по отдельности (шунтирую одну из ламп), то горят потом обе. Подскажите чего не хватает данной схеме? Обязателен ли второй дроссель?

    При включении ламп параллельно, тоже самое, с той разницей, что лампы тогда вообще не удается стартануть. Пускатель на 36 вт, лампы на 9 вт.

    Вообще идея была подключить 4-ре лампы 9 вт через один пускатель 36 вт.

    Михали, здравствуйте. Причина в том, что таким образом можно последовательно подключить только две лампы. Это раз. Во вторых, в таких случаях используются стартеры с рабочим напряжением 127 вольт, маркируемые как Double, на 220 вольт маркируются single. Подключаются действительно последовательно. Четыре лампы на один дроссель включить не получится.

    Спасибо за ответ, но… Дело в том, что даже две лампы не стартуют самостоятельно. Из вашего сообщения понял, что встроенные стартеры не справляются при последовательном подключении. Заменить на невстроенный конструкция не позволяет. Стартер — это неоновая лампа+конденсатор. Поможет ли замена конденсатора на более мощный, или дело в неоновой лампе? Хотелось бы сделать 4-ре лампы хотя бы с двумя пускателями, а не с четырьмя, т.к. 4-ре не уместятся в корпус.

    Михаил, здравствуйте. Да, все правильно, даже две лампы не будут стартовать, потому что стоят другие стартеры. Конденсатором тут не спасешь. Почитайте принцип работы стартера. Он должен нагреться и разомкнуть цепь. Нагрев в данном случае в два раза слабее, поэтому и не происходит размыкания. У вас, при вашем желании только один путь. Купить стартеры на 127 вольт, разобрать, выкусить и впаять вместо тех, что уже стоят в лампах.

    Спасибо за совет на счет разборки стартеров на 127 В. Попробую сделать так. Если не получиться, то заменю пускатели на более компактные, чтобы запихнуть 4-ре в корпус на каждую лампу отдельно.

    А кто-нибудь разбирал стартер на 127 Вольт. Какой там кондер стоит, и что за лампа? Может дешевле лампу найти нужную с кондером, чем разбирать стартер.

    Михаил, а не проще взять ЭПРА на четыре лампы? Тогда просто убираете стартеры и подключаете ЭПРА по схеме к лампам. А стартеры примерно одинаковые. Вы же не думаете, что специально для них будут изобретать какие-то другие формы? Снаружи пластиковая коробушка (раньше металлическая), внутри такой же небольшой по размеру конденсатор и стартер. В принципе и без конденсатора стартер работает, правда чуть хуже, но работает.

    Как прозвонить старый промышленный сварочный трансформатор 2 фазный на 380В без подключения электричества мультиметром по обмоткам?

    Андрей, здравствуйте. Скорее всего там только две обмотки, одна сетевая, одна низковольтная. Соответственно, четыре вывода, две пары должны прозваниваться, между собой пары прозваниваться не должны. Обмотки должны показывать сопротивление в пределах сотни Ом, не больше.

    Добрых суток всем. имеется люминесцентная лампа на 2 по 20 ват филипс каждая, управление дроссельное. Много лет проработала безотказно даже стартер не менял. А вот буквально пол года назад начала кабенится (плохо запусатся) тоесть очень долго запускалась а последнее время и вовсе не включалась. Пересмотрел все соединения, все нормально. Попробовал поменять стартер, ни какого эффекта. Единое заметил что если стартер пошевелить (произвести возбуждение) в гнезде то лампа зажигается и работает в пределах нормы. По совету электриков попробовал запускать лампу без стартера а с помощью жучка. Результат тот же. В спокойном состоянии лампа не зажигается а начнёшь шевелить проволокой (искрить) то срабатывает. Стартера менял много раз от самых дешёвых (кытайскых) до более дорогих. Сейчас стоит филипсовский стартёр. Вчём ещё может быть причина столь непонятного для меня поведения лампы?

    Сергей, люминесцентная лампа не вечна, хоть и долговечна. Вы не пробовали менять саму лампу? Со временем запускающие характеристики такой лампы ухудшаются и даже если после «жесткого» запуска жучком она еще работает, это вовсе не значит, что она исправна. Чтобы стартер заработал, через него должен пройти определенный ток, это первое. Если этого не происходит стартер не срабатывает. Второе, один дроссель на две лампы или на каждую свой. Если один, то стартер берется на напряжение 127 вольт, если два дросселя, по каждому на свою лампу, то берется стартер напряжением 220 вольт.

    один дросель и стартер на 220.

    Не совсем пойму, один дроссель и стартер на 220 на одну лампу? Обе лампы ведут себя одинаково при таком включении? Сколько лет проработали лампы? Если исключить пониженное напряжение и учесть, что оба стартера и дросселя не могут сломаться одновременно, остается только заменить лампу на новую. Или взять хотя бы одну новую лампу и попробовать ее включать на один или другой дроссель. Если же один дроссель на две лампы, стартер должен быть (оба стартера) на 127 вольт.

    попробую рассказать Вам фотографиями:

    лампы работают в общей сложности ну лет 10 точно, может чуть — чуть меньше.

    Последний год начали давать вот такую лажу (сбой), сначала зажигались оооочень долго а после и вообще перестали. Только с помощью покручивания стартера.

    Сергей, здравствуйте. Лампы действительно уже пора отправлять на пенсию. Жесткий пуск они еще выдерживают, но через стартер они уже работают плохо и это нормальная ситуация. Стартер на фото если честно вызывает сомнение. Одна из строчек гласит 127 вольт SINGLE, это значит, что она может работать только в единичном режиме, если стоит одна лампа на 127 вольт. Хотя вторая надпись гласит 220 SERIES, но тут никакой уверенности ибо это относится к 220, надо смотреть в интернете по названию стартера, как он может работать при такой маркировке. Почему-то не вижу в светильнике второго стартера. По идее, такие светильники лучше запускаются, когда стоит два стартера, по одному на каждую лампу. Вам лучше «заморочиться» и собрать вот такую схему В принципе, она есть в статье, но тут наглядней. При такой схеме обе лампы зажигаются более устойчиво. В вашей схеме я не нашел второго стартера, еще раз повторюсь, поэтому и может быть довольно нестабильное зажигание ламп. А так, может быть они еще послужат.

    В общем для начала поменяю сами лампы, а потом буду смотреть на стартер. К стати стартер там испокон веков был один и работало отлично. Хотя честно сказать я уже и сам запутался, все у кого спрашиваю все и Вы в том числе утверждаете что на две лампы идут два стартера. Самое интересное что до сей поры Оно всё работало. Короче говоря закончу с заменой комплектации обязательно отпишусь, будет познавательно и для других.

    Я не спорю, что оно работает. Подобная схема редкость, но она есть и она менее стабильна по сравнению со схемой через два стартера. Это все что я вам хотел объяснить по поводу работы схемы на одном стартере. Для этой схемы лампы должны быть не в пенсионном возрасте.

    Всем слушателям добрый вечер. И вам многоуважаемый ОПЫТНЫЙ ЭЛЕКТРИК. Предоставляю вам отчёт о решении моей проблемы. С помощью танца с бубном вокруг лампы был для начала заменён стартер. На старом не работающем стояла маркировка S2 я же заменил на более мощный с маркировкой S10. И вуаля, заработал аки маладой и лампы не пришлось менять, пусть теперь лежат в сторонке на запас как говорится. В общем для тех кто может быть ещё пользуется одностратерной системой под две лампы и вдруг возникли проблемы с запуском, очень рекомендую в этом случае обратить внимание на маркировку стартера. На нём должен стоять значок S10 как на фото .

    Всем большое спасибо, всем удачи.

    Сергей, здравствуйте. Немного заморочился, долго искал, но таки нашел схему одностартерного запуска двух ламп. Довольно редко встречается в интернете вообще и я не помню такого варианта в колледже, когда мы их изучали. У меня очень хорошая память и я бы точно заметил такой вариант. В чем-то он, конечно хорош. Тут есть момент «теплого» пуска. В двухстартерной схеме может происходить «холодный» пуск одной из ламп. А тут в любом случае запуск «теплый». Но есть и свои недостатки. Следовательно, для запуска такой схемы нужен будет один стартер, рабочим напряжением 220 вольт. И в принципе, если говорить о схеме на рисунке «б», то мощность стартера особой роли играть не должна, ибо он работает как в схеме с одной лампой, с той разницей лишь, что в схему добавляется еще и накальный трансформатор, но особой роли для стартера это играть не должно.

    Спасибо большое за в аши старания, только вот ещё объясните, что есть «тёплый» и «холодный» пуск? Я в электрике могу только самое максимум установить розетки, выключатели и самое суперсложное в крутить лампочку))).

    Лампы дневного света работают дольше, если обеспечивается «теплый» пуск, за это как раз отвечает стартер. То есть, процесс происходит таким образом: вы подаете напряжение, стартер в этот момент замкнут и начинает нагреваться, за это время по спиралям лампы протекает небольшой ток (можно видеть, как начинают светиться края ламп), стартер нагревается до температуры, когда в нем биметаллическая пластина изгибается и разрывает цепь, дальше в дело вступает дроссель, в момент размыкания противо Э.Д.С. развивает очень большой бросок напряжения, который пробивает пары ртути в лампе и начинается непосредственно процесс горения лампы, дроссель снова вступает в свои права и теперь на нем происходит падение напряжения для поддержания процесса в парах ртути. Стартер уже не работает, потому что напряжение на нем недостаточное, чтобы нагреть пластину. При «холодном» пуске, в случае с двухстартерной схемой из-за разбросов параметров, несовершенства технологических процессов, срока работы ламп и стартеров, пуск осуществляется не всегда равномерно и тогда на одной из ламп может произойти холодный пуск, когда спирали нагреться не успели. Если, например, в лампы накаливания или галогенные поставить блок защиты, который тоже обеспечивает «теплый» пуск, постепенно разогревая спираль и так же постепенно ее остужая, то лампа служит гораздо дольше. То же самое и с люминесцентными лампами. И хотя основным источником являются пары ртути, запуск происходит почти такими же спиралями накаливания, что стоят в обычных лампах.

    Спасибо огромное за просвещение. Наблюдая как запускается моя лампа из ваших слов я делаю вывод что пуск у меня всё таки «холодный» так как лампы во время старта «блымают». По этому скорее всего одностартерная система и не получила прав на жизнь среди пользователей. Но так сказать что имеем то имеем. Ещё раз большое спасибо за науку, «пусть удача всегда будет с вами»© (Голодные игры) «И да прибудет с вами сила»© (Звёздные войны))))))))

    Сергей, ну тут вопрос двоякий. Схема для теплого запуска более подходит, чем двухстартерная, она просто более сложная для изготовления, потому и не нашла применения. Исходя из стоимости ламп, дешевле делать двухстартерную систему, нежели одностартерную с дополнительным трансформатором накаливания. Да и сам процесс на самом деле довольно быстро протекает. Конечно, в идеальном случае лучше всего поставить электронное ЭПРА и забыть о стартерах. Ну а за пожелания спасибо??

    Здравствуйте, у меня такая проблема, светильники с ЭПРА, поменял ЭпрА на новый старый сгорел. Но новый загорается лампы и через несколько секунд гаснет. В чем дело?

    Александр, здравствуйте. Для начала проверьте все лампы. Если с ними все в порядке, посмотрите, правильно ли подобрана мощность и собрана схема. Желательно прозвонить все провода, особенно на гнездах для ламп. Проверьте схему. Если все в порядке, значит неисправность в ЭПРА.

    Светильник с электронным баластом. YF218 220-240v. Перестали работать, проферял контролькой, на каждом выходе контакта выдает фазу, подскажите в чем причина и что делать.

    Сергей, здравствуйте. дело в том, что электронные балласты так не получится проверить. Скорее всего проблема в балласте. Для начала проверьте лампы. С каждой стороны есть усики, между ними находится спираль. То есть, спираль должна прозваниваться. Если лампы целые, то надо менять балласт. Можно и отремонтировать, но дешевле будет взять новый балласт.

    Каким образом можно прозвонить лампу.

    с каждой стороны лампы есть два усика, между этими усиками находится спираль, следовательно тестером в режиме прозвонки между этими усиками должно прозваниваться.

    с каждой стороны должно прозваниваться? на старой лампе с одной сторонв прозванивается, с другой нет(лампа на горит) купил новую лампу, тоже самое(лампа тоже не горит) думал ЭмПРА, купил новую ЭПРА, тоже не горит, виновата лампа? провода прозваниваются нормально, при подключении ЭПРА, надо ли соблюдать к каким концам лампы идут провода? Заранее спасибо.

    Да, с каждой стороны должны прозваниваться спирали. Чтобы было проще понять, представьте себе лампочку накаливания, обычную, та, что висит груша нельзя скушать, так вот, лампа люминесцентная это две лампочки накаливания, направленные друг на друга, только свечение происходит не за счет нагрева спиралей, а за счет образования плазменного потока в парах ртути между двумя спиралями. Следовательно, они должны быть целые. Купите две лампы, прозвоните перед установкой, потом поставьте одну, если не загорится, вытащите и снова прозвоните, если с одной стороны перестанет показывать, значит что-то не так подключили. Конкретно «плюс» или «минус», такого понятия у ЭПРА и ЭмПРА не существует, в первом случае это переменный ток, во втором случае газ в лампе меняет направление в одну или в другую сторону, но и там нет плюса и минуса, там высокочастотный ток. Надо лишь соблюдать правильность схемы.

    Всем привет хотел бы узнать подскажите пожалуйста у меня тоже есть проблема с дневными лампами Philips td 18 w 4L 54-765 вчера подключил хорошо горели потом 2 из них перестали гореть вытащил из резедки думал будут гореть все перестали гореть подскажите почему перестали гореть. Спасибо за ранее…?

    Аслан, для начала было бы неплохо знать, какой у вас балласт, электронный или дроссельный. Если электронный, то остается только проверить лампы на целостность и если они целые, проверить схему (все ли провода на месте и все ли соединены) и если все в порядке, менять электронный балласт, если же дроссельный, то все надо пройти в той же последовательности, но еще и прозвонить балласт.

    Здравствуйте. У меня на кухне висит люм лампа.шнур с нее жена забрала на другую а я с переходника сделал другой шнур.ВОПРОС почему со старым шнуром работает а с самодельный нет.

    Василий, здравствуйте. Два или три контакта на лампе? Если три, то питание надо подавать на два крайних (они как правило находятся в одной плоскости), третий заземление. Могут тупо не совпадать диаметры штырей и гнезд в переходнике. То есть штыри могут иметь диаметр меньший, чем в переходнике. Ну и так, на заметку. Если со старым работает, а с новым нет, значит нет контакта. А контакта не может быть только там, где вы втыкаете разъем.

    Здравствуйте. Перестала работать одностартерная лампа на террасе на даче. Стартер филипс с10. Поменял на такой же. Нет эффекта. Поменял саму лампу, тоже не ответа ни привета. Прозвонил тестером все что мог везде сигнал есть.

    Проблемы возникли когда на улице стало -15 -18. В прошлые зимы все работало нормально, хоть и очень долго стартовала.

    Илья, здравствуйте. В любом случае, стартер должен подать признаки жизни (хотя бы загореться или моргать), да и лампочка должна тоже подать признаки жизни (края лампы должны слабо светиться). Посмотрите целостность дросселя (это большая катушка, то есть должно прозваниваться между одним контактом и другим). Посмотрите надежно ли замкнуты контакты с обеих сторон на лампу (провода между контактами должны прозваниваться, условно между левым и правым патроном звониться не должно, а вот в самом патроне между усиками да). Вытащите стартер и посмотрите,приходит ли на лампу напряжение. И приходит ли оно на стартер. В принципе больше никаких проблем не должно быть.

    Тестер пищит и на обмотку на все контакты справа и слева от нее, на контакты внутри патрона с двух сторон лампы тож пищит, выключатель тоже прозванивается, но лампа не работает, мистика…

    Було ужо здесь нечто подобное и мистическое. Я, в принципе, люблю мистику. Но удаленно решить мистические вещи трудно. Попробуйте занести лампу в тепло и проверить.

    Можно ли в светильник на 18w,вставить лампу на 14 w?

    Наталья, здравствуйте. Да, можно. Ничего страшного в этом случае не будет.

    Пожалуйста. На будущее, если лампа немного меньше по мощности, это не страшно, если немного больше, то будет происходить перегрев ЭПРА (электронной пускорегулирующей аппаратуры).

    Здравствуйте. У меня возникла следующая проблема: Во время езды на автомобиле а иногда во время заводки загорается индикатор аккумулятора. Генератор давал на ремонт, сказали все Ок, только подшипники поменяли. Месяц без проблем но теперь опять началось. Однажды когда засветился индикатор остановился и снял клеммы с акб и ….работает все но лампочка светиться дальше. Печка, фары и музыка работает. Но приборы скорости и об.двигателя не работают.при повторной заводке проблема пропадает. Иногда на всю поездку иногда хватает на 5-15км. Помогите пожалуйста.

    Олег, здравствуйте. Вам надо обратиться к автоэлектрикам. Посудите сами, если проблема была бы в генераторе, то при снятии клемм у вас ничего не работало бы, значит проблема где-то в схеме управления зарядом или в схеме сигнализации. А если учесть, что у вас при этом не работают приборы скорости и оборотов двигателя, значит проблема точно не в генераторе.

    А может где-то провод отходить в цепочке генератор-аккумулятор-панель приборов? Стоит ли позванивать все эти проводки? Спасибо.

    Провод может отходить, может где-то какая релюшка барахлить, может где-то перетерлась изоляция провода и он коротит на массу, может где-то штекерный разъем барахлить. Я на машинах не спецализируюсь, поэтому подсказать не смогу. Лучше все таки к автоэлектрикам обратиться.

    Спасибо большое. Так и сделаю.

    Пожалуйста. Потом отпишитесь.

    Здравствуйте, не подскажите, вставляю вроде как в новые светильники, новые лампы L18w827.

    HEVLAR EL4x18e такой стоит балласт в светильниках. Не разу даже не одна лампочка не попыталась загореться. Обрубал концы после балласта мерил напругу, что там есть. Но лампы не работают. Может ли быть причина в самих лампах? Да и судя по схеме, если одна не работает, то и все не работают.

    Евгений, здравствуйте. Вроде как или в новые? Замерять напругу в таких балластах бесполезно, это высокочастотные блоки, обычными тестерами сделать это не получится, да и работают они только когда есть нагрузка. Проверьте лампы тестером, может какая неисправна, если исправны, значит в магазин возвращать светильник, скорее всего поврежден балласт при условии, что напряжение на балласт подается и оно в пределах 220 вольт.

    Спасибо, буду пробовать проверять лампы. Светильники достались бесплатно, если не получится, тогда наверное куплю пару дроселей в них, заместо балластов.

    Евгений, пожалуйста. Если «по чесноку», то электронные балласты более продвинутый вариант. Недостаток только лишь в разных схемах реализации и сложности проверки. Но достоинств гораздо больше: мягкий пуск продлевает работу лампы, высокочастотный преобразователь снижает мерцание во время работы, запуск практически мгновенный, не приходится ждать, пока лампы проморгаются, отсутствует гудение, сниженное влияние на электросеть. Так что лучше уж или 4х18 один балласт или два балласта 2х18. Но решать, конечно же вам.

    Электронный баластник создан для умеющих их ремонтировать,или покупать новые …пустая трата денег …у меня работал полгода и сдох!мастерских нет,запчастей тоже,ищи лампу Ильича!

    Если не покупать китайское, то работают они долго, и у них масса преимуществ, как минимум одно из них — продлевание срока службы ламп посредством мягкого поджига и делается это еще и путем теплого поджига, то есть нити ламп сначала разогреваются и только потом происходит пробой паров ртути.

    Доброе время суток!

    Имеется лименесцентный светильник на 4 лампы.Первые две работают нормально. Ко вторым двум беру два рабочих стартера, вставляю, начинают моргать обе лампы, в итоге загорается одна, вторая нет. Далее беру и один из стартеров вытаскиваю и вдруг загорается вторая лампа. Подскажите пожалуйста в чём может быт причина?

    Константин, здравствуйте. Проблема наиболее вероятно в стартере. Тут две проблемы. Либо стартер на 220 вольт, а нужен на 127, либо стартер неисправен. В первом случае (особенно, если один на 127, а второй на 220) лампы либо очень долго загораются, либо не загораются вовсе, во втором случае концы лампы светятся, но пока не выкрутишь стартер, лампа не загорается.

    Доброго времени суток!

    Можно ли подключить к ПРА от Филипс диодную ленту?

    Альберт, здравствуйте. Нет. Светодиодные ленты и ПРА для люминесцентных ламп вообще не совместимы.

    Доброго вам дня, Опытный Электрик!

    Подскажите у меня есть светильник под цоколь 2G11 с родной лампой 36Вт. Если я поменяю родную лампу на лампу на 18Вт — не сгорит ли лампа?

    Алексей, здравствуйте. Сразу не сгорит, но срок службы сократится. Либо быстрее выйдет из строя лампа, либо балласт. Однозначно, режим работы точно не будет нормальным.

    Здравствуйте есть такой вопрос, у меня светильник с эпра на которой есть программа примитивная на включение и выключение ламп. Сейчас такая проблема она работает через раз. В этом и вопрос какая деталь эпра отвечает за эту неисправность!

    Андрей, здравствуйте. Сайт ориентирован на электротехническую часть, а не на радиоэлектронную. Так что вряд ли вам кто в этом поможет. Вам надо обратиться на радиоэлектронные форумы.

    Здравствуйте,светильник на 12 вт,сгорела лампочка,отслужив круглосуточно больше полгода,купила две новые на 12 вт,ставлю и не одна не работает. Светильник на одну лампочку и включается в позетку. В чем может быть проблема? Лампочки скорее всего исправны,так как обе не могут быть не рабочими.

    Алина, здравствуйте. Значит проблема вероятнее всего в ЭмПРА. Внутри лампы есть блок, который отвечает за работу лампы. А для того, чтобы понять, в нем дело или нет, надо тестером прозвонить спирали ламп (если четыре контакта на лампе, а обычно так и есть, то должно вызвониться две пары). Если лампа целая, и контакты не поплавились, то есть контактные пластины достают до контактов лампы, значит надо менять ЭмПРА или уже светильник целиком, смотря, что будет дешевле.

    всем привет,у меня ситуация следующая,сгорел электронный баласт,я заменил сгоревшие два транзистора и два сопративления и два диода выявленные мультиметром все остальные детали вроде живы,но светильник не включается на одном выходе выдаёт 5,5 вольт на втором 4,5вольта в чём может быть причина?

    Здравствуйте. Тут, увы, подобных консультаций никто не дает. Сайт призван помогать тем, кто работает с электричеством, а в вашем случае электроника. И проблема в том, что электронный балласт — это частотный преобразователь, то есть простым тестером узнать напряжение у вас точно не получится, для его ремонта однозначно нужен осциллограф. И это все, что я знаю о ремонте балластов.

    ясно,спасибо и на этом,поползу в просторы интернета.

    Пожалуйста. Если возникнут вопросы конкретно по электричеству, милости прошу.

    Подскажите,эпра т5 2?28вт. В плате сгорел пред.F1.на какой ток он расчитан?

    Ник, здравствуйте. Суммарная мощность 60 ватт или ток около 0,27 ампера, учитывая пусковой ток предохранитель должен быть не более 0,5 ампера. Если он будет сгорать, то попробовать 1 ампер, но если и он будет сгорать, значит неисправен сам эпра.

    Одноламповый светильник с дросселем. Лампа 18 Вт. L18/640 220 V.

    Если лампочка в стартёре горит тусклым светом, а ЛДС не загорается, что может быть причиной?

    Если вручную замкнуть-разомкнуть контакты стартёра, лампочка загорается и нормально горит. Иногда, путём шевеления стартёра, можно добиться, что стартёр сверкнёт ярче и сработает зажигание лампы.

    Стартёры тоже менял.

    Какой должен быть стартёр? У меня s2, single 110-130, series 220-240.

    Нужен на single 200? Так надо понимать маркировку лампы «220 вольт»?

    Вадим, здравствуйте. Если лампа одна стартер нужно менять на 220. Лучше без надписи про single 110. Надписи на вашем стартере означают что он подходит для одной лампы на 127 вольт или для двух ламп соединенных последовательно (когда две лампы включаются от одного стартера) на 220 вольт. То есть он не рассчитан на запуск одной лампы и напряжения 220 вольт. Меняйте стартер. Все дело в нем.

    Здравствуйте, Великий! У меня два в котельной два растровых светильника с электронным балластом. Включаю свет, загораются оба и один сразу гаснет(один и тот же) Если выключить и сразу включить-оба не горят, а если выключить и включить позже-загораются оба и один и тот же опять гаснет. В чем проблема?

    Владимир, здравствуйте. Попробуйте поменять местами лампы. Желательно в том же порядке. Если проблема не уйдет, значит беда в балласте, если проблема поменяет места (с одного светильника перейдет на другой), значит какая-то лампа исчерпала свой ресурс.

    Здравствуйте. У меня такой вопрос, достались светильники «армстронг» на 4 лампы. Подвесил их в гараже (не отапливается), по чему то не горят. Управление ЭПРА. В араже температура примерно -17 — -20 градусов.

    Дмитрий, здравствуйте. Возьмите один светильник домой и попробуйте включить и посмотрите, что будет. Дело в том, что люминесцентные лампы не любят холода, а если они при этом еще и «уставшие», то есть уже выработали свой ресурс, то они в тепле не всегда запускаются от ЭПРА. Если речь идет о дроссельных ЭмПРА (электромагнитных), то стартеры при этом просто светятся. Если речь идет об ЭПРА (электронном), то лампа может и не запуститься вообще и даже не предпринимать таких попыток.

    Вопрос Опытному Электрику. Почему в СССР, когда корпуса стартеров изготовлялись.

    из алюминия в стартерах на 127В с торца были отверстия диаметром 6 мм.

    Ответ,типа для отличения в темноте не прокатит.

    Слава, здравствуйте. Насколько мне известно, изначально это отверстие было во всех стартерах. Но несмотря на всё советское «разгильдяйство» все таки экономика развивалась и пришли к выводу, что на 220 контрольного окна не надо, потому что можно четко определить нужный стартер (работает он или нет) и как следствие, это позволяло сократить рабочий процесс (путем уменьшения операций с продукцией, а именно с пробивкой отверстия), а вот на 127 вольт дело осложнялось тем, что они работают в паре и контрольное отверстие позволяло быстрее выполнить визуальный контроль. В ГОСТах ничего про эти отверстия нет, поэтому вам за получением точного ответа нужно обратиться в конструкторское бюро. Все остальные ответы будут на уровне догадок и предположений. Возможно помогут поиски в патентных бюро. Можете попробовать оттолкнуться от этой работы. Я был бы вам очень благодарен, если вы найдя ответ поделитесь им со мной. Одно могу сказать точно, для отличения в темноте это отверстие точно не делалось. Могу лишь предположить, что это делалось для отличия именно стартеров на 127 вольт от стартеров на 220 вольт и для улучшения визуального контроля. Вряд ли это как-то связано с безопасностью и охлаждением.

    Здраствуйте! Может вопрос немного не сюда, но думаю очень близко.Есть старые лампы Тесла ртутные дугоразрядные на 250Вт.Цоколь Е40.Также есть апарптура запуска снятая со старого уличного фонаря советского.Она включает дросель, два електролитических конденсатора по 25мкф и еще не знаю что в корпусе как у конденсаторов.. Хочу все это подключить в гараж.Вопрос собственно в том что на дроселе стерлась маркировка..Как узнать на какую лампу он росчитан?Или ето можно определить по емкости конденсаторов? Не хотелось бы что бы рванула лампа с ртутью при проверке.А в уличных столбах наверное на 500Вт стоят лампы.В общем на какую лампу эта обвязка росчитана?

    Алексей, здравствуйте. Очень хорошо понимаю ваше желание сэкономить, но поверьте, дешевле будет поставить светодиодные прожекторы, которые значительно подешевели в последнее время. Я не слышал про лампы Тэсла, возможно, вы что-то путаете, как и путаете про электролитические конденсаторы, да еще такой большой емкости. Для запуска ртутных ламп они просто не нужны и плюс ко всему, электролитические конденсаторы не работают на переменном токе, ибо может возникнуть небольшой пиротехнический эффект. Попробовать подключить вы можете. Рвануть не рванет. Лампа должна сначала разгореться, следовательно, она либо загорится, либо нет. Пары ртути в лампе минимальны. И если вдруг произойдет взрыв, достаточно часа два проветрить помещение. Да даже в непроветриваемом и непроветренном помещении находится условно безопасно. То есть, вред конечно же будет, но чтобы он как-то сказался на здоровье, надо каждый день бить по одной лампе и делать это не меньше трех месяцев. Узнать маркировку дросселя можно только по ГОСТу. Для советской аппаратуры такой информации в избытке. Там же указаны все габаритные размеры, тип провода, вес и т.д., по которым можно определить данные дросселя. В уличных столбах могли стоять разные дроссели. Наиболее распространенные 250 и 400, но могли быть 125, 700 и 1000. Несоответствие номиналов приводит либо к быстрому выходу из строя лампы (если дроссель мощнее лампы), либо к сгоранию дросселя (если дроссель слабее лампы). В ртутных (ДРЛ) светильниках никаких конденсаторов не было, да и вообще в газоразрядных конденсаторы могли применяться только как фильтры помех, но в этом случае имели маленькую емкость. В ДНаТах применяется импульсное зажигающее устройство ИЗУ и использовать в них ДРЛ не получится, это убьет лампы ДРЛ. То есть, лампа просто сгорит, без всяких спецэффектов. Вообще очень сложно разбить дугоразрядные лампы (внутреннюю колбу).

    Спасибо за ответ!Сам посмотрел схемы в нете,там без конденсаторов.Но некоторые пишут что они нужны для гашения реактивной составляющей..Да эта схемка точно стояла на уличных столбах освещения..сам из такого фонаря списаного ее доставал..Вставил бы фото,но здесь не получается с радикала.. конденсаторы стоят там тоже Тесла цилиндрические в алюминиевом корпусе…хотя сейчас сам уже не понимаю почему електролитические..с другой стороны ето же не любителем собраная схемма…была запущенна в серийное производство и ставилась в тисячи фонарей…непонятно.

    Лампы точно Тесла(написано черным по белому в прямом смысле на колбе),целый ящик новых, вот и думал приспособить..А что можно подключить к дросселю что-бы уменьшить его мощность с 400 к 250W??))

    Алексей, здравствуйте. Могу предположить только один вариант, что конденсаторы включены по последовательной схеме, то есть их рабочее напряжение увеличивается, а емкость снижается в два раза. Возможно этот вариант использовался для снижения стоимости конденсаторного «вмешательства» и в таком варианте действительно использовались как компенсаторы, поскольку реактивный ток в цепи это зло, от которого стараются избавиться и для этого на крупных подстанциях есть специальные конденсаторные установки. Ссылку только в ручную забивать, к сожалению.

    По лампам точно не смогу ничего сказать, тоже нужно фото, возможно, по маркировке можно будет что-то найти.

