Как правильно подключать светодиоды в цепь?
Как подключить светодиоды в сети автомобиля «для чайников». Подробное описание как рассчитывается сопротивление, как компонуется цепь. Просмотров: 51949
Любитель тюнинга потратил несколько часов на то, чтобы снять и разобрать фару. Сверлил в отражателе дырки под диоды, устанавливал их, обильно заливая герметиком, паял, собирал фару обратно, ставил на место и….отъездив трое суток увидел, что половина диодов сгорела! Эта драматичная история знакома многим автомобилистам.Именно из за таких моментов появляются рассказы «знающих людей» о том, что диоды делают некачественными о том, что существуют прекрасные диоды из США с ценой в 10-15 раз дороже, но зато очень надёжные.
Это не так! При правильном подключении даже самый простые светодиоды будут служить долгие годы или даже десятилетия. В действительности – в некоторых иномарках производства ранних 90х годов в приборной панели, дверных ручках и других местах стоят малоэффективные устаревшие индикаторные диоды, ни один из которых так и не перегорел за время эксплуатации. Причина – правильное подключение!
Именно об этом пойдёт речь в нашей статье.
У светодиодов и светодиодной ленты есть 2 «врага»:
1) Неправильно рассчитанное сопротивление.
2) Перепады напряжения в цепи
Начнем с первого. На всякий случай постараемся упрощённо рассказать о том, что такое сопротивление и как его рассчитать. Дело в том, что каждый элемент электрической цепи(в том числе и светодиоды) рассчитан на некоторые параметры тока. Если ток меньше нужного – элемент может работать хуже, если больше, то может повредиться. Это напоминает ситуацию, когда большой поток воды сносит и ломает мост через реку. Что нужно сделать, чтобы уменьшить поток? Поставить плотину! В случае с электрической цепью роль плотины как раз выполняет сопротивление, а именно – резисторы. Если подобрать их правильно, то они доведут параметры тока в цепи до нужных нам.
Теперь рассмотрим самый простой способ расчета конфигурации цепи.
Предположим реальный случай. Вы захотели выполнить светодиодный тюнинг фары и для этих целей приобрели 40 диодов на каждую фару, чтобы сделать красивую контурную обводку по краю отражателя. Будем считать что мы пользуемся вот такими диодами-это самый не дорогой и самый популярный вариант для таких целей.
Рассчитаем – как должна выглядеть цепь.
Открываем эту ссылку. Эта программа в режиме онлайн строит цепи из диодов исходя из наших задач.
Заполняем данные.
В поле Source voltage нужно ввести вольтаж вашей сети. Внимание – тут главный подвох! Не известно почему абсолютное большинство людей считает что в сети автомобиля напряжение 12 вольт. Но это не так!
Оно практически всегда 13,2-14,2 вольт! Поэтому рассчитывать лучше всего исходя из напряжения 13,7 вольт.
Далее заполняем поле diode forward voltage. Сюда вписываем значение которое указано в описании к диодам(вот здесь). Среднее значение там 3,5 вольт.
Затем приступаем к полю diode forward current (mA). Данные берём там же где и вольтаж. 30mA
Количество диодов 40.
Жмём Design my array
Как видите нужно включать диоды в цепь по три штуки и добавлять резисторы. Необходимая величина сопротивления резисторов подписана. Если конкретно такого у вас нет, можно взять резистор с чуть большим сопротивлением.
Также видно, что последний диод попадает в цепь один, если это кажется вам не удобным, то просто добавьте 2 диода и пересчитайте.
С первой проблемой разобрались. Теперь ко второй!
Как известно, напряжение в сети автомобиля испытывает скачки. Не у всех моделей и марок авто, но у многих! Лучше перестраховаться и поставить в цепь такой стабилизатор напряжения. Он отсекает все скачки, удерживая напряжение на уровне 12 вольт. Соответственно, если вы используете такой элемент, то и цепь нужно рассчитывать исходя из такого вольтажа(указывать в программе не 3,7 а 12 вольт.).
Кстати у программы есть вариант для расчета сопротивления к одиночному диоду.
