Схема светодиодного фонаря на аккумуляторе: СХЕМА ФОНАРИКА НА СВЕТОДИОДАХ

СХЕМА ФОНАРИКА НА СВЕТОДИОДАХ

Всем доброго времени суток. Валялся дома фонарик с диодной матрицей на 16 светодиодов, захотел его переделать в смысле усовершенствования схемы питания, тем более было из чего. Сама по себе матрица светит достаточно ярко, но все же не то, как говориться. За основу взял светодиод 1 Вт с коллиматором на 60 градусов, в качестве драйвера светодиода взял схему уже мной приводимую в других материалах.

Схема номер 1

В качестве источника питания выбрал конечно литиевый аккумулятор SAMSUNG 18650 2600ma/h.

Для контроллера разряда аккумулятора применил специализированный контроллер, который стоит в АКБ мобильных телефонов — микросхему DW01-P с ключом на полевом транзисторе.

Задача стояла всё это хозяйство утолкать без переделки корпуса фонаря, так как свободного места оказалось очень мало, а точнее вообще не оказалось, кроме как внутри резьбовой гайки, крепящей родную диодную матрицу в корпусе.

Всё это дело поместил на двух печатных платах: на первой сам контроллер разряда АКБ, на второй драйвер светоизлучающего диода. Светодиод припаян к алюминиевой подложке и прижимается к корпусу фонаря все той же резьбовой гайкой. В виду того, что гайка имеет непосредственный тепловой контакт с подложкой светодиода и корпусом фонаря, который также из алюминия, мы получили превосходный радиатор.

Платы между собой спаяны шпильками, для жесткости, на плате контроллера разряда имеется контактная пружина под минус аккумулятора.

Выключатель питания, как и всё остальное, остался не тронутым. Для зарядки аккумулятора его необходимо извлечь из корпуса фонаря. Плата драйвера светодиода на одностороннем текстолите, плата контроллера разряда двусторонняя. На второй стороне контактная пружина, соединение обоих сторон через пропаянную сквозную шпильку. Вот что в результате вышло:

Но на этом дело не закончилось, позже решил разобрать временно свой фонарик. Причина — кривая работа контроллера разряда аккумулятора. Оказался дохлым элемент DW01-P, собственно это и следовало ожидать, так как взят он был из раздутого аккума. Всёже очень хотелось организовать контроль разряда и заряда, и отключение нагрузки при переходе ниже допустимого уровня.

Очередной донор был выковырян из аккумулятора — какого-то SIEMENS, купленного по спекулятивной цене аж 5 гривен, и имел вид примерно такой же как на фото. Пришлось конечно проверить режимы на минимальных и максимальных предельных напряжениях. Он показал свою устойчивую и четкую работу защиты при КЗ. Так как мой аккумулятор не имеет своего контроллера, пришлось его прицепить поверх его корпуса, благо он очень мал и имеет малую толщину. Это дало возможность выкинуть первую плату контроллера в мусорное ведро и немного освободить места под аккумулятором, что дало скрутить части фонарика до упора — теперь все стало как влитое. Доделка платы драйвера не особенная, только в дополнении площадки под пружину для аккумулятора и всё.

Если изначально приобрести аккумулятор со встроенным контроллером, то задача переделки сводится вообще к минимуму. 

Схема номер 2

Очередная переделка фонарика заключалась в смене драйвера светодиода на более «продвинутый», а именно ZXSC400, причина наличие дополнительного входа для строба от супервизора, дополнительный вход по токовой стабилизации светодиода. Собственно схема совмещенная с супервизором показана далее.

При достижении напряжения питания ниже порогового значения супервизора, появляется стробирующий импульс на выводе 3 микросхемы ZXSC400, что отправляет его в спящий режим до тех пор, пока напряжение питания не выйдет выше порогового уровня. Таким образом мы можем отказаться от контроллера разряда аккумулятора и не переживать за его жизнь при разряде. Все это хозяйство вместилось на одной плате всё такого же размера и установлено под аккумулятором. Внешне это имеет такой вид:

Обратная сторона двусторонней платы имеет всего лишь пружину под минус аккумулятора:

Резисторы имеют типоразмер 0603, конденсатор электролитический танталовый размер А 47,0х16 Вольт.  Новая плата прилагается:

Очередная доработка фонарика, а именно установлен светодиод мощностью 3 Ватт, при этом пришлось подобрать резистор R1 до получения необходимого тока через диод и R2 для контроля тока. Привожу зависимость тока на диоде, в зависимости от питающего напряжения: 

• 4.0 Вольт — 0.9 Ампер 
• 3.9 Вольт — 0.9 Ампер 
• 3.8 Вольт — 0.9 Ампер 
• 3.7 Вольт — 0.9 Ампер 
• 3.6 Вольт — 0.25 Ампер 

Правда тут есть один нюанс — при просадке батареи до 3.6 вольт, микросхема ZXSC переходит специально в пониженный режим потребления для ещё возможной работы фонарика (мало ли что, вот неожиданно выключился к примеру и всё, а так есть потенциальная возможность потянуть ещё значительное время, думаю не один час, правда яркость упадет до 1-ваттного) и так до тех пор пока не поступит стробирующий сигнал на вывод 3. Пришлось между резьбовой гайкой и подложкой светодиода положить медную проставку через КПТ для лучшего отвода тепла от подложки светодиода и передачи на корпус фонаря.

 Автор материала ГУБЕРНАТОР.

   Форум по LED

   Форум по обсуждению материала СХЕМА ФОНАРИКА НА СВЕТОДИОДАХ

Светодиодные фонари своими руками

Вопрос экономии электроэнергии сегодня актуален, как никогда. Лампы накаливания потребляют большое количество электричества, но при этом не всегда обеспечивают должное освещение. Им на замену пришли светодиодные уличные фонари, осветители для дома и для автомобиля. О том, как самостоятельно сделать светодиодный фонарь, читайте далее.

Содержание

• С чего начать?
• Схема светодиодного фонаря №1
• Схема светодиодного фонаря №2
• Схема светодиодного фонаря №3
• Сделать фонарь от 1,5 В

С чего начать?

Инструменты:

• лупа,
• паяльник,
• ножницы или нож,
• старый фонарь.

Материалы:

• диоды,
• фольга,
• конденсатор,
• трансформатор,
• нефритовое кольцо,
• батарейки или аккумуляторы,
• транзистор,
• лак.

Один из простейших способов сделать светодиодную лампу – использовать корпус неработающей старой и установить в него отдельные светодиоды. Это позволяет без дополнительных усилий делать светодиодные фонари своими руками. Но когда работа делается с нуля, приходится работать более тщательно и ответственно. Мы предлагаем вашему вниманию сразу три схемы, по которым можно сделать мощный и экономный диодный фонарь. В каждой из предложенных схем советуем использовать светодиоды с мощностью 3 Вт. Цвет свечения можете подбирать на свое усмотрение (теплый или холодный). Но для дома более приятным будет теплый цвет, придавая помещению пастельные тона. На улице же лучше использовать холодный – он будет немного ярче.

Схема светодиодного фонаря №1

В пределах 3,7-14 вольт данная схема показывает отличную стабильность в работе. Обратите внимание, что может падать коэффициент полезного действия при повышении напряжения. На выходе можно настроить напряжение 3,7 и поддерживать его во всем диапазоне. При помощи резистора R3 задайте выходное напряжение, но при этом не уменьшайте его слишком сильно. Нужно рассчитывать максимальный ток на LED1-светодиоде, а также максимально допустимое напряжение на LED2. Если ваш фонарь будет получать питание от Li-ion аккумулятора, то коэффициент полезного действия составит 90-95%. 4,2 вольта обеспечивают КПД в пределах 90%. 3,8 – 95%. Рассчитать можно простой формулой: P = U х I.

Выбранный светодиод будет потреблять 0,7 А при напряжении 3,7 вольт. Делаем просчет: 0,7 х 3,7 = 2,59 Вт. От полученного числа отнимаем напряжение аккумулятора и умножаем на потребляемый ток: (4,2 – 3,7) х 0,7 = 0,35 Вт. И теперь вы с легкостью можете узнать точный КПД: (100 / (2.59 + 0.37)) х 2.59 = 87.5%.

Мощные светодиоды обязательно нужно устанавливать на радиатор. Его можно взять с компьютерного блока питания.

Можно использовать следующий вариант расположения деталей:

Обратите внимание, что при этом транзистор не касается к плате. Произведите следующие действия:

Между резистором и платой просуньте лист плотной бумаги или нарисуйте схему платы.

Сделайте ее так же, как на лицевой стороне листа.

Чтобы обеспечить питание, можно использовать две батареи от ноутбука. Можно также взять телефонные аккумуляторы. Главное, чтобы в сумме они давали ток не менее 5 мАч.

Батареи или аккумуляторы соединяйте параллельно.

Схема светодиодного фонаря №2

Второй вариант – довольно экономичный. Вам понадобятся КТ819, КТ315 и КТ361. Используя их можно сделать неплохой стабилизатор, хотя потери будут незначительно большими, чем в предыдущем варианте. Схема довольно схожа с первой, однако все делается с точностью до наоборот. Напряжение подается конденсатором С4. Основное отличие в том, что выходной транзистор открывается резистором R1 и КТ315. В первой же схеме закрывается и открывается только КТ315.

Все детали должны быть расположены следующим образом:

Дополнительный светодиод обеспечивает при этом хорошую стабилизацию. Следующая информация поможет при создании других низковольтных стабилизаторов.

Температурная стабилизация. Если вы имеете опыт и знания в электронике, то понимаете, что это важный момент, если фонарь будет использоваться в разное время года и в разных условиях на улице. В описанных выше схемах все происходит по следующей системе: когда температура повышается, происходит расширение канала проводника, пропуская ощутимо большее количества электронов. При этом сопротивление его снижается, а проходимый ток растет. Из-за этого также увеличивается сам светодиод и закрывает транзисторы, тем самым стабилизируя работу. Такая схема полноценно работает без сбоев при температуре от -20 до +50 градусов. Этого более чем достаточно. Вы можете найти и другие схемы, но зачастую даже при незначительном повышении температуры происходит сбой стабилизации, из-за чего диоды сразу же перегорают.

Светодиод. Устройство светодиодного фонаря такого типа подразумевает, что при увеличении напряжения вместе с ним растет и ток, который потребляется. Транзистор в данном случае гораздо лучше реагирует на небольшие изменения в напряжении, чем обычный резисторный усилитель. К тому же, для него нужна высокая степень усиления. Это значительно уменьшает количество использованных деталей, а значит, экономит время и деньги.

Схема светодиодного фонаря №3

Последняя рассматриваемая схема позволяет значительно увеличить КПД, получить более высокую яркость свечения. В данном случае вам понадобятся четыре аккумулятора с общей емкостью не менее 13 Ач и дополнительная фокусная линза для светодиодов.

В этом случае в дополнительном светодиоде необходимости нет. Все делается в SMD исполнении без транзисторов, которые потребляют энергию дополнительно. Благодаря этому срок автономной работы ощутимо увеличивается. Стабилизатором может выступать TL431. При этом коэффициент полезного действия может варьироваться от 90 до 99 процентов, что более чем хорошо.

На выходе лучше всего ставить мощность 3,9 вольт. При этом светодиоды не будут перегорать многие месяцы, а то и годы. Хотя вполне возможен незначительный нагрев радиатора. Но это нормально.

Сделать фонарь от 1,5 В

Если вам нет необходимости разбираться в сложных схемах, чтобы получить мощный осветительный прибор, предлагаем также простой способ, с помощью которого можно сделать простейшие (хотя и довольно слабые) светодиодные фонари для дома. Такого фонаря вполне хватит для домашнего использования.

Чтобы упростить задачу, можно взять старый фонарик с лампой накаливания и работать с ним. Порядок действий следующий:

Возьмите нефритовое кольцо и обмотайте проводом толщиной до 0,5 мм. Обязательно нужно сделать петлю или отвод в сторону.

Соединяем между собой трансформатор, транзистор и светодиод. Чтобы получить более яркий свет, можно дополнительно установить конденсатор. Но это необязательно.

Проверьте, горит ли светодиод. Если нет, то причина может быть в неправильной полярности аккумулятора, неправильном подключении транзистора и непосредственно светодиода. Не расстраивайтесь, если с первого раза схема не заработает.

Чтобы светодиод светил ярче, используйте конденсатор С1.

Установите переменный резистор вместо постоянного (подойдет на 1,5 кОма) и покрутите. Когда обнаружите положение, при котором диод начтет светить ярче и зафиксировать положение.

Когда схема готова, диод светит с максимальной яркостью и все работает, можно переходить к финишной работе.

Измерьте диаметр трубки фонарика и вырежьте по нему круг из стеклотекстолита.

Подберите подходящие детали нужных размеров и номинала.

Сделайте разметку платы, разрежьте фольгу ножом и закрепите на круге.

Чтобы спаять плату, лучше всего воспользоваться паяльником со специальным жалом. Если такового нет, можно просто обмотать вокруг паяльника зачищенную проволоку таким образом, чтобы один ее конец выступал вперед. Именно им вы и будете работать.

Детали вместе с светодиодом, конденсатором и трансформатором припаяйте к плате. Изначально можно припаять не сильно, чтобы проверить работоспособность. Если все нормально работает, припаивайте окончательно.

Когда все работает и плотно держится, можно вставить получившуюся плату в трубку фонарика. Если она входит без проблем, то вскройте края круга лаком. Это необходимо, чтобы не было контакта, ведь сам корпус в данном случае – минус.

Сделанный фонарь может полноценно и долго работать даже на разряженной батарее. Если батарейки нет вообще, лампочка загорится даже от нестандартного аккумулятора. Например, если в картошку вставить две проволоки из разных металлов и подключить светодиод. Не факт, что такой способ вам понадобится, но случаи бывают разные.

Светодиодные фонари получили хорошие отзывы от покупателей за счет своего низкого энергопотребления, невысокой стоимости и надежности. Лампы накаливания – далеко не лучший на сегодняшний день вариант. И теперь вы знаете, ка сделать светодиодный фонарик самостоятельно из подручных средств.

Устройство налобного светодиодного фонаря

 

Простейший карманный фонарик, в том числе и налобный, состоит из источника света с отражателем, кнопки включения, элемента питания одноразового или многоразового действия. Благодаря современным технологиям в фонариках в основном используются светодиоды, обладающие высоким световым потоком при малой потребляемой мощности. Это дает возможность изготавливать переносные светильники небольших размеров с аккумуляторами, позволяющие заряжать от сети 220В. Рассмотрим устройство одного из таких фонариков в статье, что в дальнейшем позволит найти неисправность и отремонтировать.