    А вот с дросселем помочь не смогу. Тут вам лучше обратиться на радиоэлектронные форумы, поскольку гашение индуктивности емкостью возможно, но какой конденсатор вам для этого потребуется я сказать не могу. Конденсатор самое дешевое решение. С его помощью можно ограничить ток, с другой стороны именно дроссель этот ток регулирует, а конденсатор в этом случае ток ограничивает, то есть вполне возможна ситуация, что лампа вовсе никак не заработает. Короче говоря, мои познания радиоэлектроники поверхностны и я не смогу вам помочь. Как вариант, отмотать часть обмотки с дросселя или наоборот намотать, но опять же, вам не ко мне, к сожалению.

    Доброго времени! В бактерицидном рециркуляторе сгорели сразу две ламаы(15вт), поменяли. Только включили, они опять сгорели. Подозрения пали на прошитую обмотку в дросселе. Установлен дроссель на 15вт. Возможно ли заменить этот дроссель и установить электронный. Что придется передать? В наличии есть элекроннный дроссель ЭпРА 2х18. Спасибо за ответ.

    П.с по городу проехался таких дросселей нет.

    Кирилл, здравствуйте. Теоретически разница в 3 ватта несущественна, если это и сократит срок службы ламп или электронного балласта, то ненамного. Если лампы сразу сгорели, то это действительно похоже на проблему с дросселем. Проверьте на всякий случай напряжение, чтобы убедиться, что оно соответствует норме. Ну а чтобы заменить на электронный балласт нужно будет просто собрать схему, которая нарисована на балласте (обычно всегда на них она есть). Следовательно, вам больше не потребуется наличие стартеров. В общем, просто соберите схему и если все правильно сделаете, то все заработает без каких-либо проблем.

    Доброго времени суток.Подскажите можно ли заменить стартер в люминесцентной лампе которая подключена через провода (нет выключателя),т.е.постоянно под напряжением,корпус старого стартера раскрошился, осталась только начинка стартера?

    Ксения, здравствуйте. Голыми руками, конечно, не советую. Но можно взять любую пластиковую лопаточку, провернуть стартер против часовой стрелки и подцепив аккуратно любым инструментом с изолированными ручками, а еще лучше полностью изолированным (если корпус металлический) за контакты и вытащить. Если корпус пластиковый, то таких особенных предосторожностей не надо, можно взять любые пассатижи и вывернуть стартер. Если вы при этом замкнете ножки стартера ничего страшного не произойдет. Сам принцип работы стартера заключается в том, чтобы эти ножки замыкать и размыкать. В замкнутом состоянии происходит «запуск» лампы (точнее подогрев спиралей), при размыкании происходит пробой газов в трубке и зажигание лампы. Если лампа не загорелась процесс повторяется по новой. Таким образом, опасность возникает только при одновременном касании ножек стартера и металлического корпуса, который может быть заземлен и тогда будет короткое замыкание.

    Спасибо вам большое за ответ!:)

    Здравствуйте! В люминесцентном светильнике установлен эл/м дроссель 20 W, лампа 15 W, стартер S10. Все работает нормально. При замене дросселя на 13 W лампа моргает, но не зажигается. Дроссель исправен. Стартеры S10 перепробовал разных фирм. Результат аналогичный. Вопрос: как зажечь?

    Эрик, здравствуйте. Честно говоря не знаю, ибо стартер должен запускать лампы от 4 ватт. Проверить схему. Если все в порядке, применить электронный стартер от какой-нибудь энергосберегающей лампы или специальный стартер для люминесцентной лампы.

    Добрый вечер! Столкнулись с проблемой уличного дроссельного светильника, периодически светильник не включается или работает с перебоями. Помогите решить данную проблему!

    Валерий, здравствуйте. Уличный дроссельный светильник может быть ДРЛ, ДНаТ и т.д. Что именно за светильник?

    Светильник с ЭПРА, лампа Филлипс отработала много лет, концы почернели. При включении лампа равномерно еле светится и не разгорается. По лампе «бегают» световые волны. Т.е. Лампа слегка переливается оранжевым светом. Когда работала ярко светилась холодным белым светом.

    В чем неисправность? Старая лампа выработала срок или ЭПРА?

    Владимир, здравствуйте. Если концы почернели, даже при условии, что спирали целые, лампа все равно считается неисправной по показателю «эмиссия». ЭПРА хорош тем, что «выжимает» из лампы все возможное. Существует два способа пуска люминесцентной лампы: холодный и теплый. При теплом (как у ЭПРА) спирали подогреваются небольшим током, затем происходит пробой газа в колбе и постепенное (на глаз даже не всегда заметно) разогревание лампы. В таком щадящем режиме для лампы она на вид целая и рабочая, но по факту уже давно израсходовавшая свой ресурс. Можете сравнить с аккумулятором. Вроде бы 12 вольт есть, но стоит подключить небольшую нагрузку, как напряжение серьезно просаживается. Так что меняйте лампу, но не ждите, что новая будет работать так же долго. Хотя, кто его знает…

    Добрый день! Перестала включаться лампа в светильнике. Если её вынуть и по новой вставить на место то иногда она может загореться, но если выключить, то второй раз уже не включится. В чём может быть причина?

    Все зависит от светильника, лампы и ПРА. Лампа сама по себе может исчерпать свой ресурс и хотя спирали целые, лампа уже не является исправной и ей трудно зажечься. Если это дроссельная ПРА, то может быть дроссель, но чаще стартер, быть причиной. Если электронная ПРА, то может и электроника сбой давать. Сначала надо проверить лампу. Если ей большой срок и она часто работала, то у нее может быть слабая эмиссия, потому и не загорается. А насильно вы ее периодически зажигаете. А когда выключаете то ей надо время, чтобы восстановить эмиссию.

    ремонт, люминесцентный, светильник

    Конструктивно люминисцентная лампа представляет из себя герметичную колбу, покрытую изнутри тонким слоем люминофора. Люминофор служит для преобразования невидимого человеческому глазу ультрафиолетового излучения в видимый свет. Колба наполнена инертным газом (аргоном) и добавлено небольшое паров ртути…

    Внутри колбы на ее концах находятся вольфрамовые электроды, соединенными с цоколем лампы. Под действием напряжения между электродами возникает газовый разряд в парах ртути, в результате чего появляется ультрафиолетовое излучение. Это излучение, воздействую на люминофор заставляет его светиться.

    Весь процесс включения люминисцентной лампы невозможен без пускорегулирующего аппаратуры, который обеспечивает зажигание и нормальную работу ламп. На сегодняшний день наиболее распространенными схемами включения являются:

    Такая схема состоит из индуктивного балласта (дросселя) и импульсного зажигающего устройства (стартера), возможно наличие компенсирующего конденсатора.


    При подаче напряжения в стартере возникает тлеющий разряд. Нагреваясь биметаллические пластины, из которых сделаны электроды стартера, замыкаются, в результате чего ток в цепи значительно увеличивается. Увеличившийся ток разогревает электроды люминесцентной лампы, и они начинают испускать электроны. Одновременно с этим электроды стартера остывают, биметаллическая пластина изгибается и цепь разрывается. Таким образом, стартер нужен только в момент запуска, в дальнейшей работе он не участвует и его электроды остаются разомкнутыми. При этом на дросселе, благодаря самоиндукции, возникает кратковременный высоковольтный импульс, который приводит к газовому разряду и зажиганию лампы. Когда лампа горит, напряжение на её электродах ниже напряжения сети на величину эдс самоиндукции, возникающей в дросселе при зажигании лампы. Таким образом дроссель препятствует возрастанию тока в рабочем режиме лампы.

    Недостатками данной схемы являются продолжительное время включения светильника, по мере износа дроссель начинает издавать гул, низкая эффективность при отрицательных температурах.

    Лампа не зажигается

    • Неисправность электросети — проверить наличие напряжения на контактах патрона.
    • Плохой контакт между лампой и контактами патрона или между стартером и контактами держателя — пошевелить лампу и стартер. Возможно надо подогнуть контакты патрона для лучшего прилегания.
    • Неисправность лампы — проверить целостность нитей накала или заменить на заведомо исправную. Для проверки нитей накала выставляем мультиметр на минимальное сопротивление или на прозвонку и поочередно прозваниваем выводы цоколя с одной стороны и с другой. При исправной лампе должно быть небольшое сопротивление. В случае обрыва мультиметр покажет бесконечное сопротивление.
    • Неисправность стартера — не замыкает цепь накала электродов лампы. Заменить стартер.
    • Неисправность дросселя — обрыв в обмотке дросселя или межвитковое замыкание. Обрыв дросселя можно определить с помощью мультиметра.

    Лампа не зажигается. Свечение по краям лампы

    • Неисправность стартера. Если вынуть стартер из держателя, свечение прекратится. Заменить стартер.

    Лампа мигает, но не зажигается

    • Неисправен стартер — заменить стартер.
    • Низкое напряжение сети — проверить мультиметром напряжение.
    • Потеря эмиссии электродов лампы — заменить лампу.

    На концах включенной лампы появляется и пропадает оранжевое свечение, лампа не зажигается

    • В лампу попал воздух — заменить лампу.

    Лампа зажигается, но через некоторое время наблюдается потемнение на концах лампы

    • Замыкание на корпус светильника — проверить изоляцию.
    • Неисправен дроссель — несоответствие пускового и рабочего токов вольт-амперной характеристики. Амперметром проверить значение пускового и рабочего токов.

    Лампа периодически зажигается и гаснет

    • Неисправна лампа — заменить лампу
    • Неисправен стартер — заменить стартер

    Лампа зажигается, но на некоторых участках наблюдается свечение в виде оранжевой змейки

    • Неисправен дроссель — проверить значение пускового и рабочего токов.
    • Неисправна лампа — заменить лампу.

    При включении лампы перегорают, потемнение на концах лампы

    • Пробой изоляции дросселя — заменить дроссель

    При работе светильника слышно гудение

    • Колебание пластин дросселя — заменить дроссель

    Изменение цвета свечения лампы

    • Частичное выгорание люминофора вследствии длительного срока службы лампы — заменить лампу.


    На сегодняшний день светильники с ЭПРА постепенно вытесняют электромагнитные пускорегуляторы. Из преимуществ электронных пускорегуляторов стоит отметить увеличенный срок службы люминисцентных ламп, отсутствие шума в работе, легкий запуск в помещениях с отрицательной температурой, экономия электроэнергии по сравнению с электромагнитными ПРА, более высокая надежность, плавное включение без мерцания.


    Недостатком электронных балластов является относительная сложность ремонта, так как нужны хотя бы базовые знания электроники и умение пользоваться паяльником. Поэтому проще будет купить новый взамен вышедшему из строя, благо цена не высока.

    Если вы все таки хотите сами отремонтировать неисправный ЭПРА, то прежде всего следует провести визуальный осмотр на наличие потемнений деталей, обрыва дорожек. Если внешне все в порядке, то в первую очередь обратить внимание на предохранитель. Если предохранитель целый, то следует проверить конденсаторы и диодный мост, расположенные рядом с предохранителем, а также транзисторы. Еще одним слабым местом может быть пленочный конденсатор С1. В случае его неисправности на включенной лампе будет еле заметное свечение нитей накала.


    После ремонта не включайте электронный балласт без нагрузки, это может привести к его выходу из строя.

    Любое устройство, требующее наладки и регулировки, обычно не поддается ни тому, ни другому

    Ремонт печи Армстронг | Устранение неполадок, коды ошибок и многое другое

    Обратите внимание, что следующее руководство по ремонту Armstrong предназначено только для информационных целей. Любое обслуживание, которое вы пытаетесь выполнить, осуществляется на ваш страх и риск.

    Полное руководство по ремонту печи Армстронг, от того, как заменить воздушный фильтр, до поиска и устранения неисправностей, кодов ошибок, номеров моделей и многого другого!

    Armstrong работает в сфере отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха более 90 лет, и они всегда гордились производством качественных, высокоэффективных и надежных печей.

    Но все печи нуждаются в регулярном техническом обслуживании для достижения максимальной производительности, и даже тогда проблемы могут возникать. В связи с этим важно знать, какие действия по техническому обслуживанию вы должны предпринимать, чтобы поддерживать печь в хорошем рабочем состоянии, и как определять типичные проблемы, чтобы вы могли их исправить или при необходимости вызвать сертифицированного специалиста.

    Как заменить воздушный фильтр

    Воздушный фильтр в вашей печи — одна из первых линий защиты от плохого качества воздуха, но он может выполнять свою работу должным образом только в том случае, если его меняют ежемесячно в течение отопительного сезона.

    Чистый фильтр печи сделает вашу печь более эффективной, снизит затраты на техническое обслуживание и ремонт в будущем и сохранит воздух в помещении чистым и пригодным для дыхания. Заменить фильтр очень просто. Все, что вам нужно сделать, это:

    1. Найдите панель доступа и снимите ее или сдвиньте.
    2. Посмотрите возле забора холодного воздуха, чтобы найти фильтр
    3. Удалите старый фильтр
    4. Выровняйте новый фильтр, следуя стрелкам
    5. Вставьте новый фильтр
    6. Закройте панель доступа

    Руководство по ремонту печи Armstrong

    Что не так с вашей печью?

    Не забывайте всегда полностью выключать печь, прежде чем открывать ее, чтобы осмотреться или попытаться что-то исправить.

    Коды ошибок печи

    Армстронг Печи

    Armstrong оснащены светодиодной подсветкой на внешней стороне устройства, которая может указывать на то, как печь работает, и есть ли проблемы. Эти коды ошибок появляются в виде серии миганий, и количество миганий говорит вам, какой компонент поврежден.

    Вот что означают эти коды ошибок:

    Когда обращаться к специалисту для ремонта печи Армстронг

    Хотя вы можете устранить ряд проблем самостоятельно, вы можете обратиться к квалифицированному специалисту по печи, если у вас возникнут определенные проблемы с устройством Armstrong.

    Если после устранения неполадок ваша печь по-прежнему не нагревается, течет, капает или издает странные звуки (бульканье, стук, свист и т. Д.), Возможно, в вашем устройстве сломаны внутренние механические или электрические компоненты. В этом случае вам следует обратиться к квалифицированному специалисту для обслуживания печи Armstrong.

    Кроме того, если вы заметили, что ваша печь постоянно выключается и включается, вы можете вызвать специалиста. Это может быть признаком того, что в вашей печи что-то не циркулирует должным образом, что может привести к срабатыванию датчиков.

    Кому позвонить?

    Всегда полезно иметь под рукой номер надежного подрядчика по ОВК, особенно зимой, когда сломанная печь может стать большим неудобством. Но специалисты по HVAC не созданы равными, и выбор подходящего специалиста может сэкономить ваше время, деньги и головные боли.

    Вот где может помочь наша независимая программа сертификации подрядчиков систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, поскольку она предоставит вам список надежных и сертифицированных компаний, к которым вы можете обратиться за помощью, когда вам потребуется ремонт или техническое обслуживание.

    Гарантия Armstrong На все печи

    Armstrong предоставляется 10-летняя гарантия на детали, а также пожизненная гарантия на теплообменник, если вы зарегистрируете печь в течение 60 дней с момента установки.

    Если ваша печь Armstrong не зарегистрирована, гарантия на детали истекает через пять лет, а пожизненная гарантия на теплообменник снижается до 20 лет.

    Номера моделей печей Армстронг
    • A97USMV070B12S
    • A97USMV090C12S
    • A97USMV090C16S
    • A97USMV090C20S
    • A97USMV110C20S
    • A97USMV135D20S
    • A1297DSMV229022
    • A1297DSMV22022
    • A1297DSMV22022
    • A1297DSMV22022 +
      • A95Uh2D045B08S (А)
      • A95Uh2D045B12S (А)
      • A95Uh2D070B12S (А)
      • A95Uh2D090C12S (А)
      • A95Uh2D090C16S (А)
      • A95Uh2D110C16S (А)
      • A95Uh2D110C20S (А)
      • A95Uh2D135D20S (А)
      • A95DF1D045B12S (A)
      • A95DF1D070B12S (A)
      • A95DF1D090C20S (A)
      • A95DF1D110C20S (A)
      90 081
    • A96US2V045B12S A96US2V070B12S
    • A96US2V090C12S A96US2V090C16S
    • A96US2V090C20S A96US2V110C16S
    • A96US2V110C20S A96US2V135D20S
    • A96DS2V045B12S A96DS2V070B16S
    • A96DS2V090C20S A96DS2V110C20S
    90 081
  • A95Uh2D045B08S (А)
  • A95Uh2D045B12S (А)
  • A95Uh2D070B12S (А)
  • A95Uh2D090C12S (А)
  • A95Uh2D090C16S (А)
  • A95Uh2D110C16S (А)
  • A95Uh2D110C20S (А)
  • A95Uh2D135D20S (А)
  • A95DF1D045B12S (A)
  • A95DF1D070B12S (A)
  • A95DF1D090C20S (A)
  • A95DF1D110C20S (A)
    • A96Uh3E030B08S
    • A96Uh3E045B12S
    • A96Uh3E070B12S
    • A96Uh3E090C16S
    • A96Uh3E110C20S
    • A96DF2E045B12S16F2
    • A96DF2E045B12S16F2
    • A96DF2E045B12S16F102
    • A96DF2E045B12S16F2
    • A96DF2E045B12S16F02 +
      • A93Uh2D045B08A A93Uh2D045B12A
      • A93Uh2D070B08A A93Uh2D070B12A
      • A93Uh2D090C12A A93Uh2D090C16A
      • A93Uh2D110C16A A93Uh2D110C20A
      • A93Uh2D135D20A A93DF1D045B12A
      • A93DF1D070B12A A93DF1D090C16A
      A93DF1D110C20A
      • A95Uh2E030B08S A95Uh2E045B12S
      • A95Uh2E070B12S A95Uh2E090C16S
      • A95Uh2E110C20S A95Uh2E135D20S
      • A95DF1E045B12S A95DF1E070B16S
      • A95DF1E090C16S A95DF1E110C20S

      Печи Armstrong, снятые с производства, модели

      • G2D95AC080V20C *
      • G2D95AC125V20D *
      • G2D95AU080V20C *
      • G2D95AU125V20D *
      • G1D91AU050D12B *
      • G1D91AU075D12B *
      • G1D91AU075D16C *
      • G1D91AU100D16C *
      • G1D91AU100D20C *
      • G1D91AU125D102D *
        • G2D95CT040V12B G2D95CT060V14B
        • G2D95CT080V16C G2D95CT080V20C
        • G2D95CT100V20C G2D95CT125V20C
        • G2D95CU125V20D *
        • G2D95CC040V12B G2D95CC060V14B
        • G2D95CC080V16C G2D95CC080V20C
        • G2D95CC100V20D G2D95CC125V20D
        • A96UHMV070B12S A96UHMV090C12S
        • A96UHMV090C16S A96UHMV090C20S
        • A96UHMV110C20S A96UHMV135D20S
        • A96DFMV070B12S A96DFMV090C16S
        • A96DFMV090C20S A96DFMV110C20S
        • LUF80B112-125B16 *
        • LUF80B112-125D20 *
        • LUF80B112-125D20R *
        • LUF80B57-72D12 *
        • LUF80B57B08 *
        • LUF80B57D10 *

          22

        • 21 LUF80B57D10 *

          22 LUF80B84-95D12R *

        • LUF80B84-95D16 *
        • LUF80C112-125B16 *
        • LUF80C112-125D20 *
        • LUF80C57-72D12 *
        • LUF80C57B08 *
        • 22 LUF1080C

          22 LUF1080C 90 081

        • A95Uh3V045B12S A95Uh3V070B12S
        • A95Uh3V090C12S A95Uh3V090C16S
        • A95Uh3V090C20S A95Uh3V110C16S
        • A95Uh3V110C20S A95Uh3V135D20S
        • A95DF2V045B12S A95DF2V070B16S
        • A95DF2V090C20S A95DF2V110C20S

        Кондиционер без охлаждения | Запасные части для устройства U-Fix-It

        Когда кондиционер выключается жарким летним днем, это большая проблема, но нет необходимости ждать, пока к вам прибудет помощь.Многие неисправности кондиционера несложно выявить и устранить. Следующая процедура проверки поможет вам определить, связана ли проблема с вашим наружным блоком с двигателем вентилятора, конденсатором или контактором.

        Поиск и устранение неисправностей «наружный кондиционер не работает» начинается с нескольких простых шагов, основанных на здравом смысле:

        1. Убедитесь, что термостат настроен на охлаждение, а внутренний блок работает (выдувает воздух из вентиляционных отверстий помещения).
        2. Слушайте наружный блок на предмет звука работы компрессора.
        3. Если вы слышите, как работает компрессор, перейдите к «секция A» ниже. Обратите внимание, компрессоры могут работать тихо.
        4. Если вы не слышите работу компрессора, перейдите к «секция B» ниже.

        Раздел А; Вы слышите, как работает компрессор кондиционера, а двигатель вентилятора не вращается.

        Поскольку компрессор работает, вы знаете, что на наружный блок подается напряжение 220 вольт, и вы знаете, что контактор выполняет свою работу по подаче этих 220 вольт на компрессор и двигатель.Неисправность будет заключаться в неисправном конденсаторе и / или неисправном двигателе. Конденсаторы можно проверить с помощью мультиметров, способных считывать микрофарады, или вы можете отнести конденсатор (и двигатель) в ближайший магазин U-FIX-IT для бесплатного лабораторного испытания. Если конденсатор исправен, значит, ваш двигатель неисправен.

        Осторожно — Конденсаторы могут накапливать электрический заряд (как аккумулятор). Опасность поражения электрическим током несмертельна, но это неинтересно. Убедитесь, что напряжение 220 В отключено, и разрядите конденсатор, закоротив клеммы конденсатора (с помощью изолированной отвертки), прежде чем отсоединять провода от клемм.

        Интересные факты

        1. Конденсатор, подключенный как к компрессору, так и к двигателю, может выйти из строя только на стороне двигателя.
        2. Неисправные двигатели вентилятора кондиционера иногда можно запустить, «раскрутив» лопасть вентилятора палкой — это все равно плохой двигатель.
        Приобрести новый двигатель переменного тока

        Раздел B ; , вы не слышите работу компрессора кондиционера и двигатель вентилятора не вращается. . Следующим шагом по устранению неполадок будет проверка напряжения 220 В, потому что маловероятно, что компрессор и двигатель вентилятора выйдут из строя одновременно.Этот симптом чаще всего возникает из-за выхода из строя контактора (см. Рисунок выше). Вы можете доказать, что проблема в контакторе, используя мультиметр, или вы можете отнести контактор в ближайший магазин U-FIX-IT для бесплатного стендового испытания.

        Проверка контактора на наружном блоке кондиционера

        1. С помощью мультиметра убедитесь, что на контактор поступает 220 вольт, а на контакторе (на двигатель и компрессор) выходит нулевое напряжение. Если у вас выходит 220 Вольт (контактор в порядке), проверьте конденсатор или подключите его к U-FIX-IT для бесплатной стендовой проверки.
        2. Проверить наличие 24 В на клеммах катушки. Если нет 24 В, позвоните по телефону U-FIX-IT за помощью.
        3. Контактор неисправен, если мультиметр показывает входящее 220 вольт, выходное нулевое напряжение и 24 вольта на клеммах катушки.

        Осторожно: будьте осторожны при измерении напряжения под напряжением, чтобы не касаться оголенных соединений или замыкать их на шкаф или другие клеммы с помощью измерительных щупов.

        Купите новый контактор переменного тока

        Запрос детали

        Вы знаете, какую деталь ищете, но не можете найти? Позвольте нам найти его и сообщить, когда мы это сделаем.

        Еще от Джима Пламмера

        Джим — бывший пилот ВВС и выпускник бизнес-школы Техасского университета в Остине. Он занимается производством запчастей для бытовой техники с 1975 года.

        Популярные вопросы и ответы по HVAC • Arnold’s Service Company, Inc.

        На этой странице мы перечислили некоторые популярные вопросы с ответами, которые наши клиенты задавали нам в своих электронных письмах. Надеюсь, это поможет ответить на некоторые из ваших вопросов о отоплении и кондиционировании воздуха.Скоро появятся новые вопросы и ответы. Если у вас есть вопросы, напишите нам в любое время по адресу [email protected] Мы будем рады помочь вам и заработать на вашем бизнесе! Большое спасибо за посещение нашего сайта! Одна из моих любимых цитат Дэвида Иеремии: «Нет ничего более ценного, чем помощь другому человеку в достижении успеха!» Мы будем рады помочь вам в устранении неполадок и ремонте вашей печи или кондиционера! Стив и Барбара Арнольд

        Популярные проблемы HVAC с ответами:

        1.Проблема клиента: Я почти каждый год хожу через воспламенитель. Я думаю, это потому, что моя печь слишком часто включается и выключается. Что могло быть причиной слишком частого цикла моей печи?

        Ответ: Короткие циклы печи очень тяжелы для печи и требуют больших затрат на электроэнергию. Короткие циклы в печи могут быть вызваны (1) недостаточно высокой установкой термостата (если имеется), (2) слишком высоким давлением газа газового клапана (слишком много газа поступает в печь, вызывая перегрев печи) (3 ) слишком низкая скорость вентилятора или слабый конденсатор электродвигателя вентилятора (4) слишком маленький воздуховод для обеспечения достаточного воздушного потока для печи, (5) змеевик испарителя забит грязью или ворсом или (6) размер печи слишком велик для вашего дома .Надеюсь, это поможет вам понять, почему ваша печь слишком много работает.

        2. Проблема клиента: Почему у меня не подается 24 В на контактор кондиционера или теплового насоса? Откуда 24 вольта?

        Изображение трансформатора выше:

        Ответ : 24 вольта поступают от трансформатора. Мы продаем трансформаторы на следующей странице: Нажмите здесь, чтобы увидеть трансформаторы, которые мы продаем . Большую часть времени трансформатор находится внутри печи, хотя иногда (около 10%) он находится внутри внешнего блока переменного тока.Трансформатор вырабатывает 24 вольта, которые поступают на ваш термостат, а затем на кондиционер, когда термостат требует охлаждения. Я бы посоветовал вам попробовать выключить термостат, чтобы кондиционер включился. Отключите высоковольтный выключатель, чтобы не допустить поражения электрическим током. Проверьте с помощью вольтметра, установленного на «Вольт переменного тока», и посмотрите, получаете ли вы 24 вольта прямо из проводов термостата, которые входят в ваш наружный блок переменного тока. К вашему блоку переменного тока должны быть подключены два провода термостата.Если вы получаете 24 вольта, то, вероятно, один из ваших предохранительных устройств на вашем кондиционере не позволяет контактору сработать. Часто в кондиционерах есть переключатели высокого и низкого давления (низкий уровень хладагента). Если у вас недостаточно фреона (хладагента) в системе, это не позволит блоку включиться. Если вы не получаете 24 В прямо из проводов термостата, возможно, у вас проблемы с термостатом, трансформатором или проводкой. Удачи в поиске проблемы!

        3.Проблема клиента: контактор моего кондиционера не срабатывает. Я не подаю на контактор 24 В, чтобы он включился? В чем может быть проблема?

        Ответ: Если контактор не получает 24 В, то это может быть неисправное или неисправное реле задержки времени (если устройство оборудовано), проблема термостата, трансформатор, система безопасности (низкий уровень охлаждения) или проблема с проводкой. (оборванные или ослабленные провода). Единственный способ выяснить, где возникла проблема, — это проверить с помощью вольтметра.Я бы посоветовал отключить питание вашей системы и проверить все соединения, чтобы убедиться, что они исправны, надежны и не сгорели. Я бы посоветовал снова включить питание и проверить элементы управления с помощью вольтметра, чтобы убедиться, что с каждого элемента управления поступает 24 В. Хорошее практическое правило: если мощность переходит в управление, а не выходит, проблема в этом… в элементе управления, из которого мощность не выходит. * Еще одно замечание, которое я хотел бы добавить по этой проблеме, заключается в том, что я знаю, что многие электрические компании по всей территории США.S. установил средства энергосбережения на многих системах кондиционирования воздуха и тепловых насосов. Если у вас есть один из этих элементов управления на вашей системе переменного тока или тепловом насосе (см. Рис. Ниже), это позволяет вашей электрической компании контролировать работу вашего агрегата. В периоды пиковой нагрузки ваша электрическая компания может отключить вашу систему. Кроме того, во время обслуживания я обнаружил, что после того, как вы выключите питание устройства (потяните за разъединитель), этот контроль энергии не позволит системе снова включиться в течение 8-10 минут.Это делает обращение в службу поддержки очень трудоемким. Во время обслуживания я временно отключал регулятор энергии, чтобы мне не пришлось ждать 10 минут, чтобы проверить систему. Если у вас есть один из этих элементов управления энергопотреблением, это может быть причиной того, что ваше устройство не работает, если ваша электрическая компания отключила его в периоды пиковой энергии. На рисунке вверху показан блок управления энергопотреблением справа от блока отключения.

        4. Клиент Проблема: Как заряжать и устранять неисправности моей системы кондиционирования воздуха? Это ссылка на отличную книгу по обслуживанию и зарядке систем кондиционирования воздуха.

        5. Проблема клиента: Поможет ли более мощный электродвигатель вентилятора моему кондиционированию воздуха? Мой кондиционер не очень сильно дует .

        Ответ : Я бы сначала проверил заправку хладагента, потому что, если в вашей системе мало заправки, это приведет к замерзанию змеевика и ограничению воздушного потока. Эмпирическое правило гласит, что нагнетатель должен производить 440 кубических футов в минуту воздуха на тонну. По двухтонной системе 880 куб. Обычно это двигатель нагнетателя мощностью от 1/4 до 1/3 л.с.Если вы получаете слишком много куб.футов в минуту, это плохо влияет на кондиционер, потому что он лишает кондиционер холодного газа, возвращающегося к компрессору, чтобы компрессор оставался холодным. В большинстве случаев, если вы увеличиваете размер воздуходувки сверх проектных характеристик, вам придется перезарядить кондиционер или тепловой насос, чтобы холодный газ вернулся в компрессор, чтобы он не сгорел. Обычно мне нужно добавить хладагент в систему, у которой слишком большой двигатель вентилятора. Вы хотите зарядить свою систему так, чтобы холодный газ возвращался обратно в компрессор, а всасывающая линия чувствовала себя так, как будто холодный кокс прямо из холодильника.Разница в температуре окружающего воздуха должна составлять от 15 до 20 градусов. Если в вашем доме 75 градусов внутри, воздух, выходящий из регистров, должен быть между 55 и 60. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Раньше у меня были воздуходувки увеличенного размера, чтобы обеспечить больший поток воздуха. Я бы не рекомендовал в вашем случае превышать 1/3 лошадиных сил. Вам нужно будет проверить заряд после установки нового двигателя, чтобы убедиться, что вы получаете необходимый холодный газ обратно в компрессор. Я бы проверил, чтобы ваше колесо нагнетателя (беличья клетка) было чистым, а нижняя часть змеевика испарителя была чистой, прежде чем пробовать двигатель большего размера.

        6. Вопрос покупателя: Какие уловки можно использовать для снятия лопасти вентилятора конденсаторного агрегата?