Светлый угол — светодиоды • Паралельно и последовательно. Объясните чайнику
Специально для Вас!……………………………………………………………………………..Применение драйверов на практике
Большинство людей, планирующих использовать светодиоды, совершают типичную ошибку. Сначала приобретаются сами СИД, затем под них подбирается драйвер. Ошибкой это можно считать потому, что в настоящее время мест, где можно приобрести в достаточном ассортименте драйвера, не так уж и много. В итоге, имея на руках вожделенные светодиоды, вы ломаете голову — как подобрать драйвер из имеющегося в наличии. Вот купили вы 10 светодиодов — а драйвера только на 9 есть. И приходится ломать голову — как быть с этим лишним светодиодом. Может быть, проще было сразу на 9 рассчитывать. Поэтому выбор драйвера должен происходить одновременно с выбором светодиодов. Далее, нужно учитывать особенности светодиодов, а именно падение напряжения на них. К примеру, красный 1 Вт светодиод имеет рабочий ток 300 мА и падение напряжения 1,8-2 В. Потребляемая им мощность составит 0,3 х 2 = 0,6 Вт . А вот синий или белый светодиод имеет при таком же токе падение напряжения 3-3,4 В, то есть мощность 1 Вт. Стало быть, драйвер с током 300 мА и мощностью 10 Вт «потянет» 10 белых или 15 красных светодиодов. Разница существенная. Типовая схема подключения 1 Вт светодиодов к драйверу с выходным током 300 мА выглядит так :
подключение светодиодов к драйверу 300 мА
У стандартных 1 Вт светодиодов минусовой вывод больше плюсового по размеру, поэтому его легко отличить.
Как же быть, если доступны только драйвера с током 700 мА ? Тогда придется использовать четное количество светодиодов, включая их по два параллельно.
подключение светодиодов к драйверу 700 мА
Хочу заметить, что многие ошибочно предполагают, что рабочий ток 1 Вт светодиодов — 350 мА. Это не так, 350 мА — это МАКСИМАЛЬНЫЙ рабочий ток. Это означает, что при продолжительной работе необходимо использовать источник питания с током 300-330 мА. Это же верно и для параллельного включения — ток на один светодиод не должен превышать указанной цифры 300-330 мА. Вовсе не значит, что работа на повышенном токе вызовет отказ светодиода. Но при недостаточном теплоотводе каждый лишний миллиампер способен сократить срок службы. К тому же чем выше ток — тем ниже КПД светодиода, а значит, сильнее его нагрев.
Если речь пойдет о подключении светодиодной ленты или модулей, рассчитанных на 12 или 24 вольта, нужно принимать во внимание, что предлагаемые для них источники питания ограничивают напряжение, а не ток, то есть не являются драйверами в принятой терминологии. Это означает, во первых, что нужно внимательно следить за мощностью нагрузки, подключаемой к определенному блоку питания. Во-вторых, если блок недостаточно стабилен, скачок выходного напряжения может погубить вашу ленту. Слегка облегчает жизнь то, что в лентах и модулях (кластерах) установлены резисторы, позводяющие ограничить ток до определенной степени. Надо сказать, светодиодная лента потребляет относительно большой ток. Например, лента smd 5050 , количество светодиодов в которой составляет 60 штук на метр, потребляет около 1,2 А на метр. То есть для запитки 5 метров понадобится блок питания с током не менее 7-8 ампер. При этом 6 ампер потребит сама лента, а один-два ампера нужно оставить про запас, чтобы не перегружить блок. А 8 ампер — это почти 100 ватт. Такие блоки недешевы.
Подытоживая, можно сказать, что выбору драйвера для светодиодов нужно уделять не меньше, а то и больше внимания, чем светодиодам. Небрежность при выборе чревата выходом из строя светодиодов, драйвера, чрезмерным потреблением и другими прелестями
Юрий Рубан, ООО «Рубикон», 2010 г.
Отсюда!!! http://led22.ru/ledstat/bp/draiver-ili-blok.html
Человек, ищущий что-то, обычно это находит. (Индейская пословица)
Схема подключения светодиодных ламп вместо люминесцентных
Люминесцентные лампы, благодаря своим революционным, для своего времени, характеристикам: низкому энергопотреблению, высокой световой эффективности и долгому сроку службы, получили очень широкое распространение.
Именно трубчатые лампы дневного света освещают большинство школ, больниц, офисов, цехов и т.д., наиболее часто они установлены в растровых светильниках, знакомых каждому.