 

Содержание:

1. Устройство налобного светодиодного фонаря.
2. Схема налобного фонаря с аккумулятором.
3. Технические характеристики налобного фонаря.
4. Как зарядить аккумулятор налобного фонаря.

 

Устройство налобного светодиодного фонаря.

Будем использовать в качестве примера аккумуляторный налобный фонарь smartbuy, который собран из элементной базы китайского производства. Основные составные элементы:

— светодиоды;

— элемент питания;

— зарядное устройство для источника тока.

 

 

Для освещения применяются 12 осветительных светодиодов LED, размещаемых отдельно друг от друга в отражателях. С помощью переключателя задается 2 режима работы светильника. В первом положении  загорается четыре светодиода, расположенных в центре, во втором положении – остальные  восемь по окружности.

В качестве элемента питания используется не обслуживаемый свинцово-кислотный аккумулятор напряжением 4В и емкостью 0,5 А∙ч.

Для подключения к сети 220В применяется короткий удлинитель с вилкой и розеткой, а также для удобства вилка-насадка.

 

 

Схема налобного фонаря с аккумулятором.

Чтобы разобраться, как работает зарядное устройство, воспользуемся электрической схемой фонарика. Функция ее состоит в преобразовании 220В переменного тока в постоянный, величиной 4 В. Зарядное устройство реализовано с помощью делителя напряжения в виде резистора R1 и выпрямительного моста VD1-VD4, собранного из кремниевых выпрямительных диодах типа 1N4007 . В период зарядки аккумулятора при подключении к сети за счет резистора R1(560 кОм) происходит падение напряжения с 220В до 9В. Кроме того, снижение напряжения происходит из-за p-n переходов выпрямительных диодов. В результате чего, на выводы элемента питания поступает 7,2В.

От качества изготовления R1, то есть от соответствия заданной величины сопротивления фактическому значению будет зависеть напряжение зарядки аккумулятора. А это влияет на срок эксплуатации источника тока.

 

 

Так как переменный ток промышленной частоты 50 Гц  меняет направление каждые 0.01 сек, то от фазы к нулю он протекает по цепочке: L — VD1- +GB – VD3 – R1- N. А в обратном направлении по контуру: N – R1 – VD2 — +GB – VD4 – L. Величина тока зарядки составляет 0,05А. Потребляемая мощность зарядного устройства с аккумулятором составляет 15 Вт.

О процессе зарядки аккумулятора сигнализирует светодиод HL1. Подключается к «+»  выводу диодного моста и резистору R1. К индикаторному светодиоду подведено напряжение 1,7В, дополнительно сниженное сопротивлением R2 (330 Ом).

 

 

Пленочный конденсатор С типа CL21105J, емкостью 1 мкФ и номинальным напряжением 400 В – распространенный радиотехнический элемент для снижения помех.

 

Технические характеристики налобного фонаря.

Тип светодиодов: осветительные LED.

Количество светодиодов: 12 шт.

Режим включения светодиодов : 1- 4 светодиода, 2- 12 светодиодов.

Тип аккумулятора: Свинцово-кислотный, напряжение 4В, электрическая емкость 0,5А∙ч.

Ток зарядки: 0,05 А.

Потребляемая мощность при зарядке:15 Вт.

 

Как зарядить аккумулятор налобного фонаря.

Для того, чтобы начать заряжать аккумулятор, подключите фонарик к электросети через удлинитель. Во время зарядки будет гореть красный светодиод. К сожалению, в схеме зарядного устройства не предусмотрена индикация о завершении зарядки.

Свинцово-кислотный аккумулятор заряжается постоянной величиной зарядного тока 0,05 А, рекомендованное значение которой составляет 0,1 электрической емкости элемента питания 0,5 А∙ч. При таком способе элемент питания заполняется электрической энергией 6-7 часов.

Не допускается включать светодиоды при зарядке аккумулятора. В противном случае на источники света поступит напряжение 7,2 В, которое практически вдовое превышающее их номинальное. В результате чего светодиоды выйдут из строя, причем достаточно быстро.

 

 

на Ваш сайт.

Фонарь ан 0 005 дик 05. Светодиодный индикатор тока в цепях с емкостным балластом — Конструкции простой сложности

Гарантия подлинности: Гарантия Продавца

Фонарик Фо-ДиК АН-0-003 работоспособность не известна.. с виду все целое внутри батарейки конечно уже не рабочие

Фонарик Фо Д и К

стандартное описание:

ЗА реальные почтовые расходы — покупатель платит сам полностью.
!!!ВНИМАНИЕ После покупки лота, свяжитесь со мной в течении 3х дней, оплата в течение 7-ми дней. В противном случае, буду вынужден выставить отрицательный отзыв, чтобы вернуть комиссию торговой площадки.
Обязательно перед покупкой гляньте страничку «ОБО МНЕ» там более подробно указано как лучше платить и другие нюансы.

Уважаемые покупатели! Хочу Вас проинформировать о некоторых нюансах которые могут возникнуть при покупке моих лотов. Все лоты продаются ещё и на других площадках. И может возникнуть ситуация, когда днем лот будет продан на другой площадке, а снять с торгов его я смогу только вечером. И если в этот день вы купите лот, то его у меня может не оказаться в наличии. Такая ситуация возникает крайне редко, но все равно желательно осведомиться перед покупкой о наличии лота. Заранее приношу свои извинения, если возникнет такая ситуация.

Все что я продаю или покупаю, как и любой человек, стараюсь дополнительно обсудить в личной переписке и особенно условия отправки товара, и естественно самой оплаты.. Так, как всегда все меняется и порой, как хочется может и не выйти переправить товар и получить оплату, как и переслать деньги обычным и привычным способом до покупателя…

СЛ.Елкин, г. Житомир

Новый аккумуляторный фонарик (АКФ) российского производства торговой марки Фо-Дик модели АН 0-005 с китайскими дисковыми аккумуляторами (рис.1)

работал как-то нестабильно, аккумуляторы (АК) то отдавали электрическую ёмкость, то нет. Для более удобной эксплуатации (в том числе и для определения сбоев в работе зарядного устройства) в него был установлен светодиодный индикатор тока заряда, схема которого изображена на рис.2.

Некоторое время АКФ работал нормально, а затем светодиод перестал светиться. Проверка светодиода VD3 и резистора R3 показала, что они исправны. Причиной неработоспособности оказался дефект балластного конденсатора С1, фактическая ёмкость которого оказалась на порядок ниже, т.е. 47 нФ! К тому же, дефекты у импортных конденсаторов такого типа в практике ремонта АКФ встречаются, и достаточно часто.
Поскольку нового конденсатора под рукой не оказалось, решил подзарядить аккумуляторы (на корпусе которых нанесены обозначения Ni-Cd CELL B280K) от источника постоянного тока. Для ускорения процесса заряда кратковременно установил ток заряда до 100 мА. И что порадовало — АК совсем не грелись! После четырёхчасового заряда (двукратного перезаряда по ёмкости ) включил АК на разряд на лампочку 3,5 В х 0,15 А, которая светила около 1,5 ч. Отсюда сделал вывод, что с АК всё нормально. Ну а если современные АК при большем (против принятого для герметичных — 0,1 от электрической ёмкости) токе заряда не греются, установил балластную ёмкость вдвое больше, т.е. 1 мкФ.
Включил параллельно имеющемуся шунту резистор 100 Ом, уменьшив его в два раза. После 2-3 пробных подключений к сети светодиод вышел из строя! Стало понятно, что зависимость падения напряжения на шунте от величины ёмкости существенно нелинейная, поэтому установил шунт сопротивлением 12 Ом. При подключении АКФ к сети светодиод вспыхивал и гас, хотя ток заряда был! Это наглядно подтверждало импульсный характер изменения тока через светодиодный индикатор в цепи с ёмкостным балластом в начальной фазе.

Пришлось, кок говорится, вернуться к «нашим баранам» — провёл подборку шунта в стационарном режиме на постоянном токе. Получившиеся параметры приведены в строке 1 таблицы.

Однако через некоторое время эксплуатации АКФ светодиод с шунтом-резистором с номинальным значением 24 Ом всё равно вышел из строя!
Стало понятно, что переходные импульсные процессы (как и восток) — дело тонкое, и что в причинах выхода из строя индикатора (при балластном конденсаторе 1 мкФ) придется разбираться серьёзно.
Поскольку выход из строя светодиода от приложения обратного напряжения маловероятен, так как он включён последовательно с выпрямительным диодом, предположил, что он выходит из строя во время серии импульсов («дребезг» контактов — именно так удобно представить процессы, происходящие в цепи в момент подключения АКФ к сети). Именно тогда на шунте возрастает и падение напряжения, в результате чего импульсная величина тока через светодиод хоть и кратковременно, но значительно превышает допустимую величину, и это приводит к выходу его из строя.
Чтобы не заниматься тщательным подбором шунта, величина которого может отличаться от величин резисторов стандартного ряда, для автоматического ограничения амплитуды импульса напряжения, возникающего на шунте (а значит, и на светодиоде), решил установить параллельно ему стабилитрон КС133А, использовав его в качестве супрессора .
Для проверки схемотехнического решения была собрана схема (рис.4)

и проведены измерения величин падения напряжения на шунте в различных режимах, в определённой степени имитирующие характер изменения тока через балластный конденсатор во время его первичной зарядки. Измерения проводились на постоянном токе от источника с регулируемым выходным напряжением при неизменной величине сопротивления шунта, равной 24 Ом.
Из строки 2 таблицы видно, что уже при падении напряжения на шунте, равном 2 В, ток через VD2 равен максимальному .
Именно поэтому для ограничения величины тока че рез светодиод при падении напряжения на шунте, равном 3,3 В (строка 3 таблицы), в схему последовательно с VD2 введён резистор R3.
Как следует из строки 3 таблицы, величина тока через светодиод при введении R3 также не превышает 20 мА.
При переходе ЗУ в стационарный режим 2 (строка 4 таблицы) величина тока через VD2 с последовательно включённым R3 уменьшается до 1,5 мА, что при использовании светодиода АЛ307А (красного свечения) визуально вполне различимо даже при солнечном свете.
В порядке проверки надёжности работы светодиодного индикатора в цепи с ёмкостным балластом модернизированный АКФ (рис.5)

извлекался и устанавливался в сетевую розетку 100 раз подряд — при этом ощутимых изменений яркости свечения визуально замечено не было. Светодиодный индикатор с супрессором на стабилитроне работал исправно, выхода из строя светодиода не произошло!
Проведённый эксперимент позволяет сделать практический вывод, что в связи с характером происходящих переходных процессов из соображений достаточной надёжности применять простой резистивный шунт при балластной ёмкости до 0,5 мкФ для индикатора на светодиоде ещё можно, а уже при 1 мкФ и выше — только в сочетании шунт — супрессор — токоогранчивающий резистор.


Литература
1. Терещук P.М. и др. Малогабаритная радиоаппаратура. Справочник радиолюбителя//Киев, Наукова думка, 1971.
2. Справочный листок. Супрессоры переходного напряжения// Радиоаматор. -1999.-Nc2.-C.3l
3. Терещук P.M. и др. Полупроводниковые приёмно-усилительные устройство. Справочник родиолюбителя//Киев, Наукова думка, 1988.

В качестве образца возьмём аккумуляторный фонарик фирмы «ДиК», «Люкс» или «Космос» (см. на фото). Этот карманный фонарик, малогабаритный, удобный в руке и с достаточно большим рефлектором — 55,8 мм в диаметре, светодиодная матрица которого имеет 5 белых светодиодов, что обеспечивает хорошее и большое пятно освещения.

Кроме того форма фонарика всем знакома, а многим ещё с детства, одним словом — бренд. Зарядное устройство находится внутри самого фонарика, стоит только снять сзади крышку и воткнуть его в розетку. Но, ни что не стоит на месте и эта конструкция фонарика тоже претерпела изменений, особенно его внутренняя начинка. Последняя модель на данный момент — ДИК АН 0-005 (или ДиК-5 ЕВРО).

Более ранние версии — это ДИК АН 0-002 и ДИК АН 0-003 отличаются тем, что в них стояли дисковые аккумуляторы (3 шт), Ni-Cd серии Д-025 и Д-026, ёмкостью 250 мА/часов, или в модели АН 0-003 — сборка уже более новых аккумуляторов Д-026Д с большей емкостью, 320 мА/ч и лампочки накаливания на 3,5 или 2,5 В, с током потребления 150 и 260 мА соответственно. Светодиод, для сравнения, потребляет около 10 мА и даже матрица из 5 штук — это 50 мА.

Конечно, при таких характеристиках фонарик не мог долго светить, его максимум хватало на 1 час, особенно первые модели.

Что же такого есть в последней модели фонарика ДИК АН 0-005?

Ну во-первых — светодиодная матрица из 5 светодиодов, в отличие от 3-х или лампочки накаливания, что даёт значительно больше света при меньшем токе потребления, а второе — в фонарике стоит всего лишь 1 пальчиковый современный Ni-MH аккумулятор на 1,2-1,5 В и ёмкостью от 1000 до 2700 мА/ч.

Некоторые спросят, а как же пальчиковый аккумулятор на 1,2 В может «зажечь» светодиоды, ведь чтобы они ярко светили надо примерно 3,5 В? По этой причине в более ранних моделях ставили последовательно 3 аккумулятора и получали 3,6 В.

Но, тут уже не знаю кто первый придумал, китайцы или кто-то другой, сделать преобразователь (умножитель) напряжения с 1,2 В до 3,5 В. Схема простая, в китайских фонариках это всего лишь 2 детали — резистор и радиодеталь похожая на транзистор с маркировкой — 8122 или 8116, или SS510, или SK5B. SS510 — это диод Шоттки.

Светит такой фонарик хорошо, ярко, и что не маловажно — долго, а циклов заряд-разряд не 150, как в предыдущих моделях, а на много больше, что увеличивает срок службы в разы. Но!! Чтобы светодиодный фонарик служил долго, надо вставлять его в розетку с 220 В в выключенном состоянии! Если этого правила не придерживаться то при зарядке можно легко сжечь диод Шоттки (SS510), а часто заодно и светодиоды.

Мне однажды пришлось ремонтировать фонарик ДИК АН 0-005. Не знаю точно, что послужило причиной выхода его из строя, но предполагаю, что воткнули его в розетку и забыли на несколько суток, хотя по паспорту заряжать надо не более 20 часов. Короче — вышел из строя аккумулятор, потёк, и сгорело 3 светодиода из 5, плюс преобразователь (диод) тоже перестал работать.