        Ответ : При замене нового двигателя вентилятора конденсатора иногда бывает трудно снять лопасть вентилятора конденсатора! С помощью метода, который я описываю, сценарий заключается в том, что у вас неисправный двигатель вентилятора конденсатора, и вы хотите снять лопасть вентилятора, чтобы ее можно было использовать на новом заменяющем двигателе вентилятора конденсатора. В большинстве случаев лопасти вентилятора легко снять, используя метод, который я описываю ниже.Я использую этот метод постоянно. Отшлифуйте имеющийся вал наждачной бумагой, чтобы удалить ржавчину, если какой-либо вал двигателя выступает из ступицы. Используйте WD40 на валу и контргайке. Ослабьте стопорную гайку на лезвии. Если стопорная гайка упряма и не откручивается, несколько раз слегка ударьте молотком по верхней части ступицы лезвия, чтобы WD40 вибрировал и проникал в резьбу. Если контргайка или винт с внутренним шестигранником по-прежнему не откручиваются, возможно, вам придется нагреть горелкой. Отрежьте имеющийся вал двигателя с помощью электрической ножовки (Saws-All) или ножовки между двигателем и нижней частью лопасти вентилятора.По окончании резки вы должны отделить двигатель от лопасти вентилятора и вала. С ручной ножовкой идти тяжело, но можно. Как только у вас будет отрезан вал от мотора. Возьмите лезвие и положите на бетон. Возьмите углубление глубиной от 2 до 3 дюймов и поместите его под ступицей на лопасти вентилятора и на бетоне. Возьмите молоток и выбейте вал. Когда вал опускается ниже верха ступицы, используйте удлинитель 3/8 ″, чтобы вывести вал из ступицы.Если вы сделаете грибовидную верхнюю часть вала, вам может потребоваться немного выдавить вал с другого конца и использовать металлический напильник, чтобы отпилить грибовидный металл, чтобы вал можно было вывести из ступицы. Удачи! Это должно сработать. Этот метод работал у меня много лет!

        7. Проблема клиента: Почему в моем печном кондиционере плохой воздушный поток?

        Ответ : Если у вашей печи или кондиционера с самого начала была постоянная проблема плохого воздушного потока, то это могло быть вызвано неправильно спроектированными воздуховодами для вашей системы отопления и кондиционирования воздуха.Если вы недавно заметили эту проблему, то это может быть вызвано грязным фильтром, грязным крыльчаткой воздуходувки, закупоренным змеевиком испарителя и тянущим двигателем, который может вызвать плохой воздушный поток. Я бы посоветовал отключить питание вашей печи или воздухообрабатывающего агрегата и проверить змеевик испарителя и крыльчатку вентилятора, чтобы убедиться, что они чистые. Проверьте конденсатор на двигателе вентилятора, чтобы убедиться, что он соответствует характеристикам конденсатора. Если у вас нет тестера конденсаторов, вам необходимо приобрести новый конденсатор, чтобы проверить, является ли он конденсатором.Убедитесь, что ваша система полностью заправлена ​​хладагентом. Система с низким уровнем заряда вызовет условия замерзания и заблокирует поток воздуха через змеевик испарителя. Чтобы определить, какой конденсатор вам нужен, вам нужно будет отключить питание, отсоединить конденсатор и попытаться прочитать спецификации конденсатора. Вот ссылка на нашу страницу: Щелкните здесь, чтобы увидеть список конденсаторов , которые мы продаем . Надеюсь, вы легко найдете проблему и исправите ее.

        8.Проблема клиента: что могло вызвать замерзание кондиционера в помещении и змеевика теплового насоса?

        Ответ: Замерзание внутреннего змеевика (змеевика испарителя) в большинстве случаев вызвано низкой заправкой хладагента. Недостаточно хладагента в системе. Грязный воздушный фильтр может вызвать замерзание змеевика испарителя. Прежде чем вы позвоните кому-нибудь, чтобы проверить заряд в вашей системе, я бы удостоверился, что фильтр чистый. Замерзание также может быть вызвано загрязнением крыльчатки вентилятора, затягиванием двигателя (может потребоваться новый рабочий конденсатор двигателя) или грязным змеевиком испарителя (возможно, потребуется очистить нижнюю часть змеевика).Наиболее частая причина в большинстве случаев заключается в том, что в системе мало хладагента. Как только испаритель разморозится, вы можете снова включить кондиционер, но убедитесь, что большая линия исправна и холодна, возвращаясь в наружный блок. Возможно, вам нужно будет залезть под черную изоляцию и нащупать оголенную медную линию. После того, как установка проработает от 10 до 15 минут, в линии должно появиться ощущение, что холодный кокс вылетает из холодильника. Если этого не произошло, значит, у вас низкий заряд, и вам нужно попросить техника найти утечку и как можно быстрее зарядить аккумулятор.Компрессору очень трудно работать без достаточного количества холода, потому что низкий уровень заряда в системе приведет к перегреву компрессора, расплавлению обмоток двигателя компрессора и сгоранию компрессора со временем. Когда обмотки двигателя компрессора плавятся, это загрязняет систему и производит кислоту. Это очень плохо для системы переменного тока, поэтому убедитесь, что ваша система переменного тока или теплового насоса заряжена должным образом.

        9. Проблема клиента: Почему вода протекает на моем полу при включенном кондиционере? Мой обслуживающий персонал говорит, что мне нужен новый змеевик испарителя.

        Ответ : В большинстве случаев, когда вода протекает из кондиционера на полу, дренажная линия перекрывается. Я использую сжатый воздух, очиститель сливной линии Gallo Gun или пылесос для влажной уборки, чтобы попытаться отсоединить сливную линию. Нажмите здесь, если вас интересует очиститель дренажной линии Gallo Gun . Утечка воды также может быть вызвана протекающим поддоном змеевика. Змеевик испарителя устанавливается в дренажный поддон. Если сковорода ржавеет и в ней появятся дыры, она потечет. Вам или обслуживающему персоналу необходимо будет осмотреть змеевик, чтобы убедиться, что сливной поддон не протекает.Это может быть сложно и требует много времени, так как катушка обычно покрыта листовым металлом, и вам нужно заглянуть под дно катушки. Возможно, поэтому ваш военнослужащий говорит, что вам нужна новая катушка. Дренажный поддон змеевика сложно отремонтировать, и для устранения утечки обычно приходится полностью вынимать змеевик. Вода на полу также может быть вызвана замерзанием змеевика или образованием льда. Это состояние обычно вызвано низким уровнем заправки хладагента, но также может быть вызвано закупоренным фильтром, грязным нагнетателем, грязным змеевиком или двигателем, который тормозит (выходит из строя) и не производит достаточного воздушного потока.Слабый конденсатор может привести к тому, что двигатель не разовьет скорость. Надеюсь, это поможет вам найти проблему.

        10. Проблема клиента: Я отключил высоковольтный выключатель на моем наружном блоке. Почему я все еще слышу тихий гудящий звук?

        Ответ: Низкий гудящий звук, вероятно, связан с тем, что питание низкого напряжения все еще включено. Гудение могло быть вызвано контактором или реверсивным клапаном включенного теплового насоса. Низковольтный силовой трансформатор обычно располагается на внутренней печи или на воздуходувке.Иногда трансформатор низкого напряжения расположен как на внутреннем, так и на наружном блоках. Я бы посоветовал выключить питание печи или кондиционера. Обычно для этого сбоку от печи есть переключатель. На воздухообрабатывающем устройстве обычно есть выключатели или разъединитель. Низкое напряжение не повредит вам, но если вы случайно прикоснетесь к низковольтному проводу и заземлите его, вы можете повредить плату управления или перегореть предохранитель низкого напряжения на плате.

        11.Вопрос клиента: есть ли простой способ очистить змеевик испарителя?

        Ответ: Я знаю не простой способ очистить змеевик испарителя. Когда занимался обслуживанием печей (чистил и проверял). Я всегда вынимал воздуходувку из печи, чистил крыльчатку и двигатель нагнетателя. Пока у меня был выключен вентилятор, я смотрел через теплообменник с фонариком, чтобы увидеть, действительно ли испаритель нуждается в чистке. Для этого вам нужно зайти в отсек нагнетателя печи на спине и направить фонарик в печь, чтобы вы могли увидеть и определить, загрязнено ли дно испарителя или нет.Я не хотел снимать листовой металл вокруг испарителя и обнаруживать, что он не грязный, и что я зря потратил время, поэтому, пока у меня отключен вентилятор, было легко осмотреть нижнюю часть испарителя. катушка. Если змеевик испарителя был грязным и когда нагнетатель не работал, я снимал листовой металл с передней части змеевика и использовал бы очиститель для распылительных змеевиков, гребенчатую гребенку и пылесос для очистки змеевика. Очистка змеевика испарителя занимает довольно много времени, но я был мотивирован тем, что, если змеевик был грязным и забит, то покупатель заметил бы большую разницу в потоках воздуха для нагрева и охлаждения, и они заметили бы большую разницу в нагреве. и счета за охлаждение.Если ваша печь часто выходит на высокий предел, проблема может быть в грязном змеевике испарителя, забитом ворсинками и грязью.

        12. Проблема клиента: мой кондиционер на моем доме на колесах не запускается при использовании моего генератора. Поможет ли супер-наддув компрессора запустить мой кондиционер, работающий от генератора?

        Ответ: Мне этот вопрос задавали много раз. Я не могу гарантировать, что это решит вашу проблему, но я знаю, что многие люди используют их для запуска кондиционера при питании от генераторов.Многие люди покупают бустеры с жестким запуском компрессора, которые используются для этой цели. Я бы порекомендовал SPP6, расположенный на следующей странице: Нажмите здесь, чтобы увидеть усилитель жесткого запуска компрессора SPP6

        13. Вопрос клиента: Пожалуйста, помогите мне понять, что означает это предупреждение на моем кондиционере: «Предупреждение… никогда не останавливайте систему охлаждения, отключив основное питание. Если основное питание вашего кондиционера отключается более чем на три часа, выключите термостат.Затем подождите еще не менее трех часов после возобновления подачи электроэнергии, прежде чем снова включить термостат. Несоблюдение этой процедуры может привести к повреждению вашей системы кондиционирования воздуха »

        Ответ: Я точно знаю, о чем вы говорите в предупреждении не включать кондиционер в течение 3 часов после того, как питание было отключено на более 3-х часов. Это предупреждение производителя, и, честно говоря, не многие люди соблюдают его или обращают на него внимание. Предупреждение предназначено для предотвращения возможного повреждения клапана компрессора, которое может произойти, если какой-либо жидкий хладагент переместился и находится внутри компрессора.Компрессор предназначен для перекачивания газа, а не жидкости, и если какой-либо жидкий хладагент переместился в компрессор во время периода отключения питания, то, когда компрессор запускается в резервном режиме, компрессор может попытаться перекачивать жидкий хладагент и согнуть клапаны. , что приведет к выходу компрессора из строя. Во многих компрессорах есть нагреватели, внешние или внутренние, которые выкипают жидкий хладагент при возобновлении подачи электроэнергии. Они рекомендуют подождать три часа, чтобы убедиться, что весь жидкий хладагент выкипит.Большинство людей этого не придерживаются, но если вы хотите убедиться, что не повредили компрессор, было бы неплохо подождать 3 часа.

        14. Проблема клиента: Я всю ночь работал с нашим тепловым насосом и кондиционером, и он работал отлично, но, когда я вышел на улицу сегодня утром, устройство издавало жужжащий / гудящий звук. Он по-прежнему работает правильно, но издает гудящий шум, даже когда устройство не работает. Другими словами, когда термостат имеет блок в выключенном состоянии, он издает шум, но когда температура в доме повышается и термостат включает блок, все в порядке.(Есть ли в этом смысл?)

        Ответ : Многие тепловые насосы имеют соленоид реверсивного клапана, который постоянно находится под напряжением (24 В переменного тока) в режиме охлаждения. Электромагнитный клапан реверсивного клапана находится под напряжением независимо от того, работает агрегат или нет. Если соленоид стареет, или если соленоид не выровнен или болтается, то будет слышен жужжащий, гудящий звук. Попробуйте переключить термостат в режим нагрева и посмотреть, сохраняется ли шум. Если гудение все еще присутствует, возможно, у вас есть шумный наружный трансформатор.Если шум настолько громкий, что доставляет неудобства, возможно, вам потребуется заменить соленоид реверсивного клапана или трансформатор. Еще кое-что я забыл упомянуть. Возможно, вы захотите проверить свой трансформатор и убедиться, что вы получаете от 24 до 28 В переменного тока на вторичной обмотке трансформатора. Если трансформатор выдает низкое напряжение (ниже 24 вольт), это вызовет громкий гудящий, вибрирующий звук. Удачи в поиске проблемы. Перед тестированием или проверкой деталей кондиционера убедитесь, что все питание отключено.Я бы не хотел, чтобы вы или кто-нибудь пострадали или были потрясены.

        15. Вопрос покупателя: Я купил новый программируемый термостат. В проводке моего термостата всего три провода. В инструкциях к термостату требуется красный провод питания, желтый, зеленый и белый провод. Три цвета моих проводов — белый, желтый и зеленый. Как подключить термостат?

        Ответ : Пожалуйста, всегда помечайте провода лентой или этикетками относительно того, к какой клемме они были подключены на старом термостате, прежде чем отсоединять провода термостата от старого термостата.Я смогу помочь тебе лучше. У вас есть и отопление, и охлаждение? Большинство термостатов имеют красный провод, который является проводом питания, который обычно подключается к клеммам R & RC термостата, зеленый провод, который питает реле вентилятора (на печи или воздухообрабатывающем устройстве), подключенное к клемме «G» на статике. , желтый провод, который питает контактор наружного блока, если у вас есть кондиционер, использующий клемму «Y», и белый провод, который питает газовый клапан или масляную горелку, когда вам нужно тепло, подключенное к клемме «W».Термостат действует как выключатель, как выключатель света. Переключатель с красного на белый включает нагрев. От красного к зеленому включается вентилятор, от красного к желтому — кондиционер. Главный вопрос: есть ли у вас кондиционер? Один из проводов почти должен быть горячим. Цвет может быть не красным, но, возможно, установщик использовал другой цвет для горячей проволоки. Вам нужно будет посмотреть на свой низковольтный трансформатор и проследить вниз провод, выходящий из трансформатора, чтобы определить цвет и какой провод является горячим проводом низкого напряжения, выходящим из низковольтного трансформатора.Трансформаторы низкого напряжения будут иметь первичную обмотку со стороны 110 В и вторичную обмотку со стороны низкого напряжения 24 В. И первичный, и вторичный имеют два провода. Один провод — это горячий провод, а другой провод — земля, общий или нейтральный. Вам нужно будет выяснить, какой провод является горячим проводом на вторичной обмотке, и подключить его к R на вашем термостате.

        16. Проблема клиента: мой низковольтный трансформатор на 24 В продолжает гореть. Это второй трансформатор. В чем может быть проблема?

        Ответ : Да, я сталкивался с этой проблемой несколько раз.Это определенно замыкание на землю, и вам нужно выяснить, что или где короткое замыкание, чтобы решить проблему. В большинстве случаев эта проблема заканчивается перегоранием предохранителя на плате, если он есть на плате управления вашей печи, а не на трансформаторе. Обычно я подозреваю и обнаруживаю, что проблема заключается в проводах термостата, но другие устройства с катушками и электроникой также могут вызывать эту проблему. Однажды у меня была катушка реверсивного клапана, вызывающая эту проблему. Чаще всего он находится в проводке термостата.Это хлопотно и требует много времени, но для того, чтобы найти проблему, я бы отключил все питание устройства, отсоединил все провода термостата низкого напряжения от термостата, кондиционера и наружного блока. Я бы взял цифровой измеритель, установленный на Ом, и проверил бы между всеми проводами с помощью измерителя. Вы не должны получать показания между любыми двумя проводами, если провода в хорошем состоянии. Если провода в порядке, вам нужно будет проверить компоненты от каждого провода или клеммы до земли. Счетчик не должен двигаться.Иногда бывает сложно найти проблему. Много раз я обнаруживал проблему, когда провода проходили через корпус печи. Провода термостата будут заземлены на корпус печи. Вибрация печи или воздухообрабатывающего устройства со временем разорвала изоляцию проводов и вызвала короткое замыкание. Иногда животные пережевывают провода и вызывают короткое замыкание. Иногда солнечный свет на проводах со временем портит изоляцию и замыкает провода. Надеюсь, вы легко найдете проблему.

        17. Проблема клиента: я заменил плату управления, но двигатель вентилятора печи продолжает работать постоянно. Даже если я отсоединю провода термостата, вентилятор продолжает работать. Единственный способ выключить нагнетатель — выключить печь. В чем может быть проблема?

        Ответ : Многие печи (Bryant & Carrier) при первом включении запускают вентилятор на минуту или две, а затем отключаются. Это функция безопасности печи для удаления любого тепла, которое находится в теплообменнике, до того, как печь начнет свой цикл нагрева.Если воздуходувка работает все время… Я бы посоветовал вам проверить концевые выключатели и выключатели выкатывания, чтобы убедиться, что они не разомкнуты. Ниже у меня есть несколько изображений ограничителей и выключателей. Если выкатной выключатель или ограничитель разомкнут, то печь считает, что она перегрелась, и плата управления заставляет вентилятор работать все время. Вам нужно будет проверить их с помощью глюкометра, чтобы убедиться, что они не открыты. На вашей плате управления мигает мигающий код? Если мигает код неисправности, попробуйте прочитать, в чем заключается проблема, указанная в коде.Ключ с кодом неисправности обычно находится на дверце печи. Надеюсь, вы легко найдете и исправите проблему.

        18. Проблема клиента: я установил новый конденсатор и полученный мною усилитель жесткого запуска компрессора. Теперь наружный вентилятор ненадолго запустится, а компрессор — нет. Блок управления питанием сбоку дома отключает питание менее чем за секунду.

        Ответ : Похоже, у вас отключен компрессор, поскольку вы говорите, что коробка выключателя отключается почти сразу после включения кондиционера.Я бы посоветовал отключить питание устройства и проверить, не перегорел ли какой-либо из проводов внутри устройства или не заземлен ли он. Если вы не видите перегоревших или заземленных проводов, то я бы посоветовал вам снять крышку клеммной коробки компрессора, а затем отсоединить 3 провода, которые входят в компрессор. Проверьте три клеммы компрессора с помощью омметра, чтобы убедиться, что обмотки заземлены. Если они заземлены, вам понадобится новый агрегат или компрессор. Чтобы проверить компрессор, чтобы убедиться, что он заземлен, вы должны установить измеритель в Ом.Вы прикоснетесь одним концом тестового провода к надежному заземлению, например к медной трубе кондиционера. Затем по очереди касайтесь каждой из трех клемм компрессора. Это будут клеммы компрессора (пуск, работа и общий). Вы не должны получить какие-либо показания (сопротивление) на вашем измерителе при проверке этих клемм. Если вы получили показание сопротивления, то компрессор заземлен. Надеюсь, вы обнаружите другую проблему, и ваш компрессор не отключился.

        19.Проблема клиента: я забыл, как подключить двойной круглый конденсатор, который я купил у вас. Как мне подключить его, чтобы конденсатор снова не взорвался?

        Ответ : Вам нужно будет посмотреть на электрическую схему, поставляемую с устройством. Обычно электрическая схема наклеивается на одну из панелей кондиционера. Надеюсь, ты сможешь это прочитать. Практическое правило подключения конденсатора: Herm на конденсаторе идет на пусковую обмотку компрессора, Вентилятор на конденсаторе подключается к коричневому проводу вентилятора, который идет к вентилятору, а Com на конденсаторе отрывается одной ногой. контактора для подачи питания на конденсатор.Обычно к клемме Com подключается более одного провода. Терминал Com используется для того, чтобы другие компоненты кондиционера могли отключать питание от соединения Com .

        20. Проблема клиента: Мой кондиционер срабатывает выключателем после того, как он проработает некоторое время. В чем может быть проблема? Поможет ли бустер с жестким запуском супер-наддувного компрессора?

        Ответ : Я бы порекомендовал вам проверить, не нагревается ли внешняя часть вашего выключателя после того, как устройство поработает некоторое время (20 минут или более).Если выключатель нагревается снаружи, внутри него может возникать электрическая дуга, что через некоторое время может привести к срабатыванию выключателя. Возможно, вам понадобится новый выключатель. Это также может быть герметичный компрессор, и если это проблема, то да, супер-наддув, возможно, может помочь. Похоже, у вас 4-тонный агрегат, поэтому я бы порекомендовал SPP6 или SPP8E. Убедитесь, что ваше устройство заряжено должным образом, нащупав медную трубу большего размера (всасывающую линию) во время работы устройства. Вам нужно будет зажать его пальцами под изоляцией.Агрегат должен проработать 15 минут или больше. Медная магистраль должна ощущаться, как холодный кокс прямо из холодильника, если устройство заправлено должным образом. Если он не очень холодный, вероятно, у вас низкий заряд. При низком уровне заряда компрессор сгорит быстрее, чем что-либо еще. Не покупайте суперусиление, если у вас уже установлен конденсатор для жесткого пуска. Некоторые агрегаты поставляются с завода с усилителями жесткого запуска. Если вас интересует усилитель жесткого запуска компрессора SPP6, щелкните следующую ссылку: Щелкните здесь, чтобы просмотреть усилитель жесткого запуска компрессора SPP6.

        21. Вопрос клиента: Почему для правильной работы двигателя или компрессора требуется конденсатор? Что на самом деле делает конденсатор?

        Ответ : Отличный вопрос! Следующее объяснение назначения рабочего конденсатора было дано моим учителем HVAC, когда я учился в школе HVAC. Я знаю, что есть более сложные объяснения, но это легче всего понять. На переменном токе (AC) ток меняется от нуля до 110 или от нуля до 220 вольт 60 циклов в секунду.Рабочий конденсатор выбрасывает накопленный заряд, когда напряжение достигает нулевой точки, и поддерживает постоянное напряжение вместо всех скачков и падений напряжения. Это делает двигатель или компрессор более плавным и эффективным. Это легко увидеть на осциллографе, где вы можете увидеть, как переменный ток идет вверх и вниз. 60 циклов в секунду — это чертовски быстро! Это потрясающе! Если рабочий конденсатор плохой или слабый, большую часть времени двигатель будет работать медленно или совсем не работать. Я слышал, как двигатели печных нагнетателей просто сидят и гудят, пытаясь запустить, когда конденсатор слабый или плохой.Я также видел, как двигатели работают очень медленно, когда конденсатор слаб. Срок службы конденсатора и проблемы с конденсатором — обычное явление. Я бы посоветовал иметь под рукой дополнительный конденсатор для двигателя и конденсатор для кондиционера, чтобы вы не застряли в холодную зимнюю ночь или в жаркий летний день без них. Мы продаем конденсаторы на следующей странице: Нажмите здесь, чтобы увидеть конденсаторы, которые мы продаем.

        22. Проблема клиента: мне принадлежит несколько объектов недвижимости, сдаваемых в аренду. У меня проблема с накоплением влаги в напорных трубках моих 80% печей.Трубы перекрываются водой, и печи выключаются. Ниже я объясню, как я устранил эту проблему с реле давления.

        Проблема с реле давления устранена: Я отвечаю на это очень старое письмо от вас. К вашему сведению, что касается накопления влаги в напорных трубках, я просто переместил реле давления выше, где трубка соединяется с индуктором, и проблема с влажностью исчезла (на обеих печах Goodman и Rheem). Думал, тебе будет интересно. Я из Портленда, штат Орегон, где влажность зимой довольно высокая…

        23.Проблема клиента: Как отремонтировать 3-проводную пилотную горелку на печи Брайанта Кэрриера?

        3-проводная пилотная горелка Bryant Carrier Решена проблема: Этот клиент любезно рассказал мне, как он ремонтировал свою пилотную горелку Bryant Carrier 3 Wire. Этот заказчик установил новую 3-проводную пилотную горелку, а затем решил очистить старую 3-проводную пилотную горелку, чтобы посмотреть, сможет ли он заставить ее работать. Конечно же, он снова заработал после 20 лет службы!

        FYI — Не внося никаких изменений в поток газа, я заметил на новой 3-проводной пилотной горелке, что при включении вентилятора казалось, что меньшее количество пилотного пламени ударяет по пластине термочувствительного переключателя.Поэтому я переустановил его после выполнения описанного ниже обслуживания, и он снова заработал. Тем не менее, я решил, что 20 лет службы будут достаточно хорошими, и отказался от старого трехпроводного пилота с новым. Ниже показано техническое обслуживание, которое я выполнил на старом трехпроводном пилоте, и он снова заработал.

        a) Изнутри камеры, где газ попадал в пилотную горелку и на латунные крепежные винты, я выдул газовое сопло и маленький конусный ниппель, в который входит компрессионный фитинг. Отверстие на конусе выглядело немного забитым.

        b) Нанесите наждачную бумагу на ответную планку и снова отшлифуйте ее до голого металла.

        Похоже, что включенный вентилятор отбирал достаточное количество пилотного пламени от пластины, чувствительной к нагреву, чтобы заставить его врезаться и выходить. После очистки пилот и печь снова заработали.

        24. Проблема клиента: я купил у вас датчик пламени, надеясь, что это решит мою проблему с блокировкой печи. Моя печь все еще иногда отключается. Мне нужно сбросить выключатель питания, прежде чем он снова включится.

        Ответ : Мне жаль слышать, что у вас все еще есть проблемы с печью. Я стараюсь помочь людям, предлагая им самые простые и наименее дорогие решения их проблем, которые я видел за многие годы в нашем бизнесе HVAC. Иногда другие компоненты, другие части могут вызывать проблемы. Похоже, у вас возникают случайные проблемы, которые будет трудно найти, потому что они возникают только иногда. Когда возникает проблема с глюкометром, вы почти должны быть там, чтобы проверить и выяснить, в чем проблема.Много раз плата управления печи выдает вам флэш-код, сообщающий, в чем может быть проблема. Я бы посоветовал, если ваша печь оборудована платой управления с флэш-кодом, который вы прочитаете в следующий раз, когда возникнет проблема. Эта проблема может быть вызвана проблемой управления безопасностью (реле давления, концевой выключатель), ослабленным или плохим соединением проводов или проблемой платы управления. Убедитесь, что все ваши провода и разъемы надежны и надежны. Убедитесь, что у вас есть хорошее основание для печи.

        25. Вопрос клиента: Мой внешний кондиционер гудит, но вентилятор или компрессор не работают. Похоже, у меня проблема с конденсатором. Я хотел бы купить конденсаторы на замену, но они круглые. Могу ли я использовать овальные колпачки с таким же рейтингом? Могу я оставить их незакрепленными, поскольку скобки предназначены для круглых крышек?

        Ответ: Поскольку ваш вентилятор и компрессор не работают, я хотел бы предложить вам проверить сетевое напряжение с помощью вольтметра, чтобы увидеть, есть ли у вас 220–245 вольт на L1 и L2 вашего контактора. Будьте осторожны при работе с электричеством высокого напряжения. Я бы не хотел видеть или слышать, чтобы кто-нибудь пострадал. Другой вопрос: замыкаются ли контакты на контакторе, когда кондиционер требует охлаждения? Вы должны получать от 24 до 28 вольт на катушке контактора, когда термостат требует охлаждения. Если контакты на вашем контакторе не замыкаются, возможно, у вас проблема с контактором или проблема управления безопасностью переменного тока (управление безопасностью высокого или низкого давления).Если уровень заправки хладагента в некоторых блоках низкий, предохранительный регулятор низкого давления не позволит блоку включиться до тех пор, пока заправка хладагента не достигнет нужного уровня. Если ваш контактор замыкается, и вы получаете напряжение от 220 до 245 вольт через контактор, это может быть похоже на проблему с конденсатором. Если вы разбираетесь в электропроводке, проще всего будет приобрести двойной конденсатор на 440 В на 40/5 MFD. Точная замена конденсатора для того, что у вас сейчас есть. На сдвоенном конденсаторе есть три соединения.Com, Herm и Fan. Общий (COM) на конденсаторе будет исходить от вашего источника питания, обычно от контактора. Подключение к ней идет к пусковой обмотке компрессора, вентилятор — к вентилятору, обычно это коричневый провод. Не рекомендуется заменять конденсатор 40 MFD на конденсатор 45 MFD. Вот ссылка на наш сайт, если вы хотите приобрести конденсатор: Нажмите здесь, чтобы увидеть конденсаторы , которые мы продаем. Вам нужно будет закрепить конденсаторы, чтобы клеммы проводов не касались металлических предметов или друг друга.Я обычно заклеиваю соединения на верхней части конденсатора изолентой и прикрепляю конденсаторы к раме с помощью водопроводной ленты. Убедитесь, что вы не просверлили змеевик конденсатора при сверлении отверстий для хомутов.

        26. Вопрос клиента : Я помню, как читал где-то на вашем сайте о затемнении света при запуске кондиционера. Мои огни начинают тускнеть больше в этом году и в последний раз по сравнению с тем, когда я установил свой прибор Bryant около 5 лет назад. Думаете, это пусковой конденсатор? Где на вашем сайте вы продаете замену, если это главный виновник? Заранее спасибо.

        Ответ : Затемнение света при запуске кондиционера может быть вызвано несколькими причинами:

        1: Выход из строя автоматического выключателя. Посмотрите, нагревается ли ваш выключатель, прикоснувшись к его внешней стороне после того, как кондиционер немного поработал. Если выключатель горячий, значит, внутри выключателя возникла электрическая дуга, и вам нужен новый выключатель.

        2. Ослабленная проводка. После выключения питания и проверки, чтобы убедиться, что питание отключено с помощью вольтметра. Убедитесь, что все соединения проводов надежны и надежны, от прерывателя через контактор кондиционера до клеммных проводов компрессора.Если у вас все еще есть проблема с затемнением света, я бы посоветовал вызвать электрика, чтобы проверить и убедиться, что у вас нет ослабленных контактов на вашем электрическом счетчике или блоке выключателя. Три основных провода, выходящие из электрического полюса, могут ослабнуть, вызвать искрение, нагрев и привести к потускнению света в вашем доме. Ослабленные соединения проводов вызывают высокий ток и могут стать причиной тусклого света.

        3. Конденсаторы выходят из строя или становятся слабыми. Проверить конденсаторы с помощью тестера конденсаторов. Мы продаем конденсаторы на следующей странице: Нажмите здесь, чтобы увидеть конденсаторы, которые мы продаем.

        5. Низкое напряжение из вашего дома. Ваш кондиционер должен получать от 220 до 245 вольт. Если у вас низкое напряжение, позвоните поставщику электроэнергии или лицензированному электрику. Я попытался скрыть несколько вещей, которые могут привести к потускнению света при включении кондиционера.

        27. Проблема клиента: реле высокого давления моего наружного кондиционера срабатывает очень часто. Почему так часто срабатывает реле высокого давления?

        Ответ : Реле высокого давления, которое часто срабатывает, может быть вызвано несколькими причинами:

        1.Грязный наружный змеевик. Выключите питание вашего кондиционера или теплового насоса и очистите змеевик с помощью садового шланга.

        2. Медленный или тянущийся мотор вентилятора. Заменить двигатель или конденсатор. Мне нужно знать характеристики конденсатора, чтобы порекомендовать конденсатор на замену. Мне нужно знать номер модели устройства, чтобы порекомендовать новый двигатель вентилятора конденсатора. Пожалуйста, напишите нам в любое время: [email protected]

        3. Мотор или лопасти вентилятора движутся в неправильном направлении. Воздух должен выходить из верхней части вашего устройства.

        4. Система переполнена хладагентом.