Главным недостатком люминесцентных ламп является наличие внутри них ртути, пары которой смертельно опасны для человека.
Но технологии не стоят на месте, их активное развитие привело к созданию светодиодных ламп, которые превзошли практически по всем показателям люминесцентные. В настоящее время, единственным их недостатком является стоимость в сравнении с лампами дневного света, по сумме же всех характеристик и выгод, а главное по соображениям безопасности, они вне конкуренции.
Менять старые люминесцентные светильники целиком на аналогичные светодиодные не выгодно, хотя бы просто экономически, лучше просто заменить лампы, ведь производители давно уже выпускают трубчатые светодиодные лампы Т8 под цоколь G13 и можно установить их, оставив старый корпус светильника, лишь немного модернизировав его.
Чтобы поставить светодиодные лампы вместо люминесцентных, необходимо несколько доработать светильник, сделать его проще, убрав из схемы подключения несколько лишних компонентов. Сейчас я подробно покажу как это легко сделать самому.
В первую очередь давайте рассмотрим схемы стандартных растровых светильников, рассчитанных на установку четырех люминесцентных ламп, такие чаще всего монтируются в потолки, типа «армстронг».
Их всего две разновидности, две различных схемы, первая с балластом и стартером, встречается чаще всего:
Вторая схема более современная, с электронным пускорегулирующим аппаратом:
Как видите, светильники с люминесцентными лампами, содержат внутри различное дополнительное оборудование, которое требуется для их работы. Подробнее читайте об этом в материале – Схема подключения люминесцентных светильников
В современных же трубчатых LED лампах, в частности т8 под цоколь g13, драйвер, необходимый для того, чтобы светодиоды горели, уже встроен в корпус самой лампы и дополнительно устанавливать что-то не требуется.
Соответственно, переделка любого люминесцентного светильника, сводится к демонтажу всего лишнего оборудования: балласта, стартера, эпра и т.д. и подключению питания напрямую к контактам LED лампы. Для обоих типов светильников, схема подключения общая, все зеленые проводники на схеме, подключаем к нулевому проводу, а все красные к фазному, должно получится примерно так:
Схема подключения светодиодных ламп вместо люминесцентных
И еще раз, все достаточно просто, с одной стороны к ламам подводится фаза, а с другой ноль. При этом полярность не важна, так как подключается переменный ток, подсоединяйте так, как вам будет удобнее. Кроме того, не важно к какому из контактных штырьков подключается электрический провод, ведь их каждая пара, с каждой стороны LED лампы, замкнута.
В случае переделки растрового люминесцентного светильника, мы просто берем провода, которые идут от цоколей g13 и обрезаем их, а затем все провода одной стороны подключаем на фазную клемму, а все провода другой, на нулевую. В итоге должно получится примерно следующая схема установки led ламп вместо ламп дневного света:
Как видите, технология простая, не нужно обладать каким-то особым образованием, чтобы перевести на светодиодные лампы, допустим, все люминесцентные светильники в офисе, на производстве или в магазине.
Кстати, как монтировать и подключать люминесцентный светильник, а главное как устанавливать трубчатые лампы т8 – мы писали в статье “Подключение люминесцентного светильника“
В результате такой переделки, вы получаете новый, современный светодиодный светильник, безопасный, с низким энергопотреблением и долгим сроком службы.
Помните, что старые люминесцентные лампы нельзя просто выбросить или, хуже того, просто разбить, их необходимо обязательно утилизировать, ведь они содержат ртуть. В каждом крупном городе есть центры, куда вы сможете сдать свои энергосберегающие лампы, нередко совершенно бесплатно.
Простая принципиальная схема светодиодов
Когда мы слышим название «Электроника», первое, что сразу приходит в голову, — это светодиод и резистор. Светодиоды и резисторы — это первые несколько компонентов, которые вводятся на начальном этапе изучения электроники в школах. Итак, здесь мы строим простейшую схему в электронике, которая представляет собой , светящийся светодиод с помощью резистора и батареи .