Аккумулятор пальчиковый на 2700 мА/ч у меня был, остался от старого фотоаппарата, светодиоды тоже, а вот найти деталь — SS510 (диод Шоттки), оказалось проблематично. Этот светодиодный фонарик скорее всего китайского происхождения и такую деталь наверное можно купить только там. И тогда решил слепить преобразователь напряжения из тех деталей что есть, т.е. из отечественных: транзистора КТ315 или КТ815, в/ч трансформатора и других (см. схему).

Схема не нова, она давно уже существует, я её только использовал в этом фонарике. Правда, вместо 2 радиодеталей, как у китайцев, у меня получилось 3, зато дармовые.

Электрическая схема, как видите, элементарная, самая сложная вещь — это намотать ВЧ-трансформатор на ферритовом кольце. Кольцо можно использовать со старого импульсного блока питания, от компьютера, или от энергосберегающей нерабочей лампочки (см. фото).

Внешний диаметр ферритового кольца 10-15 мм, толщина примерно 3-4 мм. Надо намотать 2 обмотки по 30 витков проводом 0,2-0,3 мм, т. е. мотаем сначала 30 витков, затем делаем отвод от середины и ещё 30. Если ферритовое кольцо берёте с платы люминесцентной лампочки — лучше использовать 2 штуки, сложить их вместе. На одном кольце тоже схема будет работать, но свечение будет слабее.

Сравнивал 2 фонарика на свечение, оригинальный (китайский) и переделанный по выше указанной схеме — различий в яркости почти не увидел. Преобразователь, кстати, можно вставить не только в аккумуляторный фонарик, а и в обычный, который работает от батареек, тогда можно будет запитывать его всего от 1 батарейки 1,5 В.

Схема зарядного устройства фонарика изменений почти не претерпела, за исключением номиналов некоторых деталей. Ток зарядки примерно 25 мА. При зарядке, фонарь надо отключать! И не клацать выключателем во время зарядки, поскольку напряжение зарядки более чем в 2 раза выше напряжения аккумулятора, и если оно пойдёт на преобразователь и усилится — светодиоды частично или полностью придётся менять…

В принципе, по выше указанной схеме, светодиодный фонарик легко можно сделать и своими руками, вмонтировав его, например, в корпус какого-нибудь старого, даже самого древнего фонарика, а можно сделать корпус и самому.

А чтобы не менять структуру выключателя старого фонарика, где использовалась маленькая лампочка накаливания на 2,5-3,5 В нужно разбить уже сгоревшую лампочку и к цоколю, вместо стеклянной колбы, припаять 3-4 белых светодиода.

А также, для зарядки, вмонтировать разъём под сетевой шнур, от старого принтера или приёмника. Но, хочу заострить ваше внимание, если корпус фонарика металлический — зарядное устройство туда не монтируйте, а сделайте его выносным, т.е. отдельно. Совсем не сложно вынуть пальчиковый аккумулятор из фонарика и вставить его в ЗУ. И не забывайте всё хорошо изолировать! Особенно в тех местах, где присутствует напряжение 220 В.

Думаю, после переделки старый фонарик прослужит вам ещё не один год…

Светодиодный фонарик 12в своими руками. Ремонт и модернизация светодиодных фонарей Lentel, Фотон, Smartbuy Colorado и RED своими руками. Финальное закрепление и завершение работы

Блокинг – генератор представляет собой генератор кратковременных импульсов повторяющихся через довольно большие промежутки времени.

Одним из достоинств блокинг — генераторов являются сравнительная простота, возможность подключения нагрузки через трансформатор, высокий КПД, подключения достаточно мощной нагрузки.

Блокинг-генераторы очень часто используются в радиолюбительских схемах. Но мы будем запускать от этого генератора светодиод.

Очень часто в походе, на рыбалке или охоте нужен фонарик. Но не всегда под рукой есть аккумулятор или батарейки 3В. Данная схема может запустить светодиод на полную мощность от почти разряженной батарейки.

Немного о схеме. Детали: транзистор можно использовать любой (n-p-n или p-n-p) в моей схеме КТ315Г.

Резистор нужно подбирать, но об этом потом.

Кольцо ферритовое не очень большое.

И диод высокочастотный с низким падением напряжения.

Итак, убирался я в ящике в столе и нашел старый фонарик с лампочкой накаливания, конечно же, сгоревшей, а недавно видел схему этого генератора.

И решил я спаять схему и засунуть в фонарик.

Ну-с приступим:

Для начала соберем по этой схеме.

Берем ферритовое кольцо (я вытащил из балласта люминесцентной лампы) И мотаем 10 витков проводом 0,5-0,3мм (можно и тоньше, но не удобно будет). Намотали, делаем петельку, ну или отвод, и мотаем еще 10 витков.

Теперь берем транзистор КТ315, светодиод и наш трансформатор. Собираем по схеме (см. выше). Я поставил еще конденсатор параллельно с диодом, так ярче светилось.

Вот и собрали. Если светодиод не горит, поменяете полярность батарейки. Все равно не горит, проверьте правильность подключения светодиода и транзистора. Если все правильно и все равно не горит, значит не правильно намотан трансформатор. Если честно у меня тоже схема завелась далеко не с первого раза.

Теперь дополняем схему остальными деталями.

Поставив диод VD1 и конденсатор С1 светодиод засветится ярче.

Последний этап — подборка резистора. Вместо постоянного резистора ставим переменный на 1,5кОма. И начинаем крутить. Нужно найти то место где светодиод светит ярче, при этом надо найти место где если увеличить сопротивление хоть чуть-чуть светодиод гаснет. В моем случае это 471Ом.

Ну ладно, теперь ближе к делу))

Разбираем фонарик

Вырезаем из одностороннего тонкого стеклотекстолита кружок под размер трубки фонарика.

Теперь идем и ищем детали нужных номиналов размером несколько миллиметров. Транзистор КТ315

Теперь размечаем плату и разрезаем фольгу канцелярским ножом.

Лудим плату

Исправляем косяки, если таковы имеются.

Теперь чтобы паять плату нам нужно специальное жало, если нет — не беда. Берем проволоку 1-1,5мм толщиной. Тщательно зачищаем.

Теперь наматываем на имеющийся паяльник. Конец проволоки можно заострить и залудить.

Ну-с приступим припаивать детали.

Можно воспользоваться лупой.

Ну, вроде все припаяли, кроме конденсатора, светодиода и трансформатора.

Теперь тест-запуск. Все эти детали (не припаивая) прицепляем на «сопли»

Ура!! Получилось. Теперь можно не опасаясь все детали припаивать нормально

Мне вдруг стало интересно, какое же напряжение на выходе, я измерил

Если еще 10 лет назад многие люди могли встретить светодиоды только в дорогой технике, то сейчас этот продукт распространен повсеместно. Стоимость светодиодов за последние годы значительно снизилась, поэтому объем их применения во многих областях техники постоянно растет. Если еще 3 года назад мало кто мог себе позволить купить, к примеру, фонарик, светится в котором не лампа накаливания, а светодиоды. То сейчас эта проблема легко решаема. Однако не все варианты хороши. Зачастую на рынке встречаются дешевые подделки, в которых светодиоды быстро гаснут и выгорают, поэтому покупка готового агрегата не всегда оправдана. Сделать светодиодный фонарь своими руками сейчас не так уж и сложно.

Эта конструкция наверняка будет более долговечной, чем купленный фонарик в магазине. К тому же он может не просто питаться от батареек, а быть аккумуляторным. Это достаточно удобный и экономичный вариант, который наверняка понравится вам.

Необходимые материалы и инструменты

Итак, теперь непосредственно о том, как сделать аккумуляторный светодиодный фонарь своими руками.

Инструменты и материалы, необходимые для конструирования, можно найти в каждом доме, в крайнем случае сходить в ближайший специализированный магазин. Конечно, для светодиодного фонаря понадобятся светодиоды.

Они имеют ряд преимуществ по сравнению с обычными лампами. Они более яркие, экономичные, ударопрочные. Еще понадобится аккумулятор, который выдает напряжение 12 В. Его можно купить в магазине или вытащить из какой-нибудь ненужной вещи, например старой радиоуправляемой игрушки.

Для работы понадобятся следующие материалы:

• труба 5 см, желательно использовать материал ПВХ;
• клей для ПВХ;
• фитинг резьбовой ПВХ — 2 штуки;
• заглушка резьбовая из ПВХ;
• тумблер;
• аккумулятор на 12 В;
• кусочек пенопласта;
• светодиодная лампа;
• изолента.

Понадобятся следующие инструменты:

• паяльник;
• припой;
• ножовка;
• наждачка;
• надфиль;
• бокорезы.

Теперь можно приступить к созданию .

Вернуться к оглавлению

Как сделать подобное устройство?

Для начала выбираем аккумулятор. Он должен быть такой формы, чтобы поместился в трубу из ПВХ. Можно использовать не только целиковую модель, но и последовательно соединить несколько пальчиковых или мизинчиковых батареек, чтобы получить суммарное напряжение 12 В.

Теперь стоит включить в схему тумблер. Его также можно припаять. Он должен быть разомкнутым, чтобы при замыкании по цепи тек ток.

Фонарь, созданный своими руками, готов. Осталось только создать для него корпус, ведь лампа с отдельным тумблером и аккумулятором имеет не очень эстетичный вид. Кстати, на этом этапе лучше провести испытание, все ли находится в рабочем состоянии, чтобы исключить переделки.

Если все нормально, можно приступать к изготовлению корпуса. Его также очень просто сделать своими руками из оставшегося материала.

Для начала необходимо вырезать в фитинге отверстие и его края обработать надфилем, чтобы лампа легко вставлялась.

Теперь нужно измерить длину лампы вместе с аккумулятором, чтобы точно знать какой длины понадобится труба, выступающая в качестве корпуса.

1. Перед тем как установить светодиодную лампу на ее законное место, края необходимо смазать клеем, чтобы в последствии избежать попадания влаги внутрь фонаря. Теперь можно наклеивать фитинги с обоих концов ПВХ трубки, чтобы окончательно защитить фонарь от влаги.
2. Тумблер необходимо устанавливать с противоположной лампе стороны под заглушкой. Теперь можно немного подождать, пока высохнет клей и фонарик будет полностью готов к использованию. Хотя это, конечно, не совсем еще фонарик, а некое его подобие, которое необходимо довести до ума.

Фитинги и заглушка будут хорошо защищать фонарик от попадания в него влаги. Это очень важно, ведь вода — это то, что очень сильно влияет на электронные приборы, в частности, фонарик не является исключением. Именно поэтому в данном варианте изготовления аккумуляторного большое внимание уделено именно вопросу защиты от влаги.

Для этого используются различные устройства и материалы, которые предотвращают ее попадание на электронные части. Можно, конечно, пренебречь данными мерами безопасности, но при этом не будет гарантии безупречной работы на многие месяцы и годы.

Если же все сделать правильно, то хозяин устройства наверняка останется довольным соей работой.

Светодиоды сегодня встраивают куда угодно – в игрушки, зажигалки, бытовую технику и даже в канцелярские товары. Но самое полезное изобретение с ними – это конечно же фонарик. Большая часть из них автономны и выдают мощное свечение от небольших аккумуляторов. С ним не заблудишься в темноте, а при работе в слабоосвещенном помещении этот инструмент просто незаменим.
Небольшие экземпляры самых разных LED-фонариков можно купить практически в любом магазине. Стоят они недорого, но качество сборки может порой не радовать. То ли дело самодельные устройства, которые можно сделать на базе самых простых деталей. Это интересно, познавательно и оказывает развивающее действие на любителей мастерить.

Сегодня мы рассмотрим очередную самоделку — LED-фонарик, сделанную буквально из подручных деталей. Их стоимость не более нескольких долларов, а эффективность устройства выше чем у многих заводских моделей. Интересно? Тогда сделайте ее вместе с нами.

Принцип работы устройства

На сей раз светодиод подключен к аккумулятору только через сопротивление на 3 Ом. Поскольку в нем присутствует готовый источник энергии, ему не требуется накопительный тиристор и транзистор для распределения напряжения, как в случае с вечным фонариком Фарадея. Для зарядки аккумулятора применяется электронный модуль зарядки. Крохотный микромодуль обеспечивает защиту от перепадов напряжения и не допускает перезарядки аккумулятора. Заряжается устройство от USB разъема, а на самом модуле находится разъем микро USB.

Необходимые детали

• Пластиковый шприц на 20 мл;
• Линзы для светодиодного фонарика с корпусом;
• Микро-кнопка выключатель;
• Резистор на 3 Ом/0,25 Вт;
• Отрезок алюминиевой пластины для радиатора;
• Несколько медных проводов;
• Суперклей, эпоксидная смола или жидкие гвозди.

Из инструментов понадобятся: паяльник с флюсом, клеевой пистолет, бормашина, зажигалка и малярный нож.

Собираем мощный светодиодный фонарик

Подготовка светодиода с линзами

Берем пластиковый колпак с линзами, и размечаем окружность радиатора. Он нужен для охлаждения светодиода. На алюминиевой пластине размечаем посадочные пазы, отверстия и вырезаем радиатор по разметке. Это можно сделать, например, при помощи бормашины.

Вытаскиваем на время увеличительные линзы, сейчас они не понадобятся. С тыльной стороны колпачка на суперклей приклеиваем пластину радиатора. Отверстия, пазы у колпачка и радиатора должны совпадать.

Контакты светодиода лудим и пропаиваем медной проводкой. Защищаем контакты термоусадочными кембриками, и прогреваем их зажигалкой. Вставляем с лицевой стороны колпака светодиод с проводкой.

Обработка корпуса фонарика из шприца

Отмыкаем поршень с рукояткой у шприца, они нам больше не понадобятся. Обрезаем подыгольный конус малярным ножом.
Счищаем полностью торец шприца, проделывая в нем отверстия для светодиодных контактов фонарика.
Крепим колпак фонаря к торцевой поверхности шприца на любой подходящий клей, например, на эпоксидную смолу или жидкие гвозди. Не забываем светодиодные контакты поместить во внутрь шприца.

Подключение микромодуля зарядки и аккумулятора

На литиевый аккумулятор крепим клеммы с контактами, и вставляем в корпус шприца. Подтягиваем медные контакты, чтобы зажать их корпусом аккумулятора.

У шприца остается всего несколько сантиметров свободного пространства, недостаточного для модуля зарядки. Поэтому его придется разделить на две части.
Проводим малярным ножом посередине платы модуля, и ломаем ее по линии среза. Используя двойной скотч соединяем обе половинки платы вместе.