        5. Неправильное срабатывание реле высокого давления без высокого давления. Реле высокого давления обычно настраиваются на срабатывание при давлении немногим более 300 фунтов на квадратный дюйм. Иногда я видел, как переключатели срабатывают без всякой причины.

        6. Экстремально высокие наружные температуры выше 100 градусов. Ваш наружный блок должен быть чистым, чтобы нормально работать при высоких температурах наружного воздуха. Пожалуйста, убедитесь, что змеевик вашего устройства исправен и чист.

        28. Проблема клиента: я недавно купил реле давления для своей печи Carrier, HK06NB124.Согласно всем материалам и исследованиям, это был правильный выбор для моей печи, но я продолжаю сталкиваться с той же проблемой кода реле давления. Реле давления неисправно или у меня есть другая проблема?

        Ответ : По моему многолетнему опыту, в большинстве случаев проблема не связана с реле давления. Я обнаружил, что индуктор тяги, отверстие, идущее в индуктор тяги, может быть частично или полностью закупорено. Дымоход печи может быть заблокирован или частично забит.Поскольку ваша печь является высокоэффективной конденсационной печью и имеет слив, слив может быть частично перекрыт. Если слив не сливается должным образом, это приведет к выключению печи реле давления. Если в каком-либо из сливных шлангов есть отверстия или они закупорены, это приведет к выключению печи реле давления. Неправильная вентиляция (слишком много оборотов и слишком большое расстояние) может вызвать проблемы с реле давления. Загрязнения внутри вентиляционного отверстия могут вызвать проблемы. И последнее, но не менее важное: если индуктор тяги затянут (подшипники тянут или выходят из строя) и не производит достаточной тяги, это может быть проблемой.Индуктор тяги со слабым конденсатором (при наличии) может работать медленно, что приведет к неправильной работе реле давления. Нажмите здесь, если вы хотите увидеть наши: Как проверить и устранить неисправности реле давления газовой печи, стр. . Надеюсь, вы легко найдете проблему.

        29. Проблема клиента: я купил у вас датчик пламени для моей печи Goodman. Новый датчик пламени не устранил проблему. Моя печь все еще горит от 7 до 10 секунд, а затем газ гаснет.В чем может быть проблема?

        Ответ : Поскольку у вашей печи все еще есть проблемы с воспламенением, я бы посоветовал убедиться, что датчик пламени расположен в пламени, где он воспринимает хорошее синее пламя. Я бы посоветовал проверить все соединения, чтобы убедиться, что они плотные (особенно заземление на трансформаторе). Проверьте подключение плагина, которое проходит между секцией нагнетателя и секцией горелки вашей печи, чтобы убедиться, что оно хорошее и плотное.Проверьте провода и соединения датчика пламени, чтобы убедиться, что они затянуты. Я бы рекомендовал проверить все выкатные выключатели, концевые выключатели и реле давления, чтобы убедиться, что они все время остаются замкнутыми (ток течет через них). Это может быть снова проблема с платой управления, не обнаруживающей пламени. У нас есть несколько советов по поиску и устранению неисправностей на следующей странице: Щелкните здесь: Устранение проблем с нагревом Я надеюсь, что вы легко найдете проблему.

        30. Проблема клиента: У меня вопрос, я работаю на обогревателе моей матери, несколько дней назад обогреватель включался и выключался, а затем тепло не возвращалось во второй раз.В первый раз, когда я проверил это, термостат вызвал нагрев, индуктор включился, но зажигателя не было, поэтому я взял два провода, идущие к тому, что, как мне кажется, это переключатель термостата верхнего предела, идущий от платы, и перепрыгнул через них и услышал щелчок газового клапана. и воспламенитель включился, а затем он сработал, несколько раз выключился, затем остановился. Когда нагреватель на некоторое время выключен, и я включаю его, когда термостат требует тепла, включается индуктор, зажигатель светится, но тепла нет. поэтому я перепрыгнул через те же самые провода снова, и теперь воспламенитель не светится, он будет светиться только после того, как нагреватель будет выключен на некоторое время, в чем может быть проблема? любые предложения помогут поблагодарить вас.Агрегат представляет собой пакет Goodman model # pg8060100-1.

        Ответ : Я не знаком с этой моделью печи Гудмана, поэтому я, вероятно, не буду сильно помогать. Я хотел бы предложить, когда у вас возникнет проблема, вам нужно будет проверить с помощью вольтметра, установить его на «Вольт переменного тока» и проверить каждый из ваших средств управления безопасностью (реле давления, переключатели выкатывания и концевой выключатель), чтобы убедиться, что они все закрыты. Когда печь требует тепла, вы можете прикоснуться зондом измерителя от каждой клеммы к земле и посмотреть, все ли они получают от 24 до 28 вольт через элементы управления.Итак, вы возьмете измеритель и прикоснетесь одним щупом к клемме (управления), а другим щупом — к земле (корпусу печи). Если на каждую из клемм не подается 24 В, значит, либо управление неисправно, ваш обогреватель перегревается, либо у вас треснул теплообменник (если это развертывание или ограничение). Если это реле давления, то либо реле давления неисправно, либо вентиляция или слив заблокированы (если у вас конденсационная печь). Кроме того, убедитесь, что вы проверили всю свою проводку, чтобы убедиться, что все провода и соединения надежны.Особенно обратите внимание на заземляющий провод, отходящий от трансформатора.

        31. Проблема клиента: У меня есть конденсаторный блок Carrier A / C модели 38CKB036. Вентилятор блока недавно начал работать непрерывно и работает со скоростью около 400-500 об / мин по сравнению с номинальными 1500 об / мин. Единственный способ остановить это — отключить питание при отключении. Я безрезультатно заменил двойной рабочий конденсатор, снял и прочистил / проверил контактор. Есть идеи, что может вызвать это? Немного удивлен, что вентилятор получает питание при разомкнутых контактах.

        Ответ : Эта проблема может быть вызвана замыканием на массу в двигателе или замыканием на массу проводов двигателя, ведущих к двигателю. В случае однополюсного контактора на один вывод двигателя всегда подается 110 вольт, и даже если контактор не находится под напряжением, он может подавать 110 вольт на двигатель. Если двигатель или провода заземлены, он будет работать на половинной скорости. Я бы посоветовал выключить питание (конечно), отсоединить черный и желтый провода от их контактов.Используйте омметр и проверьте от черного к массе и от желтого к массе. Если вы получаете какое-либо сопротивление, значит, двигатель заземлен, и вам понадобится новый двигатель или отремонтируйте провода на двигателе. Надеюсь, вы легко найдете проблему.

        32. Проблема клиента: Наружный кондиционер работает, но вентилятор внутренней печи не работает, если вентилятор находится в положении «Авто» на термостате и термостат требует охлаждения. Как вы думаете, в чем проблема?

        Ответ : Это может быть термостат, конденсатор, электродвигатель вентилятора или плата управления, из-за которой вентилятор вашей печи не включается.Я бы начал с проверки термостата. Проверьте с помощью вольтметра между клеммами G (зеленый) и C (com), когда вентилятор находится в автоматическом положении, а блок требует охлаждения. (Возможно, вам придется заклеить предохранительный выключатель дверцы вентилятора, чтобы провести тестирование) Пожалуйста, будьте осторожны, чтобы не получить удар током. Между клеммами G и C должно быть напряжение от 24 до 28 вольт. Если вы этого не сделаете, то у вас либо проблема с термостатом, либо проблема с проводкой. Если G & C проверяет все в порядке, перейдите к клеммам, которые обеспечивают питание двигателя нагнетателя, и посмотрите, подаете ли вы от 110 до 125 вольт на двигатель нагнетателя.Если у вас плата управления в порядке и, вероятно, неисправен двигатель вентилятора или конденсатор слабый или плохой. Я бы посоветовал отнести конденсатор к запасным частям прибора и посмотреть, проверит ли он его для вас. Надеюсь, вы легко найдете и исправите проблему.

        33. Проблема клиента: Моя печь иногда качается и трясется. В чем может быть проблема?

        Ответ: В большинстве случаев колебания внутри печи вызваны дисбалансом крыльчатки вентилятора.Чаще всего кусок чего-то (фильтр, бумага, изоляция печи, грязь) засасывается в крыльчатку вентилятора (беличья клетка) и заставляет его выходить из равновесия и раскачиваться. Я бы порекомендовал выключить питание печи, снять дверцу вентилятора и осмотреть колесо вентилятора с помощью фонарика и зеркала. Иногда балансировочные грузы нагнетательного колеса могут упасть, что также может вызвать колебание нагнетательного колеса. Часто бывает трудно найти грузы и место их размещения, если они упали.Практически лучше заменить все крыльчатку воздуходувки, если грузы упали. Грузы обычно всего один или два представляют собой маленькие кусочки U-образного металла, которые скользят по ребрам крыльчатки воздуходувки. Двигатель с выходящими из строя подшипниками также может вызывать колебание, но в большинстве случаев именно разбалансированное колесо нагнетателя вызывает колебание.

        34. Проблема клиента: пропановая печь не работает, когда температура опускается ниже точки замерзания.

        Клиент нашел ответ и хотел помочь другим, сообщив другим об этой проблеме! Фантастика! : г.Миснер написал следующее: Была эта проблема 6 лет. Две отопительные компании и компания по производству пропана не смогли разобраться в проблеме. Г-н Миснер пишет: «Проблема заключалась в том, что моя пропановая печь перестала работать, и к тому времени, когда приехал военный, она снова работала, и, поскольку никто не мог найти проблему, я полагался на свою каминную топку для большей части моего тепла. Я живу на юго-западе штата Миссури, и по большей части наши зимы довольно мягкие. Температура днем ​​обычно выше нуля, а ночью опускается ниже нуля.Тогда в последний раз я проверял печь. Я заметил, что запаха сжиженного нефтяного газа нет, поэтому я зашел в Интернет и наткнулся на этот сайт: www.propane101.com . Когда я купил дом, на эту проблему не обратил внимание не только инспектор, но и два мастера по ремонту печей и две разные компании по производству пропана. В прошлом году я купил использованный баллон с пропаном, и пропановая компания, которая его установила, пропустила это. У меня была двухступенчатая система регулятора сжиженного нефтяного газа (один регулятор на резервуаре, а другой на моей внешней печи).Неправильно установлен регулятор второй ступени. Он был установлен горизонтально, вентиляционное отверстие было направлено немного вверх (на регуляторе указано, что при установке без крышки вентиляционное отверстие должно быть направлено вниз). Когда температура упадет ниже нуля, влага в регуляторе заморозит его и не пропустит пропан. Я так понимаю, что он тоже может зависнуть. Благодарю Бога, что регулятор не открылся (причина и взрыв), и благодарю вас за то, что вы прислушались к призыву Божьему. Надеюсь, вы добавите сайт: www.propane101.com на свою веб-страницу и проинформируйте людей о правильной установке регуляторов. Между прочим, мой резервуар находится в 35 футах от моего дома, и моя печь — единственное, что использует пропан, поэтому я перешел на встроенную двухступенчатую систему, и прошлой ночью она была чуть ниже нуля, и она сработала. СПАСИБО!» Большое спасибо, мистер Миснер! Предоставленная вами информация очень ценна для безопасности других людей, использующих пропан!

        35. Проблема клиента: Газ в печи отключается через 3 минуты горения.

        Ответ: Вам нужно будет протестировать некоторые элементы управления, чтобы увидеть, в чем проблема. Почему газ отключается через 3 минуты горения? У меня есть несколько советов по поиску и устранению неисправностей на следующей странице: Щелкните здесь: Устранение проблем с нагревом Я бы начал с тестирования термостата, чтобы убедиться, что он получает постоянное напряжение от 24 до 28 вольт между проводами W и C (com) при вызове тепла . Если термостат не получает 24 вольт через 3 минуты, вы можете попробовать отрегулировать упреждающий датчик, если он есть.Новые цифровые термостаты не имеют настройки предвосхищения, но имеют батарейки. Убедитесь, что батарейки в термостате находятся в хорошем состоянии. Я бы посоветовал протестировать все средства безопасности, то есть ограничитель, реле давления, выключатели выкатывания, чтобы убедиться, что все они остаются закрытыми. Проверьте элементы управления, чтобы убедиться, что они остаются закрытыми, когда печь отключается через 3 минуты. Похоже, что печь перегревается (выходит из предела) и отключается. Этот перегрев может быть вызван грязным фильтром, грязным крыльчаткой воздуходувки, медленным двигателем вентилятора (может быть слабый конденсатор), слишком высоким давлением газа на газовом клапане, неправильной настройкой упреждающего устройства термостата (если он установлен), слишком большой печью ( слишком большой для вашего дома или воздуховода) или закупоренный змеевик испарителя.

        36. Проблема клиента : York Проблема с платой управления — Мигает 9 миганий после установки и не работает — Проблема с обратной полярностью.

        Ответ от одного из наших клиентов, Гарри: Просто хотел ответить… выяснил проблему, описанную в моем электронном письме… следующее может помочь будущим клиентам, которые купят эту доску. Как вы знаете, я купил S1-33102956000, который был обновлен до платы управления S1-33103010000 для моей печи York P2MP.Я установил его, и печь не работала. После установки я получил повторяющийся код ошибки с девятью мигающими лампочками, что означает проблему с обратной полярностью или отсутствие заземления платы управления. Вот что я узнал. По-видимому, полярность новой, модернизированной платы управления обратна (по полярности) по конструкции от платы управления OEM. Чтобы печь работала с новой платой управления, просто поменяйте местами два провода при подключении их к новой плате управления. Есть два провода 24 В, которые идут от трансформатора к плате управления.Светло-коричневый провод подключается к проводу с надписью «XFMR» (рядом с черным, синим и красным проводами и выводами)… другой белый провод, идущий от трансформатора, подключается к нейтральному проводу. Поменяйте местами эти два провода … поместите белый провод на провод XFMR, а светло-коричневый провод на нейтральный провод … и тогда печь будет работать. Надеюсь, это поможет… .Мне нравится ваш веб-сайт — на нем много полезной информации; и я планирую заказать у вас еще несколько деталей в будущем… Думаю, я собираюсь заменить детали, пока они не сломались… новая идея! Береги себя, Гарри

        37. Проблема клиента: Здравствуйте, я устраняю свою проблему с HVAC и мне интересно, может ли компрессор Super-Boost работать для меня? Как узнать, сломан ли компрессор или просто застрял? Как только я включаю устройство, запускается вентилятор и, возможно, компрессор, но я не могу сказать, в течение примерно 10 секунд срабатывает прерыватель. Я уже заменил конденсатор, и это не решило проблему. Мои контакты были грязными, и я их почистил. Возникает та же проблема.Я молюсь, чтобы мне не пришлось заменять компрессор … Буду признателен за любые мысли по этому поводу.

        Ответ : Извините за отчет, но большую часть времени, когда компрессор отключает выключатель при запуске, это вызвано заземлением компрессора, и вам потребуется новый компрессор. Единственный способ точно определить, заклинило ли компрессор или произошло его отключение от земли, вызывающее срабатывание прерывателя, — это использовать измеритель типа Amprobe и омметр. См. Изображение счетчика ниже.Мы продаем этот мультиметр на следующей странице: Нажмите здесь, чтобы увидеть действительно красивый накладной мультиметр Fieldpiece, который мы продаем. У этого измерителя Amprobe, Fieldpiece есть губки, которые открываются и охватывают один из проводов компрессора. Когда вы включаете питание для запуска вашего переменного тока, и если на счетчиках повышается ток до более 60 ампер и сохраняется до срабатывания прерывателя, это означает, что компрессор застрял. При нормальном запуске токи подскочат до 60 или выше на долю секунды, а затем вернутся к нормальному RLA (ток рабочей нагрузки), вероятно, от 10 до 20 ампер в зависимости от размера вашего устройства.RLA должен быть указан на этикетке вашего кондиционера. Если вы хотите проверить, не заземлен ли компрессор, вам необходимо отключить питание агрегата. Снимите крышку клеммной коробки компрессора, отсоедините три провода от клемм, установите омметр на сопротивление и проверьте, соединяя каждую клемму с землей (медная труба на вашем устройстве). Ваш измеритель не должен показывать какое-либо сопротивление между каждой клеммой и землей. Если он действительно показывает сопротивление, ваш компрессор заземляется, и вам нужен новый компрессор или новый агрегат.Если компрессор завис или заблокирован, SPP6 может его разблокировать. Я видел, как бустер с жестким запуском компрессора SPP6 спасает многие компрессоры от свалки. Мы продаем SPP6 на следующей странице: Щелкните здесь: Усилители жесткого запуска компрессора Я надеюсь, что вам не нужен новый компрессор. Стив

        38. Проблема клиента: Предохранитель на 3 А на моей плате управления продолжает перегорать. В чем может быть проблема?

        Ответ: Это может быть проблема с платой управления, но в большинстве случаев эта проблема вызвана где-то замыканием проводов термостата.Я бы посоветовал посмотреть, видите ли вы, где провода могут закорачиваться. Во время сезона кондиционирования большую часть времени провода замыкаются возле наружного блока, где провода термостата подвергаются воздействию погодных условий и животных. Часто животные кусают провода. Если вы хотите искать шорты в помещении, то в большинстве случаев провода закорачивают в том месте, где они проходят через раму печи или где они наматываются на гвоздь. Если вы не можете найти никаких визуальных признаков того, где провода закорочены, я бы посоветовал вам выключить питание печи, снять все потерянные провода термостата с платы управления, отметив, куда они уходят.Возьмите перемычку и прыгните между клеммами R и W на плате. Это должно проскочить мимо термостата и проводов термостата. Снова включите печь. Нагрев должен работать при подаче питания. Если предохранитель снова перегорит, значит, у вас проблема с платой управления или проблема с низким напряжением в элементах управления печи. Если печь работает, значит, у вас проблема с проводом термостата или короткое замыкание термостата. В большинстве случаев провода термостата необходимо заменить, если вы не можете визуально найти короткое замыкание.Я надеюсь, что вы легко найдете проблему.

        39. Вопрос клиента: У меня новая печь Goodman 45k 95%. Я хотел бы знать, что является обычным и может пойти не так, и, возможно, купить те предметы, которые, вероятно, выйдут из строя раньше времени, чтобы, когда они все же выйдут, у меня была под рукой деталь и я мог ее заменить. Есть хороший способ сделать это?

        Ответ: Большое спасибо за интерес к нашему сайту! У меня печь Брайанта на 94%, и мне нравится держать под рукой воспламенитель, датчик пламени, плату управления и индуктор тяги.Мотор воздуходувки стоит более 400 долларов, поэтому у меня нет ни одного из них. В нашей печи плата управления и индуктор действительно стоят дорого, более 250 долларов каждый. Гарантия на большинство деталей печи Goodman составляет не менее 5 лет, а на вашу печь, поскольку она составляет 95%, может быть 10 лет. На теплообменник наверняка есть пожизненная гарантия. Если бы это был я, я бы посоветовал оставить воспламенитель и датчик пламени самыми дешевыми деталями. Если вы хотите, чтобы я просмотрел детали, пришлите номер модели вашей печи, и я дам вам список деталей.Номер модели должен находиться внутри топки рядом с горелками. Большинство из 95% печей довольно сложны, поэтому, если что-то пойдет не так, вы можете вызвать специалиста. Я бы порекомендовал посмотреть на датчик пламени и воспламенитель и увидеть, насколько сложно будет заменить их перед заказом. Пожалуйста, пришлите мне номер модели печи на наш электронный адрес: [email protected]

        40: Вопрос клиента: В чем разница между фильтрами EXPXXFIL0020 и EXPXXUNV0020 EZ Flex?

        Ответ: Нам этот вопрос задают довольно часто.Разница в том, что фильтр EXPXXUNV0020 поставляется с одним фильтром EXPXXFIL0020 и двумя многоразовыми черными пластиковыми торцевыми панелями или иногда называемыми «торцевыми заглушками». Как только вы получите черные пластиковые торцевые панели и торцевые заглушки, вы сможете повторно использовать черные пластиковые торцевые панели / заглушки и заказать фильтр EZ Flex EXPXXFIL0020 без торцевых заглушек. У нас были клиенты, которые случайно выбросили две черные пластиковые торцевые панели и заглушки, и это означало, что им нужно было заказать EXPXXUNV0020. Вот страница, на которой мы продаем EXPXXUNV0020 с двумя торцевыми панелями, заглушками и одним фильтром EXPXXFIL0020. Нажмите здесь, чтобы увидеть страницу, на которой мы продаем фильтры EZ Flex EXPXXUNV0020 с торцевыми панелями . Вот страница, на которой мы продаем фильтры EXPXXFIL0020 без торцевых панелей / крышек Нажмите здесь, чтобы увидеть страницу, где мы продаем фильтр EZ Flex EXPXXFIL0020 Special 2-Pack без торцевых панелей . Надеюсь, это ответит на ваш вопрос. Если у вас есть другие вопросы, дайте мне знать. Наш адрес электронной почты: [email protected]

        41. Вопрос клиента: Как мне устранить неполадки в плате управления моей печи?

        Ответ: У нас есть действительно хорошая страница устранения неполадок платы управления печи с отличным видео на YouTube, в котором объясняется, как устранить неполадки платы управления печи. Щелкните здесь, если вы хотите перейти на страницу поиска и устранения неисправностей платы управления печью.

        42: Щелкните следующую ссылку, если вы хотите узнать, как подключить газовую печь к генератору. Вопрос: Могу ли я подключить свою печь к работе генератора в аварийной ситуации? (С одним видео на YouTube)

        Пожалуйста, помните, прежде всего, безопасность

        Пожалуйста, прочтите наш отказ от ответственности и информацию о безопасности ниже, прежде чем предпринимать какие-либо операции по ремонту системы отопления или кондиционирования воздуха.Мы не хотим, чтобы кто-то пострадал или был шокирован!

        Спасибо!

        * Пожалуйста, всегда отключайте все электрическое питание и разряжайте конденсатор / конденсаторы (при работе с конденсаторами), прежде чем пытаться проверить или отремонтировать какое-либо оборудование для обогрева и кондиционирования воздуха. Убедитесь, что электричество отключено с помощью надежного измерителя. Меня никогда не шокировал конденсатор (удары по дереву), и я редко вижу, чтобы они разряжались, но перед работами с ними рекомендуется разрядить их.Пожалуйста, прочтите ниже. В нем рассказывается, как разрядить конденсатор.

        Как разрядить высоковольтный конденсатор:

        Конденсатор разряжается за счет короткого замыкания (прямого соединения) между двумя выводами конденсатора и между каждой клеммой и землей шасси (голая металлическая поверхность). Перед выполнением этой процедуры убедитесь, что вы касаетесь изолированной рукоятки отвертки, а не металлической части отвертки.

        1. Для этого прикоснитесь лезвием отвертки с изолированной ручкой к одной клемме, затем сдвиньте ее к другой клемме, пока она не коснется, и удерживайте ее там несколько секунд.(Иногда это может привести к довольно «хлопку»!)
        2. Повторите процедуру, чтобы создать короткое замыкание между каждым выводом конденсатора и землей шасси.
        3. Если конденсатор имеет три вывода, используйте ту же процедуру для создания короткого замыкания между каждым выводом, а затем между каждым выводом и землей.

        43. Вопрос: Что я могу сделать, чтобы мой кондиционер или тепловой насос прослужили дольше? Есть ли у вас какие-нибудь советы по обслуживанию? (С 1 видео на YouTube).

        44.Мой блок переменного тока не включается и не работает. В чем может быть проблема? У нас есть действительно хороший пост и видео на YouTube на следующей странице. Нажмите здесь, если хотите увидеть наш пост.

        Заявление об отказе от ответственности: Arnold’s Service Company, Inc. не несет ответственности за любые побочные, косвенные или иные обязательства, связанные с использованием этой информации. Все риски и убытки, случайные или иные, возникающие в результате использования или неправильного использования информации, содержащейся в данном документе, полностью ложатся на пользователя. Хотя при подготовке информации на этом веб-сайте были предприняты тщательные меры, мы не несем ответственности за упущения или ошибки.

        Поищите на нашем сайте дополнительные сведения об устранении неполадок, связанных с решениями, обогревом, деталями и расходными материалами для кондиционирования воздуха, в поле Google Seach ниже.

        Устранение неисправностей | Армстронг Эйр | Home HVAC

        Регулярное обслуживание и ремонт у вашего профессионального дилера Armstrong Air могут помочь поддерживайте работу вашей системы в лучшем виде.Однако, как и с любой технологией, могут возникнуть проблемы. Этот полезный контрольный список для устранения неполадок поможет вам решить проблему самостоятельно. Если вы не можете решить эту проблему, или вам неудобно пытаться выполнить любую из этих процедур, обратитесь к своему дилеру, как только возможный. Они будут рады помочь.

        В моем доме не бывает прохладного воздуха

        Возможные проблемы

        Возможно, у вас дома сработал автоматический выключатель

        Найдите коробку автоматического выключателя (или электрическую панель).Обычно они располагаются на внутренней стене в позади дома. Проверьте коробку автоматического выключателя и убедитесь, что выключатели находятся в положении ВКЛ. Также проверьте что выключатель (расположенный рядом с кондиционером или тепловым насосом) включен. Возможно, вам потребуется сбросить автоматический выключатель.

        Неправильная установка на вашем термостате или ваш термостат может просто ВЫКЛЮЧЕН

        Убедитесь, что ваш термостат включен и установлен на ОХЛАЖДЕНИЕ.

        Фильтр забит

        Проверить печь или воздухообрабатывающий центр фильтр, чтобы проверить, не забит ли он пылью и грязью.Если да, замените фильтр. Не забудьте изменить свой фильтр примерно раз в месяц.

        Back to Top

        Мой дом не нагревается

        Возможные проблемы

        У вас может не быть газа на

        Проверьте газовый клапан на вашем газовом счетчике, запорный клапан на печи и любые другие запорные клапаны. Если какие-либо из них ВЫКЛЮЧЕНЫ, позвоните в газовую компанию или к местному дилеру Armstrong Air, чтобы снова включить газовые клапаны.

        Возможно, ваша система выключена или ваше устройство отключено от сети

        Убедитесь, что все ваше оборудование HVAC подключено, включая наружный блок и термостат.

        Возможно, у вас дома сработал автоматический выключатель

        Найдите коробку автоматического выключателя (или электрическую панель). Обычно они располагаются на внутренней стене в позади дома. Проверьте коробку автоматического выключателя и убедитесь, что выключатели находятся в положении ВКЛ. Также проверьте что выключатель (расположенный рядом с кондиционером или тепловым насосом) включен. Возможно, вам потребуется сбросить автоматический выключатель.

        Неправильная установка на вашем термостате или ваш термостат может просто ВЫКЛЮЧЕН

        Убедитесь, что ваш термостат включен и установлен на НАГРЕВ.Убедитесь, что термостат установлен выше, чем комнатный текущая температура отображается на термостате.

        Фильтр забит

        Проверить печь или воздухообрабатывающий центр фильтр, чтобы проверить, не забит ли он пылью и грязью. Если да, замените фильтр. Не забудьте изменить свой фильтр примерно раз в месяц.

        Back to Top

        Нет воздушного потока

        Возможные проблемы

        Фильтр забит

        Проверьте все фильтры в компонентах вашей системы HVAC.Следуйте рекомендациям в руководстве пользователя для чистка и замена фильтров.

        Грязная катушка могла заморозить вашу систему

        Проверьте свой внутренний блок и посмотрите, нет ли под ним воды. Почувствуйте холодную поверхность на закрытый кожух змеевика. Вы можете выключить термостат на 1–3 часа, чтобы проверить, разморозится ли он. Если проблема не исчезнет, ​​обратитесь к дилеру Armstrong Air.

        Загрязнение или закупорка воздуховодов

        Проверьте свой внутренний блок, чтобы увидеть (или услышать), работает ли вентилятор.Затем перейдите к разным вентиляционным отверстиям в вашем доме, чтобы почувствуйте воздушный поток. Если вы не чувствуете воздуха, обратитесь к местному дилеру Armstrong Air. для услуг по очистке воздуховодов.

        Back to Top

        Сливной поддон переполняется

        Возможные проблемы

        Реле переполнения, вероятно, не работает

        Выключите систему и обратитесь к местному дилеру Armstrong Air.

        Back to Top

        Мой блок работает постоянно

        Возможные проблемы

        Настройки термостата могут быть слишком высокими или низкими

        Отрегулируйте термостат в очень жаркие или холодные дни, чтобы в вашей системе отопления и охлаждения не было так много работать.Если это не удалось или вам неудобно, обратитесь к местному дилеру Armstrong Air.

        Back to Top

        Мои счета за коммунальные услуги выше обычных

        Возможные проблемы

        Ваша система не достигает уставки термостата

        Если у вас постоянно экстремальные температуры наружного воздуха, полезность может быть выше средней. счета, поскольку ваша система пытается справиться с чрезвычайно жаркими или холодными погодными условиями.

        Возможно, ваша коммунальная компания недавно увеличила ставку

        Обратитесь в местную коммунальную компанию, чтобы узнать о недавнем повышении тарифов.Спросите их о способах сохранения энергии с вашим существующим оборудованием. Возможно, пришло время подумать об обновлении вашего оборудования для большего энергоэффективность.

        Вы используете новый прибор, который потребляет много энергии (гидромассажная ванна, нагреватель для бассейна, сауна и т. Д.)?

        Вы можете включить прибор на более короткий период времени или полностью выключить его, когда он не используется.

        Amazon.com: Замена двойного круглого рабочего конденсатора 40/5 MFD 440 В для Armstrong / Lennox SFT44405A14


        • Убедитесь, что это подходит введя номер вашей модели.
        • Запасной сдвоенный конденсатор круглого сечения для Armstrong / Lennox SFT44405A14; 40/5 MFD 440 Вольт
        • Используется в самых разных приложениях, чтобы поддерживать их работу с оптимальной производительностью
        • Замените конденсатор, если он вздувается, протекает или когда клеммы отсутствуют.
        • При покупке конденсатора: напряжение должно быть выше или равно, но не ниже исходного конденсатора. Емкость (мкФ, мкФ) должна соответствовать оригинальному конденсатору.Частота Гц должна соответствовать оригинальному конденсатору. Тип клеммы должен соответствовать оригинальному конденсатору. Размер и форму следует учитывать только тогда, когда место в приложении ограничено.
        › См. Дополнительные сведения о продукте

        Armstrong World Industries HWC PREMIER 203: Руководство пользователя кондиционера

      • СТРАНИЦА 1

        Справочное руководство по обслуживанию HWC Модели сквозных устройств: HWC Premier 122, 182, 242, 302 123, 183, 243, 303

      • СТРАНИЦА 2

        Авторские права © 1998 Armstrong Air Conditioning Inc.Все права защищены. Заявление об ограничении ответственности В этом руководстве представлена ​​информация и рекомендации по правильной установке, настройке, эксплуатации и техническому обслуживанию устройств Armstrong Magic-Pak HW / HWC Thru-the-Wall. Прочтите это руководство перед попыткой сборки, установки, запуска, настройки или эксплуатации устройства. Если у вас есть какие-либо вопросы о работе агрегата или конкретного устройства безопасности, позвоните или напишите в Armstrong Air Conditioning Inc.