Это первая базовая светодиодная схема , которую я построил много лет назад в школьные годы и доставил мне огромное удовольствие видеть светящиеся светодиоды.Для построения этой схемы вам понадобятся всего четыре вещи:
- Светодиод — 1
- Резистор — 1 (220 кОм или 330 кОм или 1 кОм)
- Источник питания — Батарея — 9 В
- Макет
Вот электрическая схема для простой светодиодной цепи . Вам просто нужно соединить положительную клемму светодиода с одним концом резистора, а затем подключить другой конец резистора к положительной клемме батареи.Затем соедините отрицательную клемму светодиода с отрицательной клеммой аккумулятора. Эта отрицательная клемма батареи также называется заземлением . Вся установка построена на макете, как показано выше.
Определение полярности светодиода:Если вы внимательно посмотрите на светодиод, вы увидите, что одна ножка светодиода больше другой. Таким образом, большая ножка является положительной стороной светодиода , а меньшая ножка — отрицательной стороной. Ниже изображение того же:
Полярность батареи можно легко определить, посмотрев на батарею, положительный (+) и отрицательный (-) указан на самой батарее.Мы также можем сделать ту же схему, используя две батарейки размера AA 1,5 В.
Выбор номинала резистора для светодиода:
Резисторявляется здесь очень важным компонентом, если вы подключите светодиод к батарее без резистора, ваш светодиод сразу же загорится. Поэтому мы должны использовать резистор последовательно со светодиодом, чтобы ограничить ток, протекающий через светодиод.
Сейчас часто задают вопрос: « Какой номинал резистора мы должны использовать со светодиодом », ответ прост.Обычно светодиод потребляет ток 20 мА и имеет падение напряжения 2-3 В, это падение напряжения называется прямым напряжением (Vf). Некоторые светодиоды имеют большее или меньшее потребление тока в зависимости от их цвета и номиналов, но здесь мы объясняем это в целом.
Итак, здесь мы можем рассчитать номинал резистора, используя основной закон ОМ , который гласит:
R = V / I (резистор = напряжение / ток)
Итак, если вы используете батарею 9 В и падение напряжения на светодиодах, скажем, 2.4 В, а текущий ток составляет 20 мА, тогда у нас должно быть сопротивление резистора, на котором можно сбросить оставшееся напряжение (9 — 2,4 В). Итак по формулам:
R = (9 — 2,4) / 0,02 = 330 Ом
Таким образом, оставшееся напряжение (9 — 2,4 = 6,6 В) будет падать на резисторе 330 Ом. Вы также можете рассчитать значение сопротивления с помощью этого калькулятора светодиодных резисторов.
Эти значения тока и напряжения неточны и могут изменяться в зависимости от емкости аккумулятора и светодиода.Но обычно вы можете использовать резистор 330 или 220 Ом с любым светодиодом, или вы также можете использовать резистор 1 кОм, если подходящие значения недоступны.
Принципиальная схема изготовления мигающего / мигающего светодиодас использованием микросхемы таймера 555
В этой статье объясняется конструкция схемы для мигания светодиода с использованием микросхемы таймера 555. Это простая схема, предназначенная для объяснения работы и использования микросхемы таймера 555. Эта схема разработана с использованием устройства вывода с низким энергопотреблением, красного светодиода. Существует множество применений таймеров 555, которые обычно используются в регуляторах яркости лампы, регулировке скорости стеклоочистителя, переключателе таймера, генераторе с переменной скважностью и фиксированной частоте, модуляции ШИМ и т. Д.
Схема мигающего светодиода с использованием таймера 555 IC
Компоненты схемы
- Таймер IC
- Светодиод
- Батарея 9 В
- Резистор 1 кОм — 2
- Резистор 470 кОм
- Конденсатор 1 мкФ
- Плата для хлеба
- Соединительные провода
Принципиальная схема
Следующая схема объясняет конструкцию мигающего светодиода (светоизлучающего диода) с микросхемой таймера 555. Здесь, в этой конфигурации, микросхема таймера 555 подключена в нестабильном режиме работы таймера 555.
Мигающий светодиод с использованием таймера 555- Соберите все необходимые компоненты и поместите микросхему таймера 555 на макетную плату.
- Подключите контакт 1 микросхемы таймера 555 к земле. Вы можете найти структуру выводов микросхемы таймера 555 на схеме, показанной выше.