Разомкнутые контакты модуля лудим, и пропаиваем медной проводкой.

Окончательная сборка фонарика

К плате модуля припаиваем резистор, и подключаем его к микро-кнопке, изолируя контакты термоусадкой.

Остальные три контакта припаиваем к модулю согласно схеме его подключения. Микро-кнопку подключаем в последнюю очередь, проверяя работу светодиода. Предлагаю на ваше усмотрение сразу три варианта схем мощных светодиодных фонариков, которыми пользовался длительное время, и лично меня вполне устраивает яркость свечения и длительность работы (в реале одной зарядки мне хватает на месяц использования – то есть пошел, нарубил дров или сходил куда нибудь). Светодиод использовал во всех схемах мощностью 3 Вт. C различием лишь в цвете свечения (теплый белый или холодный белый), но лично мне кажется, что холодный белый светит ярче, а теплый более приятный для чтения, то есть легко восприимчив для глаз, так что выбор за вами.

Первый вариант схемы фонарика

На испытаниях эта схема показала невероятную стабильность в пределах питающего напряжения 3.7-14вольт (но знайте, при повышении напряжения падает КПД). Как настроил на выходе 3.7 вольт, так и было во всем диапазоне напряжения (выходное напряжение задаем резистором R3, при уменьшении этого сопротивления увеличивается выходное напряжение, но не советую слишком уменьшать, если экспериментируете, рассчитывайте максимальный ток на светодиоде LED1 и максимальное напряжение на втором). Если питаем эту схему от Li-ion аккумуляторов, то КПД приблизительно равен 87-95%. Спросите, а для чего тогда придумали ШИМ? Если не верите, посчитайте сами.

При 4.2вольта КПД = 87%. При 3.8вольт КПД = 95%. P =U*I

Светодиод потребляет 0.7А при 3.7 вольт, а это значит 0.7*3.7=2.59 Вт, отнимаем напряжение заряженного аккумулятора и умножаем на ток потребления: (4.2 — 3.7) * 0.7 = 0.35Вт. Теперь узнаем КПД: (100/(2.59+0.37)) * 2.59 = 87.5%. И половина процента на нагрев остальных деталей и дорожек. Конденсатор C2 — плавный пуск для безопасного включения светодиода и защита от помех. Обязательно мощный светодиод устанавливать на радиатор, я использовал один радиатор от компьютерного блока питания. Вариант расположения деталей:

Выходной транзистор не должен прикасаться задней металлической стенкой к плате, просуньте между ними бумагу или нарисуйте на листе тетради чертеж платы и сделайте ее так, как на другой стороне листа. Для питания LED фонарика использовал две Li-ion батарейки от ноутбуковского аккумулятора, но вполне возможно использование телефонных аккумуляторов, желательно, чтобы их суммарный ток был 5-10А*ч (соединяем параллельно).

Приступим ко второму варианту диодного фонаря

Первый фонарик продал и почувствовал, что без него ночью немного напрягает, а деталей не было чтобы повторить предыдущую схему, поэтому пришлось импровизировать из того, что было в тот момент, а именно: КТ819, КТ315 и КТ361. Да, даже на таких деталях, возможно собрать низковольтный стабилизатор, но с чуть большими потерями. Схема напоминает предыдущую, но в этой все совсем наоборот. Конденсатор С4 тут тоже плавно подает напряжение. Разница в том, что тут выходной транзистор открыт резистором R1 и КТ315 закрывает его до определенного напряжения, а в предыдущей схеме выходной транзистор закрыт и открывается вторым. Вариант расположения деталей:

Пользовался, около полугода, пока линза не треснула повредив контакты внутри светодиода. Он еще работал, но всего три ячейки из шести. Поэтому ушел как подарок:) Теперь расскажу, почему такая хорошая стабилизация с применением дополнительного светодиода. Кому интересно читаем, может пригодиться при проектировании низковольтных стабилизаторов или пропускаем и переходим к последнему варианту.

Итак, начнем с температурной стабилизации, кто проводил опыты знает на сколько это важно зимой или летом. Так вот, в этих двух мощных фонариках действует такая система: при увеличении температуры полупроводниковый канал увеличивается разрешая проходить большему количеству электронов чем обычно, поэтому кажется что сопротивление канала уменьшается и следовательно проходимый ток увеличивается, так как на всех полупроводниках действует одинаковая система, ток через светодиод тоже увеличивается закрывая все транзисторы до определенного уровня, а то есть напряжения стабилизации (эксперименты проводились в температурном диапазоне -21…+50 градусов Цельсия). Я собирал много схем стабилизаторов в интернете и удивлялся «как можно было допускать такие ошибки!” Кто-то даже рекомендовал свою схему для питания лазера, в которой 5 градусов превышения температуры готовило лазер на выброс, так что учитывайте и такой нюанс!

Теперь о самом светодиоде. Каждый, кто игрался с напряжением питания светодиодов знает, что при его увеличении резко увеличивается и ток потребления. Поэтому при незначительном изменении выходного напряжения стабилизатора транзистор (КТ361) во много раз легче реагирует, чем с простым резисторным делителем (для которого необходим серьезный коефициент усиления) что решает все проблемы низковольтных стабилизаторов и уменьшает количество деталей.

Третий вариант LED фонаря

Приступим к последней рассматриваемой схеме и использующейся мной до сегодняшнего дня. КПД больше, чем в предыдущих схемах, и яркость свечения выше, и естественно, к светодиоду купил дополнительную фокус линзу, также тут уже 4 аккумулятора, что примерно равняется ёмкости 14А*часа. Принципиальная эл. схема:

Схема довольно проста и собрана в SMD исполнении, здесь нет дополнительного светодиода и транзисторов, потребляющих лишний ток. Для стабилизации применен TL431 и этого вполне достаточно, КПД тут от 88 — 99%, если не верите — посчитайте. Фото готового самодельного устройства:

Да, кстати про яркость, тут я разрешил на выходе схемы 3.9 вольт и пользуюсь уже больше года, светодиод до сих пор живой, только радиатор немного греется. Но кому захочется, может себе установить и меньше напряжение питания, подбором выходных резисторов R2 и R3 (советую это делать на лампе накаливания, когда получиться нужный вам результат подключайте светодиод). Благодарю за внимание, с вами был Левша Леша (Степанов Алексей).

Обсудить статью МОЩНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ФОНАРИКИ

Светодиодные ленты сейчас применяются повсеместно и порой попадают в руки отрезки таких лент, ленты со сгоревшими местами светодиодами. А целых, рабочих светодиодов полным-полно и жалко выбрасывать такое добро, хочется где-то их применить. Так же попадаются различные аккумуляторные элементы. В частности мы рассмотрим элементы «сдохшей» Ni-Cd (никель-кадмиевой) батареи. Из всего этого хлама можно соорудить добротный самодельный фонарь, с большой вероятностью лучше заводского.

Светодиодная лента, как проверить

Как правило, светодиодные ленты рассчитаны на напряжение 12 вольт и состоят из множества независимых сегментов, соединенных параллельно в ленту. Это означает, что если выходит из строя какой-то элемент, работоспособность теряет только соответствующий элемент, остальные сегменты светодиодной ленты продолжают работать.

Собственно, нужно лишь подать питающее напряжение 12 вольт на специальные точки-контакты, которые имеются на каждом кусочке ленты. При этом, напряжение поступит на все сегменты ленты и станет ясно, где неработающие участки.

Каждый сегмент состоит из 3-х светодиодов и токоограничивающего резистора, включенных последовательно. Если разделить 12 вольт на 3 (количество светодиодов), то получим 4 вольта на светодиод. Это напряжение питания одного светодиода — 4 вольта. Подчеркну, так как всю цепь ограничивает резистор, то диоду вполне хватит напряжения 3,5 вольта. Зная это напряжение, мы можем проверить непосредственно любой светодиод на ленте по отдельности. Сделать это можно, коснувшись выводов светодиода щупами, подключенными к блоку питания с напряжением 3,5 вольта.

Для этих целей можно использовать лабораторный, регулируемый блок питания или зарядное устройство мобильного телефона. Зарядное устройство не рекомендуется подключать напрямую к светодиоду, ибо его напряжение около 5 вольт и теоретически светодиод может сгореть от большого тока. Чтобы этого не произошло, подключать зарядное устройство нужно через резистор 100 Ом, так мы ограничим ток.

Я сделал себе такое простое устройство — зарядка от мобильного с крокодилами вместо штекера. Очень удобна для включения сотовых без батареи, подзарядки батарей вместо «лягушки» и прочего. Для проверки светодиодов тоже сойдет.

Для светодиода важна полярность напряжения, если перепутать плюс с минусом, диод не загорится. Это не проблема, на ленте обычно указанна полярность каждого светодиода, если нет, то нужно пробовать и так и так. От перепутанных плюсов или минусов диод не испортится.

Лампа из светодиодов

Для фонарика необходимо изготовить светоизлучающий узел, лампу. Собственно, нужно светодиоды с ленты демонтировать и сгруппировать на свой вкус и цвет, по количеству, яркости и питающему напряжению.

Для снятия с ленты я использовал концелярский нож, акуратно срезая светодиоды прямо с кусочками токопроводящих жил ленты. Пробовал выпаивать, но что-то у меня плохо это удавалось. Наковыряв штук 30-40, я остановился, для фонарика и прочих поделок более чем достаточно.

Соединять светодиоды следует по простому правилу: 4 вольта на 1 или несколько запараллеленных диодов. То есть, если сборка будет запитываться от источника не более 5 вольт, сколько бы не было светодиодов, их нужно спаивать параллельно. Если же планируется питать сборку от 12 вольт — нужно сруппировать 3 последовательных сегмента с равным количеством диодов в каждом. Вот например сборка, которую я спаял из 24 светодиодов, разделив их на 3 последовательные секции по 8 штук. Рассчитана она на 12 вольт.

Каждая из трех секций этого элемента рассчитана на напряжение около 4-х вольт. Секции соединены последовательно, поэтому вся сборка питается от 12 вольт.

Кто-то пишет, что светодиоды не следует включать в параллель без индивидуального ограничивающего резистора. Может это и правильно, но я не ориентируюсь на такие мелочи. Для продолжительного срока службы, на мой взгляд, важнее подобрать токоограничительный резистор для всего элемента и подбирать его следует не измеряя ток, а щупая работающие светодиоды на предмет нагрева. Но об этом позже.

Я решил делать фонарь, работающий от 3-х никель-кадмиевых элементов из отработавшей батареи шуруповерта. Напряжение каждого элемента 1.2 вольта, следовательно 3 элемента, соединенных последовательно, дают 3.6 вольт. На это напряжение и будем ориентироваться.

Подключив 3 аккумуляторных элемента к 8-ми параллельным диодам, я измерил ток — около 180 миллиампер. Было решено делать светоизлучающий элемент из 8 светодиодов, как раз он удачно поместится в отражатель от галогеновой, точечной лампы.

В качестве основания я взял кусочек фольгированного стеклотекстолита примерно 1смХ1см, на него поместится 8 светодиодов в два ряда. В фольге прорезал 2 разделяющих полосы — средний контакт будет «-«, два крайних будут «+».

Для пайки таких мелких деталей моего 15-ваттного паяльника многовато, точнее слишком большое жало. Можно сделать жало для пайки SMD-компонентов из куска электромонтажного провода 2.5мм. Чтобы новое жало держалось в большом отверстии нагревателя, можно согнуть проволоку пополам или добавить дополнительные кусочки проволоки в большое отверстие.

Основание залуживается припоем с канифолью и светодиоды впаиваются с соблюдением полярности. К средней полосе припаиваются катоды («-«), а к крайним аноды («+»). Припаиваются соединительные провода, крайние полосы соединяются перемычкой.

Нужно проверить спаянную конструкцию, подключив ее к источнику 3.5-4 вольта или через резистор к зарядному устройству телефона. Не забываем про полярность включения. Остается придумать отражатель фонаря, я взял отражатель от галогеновой лампы. Светоэлемент нужно надежно зафиксировать в отражателе, например клеем.

К сожалению, фото не может передать яркости свечения собранной конструкции, от себя скажу: слепит весьма не плохо!

Аккумулятор

Для питания фонаря я решил использовать аккумуляторные элементы из «сдохшей» батареи шуруповерта. Достал из корпуса все 10 элементов. Шуруповерт работал от этой батареи 5-10 минут и садился, по моей версии, для работы фонаря вполне могут подойти элементы этой батареи. Ведь для фонаря нужны токи, гораздо меньшие, чем для шуруповерта.

Я сразу отцепил три элемента от общей связки, они как раз будут давать напряжение 3.6 вольт.

Я замерил напряжение на каждом элементе по отдельности — на всех было около 1,1 В, только одна показывала 0. Видимо это неисправная банка, ее в мусорку. Остальные еще послужат. Для моей светодиодной сборки будет достаточно трех банок.

Проштудировав интернет, я вывел для себя важную информацию о никель-кадмиевых аккумуляторах: номинальное напряжение каждого элемента 1.2 вольт, заряжать банку следует до напряжения 1.4 вольт (напряжение на банке без нагрузки), разряжать следует не ниже 0.9 вольт — если составленно несколько элементов последовательно, то не ниже 1 вольта на элемент. Заряжать можно током десятой доли емкости (в моем случае 1.2А/ч=0.12А), но по факту можно и большим (шуруповерт заряжается не более часа, значит токи зарядки не менее 1.2А). Для тренировки/востановления полезно разрядить аккумулятор до 1 В какой-либо нагрузкой и зарядить заново, так несколько раз. Заодно оценить примерное время работы фонаря.

Итак, для трех элементов, соединенных последовательно, параметры таковы: напряжение зарядки 1.4X3=4.2 вольта, номинальное напряжение 1.2X3=3.6 вольт, ток заряда — какой даст зарядное мобильного со стабилизатором моего изготовления.

Единственный не ясный момент: как мерять минимальное напряжение на разряженных аккумуляторах. До подключения моего светильника на трех элементах было напряжение 3.5 вольт, при подключении — 2.8 вольт, напряжение быстро восстанавливается при отключении опять до 3.5 вольт. Я решил так: на нагрузке напряжение не должно падать ниже 2.7 вольт (0.9 В на элемент), без нагрузки желательно чтобы было 3 вольта (1 В на элемент). Однако, разряжать придется долго, чем дольше разряжаешь, тем стабильнее напряжение, перестает быстро падать на зажженых светодиодах!