      • СТРАНИЦА 3

        Справочное руководство по обслуживанию СОДЕРЖАНИЕ СОДЕРЖАНИЕ 1 — Технические характеристики 2 — Последовательность операций 3 — Разборка агрегата 4 — Иллюстрации расположения компонентов 5 — Компоненты агрегата 6 — Установка 7 — Принадлежности 8 — Списки деталей SRM-HW / HWC 8/99 9 — Устранение неисправностей / Рабочие характеристики / Зарядный вес Перейдите к: Если вам нужна информация по: разделу 1 Производительность, электрические характеристики и размеры шкафа.Раздел 2 Последовательность описания операций с сопроводительными схемами.

      • СТРАНИЦА 4

        Справочное руководство по обслуживанию ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 1-1 Раздел 1 — Технические характеристики Модели, на которые распространяется данное руководство ………… 1-2 Справочник по номерам моделей …….. ……………….. 1-2 Серийные номера продуктов (начало 1993 г.) ……………….. …………. 1-2 Обзор модификаций / изменений 1-3 Таблица конфигурации обогрева …………………. .. 1-3 Таблица конфигурации охлаждения ……………………. 1-3 HW / HWC …………………. …………………. 1-4 SRM-HW / HWC 8/99 Физические и электрические ……

      • СТРАНИЦА 5

        ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Magic-Pak: модели HW / HWC 1-2, на которые распространяется это руководство. Газовые нагревательные / электрические охлаждающие устройства HWC HW122, 123 HW182,183 HW242, 243 HW302, 303 HW Газовые нагревательные агрегаты 26HW 38HW 51HW 64HW Руководство по номерам моделей HW / HWC Модели 26 HWC 12 2 — 2A 26 = Номинальная потребляемая мощность БТЕ / час x 1000 H = Нагрев газа W = Сквозная стенка C = Охлаждение 12 = Номинальное охлаждение БТЕ / час x 1000 2 = Эффективность охлаждения 2-9.

      • СТРАНИЦА 6

        Справочное руководство по обслуживанию ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 1-3 Сводка модификаций / вариаций Таблица 1-1 Конфигурации нагрева агрегатов HW / HWC Конфигурация модели AFUE Тип зажигания / управления вентилятором Тип зажигания (все) HWC (123, 183, 243, 303) -1 Газовый нагрев / электрическое охлаждение 80 UTech Комбинированное управление зажиганием / вентилятором 1097 DSI (все) HW -9 Только газовое отопление 80 UTech Комбинированное управление зажиганием / вентилятором 1097 DSI (все) HWC (122, 182, 242, 302 ) -11, -10, -9, -8, -7, -6, -5 Газовый нагрев / электрическое охлаждение 80 Управление зажиганием: Fe

      • СТРАНИЦА 7

        ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Magic-Pak: HW / HWC 1-4 Физические и электрические характеристики HW / HWC Таблица 1-3 Физические и электрические характеристики — Модель блоков HWC Напряжение / Гц / фаза Нормальный диапазон напряжения Мин.Максимальное сопротивление цепи Макс. Предохранитель / HACR Brkr. (амперы) Комп. Номинальная нагрузка (амперы) Комп. Заторможенный ротор (амперы) Н.Д. Fan Dia. (дюймы) Ном. Обороты в минуту Номинальная нагрузка внешнего вентилятора (амперы) Номинальный диаметр колеса в помещении, л.с. x ширина (дюймы) Номинальная мощность вентилятора HP Refrig. Заряд (унция) Вес (фунты) 26HWC122 / 123 208-230 / 60/1 197-253 8,3 15 5,0 26.

      • СТРАНИЦА 8

        Справочное руководство по обслуживанию ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 1-5 Рабочие характеристики (продолжение) Таблица 1 -5 Рабочие характеристики — HWC182 / 183 Температура наружного воздуха на входе в наружный змеевик 95 ° 85 ° Вход.Влажный термометр 63 ° 67 ° 71 ° Общий объем воздуха (CFM) Общая холодопроизводительность (БТЕ / ч) 550 18400 Комп. Потребляемая мощность ватт S / T при 75 ° S / T при сухом термометре 80 ° S / T при 85 ° Dry Bulb Общая холодопроизводительность (БТЕ) ​​1370,75 .90 1,00 17100 105 ° Комп.

      • СТРАНИЦА 9

        ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Magic-Pak: HW / HWC 1-6 Характеристики воздуходувки Таблица 1-8 Характеристики нагнетателя — агрегаты HWC CFM @ ext. статическое давление — дюйм вод. ст. с фильтром (-ами) Скорость вентилятора Модель HWC122 / 123 HWC182,242,302 HWC183,243,303 Размеры 0,2 0,3 0.4 0.

      • СТРАНИЦА 10

        Справочное руководство по обслуживанию ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 1-7 Размеры (продолжение

      • СТРАНИЦА 11

        Справочное руководство по обслуживанию ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ 2-1 Раздел 2 — Последовательность операций HWC123,183,243,303 .. …………………. 2-4 Упрощенная последовательность ………………….. …………….. 2-5 Подробная последовательность ………………………. ………….. 2-6 МОЩНОСТЬ ………………………….. ……………………………….. 2-6 ВЫЗОВ НА ТЕПЛО …………………………………… ………….. 2-6 ОТКРЫТИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ / РОЛИКА ……………………….. …………..

      • СТРАНИЦА 12

        ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Magic-Pak: HW / HWC 2-2 HWC122,182,242,302 (с Fenwal 05-29 Ignition Control) …. … 2-26 Упрощенная последовательность ……………………………….. 2-27 Подробно Последовательность …………………………………. 2-28 МОЩНОСТЬ ….. ………………………………………….. …………. 2-28 ПОЛУЧИТЬ ТЕПЛО…………………………………………… … 2-28 ЧУВСТВО ПЛАМЕНИ …………………………………… …………… 2-29 ПРЕДЕЛ ОТКРЫТИЯ ………………………… …….

      • СТРАНИЦА 13

        Справочное руководство по обслуживанию ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ 2-3 SRM-HW / HWC 2/99 Пустая страница

      • СТРАНИЦА 14

        ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Magic-Pak: HW / HWC 2-4 HWC123, 183, 243, 303 (с системой искрового зажигания United Technologies 1097) СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЦЕПИ НА ПИТАНИИ} МЕДНЫЕ ПРОВОДНИКИ 208 / 230-1-60 ТОЛЬКО РЕЖИМ РАБОТЫ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ НАГРЕВ ВЕНТИЛЯТОРА ЖЕЛТЫЙ КРАСНЫЙ ЦЕПЬ ПЕР. НАПРЯЖЕНИЕ-ЗАВОДСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ-ЗАВОДСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НАПРЯЖЕНИЯ В ПОЛЕ НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ-ЗАВОДСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ЗАВОДСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ЧЕРНЫЙ 4 5 ФИОЛЕТОВЫЙ БЕЛЫЙ РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЗАЖИГАНИЕМ 4 5 6 КРАСНЫЙ ЭЛЕКТРОД ЗЕМЛЯ Справочник по RRGGYW60 900 911 922 922 O2 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ 2-5 Упрощенная последовательность — HWC123,183, 243, 303 См. Рисунок 2-1 • Питание 208/230 В подается на распределительную коробку в верхней части устройства • Питание 24 В подается от трансформатора блока на термостат ЗВОНИТЕ НА ТЕПЛО 1.Термостат замыкает цепь R-W, посылая сигнал 24 В на блок. 2. Сигнал 24 В питает нагнетатель внутреннего сгорания, в результате чего реле давления замыкается. 3.

      • СТРАНИЦА 16

        ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Magic-Pak: HW / HWC 2-6 Подробная последовательность действий — HWC123, 183, 243, 303 См. Рис. 2-1 Напряжение линии питания. термостат), будет присутствовать линейное напряжение: L1 Power 1. Через черный провод L1 к клемме L1 на блоке зажигания 2.На клемме контактора L1 3. На клемме трансформатора с маркировкой 208–240 В L2 Power 1. Через черный провод L2 к вытяжному вентилятору 2. На клемме контактора L2 3. Общая клемма трансформатора 4.

      • СТРАНИЦА 17
        Справочное руководство по обслуживанию

        ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ 2-7 9. После 30-секундной задержки реле нагнетателя циркулирующего воздуха подает питание на тепловой терминал, а нагнетатель циркулирующего воздуха получает питание. 10. Агрегат будет продолжать нормально работать до тех пор, пока не будет прервана цепь R-W.11. Когда запрос на нагрев будет удовлетворен, термостат прервет цепь R-W. Это приводит к обесточиванию сигнала 24 В на белый провод устройства. 12.

      • СТРАНИЦА 18

        ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Magic-Pak: HW / HWC 2-8 8. 24-вольтовый сигнал поступает в цепь концевого выключателя только через контакт 6 6-контактного жгута проводов зажигания и на цепь реле давления через контакт 2 6-контактного жгута проводов зажигания. 9. Система будет повторять эту последовательность до тех пор, пока реле давления не закроется и сигнал 24 В не восстановится на контакте 5 6-контактного жгута проводов зажигания.

      • СТРАНИЦА 19

        Справочное руководство по обслуживанию ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ 2-9 6. После 90-секундной задержки регулятор зажигания отключает питание реле скорости охлаждения, и нагнетатель циркулирующего воздуха останавливается. ВЕНТИЛЯТОР ВКЛ 1. Когда термостат переключается в положение «ВЕНТИЛЯТОР ВКЛ», цепь R-G посылает сигнал 24 В на контакт 4 5-контактного жгута термостата. 2. Сигнал 24 В включает реле скорости охлаждения, передавая питание L1 на клемму ACB COOL блока управления зажиганием. 3.

      • СТРАНИЦА 20

        ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Magic-Pak: HW / HWC 2-10 HW (только нагрев) (с системой искрового зажигания United Technologies 1097) СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ} 208 / 230-1-60 ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ МЕДНЫЕ ПРОВОДНИКИ ТОЛЬКО ЦЕПИ ПРОВОДНАЯ ГАЙКА РЕЖИМ РАБОТЫ ОБОГРЕВ ОХЛАЖДАЮЩИЙ ВЕНТИЛЯТОР ЖЕЛТАЯ КРАСНАЯ ЛИНИЯ НАПРЯЖЕНИЕ-ЗАВОДСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ-ЗАВОДСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СЕТЕВОГО НАПРЯЖЕНИЯ-ПОЛЯ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ-ЗАВОДСКОГО НАПРЯЖЕНИЯ-ПОЛЯ СИНЯЯ ЧЕРНАЯ ЗЕМЛЯ ИЛИ ОРАНЖЕВОГО ПРОВОДА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ЗАМЕНЕННЫЙ, ТАК ЖЕ РАЗМЕР AN

      • СТРАНИЦА 21

        Справочное руководство по обслуживанию ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ 2-11 Упрощенная последовательность — HW (с платой UTEC 1097) См. Рисунок 2-2 ВЫЗОВ НА ТЕПЛО 1.Комнатный термостат включает цепь R-W, посылая сигнал 24 В на регулятор зажигания. 2. Сигнал 24 В вызывает запуск вытяжного вентилятора, который замыкает реле давления. 3. Как только реле давления замыкается, начинается 30-секундная предварительная продувка нагнетательного вентилятора. 4.

      • СТРАНИЦА 22

        ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Magic-Pak: HW / HWC 2-12 Подробная последовательность действий — HW (с платой UTEC 1097) См. Рисунок 2-2 Напряжение линии ПИТАНИЯ. термостат), будет присутствовать линейное напряжение: L1 Power 1.Через черный провод L1 к клемме L1 на регуляторе зажигания 2. На клемме трансформатора, помеченной 208-240V L2 Power 1. Через черный провод L2 к вытяжному вентилятору 2. Общая клемма трансформатора 3.

      • СТРАНИЦА 23

        Справочное руководство по обслуживанию ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ 2-13 12. Газовый клапан немедленно закрывается, когда блок управления зажиганием обесточивает 24 В через контакт 4 6-контактного жгута проводов зажигания. 13. Регулятор зажигания инициирует 120-секундную задержку «выключения» нагнетателя циркулирующего воздуха и 5-секундную задержку пост-продувки нагнетателя внутреннего сгорания.14. Через 5 секунд нагнетательный вентилятор отключается. 15. Через 120 секунд нагнетатель циркулирующего воздуха отключается, и система возвращается в режим ожидания. 9.

      • СТРАНИЦА 24

        ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Magic-Pak: HW / HWC 2-14 НЕИСПРАВНОСТЬ ПЛАМЕНИ / ПРОВЕРКА ЗАЖИГАНИЯ Когда реле давления замыкается и сигнал 24 В подается на контакт 5 6-контактного замка зажигания. Жгут проводов, клемма кабеля искрового зажигания и контакт 4 6-контактного жгута проводов зажигания находятся под напряжением. 1. Когда искровое напряжение подается на электроды воспламенителя, открывается газовый клапан, что вызывает зажигание горелок.2.

      • СТРАНИЦА 25

        Справочное руководство по обслуживанию ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ 2-15 SRM-HW / HWC 2/99 Пустая страница

      • СТРАНИЦА 26

        ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Magic-Pak: HW / HWC 2-16 HWC122, 182, 242, 302 (с Fenwal T riton 2461D DSI Ignition Contr ol) Triton Control) РЕЖИМ РАБОТЫ С ПИТАНИЕМ ЦЕПЕЙ 208 / 230-1-60 МЕДНЫЕ ПРОВОДНИКИ ТОЛЬКО ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ЧЕРНЫЙ ЧЕРНЫЙ СИНИЙ СИНИЙ КОНЕЧНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ C NC БЕЛЫЙ ГАЗОВЫЙ КЛАПАН V2 РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ GND БЕЛЫЙ RRWWYGYG ТЕРМОСТАТ КОРИЧНЕВЫЙ ЧЕРНЫЙ ЧЕРНЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ БЕЛЫЙ КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ СИНИЙ ВЕНТИЛЯТОР СГОРАНИЯ ЧЕРНЫЙ ЧЕРНЫЙ КРАСНЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ КАБЕЛЬ ЭЛЕКТРОДА БЕЛЫЙ ОРН ИЛИ НЕТ ВРУЧНУЮ СБРОС БЕЛАЯ ЛИНИЯ

      • Последовательность
        Справочное руководство по обслуживанию SE SEP HWC122,182, 242, 302 (с системой управления зажиганием Fenwal Triton 2461D DSI) SRM-HW / HWC 2/99 См. Рис. 2-3 ВЫЗОВ НА ТЕПЛОВОЙ ВЫЗОВ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ 1.При вызове тепла замыкается цепь между проводами R (красный) и W (белый) на соединениях термостата устройства. 2. Сигнал низкого напряжения (24 В) подается на регулятор зажигания, замыкая реле, которое передает линейное напряжение на вытяжной вентилятор.

      • СТРАНИЦА 28

        ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Magic-Pak: HW / HWC 2-18 Подробная последовательность — HWC122, 182, 242, 302 (с системой управления зажиганием Fenwal Triton 2461D DSI) См. Рис. сервисный выключатель замкнут, на агрегат подается питание (агрегат в режиме ожидания, нет сигнала от термостата).Электропитание (208–230 В переменного тока) подается на оба черных провода, расположенных в соединительном блоке в верхней части устройства. Сетевое напряжение будет присутствовать в следующих местах: Первый черный провод 1. L-1 на блоке зажигания 2.

      • СТРАНИЦА 29

        Справочное руководство по обслуживанию ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ 2-19 ПРЕДЕЛ ОТКРЫВАЕТСЯ Если концевой выключатель размыкается для любого причина во время запроса на нагрев происходит следующее: 1. Если концевой выключатель определяет, что температура в агрегате слишком высока, контакты между клеммами C и NC на концевом выключателе размыкаются, а контакты между C и NO замыкаются.Это прерывает подачу 24-вольтового сигнала на реле давления, а также обесточивает клемму P.SW на блоке зажигания.

      • СТРАНИЦА 30

        ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Magic-Pak: HW / HWC 2-20 5. Нагнетатель циркулирующего воздуха отключается примерно через 90 секунд после обесточивания клеммы G на плате управления нагнетателем (см. Примечание ниже). ВЕНТИЛЯТОР ВКЛ. Низкое напряжение 1. Когда переключатель на термостате переводится в положение «ВЕНТИЛЯТОР ВКЛ.», Сигнал 24 В отправляется на G. 2. Когда G находится под напряжением, плата управления вентилятором начинает обратный отсчет до включения вентилятора. .Примерно через 15 секунд вентилятор запустится (см. Примечание ниже). 3.

      • СТРАНИЦА 31

        Справочное руководство по обслуживанию ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ 2-21 SRM-HW / HWC 2/99 Пустая страница

      • СТРАНИЦА 32

        ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Magic-Pak: HW / HWC 2-22 HW ( Только обогрев) (с системой управления зажиганием Fenwal Triton 2461D DSI) ЦЕПИ ПОД ПИТАНИЕМ РЕЖИМ РАБОТЫ 208 / 230-1-60 МЕДНЫЕ ПРОВОДНИКИ ТОЛЬКО ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ РОЗОВЫЙ КОРИЧНЕВЫЙ БЕЛЫЙ ОРАНЖЕВЫЙ СИНИЙ СИНИЙ V2 ЗЕМЛЯ ЧЕРНЫЙ ЧЕРНЫЙ КРАСНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ СИНИЙ КРАСНЫЙ КРАСНЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ ЭЛЕКТРОД КАБЕЛЬНЫЙ ГАЗОВЫЙ КЛАПАН NO NC БЕЛЫЙ ОРАНЖЕВЫЙ БЕЛЫЙ ЧЕРНЫЙ ЧЕРНЫЙ TH P.

      • СТРАНИЦА 33

        Справочное руководство по обслуживанию ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ 2-23 Упрощенная последовательность — HW (с платой Fenwal 2461D) См. Рисунок 2-4 ВЫЗОВ НА ТЕПЛО SRM-HW / HWC 2/99 1. Запрос тепло замыкает цепь между R и W на термостате. Это отправляет сигнал 24 В на белый провод устройства. 2. Сигнал 24 В питает клемму TH на блоке зажигания и клемму W на плате управления вентилятором. 3. Когда клемма TH находится под напряжением, регулятор зажигания замыкает внутреннее реле.

      • СТРАНИЦА 34

        ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Magic-Pak: HW / HWC 2-24 Подробная последовательность действий — HW (с системой управления зажиганием Fenwal Triton 2461D) См. Рис. 2-4. отправляется на агрегат (агрегат в режиме ожидания, нет сигнала от термостата). Электропитание (208–230 В переменного тока) подается на два черных провода, расположенных в соединительном блоке в верхней части устройства. Сетевое напряжение будет присутствовать в следующих местах: Первый черный провод 1. L-1 на регуляторе зажигания 2.

      • СТРАНИЦА 35

        Справочное руководство по обслуживанию ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ 2-25 9. Когда W обесточивается, газовый клапан немедленно закрывается, а нагнетательный вентилятор также останавливается через несколько секунд. 10. Плата управления вентилятором начинает обратный отсчет до выключения вентилятора. Примерно через 90 секунд нагнетатель циркулирующего воздуха отключается. Примечание. Если на клеммы P.SW и TH подается питание одновременно, регулятор зажигания не реагирует. Заклинивание реле давления является примером того, что могло бы вызвать это.

      • СТРАНИЦА 36

        ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Magic-Pak: HW / HWC 2-26 HWC122, 182, 242, 302 (с Fenwal 05-29 Ignition Contr ol) Control) РЕЖИМ РАБОТЫ С ПИТАНИЕМ ЦЕПЕЙ 208 / 230-1-60 МЕДНЫЕ ПРОВОДНИКИ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ТОЛЬКО БЕЛЫЙ КОНЕЧНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ C NC БЕЛЫЙ БЕЛЫЙ ДАТЧИК ПЛАМЕНИ БЕЛЫЙ РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ С РУЧНЫМ СБРОСОМ НАПРЯЖЕНИЕ ЛИНИИ — ЗАВОДСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ — ЗАВОДСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ) НАПРЯЖЕНИЕ НА ЛИНИИ — НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПОЛЯ — ЧЕРНЫЙ СИНИЙ НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ P.

      • СТРАНИЦА 37

        Справочное руководство по обслуживанию ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ 2-27 Упрощенная последовательность — HWC122, 182, 242, 302 (с системой управления зажиганием Fenwal 05-29) См. Рис. 2-5. ОХЛАЖДЕНИЕ 1.Термостат включает цепь R-W, посылая сигнал 24 В на провод W на блоке. 2. Сигнал 24 В отправляется на регулятор зажигания, замыкая реле нагнетателя и заставляя нагнетатель работать. 3.

      • СТРАНИЦА 38

        ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Magic-Pak: HW / HWC 2-28 Подробная последовательность действий — HWC122, 182, 242, 302 (с Fenwal 05-29 Ignition Control) См. Рисунок 2-5 Напряжение линии питания Когда сервисный выключатель замкнут, на блок подается питание (блок в режиме ожидания, сигнал с термостата отсутствует).Электропитание (208–230 В переменного тока) подается на оба черных провода, расположенных в соединительном блоке в верхней части устройства. Сетевое напряжение будет присутствовать в следующих местах: Первый черный провод 1. L-1 на модуле зажигания 2.

      • СТРАНИЦА 39

        Справочное руководство по обслуживанию ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ 2-29 9. Когда W отключен, газовый клапан сразу закрывается, и через несколько секунд нагнетательный вентилятор останавливается. 10. Плата управления нагнетателем запускает 90-секундную задержку «выключения» нагнетателя циркулирующего воздуха.Примерно через 90 секунд воздуходувка останавливается. ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПЛАМЕНИ 1. Во время запроса на тепло подается искровой вывод и открывается газовый клапан, чтобы зажечь горелки. 2.

      • СТРАНИЦА 40

        ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Magic-Pak: HW / HWC 2-30 3. Блок продолжает охлаждение, пока оба Y и G находятся под напряжением. Когда запрос на охлаждение удовлетворен, цепь между Y, G и R прерывается. Контактор немедленно размыкается, прерывая подачу питания на компрессор и вентилятор охлаждения наружного блока.4. Когда сигнал низкого напряжения на клемме G на плате управления нагнетателем прерывается, плата начинает обратный отсчет до «выключения» нагнетателя.

      • СТРАНИЦА 41

        Справочное руководство по обслуживанию ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ 2-31 SRM-HW / HWC 2/99 Пустая страница

      • СТРАНИЦА 42

        ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Magic-Pak: HW / HWC 2-32 HW (только нагрев ) (w / Fenwal 05-29 Ignition Control) ЦЕПИ ПОД ПИТАНИЕМ РЕЖИМ РАБОТЫ КОРИЧНЕВЫЙ РУЧНОЙ СБРОС БЕЛЫЙ БЕЛЫЙ ПЛАМЯ БЕЗ КОНЕЧНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ NC ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ БЕЛЫЙ БЕЛЫЙ ДАТЧИК НАПРЯЖЕНИЕ ЛИНИИ C — ЗАВОДСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ НА ЛИНИИ — ЗАВОДСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ — ЗАВОДСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ — ЗАВОДСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ — ЗАВОДСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ — ЗАВОДСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ЗАВОДСКОЕ НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ — ЗАВОДСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ) НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ — ПОЛЕ БЕЛЫЙ КРАСНЫЙ СИНИЙ СИНИЙ ОРАНЖЕВЫЙ ОРАНЖЕВЫЙ ЧЕРНЫЙ ЧЕРНЫЙ V1 P.

      • СТРАНИЦА 43

        Справочное руководство по обслуживанию ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ 2-33 Упрощенная последовательность — HW (с платой Fenwal 05-29) См. Рисунок 2-6 ВЫЗОВ ДЛЯ ТЕПЛА SRM-HW / HWC 2/99 1. The комнатный термостат требует тепла, запитывая цепь RW. 2. При этом на регулятор зажигания подается сигнал 24 В, что приводит к включению вытяжного вентилятора. 3. В это время на плату управления вентилятором также отправляется сигнал 24 В, запускающий 60-секундную задержку включения вентилятора циркуляции воздуха.

      • СТРАНИЦА 44

        ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Magic-Pak: HW / HWC 2-34 Подробная последовательность действий — HW (с системой управления зажиганием Fenwal 05-29) См. Рисунок 2-6 Напряжение линии ПИТАНИЯ. на агрегат подается питание (агрегат в режиме ожидания, сигнал от термостата отсутствует).Электропитание (208–230 В переменного тока) подается на оба черных провода, расположенных в соединительном блоке в верхней части устройства. Сетевое напряжение будет присутствовать в следующих местах: Первый черный провод 1. L-1 на модуле зажигания 2.

      • СТРАНИЦА 45

        Справочное руководство по обслуживанию ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ 2-35 8. Когда потребность в тепле удовлетворена , цепь между R и W прерывается, обесточивая W. 9. Когда W обесточен, газовый клапан немедленно закрывается, а нагнетательный вентилятор останавливается через несколько секунд.10. Плата управления вентилятором запускает 90-секундную задержку выключения вентилятора. Примерно через 90 секунд воздуходувка останавливается. ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПЛАМЕНИ 1. Во время запроса на тепло подается искровой вывод и открывается газовый клапан, чтобы зажечь горелки.

      • СТРАНИЦА 46

        ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Magic-Pak: HW / HWC 2-36 HWC123, 183, 243, 303 Low Ambient (с системой искрового зажигания United Technologies 1097) СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЦЕПИ НА ПИТАНИЕМ 208 / 230-1-60 МЕДЬ ПРОВОДНИКИ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ТОЛЬКО РАБОЧИЙ РЕЖИМ ОТОПЛЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОР} ЖЕЛТЫЙ КРАСНЫЙ СИНИЙ ЧЕРНЫЙ ОХЛАЖДЕНИЕ ЧЕРНЫЙ (ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ) БЕЛЫЙ КОНТРОЛЬ ЗАЖИГАНИЯ 4 5 6 1 2 3 КРАСНАЯ ЛИНИЯ НАПРЯЖЕНИЕ-ЗАВОДСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ-ЗАВОДСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НИЖНЕГО НАПР. -ПОЛЕВОЙ ЭЛЕКТРОД GND 24VAC YCWGR РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ЧЕРНЫЙ

      • СТРАНИЦА 47

        Справочное руководство по обслуживанию ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ 2-37 HWC123,183, 243, 303 Модель для низких температур См. Рис. работа кондиционера ниже нормального рабочего диапазона.На агрегатах, оборудованных этим переключателем, последовательность работы во время вызова охлаждения изменяется, когда температура наружного воздуха падает ниже нормального рабочего диапазона.

      • СТРАНИЦА 48

        ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Magic-Pak: HW / HWC 2-38 HWC122, 182, 242, 302 ЦЕПИ ПРИ низкой температуре окружающей среды РЕЖИМ РАБОТЫ БЕЛЫЙ РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ C БЕЛЫЙ ПРИМЕЧАНИЕ RRWYGW ТЕРМОСТАТ ЧЕРНЫЙ КОМБИНАЦИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ BLACK COMBI ОРИГИНАЛЬНЫЕ ПРОВОДА ЗАМЕНЯЮТСЯ, ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРОВОД ТАКОГО РАЗМЕРА И ТИПА. ЗЕЛЕНЫЙ БЕЛЫЙ КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ СИНИЙ ЗЕЛЕНЫЙ КРАСНЫЙ ЧЕРНЫЙ ЧЕРНЫЙ СИНИЙ СИНИЙ V2 GND ЭЛЕКТРОД КАБЕЛЬ ГАЗОВЫЙ КЛАПАН NC КРАСНЫЙ БЕЛЫЙ ORN ORN NO РУЧНОЙ СБРОС БЕЛЫЙ TH P.

      • СТРАНИЦА 49

        Справочное руководство по обслуживанию ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ 2-39 Модель HWC122, 182, 242, 302 для низких температур См. Рис. 2-8. нормальный рабочий диапазон. На агрегатах, оборудованных этим переключателем, последовательность работы во время вызова охлаждения изменяется, когда температура наружного воздуха падает ниже нормального рабочего диапазона.

      • СТРАНИЦА 50

        Справочное руководство по обслуживанию УСТАНОВКА РАЗРЫВА БЛОКА 3-1 Раздел 3 — Разборка блока нагревательной секции Снятие теплообменника………………………. 3-2 Снятие нагнетательного вентилятора ……………. ….. 3-2 Секция охлаждения SRM-HW / HWC 8/99 Снятие шасси ………………………… ………. 3-4 Снятие узла нагнетателя испарителя ……….

      • СТРАНИЦА 51

        РАЗРЫВ УСТРОЙСТВА Magic-Pak: HW / HWC 3-2 РАЗРЫВ УСТРОЙСТВА Блоки DOWN HWC состоят из двух основных секций. Секция нагрева расположена в верхней половине агрегата. Он содержит теплообменник и большинство компонентов, связанных с функцией обогрева: регуляторы, горелки, переключатели и т. Д…. Вся нагревательная секция не снимается как единое целое. Теплообменник можно снимать отдельно для обслуживания (см. Ниже). Секция охлаждения расположена в нижней половине агрегата.

      • СТРАНИЦА 52

        Справочное руководство по обслуживанию БЛОК РАЗРЫВА 3-3 МОНТАЖНЫЕ ВИНТЫ ПЛАСТИНЫ ВНУТРЕННЯЯ ТЯГОВАЯ ВОЗДУХОДУВКА / ВОЗДУХОДУВКА СГОРАНИЯ ТЕПЛООБМЕННИК ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ ТЕПЛОВОЙ СЕКЦИИ ГАЗОВЫЙ КЛАПАН СЕКЦИЯ НАГРЕВА СЕКЦИЯ ПЕРЕДАЧИ ПАНЕЛИ РЕГУЛЯТОРА СЕКЦИЯ ПЕРЕДАЧИ ДВИГАТЕЛЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ДАТЧИКА SRM-HW / HWC 8/99 Рисунок 3-1

      • СТРАНИЦА 53

        РАЗРЫВ УСТРОЙСТВА Magic-Pak: HW / HWC 3-4 Секция охлаждения Снятие шасси: Охлаждающее шасси можно снять из-за дверцы доступа к фильтру .См. Следующие указания и рисунки с 3-1 по 3-4. Чтобы снять охлаждающее шасси: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Отключите все питание устройства. Отключить и отключить подачу газа. Снимите дверцу доступа к фильтру (Рисунок 3-1). Отсоедините L1 и L2 от контактора компрессора (Рисунок 3-2). Отсоедините 6-контактный штепсель Molex низкого напряжения (Рисунок 3-2).

      • СТРАНИЦА 54

        Справочное руководство по обслуживанию Рисунок 3-3 ДВИГАТЕЛЬ ВОЗДУХА ИСПАРИТЕЛЯ Рисунок 3-3 СОЕДИНЕНИЕ СЛИВНОЙ ТРУБЫ ИСПАРИТЕЛЯ СЛИВНЫЙ ПОДДОН ИСПАРИТЕЛЯ ШАССИ СЛИВНОГО ПОДДОНА ПОКАЗАНА ЧАСТИЧНО СЪЕМНАЯ МАШИНА НИЗКОГО ВЫВОДА МОЩНОСТИ 3-4. 8/99 СОЕДИНЕНИЕ СЛИВНОЙ ТРУБКИ ИСПАРИТЕЛЯ СЛИВНЫЙ ШЛАНГ ПЕРМАГАМНОГО УПЛОТНЕНИЯ (НЕ ИЗОБРАЖЕН) ARMSTRONG P / N 03613A001 ДЛИНА 17 «.63 «(5/8») I.D. .