- Более длинный вывод поляризованного конденсатора является положительным, а более короткий вывод — отрицательным. Подключите контакт 2 к положительному полюсу конденсатора. Подключите отрицательный вывод конденсатора к массе аккумулятора.
- Теперь закоротите контакт 2 с контактом 6 микросхемы таймера 555.
- Соедините выходной контакт 3 с плюсовым выводом светодиода с помощью резистора 1 кОм. Отрицательный вывод светодиода необходимо подключить к земле.
- Подсоедините контакт 4 к плюсовому полюсу аккумулятора.
- Контакт 5 ни к чему не подключается.
- Подключите контакт 6 к контакту 7 с помощью резистора 470 кОм.
- Подключите контакт 7 к положительному полюсу батареи с помощью резистора 1 кОм.
- Подсоедините контакт 8 к плюсовому полюсу аккумулятора.
- Наконец, соедините выводы батареи с макетной платой, чтобы включить источник питания в цепи.
Физическая схема
Мигающий светодиод Физическая схемаМикросхема таймера 555 используется для создания разницы во времени в различных приложениях. Схема мигающего светодиода использует таймер 555 в нестабильном режиме, который генерирует непрерывный выходной сигнал в виде прямоугольной волны на выводе 3. Эта форма волны включает и выключает светодиод. Продолжительность включения / выключения зависит от временного цикла прямоугольной волны.Мы можем изменить скорость мигания, изменив значение емкости.
555 ИС таймера
555 ИС таймера — дешевое, популярное и точное устройство синхронизации, используемое в различных приложениях. Он получил свое название от трех резисторов 5 кОм, которые используются для генерации двух опорных напряжений компаратора. Эта ИС работает как моностабильный, бистабильный или нестабильный мультивибратор для различных применений.
ИС таймера 555Эта ИС поставляется с биполярным 8-контактным двухрядным корпусом.Он состоит из 25 транзисторов, 2 диодов и 16 резисторов, образующих два компаратора, триггеры и сильноточный выходной каскад.
Описание выводовНиже приводится описание выводов микросхемы таймера 555.
Контакт 1-Земля: Он подключен к земле как обычно. Для работы таймера этот вывод должен быть заземлен.
Контакт 2-TRIGGER: Отрицательный входной компаратор № 1. Отрицательный импульс на этом контакте «устанавливает» внутренний триггер, когда напряжение падает ниже 1/3 В постоянного тока, вызывая переключение выхода с «НИЗКОГО» на «НИЗКОЕ». Состояние «ВЫСОКОЕ»
Вывод 3-ВЫХОД: Этот вывод также не имеет специальной функции.Этот вывод взят из конфигурации PUSH-PULL, образованной транзисторами. Этот вывод дает выходной сигнал.
Pin 4-Reset: В микросхеме таймера IC 555 есть триггер. Выход триггера напрямую управляет выходом микросхемы на выводе 3. Этот вывод подключен к Vcc, чтобы триггер не мог выполнить полный сброс.
Контакт 5 — Контакт управления: Контакт управления подключается к отрицательному входному контакту первого компаратора. Функция этого вывода — дать пользователю прямой контроль над первым компаратором.
Вывод 6-THRESHOLD: Пороговое напряжение на выводе определяет, когда сбрасывать триггер в таймере. Пороговый вывод выводится с положительного входа компаратора 1.
Вывод 7-РАЗРЯД: Вывод разрядки подключен непосредственно к коллектору внутреннего NPN-транзистора, который используется для «разряда» синхронизирующего конденсатора на землю, когда выход на выводе 3 переключается на «НИЗКИЙ».
Контакт 8-Power или VCC: Этот контакт также не имеет специальной функции. Он подключен к положительному напряжению.
Рабочие режимы ИС таймера 555
ИС таймера 555 работает в режимах
- Астабильный режим
- Моностабильный режим
- Бистабильный режим
Астабильный режим
Астабильный режим означает отсутствие стабильных уровней на выход. Таким образом, выход будет колебаться от высокого до низкого. Этот характер нестабильного выхода используется как выход тактового сигнала или прямоугольной формы для многих приложений.
Характеристики таймера 555 IC
- Он работает от широкого диапазона источников питания в диапазоне от +5 В до + 18 Вольт.
- Потребление или получение 200 мА тока нагрузки.