Свои и без того разряженные аккумуляторы я разряжал несколько часов, иногда отключая лампу на несколько минут. В итоге получилось 2.71 В с подключенной лампой и 3.45 В без нагрузки, разряжать дальше не рискнул. Замечу, светодиоды продолжали светить, хоть и тускловато.

Зарядное устройство для никель-кадмиевых аккумуляторов

Теперь следует соорудить зарядное устройство для фонарика. Основное требование — напряжение на выходе не должно превышать 4.2 В.

Если планируется питать зарядное от какого-либо источника более 6 вольт — актуальна простая схема на КР142ЕН12А, это очень распространенная микросхема для регулируемого, стабилизированного питания. Зарубежный аналог LM317. Вот схема зарядного устройства на этой микросхеме:

Но эта схема не вписывалась в мою задумку — универсальность и максимальное удобство для зарядки. Ведь для этого устройства понадобится делать трансформатор с выпрямителем или использовать готовый блок питания. Я решил сделать возможность заряда аккумуляторов от зарядного устройства мобильника и USB порта компьютера. Для реализации потребуется схемка посложнее:

Полевой транзистор для этой схемы можно взять с неисправной материнской платы и другой компьютерной периферии, я срезал его со старой видеокарты. Таких транзисторов полно на материнке возле процессора и не только. Чтобы быть уверенным в своем выборе, нужно вбить номер транзистора в поиск и убедиться по даташитам, что это полевой с N-каналом.

В качестве стабилитрона я взял микросхему TL431, она встречается практически в каждом заряднике от мобилы или в других импульсных блоках питания. Выводы этой микросхемы нужно соединить как на рисунке:

Я собрал схему на кусочке текстолита, для подключения предусмотрел сразу гнездо USB. В дополнение к схеме впаял один светодиод возле гнезда, для индикации зарядки (что на USB-порт поступает напряжение).

Немного пояснений к схеме Так как зарядная схема будет все время присоединена к батарее, диод VD2 необходим, чтобы батарея не разряжалась через элементы стабилизатора. Подбором R4 нужно добиться на указанной контрольной точке напряжения 4.4 В, мерять нужно при отцепленной батарее, 0.2 вольта — это запас на просадку. Да и вообще, 4.4 В не выходит за пределы рекомендуемого напряжения для трех аккумуляторных банок.

Схему зарядного можно существенно упростить, однако заряжать придется только от источника 5 В (USB-порт компьютера удовлетворяет этому требовванию), если зарядное телефона выдает большее напряжение — использовать его нельзя. По упрощенной схеме, теоретически, аккумуляторы могут перезаряжаться, на практике же так заряжают аккумуляторы во многих заводских изделиях.

Ограничение тока светодиодов

Чтобы исключить перегрев светодиодов, а заодно уменьшить потребляемый ток от батареи, нужно подобрать токоограничительный резистор. Я подбирал его без каких-либо приборов, на ощупь оценивая нагрев и на глаз контролировал яркость свечения. Подбор нужно производить на заряженной батарее, следует найти оптимальное значение между нагревом и яркостью. У меня получился резистор 5.1 Ом.

Время работы

Я производил несколько зарядок-разрядок и получил следующие результаты: время зарядки — 7-8 часов, при непрерывно включенной лампе аккумулятор разряжается до 2.7 В примерно за 5 часов. Однако, при выключении на несколько минут, батарея немного восстанавливает заряд и может проработать еще полчаса, и так несколько раз. Это означает, что фонарик достаточно долго проработает, если светить не все время, а на практике так и выходит. Даже если пользоваться практически не выключая, на пару ночей должно хватить.

Конечно, ожидалось более продолжительное время работы без перерыва, но не стоит забывать, что аккумуляторы были взяты из «сдохшей» батареи шуруповерта.

Корпус для фонаря

Получившееся устройство нужно куда-то поместить, сделать какой-то удобный корпус.

Хотел расположить аккумуляторы со светодиодным фонарем в полипропиленовой водопроводной трубе, но банки не лезли даже в 32 мм трубу, ведь внутренний диаметр трубы намного меньше. В итоге остановился на соединительных муфтах для полипропилена 32 мм. Взял 4 соединительных муфты и 1 заглушку, склеил их вместе клеем.

Склеив все в одну конструкцию, получился весьма массивный фонарь, диаметром около 4 см. Если использовать какую-либо другую трубу, то можно существенно уменьшить размеры фонаря.

Обмотав все это дело изолентой для лучшего вида, мы получили вот такой фонарь:

Послесловие

В заключение хочется сказать несколько слов о получившемся обзоре. Не каждый USB порт компьютера может заряжать этот фонарь, все зависит от его нагрузочной способности, 0.5 А должно вполне хватить. Для сравнения: сотовые телефоны при подключении к некоторым компьютерам могут показывать зарядку, однако на самом деле никакой зарядки нет. Другими словами, если компьютер заряжает телефон, то и фонарь тоже будет заряжаться.

Схему на полевом транзисторе можно использовать для заряда от USB 1-го или 2-х аккумуляторных элементов, нужно лишь подстроить напряжение соответственно.

Замена драйвера в фонаре для дайвинга MagicShine MJ-850

Введение.

Фонарь для дайвинга модели MJ-850, выпускаемый компанией MagicShine, на сегодняшний день, уже успел стать достаточно популярным. При довольно демократичной цене, эта модель обладает качественным светом, хорошей функциональностью и не уступает, в этих аспектах, более именитым собратьям. Но, как и у любой техники, одним из ключевых критериев является качество. Вот как раз о качестве фонаря MagicShine MJ-850 мы и поговорим сегодня.

Одним из основных элементов практически любого светодиодного фонаря является плата управления светодиодом,- так называемый «драйвер». Драйвер необходим для того, чтобы светодиод, который управляется током, работал в строго отведенных для него режимах, т.е. драйвер подает на светодиод строго ограниченный ток и напряжение в широком диапазоне входного напряжения питания. Именно благодаря драйверу светодиодные фонари имеют постоянную яркость свечения в процессе всего цикла работы до полного разряда элементов питания.
От качества разработки схемы управления и изготовления самой платы и зависит исправная и бесперебойная работа светодиодного фонаря в течении всего срока службы. 

Возвращаясь к светодиодному фонарю MagicShine MJ-850 нельзя не признать, что первые модели устанавливаемых в них драйверов, имевшие маркировку MJ-824, были недоработанными в области принципиальной схемы. Приводило это к тому, что по прошествии нескольких минут работы, на драйвере горел силовой транзистор и фонарь прекращал работу. 
В дальнейшем, производитель усовершенствовал схему контроллера и с недавнего времени MagicShine начали выпускать новую модель драйвера, которая получила индекс MJ-824B. Во все новые фонари MJ-850 утанавливается именно эта модель драйвера. По опыту могу сказать, что еще не столкнулся не с одним случаем выхода из строя фонаря MagicSine MJ-850 с драйвером MJ-824B. 
Но как быть тем, кто уже успел испытать разочарование в связи скоропостижной кончиной свежеприобретенного фонаря для дайвинга, который мог и не прожить до полного разряда аккумуляторов. Все фонари приобретенные в нашем магазине «Запас Мощности», у которых наблюдалась данная неисправность, мы ремонтировали по гарантии. Но я не могу сказать за других продавцов, особенно если фонарь был куплен в зарубежных online-магазинах. 
Тут еще надо отметить, что конструкция MagicShine MJ-850, в отличии от большинсва светодиодных фонарей, не предполагает легкого и быстрого ремонта. Процедура замены драйвера требует,как минимум, наличия специальных приспособлений и хотя бы небольшого опыта работ в этой области. Дальнейшая статья посвящена тому, чтобы как можно подробнее и нагляднее описать процедуру замены драйвера в светодиодном фонаре MagicShine MJ-850. 
  
Необходимый инструмент. 
Для начала, посмотрим какой инструмент и оборудование нам понадобится для того, чтобы после ремонта фонарь заработал. Во-первых это перчатки. Без перчаток хвататься за рефлектор недопустимо (последствия небрежного отношения к рефлектору будут видны на фотографиях ниже).

Далее- тонкогубцы с шириной развода губок не менее 50мм. Также нам понадобятся тонкогубцы с остыми кончиками. Ширина развода губок не менее 40мм. Тиски слесарные. Ширина развода 60-100мм. Паяльник со всеми прибамбасами (припой, флюс, пинцеты и пр…). Мы использовали паяльную станцию LuKey 852D+.

Теперь перейдем к специфичным приспособлениям. Нам понадобится что-то типа такого съемника. 

Его задача- выпрессовать латунное кольцо с припаянным к нему драйвером из алюминиевой гильзы светодиодного модуля. Съемник делали сами, поэтому рекомендаций по приобретению данного аксессуара давать не буду. Вот, в принципе, и весь комплект инструмента. 
В качестве подопытного был выбран «видавший виды» экземпляр фонаря MJ-850.

В результате длительного использования в морской воде у него несколько испортилась девственность покрытия и в настоящее время он используется в качестве тестового образца.

Разборка фонаря. 
Откручиваем внешнее серебристое колечко, которое прижимает стекло рефлектора MJ-850.

На нем есть небольшие пазы, используя которые начинаем процесс разборки.

Открутить его не составит труда с помощью тонкогубцев уперев их так как изображено на фотографии.

Легонько постукивая изголовьем фонаря по, к примеру, деревянной поверхности добиваемся того, что стекло с прилипшим к нему уплотнительным резиновым кольцом выпадают из корпуса фонаря.

Откручиваем рефлектор. 
Еще раз хочу предупредить. Ни в коем случае не касайтесь отражающей поверхности рефлектора пальцами. Четкие и яркие отпечатки вам будут обеспечены. Пытаясь оттереть их вы обязательно повредите напыление (видно на фото) и рефлектор можно будет выкинуть. 

В крайнем случае, если несчастье все же произошло и вы оставили свой отпечаток на отражающей поверхности, купите в магазине фотоаксессуаров набор для протирки оптики. В такой набор обычно входят фланелька и жидкость. Ну и без фанатизма, конечно. 
Рефлектор откручивается достаточно легко. Можно в пазы, которые имеются на наружной его части, вставить концы ножниц. 

Опять же, аккуратно, чтобы не поцарапать. 
Открутив рефлектор, видим внутри корпуса непосредственно светодиодный модуль, прижатый алюминиевым кольцом и пластиковую шайбу, которая изолирует электрические контакты светодиода от поверхности рефлектора.

Светодиод Luminus SST-50 установлен на металлическую подложку от светодиода CREE, о чем свидетельствует соответствующая маркировка.

Кольцо откручивается тонкогубцами за два отверстия на верхней плоскости кольца.

Ниже представлены все запчасти, которые у нас появляются на этом этапе разборки.

Все, можно доставать светодиодный модуль.

Если модуль не вылезает из корпуса фонаря под собственным весом, то, скорее всего, он посажен на теплопроводный герметик и для того, чтобы его вытащить сделаем следующее: откручиваем крышку батарейного отсека, вставляем один из аккумуляторов 32650. Используя аккумулятор как поршень, выталкиваем модуль наружу из корпуса фонаря.

Светодиодный модуль представляет собой алюминиевую гильзу с одной стороны которой находится светодиод Luminus SST-50, посаженный на термопасту, а с другой стороны запрессовано латунное колечко с припаянной платой драйвера. Все это закрыто пластиковой крышечкой.

Крышечка откручивается «от руки». Не теряем металлический колпачек, закрывающий пружину плюсового контакта. 

Перед тем как извлекать драйвер из гильзы необходимо отпаять провода от светодиода. 
Кольцо с драйвером выпрессовываем с помощью съемника.

Вот так выглядит неисправный драйвер модели MJ-824.

А вот так выглядит новый драйвер с индексом MJ-824B (красный текстолит)

Плата драйвера припаяна к латунному кольцу в трех местах. 
Отпаиваем драйвер от кольца. Для облегчения процесса, предварительно срезаем ножом излишки припоя. Затем аккуратно надавливая на тыльную сторону платы прогреваем места пайки паяльником с толстым жалом. Мы использовали обычный паяльник на 25Вт. Если все проделать аккуратно, то плата драйвера отходит от латунного кольца без каких-либо проблем. Остатки припоя с кольца удаляются с помощью того же ножа. 
Лудим контактные площадки на новом драйвере. 
Также, необходимо припаять минусовой (черный) провод со старой платы на новую.

Припаивается он в монтажное отверстие на плате рядом с одним из контактов катушки. 

Предварительно прогрев латунь, припаиваем новую плату драйвера. 

В соответствии с маркировкой «+» и «-» припаиваемся к светодиоду. 

На этом этапе делаем первую проверку работоспособности платы управления. Подсоединив источник питания с напряжением 6-9В

к драйверу 

с помощью магнита проверяем работу светодиода во всех режимах. Для этого поочередно подносим магнит к управляющим элементам, которые расположены по краю платы. 

Если все работает,- продолжаем. 
  
Сборка. 
Аккуратно запрессовываем латунное колечко с установленным на нем драйвером обратно в гильзу. Самый простой способ сделать это, зажав гильзу в слесарные тиски и пользоваться губками как прессом. Можно, конечно, и молоточком, но это, как минимум, неправильно. 
Еще раз проверяем работу платы вышеописанным способом. 

При этом, неплохо было бы, пометить маркером на гильзе то место, при контакте с которым светодиод отключается.

Это будет положение «Standby». По этой метке мы в дальнейшем соорентируем гильзу в корпусе. 

Закручиваем обратно пластмассовую крышечку с металлическим колпачком на плюсовой контакт. 
Устанавливаем собранный светодиодный модуль в корпус фонаря, предварительно нанеся на корпус модуля небольшое количество термопасты. Ориентируем нашу метку на гильзе с точкой на корпусе фонаря MJ-850.  

Прижимаем светодиодный модуль алюминиевым колечком. Устанавливаем аккумуляторы и проверяем правильность позиционирования модуля внутри корпуса. Если режимы получились немного смещенными относительно обозначений на корпусе, с помощью тех же самых тонкогубцев аккуратно поворачиваем модуль внутри корпуса. Окончательно закручиваем прижимающее кольцо. 
Посавив на место пластиковую шайбу на светодиод закручиваем отражатель. Резьбу на отражателе можно смазать термопастой- это улучшит теплоотвод от светодиодного модуля. Соблюдаем все меры предосторожности, чтобы не повредить и не заляпать корпус рефлектора. 
Устанавливая на место стекло с резиновым кольцом я бы рекомендовал промазать паз, в который становится уплотнитель, каким либо нейтральным силиконовым герметиком или смазкой (видна на фото)

Совсем чуть-чуть. 
Закручиваем прижимное кольцо уперев в пазы губки тонкогубцев. Тут можно не скупиться и закручивать его «от души». Кстати, с завода, это кольцо зачастую недокручено, что приводит к протечкам фонаря MJ-850 особенно на небольших глубинах. Не поленитесь, проверьте ваш фонарь. 
Вот, в принципе, и вся процедура. При наличии всех инструментов, по времени она занимает около 40-60 мин. 
Если вы не чувствуете в себе сил проделать это самостоятельно, мы можем взять в ремонт ваш фонарь MagicShine MJ-850 независимо от того, где вы его купили.