      • СТРАНИЦА 55

        РАЗЪЁМ УЗЛА Magic-Pak: HW / HWC 3-6 Снятие узла нагнетателя испарителя: Узел нагнетателя испарителя снимается как одна целая секция. Чтобы снять сборку, сначала необходимо снять шасси (см. Стр. 34). См. Следующие направления и Рисунок 3-5. Чтобы снять блок нагнетателя испарителя: 1. 2. 3. 4. 5. Снимите четыре крепежных винта с блока нагнетателя. Отверните четыре винта панели управления. Сдвиньте панель управления к себе примерно на 1 дюйм.

      • СТРАНИЦА 56

        Справочное руководство по обслуживанию ИЛЛЮСТРАЦИИ РАСПОЛОЖЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ 4-1 Раздел 4 — Иллюстрации расположения компонентов Аппарат HW / HWC (3) ……………….. …………. 4-2 Блок HW / HWC (2) ……………………… …… 4-3 HW / HWC — Панели ………………………….. 4-4 HW / HWC — Наружные жалюзи / решетка .. 4-5 Сборка шасси HWC …………………… 4-6 Сборка шасси HWC — вид сверху. ……..

      • СТРАНИЦА 57

        ИЛЛЮСТРАЦИИ РАСПОЛОЖЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ Magic-Pak: HW / HWC 4-2 HW / HWC123,183,243,303 ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ ЗАЖИГАНИЕМ / ВОЗДУХОДУВКОЙ (* 24) UNITED TECHNOLOGIES 1097-83-400A / 1097-400-I (DSI) * ARMSTRONG P / N 44990-001 ГЛАВНЫЙ КОНЕЧНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (* 52) ARMSTRONG P / N 40154B007 ГАЗОВЫЙ КЛАПАН HONEYWELL VR8105M8202 ARMSTRONG P / N 44987-001 СЕКЦИЯ КОНТРОЛЯ НАГРЕВА (* ДАВЛЕНИЕ) 57 ОТДЕЛЕНИЕ ОХЛАЖДЕНИЯ ПОДДОН ГОРЕЛКИ * СМОТРИТЕ РАЗДЕЛ КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ДЕТАЛИ ЗАЖИГАНИЯ / КОНТРОЛЯ ВОЗДУХОДУВКИ РИСУНОК 4-1 Цифры в скобках на чертеже 9000 5

      • СТРАНИЦА 58

        Справочное руководство по обслуживанию ИЛЛЮСТРАЦИИ РАСПОЛОЖЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ 4-3 HW / HWC122, 182, 242, 302 КОНТРОЛЬ ЗАЖИГАНИЯ FENWAL — 2 МОДЕЛИ (* 24) FENWAL TRITON 2461D 900-227 — ARMSTRONG P / N 43110-002 FENWAL 05-29 — ARMSTRONG P / N 39048B001 (СМ. ПРИМ. НИЖЕ) ГЛАВНЫЙ КОНЕЧНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (* 52) ДЫМОХОДНАЯ ТЯГА / ВОЗДУХОДУВКА ДЫМОХОДА (* 63) ARMSTRONG P / N 41144-001 ГАЗОВЫЙ КЛАПАН (* 7) БЕЛЫЕ РОДЖЕРЫ 25K49 -120 ARMSTRONG P / N 43108-001 ВХОД ВОЗДУХА СГОРАНИЯ (5 «) СЕКЦИЯ ОБОГРЕВА ГОРЕЛКА КРЫШКА ГОРЕЛКИ ПОДДОН В СБОРЕ МОДЕЛИ ГОРЕЛКИ БЕККЕТТА: TL10

      • СТРАНИЦА 59

        КОМПОНЕНТЫ РАСПОЛОЖЕНИЕ HW ИЛЛЮСТРАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 4 ВТ / HWC — Панели ПАНЕЛИ ДОСТУПА К ТЕПЛООБМЕННИКУ ARMSTRONG P / N 38782D001 ВЕРХНЯЯ ПАНЕЛЬ В СБОРЕ ARMSTRONG P / N 03455D007 КОНТРОЛЬНОЕ ОКНО ARMSTRONG P / N 38092A002 БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ ARMSTRONG P / N ARMSTRONG P / N 38769D001 UP 03551D100 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ОХЛАЖДЕНИЕМ ARMSTRONG P / N 03938C004 НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ДВЕРЬ ARMSTRONG P / N 38987B004 ДВЕРНАЯ РУЧКА ARMSTRONG P / N 37701B001 БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ ARMSTRONG P / N 38769D002

      • PAGE 60

        Справочное руководство по обслуживанию РАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ ИЛЛЮСТРАЦИИ РАСПОЛОЖЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ НАРУЖНАЯ ПАНЕЛЬ HWER / HWC ВЫПУСКНОЙ КАНАЛ НАРУЖНАЯ ВЕРХНЯЯ ПАНЕЛЬ ЗАДВИЖКИ ARMSTRONG P / N 03545C000 ЗАСЛОНКИ УКАЗАНЫ ВВЕРХ ПОД УГЛОМ 45 ° ВНЕШНЯЯ НИЖНЯЯ ПАНЕЛЬ РЕШЕТКИ ARMSTRONG P / N 03551D100 КОНДЕНСАТОР ПОТОК ВОЗДУХА ВХОДНАЯ РЕШЕТКА ПЛОСКАЯ С ПРЯМОУГОЛЬНЫМ ОТВЕРСТИЕМ — РИСУНОК 499 Панели, представленные на рисунке выше, не перечислены в разделе «Список деталей», который начинается на странице 8-1.

      • СТРАНИЦА 61

        ИЛЛЮСТРАЦИИ РАСПОЛОЖЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ Magic-Pak: HW / HWC 4-6 HWC Шасси в сборе ДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА ИСПАРИТЕЛЯ (* 69) КОНДЕНСАТОР КОМПРЕССОРА (* 271) КОНТАКТОР КОМПРЕССОРА (* 278) ARMSTRONG FAN00 / N 035 КОНДЕНСАТОР ВЕНТИЛЯТОРА КОНДЕНСАТОРА (* 271) ВЕНТИЛЯТОР КОНДЕНСАТОРА (* 267, 268) КОНДЕНСАТОР (* 250) ДОЗИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО КАПИЛЛЯРНОЙ ТРУБКИ (* 256) ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА (* 5) ARMSTRONG P / N 39029B002 ФИЛЬТР НАПРАВЛЯЮЩИЙ НАПРАВЛЯЮЩИЙ FILTER 380 ОСУШИТЕЛЬ / ДИСТРИБЬЮТОР (* 301) (12) ARMSTRONG P / N 39059B001 (18-24) ARMSTRONG P / N 390

      • СТРАНИЦА 62

        Справочное руководство по обслуживанию ИЛЛЮСТРАЦИИ РАСПОЛОЖЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ 4-7 Шасси HWC — вид сверху СМОТРИТЕ РИСУНОК 4-7 ДЛЯ КОМПОНЕНТОВ ВОЗДУХА КОНДЕНСАТОРА (* 267) (12-18) ARMSTRONG P / N 41282-001 (24-30) ARMSTRONG P / N 41254-001 КРОНШТЕЙН ДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА КОНДЕНСАТОРА (* 269) ARMSTRONG P / N 03982D004 КОЖУХ ВЕНТИЛЯТОРА ЛЕЗВИЕ ВЕНТИЛЯТОРА (* 268) (12-18) ARMSTRONG P / N 39085B001 (3 лезвия / шаг 24 ° / 18 дюймов) (24-30) ARMSTRONG P / N 3 9062B001 (5 ЛЕЗВИЙ / ШАГ 26 ° / 18 ”) РИСУНОК 4-6 Цифры в скобках на рисунке выше относятся к th

      • СТРАНИЦА 63

        ИЛЛЮСТРАЦИИ РАСПОЛОЖЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ Magic-Pak: HW / HWC 4-8 HWC Chassis Узел нагнетателя циркулирующего воздуха Частично снятое КОЛЕСО ВОЗДУХА (* 73) ARMSTRONG P / N 34833B001 10.

      • СТРАНИЦА 64

        Справочное руководство по обслуживанию КОМПОНЕНТЫ УСТРОЙСТВА 5-1 Раздел 5 — Компоненты агрегата Трансформатор ………………………. ………… 5-3 Газовые клапаны …………………………… ………. 5-4 Уайт-Роджерс 25К49 ………………………….. 5 -4 Honeywell 8105 ………………………………….. 5-5 Управление вентилятором Платы ……………………. 5-6 United Technologies Model 1010-611 ………. 5-6 Модель Heatcraft IBC-h5C401 ………………… 5-7 Органы управления зажиганием ……………………….

      • СТРАНИЦА 65

        КОМПОНЕНТЫ БЛОКА Magic- Pak: HW / HWC 5-2 HWC Capillary Tubes …………………….. 5-35 Конденсаторы ……… ………………………….. 5-39 Двигатель вентилятора испарителя ………… ……. 5-40 Двигатель вентилятора конденсатора ……………………. 5-40 Конденсатор-работа …… ………………………. 5-41 Лопасти вентилятора …………….. …………………… 5-42 Внешние панели решетки ………………………

      • СТРАНИЦА 66

        Справочное руководство по обслуживанию КОМПОНЕНТЫ УСТРОЙСТВА 5-3 Компоненты устройства В этом разделе приводится краткое описание наиболее важных компонентов Magic-Pak HW / Установки HWC. Представленная здесь информация не предназначена для замены инструкций и печатной литературы, упакованных с каждым компонентом оригинальным производителем. Номер раздела для каждого компонента указан в скобках после имени компонента.

      • СТРАНИЦА 67

        КОМПОНЕНТЫ УСТАНОВКИ Magic-Pak: Газовые клапаны HW / HWC 5-4 (* 7) Технические характеристики газового клапана White-Rodgers 25K49-120 Производитель: White-Rodgers Модель: 25K49-120 Armstrong P / N 43108 -001 Размеры: 1.97 дюймов (ширина) x 5,31 дюйма (длина). Номинальные рабочие токи: 25 В переменного тока / 60 Гц / 0,5 А. Регулятор установлен на 3,50 +/– 0,02 дюйма вод. при 55,6 кубических футов / час воздуха при стандартных условиях (с клапаном в вертикальном положении, впуском вверх). 3/8 дюйма — выход 18 N.P.T. 1/8 дюйма — 27 N.P.T. Трубная заглушка 3/8 «- 18 NPT

      • СТРАНИЦА 68

        Справочное руководство по обслуживанию КОМПОНЕНТЫ УСТАНОВКИ 5-5 Технические характеристики газового клапана Honeywell серии 8105 Производитель: Honeywell Модель: VR8105M8202 Armstrong P / N 44987-001 Размеры: 2,70 дюйма Ш x 4,75 дюйма L Номинальные рабочие токи: 25 В переменного тока / 60 Гц /.5A Регулировка регулятора: 3,50 +/– 0,3 дюйма вод.

      • СТРАНИЦА 69

        КОМПОНЕНТЫ АГРЕГАТА Magic-Pak: HW / HWC 5-6 Платы управления вентилятором (* 5) В моделях Magic-Pak HW / HWC, в которых не используется встроенное зажигание, используется отдельная плата управления вентилятором. платы управления воздуходувками. В этих установках HW и HWC используются платы управления воздуходувками от двух разных производителей. Две платы управления воздуходувками подробно описаны на следующих страницах.

      • СТРАНИЦА 70

        Справочное руководство по обслуживанию КОМПОНЕНТЫ УСТРОЙСТВА 5-7 Технические характеристики платы управления вентилятором Heatcraft модели IBC-h5C401 Производитель: United Technologies Модель: 1010-611 Armstrong P / N 39029B002 Рабочее напряжение: 18-30 В переменного тока 60 Гц 60 Гц Электропитание Требование: 4 ВА макс. Рабочая температура: от -40 ° F до + 170 ° F Подключение проводки: Все наружные. 250 «x.

      • СТРАНИЦА 71

        КОМПОНЕНТЫ БЛОКА Magic-Pak: HW / HWC 5-8 Органы управления зажиганием (* 24) Fenwal Triton Характеристики управления зажиганием 2461D Производитель: Fenwal Модель: Triton 2461D Armstrong P / N 43110-002 Предварительная продувка: 30 секунд Зажигание: 15 секунд Вход: 24 В переменного тока, 50/60 Гц, 300 мА Клапан: 24 В переменного тока, 2.0 А макс. Индуктор: 120 В переменного тока, 3,0 А или 240 В переменного тока, 1,5 А, 1/4 л.с. Окружающая среда: от — 40 ° F до + 160 ° F ANSI Z21.20-1993 CAN / CSA-C22.2 No.

      • СТРАНИЦА 72

        Справочное руководство по обслуживанию КОМПОНЕНТЫ БЛОКА 5-9 Диагностика (Fenwal Triton 2461D) 1. Частота мигания диагностического светодиода составляет 1/4 секунды «ВКЛ», 1/4 секунды «ВЫКЛ», затем до четырех секунд «ВЫКЛ» перед повторением кода. 2. Единовременно отображается только один код. 3. Во время кода «НЕПРЕРЫВНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ» светодиод может на мгновение погаснуть. 4. Диагностические коды можно сбросить, отключив питание от блока управления на три секунды, а затем снова включив питание.(Переключите термостат в положение «ВЫКЛ» на три секунды, затем снова «ВКЛ».

      • СТРАНИЦА 73

        КОМПОНЕНТЫ УСТРОЙСТВА Magic-Pak: HW / HWC 5-10 Fenwal 05-29 Характеристики управления зажиганием DSI Производитель: Fenwal Модель: 05 -29 DSI Armstrong P / N 39048B001 Относительная влажность: от 5 до 90% относительной влажности при 95 ° F Ток пламени: минимум 3 мА. Искровой разряд: 1/8 дюйма Испытание на зажигание: 6,8 секунды Предварительная продувка: 30 секунд Вход: 24 В переменного тока от TS и P.SW к заземляющим контактам газового клапана: 24 В переменного тока, макс. 600 мА

      • СТРАНИЦА 74

        Справочное руководство по обслуживанию КОМПОНЕНТЫ БЛОКА 5-11 Встроенный регулятор вентилятора / зажигания (* 24) United Technologies Model 1097-400- 1 Интегрированное управление объединяет действия и цели отдельных плат зажигания и управления вентилятором, которые есть на других устройствах.Он автоматически контролирует и контролирует работу газовых горелок, газового клапана, вытяжного вентилятора и циркуляционного вентилятора.

      • СТРАНИЦА 75

        КОМПОНЕНТЫ БЛОКА Magic-Pak: HW / HWC 5-12 Диагностика (United Technologies 1097-400-1) Следующие коды светодиодов платы управления вентилятором / зажиганием указывают на нормальную или ненормальную работу: ТАБЛИЦА 5-2 UTech Диагностический код вспышки модели 1097 МЕДЛЕННО МИГАЕТ Нормальная работа, нет запроса на нагрев БЫСТРАЯ МИГАЕТ Нормальная работа, запрос на нагрев 2 МИГАЕТ Блокировка системы — не удалось обнаружить или поддерживать пламя 3 МИГАЕТ Открыто или закрыто реле давления 4 МИГАЕТ Верхний предел или выключатель разомкнут 5 МИГАЕТ Датчик пламени и газовый клапан Not En

      • СТРАНИЦА 76

        Справочное руководство по обслуживанию КОМПОНЕНТЫ АГРЕГАТА 5-13 United Technologies Model 1097-400-1 (продолжение.) Нагревательный режим Предварительная продувка Промежуточная продувка Время испытания после продувки Количество испытаний 30 секунд 30 секунд 5 секунд 10 секунд 3 Плата сбрасывает блокировку через 60 минут.

      • СТРАНИЦА 77

        КОМПОНЕНТЫ УСТАНОВКИ Magic-Pak: HW / HWC 5-14 Нагнетательный вентилятор с принудительной тягой (* 63) Нагнетательный вентилятор с принудительной тягой также называют нагнетательным вентилятором, поскольку его цель — установить поток воздух для горения через теплообменник. Установленный на выходе вторичного теплообменника, вентилятор создает отрицательное давление внутри теплообменника и выводит дымовые продукты за пределы конструкции.Двигатели воздуходувки работают с фиксированной скоростью.

      • СТРАНИЦА 78

        Справочное руководство по обслуживанию КОМПОНЕНТЫ УСТРОЙСТВА 5-15 Горелки (* 34) В устройствах Magic-Pak HW и HWC, описанных в данном руководстве, используется конструкция горелки, называемая типом «inshot». Регулировка первичного или вторичного воздуха не предусмотрена. Для оптимальной работы содержите горелки в чистоте. Используйте диафрагму правильного размера и отрегулируйте давление в коллекторе в соответствии с используемым топливом и рабочей высотой. Технические характеристики горелки Производитель: Beckett Gas Модель: AR086 Armstrong P / N 41948-001 Размеры горелки: 4.50 дюймов x 2.

      • СТРАНИЦА 79

        КОМПОНЕНТЫ УСТРОЙСТВА Magic-Pak: HW / HWC 5-16 Проблемы с переносом пламени Во время розжига пламя должно беспрепятственно перемещаться от одной горелки к остальным горелкам. Причины: • • • Уносящее «крыло» на горелке забито насекомыми или мусором. Неправильная установка зазора на крыльях. Неправильное давление газа. Крыло горелки имеет определенный зазор (обычно 0,025 «+/– .002»), который должен пропускать газ и небольшое пламя, чтобы позволить перенос пламени от одной горелки к другой.Проверьте настройки зазора на всех горелках.

      • СТРАНИЦА 80

        Справочное руководство по обслуживанию КОМПОНЕНТЫ УСТРОЙСТВА 5-17 Отверстия коллектора (* 13) ТАБЛИЦА 5-3 Технические характеристики отверстий коллектора Артикул Armstrong Диаметр отверстия Диаметр отверстия Диаметр отверстия (дюймы) 39030B001 Пустой бланк 39030B002 51 .0670 39030B003 52 .0635 39030B004 53 .0595 39030B005 54 .0550 39030B006 61 .0390 39030B007 52 .0380 39030B008 63 .0370 39030B009 44 .0860 39030B010 47 .0785 39030B011 55 .06512.0350 39030B014 64 .0360 39030B015 37.

      • СТРАНИЦА 81

        КОМПОНЕНТЫ БЛОКА Magic-Pak: Контактор HW / HWC 5-18 (* 278) Характеристики контактора Производитель: Honeywell Модель: R8242A-1008 Armstrong P / N 7535C001 Однофазный, однополюсный, 25 FLA , 125 ЛР

      • СТРАНИЦА 82

        Справочное руководство по обслуживанию КОМПОНЕНТЫ УСТРОЙСТВА 5-19 Главный (верхний) концевой выключатель (* 52) Нормально замкнутый регулятор, который открывается при возникновении аномально высоких температур циркулирующего воздуха. Это управление с автоматическим сбросом.Примечание. Используются несколько различных основных концевых выключателей. Обратитесь к списку деталей для правильного концевого выключателя. 7-дюймовый общий контакт Camstat, модель L59-7B-220-30 Armstrong P / N: 01150A008 Настройка: 220 ° F NC (нормально замкнутый) Контакт NO (нормально открытый) Контакт РИСУНОК 5-15 Главный концевой выключатель Camstat 3.

      • СТРАНИЦА 83

        КОМПОНЕНТЫ АГРЕГАТА Magic-Pak: HW / HWC 5-20 Переключатель выхода пламени (* 55) Нормально замкнутый переключатель, который размыкается, когда в зоне горелки возникают аномальные температуры, вызванные ограничением теплообменника, что приводит к перегоранию пламени основной горелки. «Выкатиться» в зону вестибюля.Чтобы сбросить переключатель, нажмите кнопку сверху. Цвет кнопки отличается от цвета корпуса.

      • СТРАНИЦА 84

        Справочное руководство по обслуживанию КОМПОНЕНТЫ УСТРОЙСТВА 5-21 Реле давления (* 57) Это нормально разомкнутые переключатели, которые реагируют на разницу давлений на внутренней диафрагме. Он не позволит начать зажигание, если нагнетательный вентилятор не может создать достаточное отрицательное давление относительно атмосферного давления или давления в герметичной камере сгорания.

      • СТРАНИЦА 85

        КОМПОНЕНТЫ УСТАНОВКИ Magic-Pak: HW / HWC 5-22 ТАБЛИЦА 5-4 Реле давления Артикул Armstrong Номер модели производителя Переключатель открывается (дюймы W.C.) Цветовой код 41862-001 Tridelta Industries FS6080A-1889 .40 Красный 41862-002 Tridelta Industries FS6080A-1891 .27 Зеленый 41862-003 Tridelta Industries FS6080A-1890 .45 Белый 44819-001 Tridelta Industries PPS10090-2614 0,25 + / — .05 Фиолетовый 44819-002 Tridelta Industries PPS10090-2615 .35 +/– .05 Синий 44819-003 Tridelta Industries PPS10090-2616 .45 +/–.

      • СТРАНИЦА 86

        Справочное руководство по обслуживанию КОМПОНЕНТЫ АГРЕГАТА 5-23 Измеренное статическое давление следует сравнить с характеристиками реле давления.Если измеренное статическое давление соответствует техническим характеристикам или превышает их, и контакты переключателя не передаются, проверьте следующее: • • • • Выключатель из режима калибровки Неисправное реле давления Влага в трубке реле давления Установлен неправильный переключатель ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЕ пытайтесь отремонтировать реле давления . Используйте идентичную замену.

      • СТРАНИЦА 87

        КОМПОНЕНТЫ УСТРОЙСТВА Magic-Pak: HW / HWC 5-24 Заблокированный дымоход Заблокированный дымоход — это любое состояние, которое блокирует или ограничивает дымоходную (вентиляционную) трубу до точки, при которой падение давления достигает калиброванного значения открытия реле давления.Возможные причины: • • • • • Грызуны-пауки Гнездятся в дымовой трубе. Выходные экраны с чрезмерным ограничением. Сильный ветер, превышающий 40 миль в час. Симптомы: • • Низкое отрицательное давление на вытяжном (сгорающем) нагнетателе.

      • СТРАНИЦА 88

        Справочное руководство по обслуживанию КОМПОНЕНТЫ АГРЕГАТА 5-25 Что необходимо для испытаний • • • • Хороший универсальный наклонный манометр с диапазоном измерения 0–3 дюймов водяного столба (Dwyer 1227 или аналогичный). Используйте список деталей, чтобы убедиться, что в блоке установлено правильное реле давления.Найдите номер детали Armstrong, нанесенный на металлический корпус. Этикетка на корпусе показывает номер модели производителя. Найдите значение Switch Open для реле давления в Таблице 5-4 на странице 22.

      • СТРАНИЦА 89

        КОМПОНЕНТЫ УСТРОЙСТВА Magic-Pak: HW / HWC 5-26 Слово о значении «Switch Closed» Переключатель закрыт давление, при котором контакты замыкаются, когда нагнетательный вентилятор набирает обороты. Он рассчитывается путем прибавления — 0,1 дюйма вод. Ст. К сумме значения открытия переключателя и его верхнего допуска.Например, для переключателя Armstrong P / N 44819-005: — 0,1 «+ (- .60» + — .06 «) = — 0,76» вод.

      • СТРАНИЦА 90

        Справочное руководство по обслуживанию КОМПОНЕНТЫ УСТРОЙСТВА 5-27 Реле давления нагнетательного вентилятора 1/8 «Тройник BA -1» 0 1 «2» 3 «= Тройник установлен только для целей тестирования Наклонный манометр SRM-HW / HWC 2/99 РИСУНОК 5-20 Подключение манометра наклона

      • СТРАНИЦА 91

        КОМПОНЕНТЫ УСТРОЙСТВА Magic-Pak: Компрессоры HW / HWC 5-28 (* 262) ТАБЛИЦА 5-5 Технические характеристики компрессора (продолжение на следующей странице) Модель Компрессор Тип Компрессор Модель B / M (только Tecumseh) Артикул Armstrong (все) HWC123-1 Tecumseh Rotary RKA5512EXD RK147-ET-002-A4 39008C001 1 (все) HWC183-1 Tecumseh Recriprocating AWF5517EXN AW501-ET-089-A4 (Все) HWC243-1 Copeland Scroll ZR24KC PFV-130 — 42811-005 3 (Все) HWC303-1 Copeland Scroll ZR28KC PFV-130 — 42811-006 4 (Все) HWC182-11,

      • СТРАНИЦА 92
        Справочное руководство по обслуживанию

        КОМПОНЕНТЫ БЛОКА 5-29 SRM-HW / HWC 2/99 Фаза напряжения RLA LRA Run Cap.Armstrong Winding P / N Res. S / R Тип масла Заправка маслом Линия всасывания Нагнетательная линия 1 208/230 1 26,3 25/370 38514D002 Н / Д Минерал 200 Вязкость 12 унций. .50 (1/2) «.315 (5/16)» 2 208/230 1 48,3 35/370 38514D004 Н / Д Минерал 200 Вязкость 32 унции 0,753 (3/4) дюйма. 378 (3/8) дюйма 3 208/230 1 13,2 59,0 35/370 38514D004 2,45 / 1,17 Минерал 200 Вязкость 25 унций .75 (3/4) «.

      • СТРАНИЦА 93

        КОМПОНЕНТЫ УСТАНОВКИ Magic-Pak: HW / HWC 5-30 Производитель: Tecumseh ТАБЛИЦА 5-6 Технические характеристики роторного компрессора Tecumseh Артикул Armstrong Поставщик Номер модели Поставщик B / M Количество ABCD Колпачок.Требуется масло MDF-VAC (унции) 39008C001 RKA5512EXD RK147ET-002-A4 10,62 10,06 .500 8,56 25/370 12 39008C002 RKA5518EXD RK233ET-009-A4 11,50 10,94,630 8,78 25/370 12 Все размеры указаны в дюймах, если не указано иное . РИСУНОК 5-21 Роторный компрессор Tecumseh C S R.

      • СТРАНИЦА 94

        Справочное руководство по обслуживанию КОМПОНЕНТЫ БЛОКА 5-31 Производитель: Tecumseh ТАБЛИЦА 5-7 Технические характеристики поршневого компрессора Tecumseh Номер модели поставщика Armstrong P / N 35125C009 AWF5517EXN Номер поставки поставщика Напряжение Гц.Подогреватель картера L.R.A. P.H. Шапка. Требуется AW501ET-089-A4 208/230 60 № 48,3 1 35 MFD @ 370V 9,38 «.753» /. 756 «I.D. Медная всасывающая трубка 12,647» 12,753 «.378» /. 381 «I.D. Медная напорная трубка 7,475 «7,525» (между центрами отверстий) .750 «/.

      • СТРАНИЦА 95

        КОМПОНЕНТЫ УСТРОЙСТВА Magic-Pak: HW / HWC 5-32 Производитель: Copeland ТАБЛИЦА 5-8 Технические характеристики компрессора Copeland Armstrong P / N Номер модели поставщика ABCD Требуется колпачок MFD-VAC 35136C001 ZR28K1-PFV 14.06 / 14.31 13.32 7.72 / 7.95 9,63 35/370 Все размеры в дюймах, если не указано иное. Провода для термозащиты 18 Ga (длина 12,13 дюйма). Внутренний диаметр 500 дюймов. Медная напорная трубка. 750-дюймовая стальная всасывающая трубка с медным покрытием, внутренний диаметр A B C D, 7,50 дюйма (между центрами отверстий).

      • СТРАНИЦА 96

        Справочное руководство по обслуживанию КОМПОНЕНТЫ УСТРОЙСТВА 5-33 Производитель: Copeland ТАБЛИЦА 5-9 Технические характеристики компрессора Copeland Номер модели поставщика Armstrong Номер модели поставщика Номинальное напряжение-PH-Гц AB 42811-005 ZR24KC-PFV-130 208 / 230-1-60 14.21 / 14,45 13,32 9,63 8,53 / 8,77 5,47 35/370 42811-006 ZR28KC-PFV-130 208 / 230-1-60 14,21 / 14,45 13,32 9,63 35/370 C D Колпачок. Требуется MFD-VAC E 7,97 6,52 Все размеры указаны в дюймах, если не указано иное. 9,41 дюйма / 9,62 дюйма Диаметр 7,50 дюйма 0,750 дюйма (4 отверстия) (тип.) 7,50 дюйма (тип.

      • СТРАНИЦА 97

        КОМПОНЕНТЫ УСТРОЙСТВА Magic-Pak: HW / HWC 5-34 Фильтры-осушители (* 301) ТАБЛИЦА 5-10 Технические характеристики осушающих фильтров Деталь Armstrong Номер Поставщик Поставщик Номер детали AB Spinco 100307-1 2 Parker 032151-00 .108 «.111 «Spinco 100307-2 3 Parker 032150-00 .114» .117 «Spinco 100307-3 4 Parker 032181-00 .108» .111 «39059B001 39059B002 39059B003 A — I.D. 4.38» +/– .13 «.314» I.D. .317 «B — # Отверстия 1.

      • СТРАНИЦА 98

        Справочное руководство по обслуживанию КОМПОНЕНТЫ УСТРОЙСТВА 5-35 Капиллярные трубки HWC (* 256) ТАБЛИЦА 5-11 Таблицы технических характеристик капиллярных трубок HWC * Модели в сборе + только осушитель * * Только пробирки с колпачком *** Инд. Колпачок. Колпачок. ID кол., OD. Длина # Пробирки 123-1 43271-001 39059B001 43267-001 05302B001 0.054 «0,106» 35 «2 183-1 43271-002 39059B002 43267-002 05302B025 0,054» 0,106 «44» 3 243-1 43271-003 39059B002 43267-003 05302B024 0,059 «0.

      • СТРАНИЦА 99

        КОМПОНЕНТЫ Magic-Pak: HW / HWC 5-36 Примечания: • Все изгибы на 90 °, если не указано иное. • Не сгибайте и не сгибайте во время формовки. 6,75 «Ссыл. 7,25» Ссыл. 1.00 «Рад. Тип. .75» Рад. Тип. 6,00 «.13» .25 «Рад. I.S. Тип. 0,08» 14,88 «5,43» 0,13 «3,81» Арт. .75 «.25» Рад. ЯВЛЯЕТСЯ. Тип. 3,500 дюйма, диаметр 1 виток 2,875 дюйма Диаметр оправки 12,82 дюйма, 12 дюймов, 0,75 дюйма 30 ° 12,77 дюйма Арт. 3,50 «Ссыл. 30 ° 10,88» Ссыл. 5302B001 — 2 Треб. 5302B025 — 3 Треб.

      • СТРАНИЦА 100

        Справочное руководство по обслуживанию КОМПОНЕНТЫ УСТРОЙСТВА 5-37 Примечания: • Все изгибы на 90 °, если не указано иное. • Не сгибайте и не сгибайте во время формования. • Заклейте тубусы липкой лентой. 1,25 оборота 10,70 дюйма 14,74 дюйма 13,13 дюйма Ссылка 1,446 дюйма Диаметр 0,75 дюйма Типичный диаметр 3,500 дюйма 1 оборот 3,00 дюйма Оправка 4.25 «Артикул .13» Тип. 6,16 «12,22» +/– 0,13 «12,91» 5302B025 — 2 Треб. 0,12 «Тип. 16,40» 11,00 «Арт. 0,250» Рад. ЯВЛЯЕТСЯ. Типичное значение 30 ° 0,08 дюйма 53025B025 — 2 Требуется 0,75 дюйма 30 ° 0,113 дюйма 0,25 дюйма рад. ЯВЛЯЕТСЯ. Тип. Номинальный радиус 0,750 дюйма.