- Внешние компоненты должны быть выбраны правильно, чтобы временные интервалы могли составлять несколько минут вместе с частотами, превышающими несколько сотен килогерц.
- Выход таймера 555 может управлять транзисторно-транзисторной логикой (TTL) из-за его высокого выходного тока.
- Он имеет температурную стабильность 50 частей на миллион (ppm) при изменении температуры на градус Цельсия или, что эквивалентно, 0,005% / ° C.
- Продолжительность включения таймера регулируется.
- Максимальная рассеиваемая мощность на корпус составляет 600 мВт, а его входы триггера и сброса имеют логическую совместимость.
Таким образом, речь идет о создании мигающего светодиода с использованием микросхемы таймера 555. Мы надеемся, что вы лучше понимаете эту концепцию. Кроме того, любые вопросы по этой теме или проектам на основе таймера 555, пожалуйста, дайте свои ценные предложения, комментируя раздел комментариев ниже.
Как использовать макетную плату
Убедитесь, что в вашем браузере включен JavaScript.Если вы оставите отключенным JavaScript, вы получите доступ только к части предоставляемого нами контента. Вот как.Во многих проектах в области электроники используется так называемая макетная плата . Что такое макетная плата и как ее использовать? Это обучающее видео даст вам базовое введение в макетные платы и объяснит, как использовать их в проектах для начинающих электронщиков; вы также можете прочитать более подробную информацию и увидеть больше примеров в текстовых разделах.
Подробнее о макетных платах
Введение
Что такое макетная плата?
Макетная плата — это прямоугольная пластиковая плата с кучей крошечных отверстий.Эти отверстия позволяют легко вставлять электронные компоненты в прототип (что означает создание и тестирование ранней версии) электронной схемы, такой как эта, с батареей, переключателем, резистором и светодиодом (светоизлучающим диодом). Чтобы узнать больше об отдельных электронных компонентах, см. Наши Электроника Праймер.
Соединения непостоянны, поэтому легко удалить компонент, если вы допустили ошибку, или просто начнете заново и выполните новый проект.Благодаря этому макетные платы отлично подходят для новичков, которые плохо знакомы с электроникой. Вы можете использовать макеты для создания всевозможных забавных проектов в области электроники, от различных типов роботов или электронной барабанной установки до электронного датчика дождя, который помогает экономить воду в саду, и это лишь некоторые из них.
Откуда пошло название «макет»?
Вам может быть интересно, какое отношение все это имеет к хлебу. Термин «макетная плата » появился на заре развития электроники, когда люди буквально забивали гвозди или шурупы в деревянные доски, на которых они резали хлеб, чтобы соединить свои схемы.К счастью, поскольку вы, вероятно, не хотите портить все свои разделочные доски ради проекта электроники, сегодня есть варианты получше.
Существуют ли разные макеты?
Современные макеты изготавливаются из пластика и бывают разных форм, размеров и даже разных цветов. Хотя доступны большие и меньшие размеры, наиболее распространенными размерами, которые вы, вероятно, увидите, являются «полноразмерные», «половинные» и «мини» макеты. Большинство макетов также имеют выступы и выемки по бокам, которые позволяют соединять несколько плат вместе.Однако одной макетной платы половинного размера достаточно для многих проектов начального уровня.
Что такое макетная плата без пайки?
Технически эти макеты называются беспаечными макетами , потому что они не требуют пайки для соединения. Пайка (произносится как SAW-der-ing) — это метод, при котором электронные компоненты соединяются путем плавления металла особого типа, называемого припоем . Электронные компоненты могут быть спаяны друг с другом напрямую, но чаще они припаяны к печатным платам (PCB).Печатные платы — это то, что вы увидите, если снимете крышку со многих электронных устройств, таких как компьютер или мобильный телефон. Часто инженеры используют макетные платы без пайки для создания прототипа и тестирования схемы перед построением окончательной постоянной конструкции на печатной плате. На этом изображении показана одна и та же схема (батарея, переключатель, резистор и светодиод), построенная тремя разными способами: на макетной плате без пайки (слева), с компонентами, спаянными непосредственно вместе (в центре), и на печатной плате (справа):
Пайка — отличный метод, который нужно изучить, если вы интересуетесь электроникой, но соединения гораздо более постоянны, и для начала требуется покупка некоторых инструментов.Остальная часть этого руководства будет посвящена беспаечным макетам, но вы можете прочитать наши руководство по пайке чтобы узнать больше о пайке.