Ремонт и модернизация светодиодных фонарей Lentel, Фотон, Smartbuy Colorado и RED своими руками. Как отремонтировать фонарь на светодиодах? Схема китайского фонарика с зарядкой от сети Зарядное устройство для фонаря 2913 своими руками

У меня есть налобный фонарик, должен сказать, очень удобный. Однако его родное зарядное устройство было настолько «высококачественным», что не дожило до второй зарядки. А пользоваться фонарем, в связи с уменьшением светового дня придется все чаще. Необходимо срочно соорудить зарядное устройство для аккумулятора фонаря.

Итак, все началось с этого фонарика.

Вскрыв его мы обнаруживаем аккумулятор вот с такими характеристиками.

Стандартное зарядное сюда не подойдет.

Поискав в закромах Родины, я нашел кучу зарядных от телефонов и блок питания не знаю от чего. Поскольку гнезд под телефонные разъемы у меня нет, то за основу возьмем блок питания.

По току он немного великоват, но на безрыбье и садовник — горничная:). Для изготовления футляра мне понадобилось: труба пластиковая (по диаметру), крышки от пластиковых бутылок, пружинка от автоматической ручки, чуток провода, подходящая к разъему блока питания «мама» и шурупы.

По конструкции все и так понятно, однако хочу отдельно сказать о пружинке.

Ее мы откусываем с тем учетом, что она должна сесть на шуруп и в то же время при установке аккумулятора не изгибаться. Собираем все на изоленту. Проверяем полярность. Наносим + и -, дабы не попутать в будущем. Загружаем аккумулятор и подключаем к блоку питания. У меня сразу загорелся индикатор питания.

Включаем сеть и заряжаем наш аккумулятор. Единственное, что необходимо помнить о уменьшенном времени зарядки. Ну, и том, что на таком режиме зарядки аккумулятор может не отработать свой ресурс. Но как выход из ситуации — можно, если осторожно 🙂 .

Итого, за полчаса времени и минимума средств, имеем аварийную зарядку для нестандартного аккумулятора.

Такого изобилия форм, размеров, расцветок нет, пожалуй, ни в какой другой группе товаров. Дома их уже не меньше пяти штук, но купил ещё один. И вовсе не из любопытства, посмотрел на него и воображение нарисовало картинку как в тёмное время суток включаю боковую панель, прикрепляю торцевой частью с магнитом к металлической гаражной двери, и при свете, не занятыми руками открываю замки. Сервис — «пять звёздочек»! Вот только фонарь предлагалось купить в нерабочем состоянии.

Характеристики фонарика STE-15628-6LED

• 6 светодиодов (3 в отражателе + 3 в боковой панели)
• 2 режима работы
• встроенное ЗУ
• магнит для крепления
• размеры: 11х5х5 см

Внешне абсолютно исправное и привлекательное изделие не создавало светового потока. Ну, разве возможно чтобы вот такая замечательная вещица была совершенно не на что не годной? Данная модель была в единственном экземпляре, но любитель электроники во мне «вещал», что всё преодолимо.

Провод оторвался при вскрытии корпуса, а вот опалённой пластмасса уже была и наводила на мысль, что подгорели электронные компоненты схемы зарядного устройства, а аккумулятор может быть и вполне исправным.

С него и начал проверку. Напряжение на клеммах вольтметр показал равным одному вольту. Имея уже некоторый опыт общения с такими аккумуляторами начал с того, что открыл на нём верхнюю предохранительную планку, снял резиновые колпачки, долил в каждую «банку» по одному кубику дистиллированной воды и поставил на зарядку. Зарядное напряжение 12 В, ток 50 мА.

Зарядка в режиме повышенного напряжения (вместо штатных 4,7 В) длилась два часа, в наличии более 4 вольт.

Раз аккумулятор годный к эксплуатации то ему нужно зарядное устройство, собранное по более приличной схеме и на более надёжных электронных компонентах, нежели чем от китайского производителя, в котором «сгорел» резистор на входе, был пробит один из двух диодов 1N4007 выпрямителя и дымился при включении ЗУ резистор светодиода. В первую очередь необходимы надёжный конденсатор не менее чем на 400 вольт, диодный мост и подходящий стабилитрон на выходе.

Схема ЗУ фонаря

Составленная схема показала свою работоспособность, конденсатор ёмкостью в 1 мкФ и 400 В нашёл МБГО (куда ещё надёжней и в предполагаемый корпус вписывается удачно), диодный мост собран из 4 штук диодов 1N4007, стабилитрон на пробу взял первый попавшийся импортный (напряжение стабилизации определил приставкой к мультиметру, а вот название его прочитать не представилось возможным).

Далее схема была собрана при помощи пайки и использована для производства нормально цикла заряда, предварительно разряженного аккумулятора (миллиамперметр с шунтом, так что в действительности полное отклонение стрелки происходит при токе в 50 мА). Стабилитрон применён уже с напряжением стабилизации 5 В.

Печатная плата для окончательной сборки ЗУ с размерами под корпус зарядки от сотового телефона. Лучшего варианта корпуса тут и не придумать.

Вид реально собранной, работоспособной платы. Корпус конденсатора приклеен к плате клеем «мастер». А вот травить платку поленился, винюсь, случайно оказалась под рукой б/у практически нужного размера и это обстоятельство всё решило.

Зато не поленился заменить информационную наклейку на корпусе зарядки. При полностью заряженном аккумуляторе, в темноте, боковая панель вполне прилично освещает помещение размером 10 кв. метров, а свет от отражателя фары делает хорошо видимыми предметы на расстояние до 10 метров.

В дальнейшем предполагаю подобрать для фонаря более надёжный и . Автор — Babay из Barnaula.

В качестве образца возьмём аккумуляторный фонарик фирмы «ДиК», «Люкс» или «Космос» (см. на фото). Этот карманный фонарик, малогабаритный, удобный в руке и с достаточно большим рефлектором — 55,8 мм в диаметре, светодиодная матрица которого имеет 5 белых светодиодов, что обеспечивает хорошее и большое пятно освещения.

Кроме того форма фонарика всем знакома, а многим ещё с детства, одним словом — бренд. Зарядное устройство находится внутри самого фонарика, стоит только снять сзади крышку и воткнуть его в розетку. Но, ни что не стоит на месте и эта конструкция фонарика тоже претерпела изменений, особенно его внутренняя начинка. Последняя модель на данный момент — ДИК АН 0-005 (или ДиК-5 ЕВРО).

Более ранние версии — это ДИК АН 0-002 и ДИК АН 0-003 отличаются тем, что в них стояли дисковые аккумуляторы (3 шт), Ni-Cd серии Д-025 и Д-026, ёмкостью 250 мА/часов, или в модели АН 0-003 — сборка уже более новых аккумуляторов Д-026Д с большей емкостью, 320 мА/ч и лампочки накаливания на 3,5 или 2,5 В, с током потребления 150 и 260 мА соответственно. Светодиод, для сравнения, потребляет около 10 мА и даже матрица из 5 штук — это 50 мА.

Конечно, при таких характеристиках фонарик не мог долго светить, его максимум хватало на 1 час, особенно первые модели.

Что же такого есть в последней модели фонарика ДИК АН 0-005?

Ну во-первых — светодиодная матрица из 5 светодиодов, в отличие от 3-х или лампочки накаливания, что даёт значительно больше света при меньшем токе потребления, а второе — в фонарике стоит всего лишь 1 пальчиковый современный Ni-MH аккумулятор на 1,2-1,5 В и ёмкостью от 1000 до 2700 мА/ч.

Некоторые спросят, а как же пальчиковый аккумулятор на 1,2 В может «зажечь» светодиоды, ведь чтобы они ярко светили надо примерно 3,5 В? По этой причине в более ранних моделях ставили последовательно 3 аккумулятора и получали 3,6 В.

Но, тут уже не знаю кто первый придумал, китайцы или кто-то другой, сделать преобразователь (умножитель) напряжения с 1,2 В до 3,5 В. Схема простая, в китайских фонариках это всего лишь 2 детали — резистор и радиодеталь похожая на транзистор с маркировкой — 8122 или 8116, или SS510, или SK5B. SS510 — это диод Шоттки.

Светит такой фонарик хорошо, ярко, и что не маловажно — долго, а циклов заряд-разряд не 150, как в предыдущих моделях, а на много больше, что увеличивает срок службы в разы. Но!! Чтобы светодиодный фонарик служил долго, надо вставлять его в розетку с 220 В в выключенном состоянии! Если этого правила не придерживаться то при зарядке можно легко сжечь диод Шоттки (SS510), а часто заодно и светодиоды.

Мне однажды пришлось ремонтировать фонарик ДИК АН 0-005. Не знаю точно, что послужило причиной выхода его из строя, но предполагаю, что воткнули его в розетку и забыли на несколько суток, хотя по паспорту заряжать надо не более 20 часов. Короче — вышел из строя аккумулятор, потёк, и сгорело 3 светодиода из 5, плюс преобразователь (диод) тоже перестал работать.

Аккумулятор пальчиковый на 2700 мА/ч у меня был, остался от старого фотоаппарата, светодиоды тоже, а вот найти деталь — SS510 (диод Шоттки), оказалось проблематично. Этот светодиодный фонарик скорее всего китайского происхождения и такую деталь наверное можно купить только там. И тогда решил слепить преобразователь напряжения из тех деталей что есть, т.е. из отечественных: транзистора КТ315 или КТ815, в/ч трансформатора и других (см. схему).

Схема не нова, она давно уже существует, я её только использовал в этом фонарике. Правда, вместо 2 радиодеталей, как у китайцев, у меня получилось 3, зато дармовые.

Электрическая схема, как видите, элементарная, самая сложная вещь — это намотать ВЧ-трансформатор на ферритовом кольце. Кольцо можно использовать со старого импульсного блока питания, от компьютера, или от энергосберегающей нерабочей лампочки (см. фото).

Внешний диаметр ферритового кольца 10-15 мм, толщина примерно 3-4 мм. Надо намотать 2 обмотки по 30 витков проводом 0,2-0,3 мм, т. е. мотаем сначала 30 витков, затем делаем отвод от середины и ещё 30. Если ферритовое кольцо берёте с платы люминесцентной лампочки — лучше использовать 2 штуки, сложить их вместе. На одном кольце тоже схема будет работать, но свечение будет слабее.

Сравнивал 2 фонарика на свечение, оригинальный (китайский) и переделанный по выше указанной схеме — различий в яркости почти не увидел. Преобразователь, кстати, можно вставить не только в аккумуляторный фонарик, а и в обычный, который работает от батареек, тогда можно будет запитывать его всего от 1 батарейки 1,5 В.

Схема зарядного устройства фонарика изменений почти не претерпела, за исключением номиналов некоторых деталей. Ток зарядки примерно 25 мА. При зарядке, фонарь надо отключать! И не клацать выключателем во время зарядки, поскольку напряжение зарядки более чем в 2 раза выше напряжения аккумулятора, и если оно пойдёт на преобразователь и усилится — светодиоды частично или полностью придётся менять…

В принципе, по выше указанной схеме, светодиодный фонарик легко можно сделать и своими руками, вмонтировав его, например, в корпус какого-нибудь старого, даже самого древнего фонарика, а можно сделать корпус и самому.

А чтобы не менять структуру выключателя старого фонарика, где использовалась маленькая лампочка накаливания на 2,5-3,5 В нужно разбить уже сгоревшую лампочку и к цоколю, вместо стеклянной колбы, припаять 3-4 белых светодиода.

А также, для зарядки, вмонтировать разъём под сетевой шнур, от старого принтера или приёмника. Но, хочу заострить ваше внимание, если корпус фонарика металлический — зарядное устройство туда не монтируйте, а сделайте его выносным, т.е. отдельно. Совсем не сложно вынуть пальчиковый аккумулятор из фонарика и вставить его в ЗУ. И не забывайте всё хорошо изолировать! Особенно в тех местах, где присутствует напряжение 220 В.

Думаю, после переделки старый фонарик прослужит вам ещё не один год…

В последнее время широкое распространение получили аккумуляторные фонари конструктивно объединенные в одном корпусе с зарядным устройством. Которое позволяет заряжать данные фонари от сети переменного тока напряжением 220 Вольт. Для этого на корпусе фонаря есть специальные штыри, которые включаются в розетку для его зарядки.
Предлагаемое устройство позволяет заряжать данный тип фонарей не только от сети переменного тока 220 Вольт, но и от любого источника постоянного тока напряжением 9-18 Вольт, например от автомобильного аккумулятора. При этом вводить какие-либо конструктивные изменения в схему фонаря не требуется. Чтобы понять принцип действия данного устройства, рассмотрим типовую схему аккумуляторного фонаря.

Его схема состоит из “гасящего” конденсатора С1 определяющего ток заряда, однополупериодного выпрямителя на диодах VD1 и VD2. К выходу которого подключена аккумуляторная батарея GB1, напряжение с которой поступает через выключатель SA1 на лампу EL1, вместо которой может использоваться яркий светодиод. Резистор R1 обеспечивает быструю разрядку конденсатора С1 при отключении фонаря от сети. А светодиод HL1, подключенный через резистор R2, сигнализирует о включении фонаря в сеть.
Как известно, сопротивление конденсатора переменному тока зависит от его частоты. Чем выше частота, тем ниже сопротивление конденсатора. Таким образом, если подать на зарядные штыри фонаря напряжение частотой около 10 кГц вместо 50 Герц, то сопротивление “гасящего” конденсатора С1 упадёт на столько, что напряжения 9-18 Вольт будет вполне достаточно для зарядки аккумуляторной батареи фонаря.
Рассмотрим схему преобразователя напряжения для зарядки фонаря, от низковольтного источника тока, работающую по вышеописанному принципу.

Схема собрана на базе микросхемы интегрального усилителя низкой частоты TDA7052(DA1). Элементы С2, R1 и С3,R2 создают положительную обратную связь между входом и выходом усилителя. В результате этого, микросхема переходит в режим генерации импульсов частотой 10 кГц на выводах 5 и 8, которые противоположны по фазе. Амплитудное значение напряжения данных импульсов чуть меньше напряжения питания микросхемы. Эти импульсы через резистор R3 поступают на зарядные штыревые контакты фонаря, и обеспечивают зарядку его аккумуляторной батареи.
Схема собрана на печатной плате из фольгированного стеклотекстолита размером 20мм*35мм. Проводники на плате изготавливаются путем разрезания фольги на участки. Для этого на плате со стороны фольги прорезаются канавки, которые разделяют между собой токопроводящие участки на плате.(рис.3)
Плата с распаянными элементами.

Плата со стороны токопроводящих участков.

Устройство размещается в корпусе радио розетки от проводной радиосети. В эту же розетку и будет включаться фонарь для зарядки. Для этого, сначало печатную плату подключают к контактной колодки розетки.

Затем контактную колодку вместе с платой вставляют в корпус розетки.

Чтобы плата устройства поместилась в корпус розетки, вывода конденсаторов изгибают так, чтобы их корпуса оказались расположены параллельно печатной плате.
После этого в розетку преобразователя напряжения включают заряжаемый фонарь, а само устройство подключают источнику постоянного тока напряжением 9-16 Вольт. При этом на корпусе фонаря должен загорется светодиод индикатора зарядки, если он имеется в данной модели фонаря.

В качестве конденсатора С1 можно использовать любой малогабаритный электролитический конденсатор, С2 и С3 – К10-7в или аналогичные керамические. Резисторы R1, R2, R3 любого типа, например МЛТ или С2-23, указанной на схеме мощности.
Настройка устройства заключается в установке тока зарядки фонаря в зависимости от используемого в нем аккумулятора.
Изменение тока зарядки производиться подбором номиналов конденсаторов С2 и С3, и резисторов R1 и R2. При этом нужно соблюдать условие, равенства емкостей конденсаторо С2 и С3. А также равенства сопротивление R1 и R2. Более точную подгонку тока зарядки производят подбором номинала резистора R3. На время регулировки, вместо R3 можно установить подстроечный резистор сопротивлением 100 Ом. Максимальный ток зарядки, с указанной на схеме микросхемой DA1, может доходить до 0,08 Ампер.

Зарядное устройство предназначено для зарядки двух аккумуляторов по 1.25 вольта стабильным током. Схема устройства показана на рисунке.

В качестве стабилизатора тока используется отечественная микросхема КРЕН12А включенная соответствующим образом. Ток заряда фиксируется на уровне 250 миллиампер, но при желании, его можно изменить, рассчитав новое сопротивление резистора R2. Схема имеет индикатор протекания зарядного тока, реализованный на диодах VD1,VD2 и светодиода HL2, красного свечения. Сетевой трансформатор – любой малогабаритный на выходное напряжение шесть вольт. Диаметр провода вторичной обмотки должен соответствовать зарядному току и равен 0,7?Iзаряда =0,7?0,25 = 0,35мм.»?» — это корень квадратный, почему то редактор движка сайта WordPress не хочет отображать полноценный значок квадратного корня. HL1 — индикатор включения зарядного, но я его поленился поставить. При прохождении зарядного тока на резисторе R2 – падает (R2?Iзаряда = 1,275В) примерно 1,3 вольта, на диодахVD1, VD2 падает примерно полтора вольта, это напряжение мало зависит от величины проходящего тока. Примерное падение напряжения на всей этой цепочке равно 2,8В. Для зарядки аккумуляторов необходимо примерно чуть более трех вольт. Действующее (среднеквадратическое) значение напряжение на выходе трансформатора – 6В, амплитудное — ?8,5В (Uдейств. ? ?2=6??(2) ?8,5В). Все оставшееся напряжение возьмет на себя микросхема, теперь интересно, какая мощность при этом на ней выделится – P = Uвсе оставшееся?Iзаряда?2,8?0,25 ? 0,7Вт, а это говорит о том, что для микросхемы нужен не большой радиатор. Почему все примерно, да потому, что не существует однотипных элементов с одинаковыми параметрами, а для получения необходимых выходных параметров всей схемы и нужна регулировка. Все это я вам написал для того, чтобы немного подумав, вы смогли рассчитать схему зарядного под свои нужды.

Facebook

Twitter

Вконтакте

Google+

Программы

Простая схема солнечного освещения сада — с автоматическим отключением

Очень простая автоматическая система солнечного освещения для освещения проходов в саду может быть построена с использованием некоторых светодиодов, аккумуляторной батареи и небольшой солнечной панели. Система автоматически включает лампы в сумерках и выключает их на рассвете.

Как это работает

Конструкция схемы чрезвычайно проста и может быть понята по следующим пунктам:

Как видно на данной принципиальной схеме, конструкция в основном состоит из солнечной панели, транзистора PNP, нескольких светодиодов, аккумулятор и несколько резисторов.

Транзистор — единственный активный компонент, который позиционируется как переключатель для предотвращения попадания напряжения батареи на подключенные светодиоды в дневное время.

В дневное время солнечная панель вырабатывает необходимое количество напряжения, которое подается на аккумулятор через диод 1N4007 и резистор R *. Это напряжение постепенно заряжает аккумулятор от рассвета до заката.

Выбор резистора-ограничителя тока

Значение резистора R * должно быть отрегулировано в соответствии со спецификациями батареи для ограничения чрезмерного тока.

Резистор также служит токоограничивающим резистором для подключенных светодиодов, когда транзистор включен.

Здесь оно было рассчитано как 10 Ом.

Пока солнечная панель генерирует оптимальное количество энергии, положительный потенциал на базе транзистора удерживает ее в выключенном состоянии.

Однако, когда наступают сумерки, солнечное напряжение начинает падать, а когда оно падает ниже номинала стабилитрона, транзистор начинает медленно проводить, постепенно освещая светодиоды.

При полном отсутствии солнечного света или в полной темноте транзистор полностью проводит с помощью резистора 1 кОм и обеспечивает полную яркость светодиодов.

На следующее утро цикл повторяется снова.

Схема может быть изменена множеством различных способов.

Принципиальная схема

Вышеупомянутая диаграмма также может быть построена следующим образом. Теперь это выглядит более разумным, поскольку резистор удален с эмиттера для облегчения эффективного срабатывания транзистора.

Дизайн печатной платы

Графическая схема

Список деталей

На схеме показан неправильный номер транзистора (8050), используйте вместо него 8550.

Рекомендуемые характеристики солнечной панели

От 6 до 8 В / 2 Вт

Напряжение — 6 В

Ток — 330 мА

Использование батареи 9 В и яркого белого светодиода

На следующем рисунке показана сложная, но простая диаграмма солнечного садового освещения. в наглядной форме

R2 — резистор ограничения тока светодиода, который можно рассчитать по следующей формуле:

R2 = напряжение батареи — напряжение Fwd светодиода / ток светодиода

R3 — резистор ограничения тока зарядки для аккумулятора, и он может рассчитывается по следующей формуле:

R3 = Напряжение солнечной панели — Напряжение батареи / 10% от номинала батареи, мАч

Напряжение батареи должно быть как минимум на 3 В выше, чем напряжение светодиода.

Напряжение панели должно быть как минимум на 3 В выше, чем напряжение аккумулятора.

Использование транзисторов NPN

Вышеупомянутые конструкции могут быть также воспроизведены с использованием двух транзисторов NPN, как показано на следующей диаграмме:

Схема солнечного освещения пути с постоянным напряжением

Если литий-ионная батарея предназначена для использования в В схеме, описанной выше, постоянное напряжение становится решающим для продления срока службы батареи и ее продления.

Следующая схема показывает, как это можно сделать, добавив простую схему регулятора повторителя напряжения:

Если 3.Используется литий-ионный аккумулятор 7 В, убедитесь, что вы настроили предустановку 10K для достижения 4 В на выходных точках, где предполагается подключить аккумулятор. Выполните эту регулировку, не подключая аккумулятор.

Уровень 4 В гарантирует, что аккумулятор никогда не будет перезаряжен (при 4,2 В), а также позволяет схеме заряжать аккумулятор без источника постоянного тока.

1,5 В солнечный садовый светильник с расширенными функциями

Следующий садовый светильник на солнечной энергии был разработан г-ном.Guido, который включает в себя дополнительные функции, такие как отключение избыточного заряда и низкого заряда аккумулятора, а также триггер Шмидта.

Это гарантирует, что подключенный аккумулятор никогда не будет заряжаться или разряжаться сверх опасного уровня.

Основным преимуществом схемы является использование одного перезаряжаемого элемента фонарика AAA, который может зажечь светодиод высокой яркости 3,3 В через подключенную схему «вора Джоуля».

Аккумуляторная аварийная светодиодная лампа JackonLux Многофункциональная резервная батарея Аварийный светильник для отключения электроэнергии Кемпинг Активный отдых на открытом воздухе Ураган 9 Вт 850 лм 60 Вт Эквивалентный дневной свет 5000K E26 120 В, 2 шт. —

Цвет: Дневной свет | Размер: Набор из 6 предметов

Аккумуляторная лампа

JackonLux с резервным питанием широко используется дома, в офисе, гараже, на складе, в саду
и на открытом воздухе, например, в походах, кемпингах и т. Д.Это идеальное сочетание обычной светодиодной лампы
и фонарей отключения электроэнергии. Он работает как обычная светодиодная лампа при подключении к напряжению
120 В и автоматически загорается при отключении электроэнергии.

Спецификация

Мощность: 9 Вт
Входное напряжение: 120 В
Люмен в режиме переменного тока: 850 люмен (эквивалент 60 Вт)
Люмен в режиме постоянного тока: 500 люмен (эквивалент 40 Вт)
Цвет света: дневной свет 5000K
Время аварийной ситуации: 3- 4 часа
Время зарядки: 8-10 часов
База: E26

Как использовать аккумуляторную светодиодную лампочку?

Вставьте лампу в любое подходящее приспособление для лампы, например, обычную светодиодную лампу, включите / выключите переключатель.
Вкрутите лампочку в колпачок с помощью переключателя и крючка, управление включением / выключением переключателем на колпачке.
Дотроньтесь пальцами до цоколя лампы, включите / выключите пальцами.
Используйте влажную ткань или влажную ткань.

Как работает лампа при отключении электроэнергии?

При отключении электроэнергии включите лампу, лампа будет гореть как аварийный светодиод, если выключить, лампочка погаснет.

Почему лампа всегда горит? Не могу выключиться?

Обычно этого не происходит, но если ваша система цепи лампы очень сложная и особенная, это произойдет, все различные марки ламп аварийного освещения на текущем рынке имеют ту же проблему, это решается по принципу работы.Мы предоставляем гарантию на все наши лампочки. Мы можем предложить полный возврат средств, если вы не удовлетворены нашими лампами.

Как проверить аварийный режим дома, если нет отключения электроэнергии?

Способ 1: прикрутите нашу аварийную светодиодную лампу к любому светильнику E26 и подключите к розетке на 120 вольт, включите лампу
, отключите главный прерыватель, лампочка останется включенной, выключится, она выключится.

Способ 2: прикрутите нашу аварийную светодиодную лампу к любому светильнику E26, выньте вилку, используйте влажную ткань или влажную ткань
подключите штыри вилки, наша лампочка будет гореть

Ночник с батарейным питанием и старой светодиодной лампой

В этой схеме используется недорогая светодиодная плата мощностью 3 Вт для создания ночного светильника с батарейным питанием.Эта плата состоит из восьми последовательно соединенных светодиодов SMD2835.

Фирменные светодиодные лампы имеют драйверы SMPS и схемы защиты для правильного освещения. Но некоторые дешевые светодиодные лампы имеют только конденсаторные источники питания и никаких схем защиты. В этом проекте используется 78S40 IC, которая действует как система импульсного регулятора.

SMD2835 Светодиодный модуль

SMD2835 — это новая упаковочная структура с теплоотводом и высокоэффективным светодиодным модулем, широко используемая, в частности, в областях общего, коммерческого, промышленного, городского и автомобильного освещения.Некоторые из его функций приведены ниже.

Вертикальная конструкция

Ребра прямой проводимости на микросхеме улучшают теплоотвод, что позволяет выдерживать более высокий ток (40-60 мА).

Большой радиатор

Радиатор в 2-3 раза больше, чем SMD3528, с отличным теплоотводом.

Большая светоизлучающая поверхность

Это увеличивает эффективность света до 90 процентов.

Стоимость

Хотя SMD2835 на 25% дешевле, чем SMD3528, такой же световой поток может быть достигнут при использовании первого.

Схема, показанная на рис. 1, построена на ИС преобразователя постоянного тока 78S40 (IC1), восьми ярких светодиодах SMD2835 (из старой светодиодной лампы) и нескольких других компонентов. Здесь IC1 сконфигурирован как модифицированный повышающий преобразователь. Он действует как повышающий преобразователь и как драйвер постоянного тока.

Рис. 1: Принципиальная схема ночника с батарейным питанием и старой светодиодной лампой

IC1 находится в 16-контактном двухрядном корпусе, который позволяет выводить опорный и неинвертирующий вход компаратора.Эти дополнительные функции значительно повышают гибкость этой части и позволяют реализовать более сложные приложения.

IC1, катушка индуктивности L1 и бортовая схема платы светодиода выполняют операции повышения напряжения. Регулировка тока осуществляется путем отслеживания падения напряжения на измерительном резисторе R5, который последовательно размещен на плате светодиода. Поскольку максимальное напряжение на резисторе считывания меньше одного вольт, встроенный операционный усилитель используется для увеличения напряжения считывания для обратной связи.

Конденсатор С1 определяет рабочую частоту цепи. Предустановка VR1 используется для управления яркостью светодиода. Переключатель S1 используется для включения / выключения платы светодиодов.

Конструкция и испытания ночника с питанием от батареек

Макет печатной платы ночника в натуральную величину показан на рис. 2, а расположение его компонентов — на рис. 3. После сборки схемы на печатной плате заключите ее в пластиковый корпус таким образом, чтобы разъем CON1 был зафиксирован на с тыльной стороны или внутри корпуса.Закрепите CON2 на верхней части корпуса для подключения платы светодиодов.

Рис. 2: Схема печатной платы ночника с питанием от батареек Рис. 3: Компоновка компонентов для печатной платы

Скачать печатную плату и компоновку компонентов в формате PDF:

щелкните здесь

Вместо L1 можно использовать готовую катушку индуктивности. Для большей эффективности можно использовать внешний диод Шоттки вместо внутреннего. IC 34063 вместе с операционным усилителем может использоваться в схеме вместо IC1. Если пиковый ток превышает 1,5 А, необходимо использовать внешний транзистор, чтобы избежать отказа устройства.

После сборки и подключения батареи 12 В и платы светодиодов ваша схема готова к использованию.

Используйте S1 для включения / выключения ночной лампы. На рис. 4 показан светодиод SMD2835, плата светодиодов с SMD2835 и авторский прототип на макетной плате.

Рис. 4: (а) светодиод SMD, (б) светодиодная плата и (в) авторский прототип

---

Цепи уличного солнечного освещения — ElecCircuit.com

Моему сыну нужно ночное освещение вокруг дома. Но это не линии переменного тока, это жесткая проводка.У нас есть аккумулятор 12 В, светодиодные лампы и солнечная батарея. Так родилась идея создать схемы уличного солнечного освещения. Это экономит затраты на электроэнергию. Светодиодная лампа сама зажжет ночь, а в обед закроется. Зарядка от солнечной батареи 12 В к аккумулятору.

Мы используем аккумулятор 12 В 2,5 Ач и светодиодную лампу 12 В 3 Вт. Его можно использовать около 5-8 часов. Зарядка солнечных батарей 12 В составляет 12 В 10 Вт. Батарея очень легкая, но при напряжении около 20 В при токе 0,6 А.

В этом проекте солнечной светодиодной цепи, я и Он вместе творим.
1. Ночью загорается светодиод из-за энергии от аккумулятора.
2. Обед, светодиод погаснет, и энергия от солнечного элемента полностью зарядит аккумулятор.

На Рисунке 1 представлена ​​принципиальная электрическая схема. Добавляем D1, чтобы определить текущий заряд аккумулятора только одним способом.

И на рисунке 2 мы применяем реле, когда в течение дня протекает ток через катушку реле с D2.

Как показано на рисунке 3 полная принципиальная схема

Замыкание контакта C на NO, чтобы ток не протекал через светодиод. Но темнота без электричества от солнечного элемента к катушке приводит к тому, что контакт C к NC соединяет ток, поэтому поток к светодиоду загорается. D2 защищает обратную связь по току от реле катушки к солнечному элементу.

Тогда сделаем, пожалуйста, смотрите ниже.

Рисунок 4 установка солнечного элемента

Рисунок 5 Мы держим солнечный элемент на дереве.

Рисунок 6 подключение и проверка зарядного устройства

Рисунок 7 Он подключает свою супер солнечную батарею!

Рисунок 8 Он показывает свои проекты.

Рисунок 9 следующий просмотр

Мы установили этот проект, чтобы использовать его.

---

Автоматический светодиодный солнечный свет 2

---

Мы с сыном создаем автоматический светодиодный солнечный свет версии 2. Он имеет более высокую производительность и ярче, поскольку на Рисунке 1 сравниваются версия 1 (слева) и версия 2 (справа ).Потому что мы используем светодиодные лампы увеличенного размера, но в качестве оригинала используем аккумулятор на 12 В.

Рисунок 1

Методы измерения постоянного тока
Мой сын хочет знать, сколько тока потребляет светодиодная лампа 12 В? Вот и учу измерять ток приборов. Это легко, но будьте осторожны: большой ток может повредить ваш счетчик.

How to
Прежде всего, установите диапазон постоянного тока. Затем последовательно подключите провода к нагрузке. Затем подайте ток в цепь.
Как показано на рисунке 2, мы тестируем катушки реле 12 В, он может читать: 0,03 A

Рисунок 2

Затем он проверяет светодиодную лампу на 0,330 А, как показано на рисунке 3

Рисунок 3

To Видите, что ток светодиода очень высок. Когда мы используем аккумулятор 12 В 2,5 Ач, он работает всего 8 часов. Он должен быть установлен на датчик освещенности, чтобы контролировать яркость светодиода, только когда света меньше. Например, светодиод загорается примерно с 19.00 до 5.00.

Я спроектировал автоматический выключатель света, как показано на Рисунке 4 полная принципиальная электрическая схема.

Рисунок 4

Больше деталей, которые вам нужны
Q1… ..9013 NPN транзистор
R1… ..1K 0,25 Вт Резисторы
R2… ..10K 0,25 Вт Резисторы
VR1… .50K потенциометр
LDR… ..Датчик света
RY1 …… 12В реле
D1, D1… ..1N4007 (1A 1000V диод)

VR1 используется для регулировки светочувствительности. И еще одна схема, такая как версия 1.

Как собрать
В этом проекте мало деталей, поэтому без компоновки печатной платы, как на рис. 5, он соединяет их напрямую.

Рисунок 5

и следующий шаг просверлите пластиковую коробку, как показано на Рисунке 6, чтобы использовать провода в отверстии.

затем установите его в коробку, рис. 7, и на дерево, как показано на рис. 8

рис. 7

рис. показывает это на Рисунке 10 после полной сборки.

А потом устанавливаем у себя в саду. Все счастливы.

ПОЛУЧИТЬ ОБНОВЛЕНИЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ

Я всегда стараюсь сделать Electronics Learning Easy .

Аварийные светодиодные фонари. Мощный и дешевый LED-716 Circuit

Аварийные светодиодные фонари. Схема Powerful & Cheep Схема аварийного освещения LED-716

LED-716 — одна из самых мощных и очень дешевых схем. Вы можете попробовать сделать его дома.

Рекомендуется для начинающих:

Щелкните изображение, чтобы увеличить.

Аварийный светодиодный светильник. Схема аварийного освещения Powerful & Cheep LED-716 Принципиальная схема

ДАННЫЕ для аварийного светодиодного освещения:

• D1 — D5 = IN4007
• Q1 = C945 NPN
• Q2 = D965 NPN
• C1 = CL-155J, 250 В
• C2 = 100 мкФ, 16 В.
• C3 = 1 мкФ, 50 В.
• R1 = 1 Ом
• R2 = 3 Ом
• R4 = 5,1 Ом
• R3 и R5 = 1 кОм
• R6 = 390 кОм.
• Аккумулятор = 1300-1600мАч.
• Светодиод = 30 цифр, цвет = белый.

ВХОД для аварийных светодиодных индикаторов:

Зарядка аккумулятора

• 90–240 В переменного тока.
• 50-60 Гц
• Кабель = 3А, 250В.

ВЫХОД аварийных светодиодных индикаторов:

• Ток = 0,1 А.
• Мощность = 1 Вт.

Переключатель с 3 вариантами или изменение шаблона

• Вариант 1 = Полный свет
• Вариант 2 = ВЫКЛ
• Вариант 3 = Нормальный свет

Время автономной работы лампы аварийного освещения.

Время автономной работы цепи аварийного светодиодного освещения

При варианте 1 (полный свет) = 4-6 часов
При варианте 2 (нормальный свет) 10 часов

Вот полная история того, как я это сделал публиковать и делиться с вами, ребята.

Вообще-то кто-то принес мне аварийную светодиодную лампу DP-716. Вот и взял лампу (на проверку / ремонт).

Здесь вы можете увидеть всю историю в картинках.

Вот открыли в ремонт. (Вы также можете примерить такую ​​бытовую технику, но помните, что безопасность важнее….)

(щелкните изображения, чтобы увеличить)

Внутренние аварийные светодиодные фонари. Аварийный свет LED-716.

Теперь ясно, в чем настоящая проблема на рис (два резистора вышли из строя), поэтому теперь мы хотим исправить это.

Рекомендуется: Как найти номинал сгоревшего резистора. По трем методам

другой вид. проверьте схему, что здесь проблема.

Здесь вы можете увидеть, что я сделал в этой схеме.потому что резистор на задней стороне (который я припаял) перегорел. Итак, корень проблемы был в том конкретном резисторе. Мы сделали свою работу. Теперь переключатель смены шаблона находится в положении 1, то есть на полном освещении. время поддержки составит 4-6 часов. В этом случае переключатель смены рисунка находится в положении 3, т.е. на полный свет. время поддержки составит 8-10 часов. также обратите внимание, что вариант 2 предназначен для выключения лампы накаливания.

• Автор: Electrical Technology
• Обновлено: Уважаемый Жан ДЭВИД

Батарейки-пуговицы / монетные элементы и простые схемы

Батарейки-пуговицы / монетные элементы и простые схемы

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ ДЛЯ УКАЗАТЕЛЬНОЙ СТРАНИЦЫ

КНОПКИ БАТАРЕЙКИ / ЯЧЕЙКИ ДЛЯ МОНЕТ И ПРОСТОЙ ЦЕПИ

В.Райан 2008

Ячейка-таблетка — это очень маленькая батарея. Хороший пример это тип, который можно найти в большинстве современных часов. Аккумулятор такого типа часто бывает используется в видеокамерах в качестве резервных батарей. Они гарантируют, что дата и время хранятся в памяти даже после извлечения аккумуляторных батарей. Батарейки-кнопки обычно рассчитаны на 1,5 или 3 вольта и следовательно, они используются в устройствах, которым требуется очень мало энергии.Часы идеально подходят для этого типа батарей, а также для маломощных калькуляторов и слуховые аппараты. Большие кнопочные батарейки используются в качестве резервных батарей для CMOS компьютерных систем и убедитесь, что основные настройки в настройке компьютера хранятся в памяти, даже когда компьютер переключается выключенный.
ТИПИЧНАЯ КНОПКА
На схеме напротив показаны светодиод и две кнопки. батареи.Когда ножки светодиода прижаты к плюсу и На отрицательных сторонах батареек загорается светодиод. Если горит сверхяркий светодиод б / у свет довольно интенсивный. Каждая из двух монетных ячеек имеет напряжение 1,5 вольта. Типичному светодиоду требуется 3 вольта эффективно излучать свет.
Принципиальная схема показана ниже. Аккумулятор, выключатель и светодиодные символы были включены.Хотя в действительности переключатель не используется, переключатель имитирует сжимание двумя пальцами ножек светодиода вместе против батарей.
Если каждая кнопочная батарея рассчитана на 1,5 В, когда две расположены последовательно, как показано на схеме ниже, вместе они рассчитан на 3 вольта. Последовательное соединение батарей просто означает добавление напряжения вместе.Таким образом, кнопочные батарейки могут использоваться для обеспечения выходы с более высоким напряжением.
Простой светодиодный фонарик можно изготовлен из прессованного полистирола с двух сторон (высокой плотности полистирол), две кнопочные батарейки, светодиод и кусок поролона. В стороны полистирола скреплены двусторонним скотчем. Пена предохраняет ножки светодиода от контакта с выводами кнопочные батарейки.При нажатии на горелку ножки светодиода замыкаются. контакт с батареями и светодиодами.
Маленький ручной фонарик, показанный ниже, имеет 4 кнопки. батареи каждая рассчитана на 1,5 вольт. Это означает, что сумма батареи равны 6 вольт. Этого достаточно, чтобы лампочка загорелась. Когда-то лампочки были обычным явлением в фонариках, но теперь их заменили ультрафиолетовые лампы. яркие светодиоды.Светодиоды более эффективны, чем лампы накаливания, требуют меньше энергии и они могут работать тысячи часов при использовании. Луковицы с другой стороны имеют тенденцию к сбою / выходу из строя через относительно короткое время.
ПРОСТОЙ ДИЗАЙН ЛИСТ МАКЕТ
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ УКАЗАТЕЛЬ

Зарядное устройство на базе панели солнечных батарей

и электрическая схема небольшой светодиодной лампы

Вы можете сэкономить на счетах за электроэнергию, переключившись на альтернативные источники энергии.Фотоэлектрический модуль или солнечная панель, описанные здесь, могут обеспечивать мощность 5 Вт. При полном солнечном свете солнечная панель выдает 16,5 В. Он может выдавать ток 300-350 мА. С его помощью можно заряжать три типа аккумуляторов: свинцово-кислотные, никель-кадмиевые и литий-ионные. Свинцово-кислотные батареи обычно используются в аварийных лампах и ИБП. Схема работы проста.

Выход солнечной панели запитывается через диод 1N5402 (D1), который действует как предохранитель полярности и защищает солнечную панель.Между диодом D1 и предохранителем последовательно подключается амперметр для измерения тока, протекающего во время зарядки аккумуляторов. Как показано на рис. 1, мы использовали аналоговый мультиметр в диапазоне 500 мА. Диод D2 используется для защиты от обратной полярности при неправильном подключении свинцово-кислотного аккумулятора.

Схема зарядного устройства:

Схема зарядного устройства на базе солнечной панели

При неправильном подключении полярности предохранитель перегорает. Для зарядки свинцово-кислотного аккумулятора переведите переключатель S1 в положение «включено» и используйте разъем «A.’После подключения аккумулятора начинается зарядка от солнечной панели через диод D1, мультиметр и предохранитель. Обратите внимание, что пульсирующий постоянный ток лучше всего подходит для зарядки свинцово-кислотных аккумуляторов. Если вы используете эту схему для зарядки свинцово-кислотной батареи, заменяйте ее обычным пульсирующим зарядным устройством постоянного тока один раз в неделю.

Продолжайте проверять уровень воды в свинцово-кислотной батарее. Чистое постоянное напряжение обычно приводит к отложению серы на пластинах свинцово-кислотных аккумуляторов. Для зарядки никель-кадмиевых элементов переведите переключатели S1 и S3 в положение «включено» и используйте разъем «B.’Регулятор IC 7806 (IC1) подключен как источник постоянного тока, и его выход берется со средней клеммы (обычно заземленной). По этой схеме на никель-кадмиевый элемент для зарядки подается постоянный ток.

Принципиальная схема маленькой светодиодной лампы:

Принципиальная схема маленькой светодиодной лампы

Всего здесь используются четыре элемента по 1,2 В. Резистор R2 ограничивает зарядный ток. Для зарядки литий-ионного аккумулятора (используется в мобильных телефонах) переведите переключатели S1 и S2 в положение «включено» и используйте разъем «C.Регулятор IC 7805 (IC2) обеспечивает 5 В для зарядки литий-ионного аккумулятора. Используя эту схему, вы можете очень легко зарядить литий-ионный аккумулятор 3,6 В. Резистор R3 ограничивает зарядный ток. На рис. 2 показана схема небольшой светодиодной лампы. Это просто и недорого.

Здесь используются шесть белых светодиодов диаметром 10 мм (от LED2 до LED7). Просто подключите их параллельно и управляйте напрямую от источника постоянного тока 3,6 В. В качестве источника питания можно использовать никель-кадмиевые батареи карандашного типа или аккумуляторные батареи. Соберите схему на печатной плате общего назначения и поместите в небольшую коробку.

No related posts.