      • СТРАНИЦА 101

        КОМПОНЕНТЫ УСТАНОВКИ Magic-Pak: HW / HWC 5-38 Примечания: • Все изгибы на 90 °, если не указано иное. • Не сгибайте и не сгибайте во время формовки. • Ленточные трубки вместе с малярной лентой. ТАБЛИЦА 5-12 .75 «39102B001 Технические характеристики Armstrong P / NABCD 39102B001 3.530» 2 5302B001 2 39102B002 3.281 «3 5302B025 3 39102B003 3.500» 3 5302B024 3 2.79 «.25» Rad. ЯВЛЯЕТСЯ. Тип. C — D Треб. 0,13 дюйма 30 ° 5,42 дюйма 0,08 дюйма 1,25 дюйма 0,75 дюйма A — Диаметр B — виток 4,64 дюйма 6,76 дюйма РИСУНОК 5-34 39102B001 Капиллярные трубки 0,75 дюйма рад. Тип.

      • СТРАНИЦА 102

        Справочное руководство по обслуживанию КОМПОНЕНТЫ БЛОКА 5-39 Конденсаторы (* 271) SRM-HW / HWC 2/99 ТАБЛИЦА 5-13 Номинальные характеристики конденсаторов Артикул Armstrong, Напряжение MFD 38514D001 20/5 370 38514D002 25 / 5 370 38514D003 30/5 370 38514D004 35/5 370 38514D005 40/5 370 38514D006 40/5 440 38514D007 40/7.5440 38514D008 45 / 7,5 440 38514D009 35 / 7,5 440 38514D010 35/5 440 38514D011 45/5 370 38514D012 55 / 7,5 440 38514D013 60 / 7,5 370 38514D014 80/7.

      • СТРАНИЦА 103

        КОМПОНЕНТЫ УСТАНОВКИ Magic-Pak: HW / HWC 5-40 Двигатель вентилятора испарителя Внутренний вентилятор (* 69) ТАБЛИЦА 5-14 Технические характеристики двигателя вентилятора испарителя Armstrong P / N FLA (v / hz / ph) RPM Количество скоростей Конденсатор HP 39045B001 1,1 (208-230 / 60/1) 1000 3 1/6 4/370 39046B001 2,3 (208-230 / 60/1) 1120 3 1/3 7,5 / 370 Примечания: • Номинальные параметры FLA и конденсатора может различаться.Всегда проверяйте номинальные значения FLA и конденсатора на паспортной табличке двигателя. • Диаметр двигателя — 5,70 дюйма, размер вала -.

      • СТРАНИЦА 104

        Справочное руководство по обслуживанию КОМПОНЕНТЫ БЛОКА 5-41 Конденсаторы — работа (* 86) SRM-HW / HWC 2/99 ТАБЛИЦА 5-16 Рабочие характеристики конденсаторов. Armstrong P / N MFD Volts 34001D001 4370 34001D002 5370 34001D003 6370 34001D004 7,5 370 34001D005 8 370 34001D006 8440 34001D007 10 370 34001D008 12.

      • Magic
      • PakW СТРАНИЦА 105
        КОМПЛЕКТУЮЩАЯ СТРАНИЦА 105 Лопасти вентилятора (* 268) Примечания: 1.Шаг 26 °, 5 лезвий 2. Материал: Galvalume 24 Ga 3. Установочный винт: (2) 5/16 «-24 x 5/8» с длинной квадратной головкой, острие чашки 3.79 «+/– .09» 18.00 «+ / — .06 «.5002» Диаметр отверстия.

      • СТРАНИЦА 106

        Справочное руководство по обслуживанию КОМПОНЕНТЫ УСТРОЙСТВА 5-43 Примечания: 1. Шаг 24 °, 3 лопасти 2. Материал: 24 галлона. Galvalume 3. Установочный винт: (2) Квадратная головка длиной 5/16 «-24 x 5/8», острие чашки 3,59 «+/– .09» 18.00 «+/– .06» .5002 «Диаметр отверстия.

      • СТРАНИЦА 107

        КОМПОНЕНТЫ УСТАНОВКИ Magic-Pak: HW / HWC 5-44 Внешние панели решетки (не указаны в списках деталей) Верхняя панель жалюзи Артикул 03545C000 Нижняя панель решетки Армстронг Артикул 03551D100 См. Расположение компонентов В разделе иллюстраций, начинающемся на стр. 4-1, представлены более подробные сведения о панелях наружной решетки и других панелях.

      • СТРАНИЦА 108

        Справочное руководство по обслуживанию УСТАНОВКА 6-1 Раздел 6 — Место установки ………………………… ……………. 6-3 Установка с настенной гильзой ……………….. 6-5 Установка без настенной гильзы …………… 6-6 Поддержка …………………………. ……………. 6-6 Слив конденсата ……………………….. …. 6-7 Вентиляция …………………………………… ….. 6-7 Удаление агрегата из общей системы вентиляции ……………………………… 6-9 Газовые соединения ……

      • СТР.109

        УСТАНОВКА Magic-Pak: HW / HWC 6-2 Установка и работа в условиях экстремально холодной погоды ………………………

      • СТРАНИЦА 110

        Справочное руководство по обслуживанию УСТАНОВКА 6-3 Установка ВАЖНО: ПРОЧИТАЙТЕ В первую очередь Информация в этом разделе предназначена для удобства технического специалиста по обслуживанию, с целью оценки установки во время обслуживания и поиска неисправностей.Он не заменяет полные инструкции Armstrong по установке и обслуживанию, которые поставляются с каждым устройством Magic-Pak.

      • СТРАНИЦА 111

        УСТАНОВКА Magic-Pak: HW / HWC 6-4 Если три или более смежных стены образуют вентиляционную шахту с блоками Magic-Pak HW / HWC, обращенными друг к другу в каждой стене, расстояние между противоположными стенами должно увеличится на 20%. Эти «практические» размеры предназначены для сведения к минимуму возможности рециркуляции воздуха конденсатора или взаимодействия между блоками.

      • СТРАНИЦА 112

        Справочное руководство по обслуживанию УСТАНОВКА 6-5 Установка с настенной гильзой ВНИМАНИЕ! Гильза не предназначена в качестве единственной опоры для устройства. Дополнительная поддержка должна быть обеспечена рядом с обратным отверстием на устройстве для адекватной поддержки. Рекомендуется использование виброизоляционного материала между устройством и опорой. См. Инструкции по установке, прилагаемые к настенной втулке, и Рисунок 6-1 для получения указаний по сборке и установке с использованием настенной втулки.

      • СТРАНИЦА 113

        УСТАНОВКА Magic-Pak: HW / HWC 6-6 Установка без настенного кожуха См. Следующие указания и Рисунок 6-1 на стр. 6-5 для руководства по установке устройства без настенного кожуха: 1. Измерьте размер блока и сделайте отверстие во внешней стене, в которое поместится блок. По местным постановлениям может потребоваться стальная перемычка для поддержки стены над проемом. Проем должен быть квадратным по всем четырем углам. 2.

      • СТРАНИЦА 114

        Справочное руководство по обслуживанию УСТАНОВКА 6-7 Слив конденсата (модели HWC) Установите пластиковую дренажную трубку (входит в комплект) над 5/8 «O.D. штуцер, приваренный к центру поддона для конденсата. Подсоедините другой конец дренажной трубки к открытой ловушке (см. Рисунок 6-2). Пластиковое дренажное соединение предусмотрено для того, чтобы его можно было отсоединить от постоянной дренажной трубки в здании в случае необходимости снятия блока охлаждающего шасси.

      • СТРАНИЦА 115

        УСТАНОВКА Magic-Pak: HW / HWC 6-8 Особые положения должны быть приняты в отношении расположения вентиляционного конца по отношению к воздухозаборникам здания.Под воздухозаборником в здании понимается любая дверь, сдвижное окно, приток свежего воздуха или другое отверстие, через которое свежий наружный воздух может поступать в здание. См. Таблицу 6-2, где указаны требуемые зазоры.

      • СТРАНИЦА 116

        Справочное руководство по обслуживанию УСТАНОВКА 6-9 Удаление агрегата из общей системы вентиляции Когда существующая печь удаляется из общей системы вентиляции, обслуживающей другие устройства, система вентиляции, вероятно, будет слишком большой, чтобы правильно вентилировать оставшаяся прикрепленная техника.Следующее испытание следует проводить с каждым прибором, в то время как другие приборы, подключенные к общей системе вентиляции, не работают. 1. Закройте все неиспользуемые отверстия в общей системе вентиляции. 2.

      • СТРАНИЦА 117

        УСТАНОВКА Magic-Pak: HW / HWC 6-10 Агрегаты для работы с пропаном должны быть переоборудованы с помощью комплекта, поставляемого производителем, и требуют для работы входного давления минимум 11 дюймов водяного столба и 14 » ТУАЛЕТ максимум. Также требуется регулятор на баллоне с пропаном.При переводе блока с низким содержанием NOx (обозначенного буквой L в номере модели) на пропан вставки NOx должны быть удалены. После снятия горелок выверните винт, удерживающий каждую вставку, и вытащите вставку из камеры сгорания (см. Рисунок 6-4).

      • СТРАНИЦА 118

        Справочное руководство по обслуживанию УСТАНОВКА 6-11 Ручной запорный клапан должен располагаться снаружи агрегата. Рекомендуется использовать штуцер, расположенный перед элементами управления, между элементами управления и ручным запорным клапаном.Это упростит снятие органов управления и коллектора. См. Рис. 6-5, где показано рекомендуемое размещение соединения. Обеспечьте отводной коллектор в подающем трубопроводе, расположенном снаружи агрегата. Трубопровод должен быть герметичным и не затвердевать. Необходимо использовать трубный герметик, стойкий к пропану.

      • СТРАНИЦА 119

        УСТАНОВКА Magic-Pak: HW / HWC 6-12 См. Табл. 6-3 и раздел «Технические характеристики», начинающийся на стр. 1-1, для получения информации о допустимой токовой нагрузке проводов для требуемого охлаждающего шасси и соответствующего размера провода.Для HW (агрегаты, работающие только на обогрев): при выборе размеров провода имейте в виду, что в будущем может быть добавлено шасси кондиционера. ТАБЛИЦА 6-3 Минимальная допустимая нагрузка цепи Clg. Модель шасси Мин. Амплитуда цепи 18A 16 24A 24 30A 27 181 13,3 241 21 301 23,6 122, 123 8,3 182, 183 13,6 Поворотный / 15.

      • СТРАНИЦА 120

        Справочное руководство по обслуживанию УСТАНОВКА 6-13 внутри устройства. Убедитесь, что все стороны воздуховода имеют фланцы, чтобы при необходимости можно было снять охлаждающее шасси. Используйте гибкое соединение, чтобы прикрепить оставшуюся часть возвратного воздуховода.Возвратный канал должен быть герметично соединен с корпусом агрегата и выходить за пределы пространства, в котором находится печь. Воздушный фильтр Весь рециркулирующий воздух из помещения должен быть отфильтрован. В комплект поставки входит фильтр постоянного типа, расположенный непосредственно за смотровой панелью.

      • СТРАНИЦА 121

        УСТАНОВКА Magic-Pak: HW / HWC 6-14 Для регулировки регулятора поверните регулировочный винт на регуляторе по часовой стрелке для увеличения давления и входа или против часовой стрелки для уменьшения давления и входа. Для установок, работающих на природном газе, проверьте мощность горелки по счетчику газа (убедитесь, что все другие газовые приборы выключены).Стрелка измерителя должна быть рассчитана как минимум на один оборот. Обратите внимание на количество секунд на один оборот.

      • СТРАНИЦА 122

        Справочное руководство по обслуживанию УСТАНОВКА 6-15 Установка и эксплуатация в экстремально холодных погодных условиях В районах, где ожидается очень холодная (ниже — 20 ° F) температура наружного воздуха, следует принять некоторые дополнительные меры предосторожности при установке и эксплуатации. . Следующие меры принимаются для предотвращения возможной засорения вентиляционной системы льдом, которая может привести к безопасному отключению горелок: 1.

      • СТРАНИЦА 123

        Справочное руководство по обслуживанию ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 7-1 Раздел 7 — Принадлежности Указатель комплектов принадлежностей HW / HWC ………….. 7-2 Комплект настенной гильзы CA-239 .. …………………………… 7-3 A242-1 Комплект переходника настенной гильзы ……. …………… 7-7 ALVR42 Архитектурный фасад с жалюзи …………. 7-10 34961A001 Виброизолятор ……… …………. 7-12 ALPKT389-2 Комплект для переоборудования сжиженного нефтяного газа …………. 7-14 AHALT390-1 High Altitude Kit ….. ……………… 7-15 ATIMR466-1 Ремонтный комплект мешающего нагнетателя……..

      • СТРАНИЦА 124

        ПРИНАДЛЕЖНОСТИ Magic-Pak: HW / HWC 7-2 Принадлежности Для повышения производительности или универсальности установок Armstrong Magic-Pak HW / HWC доступен ряд принадлежностей. . В этом разделе дается общее описание каждого из них. Примечание. Полные инструкции прилагаются к каждому комплекту или его компонентам и аксессуарам. Перед установкой внимательно прочтите эти инструкции.

      • СТРАНИЦА 125

        Справочное руководство по обслуживанию АКСЕССУАРЫ 7-3 Комплект настенной гильзы CA-239 Комплект настенной гильзы CA-239 разработан для облегчения установки устройств Magic-Pak, обеспечивая точное отверстие для правильной установки устройства Magic- Пак агрегат.Во время строительства здания стенная втулка позволяет устройству оставаться вне строительной площадки до завершения строительства.

      • СТРАНИЦА 126

        ПРИНАДЛЕЖНОСТИ Magic-Pak: HW / HWC 7-4 ТАБЛИЦА 7-2 Список деталей CA-239 Описание Количество Верхняя панель 1 Нижняя панель 1 Правая боковая панель 1 Левая боковая панель 1 Квадратная скоба 2 1/4 Винт «x 3/4» 5 # 8 x 3/8 «Винт 24 1/4» Плоская шайба 5 Боковой опорный угол 2 Верхний опорный угол 1 Настенная гильза в сборе Размеры: 45 дюймов в высоту x 29 дюймов в ширину x 12.

      • СТРАНИЦА 127

        Справочное руководство по обслуживанию ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 7-5 Установка настенной гильзы Стенную гильзу можно установить как внутри, так и снаружи здания. В любом случае необходимо тщательно продумать окончательную герметизацию стеновой втулки и устройства Magic-Pak от атмосферных воздействий. При установке изнутри или снаружи здания стеновая втулка может быть прикреплена к опорной стене через верхние и боковые опорные углы или непосредственно через боковые панели стеновой втулки.

      • СТРАНИЦА 128

        АКСЕССУАРЫ Magic-Pak: HW / HWC 7-6 Установка Magic-Pak Перед установкой устройства Magic-Pak в настенный кожух важно учитывать возможность передачи звука и вибрации через стену . Рекомендуется устанавливать виброизолирующие прокладки на равном расстоянии по внешнему краю нижней панели стеновой втулки.

      • СТРАНИЦА 129

        Справочное руководство по обслуживанию ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 7-7 Комплект переходника настенной гильзы A242-1 Комплект переходника настенной гильзы A242-1 разработан для установки существующих блоков HW / HWC высотой 43 дюйма на высоту 48 дюймов настенные рукава (комплекты настенных рукавов CA241).Наборы настенных гильз CA241 были разработаны для использования с блоками HW / HWC121, 181, 241 и 301, изготовленными в конце 1980-х годов. Блоки HW / HWC серии 1 были приблизительно 48 дюймов в высоту.

      • СТРАНИЦА 130

        АКСЕССУАРЫ Magic-Pak: HW / HWC 7-8 Присоединение к HW / HWC После сборки комплекта его можно прикрепить к верхней части блока HW / HWC. Чтобы прикрепить комплект к блоку HW / HWC: 1. Снимите два передних винта (с каждой стороны), которые крепят боковые фланцы верхней панели к боковым панелям с каждой стороны блока HW / HWC .2. Поместите комплект переходника на верхнюю часть блока HW / HWC.

      • СТРАНИЦА 131

        Справочное руководство по обслуживанию ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 7-9 ТАБЛИЦА 7-3 A242-1 Список деталей Количество деталей Передняя панель 1 Задняя панель 1 Правая боковая панель 1 Левая боковая панель 1 # 8 x 1/2 «Винт 8 1 Винт / 4 «x 3/4» 5 1/4 «Плоская шайба 5 (2) # 8 x ½» Винты в каждом заднем углу Правая сторона Задняя (2) # 8 x ½ «Винты с каждой стороны Левая сторона Передняя 1 / Винт 4 «x ¾» ¼ «Плоская шайба Блок HW / HWC SRM-HW / HWC 8/99 Винты, которые снимаются и снова вставляются для прикрепления набора переходников к блоку HW / HWC (с обеих сторон) РИСУНОК 7-2 A242-1 Стеновая гильза

      • СТРАНИЦА 132

        ПРИНАДЛЕЖНОСТИ Magic-Pak: HW / HWC 7-10 ALVR42 Архитектурный фасад с алюминиевыми жалюзи Во многих случаях архитекторы и монтажники предпочитают использовать фасады поверх передней части устройств Magic-Pak.Часто это делается для улучшения внешнего вида здания. Правильно построенные фасады с жалюзи также могут обеспечить некоторую степень защиты от атмосферных воздействий и звукоизоляции. Фасады с жалюзи могут быть спроектированы инженерами и архитекторами и интегрированы в конструкцию здания подрядчиками на местах.

      • СТРАНИЦА 133

        Справочное руководство по обслуживанию ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 7-11 Жалюзи устанавливаются непосредственно напротив передней части устройства. Однако нижняя кромка устройства будет выступать в жалюзи.Жалюзи должны быть расположены так, чтобы соответствовать выступающей нижней кромке. Жалюзи должны быть запечатаны герметиком со всех четырех сторон, а в нижней части жалюзи должен быть установлен оклад, приобретаемый на месте. Это предотвратит стекание воды прямо на чистовую стену. 28,875 «13,831» 13,831 «.500» x .375 «x 28,875» Полиэфирная прокладка 1.225 «Тип.

      • СТРАНИЦА 134

        ПРИНАДЛЕЖНОСТИ Magic-Pak: HW / HWC 7-12 34961A001 Комплект виброизолятора компрессора Пружина 34961A001 / Комплект прокладок разработан для изоляции вибраций, характерных для большинства компрессоров, от основания агрегатов Magic-Pak и стен здания.Некоторые типы стеновых конструкций особенно чувствительны к передаче вибрации. В таких случаях установщики и проектировщики зданий должны уделять особое внимание изоляции вибрации.

      • СТРАНИЦА 135

        Справочное руководство по обслуживанию ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 7-13 Использование аэрозольной смазки или жидкого мыла облегчит установку резиновых деталей. Живот компрессора имеет округлую форму и его можно «раскачивать» на брюшной опоре. Проще всего устанавливать по одной пружинной втулке за раз.Начните с наиболее труднодоступной монтажной стойки компрессора и работайте крест-накрест сзади вперед. Болты крепления компрессора должны быть затянуты так, чтобы металлическая втулка надежно крепилась к основанию шасси и головке болта.

      • СТРАНИЦА 136

        ПРИНАДЛЕЖНОСТИ Magic-Pak: HW / HWC 7-14 ALPKT389-2 Комплект для преобразования сжиженного газа Комплект ALPKT389-2 содержит следующие детали для преобразования газовых печей серий 26, 38, 51 и 64HW / HWC от природного газа до пропана.Для высот от 2000 до 4500 футов необходимо использовать высотный комплект, поставляемый производителем (см. Стр. 7-15).

      • СТРАНИЦА 137

        Справочное руководство по обслуживанию ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 7-15 AHALT390-1 Комплект для работы на большой высоте В комплект AHALT390-1 входят следующие детали для преобразования агрегатов серий 26, 38, 51 и 64HW / HWC на ​​большую высоту для естественной или пропан газ. Если преобразование на месте проводится для пропана на большой высоте, обязательно установите соответствующий комплект для преобразования газового клапана (см. Стр. 7-14).

      • СТРАНИЦА 138

        ПРИНАДЛЕЖНОСТИ Magic-Pak: HW / HWC 7-16 БТЕ / час Кубические футы на оборот x 3600 x Нагрев = ВХОДНОЕ количество секунд на оборот Значение теплотворной способности вашего газа можно узнать у местного коммунального предприятия . При достижении надлежащего давления в коллекторе включите и выключите основные горелки. Зажигание и гашение должны быть плавными и тихими. Возгорание в отверстии или возвращение пламени в отверстие можно исправить, отрегулировав воздушную заслонку для смягчения пламени.

      • СТРАНИЦА 139

        Справочное руководство по обслуживанию ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 7-17 ATIMR466-1 Комплект защиты от короткого цикла ATIMR466-1 Комплект защиты от короткого цикла помогает предотвратить отказ компрессора из-за повторяющихся коротких интервалов включения / выключения.Он также называется комплектом для ремонта мешающего нагнетателя. Комплект разработан для использования с соответствующими кондиционерами или тепловыми насосами для комфортного охлаждения / обогрева, как показано в технических характеристиках Armstrong.

      • СТРАНИЦА 140

        ПРИНАДЛЕЖНОСТИ Magic-Pak: HW / HWC 7-18 Комплект для переоборудования шасси ADAPT420-2 Комплект ADAPT420-2 был разработан для модификации шасси HWC122, 182, 242 или 302 на шкаф, изначально оборудованный HWC12, 18, 24 или 30 шасси.Этот комплект не может быть использован для замены HWC181, 241 или 301.

      • СТРАНИЦА 141

        Справочное руководство по обслуживанию ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 7-19 Fenwal Triton Ignition Control Kit Этот комплект позволяет использовать местный датчик Fenwal «Triton», повторную попытку в течение одного часа, Устройство управления прямым искровым зажиганием (DSI) должно использоваться в качестве замены запасных частей для более ранних версий элементов управления Fenwal DSI, используемых на моделях HW / HWC. Работа и функции этого регулятора зажигания отличаются от других типов используемых регуляторов DSI. Эти особенности включают в себя: • Более длительное испытание зажигания (номинальное значение 15 секунд).

      • СТРАНИЦА 142

        ПРИНАДЛЕЖНОСТИ Magic-Pak: HW / HWC 7-20 Комплект лотка горелки TL109 Комплект лотка горелки TL109 разработан для использования в HW / HWC, которые изначально были оснащены горелками с одним отверстием для горелки.

      • СТРАНИЦА 143

        Справочное руководство по обслуживанию ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 7-21 AMUFFKT494-1 Комплект выпускного глушителя В случае, если во время работы возникает недопустимый шум, в нагнетательную линию может быть установлен комплект глушителя (AMUFFKT494-1) *. Камера глушителя действует как звукопоглощающая камера, уменьшая шумы пульсации компрессора.* AMUFFKT494-1 разработан для использования только с блоками HWC182.

      • СТРАНИЦА 144

        Справочное руководство по обслуживанию СПИСКИ ДЕТАЛЕЙ 8-1 Раздел 8 — Списки запчастей HWC123, 183, 243, 303-1 ……………… 8- 2 HWC182, 242-11 ………………………….. 8-5 HWC122, 242-10 …. ………………………. 8-7 HWC182-9 ……………. …………………… 8-10 HWC242, 302-9 ……………… ………….. 8-12 HWC122, 182, 242, 302-8 ……………. 8-14 HWC182-6 / 7 ……………………………… 8-17 HWC122, 282, 242, 302-5 ……….. ….. 8-19 HWC182, 302-4 ……………………….

      • СТР.145

        ЧАСТИ СПИСКИ MAGIC-PAK: HW / HWC 8-2 HWC3-A-1 ПЕРЕСМОТРЕННОЕ 4-26-99 REF № ДЕТАЛИ ОПИСАНИЕ ДЕТАЛИ REC УРОВЕНЬ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ = * 26HWC123A-1 (*) 38HWC123A-1 (*) 38HWC183A-1 ( *) 51HWC183A-1 (*) 64HWC183A-1 (*) 38HWC243A-1 (*) 51HWC243A-1 (*) 64HWC243A-1 (*) 51HWC303A-1 (*) 64HWC303A-1 (*) ДЛЯ ВЫБОРА ЧАСТИ №1 39370B ТРАНСФОРМАТОР + A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 44987-001 КЛАПАН-ГАЗ HONEYWELL + A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 42074-001 КОЛЛЕКТОР A 1 11 42074-002 КОЛЛЕКТОР A 1 1 11

      • СТРАНИЦА 146

        Справочное руководство по обслуживанию СПИСКИ ДЕТАЛЕЙ 8-3 HWC3-A-1 ИЗДАНИЕ 4-26-99 (продолжение.

      • СТРАНИЦА 147

        СПИСКИ ДЕТАЛЕЙ MAGIC-PAK: HW / HWC 8-4 HWC3-A-1 ИЗДАНИЕ 4-26-99 (продолжение

      • СТРАНИЦА 148

        Справочное руководство по обслуживанию СПИСКИ ДЕТАЛЕЙ 8-5 HWC182-242A-11, ПЕРЕСМОТРЕННОЕ 1-20-98 REF № ДЕТАЛИ ОПИСАНИЕ ДЕТАЛИ REC УРОВЕНЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЗАПАСНОЙ ЧАСТИ = * 38HWC182A-11 (*) 38HWC242A-11 (*) ДЛЯ ВЫБОРА ЧАСТИ № 1 39370B001 ТРАНСФОРМАТОР + AB 1 1 5 39029B001 CONTROL- НАГНЕТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР + AB 1 1 7 43108-001 КЛАПАН-ГАЗ + AB 1 1 11 42074-002 ПАТРУБОК AB 1 1 13 39030B004 ОТВЕРСТИЕ № 53 ПРИРОДНЫЙ ГАЗ AB 4 4 20 41957-001 ЭЛЕКТРОД + AB 1 1 21 41583-001 ПРОВОД- ЭЛЕКТРОД + AB 1 1 24 43110-001

      • СТРАНИЦА 149

        СПИСКИ ДЕТАЛЕЙ MAGIC-PAK: HW / HWC 8-6 HWC182-242A-11 ПЕРЕСМОТРЕННОЕ 1-20-98 (продолжение.) REF ЧАСТЬ № ДЕТАЛИ ОПИСАНИЕ УРОВЕНЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ = * 38HWC182A-11 (*) 38HWC242A-11 (*) Последняя буква номера модели — это уровень обслуживания. ЗАПИСЫВАЮЩАЯ ЧАСТЬ ДЛЯ ВЫБОРА ДЕТАЛИ № 125 39605B001 ЖГУТ ПРОВОДОВ В СБОРЕ НИЖНИЙ A-B 1 1 126 39080B001 КЛАПАН-ГАЗОВЫЙ ОТКЛЮЧАТЕЛЬ A-B 1 1 127 06131B055 ФИЛЬТР 16,5 «X 25» X.

      • СТРАНИЦА 150

        Справочное руководство по обслуживанию СПИСКИ ДЕТАЛЕЙ 8-7 HWC122-242A-10 ПЕРЕСМОТРЕННОЕ 4-26-99 УРОВЕНЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ = * 26HWC122A-10 (*) 38HWC122A-10 (*) 38HWC242A-10 ( *) ДЛЯ ВЫБОРА ДЕТАЛИ № 1 39370B001 ТРАНСФОРМАТОР + AB 1 1 1 5 39029B001 УПРАВЛЯЮЩИЙ ЦЕНТР ВОЗДУХОДУВКИ + AB 1 1 1 7 43108-001 КЛАПАН-ГАЗ + AB 1 1 1 11 42074-001 КОЛЛЕКТОР AB 1 11 42074-002 КОЛЛЕКТОР AB 1 1 13 39030B004 ОТВЕРСТИЕ № 53 ПРИРОДНЫЙ ГАЗ AB 4 4 13 39030B005 ОТВЕРСТИЕ № 54 ПРИРОДНЫЙ ГАЗ AB 3 20 41957-001 ELECTR

      • СТРАНИЦА 151

        СПИСКИ ДЕТАЛЕЙ MAGIC-PAK: HW / HWC 842-8 HWC122-2 10 ИЗДАНИЕ 4-26-99 (продолжение.) УРОВЕНЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ = * 26HWC122A-10 (*) 38HWC122A-10 (*) 38HWC242A-10 (*) Последняя буква номера модели — это уровень обслуживания. ЗАПАСНАЯ ЧАСТЬ ДЛЯ ВЫБОРА ДЕТАЛИ № 72 07408B004 КРЕПЛЕНИЕ РУКОЯТКИ ДВИГАТЕЛЯ AB 3 3 3 73 34833B001 КОЛЕСНАЯ НАДУВКА AB 1 1 1 74 S39010B001 КОРПУС ВОЗДУХОДУВКИ В СБОРЕ AB 1 1 1 86 S39232D001 КОНДЕНСАТОР-4 MFD @ 370 В переменного тока + AB 1 1 86 S39232D004 КОНДЕНСАТОР-7.

      • СТРАНИЦА 152

        Справочное руководство по обслуживанию СПИСКИ ДЕТАЛЕЙ 8-9 HWC122-242A-10 ПЕРЕСМОТРЕННОЕ 4-26-99 (продолжение) УРОВЕНЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ = * 26HWC122A-10 (*) 38HWC122A-10 (*) 271 38514D002 КОНДЕНСАТОР -25/5 MFD @ 370VAC + AB 1 1 271 38514D003 КОНДЕНСАТОР-30/5 MFD @ 370VAC + AB 278 07535C001 CONTACTOR + AB Последняя буква номера модели — это уровень обслуживания.38HWC242A-10A Сначала найдите номер модели. ————————————————— ————> 38HWC242A-10 (*) Затем выберите уровень обслуживания для нужной детали.