Какие электронные компоненты совместимы с макетными платами?
Итак, как электронные компоненты вписываются в макетную плату? Многие электронные компоненты имеют длинные металлические ножки, называемые выводами (произносится как «светодиоды»). Иногда более короткие металлические ножки обозначаются как штифты . Почти все компоненты с выводами будут работать с макетной платой (чтобы узнать больше об этих компонентах и о том, какие типы работают с макетной платой, см. Расширенный раздел).
Макетные платыразработаны таким образом, что вы можете вставлять эти выводы в отверстия. Они будут удерживаться на месте достаточно плотно, чтобы не выпасть (даже если вы перевернули макетную плату), но достаточно легко, чтобы их можно было легко потянуть за них и снять.
Нужны ли мне инструменты для работы с макетной платой?
Для использования макетной платы без пайки не требуется никаких специальных инструментов. Однако многие электронные компоненты очень крошечные, и вам может быть сложно с ними обращаться.С помощью миниатюрных плоскогубцев или пинцета легче извлекать мелкие детали.
Что внутри макета?
Выводы могут поместиться в макетную плату, потому что внутри макета состоит из рядов крошечных металлических зажимов. Так выглядят зажимы, снятые с макета.
Когда вы вставляете вывод компонента в отверстие в макете, один из этих зажимов захватывает его.
Некоторые макеты на самом деле сделаны из прозрачного пластика, поэтому вы можете видеть зажимы внутри.
Большинство макетных плат имеют защитный слой, предотвращающий выпадение металлических зажимов. Основа обычно представляет собой слой липкой двусторонней ленты, покрытой защитным слоем бумаги. Если вы хотите навсегда «приклеить» макет к чему-либо (например, к роботу), вам просто нужно снять слой бумаги, чтобы обнажить липкую ленту под ним.На этом изображении у макетной платы справа полностью удалена подложка (так что вы можете видеть все металлические зажимы). Макетная плата слева все еще имеет липкую основу, а один угол бумажного слоя оторван.
Макетные метки: строки, столбцы и шины
Что означают буквы и цифры на макете?
На большинстве макетов написано несколько цифр, букв, а также знаков «плюс» и «минус». Что все это значит? Хотя их внешний вид может отличаться от макета к макету, общее назначение всегда одно и то же.Эти метки помогут вам найти определенные отверстия на макетной плате, чтобы вы могли следовать указаниям при построении схемы. Если вы когда-либо использовали программу для работы с электронными таблицами, такую как Microsoft Excel® или Google Sheets ™, концепция будет точно такой же. Номера строк и буквы столбцов помогают идентифицировать отдельные дыры в макете, как ячейки в электронной таблице. Например, все выделенные отверстия находятся в «столбце C».
Все выделенные отверстия находятся в «строке 12″.»
«Отверстие C12» — это место, где столбец C пересекает строку 12.
Что означают цветные линии и знаки плюс и минус?
А как насчет длинных полос на стороне макета, выделенных здесь желтым цветом?
Эти полосы обычно обозначаются красными и синими (или красными и черными) линиями со знаками плюс (+) и минус (-) соответственно. Они называются шинами , также называемыми рельсами , и обычно используются для подачи электроэнергии в вашу схему, когда вы подключаете их к аккумуляторной батарее или другому внешнему источнику питания.Вы можете услышать, что автобусы имеют разные названия; например, шина питания , положительная шина и шина напряжения все относятся к той, которая находится рядом с красной линией со знаком плюс (+). Точно так же отрицательная шина и заземляющая шина относятся к одной рядом с синей (или черной) линией со знаком минус (-). Это сбивает с толку? Используйте эту таблицу, чтобы помочь вам запомнить — есть разные способы обозначения автобусов, но все они означают одно и то же. Не беспокойтесь, если вы увидите, что они упоминаются разными именами в разных местах (например, в разных проектах Science Buddies или в других местах в Интернете).Иногда вы можете услышать «силовые шины» (или рельсы), используемые для обозначения и автобусов (или рельсов) вместе, а не только положительного.