      • СТРАНИЦА 153

        СПИСКИ ДЕТАЛЕЙ MAGIC-PAK: HW / HWC 8-10 HWC182-9 ПЕРЕСМОТРЕНО 1-20-98 REF № ДЕТАЛИ ОПИСАНИЕ ДЕТАЛИ УРОВЕНЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ = * 38HWC182A-9 (*) 51HWC182A-9 (*) 64HWC182A-9 (*) ДЛЯ ВЫБОРА ДЕТАЛИ № 1 39370B001 ТРАНСФОРМАТОР + AE 1 1 1 5 39029B002 УПРАВЛЯЮЩИЙ ЦЕНТР ВОЗДУХА + AE 1 1 1 7 39031D001 КЛАПАН-ГАЗ + AC 1 1 1 7 43108-001 КЛАПАН-ГАЗ + E 1 1 1 11 42074-002 КОЛЛЕКТОР AE 1 1 1 11 42074-003 КОЛЛЕКТОР AE 1 1 11 42074-004 КОЛЛЕКТОР AE 1 1 13 39030B003 ОТВЕРСТИЕ

      • СТРАНИЦА 154

        Справочное руководство по обслуживанию СПИСКИ ДЕТАЛЕЙ 8-11 HWC182- 9 ИЗДАНИЕ 1-20-98 (продолжение.) REF ДЕТАЛИ № ДЕТАЛИ ОПИСАНИЕ УРОВЕНЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ = * 38HWC182A-9 (*) 51HWC182A-9 (*) 64HWC182A-9 (*) Последняя буква номера модели — это уровень обслуживания. 71 07407B000 КРЕПЛЕНИЕ ЛЕНТОЧНОГО ДВИГАТЕЛЯ AE 1 1 1 72 07408B004 КРЕПЛЕНИЕ РЫЧАГА ДВИГАТЕЛЯ AE 3 3 3 73 34833B001 КОЛЕСНЫЙ НАГНЕТАТЕЛЬ AE 1 1 1 74 S39010B001 КОРПУС ВЕНТИЛЯТОРА В СБОРЕ AE 1 1 1 1 86 S39232D004

        КОНДЕНСАТОР 7,155

        СПИСКИ ДЕТАЛЕЙ MAGIC-PAK: HW / HWC 8-12 HWC242-302-9 ПЕРЕСМОТРЕННОЕ 1-20-98 REF ДЕТАЛИ ОПИСАНИЕ ДЕТАЛИ УРОВЕНЬ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЗАП. -9 (*) 64HWC302A-9 (*) ДЛЯ ВЫБОРА ДЕТАЛИ № 1 39370B001 ТРАНСФОРМАТОР + AB 1 1 1 1 5 39029B002 УПРАВЛЯЮЩИЙ ЦЕНТР + AB 1 1 1 1 7 43108-001 КЛАПАН-ГАЗ + AB 1 1 1 1 11 42074-003 КОЛЛЕКТОР AB 1 11 42074-004 КОЛЛЕКТОР AB 1 1 13 39030B003 ОТВЕРСТИЕ № 52 ПРИРОДНЫЙ ГАЗ AB 6 6 13 39030B004 ОТВЕРСТИЕ №

      • СТРАНИЦА 156

        Справочное руководство по обслуживанию СПИСКИ ДЕТАЛЕЙ 8-13 HWC242-302-9 ПЕРЕСМОТРЕНО 1-20-98 (продолж.) REC УРОВЕНЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЗАПАСНОЙ ЧАСТИ = * 51HWC242A-9 (*) 64HWC242A-9 (*) 51HWC302A-9 (*) 64HWC302A-9 (*) ДЛЯ ВЫБОРА ДЕТАЛИ № + AB 1 1 1 1 ЖГУТ ПРОВОДОВ ВЕРХНИЙ AB 1 1 1 1 39605B001 ЖГУТ ПРОВОДОВ В СБОРЕ, НИЖНИЙ AB 1 1 1 1 126 39080B001 КЛАПАН-ГАЗОВЫЙ ОТКЛЮЧАТЕЛЬ AB 1 1 1 1 127 06131B055 ФИЛЬТР 16,5 «X 25» X.

      • СТРАНИЦА 157

        СПИСКИ ДЕТАЛЕЙ MAGIC-PAK: HW / HWC 8-14 HWC-8 ПЕРЕСМОТРЕНО 1-20-98 REF № ДЕТАЛИ ОПИСАНИЕ ДЕТАЛИ ЗАПИСЬ УРОВЕНЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЗАПАСНОЙ ЧАСТИ = * 26HWC122-8 (*) 38HWC122-8 (*) 38HWC182-8 (*) 51HWC182-8 (*) 64HWC182-8 (*) 38HWC242-8 (*) 51HWC242-8 (*) 64HWC242-8 (*) 51HWC302-8 (*) 64HWC302-8 (* ) ДЛЯ ВЫБОРА ДЕТАЛИ № 1 39370B001 ТРАНСФОРМАТОР + A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 39029B002 УПРАВЛЯЮЩИЙ ЦЕНТР + A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 39031D001 КЛАПАН-ГАЗ + A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 42074-001 MA

      • СТРАНИЦА 158

        Справочное руководство по обслуживанию СПИСКИ ДЕТАЛЕЙ 8-15 HWC-8 ИЗДАНИЕ 1-20-98 (продолжение.) SRM-HW / HWC 8/99 51HWC182-8 (*) 64HWC182-8 (*) 38HWC242-8 (*) 51HWC242-8 (*) 64HWC242-8 (*) 51HWC302-8 (*) 64HWC302-8 (* ) Затем выберите уровень обслуживания для нужной детали. —————-> 38HWC182-8 (*) 64HWC302-8 (*) 38HWC122-8 (*) Сначала найдите номер модели.

      • СТРАНИЦА 159

        СПИСКИ ДЕТАЛЕЙ MAGIC-PAK: HW / HWC 8-16 HWC-8 ПЕРЕСМОТРЕНО 1-20-98 (продолжение

      • СТРАНИЦА 160

        Справочное руководство по обслуживанию СПИСКИ ДЕТАЛЕЙ 8-17 ПЕРЕСМОТРЕННОЕ 1 -20-98 HWC-6/7 REF ДЕТАЛИ № ОПИСАНИЕ ДЕТАЛИ REC УРОВЕНЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЗАПАСНОЙ ЧАСТИ = * 38HWC182-7 (*) 51HWC182-6 (*) 64HWC182-6 (*) ДЛЯ ВЫБОРА ДЕТАЛИ № 1 39370B001 ТРАНСФОРМАТОР + A 1 1 1 5 39029B001 УПРАВЛЯЮЩИЙ ЦЕНТР + A 1 1 1 7 39031D001 КЛАПАН-ГАЗ + A 1 1 1 11 38832B002 КОЛЛЕКТОР-4 ЯЧЕЙКА A 1 11 38832B003 КОЛЛЕКТОР-5 ЯЧЕЙКА A 11 38832B004 КОЛЛЕКТОР-6 ЯЧЕЙКА A 1 13 39030B003 ОТВЕРСТИЕ # 52 ПРИРОДНЫЙ ГАЗ A 6 13 39030B004 ORIFIC

      • СТР. 161

        СПИСОК ДЕТАЛЕЙ MAGIC-PAK: HW / HWC 8-18 HWC-6/7 ПЕРЕСМОТРЕННОЕ 1-20-98 (продолжение.) REF ЧАСТЬ № ДЕТАЛИ ОПИСАНИЕ УРОВЕНЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ = * 38HWC182-7 (*) 51HWC182-6 (*) 64HWC182-6 (*) Последняя буква номера модели — это уровень обслуживания. ЗАПАСНАЯ ЧАСТЬ ДЛЯ ВЫБОРА ДЕТАЛИ № 72 07408B004 КРЕПЛЕНИЕ РЫЧАГА-ДВИГАТЕЛЯ A 3 3 3 73 34833B001 ВОЗДУХОДУВКА КОЛЕСА A 1 1 1 74 39010B001 КОРПУС ВОЗДУХА В СБОРЕ A 1 1 1 86 39232D004 КОНДЕНСАТОР 7.

      • СТРАНИЦА 162

        Справочная служба Руководство СПИСОК ДЕТАЛЕЙ 8-19 HWC-5, ПЕРЕСМОТРЕННОЕ 1-20-98 REF № ДЕТАЛИ ОПИСАНИЕ ДЕТАЛИ REC УРОВЕНЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ = * 26HWC122-5 (*) 38HWC122-5 (*) 38HWC182-6 (*) 51HWC182-5 (* ) 64HWC182-5 (*) 38HWC242-5 (*) 51HWC242-4 (*) 64HWC242-4 (*) 51HWC302-5 (*) 64HWC302-5 (*) ДЛЯ ВЫБОРА ЧАСТИ № 1 39370B001 ТРАНСФОРМАТОР + A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 39029B002 УПРАВЛЯЮЩИЙ ЦЕНТР + A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 39031D001 КЛАПАН ГАЗ + A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 38832B0

      • СТР. 163

        СПИСОК ДЕТАЛЕЙ MAGIC-PAK: HW / HWC 8-20 HWC-5 ПЕРЕСМОТРЕННОЕ 1-20-98 (продолжение.) 51HWC182-5 (*) 64HWC182-5 (*) 38HWC242-5 (*) 51HWC242-4 (*) 64HWC242-4 (*) 51HWC302-5 (*) 64HWC302-5 (*) Затем установите уровень обслуживания для нужной детали . —————-> 38HWC182-6 (*) 64HWC302-5 (*) 38HWC122-5 (*) Сначала найдите номер модели.

      • СТРАНИЦА 164

        Справочное руководство по обслуживанию СПИСКИ ДЕТАЛЕЙ 8-21 HWC-5 ИЗМЕНЕНИЕ 1-20-98 (продолжение

      • СТРАНИЦА 165

        СПИСКИ ДЕТАЛЕЙ MAGIC-PAK: HW / HWC 8-22 ПЕРЕСМОТРЕННОЕ 1 -20-98 HWC-4 № ДЕТАЛИ ОПИСАНИЕ ДЕТАЛИ REC УРОВЕНЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЗАПАСНОЙ ЧАСТИ = * 38HWC182-4 (*) 51HWC182-4 (*) 64HWC182-4 (*) 51HWC302-4 (*) 64HWC302-4 (*) TO ВЫБЕРИТЕ ДЕТАЛЬ № 1 39370B001 ТРАНСФОРМАТОР + A 1 1 1 1 1 5 39029B002 ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ-ВОЗДУХОДУВКА + A 1 1 1 1 1 7 39031D001 КЛАПАН-ГАЗ + A 1 1 1 1 1 11 38832B002 КОЛЛЕКТОР A 1 11 38832B003 КОЛЛЕКТОР A 11 38832B004 КОЛЛЕКТОР A 1 1 13 39030B003 ОТВЕРСТИЕ # 52 ПРИРОДНЫЙ ГАЗ A 6

      • СТР. 166

        Справочное руководство по обслуживанию СПИСКИ ДЕТАЛЕЙ 8-23 HWC-4 ПЕРЕСМОТРЕННОЕ 1-20-98 (продолжение.) REC УРОВЕНЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЗАПАСНОЙ ЧАСТИ = * 38HWC182-4 (*) 51HWC182-4 (*) 64HWC182-4 (*) 51HWC302-4 (*) 64HWC302-4 (*) ДЛЯ ВЫБОРА № ДЕТАЛИ + A 1 1 1 1 1 ДИАПАЗОН -МОНТАЖ ДВИГАТЕЛЯ A 1 1 1 1 1 07408B004 КРЕПЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ A 3 3 3 3 3 73 34833B001 КОЛЕСО НАДУВКИ A 1 1 1 1 1 74 39010B001 КОРПУС-ВОЗДУХОДУВКА A 1 1 1 1 1 86 39232D004 КОНДЕНСАТОР 7,5 MFD @ 370VAC A 1 1 1 1 1 124 40231B001 В СБОРЕ-ВНУТРЕННЯЯ РЕП.

      • СТРАНИЦА 167

        СПИСКИ ДЕТАЛЕЙ MAGIC-PAK: HW / HWC 8-24 HWC-4 ПЕРЕСМОТРЕННОЕ 1-20-98 (продолжение) УРОВЕНЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ = * 38HWC182-4 (*) 51HWC182-4 (*) 64HWC182 -4 (*) 271 38514D002 КОНДЕНСАТОР 25/5 MFD при 370 В перем. Тока + A 1 1 1271 38514D004 КОНДЕНСАТОР 35/5 MFD при 370 В перем. Тока + A 278 07535C001 КОНТАКТОР + A 282 38065A001 ЗАДЕРЖКА ВРЕМЕНИ РЕЛЕ + A 301 39059B A 301 39059B DRIER + A 38HWC182-4A Сначала найдите номер модели.

      • СТРАНИЦА 168

        Справочное руководство по обслуживанию СПИСКИ ДЕТАЛЕЙ 8-25 HWC-3, ПЕРЕСМОТРЕННОЕ 1-20-98 REC УРОВЕНЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ = * 26HWC122-3 (*) 38HWC122-3 (*) 38HWC182-3 (*) 51HWC182-3 (*) 64HWC182-3 (*) 38HWC242-3 (*) 51HWC242-3 (*) 64HWC242-3 (*) 51HWC302-3 (*) 64HWC302-3 (*) ДЛЯ ВЫБОРА ЧАСТИ № 1 39370B001 ТРАНСФОРМАТОР + A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 39029B001 CENTER BLO. ПРОДОЛЖЕНИЕ.

      • СТРАНИЦА 169

        СПИСКИ ДЕТАЛЕЙ MAGIC-PAK: HW / HWC 8-26 HWC-3 ПЕРЕСМОТРЕННОЕ 1-20-98 (продолжение) 51HWC242-3 (*) 64HWC242-3 (*) 51HWC302-3 (* ) 64HWC302-3 (*) + 38HWC242-3 (*) ОПИСАНИЕ ДЕТАЛИ 64HWC182-3 (*) REF PART # 51HWC182-3 (*) Затем выберите уровень обслуживания для нужной части.—————-> 38HWC182-3 (*) 64HWC302-3 (*) 38HWC122-3 (*) Сначала найдите номер модели. ————————————————> 26HWC122 -3 (*) 64HWC302-3A SERVICE LEVEL = * Последняя буква номера модели — это уровень обслуживания.

      • СТРАНИЦА 170

        Справочное руководство по обслуживанию СПИСКИ ДЕТАЛЕЙ 8-27 HWC-3 ИЗДАНИЕ 1-20-98 (продолжение

      • СТРАНИЦА 171

        СПИСКИ ДЕТАЛЕЙ MAGIC-PAK: HW / HWC 8-28 HWC- 2 ПЕРЕСМОТРЕНО 1-20-98 REF ДЕТАЛИ № ОПИСАНИЕ ДЕТАЛИ REC УРОВЕНЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЗАПАСНОЙ ДЕТАЛИ = * ДЛЯ ВЫБОРА ДЕТАЛИ № 1 39031D001 КЛАПАН-ГАЗ БЕЛЫЕ ШТАНГИ ​​+ A 3 39049B001 ПРОВОД-ЭЛЕКТРОД + A 1 3 39049B002 ПРОВОД-ЭЛЕКТРОД +001 4 39029 ЦЕНТР БЛО.ПРОДОЛЖЕНИЕ. + A 5 39048B001 УПРАВЛЕНИЕ-ЗАЖИГАНИЕ + 6 39073B001 ДАТЧИК-ПЛАМЯ 10 39050B001 16 Последняя буква номера модели — это уровень обслуживания.

      • СТРАНИЦА 172

        Справочное руководство по обслуживанию СПИСКИ ДЕТАЛЕЙ 8-29 HWC-2 ИЗДАНИЕ 1-20-98 (продолжение) УРОВЕНЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ = * 38HWC182-2 (*) 51HWC182-2 (*) 64HWC182- 2 (*) ДЛЯ ВЫБОРА ДЕТАЛИ № + A 1 1 1 A 1 1 1 + A 1 1 1 КОНЕЧНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПРОКЛАДКИ + A 1 1 1 34001D004 БЛОК КОНДЕНСАТОРА 7.

      • СТРАНИЦА 173

        СПИСКИ ДЕТАЛЕЙ MAGIC-PAK: HW / HWC 8-30 HWC-1 ПЕРЕСМОТРЕННОЕ 1-20-98 38HWC182-1 (*) 51HWC182-1 (*) 64HWC182-1 (*) + A 1 1 1 1 1 3 39049B001 ПРОВОДНОЙ ЭЛЕКТРОД + A 1 1 1 3 39049B002 ПРОВОД-ЭЛЕКТРОД + A 4 39029B001 ЦЕНТР BLO.ПРОДОЛЖЕНИЕ. + A 1 1 5 39048B002 УПРАВЛЕНИЕ-ЗАЖИГАНИЕ + A 1 6 39073B001 ДАТЧИК ПЛАМЕНИ + A 10 39050B001 ЭЛЕКТРОД-D.S.I. + 16 01150A008 КОНТРОЛЬ-ПРЕДЕЛ 18 36610B001 ТРАНСФОРМАТОР 25 38979B001 25 Затем установите уровень обслуживания для нужной детали.

      • СТРАНИЦА 174

        Справочное руководство по обслуживанию СПИСКИ ДЕТАЛЕЙ 8-31 HWC-1 ИЗДАНИЕ 1-20-98 (продолжение) REF ДЕТАЛИ ОПИСАНИЕ ДЕТАЛИ УРОВЕНЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ = * 26HWC122-1 (*) 38HWC122-1 (*) 38HWC182-1 (*) 51HWC182-1 (*) 64HWC182-1 (*) 38HWC242-1 (*) 51HWC242-1 (*) 64HWC242-1 (*) 51HWC302-1 (*) 64HWC302-1 (*) Последняя буква Номер модели — это уровень обслуживания.

      • СТРАНИЦА 175

        СПИСКИ ДЕТАЛЕЙ MAGIC-PAK: HW / HWC 8-32 HWC-1 ИЗДАНИЕ 1-20-98 (продолжение

      • СТРАНИЦА 176

        Справочное руководство по обслуживанию СПИСКИ ДЕТАЛЕЙ 8-33 HW- 1 ПЕРЕСМОТРЕННОЕ ИЗДАНИЕ 1-20-98 64HW-1A Сначала найдите номер модели. ———————————— —————————> 39031D001 КЛАПАН-ГАЗ БЕЛЫЕ ШТАНГИ ​​1 3 39049B001 ПРОВОД-ЭЛЕКТРОД 1 1 3 39049B002 ПРОВОД-ЭЛЕКТРОД 4 39248B001 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БЛОК ПРОДОЛЖЕНИЕ

      • СТРАНИЦА 177

        СПИСКИ ДЕТАЛЕЙ MAGIC-PAK: HW / HWC 8-34 HW-1 ПЕРЕСМОТРЕННОЕ 1-20-98 (продолжение.) Сначала найдите модель №. ————————————————— ————> 38HW-1 (*) 51HW-1 (*) 64HW-1 (*) 64HW-1 (*) 26HW-1 (*) 64HW-1A УРОВЕНЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ = * Последняя буква номера модели — это уровень обслуживания.

      • СТРАНИЦА 178

        Справочное руководство по обслуживанию СПИСКИ ДЕТАЛЕЙ 8-35 HWA-9 ПЕРЕСМОТРЕННОЕ 4-26-99 REC УРОВЕНЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ = * 26HWA-9 (*) 38HWA-9 (*) 51HWA-9 (*) 64HWA-9 (*) ДЛЯ ВЫБОРА ДЕТАЛИ № 1 39370B001 ТРАНСФОРМАТОР + A 1 1 1 1 7 44987-001 КЛАПАН-ГАЗ HONEYWELL + A 1 1 1 1 11 42074-001 КОЛЛЕКТОР A 1 11 42074-002 КОЛЛЕКТОР A 11 42074-003 КОЛЛЕКТОР A 11 42074-004 КОЛЛЕКТОР A 1 13 39030B003 ОТВЕРСТИЕ № 52 ПРИРОДНЫЙ ГАЗ A 6 13 39030B004 ОТВЕРСТИЕ № 53 ПРИРОДНЫЙ ГАЗ A 13 39030B005 ОТВЕРСТИЕ № 54 ПРИРОДНЫЙ

      • СТРАНИЦА 179

        СПИСОК ДЕТАЛЕЙ 8 HWK / PATS -36 HWA-9 ИЗДАНИЕ 4-26-99 (продолж.

      • СТРАНИЦА 180

        Справочное руководство по обслуживанию СПИСКИ ДЕТАЛЕЙ 8-37 HWC3-S-1 ПЕРЕСМОТРЕННОЕ 4-26-99 26HWC123SA-1 (*) 38HWC123SA-1 (*) 38HWC183SA-1 (*) 51HWC183SA-1 (*) ) 64HWC183SA-1 (*) 38HWC243SA-1 (*) 51HWC243SA-1 (*) 39370B001 ТРАНСФОРМАТОР + A 1 1 1 1 1 1 1 7 44987-001 КЛАПАН-ГАЗ HONEYWELL + A 1 1 1 1 1 1 1 11 42074- 001 КОЛЛЕКТОР A 1 11 42074-002 КОЛЛЕКТОР A 1 1 11 42074-003 КОЛЛЕКТОР A 11 42074-004 ПАТРУБОК A 1 1 1 13 39030B003 ОТВЕРСТИЕ № 52 ПРИРОДНЫЙ ГАЗ A 6 6 6 13 39030B004 ОТВЕРСТИЕ № 53

      • СТРАНИЦА 181

        СПИСКИ ДЕТАЛЕЙ MAGIC-PAK: HW / HWC 8-38 HWC3-S-1 ПЕРЕСМОТРЕННОЕ 4-26-99 (продолжение.

      • СТРАНИЦА 182

        Справочное руководство по обслуживанию СПИСКИ ДЕТАЛЕЙ 8-39 HWC3-S-1 ИЗДАНИЕ 4-26-99 (продолжение

      • СТРАНИЦА 183

        СПИСКИ ДЕТАЛЕЙ MAGIC-PAK: HW / HWC 8-40 HWC3-H-1 ПЕРЕСМОТРЕННОЕ 4-26-99 REF № ДЕТАЛИ ОПИСАНИЕ ДЕТАЛИ REC УРОВЕНЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЗАПАСНОЙ ЧАСТИ = * 26HWC123HA-1 (*) 38HWC123HA-1 (*) 38HWC183HA-1 (*) 51HWC183HA-1 (*) 64HWC183HA-1 (*) 38HWC243HA-1 (*) 51HWC243HA-1 (*) 64HWC243HA-1 (*) 51HWC303HA-1 (*) 64HWC303HA-1 (*) ДЛЯ ВЫБОРА ЧАСТИ № 1 39370B001 ТРАНСФОРМАТОР + A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 44987-001 КЛАПАН-ГАЗ HONEYWELL + A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 42074-001 КОЛЛЕКТОР A 1 11 42074-002 КОЛЛЕКТОР A

      • СТРАНИЦА 184

        Справочное руководство по обслуживанию СПИСКИ ДЕТАЛЕЙ 8- 41 HWC3-H-1 ИЗДАНИЕ 4-26-99 (продолжение.

      • СТРАНИЦА 185

        СПИСКИ ДЕТАЛЕЙ MAGIC-PAK: HW / HWC 8-42 HWC3-H-1 ИЗДАНИЕ 4-26-99 (продолжение

      • СТРАНИЦА 186

        Справочное руководство по обслуживанию УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 9-1 Раздел 9 — Поиск и устранение неисправностей / Рабочие характеристики / Устранение неисправностей при загрузке груза …………………………….. 9-2 Проверка компрессора. …………………………. 9-2 Проверка конденсатора ………….. …………………. 9-6 Производительность …………………… ……………. 9-9 Тесты производительности (установлено)…………………. 9-9 Рабочие испытания (стендовые испытания) …………. 9-11 SRM-HW / HWC 8/99 Вес заряда ……………………………

      • СТР.187

        УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ Magic- Pak: HW / HWC 9-2 Поиск и устранение неисправностей Проверка компрессора Цель этого раздела — помочь в диагностике проблем компрессора. Он представляет собой серию испытаний, которые необходимо провести перед определением состояния компрессора. Этот раздел организован таким образом, что сначала выполняются простейшие проверки, а затем более подробные тесты (при необходимости).ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Соблюдайте особую осторожность при выполнении операций по техническому обслуживанию или поиску и устранению неисправностей.

      • СТРАНИЦА 188

        Справочное руководство по обслуживанию УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК 9-3 2. Установите омметр на минимально возможное значение. В блокноте напишите следующее: «C — земля», «S — земля» и «R — земля». 3. С помощью омметра проверьте целостность цепи между клеммой C на фузитовой вилке и корпусом компрессора (возможно, потребуется очистить пятно на компрессоре, чтобы получить хорошие показания.) Запишите то, что наблюдалось, в блокноте рядом с заголовком «C на землю».

      • СТРАНИЦА 189

        УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ Magic-Pak: HW / HWC 9-4 Когда сопротивление «C к S» добавляется к сопротивлению «C к R», комбинация представляет собой общее сопротивление всего двигателя. цепь обмоток. 2. Сравните полученную сумму со значением, полученным от «S до R.». Если обмотки в хорошем состоянии, сумма «от C к S» и от «C к R» должна быть такой же, как значение между «S к R» (от S до C к R).(В этом примере они равны.

      • СТРАНИЦА 190

        Справочное руководство по обслуживанию УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 9-5 сработало устройство защиты от перегрузки. Прежде чем компрессор может быть признан перегоревшим пусковой или рабочей обмоткой, необходимо определить, что выключатель перегрузки фактически замкнут.Для того, чтобы компрессор охладился достаточно, чтобы гарантировать, что выключатель замкнулся, может потребоваться несколько часов.После того, как истечет достаточно времени для включения выключателя, следует измерить сопротивление между каждой из клемм.

      • СТРАНИЦА 191

        УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ Magic-Pak: HW / HWC 9-6 Проверка конденсатора Перед тем, как начать проверку конденсатора, важно понять, что такое конденсатор, как он работает и какова его функция в отношении мотор. Конденсатор — это запоминающее устройство, похожее на батарею, только в отличие от батареи, конденсатор хочет отдать свою энергию сразу. Эта способность накапливать и выделять энергию используется, чтобы двигатели работали более эффективно, с большей мощностью при меньших размерах и для облегчения запуска.

      • СТРАНИЦА 192

        Справочное руководство по обслуживанию УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК 9-7 На конденсаторе содержится следующая информация: МФД (номинальное значение в микрофарадах) и рабочее напряжение. Сравните это с паспортной табличкой на двигателе или информацией, предоставленной с устройством.

      • СТРАНИЦА 193

        УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ Magic-Pak: HW / HWC 9-8 Амперметр (10 контуров) Источник номинального напряжения предохранителя РИСУНОК 9-1 Вольтметр V Конденсатор, подлежащий испытанию Определение емкости (MFD) с помощью тестового шнура перед Начиная испытание, снимите показания сетевого напряжения на розетке, которая будет использоваться.Дважды проверьте соединения, убедившись, что амперметр включен. Подключите щупы к розетке.

      • СТРАНИЦА 194

        Справочное руководство по обслуживанию УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК 9-9 Проверка работоспособности Шасси HW / HWC поставляется с предварительно заряженным корпусом в сборе. Сборка шасси спроектирована таким образом, что блок может работать независимо от блока HWC. Когда корпус работает на полу или скамейке, на измерения производительности будут влиять изменения статического давления, рециркуляционного воздуха, чрезмерных температур и одинаковых температур окружающей среды от внутреннего к внешнему.

      • СТРАНИЦА 195

        УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК Magic-Pak: HW / HWC 9-10 Эксплуатационные тесты (шасси установлено в блоке) — продолжение. ТАБЛИЦА 9-3 Эксплуатационные испытания HWC242 (установлено на шасси) Температура наружного воздуха на входе в теплообменник наружного блока 95 ° 85 ° 105 ° 115 ° Всего на входе. Всасывание Всасывание Жидкость Всасывание Всасывание Жидкость Всасывание Всасывание Жидкость Всасывание Жидкость Воздух Объем. DB / WB Давление Темп. Темп. Давление Темп. Темп. Давление Темп. Темп. Давление Темп. Темп.

      • СТРАНИЦА 196

        Справочное руководство по обслуживанию УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК 9-11 Эксплуатационные испытания (испытание шасси на стенде) ТАБЛИЦА 9-5 Температура окружающей среды 70–80 ° Стендовые испытания шасси Модель шасси Температура окружающей среды.DB / WB Disch. Давление Disch. Темп. Давление жидкости Температура жидкости. Давление всасывания Темп. Всасывания. Total Amps Comp. SH Переохлаждение 122, 123 75 ° / 63 ° 175 psi 120 ° 170 psi 78 ° 78 psi 53 ° 5,0 7 13 182, 183 75 ° / 63 ° 200 psi 107 ° 190 psi 80 ° 82 psi 54 ° 8.

      • (PDF) Анализ и оценка конденсаторов промежуточного контура для систем привода электромобилей с высокой плотностью мощности

        32

        [14] П. Фанг Чжэн, С. Мяосен и К. Холланд, «Применение инвертора Z-Source.

        для тягового привода гибридных электромобилей на топливных элементах »,

        Силовая электроника, IEEE Transactions on, vol.22, pp. 1054-1061, 2007.

        [15] С.М. Дехган, М. Мохамадиан и А. Яздиан, «Гибридный электромобиль

        на основе двунаправленного инвертора с девятью переключателями Z-Source», Vehicular Technology,

        IEEE Transactions on, vol. 59, pp. 2641-2653, 2010.

        [16] Infineon, «Модули IGBT4, оптимизированные для приложений привода EV / HEV», Power

        Seminar, 2010.

        [17] W. Xuhui, H. Wei, F Тао и Л. Цзюнь, «Исследование модели на срок службы системы моторного привода

        для электромобилей», в журнале «Электрические машины и системы», 2007.

        ДВС. Международная конференция, 2007 г., стр. 129-132.

        [18] FreedomCAR, «FreedomCAR and Fuel Partnership, Electrical and Electronics

        Дорожная карта технической группы», ноябрь 2006 г.

        [19] FreedomCAR, «Дорожная карта технической группы по электротехнике и электронике»,

        7 декабря 2010 г.

        [20] Р. Эрли, Л. Кан, Ф. Ан и Л. Грин-Вайскель, «Электромобили в контексте устойчивого развития в Китае

        » Комиссия по устойчивому развитию

        , девятнадцатая сессия, Нью-Йорк, стр.1-28, 2-13, май, 2011 г.

        [21] З. Хуэй, Л. М. Толберт и Б. Озпинечи, «Воздействие устройств SiC на гибридные

        Электрические и гибридные электромобили

        », Отраслевые приложения , IEEE

        Транзакции на, т. 47, pp. 912-921, 2011.

        [22] С. Юнхуа, Ю. Ся и Л. Цзунсян, «Интеграция подключаемых гибридных автомобилей и электромобилей

        : опыт Китая», в области энергетики и энергетики. Общество

        Общее собрание, 2010 IEEE, 2010, стр. 1-6.

        [23] С.W. Ayers, JS Hsu, LD Marlino, CW Miller, JGW Ott и CB

        Oland, «Оценка гибридной системы электропривода Toyota Prius 2004 года, промежуточный отчет

        », лаборатория Oak Ridge Nat’l, Oak Ridge, TN, ORNL / TM-2004/247, 2004.

        [24] Л. Джих-Шенг, Х. Кунс и Дж. Бонд, «Конденсатор шины постоянного тока с низкой индуктивностью для инверторов

        мощных приводов тяговых двигателей», в Конференция по отраслевым приложениям,

        2002. 37-е ежегодное собрание IAS. Протокол конференции 2002 г., стр.955-962

        том 2.

        [25] П. Лютанакул, С. Пьерфедеричи и Ф. Мейбоди-Табар, «Применение SMC

        с линеаризацией обратной связи ввода / вывода для управления каскадно управляемой системой». Малый конденсатор звена постоянного тока, Power

        Electronics, IEEE Transactions on, vol. 23, pp. 2489-2499, 2008.

        [26] Л. Цзюнь, В. Хуйцин и З. Сюхуи, «Анализ VSI с малым конденсатором звена постоянного тока

        для электромобилей», в «Электрические машины и Системы, 2008.

        ICEMS 2008. Международная конференция, 2008 г., стр. 1401-1405.

        [27] Г. Бон-Гван и Н. Кванхи, «Метод минимизации конденсаторов промежуточного контура

        посредством прямого управления током конденсаторов», Промышленные приложения, IEEE

        Транзакции на, т.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *