Схемы света в студии с примерами: Снимаем с одним источником света » PhotoCasa

Снимаем с одним источником света » PhotoCasa

Текст и фото: Юрий Шевченко

Схемы света для портретной студийной фотосъемки

В статье повествуется о том, как можно сделать качественный портрет в студии, пользуясь только двумя источниками света, белыми зонтами, портретной тарелкой, белым и черным бумажным фоном и портретным отражателем.

Не стоит себя тешить тщетными ожиданиями того, что изучив данные методы, вы сразу научитесь делать снимке на уровне великих фотографов.
Однако, данный материал существенно расширит знания по применению студийного освещения и даст толчок к саморазвитию и изучению нового материала.

В статье будут описаны методу постановки света только двумя источниками. Почему так? Почему не три? Всё просто. Во-первых, большое количество света не всегда влияет на качество снимка. Во-вторых, овладев техникой работы с двумя источниками, легко можно перейти к работе с тремя и более вспышками. В третьих, чаше всего в студиях бывает только два источника света. Это можно считать базовым минимумом, но он часто бывает и максимумом. В домашней студии, где ограничено пространство, и, как правило, бюджет, два источника света — это норма.

Первая схема.

Использование одного источника света (рефлектор «тарелка» + моноблок), а также белый фон из бумаги позволяют получить жесткий рисунок теней и света. Переход света и тени получается четким и резким. Для достижения такого эффекта модель должна стоять очень близко к фону. Благодаря этому источник света, располагающийся фронтально, будет создавать плотную тень на бумажном белом фоне. Моноблок можно располагать на различной высоте. Чем он будет располагаться выше, тем тень будет длиннее.

Вторая схема.

Эта схема с одним источником света. Будет использоваться моноблок и белый зонт «на просвет». Фон для модели будет черным. При этой схеме можно сделать портрет, на котором освещение модели будет реализовано только с одной стороны. Такое освещение добавит портрету глубину и выразительность, однако не любой модели подойдет такое освещение. Модель должна быть несколько удалена от фона, а моноблок находится на уровне её головы.

Третья схема.

Используем два моноблока с белыми зонтами «на просвет» и бумажный фон белого цвета. Освещение устанавливаем и направляем диагонально к модели. Главный источник освещения располагается слева. Он рисует мягкую светотень. Дополнительное освещение устанавливается справа за моделью и освещает фон. Дополнительный источник в такой схеме будет устранять провалы в тенях справа, и создавать контровое освещения, придавая объем снимку. Модель располагается в три четверти к фону. Основной источник света располагается на уровне лица модели или немного выше, а дополнительный на уровне плеч. Дополнительную своеобразную атмосферу создало мокрое стекло, через которое был сделан снимок.

Четвертая схема.

Эта схема использует освещение и фон аналогично прошлой схеме. Свет устанавливается по обе стороны от модели под углом 45 градусов. Оба они выполняют функцию заполнения сцены светом. Это создает мягкое освещение. Глубоких теней при такой схеме не будет. Из-за недосвеченности белый фон становится слегка серым. Чтобы исключить фон из кадра, можно кадрировать портрет.

Пятая схема.

Два моноблока с белыми зонтами «на просвет» устанавливаются по диагонали к объекту съемки, который располагается на черном фоне. Главным источником будет тот, что слева. Он создаст на лице модели теневой треугольник. Такую схему часто называют — «треугольник». Контровый свет создает второй источник. Он подсвечивает фигуру и волосы модели, а также придает объем. Засвет фона делает его не черным, а сероватым, но от этого снимок только выигрывает, так как серый намного легче воспринимается, он более нейтрален.

Шестая схема.

Схема реализует использование двух моноблоков и зонтов «на просвет» с бумажным белым фоном. Свет устанавливается по обе стороны от модели и светит под углом 90 градусов. Оба моноблока работают как заполняющий свет.

Седьмая схема.

Эта схема демонстрирует использование двух моноблоков и одного белого зонта «на просвет», а также черного бумажного фона. Оба моноблока располагаются слева и справа от модели. Главный источник ставится фронтально к модели и будет выполнять заполнение кадра светом. Благодаря ему будет достигнуто равномерное заполнение кадра светом. Второй моноблок устанавливается справа, немного за моделью. Он создаст контровое освещение, подсветит фигуру и добавит немного жесткости и объема. Для рассеивания светового потока применяется чашка, которая поставляется в одном комплекте с моноблоком. она позволяет получить жесткие переходы от света к тени. Контровой источник света выполняет еще одну функцию. он прорисовывает мелкие брызги воды.

Восьмая схема.

Два моноблока с белыми зонтами «на просвет» устанавливаются за моделью и направляют свой свет на белый фон. Угол падения света — 45 градусов. Оба источника создают мягкий силуэт модели. Белый фон и заполняющий свет делают модель слегка засвеченной. Незначительные детали скрыты в тенях, но черты лица различимы. В данной схеме применима тонировка фона. В нашем примере розовый создал нежность и теплоту.

Девятая схема.

Данная схема требует большего количества аксессуаров. Понадобятся: два моноблока, рефлектор «тарелка», стандартная чашка, а также белый фон. Располагаем оборудование согласно схеме. «Тарелка» устанавливается фронтально выше глаз модели. Это даст рисунок теней на лице модели напоминающий бабочку. Иногда эту схему называют «голливудский портрет» из-за того, что в киноиндустрии многие портреты сняты таким образом. Более высокое расположение рефлектора даст более длинную тень от носа.

Десятая схема.

Эта схема практически полностью повторяет четвертую. Расположение оборудования такое же. Единственное отличие — это отсутствие импульсов света. Для примера был снят портрет только с пилотным светом. Благодаря маленькой мощности света можно делать снимок с намного меньшей глубиной резкости.

Схем постановки света в студии при съемке портрета очень много. Приведенные десять примеров призваны облегчить постижение техники освещения. Любой начинающий фотограф найдет в этих схемах для себя что-то новое.

Copyright by TakeFoto.ru

На основе материалов с сайта: photokubik.com

5 эффективных схем света за 5 минут

10 June, 2019 05:38 pm — 5 эффективных схем света за 5 минут Давненько я не брал в руки шашки!.. Сегодня я бы хотел поговорить про несколько довольно распространённых кошмаров в жизни начинающих фотографов. Например, бывает такая ситуация: надо снимать в студии, но времени на настройки света нет, модель уже стоит и ждёт, время аренды пошло! За что хвататься, как всё настраивать, чтобы получить гарантированный результат? Или вот тоже неприятная ситуация: нет чёткого понимания того, как работает студийное оборудование, опыта тоже мало, но заказчик хочет съёмку именно в студии! Что делать, как быть? Или вот ещё: вы пришли в студию, а приборов там не хватает по какой-то причине, у вас только один моноблок и тот же набор проблем, что выше — заказчик ждёт, нужен гарантированный результат… И так далее, пугать можно долго. Надеюсь, вы не попадёте в такие ситуации. Но, а если вдруг? Тогда надо быть во всеоружии! Поэтому, когда дошли руки до уроков по студийному свету, то совместно с Liveclasses мы записали класс про несколько очень простых, но довольно эффективных способов работы со светом. На каждый из них вам понадобится всего один прибор и примерно 5 минут на настройку. А при известной сноровке и того меньше времени. Основной материал по ссылке: Здесь же я решил добавить несколько полезных советов и пояснений. 1. Настройки В студии чаще всего снимают при помощи импульсного света. Если кратко, то это связано с желанием фотографов управлять светом: делать такой светотеневой рисунок, который нужен. Чтобы получить именно то освещение, которое хочется, нужно чтобы свет от приборов был намного мощнее, чем свет из окон и/или от ламп освещения. Постоянный свет для этих задач использовать можно, но, скорее всего, потребуется весьма ощутимая мощность приборов, что приведёт к большим затратам на электроэнергию. А ещё в студии будет очень жарко! Поэтому, фотографами чаще используются импульсные приборы (по сути — большие вспышки), которые дают сильный поток света, но на очень короткое время (около 1/10000 сек, плюс/минус). Импульсные приборы, в свою очередь, имеют ограничения по настройкам. Например, с простыми моноблоками (так называются источники света, которые чаще всего используются в студиях) не получится использовать короткие выдержки (короче «времени синхронизации», в характеристиках фотоаппарата обозначается как X-sync). У разных камер предел будет разным, у какой-то это 1/250 сек, а у других — 1/160-1/200 сек. Поэтому, при съёмке в студии имеет смысл поставить выдержку в районе 1/100 — 1/125 сек. Впрочем, изменение выдержки не сильно повлияет на изображение, ведь световой импульс у приборов длится всё равно намного короче, чем выбранная выдержка. Поэтому, будет ли у вас выставлено значение 1/125 или 1/60 сек — разницы по яркости картинки вы, скорее всего, вообще не увидите. А раз так, то установите комфортное значение, например 1/100 сек (чтобы с запасом и гарантированно). Поскольку свет от основных приборов очень мощный, то ISO, как правило, устанавливается на минимальное значение. Выдержка и ISO установлены и зафиксированы. Получается, что основным инструментом регулирования яркости изображения в студии является диафрагма! Чаще всего используется величина f/8 (плюс/минус), это та «печка», от которой пляшут. Если снимок получается слишком ярким, то диафрагму можно прикрыть. Если слишком тёмным — приоткрыть. Это если совсем на пальцах. Если говорить про настройки студийных приборов, то имеет смысл поставить их примерно на 80% от максимальной мощности. Дело в том, что если вы поставите на них слишком малую мощность, то свет от приборов будет слабым и он будет смешиваться со светом из окон и/или от ламп освещения. И, скорее всего, получится «грязный свет». А если поставить слишком много (полную мощность, например), то, во-первых, приборы будут долго заряжаться для следующего кадра, а во-вторых, диафрагму придётся довольно сильно зажимать (что может привести к потере качества изображения из-за дифракционного предела). Ещё на большой мощности недорогие приборы могут быстро перегреваться, что, разумеется, не добавит комфорта при съёмке. Итак, если резюмировать, то настройки для быстрого старта в студии таковы: режим съёмки — мануальный (М) выдержка — 1/100 (плюс/минус) ISO — минимальное (100 или 200) диафрагма — f/8 (далее регулируется по усмотрению) мощность моноблока примерно 80% Вуаля, можно снимать! Не забудьте только установить пускатель на горячий башмак фотокамеры и убедиться, что он срабатывает при каждом снимке, «поджигая» ваш прибор (давая команду на срабатывание импульса). Для этого нужно проверить, чтобы у вашей камеры была включена внешняя вспышка и чтобы она стояла в режиме принудительно срабатывания (в ручном режиме). Ещё имеет смысл проверить, чтобы пускатель (прибор, который даёт команду на срабатывание импульса) был настроен на нужный канал (если он работает по радио). Впрочем, тут вам могут помочь работники студии, это их обязанность. Не стесняйтесь у них спрашивать. 2. Регулировки Яркость получаемого изображения можно регулировать несколькими способами. Первый я уже упоминал — можно закрывать/открывать диафрагму. Тут, я думаю, всё понятно. Второй способ — это регулировать мощность самого прибора (у каждого студийного моноблока есть крутилки, регулирующие его мощность). Третий — можно отодвигать или придвигать прибор относительно модели. Про этот способ чуть подробнее. В работе со светом активно используется Закон обратных квадратов. Если сильно упрощать, то этот закон о том, что чем больше расстояние между источником света (в нашем случае — моноблоком) и освещаемым объектом (в студии — моделью), тем слабее освещается объект. Причём, зависимость обратно-квадратичная! То есть: отодвинули прибор от модели на метр — яркость освещения упала в 2 раза, ещё на метр — уже в 4 раза, ещё на метр — в 9 раз, так далее. Этот способ очень эффективен, особенно в тех случаях, когда прибор не поддаётся регулировке (он уже достиг своего предела настроек, он вообще не имеет регулятора или прибор расположен так высоко и неудобно, что лень туда лезть). Мягкость/жёсткость света регулируется при помощи относительных размеров источника света. Для получения мягкого света берут большие насадки (софтбоксы), для жёсткого света — используют маленькие относительно модели источники света. Про это я всё подробно рассказывал в классах Как видеть свет, Как работает свет в фотографии и Светоформирующие насадки, повторяться сейчас смысла нет. Тут стоит только держать в голове один нюанс: чем дальше вы отодвигаете любой прибор от модели, тем жёстче получается светотеневой рисунок. Даже самый большой софтбокс, отодвинутый в дальний угол большой студии, будет давать довольно жёсткий свет на модели, увы. Впрочем, как это можно обойти я показываю в этом классе. 3. Нюансы Закон обратных квадратов действует постоянно и везде, наличие софтбокса на источнике света этого закона не отменяет. Это значит, что любой источник света освещает модель неравномерно. В этом нет ничего страшного, просто про это нужно помнить и управлять этим. Например: Здесь мы видим, что путь a намного короче, чем путь b. Поэтому, при таком расположении источника света относительно объекта съёмки, у вас будет получаться, что верхняя часть модели будет освещена ярче нижней. Само по себе это ни хорошо и ни плохо, просто данность. В некоторых ситуациях это может повредить кадру (когда хотелось снять равномерно освещённую модель), а в некоторых, наоборот — помочь (когда хочется, чтобы что-то было темнее и не привлекало внимание на снимке, например, чтобы руки были темнее лица). Если же захочется более равномерного освещения, то имеет смысл отодвинуть источник света подальше от модели: Тут уже будет получаться, что пути a и b хоть и не будут одинаковыми, но станут ближе друг к другу (по длине), что даст большую равномерность освещения. Правда, в этом случае будет несколько побочных эффектов: освещённость модели снизится (прибор же стоит дальше) жёсткость светотеневого рисунка увеличится (относительно модели прибор станет меньше) тени будут ложиться иначе (это надо будет проконтролировать) Ещё нужно помнить, что расстояние между прибором и моделью влияет на заполнение теней. Вот тут, например, путь a от источника света до модели намного короче, чему пути отражённого света b и c: Поэтому, в ситуации, когда источник света стоит близко к модели, тени получаются чёрными (отражённый свет будет очень слаб по сравнению с основным). Но если мы отодвинем прибор от модели подальше, то теоретически получится вот что: Тут мы видим, что путь a от источника света до модели сопоставим с путями отражённого света b и c, что сделает тени более заполненными (не такими чёрными). Заполнить тени можно как поставив модель ближе к стенке, так и придвинув с теневой стороны отражатель. Впрочем, разные способы управления светом, полагаю, мы ещё обсудим, оставайтесь с нами, как говорится. А пока в комментариях задавайте вопросы, постараюсь на них ответить. P.S.: промокод MARTYNOV по-прежнему даёт 15% скидки на все классы, не только мои. Только, тсссс! From: rsx11m Date: June 10th, 2019 02:58 pm (UTC) (Link) Очень правильное описание и советы. (Я-то как физик по образованию и по жизни эти законы не только знаю, но и смело применяю.) Только, вот, большинство современных студийных пых (как и нормальные «накамерные») обычно все-таки могут работать и в режиме «быстрой синхронизации» — HSS (High Speed Sync). В некоторых случаях его надо явно на вспышке включать, в некоторых случаях он включен по умолчанию. Честно, в моей практике мне не приходилось применять в студии выдержки короче 1/200 (что предел для не-HSS у Sony), так что выдержка типа 1/125 более, чем достаточная. А, вот, подсвечивая теми же мощными пыхами при съемке на улице я применяю и 1/800, и 1/1000 выдержки. Но это отдельный разговор с точки зрения комбинирования естественного окружающего (ambient) света и искусственной подсветки. ps. Ох, я помню еще перекалки на 500 и 1000 ватт. Вот, там, да, там больше энергии шло на обогрев, чем на собственно свет. Зато — самый настоящий теплый ламповый свет. Опять же, модели не мерзли, если что… > ps. Ох, я помню еще перекалки на 500 и 1000 ватт. Вот, там, да, там больше энергии шло на обогрев, чем на собственно свет. У киловаттных «фотонов» был и суровый плюс — если их ставил на на заливку светом всего помещения, а не в физиономии, то люди меньше морщились в ожидании вспышки, и никаких красных глаз. From: rsx11m Date: June 10th, 2019 08:24 pm (UTC) (Link) В этом вообще большой плюс постоянных (в смысле, не импульсных) источников света. Мне иногда приходится комбинировать вспышки и обычные светильники (сейчас LED) при работе с не профессиональными моделями. Благо, LED и вспышки сбалансированы под одну цветовую температуру (да и если что, для вспышек и корректирующие фильтры есть). У меня для ремонта всякой мелкой механики/электроники в ходу светильники «из чего попало»: в полуметровый икеевский алюминиевый колпак сажаются четыре 55-ваттные люминисцентные «спиральки» и вентилятор, чтобы лампы друг друга не поджаривали. Лампы беру разных производителей с разными люминофорами, чтобы итоговый спектр меньше полосатил. Если что-то надо отснять по ходу дела, то подставляю или намордник от софтбокса или квадрат решётчатого потолочного «армстронга», если надо пожёстче. А LED как-то «не прижился». может просто потому, что мощных «спиралек» у меня со всяких строек остались десятки, и перегорать они будут ещё очень долго. с LED счас засада, хороших как то маловато в доступе, пыхи дают более предсказуемый вариант. А насчет разных сберегаек в одной люстре — сам так делаю, а то лампы или откровенно желтые или синеватые, а вместе — оно и почти нормально 🙂 Зато из алиэкспрессовых комплектующих можно дёшево собрать вообще _любой_ светильник. Позабавил киловаттный LED — 20 готовых плат по 50 ватт + драйвер каждая и батарея отопления из четырёх алюминиевых секций, по горлышко заполненная антифризом. На каждую секцию батареи наклеены по 5 плат, и даже рефлектора не надо — направленности светодиодов хватает. Луну не подсвечивает, к сожалению, но улицу на несколько кварталов… From: rsx11m Date: June 11th, 2019 02:12 am (UTC) (Link) Да, у меня есть еще и подобные светильники. Купил на Амазоне лет 5 назад лампы, по виду и конструкции — вот такие, как на картинке. Прихожу домой, у двери лежит какой-то совершенно аномально большой ящик. Распаковал — да, те лампы, что я заказывал. Да, выглядят так же. Но линейные размеры раза в 3 увеличены (если бы я внимательнее посмотрел картинку на Амазоне, то обратил бы внимание, что цоколь там выглядит пропорционально, как на миньоне, а он-то обычный). 125 Ватт потребляемой мощности, по световому потомку соответствуют 500-ваттной перекалке точно. Очень хороший свет дают. Я покупал и менее мощные, именно «фото». Обычные бытовые — это лотерея и в смысле мигания, и в смысле температуры. А светодиодные светильники более компактные и легкие. Это не такие, как на видеокамеры ставят, это светильник с рефлектором (ну, и экраны к нему есть). Тоже не мигают, стабильные — они и для видео сертифицированы. Цена — от самолета, я взял «по акции», иначе жаба бы не позволила. А, и еще. У студийных пых есть то, что они называют modeling light. Меня это поначалу сильно путало, «моделирующий свет» я знал из серии «рисующий, заполняющий, контровый, моделирующий свет». А тут — просто постоянный источник света. Раньше ставили галогенки, на моих — мощный светодиод. Естественно, отключаемый, можно просто включить, чттобы точно выставить свет, в смысле, не экспозицию, а оценить, как свет падает и т.п. Удобно, что можно его оставить, чтобы модели не пугались, а он сам перед вспышкой отключается, потом вкулючается снова. Жрет, правда, много, еще и вентилятор постоянно работает. но — удобно, особенно когда работать с насадками, дающими очень узкий пучок, тут без этого modeling light вообще нормально выставить нельзя. HSS вещь не всегда хорошая, сам пользую её только на улице, чтоб заглушить внешний свет, и то не всегда хорошо получается. А вообще на улице пара помощников с отражателями ( большими!) рулят 🙂 И поснимав в студии с большими пыхами понял, что мне таки комфортнее работать с умными накамерными пыхами ( у самого никоновская система, 4 пыхи + пара софтбоксов + зонтик + стрип самодельный — практически на все хватает) From: rsx11m Date: June 11th, 2019 02:22 am (UTC) (Link) Да, в студии, в общем, HSS почти бесполезен. Отражатели у меня тоже есть, но не всегда это нормально работает, да еще и у нас ветры бывают, особенно, если на пляже снимать. С вспышками оперативнее. У меня сейчас Сони, тоже несколько обычных вспышек, которые умеют работать вместе, по группам и т.п. Ну, получается примерно так. Это не лучшее, просто сейчас под рукой, да и почему-то народу именно этот вариант очень нравится, ну ладно. Там exif есть, если вкратце, это ISO 3200, примерно 100мм, досвечивание пыхой, правда, там HSS уже был и не нужен. Это сразу после заката — а у нас сумерек нету, может, минут 5 вот что-то такое поймать — и всё. Почти тропики, солнце опускается в Залив отвесно. Там уже совсем темно было, небо только еще светилось. Отражатель бы не помог, или пришлось бы выдержку более жлинную ставить, но тогда бы волны смазались. Почему-то не упомянута первая схема, самая главная и основная: отдайте Антону $100500 и он сам всё сделает как надо. А что, так можно было? =: ) Скромность украшает, да. это не первая, это нулевая … 🙂

Снимаем в студии только с рефлектором [#ProСвет №2]

В этом выпуске мы продолжаем наш цикл #ProСвет, в котором делимся с вами интересными и полезными приемами работы со студийным освещением. Первая часть нашего цикла посвящена работе в студии всего с одним прибором и одной насадкой. Все выпуски состоят из двух частей: видео с наглядными примерами и результатами, и текстовой части с более подробным техническим описанием и советами. Не забудьте подписаться на наш YouTube канал, чтобы не пропустить новые выпуски!

В прошлом выпуске я рассказывал о съемке с софтбоксом стандартного размера 90×120. Сегодня мы поговорим об одной из самых недооцененных насадок (особенно среди начинающих фотографов), а именно Profoto Zoom reflector (также называют стандартным рефлектором и “горшком”).

Этот тип светоформирующей насадки относится к так называемым open face насадкам, в которых лампа вспышки не скрывается за диффузорами или дефлекторами (рассеивающими или отражающими поверхностями). Ее так же можно назвать базовой, так как она наравне с софтбоксом 90х120 присутствует в любой студии. Чаще всего Zoom reflector используют для подсветки фона и на этом ее применение ограничивается, так как многие фотографы боятся снимать с жесткими источниками света. Но это очень узкое ее применение. В сегодняшнем выпуске я хочу рассказать, как работать с ней в качестве рисующего света (и чуть забегая вперед — в дальнейшем мы расскажем как можно использовать ее для заполняющего, моделирующего и контрового освещения). Кроме света от насадки “как есть”, я расскажу как можно интересно применять шторки.

Важно напомнить о конструктивной особенности приборов Profoto, а именно “зуммирующей” голове. Означает это то, что практически любую насадку можно передвигать по голове вспышки, тем самым слегка, а иногда и сильно, меняя характер освещения насадки. Чаще всего “зуммирование” по прибору фокусирует или расфокусирует световое пятно. В зависимости от приборов шкала может иметь разные значения от 4 (крайнее дальнее расположение прибора на вспышке) до 10 (крайнее ближнее расположение). В данной съемке мы работаем с генераторной головой Profoto ProHead plus UV 500W и ее диапазон “зуммирования” от положения 4 до положения 10.

Предлагаю посмотреть на общий характер света насадки Profoto Zoom reflector. Надо заметить, что в нашем случае светлая стена справа вносит довольно сильные коррективы в контраст, снижая его.

Первый снимок сделан в положении 4, а второй в положении 10.

Обратите внимание, что в положении 4 насадка дает более выраженное пятно в центре, за счет чего основной объект освещен ярче примерно на 2/3 ступени. Кроме этого, свет на основном объекте более контрастный, за счет чего лучше передается мелкая фактура. Также граница света и тени выглядит более контрастной и заметной. В положении 10 свет становится более однородным, тени становятся более прорисованными и отчетливыми, что говорит о более жестком свете, хотя контраст и падает.

Теперь давайте посмотрим, как изменится освещение, если мы прикроем шторки на приборе.

Первый снимок с открытыми шторками, второй с прикрытыми

Чаще всего шторки используются для того, чтобы отсечь свет, разлетающийся в стороны, но кроме этого можно добиться множества других интересных эффектов, что влияет и на контраст в том числе.

В целом, кроме изменившегося освещения по краям циклорамы, тип освещения не сильно отличается от снимков с открытыми шторками. Но также можно заметить, что при изменении зуммирования разница в экспозиции стала больше и составляет около 1 ступени.

В итоге самую контрастную картинку с наилучшей проработкой мелких деталей мы получаем в положении 4 с прикрытыми шторками. Разница освещения достигает примерно в 1 и 1/2 ступени между открытыми шторками в положении 4 и закрытыми в положении 10, что необходимо учитывать в настройках камеры или мощности прибора.

Основные характеристики насадки Zoom reflector:

• Тип освещения (при стандартных условиях использования): жесткий, достаточно контрастный свет
• Интенсивность: высокая
• Изменение баланса белого: нет
• Акцентированность пятна в центре: в положении 4 акцентированность пятна сильно заметна, при зуммировании насадки до положения 10 становится менее заметной.

Как правильно использовать рефлектор в портретной съемке

Снимая с жесткими источниками света, стоит быть очень внимательными к свето-теневому рисунку, который получается на модели. Если мягкий свет “прощает” большую часть ошибок, то жесткий свет может сильно исказить черты лица модели. Необходимо следить за высотой прибора и углом освещения. Сделать боковой растушеванный свет как софтбоксом тут не получится. Не стоит выбирать углы съемки больше 45 градусов, во избежание излишнего контраста на лице модели за счет собственной тени. Также, лучше использовать насадку в положении или ближе к положению 10 для менее выраженного пятна света в центре.

Здесь использовались следующая схема постановки света:

Одной из самых важных особенностей Zoom reflector является ярко выраженное пятно света в центре — так называемый hot spot. Так вот, его ни в коем случае нельзя направлять на лицо модели, даже если вы снимаете крупный план. Иначе это приведет к очень заметному перепаду яркости на лице и плечах. Старайтесь светить хот спотом примерно на уровень диафрагмы или бедер. Этот прием позволит вам сделать яркость и контраст на модели более равномерным.

Схема постановки для среднего плана:

А вот так делать не нужно (если только подобное падение экспозиции не является художественным приемом):

Ростовой портрет требует еще большего внимания к изменению яркости. Для получения более или менее однородного освещения прибор необходимо отставить от модели, компенсируя это мощностью и углом/высотой. И не забудьте сместить хот спот по лучу примерно на уровень пояса или колен модели. При правильной постановке вы добьетесь достаточно контрастного и равномерного освещения на модели. Если вы правильно выставили свет на ростовой портрет, то это позволит в процессе съемки выбирать любую крупность.

Схема постановки для общего плана:

Обратите внимание как хорошо жесткий свет подчеркивает мелкую фактуру одежды. Но, кроме одежды, также сильно усиливается и фактура кожи, так что при наличии выраженных дефектов можно усложнить себе жизнь. Потом либо придется повозиться в редакторе, либо отказаться от использования жесткого света на съемке.

Используя шторки, можно частично убрать свет с фона или пола, что придаст снимку большую глубину:

Попробуйте покрутить шторки под разными углами, обращая внимание на форму луча и теней, которые они отбрасывают. При близком расположении источника света к объекту эти узоры будут наиболее контрастны и заметны.

Как не нужно устанавливать рефлектор

Свет находится слишком высоко. Сильный перепад яркости от головы к плечам, проваленные в тень глаза, лицо модели деформируется.

Свет расположен под неподходящим (в большинстве случаев) углом. Деформирует лицо модели, излишне контрастный.

Хот спот направлен на лицо, что приводит к большому перепаду яркости даже в среднем плане.

Хот спот направлен слишком высоко, что приводит к большому перепаду яркости тем более в общем плане.

Заключение

Как вы могли убедиться, насадка жесткого света Zoom reflector подходит не только для освещения фона, но и прекрасно себя показывает в качестве рисующего света. Она не так проста в использовании как софтбоксы, но за счет своего более ярко выраженного светотеневого рисунка прекрасно передает объем и фактуру объектов. Ее также можно использовать для имитации солнечного света и получения необходимой атмосферы в кадре. Используя вместе с ней сотовые решетки и шторки можно создавать очень интересные кадры, затемняя лишние участки локации или подсвечивая нужные детали, так же можно создать интересные световые пятна. Набор из трех сотовых решеток (20, 10 и 5 градусов) совместно со шторками существенно расширит творческий потенциал применения Profoto Zoom reflector. В крупных планах она подойдет далеко не всем типам лица, но всегда стоит ее попробовать. Жесткий свет чаще всего выглядит довольно агрессивно и может не подойти не ко всем типам съемок. Но лучше всего он себя проявит в фэшн- и портретной фотографии.

Конечно же, Zoom reflector это не единственная насадка жесткого света, есть еще Hard box, Magnum, Narrow beam и другие насадки, о которых мы будем рассказывать в следующих выпусках цикла #ProСвет.

Спасибо за внимание! Видео о том, как работать с Zoom reflector смотрите здесь и не забывайте задавать вопросы в комментариях и делиться вашими работами, снятыми с этой насадкой! А если вы еще не подписались а наш канал, то обязательно сделайте это;)

Примеры схем студийного света

Профессиональные фотографы прекрасно знают, что одним из ключевых моментов в создании идеального снимка является грамотно расставленный свет. Даже при уличной съемке фотографы носят с собой отражатели и зонтики, которые позволяют направить на модель максимальное количество солнечных лучей. Но когда речь заходит о схеме студийного света, то все становится гораздо серьезнее.

Небольшое вступление

Схемы света для студийной съемки — это целая наука. Конечно же, есть некоторые шаблоны, по которым работают новички — неопытные фотографы часто используют их при семейных или портретных фотосессиях, например, на паспорт. Опытный, талантливый и профессиональный фотограф всегда будет импровизировать. Он возьмет во внимание особенности внешности и фигуры модели, стиль фотосессии, одежду, макияж; примет во внимание пожелания (если это не ТФП съемка) и, просуммировав все эти факторы, сможет наиболее грамотно для конкретного случая настроить свет. Для тех, кто только начинает знакомиться с этим видом искусства, мы предлагаем проанализировать шаблоны.

Схемы студийного света позволяют либо сделать фото максимально ярким, либо приглушенным, интимным. Чтобы добиться желаемого результата настройте лампы, как указано в инструкции, сделайте пару снимков, а после подкорректируйте их, исходя из особенностей внешности модели. Ниже мы представим схемы студийного света с примерами.

Портрет — как много в этом слове…

Если современный человек слышит словосочетание «студийный портрет», сразу вспоминается фото на паспорт: белый фон, яркое, обрисованное лицо, отчетливо видна каждая деталь — все это благодаря большому количеству источников освещения и их высокой яркости. Но схема студийного света для портрета может быть совсем иной — тусклой, интимной, мягкой. Что же, давайте поочередно рассмотрим каждый из вариантов:

• Для того чтобы портрет получился максимально ярким, выразительным, четким, но при этом художественным, интересным, не плоским, а многогранным, нужно прибегнуть к некоторой световой хитрости. Устанавливается четыре софтбокса: самый большой — четко позади модели, два поменьше — сзади, направленные по диагонали в спину позирующего, четвертый — по диагонали, но впереди. Основная лампа направлена прямо на самый большой софтбокс. В результате мы получаем очень яркую сцену, но при этом свет не прямо и не плоско освещает лицо модели, а гармонично заполняет окружающее пространство.

• Есть схема студийного света для художественного портрета, которая называется «рембрандтовской» и позволяет добиться эффекта полумрака, из которого четко просматривается лицо. Принцип основан на рисунках Рембрандта — он усаживал своих моделей в развороте 3/4 от окна, из которого падал прямой свет. Поэтому и нам нужно расположить софтбокс (не прожектор!) именно так, а в качестве дополнения можно слегка подсветить фон.

Мягкая дымка

Чаще всего данный тип освещения выбирают для интимных съемок моделей в полуобнаженном виде или для тематической фотосессии, где требуется очень мягкий и рассеянный свет. Именно такого эффекта фотограф добивается с помощью двух огромных софтбоксов, которые размещаются позади модели, каждый по диагонали, свет направлен в спину. Перед моделью также установлен источник света, приглушенный отражающим зонтиком. Лучше всего при такой схеме освещения делать фото на темном фоне и использовать вспомогательные эффекты в виде дыма, рассеянных брызг, мыльных пузырей и т.д.

В ярких лучах софитов

Некоторые профессионалы называют эту схему студийного света «гамин», так как основной критерий оценки — чрезмерная яркость. Причем лучи света от всех источников максимально сосредоточены именно на модели, а фон при этом остается практически без внимания. Двумя лампами с прямыми лучами освещается спина позирующего человека, а фронтально на него смотрит прожектор, слегка приглушенный зонтиком, или софтбоксом. При таком положении света фото, лицо модели, элементы одежды становятся невероятно выразительными. Поэтому к фотосессии стоит тщательно подготовиться и сделать образ безупречным.

Игра света и тени

Если вы хотите сделать выразительные, четкие, сочные фотографии, но при этом не гонитесь за максимальной яркостью, то эта схема студийного света с двумя источниками подойдет идеально. Первый устанавливается справа от фотографа и диагонально освещает сцену. Важно, чтобы он был поднят на высоту человеческого роста или чуть-чуть выше. Второй источник находится в заднем противоположном углу — это небольшой софтбокс. Еще один важный момент — отражатель. Он должен играть роль прямой стенки, идущей вдоль сцены справа от фотографа. В результате получаются живые, оригинальные снимки, на которых есть и модель, и ее тень.

Силуэтная съемка

Если вы сосредоточены исключительно на фигуре модели и вам не нужно, чтобы детально просматривалось ее лицо или одежда, то, скорее всего, потребуется силуэтная схема студийного света. Тут все просто: вы устанавливаете два прожектора позади модели так, чтобы они диагонально освещали ее спину и заслоняете их черными зонтиками. Если лица вообще не должно быть видно, погасите все остальные источники света в студии, даже те, которые не относятся к сцене. Если все-таки нужен мягкий луч, освещающий лицо, установите маленький софтбокс, который будет диагонально подсвечивать модель с переднего плана.

Пришедшие из тьмы

Съемка на черном фоне — очень сложна. Для того чтобы снимки получились удачными (особенно если речь идет о портрете) лучше всего использовать петлевое освещение. Суть его заключается в том, что используется один единственный источник света, который располагается на уровне человеческого роста, и «смотрит» на лицо под углом примерно 35 ^о.

Если вы выбираете яркий прожектор, то фото получатся контрастными — фона видно не будет, он станет глубоким черным, а силуэт модели получится очень ярким, четким и выразительным. Если же приглушить свет или использовать софтбокс, то фон слегка подсветится, модель будет выглядеть более мягко, исчезнет резкость и контрастность. Крайне важно уловить положение тени от носа — она есть ключ к грамотному монтажу прожектора. Тень не должна заполнять всю щеку, она должна быть маленькой, слегка направленной вниз. Скорректировать свет лампы можно исходя из особенностей модели, главное — уловить эту особенность.

Освещение «бабочка»

Ну а это излюбленный трюк всех фотографов, которые делают снимки для модных журналов и каталогов. Модель на фото получается очень выразительной, но при этом не слишком яркой, фон подсвечен, но не пестрит.

Итак, источник света располагается прямо за фотографом, он фронтально «смотрит» на сцену, но при этом приподнят на уровне чуть выше человеческого роста. Основные признаки — «бабочки» — тоненькие тени от носа и подбородка, которые падают четко вниз. Схема одновременно простая и очень красивая.

Съемка в обставленном помещении

Настроить свет и подобрать нужные источники на простом однотонном бумажном фоне — задача весьма простая. Но если нужно сделать тоже самое, только уже на фоне мебели, аксессуаров, прочих элементов декора — все усложняется.

Какой должна быть схема студийного света в интерьерной студии и как грамотно снять модель на фоне различных предметов? Основное правило — не использовать ярких прожекторов. Свет приглушается зонтиками или отражателями и софтбоксами. Далее расстановка источников освещения зависит от стиля и предпочтений. Вы можете заполнить светом все пространство — тогда снимки получатся очень яркими, будет видна каждая деталь — как на модели, так и в интерьере. Если помещение служит второстепенным фоном, то используйте освещение «бабочка» или же петлевую схему.

Семейная фотосессия

Схемы студийного света для съемки всей семьи, как правило, выбираются из наиболее ярких и светлых. Тут нет места полутонам, игре света и тени, и, конечно же, силуэтному освещению. В большинстве случаев схемы студийного света семейной фотосессии выстраиваются под «покровительством» софтбоксов. Большие устанавливают по диагонали сзади, те, которые поменьше — подсвечивают лица спереди и немного сверху — нечто вроде «эффекта бабочки», но более яркое. Нередко вытянутые источники света располагаются по бокам и снизу — чтобы пол и ноги позирующих не оставались в тени.

Заключение

Настройка света — дело тонкое. Не каждый фотограф может справиться с этой задачей и подстроиться под конкретную модель. Но если есть контакт, то расставить прожекторы и софтбоксы вы сможете интуитивно, ориентируясь на стиль фотосессии, на предпочтение модели и на ее особенности. Не бойтесь, экспериментируйте и придумывайте новые вариации.

Портретный свет, о котором должен знать фотограф. Схемы света для портретной студийной фотосъемки

В классической фотосъёмке портретов существуют некоторые специфические моменты, которые следует учитывать и о которых нужно постоянно помнить, чтобы в выгодном свете представить уникальные черты вашей модели. Для каждого отдельного случая съёмки портрета, в зависимости от особенностей внешности, а также настроения модели, необходим особый режим освещения, правильное соотношение света и тени (светотеневой рисунок), поворот и наклон головы модели, а также угол съёмки (ракурс). Каждому фотографу-портретисту необходимо ознакомиться с этими основами фотосъёмки портрета для того, чтобы потом иметь возможность варьировать ими на профессиональном уровне, грамотно нарушая правила. В данной статье я предлагаю рассмотреть такой важный аспект портретной фотосъёмки, как освещение или портретный свет: что это, как им пользоваться, и почему он так важен при съёмке.

По моему определению, портретный свет или светотеневой рисунок – это игра света и тени на лице модели, а их разнообразное соотношение придает портрету необходимое настроение, помогает скрыть или подчеркнуть те или иные особенности лица человека. При съёмке классического портрета, как правило, используются 4 основные световые модели или схемы:

• Делящее или боковое освещение
• «Рембрандтовское» освещение
• Освещение в стиле «Бабочка»

Ещё существует «короткое» и «широкое» освещение, однако такое разграничение больше относится не к схемам, а к стилям съёмки и его можно использовать в сочетании с вышеупомянутыми видами освещения. Давайте теперь более детально рассмотрим каждый вид световой схемы в отдельности.

Определение делящего освещения полностью соответствует его названию, другими словами, оно делит лицо модели на две равные части, освещая одну часть, а другую наоборот погружая в тень. Такой вид освещения часто используется для придания изображению драматического эффекта. Особенно он популярен при фотосъёмке портретов музыкантов и художников. Принято считать, что делящее освещение больше подходит для съёмки мужских портретов. И хотя нет никаких строгих правил, все-таки новичку я бы порекомендовал пользоваться этой информацией в качестве руководства, пока он не научится играть светом самостоятельно. Световая схема показана на рисунке ниже.

Для достижения эффекта делящего или бокового освещения необходимо расположить источник света слева или справа от объекта съёмки под углом 90°. Высоту источника света следует регулировать в зависимости от лица модели. Двигая источник вверх или вниз, внимательно проследите за тем, как меняется светотеневой рисунок на лице модели.

При правильном делящем освещении на теневой половине лица свет падает только на глаз, образуя блик. Но если же свет попадает и на щеку модели и любые изменения положения источника не дают желаемого эффекта, то возможно этот тип лица просто не подходит для бокового освещения.

ПРИМЕЧАНИЕ: все схемы освещения вполне применимы к любому положению лица, будь то анфас, полу анфас или даже профиль. Просто имейте в виду, что ваш источник света должен быть расположен относительно лица в соответствии с выбранным видом освещения. Если изменить положение лица, то поменяется и вид света. Попробуйте использовать это преимущество в своих интересах: не передвигая источник света, вы можете легко поменять вид освещения простыми поворотами головы модели.

Что же такое «блик»?

Обратите внимание, что в глазах ребёнка, изображенного на фото выше, видны две белые маленькие точки, которые являются отражением источника света. Вот это и есть блики. Если приблизить изображение, то можно разглядеть форму источника света, которым пользовались для съёмки данного портрета.

Видите, эта яркая точка на самом деле является шестиугольником с тёмным пятном в центре. Именно шестиугольный софтбокс я и надевал на мою вспышку Canon при съёмке этого портрета.

Если на портрете глаза не имеют бликов, то они выглядят тёмными, безжизненными и даже мёртвыми. Поэтому прежде чем сделать кадр, удостоверьтесь, что, по крайней мере, хоть один глаз ловит блик. При портретной фотосъёмке никогда не забывайте о бликах, ведь именно они придают блеск глазам и усиливают ощущение жизни.

Петлевое освещение — это такая световая схема, при которой в области щеки модели образуется небольшая тень от носа. Для того, чтобы создать эффект петлевого освещения, установите вашу вспышку немного выше уровня глаз модели и разверните её от точки съёмки на 30-45°. При этом следует учитывать, что более точное расположение источника света будет зависеть от индивидуальных особенностей каждого отдельного лица, а для этого вам придется научиться читать лица людей.

Посмотрите на снимок выше и вы увидите как именно падает тень: на левых щеках молодожёнов заметны едва различимые тени от их носов. При петлевом освещении нужно следить, чтобы тень от носа не соприкасалась с тенью от щеки. Выставляя освещение, попытайтесь создать лишь небольшую тень от носа, слегка направленную вниз. Избегайте наиболее частой ошибки при установке источника света ‒ слишком высокого расположения фотовспышки, в результате которого может появиться странная длинная тень и исчезнуть блики. Схема петлевого освещения пользуется огромной популярностью среди многих фотографов, так как её легко создать, а в итоге получаются снимки, которые нравятся многим людям.

На рисунке выше показана схема петлевого освещения, где чёрный фон – это задний план, который состоит из деревьев. Солнечный свет идет из-за деревьев, но при этом сами деревья находятся в полной тени. Белый отражатель расположен с левой стороны от камеры, отражает и направляет падающий солнечный свет на лица моделей. Отражатель можно установить как на солнце, так и в тени. В любом случае он поймает нужный вам свет. Главное, следите, чтобы отражатель был развёрнут на 30-45° от вашей фотокамеры в сторону модели и находился немного выше уровня глаз модели, чтобы тень от носа падала вниз под небольшим наклоном, направленным к уголку рта. Самая распространенная ошибка неопытных фотографов – неправильное расположение отражателя; если при петлевом освещении установить отражатель ниже уровня глаз, то тени будут направляться не вниз, а вверх, и от этого потеряется нужный эффект.

«Рембрандтовское» освещение

Следующая схема освещения называется рембрандтовской в честь великого художника Рембрандта, который очень часто применял ее при создании своих портретов. Если мы посмотрим на автопортрет художника выше, то мы заметим присутствие перевёрнутого треугольника света на теневой щеке. В отличие от петлевого освещения, при котором тени от щеки и носа не должны соприкасаться, в этом виде освещения они соединяются, образуя небольшой треугольник на щеке модели.

Для создания схемы Рембрандтовского освещения необходимо установить осветительный прибор под углом 45° к оси «модель – камера» и поднять вспышку на такую высоту, чтобы свет падал на лицо модели тоже под углом 45 градусов. При постановке света следует убедиться, что глаз на теневой стороне лица модели имеет блик, в противном же случае, не только сам глаз будет выглядеть мёртвым, но и весь портрет может казаться пустым и безжизненным.

Подобно делящему освещению, Рембрандтовский свет способен привнести в портрет нотки драматизма, и с невероятной точностью . В то же время отразить глубокие чувства человека, изображенного на фотопортрете.

При построении схемы Рембрандтовского освещения объект съёмки должен быть немного отвернут от источника света, который в свою очередь располагается выше уровня головы модели. Следует заметить, что далеко не все типы лица подходят для этого вида освещения. Например, если человек имеет плоский и маленький нос, то этот вид света ему совершенно не подойдёт, но если ваш объект съёмки имеет высокие скулы и чёткий контур лица, то наверняка фотография получится.

В качестве основного источника освещения можно использовать и естественный свет из окна, но если ваше окно опускается до самого пола, то нижнюю его часть нужно закрыть, чтобы свет падал на лицо модели сверху под углом 45 градусов.

Освещение в стиле «Бабочка»

Данный вид портретного освещения получил такое название благодаря тому, что тень, которая образуется под носом, по своей форме напоминает бабочку. Такой эффект получается, если основной источник света поместить сверху прямо за самой камерой. При этой схеме освещения фотограф ведет съёмку непосредственно под самим источником света.

Освещение в стиле «бабочка» часто используют в фотосессиях в стиле гламур и с целью создания теней под щеками и подбородком. Так как при таком освещении меньше всего заметны морщины, этот вид света считается идеальным при съёмке пожилых людей.

Чтобы построить схему освещения «бабочка», нужно установить источник света над фотокамерой и немного выше уровня головы или глаз модели. Иногда дополнительно используют отражатель, который размещают прямо под подбородком модели и, как правило, модель держит его сама! Такой вид света эффектно подчёркивает высокие, чётко выступающие скулы и худые лица.

Людям же с круглыми, широкими лицами больше подойдет петлевое и делящее освещение. При построении света «бабочка» в качестве основного источника освещения следует использовать вспышку или другой мощный источник света; отражённый свет или естественный свет из окна здесь явно не подойдет.

Широкое освещение

Широкое освещение в большей степени имеет отношение не к самим схемам освещения, а к стилям съёмки. Его можно использовать в сочетании с вышеупомянутыми видами света: так петлевое, делящее и рембрандтовское освещение могут быть как короткими, так и широкими.

Широкое освещение – это когда лицо модели слегка развёрнуто от центра. Та часть лица, которая ближе к камере, освещается и при этом она выглядит визуально шире, чем теневая сторона. Широкое освещение довольно часто используют при съёмке портретов в высоком ключе. При широком освещении лицо на снимке получается шире, чем есть на самом деле, отсюда и произошло название. Этот вид света идеально подходит для узких и худых лиц и совершенно не приемлем при съёмке людей с круглыми и широкими лицами.

Чтобы создать широкое освещение необходимо отвернуть лицо модели от источника света. Тогда та сторона лица, которая ближе к камере, будет освещаться, а тень будет падать на другую, дальнюю от камеры строну.

Короткое освещение является полной противоположностью широкому освещению. На снимке выше можно увидеть, что та сторона лица, которая расположена ближе к камере, затемнена, а свет падает на дальнюю от камеры часть лица. Такое освещение часто используют при съёмке портретов в низком ключе. Из-за того, что основная часть лица находиться в тени, лицо выглядит визуально уже и подтянут ее, поэтому такой вид света подойдет при съёмке людей с круглыми лицами.

Чтобы создать эффект короткого освещения поверните лицо модели к источнику света. Тогда, та сторона лица, которая отвёрнута от неё, то есть, которая находится дальше от камеры, будет освещаться, а тень при этом будет падать на сторону лица, расположенную ближе к фотографу.

Подведем

Только после того, как вы научитесь распознавать и выстраивать различные схемы света, можно смело приступать к изучению того, когда именно следует к ним прибегать. Если вы научитесь анализировать и читать лица людей, то в скором времени вы сможете быстро и правильно подбирать наиболее подходящий вид света для каждого конкретного человека, учитывая не только внешние черты лица, но также характер и настроение вашей модели.

Переносные источники света намного облегчают сам процесс фотосъёмки, так как их легко можно перемещать, создавая необходимые схемы освещения. Но как же быть, если основными источниками света являются солнце или окно? Здесь придётся немного повозиться, перемещая фотокамеру либо же меняя положение модели по отношению к источнику освещения, и тем самым добиваясь желаемых соотношений тени и света на лице. В общем, если основной источник света неподвижен, то нужно двигать все те предметы, которые можно переместить по отношению к свету.

Практические занятия

Сначала найдите объект для вашей фотосъёмки (нужен живой человек, ваша собака для этой цели точно не подойдет, а затем начинайте практиковаться, выстраивая различные схемы освещения при портретной фотосъемке.

• «Бабочка»
• Рембрандтовское освещение

Также не забывайте о коротком и широком стиле света и потренируйтесь, применяя на практике, каждый вид освещения сначала с коротким стилем, а затем с широким. На данном этапе обучения сосредоточьтесь только на видах света и не беспокойтесь по поводу других настроек и параметров. Если у вас нет профессиональной фотовспышки, не беда, на начальном этапе в качестве источника света сгодится и окно, и солнце, и даже простая напольная лампа. Начните ваши практические занятия с изучения короткого и широкого света, расположив объект съёмки прямо перед объективом вашей камеры.

Портретное освещение — тонкая наука, в которой много нюансов. Угол, под которым освещается модель, или ее поза могут кардинально повлиять на то, как она будет выглядеть. Советы британского фотографа Джейка Хикса (Jake Hicks) помогут вам освоить приемы и тонкости освещения при портретной съемке. Его для наших читателей перевел участник клуба Сергей Никитин.

Джейк Хикс (Jake Hicks) — редактор и портретный фотограф Великобритании. Джейк стал известен благодаря интересной цветовой обработке и безупречной работе со светом. В этой статье он поделился советами, как избежать наиболее распространенных ошибок и получить портрет, как у настоящих профи.

Фотография является областью субъективного, и, как в любой другой форме искусства, всегда появятся люди, которые согласятся или не согласятся с тем, что я классифицирую как ошибки. Лекции по истории учат нас, что Берлинская стена пала в 1989 году, математики говорят нам, что 2 + 2 = 4. Я же собираюсь осветить пять ключевых явлений в портретной съемке, которые, как я вижу, многие фотографы считают правильными, а я рассматриваю как неправильные.

Расположение бликов

Первая ошибка определяется точно и просто: очень легко определить, совершили вы ее или нет. Это, конечно же, наличие бликов в глазах модели, создаваемых непосредственным отражением от источника рисующего света.

На фотографии слева в глазах модели блики света едва просматриваются; как результат — глаза выглядят более темными, чем есть на самом деле. Опустив источник рисующего света ниже, мы получим кадр, на котором ясно видно, что освещение не только стало более выгодным, но и добавило яркости глазам.

Получив на портрете подобные участки яркости, вы придаете глазам форму, а без них глаза часто выглядят мертвыми и безжизненными. Например, при создании фильмов путем цифрового редактирования подобные блики убираются, чтобы показать смерть персонажа. Свет в глазах определенно является показателем жизни; таким образом, корректное расположение источника света — выше и слегка впереди головы модели — даст правильное освещение и в глаза попадет свет, который даст им возможность рассказать свою историю вспышками бликов.

Блики должны располагаться, если проводить аналогию со стрелками часов, в позициях 10, 11, 12, 1 и 2 часа. Если блики будут находиться ниже — ниже 9 или 3 часов, — значит, мы совершили следующую ошибку — расположили свет слишком низко.

Нижнее освещение

Нижнее освещение — это когда свет падает на модель с нижней относительно камеры точки. Подумайте о фильмах ужасов 1960-х годов: чтобы показать монстров и плохих персонажей, их в то время просто освещали снизу.

Здесь вы можете заметить, что на левом кадре отсутствует заполняющий свет. Это не обязательно означает, что кадр плохой. Но добавив немного света, мы сможем проявить много подробностей, получив картинку, как на правом кадре. Слишком же яркий заполняющий свет снизу даст нам картинку, которую мы наблюдаем в центре.

Причина, по которой такой кадр выглядит плохо, в том, что мы привыкли видеть друг друга при верхнем освещении. На улице солнце светит на нас сверху, когда мы находимся в помещении, свет также падает сверху. Мы настолько к этому привыкли, что освещение с любой другой точки воспринимается нашим мозгом как что-то неправильное. Это очевидно и мало кто из нас делает подобную ошибку, освещая модель исключительно снизу, но я вижу подобный эффект, когда фотографы решают воспользоваться заполняющим светом: он отбрасывает на лицо модели больше света, чем рисующий. И такое часто происходит среди коммерческих фотографов. Недавно даже корпорация — мировой лидер среди производителей фотокамер — выпустила портрет с подобным нижним освещением! Так что эта ошибка свойственна не только энтузиастам фотодела. К счастью, ее легко исправить: просто убавьте яркость заполняющего света. Для дополнительной безопасности выполните несколько тестовых снимков при различной мощности заполняющего света, а затем рассмотрите результаты и выберите понравившийся, отметив соответствующие параметры мощности. Для удобства сравнения расположите изображения друг рядом с другом, как в примере выше.

Простой маленький софтбокс ниже модели — это все что нужно для небольшого количества заполняющего света.

Совет профи: если вы снимаете группу людей, обращайте внимание на каждого фотографируемого. После снимка мужчины двухметровой высоты для девочки ростом метр шестьдесят необходимо будет соответственно скорректировать яркость рисующего и заполняющего света. Если этого не сделать, то девочка меньшего роста окажется сильнее освещена более близким заполняющим светом и меньше — более дальним рисующим. И угадайте что? Ничего не меняя, вы тем не менее получите кадр с нижним освещением.

Потеря объекта, отделение от фона

Это условная ошибка, так как она в большей степени базируется на предпочтениях и вполне уместна для создания различных эффектов, но, как правило, если вы только начинаете работать со светом, старайтесь ее избегать. Эта световая техника заключается в демонстрации фигуры и формы с помощью тени или отсутствия света.

В этих вариантах схема освещения одинакова, единственное различие — как далеко вы, модель и источник света от фона. Вы видите, как на левом изображении модель почти полностью сливается с фоном, но простое попадание света, освещающего модель, на фон мгновенно проявляет фигуру и формы модели.

Если вы фотографируете модель с единственным источником света (как вариант) и она располагается достаточно далеко от фона, то фон стремится стать полной темнотой, такой же, как неосвещенные части модели. Все, что происходит в этом случае, — визуально фон и теневые участки на модели становятся неразличимы друг от друга и глаз зрителя не может понять, где заканчивается объект и начинается фон. Наиболее часто этот эффект приводит к тому, что модель становится визуально больше, чем есть на самом деле.
Это одна из тех техник, где вы не делаете что-то неправильно, но определенно можете сделать лучше. Если у вас только один источник света, то переместитесь вместе с ним и моделью ближе к фону, так, чтобы фон за моделью стал различим — эффект будет очевиден. Эта техника невероятно действенна и впечатляюще влияет на конечный результат.

Тени

И снова ошибка, которой временами трудно избежать, но о которой всегда полезно знать. Базовое правило для меня — всегда использовать чистый свет. Чистый свет — это такой свет, который не кричит: «Эй, посмотри на меня, я использую шесть осветительных приборов!», а заставляет восхищаться моделью и ничего более.

Общее правило — объединить участки теней на лице модели. Иногда это относится вовсе не к постановке освещения, а к позе модели. На изображении выше слева тень от носа отделена от тени на щеке. Визуально это увеличивает размер носа. Достаточно просто подвинуть голову модели, чтобы нивелировать этот эффект.

Если вы хотите понять, что же такое чистый свет, посмотрите на работы автофотографов. Съемка машин, возможно, одна из самых сложных дисциплин в нашей области. Если вы расположите свет в неправильном месте, вы мгновенно потеряете безупречное сияние корпуса, чистоту линий и форму. Мастера съемки машин никогда не используют больше источников света, чем это необходимо, но каждый из них выставляется со снайперской точностью. Я видел, как некоторые мастера скрупулезно и долго выставляли свет с единственной целью — схватить блики на колпаках колеса, но не осветить другие поверхности автомобиля. Они действительно очень упорный народ.

У тех из нас, кто занимается съемкой портретов, обычно нет возможности часами расставлять источники света. Но знать, как будет выглядеть хорошо и почему, — полезно. Один способ сделать хорошо — объединить тени. К счастью, это легче, чем кажется, просто наблюдайте. В примере выше для иллюстрации я использовал один источник света. Каждый добавленный в сцену источник должен анализироваться с подобной тщательностью. Одна вещь, в которой портретные фотографы могут противостоять автофотографам, — это то, что модели часто двигаются, но если мы достаточно умны, мы можем использовать это как преимущество.
На левом снимке вы можете видеть, что тень от носа заканчивается, а затем щеку пересекает освещенный участок, после которого снова начинается тень от щеки. Это то, что я называю неряшливым освещением: оно создает больше отвлекающих элементов, чем необходимо. На другом кадре разрыва между тенями носа и щеки нет — получается единая область тени на лице, это и есть чистый свет. Анализируйте каждую дополнительную тень там, где это возможно, двигайте свет и модель, меняйте ее позы.

Неудачная подсветка волос

Сперва вы должны понять, зачем нужна подсветка волос. Вы можете использовать ее, чтобы добавить немного сияния волосам, акцентировать их форму или создать явное разделение между фоном и объектом съемки. При должном внимании и тщательности подсветка поможет решить все эти задачи. В большинстве моих работ, если только это не специфический снимок со множеством источников подсветки, моя цель — создать четкое разделение между моделью и фоном. Представьте, что у вас темный фон и модель с темными волосами. Легко предугадать, что они будут сливаться. Дополнительная подсветка волос легко решит эту проблему.

Слева — рисующий и заполняющий свет, без подсветки волос. Технически ошибки нет, но немного подсветки для волос добавит дополнительного объема изображению. Когда добавляете подсветку, будьте внимательны, не выносите ее слишком близко вперед, чтобы не создавать нежелательные блики на лице — как на изображении в центре. Немного переместив источник света назад, мы избавимся от бликов, но все еще сохраним подсветку волос.

Ключевой момент для подсветки волос — расположение источника света. В общем случае он должен находиться позади объекта и направляться вперед, по направлению к границе головы. Его следует отдалять ровно настолько, чтобы свет не падал на лицо, кончик носа и губы. Это кажется банальностью, но посмотрите, сколько вокруг снимков, в которых подсветка волос попадает на лицо, создавая ненужную отвлекающую игру света и тени.

Следующий ключевой фактор — это мощность подсветки, и, как правило, я выставляю минимальные значения. Помните, что наша цель — не сказать «посмотри, сколько источников света я использую», а подчеркнуть красоту модели, и в большинстве случаев дополнительные источники света требуют меньшей мощности, чем вы думаете.

Итак, это были типичные ошибки в освещении портретов — они субъективны, и вы всегда можете нарушить правила. Моя позиция — насколько возможно сохранять чистоту и ясность. Добавит ли дополнительный свет какой-то интересный элемент или высветит что-то отвлекающее? Всегда держите это в уме, когда настраиваете каждый осветительный прибор, и все получится!

Десять схем постановки света со стандартным набором из трёх осветителей Hensel.

Многие фотографы задают вопрос, как ставить свет в студии при съёмке портрета. Понимая, что без примеров учиться очень сложно, мы решили написать статью о фотосъёмке fashion.

Для того чтобы схемы можно было легко повторить в большинстве студий, мы использовали 3 моноблока Hensel 500 Integra.

И самые популярные светоформирующие насадки: октобокс 80 см, серебристый зонт 120 см, портретную тарелку, стандартные рефлекторы, стрипбоксы 60х120 см и 30х180 см (в идеале должны быть одинаковыми, но пришлось работать с тем, что есть).

Помимо этого, мы использовали отражающие панели и чёрные флаги.

Схема 1

В качестве рисующего света использовали осветительный прибор с серебряным зонтом, установленным немного справа от камеры. Два осветителя со стрипбоксами мы поставили по бокам и чуть сзади модели.

Чтобы контровики не влияли на фон, мы установили между фоном и светильниками белые панели. Панели отсекли лишний свет от фона и перенаправили его на модель, сделав контровой свет более объёмным, а сам фон освещался только основным рисующим светом.

Интенсивность освещения фона в этой схеме легко регулировать положением рисующего света. Если поднять светильник с зонтом выше и наклонить его к модели более круто, то основной свет попадает на модель, а на фон — только свет от верхней периферической части октобокса, фон в этом случае становится более тёмным.

Если опустить рисующий ниже и развернуть его более фронтально, то в этом случае на фон будет попадать довольно много света от основного источника, он станет более белым, но на фоне может появиться тень от модели.

Схема 2

Яркие, насыщенного цвета модели одежды прекрасно смотрятся на абсолютно белом фоне.

При максимальном освещении фона существует опасность, что отражённый от фона свет будет настолько мощным, что зальёт всю сцену светом.

В результате боковой свет от фоновых светильников, не попадая на модель, шёл непосредственно на фон, освещая его и отражаясь, делал фон абсолютно белым, без тени от модели, а белые панели выполняли функцию контрового света, отражая падающий от рисующего свет.

Картинка получилась контрастная с прекрасной проработкой деталей одежды.

Схема 3

Очень простая схема. В качестве рисующего света мы использовали светильник с октобоксом.

Модель снималась в полный рост, и для контрового света мы использовали ростовой стрипбокс 30х180 см, который установили слева от модели. Этот стрипбокс удобен для съёмки моделей в полный рост.

В итоге мы получили ярко освещённую модель, выделяющуюся на тёмно-сером фоне.

Схема 4

Схема с одним источником света. Рисующий свет от нашего фаворита — моноблока с октобоксом. По бокам модели две широкие отражающие панели для заполнения светом.

Этого оказалось вполне достаточно для получения интересной фотографии.

Как видите, фон при этом освещён равномерно.

Почему я назвал октобокс фаворитом? Он мне всегда нравился — достаточно мягкий, почти как от зонта, но легко управляемый свет. И в зрачках модели не получается квадратного блика, в отличие от обычного софтбокса.

Схема 5

В данной схеме рисующим стал октобокс, контровой стрипбокс, отделённый от фона отражателем, чтобы он меньше влиял на фон.

Чтобы получить на фоне градиент, мы поставили моноблок с рефлектором и сотами.

Светлое пятно на сером фоне оживило изображение.

При достаточной фантазии цветные фильтры, установленные на фоновом светильнике, добавят изображению желаемый эффект и превратят нежно-серый фон в цветной. Размер пятна легко отрегулировать с помощью установки сотовой решётки различной градусности.

Схема 6

В предыдущем кадре мы получили однородный тёмно-серый фон.

Добавив в кадр уже применяемый нами фоновый светильник со стандартным рефлектором и сотами, мы осветили фон и изменили настроение в кадре.

Этот пример лучше всего показывает, как любая схема может быть изменена и пополнена для достижения конкретной цели.

Схема 7

Фотосъёмка достаточно высокой модели в полный рост потребовала равномерного освещения от верхней до нижней границы кадра. Этого легко добиться, используя в качестве рисующего света осветитель с длинным стрипбоксом.

В качестве контрового света также использовался стрипбокс. По бокам модели установили чёрные светопоглощающие панели. Свет от источников попадал на модель, светопоглощающие панели исключали его бесконтрольное переотражение в кадре.

Схема 8

В качестве рисующего света мы использовали светильник с октобоксом.

Контровой источник со стрипбоксом установили позади модели слева и достаточно высоко, чтобы подсветить причёску.

Такая схема постановки позволила нам чуть приглушить освещение фона и обрисовать модель контровым светом.

Схема 9

Зонт достаточно редко используется в студии, зато на выезде он очень популярен за счёт своей компактности и быстрой готовности к работе.

В качестве рисующего света мы использовали источник с серебряным зонтом, который даёт мягкий, обволакивающий свет, которым чрезвычайно трудно управлять.

Свет распространяется от источника сплошной световой волной, освещая практически всё на своём пути. В нашем случае использовался большой параболический зонт, световой пучок от которого всё же был управляем, он расширялся или сужался простым перемещением источника света на оси зонта (ближе к зонту или дальше).

Зонт расположили практически над головой фотографа, чуть правее, и направили его круто вниз.

Схема 10

В качестве рисующего света мы использовали портретную тарелку. Чтобы получить более направленный пучок света, надели сотовую решётку.

По обеим сторонам от модели установили светопоглощающие панели, так называемые французские флаги. Модель в чёрной кожаной куртке, освещённая узким пучком света, получилась на абсолютно чёрном фоне.

Чтобы куртка не сливалась с фоном, мы осветили последний с помощью стандартного рефлектора.

Итоги

Завершая данный обзор, хочу сказать, что хорошие кадры можно сделать как с одним, так и с двумя источниками света, комбинируя их в соответствии с вашей фантазией. Использование же при съёмке трёх источников света практически делает ваши возможности безграничными. Не зря же многие известные компании, и в их числе Hensel, производящие и продающие осветительное оборудование, комплектуют наборы из трёх осветителей и светоформирующих насадок, упакованных в удобный фирменный кофр.

Бэкстейдж

Благодарности

Благодарим за техническую помощь в организации съёмки hensel-studio.ru , эксклюзивного дистрибьютора продукции Hensel в России.

Команда

• Фотограф и стиль: Ира Бачинская, @irabachinskaya_photographer
• Автор и технический специалист:

Чтобы портрет впечатлял

Cвет является основой фотографии, поэтому при съёмке важно, не только понимать, как он работает, но и уметь им манипулировать, создавая нужное настроение и атмосферу в кадре. В этой статье мы постараемся дать некоторые советы о том, как наиболее эффективно работать со светом при портретной фотосъёмке.

1. Естественный свет

Использование такого освещения может быть очень хорошим вариантом, если вам нужно получить нежные, утончённые и естественные снимки. При съемке в помещении, модель можно расположить у окна, а в качестве основного и единственного источника освещения использовать проникающий в комнату свет с улицы. Количество света можно контролировать с помощью жалюзи или шторы. Или же меняя угол наклона и близость расположения объекта по отношению к окну.

При работе на открытом воздухе, следует внимательно отнестись к выбору времени для съёмки. Избегайте периодов, когда солнце находится высоко в небе. При таком ярком освещении весьма трудно работать. Выбирайте для съёмки утренние и вечерние часы, когда свет от солнца более мягкий и не такой резкий, как в полдень. Это не только облегчит работу, но и позволит избежать сильных контрастов, глубоких теней и потери деталей в лучах яркого света.

При работе с естественным освещением полезно иметь отражатель. С его помощью можно перенаправить некоторую часть света, например, на лицо модели, и подчеркнуть её черты. И не заставлять её смотреть прямо на солнце.

Основным преимуществом студийного освещения является то, что вы можете управлять светом, его силой и углом, под которым он падает на объект вашей съёмки. Это открывает целый мир творческих возможностей, которые недоступны при использовании естественного освещения.

Если вы ни разу не снимали с таким освещением, то лучше начать с одного источника света и поэкспериментировать с его размещением по отношению к вашей модели. При этом анализируя, как перемещения влияют на снимки. Здесь нет ничего сложного, так как единый источник света в студии – это почти то же, что и солнце на улице. Но в данном случае у вас есть больше контроля над светом, и это дает больше возможностей для достижения желаемого результата.

3. Угол света

Пользуясь даже одним источником освещения при студийной съёмке, вы можете активно управлять углом и количеством света, направленного на модель. Даже небольшие изменения оказывают существенное влияние на конечный результат, поэтому не стоит делать резких изменений угла: сделайте несколько кадров, настройте свет и снова фотографируйте.

4. Несколько источников света

Как только вы почувствуете, что достаточно легко справляетесь с одним источником света, значит самое время приступить к освоению более сложных световых схем с использованием двух или более световых источников. В этом случае у вас появляется намного больше возможностей, и, хотя существуют стандартные схемы освещения, расположение осветительных приборов в большей степени зависит от вашего воображения. И от, того, какие цели вы преследуете.

5. Тени

Главная задача фотографа-портретиста – это передать при помощи света и тени основные черты, характер и настроение человека в рамках кадра. Это требует немало навыков.

Следите за тем, чтобы в кадре не было слишком много света. На портрете обязательно должны присутствовать различные тени, продиктованные особенностями лица. При переизбытке освещения они могут исчезнуть. В результате вы потеряете глубину снимка.

При использовании мощных источников света на стенах и потолках могут появиться отбрасываемые тени. Это не обязательно плохо. Например, если вы используете их намеренно, можно привнести в кадр угрюмое и мрачное настроение, добавить мистики или драматизма. Однако, если вы не преследуете подобных целей, то присутствие таких теней на снимке нежелательно. Поэтому во время съёмки не забывайте следить за всеми отбрасываемыми тенями.

7. Зрительный контакт

Зрительный контакт изображенного на снимке человека с аудиторией – это одно из золотых правил портретной фотографии. При этом не обязательно, чтобы модель смотрела прямо в камеру. Ведь при использовании студийного света, а, следовательно, и различных теней, тонов и углов, можно передать нужное настроение даже без прямого взгляда. Конечно же существует множество прекрасных портретов, на которых вообще не видно глаз человека. Но это скорее исключение из правил.

Попробуйте сами

Чтобы придать немного уверенности своим действиям, снимите на пару часов студию, возьмите с собой друга в качестве модели и попробуйте различные варианты освещения, с использованием имеющейся там светотехники.

Это позволит вам применить на практике все вышеизложенные советы и проанализировать результаты вашей работы. А также даст вам возможность определиться, с каким осветительным оборудованием вам предпочтительнее работать.

Первым делом нужно выяснить, чего вы хотите достичь в своем снимке. Это важно, потому что только так вы сможете определить, какие методы необходимо использовать для того, чтобы получить задуманные кадры. Попробуйте собрать несколько примеров изображений, которым вы хотели бы подражать. А затем уделите некоторое время на их рассмотрение и изучите характер освещения.

Обратите внимание естественный это свет или студийный. Если второе, то в каком количестве и под каким углом по отношению к объекту его использовали? Такой анализ поможет вам определить то, что необходимо для вашей собственной работы и даст гораздо больше шансов на получение желаемого результата.

Использование дневного света может быть очень хорошим вариантом для достижения более тонкого, четкого и естественного вида ваших портретов. Многие профессиональные фотографы любят использовать свет из окна для портретной съемки. Прибегая к этому методу, вы можете контролировать количество света с помощью жалюзи или шторы, а также изменять дальность и угол наклона в зависимости от конфигурации окна.

При работе на открытом воздухе, вы должны быть внимательны, чтобы правильно выбрать время суток для съемки. Предпочтительно избегать периодов, когда солнце находится высоко в небе. Тогда свет работает слишком ярко и резко. Лучше выберите время с утра пораньше или поздно вечером, когда свет утратит яркость и станет теплее. Это позволит вам избежать чрезмерного воздействия и сильных контрастов.

В случае необходимости, при работе с естественным светом можно использовать отражатель прямого света. Это позволит вам избежать тени на лице, так как вы можете направлять на него свет, отраженный из угла.

Использование студийного освещения не должно быть сложной наукой. Для некоторых фотографов, которые всегда снимали при дневном свете, это может показаться сложной перспективой. Но следует отметить, что использование студийных установок для освещения дает очень много преимуществ. Поэтому желательно уделить некоторое время на ознакомление с премудростями искусственного света. Оно того стоит.

Основным преимуществом студийного освещения является то, что вы можете управлять светом, его силой и углом, под которым он направлен к вашему объекту. Это открывает море творческих возможностей, которые не доступны при использовании естественного света.

Для начала, можно взять один источник постоянного искусственного света. Поэкспериментируйте с его размещением по отношению к объекту съемки и посмотрите, как это повлияет на ваши снимки. Вы все равно сможете добиться довольно естественно выглядящих кадров, так как у вас всего один источник света, так же как и при солнечном свете. Только теперь у вас больше контроля и в этом очевидное преимущество.

Как только ваш объекты успешно расположится, вы можете перейти к использованию передвижного света для того, чтобы получить желаемое освещение. Переносите его вокруг. Таким образом, вы активно управляете углом и количеством света проливаемого на объект.

Вы обнаружите, что, казалось бы, незначительные перемены приводят к существенным изменениям в снимке. Поэтому не начинайте с резких передвижений. Просто экспериментируйте, настраивая свет и делая пробные снимки. При этом объект съемки остается статичен. Двигается лишь освещение.

Как только вы почувствуете, что можете управлять одной студийной установкой, задумайтесь об использовании несколько более сложного набора, в который входят две лампы или еще больше. Здесь действительно много возможностей для расположения огней и все зависит от вашего воображения и от того, чего вы хотите достичь.

При портретной съемке, вы стремитесь к тому, чтобы изобразить объект в лучшем виде. Это означает, что вы стремитесь объединить основные черты и характер человека в одном кадре, что требует много навыков и, возможно, немного удачи.

Тем не менее, чтобы помочь себе, убедитесь, что вы не используете слишком много света, избыток которого делает лицо плоским. Важно иметь различные тона, продиктованные особенностями лица. Из-за переизбытка света вполне может исчезнуть характерная черта, и вы потеряете естественный интерес и глубину кадра.

При использовании мощных источников света легко может возникнуть отбрасывание теней на стенах и потолках. Это не всегда плохо. Вы можете делать это намеренно, чтобы использовать в кадре. Но они также могут добавлять излишнюю мрачность и угрюмость вашему снимку. Как правило, если вы не планируете тени, то их случайное появление будет не лучшим образом работать в кадре. Поэтому просто убедитесь в том, что вы их не создаете.

После того как ваш объект занял выгодное положение, даже если смотреть на него действительно приятно, важно, чтобы вы не зацикливались на достигнутом. Изменяя угол освещения, не забудьте об использовании также различных ракурсов. Некоторые фотографы предпочитают использовать штатив, что абсолютно нормально, но если вы используете студийный свет, то имеете доступ к достаточно сильному освещению для того, чтобы снимать с рук. Съемка сверху, снизу, сбоку или над головой – все это будет изображать объект совершенно по-другому. Так что не бойтесь бродить вокруг него, чтобы выяснить, какие ракурсы лучше подходят для конкретной фотосессии.

Одно из золотых правил портретной фотографии состоит в том, чтобы убедиться, что у вас есть контакт глазами или, по крайней мере, с одним глазом субъекта. Конечно, случаются очень удачные исключения из правил, но это скорее везение. А для того, чтобы создать сильную связь зрителя с объектом, вы должны убедиться, что в кадре виден хотя бы один глаз фотографируемого.

Виды освещения в фотографии

Дата публикации: 05.12.2016 14:07

Фото видео студия «Бекар» — свадебная, детская, семейная, торжественная, рекламная, фото и видео съёмка!

 Из всех органов чувств человека только зрение даёт возможность получить наибольшее количество сведений об окружающем мире. И процесс этот происходит благодаря лучам света, отражённым от объектов, находящихся вокруг нас. Именно свет и тень являются главными изобразительными средствами как фотографа, так и видеографа — управлять светотеневыми эффектами, определять направление световых лучей, регулировать их интенсивность, создавать систему контрастов и выбирать общую тональность кадра — главная задача профессионального фотографа или видеооператора. Все перечисленные компоненты светового решения являются неотъемлемой частью композиции кадра. Не зря кино и фото искусство называют искусством светотени.
 

Работая на натуре, и фотографы и видеооператоры в большинстве случаев используют естественное освещение, корректируя его направление и силу при помощи отражателей, а в закрытых помещениях (фото или кино студиях) применяются искусственные источники света, которыми освещается объект, пространство вокруг объекта и фон, на котором происходит действие. В зависимости от назначения можно выделить следующие источники:
     1. рисующий свет;
     2. заполняющий свет;
     3. моделирующий свет;
     4. контровой (контурный) свет;
     5. фоновой свет.
 Соответственно определению источников света, необходимо разобраться, как и для чего используется освещение в фото и видео съёмке.
  Рисующий свет — «направленный поток световых лучей, которым создаётся основа эффекта освещения, обрисовывается объёмная форма фигур, рельефов и пространства объекта съёмки, производится раскладка светотени — тональных масс» (Л.П. Дыко, А.Д. Головня «Фотокомпозиция»). Рисующий свет считается основным видом света, так как позволяет при использовании получить светотеневой рисунок с богатой градацией теней. Для этого рекомендуется располагать источник рисующего света под углом к оптической оси объектива и выше точки съёмки. В этом случае Вы получите пластическое изображение с ярко выраженными объёмами и фактурами фигур и предметов.

Пример использования рисующего света

Заполняющий свет — поток света, направленный от точки съёмки вдоль оптической оси объектива и подсвечивающий участки, на которые не ложится рисующий свет.

  Контраст изображения, и как следствие, светотональное решение кадра напрямую зависят от интенсивности заполняющего света. В случае, если заполняющий свет является основным и работает без рисующего источника, он формирует общий характер изображения и называется тональным. Тональное световое решение часто наблюдается в природе — пасмурная погода, при которой на объектах съёмки наблюдается практически полное отсутствие теней. Контраст изображения в этом случае минимален, свет и тени не являются фактором эмоционального воздействия, при этом возможность решить сцену в светлой или тёмной тональности существует при определённых условиях — свето- и цвето тональные качества самих объектов преобладают.

Пример использования заполняющего света. На фотографии преобладают цветотональные качества объектов

Контровой (контурный) свет — создаётся источником, расположенным за объектом съёмки напротив камеры и направлен в сторону объектива для придания объекту живописности и хорошей прорисовки пространства за счёт создания на объекте светлой окантовки.

Пример использования контрового (контурного) света

  Фоновой свет — световой луч, направленный на фон. Положение и интенсивность фонового света зависят от характера интерьера и основного замысла видеооператора.

Пример использования фонового света (в совокупности рисующий + заполняющий)

Моделирующий свет — световой поток, направленный на деталь объекта, изобразительное значение которой необходимо выявить и подчеркнуть.

 Взаимодействие всех световых потоков, равно как и количество осветительных приборов в каждой конкретной световой схеме могут изменяться в практически бесконечном количестве вариантов, зависящих как от художественного замысла, так и от характера объектов, пространства и интерьера снимаемой сцены. При этом в расстановке осветительных приборов нельзя забывать о вертикальной плоскости: свет на объект съёмки может падать как сверху, так и снизу.

Наши работы

Статьи по теме:

Ритм и правило диагоналей в композиции кадра

Виды съёмочных планов и их практическое применение

Основные элементы композиции кадра и композиционные конструкции

Композиция кадра и правило третей

Точка съёмки и ракурс как выразительные средства композиции

Композиционное равновесие

Количество пикселей VS размер матрицы

Монтажные соединения в видеосъёмке

Наглядное позирование

Основы позирования

 Тень — незаменимый элемент композиции кадра

Перспектива изображения как способ формирования композиции кадра

Таймлапс — определение и особенности

Панорама — творческий приём в фотографии и кинематографе

© Студия Бекар. Все права защищены.

Любое использование материалов допускается только с указанием активной ссылки на источник.

Изучение всех основ студийного освещения в фотографии

Вы когда-нибудь боролись с плохим освещением, приводящим к темным и зернистым фотографиям? Вы не первый, кто с этим справляется, и не последний. К счастью, есть несколько способов улучшить ситуацию.

Какой свет используется в фотографии?

В фотографии есть два основных типа света: естественный и искусственный. Мой личный фаворит естественен, но он не обязательно должен быть вашим! Моя неприязнь к искусственному свету возникла из-за плохого понимания того, как работают световые установки, и разочарования в моих первоначальных экспериментах со вспышкой.

Даже после того, как я много узнал о вспышках в классе Коула, я все равно предпочитаю естественный. Однако бывают случаи, когда использование вспышки спасает меня от предоставления клиентам плохих фотографий, так что это определенно стоит инвестировать, чтобы начать работу.

Вы хотите пройти курс с закулисным видео, показывающим, как использовать вспышку? Вы можете зарегистрироваться здесь!

Насколько важно студийное освещение в фотографии?

Я бы сказал, что студийное освещение — самый важный аспект фотографии.Если клиент не может видеть то, что находится на его фотографии, то неважно, насколько хороша композиция или насколько резким является фото, он отклонит вашу работу.

Вам не нужна новейшая модель камеры, чтобы получать фантастические фотографии, но вам нужно понимать, в чем заключаются ограничения вашей камеры, чтобы вы могли их обойти. Если ваша старая модель фотоаппарата плохо справляется с плохой освещенностью, запланируйте фотосессию на яркое дневное время.

Даже фотографии, сделанные в светлое время суток, могут получиться плохо, если вы не используете правильные настройки камеры.То, что новые фотографы иногда называют плохим освещением, на самом деле является проблемой с выдержкой. Потратьте время, чтобы узнать, как ISO, выдержка и диафрагма работают вместе, чтобы получить правильно экспонированные фотографии.

После того, как вы установите настройки экспозиции, изучите, как доступный свет взаимодействует с вашим объектом. У вас появляются тени вокруг глаз клиента? Есть ли яркие блики, падающие только на определенные части лица вашего объекта?

Здесь вам нужно выяснить, откуда исходит ваш свет, и соответствующим образом переместить вашего клиента.

Какой свет лучше всего подходит для фотосъемки?

Лучшее естественное освещение — это мягкий свет в золотой час! Золотой час наступает, когда солнце встает или садится. Часто свет имеет легкий оранжевый, розовый или золотисто-желтый оттенок, что очень хорошо подходит для ваших снимков.

Свет золотого часа также рассеивается, что намного лучше освещает лицо вашего клиента, чем направленный свет в остальное время дня. Если клиенты не могут встретиться с вами в золотой час, то лучше всего выбрать место в тени.В золотой час солнце находится под низким углом, что дает вам больше свободы при выборе места для съемки на открытом воздухе.

Можно стрелять в открытом поле или на берегу озера. Когда речь идет о лучшем искусственном освещении для фотосъемки, однозначного ответа нет — это полностью зависит от ваших предпочтений!

Какие бывают типы внутреннего студийного освещения?

Прежде всего, я объясню некоторые распространенные типы используемого осветительного оборудования и для чего оно используется. В следующем разделе я исследую некоторые методы освещения в фотостудии.Комплекты студийного освещения могут быть настолько сложными или простыми, насколько вам нравится. Каждый комплект непрерывного освещения можно использовать для освещения определенной части объекта, создавая различные эффекты.

Чтобы внести ясность, многие успешные установки для фотостудий малого бизнеса включают только один или два светильника или световую стойку вместо комплекта постоянного освещения! Так что, если у вас нет много денег, я бы не рекомендовал покупать все эти осветительные приборы или осветительный комплект, который идет со всем.

Свет в студии будет либо непрерывным (всегда освещая ваш объект), либо стробоскопическим (когда он гаснет при нажатии кнопки).

Многие источники света оснащены рассеивателем, чтобы смягчить эффект на объект. Диффузорами могут быть софтбоксы, октобоксы, стрипбоксы и зонтики. Рассматривая комплекты освещения, обратите внимание, какие типы предметов они включают.

Другие устройства ограничивают направление света, чтобы не попадать в камеру в неправильном месте.

Ключевой светильник

Если бы вы могли использовать только один источник искусственного света, вам нужно было бы получить ключевой свет. Даже при установке нескольких источников света этот является «основным». Основной источник света выполняет большую часть или всю работу по непрерывному освещению лица вашего объекта. Любые другие используемые источники света будут дополнять работу, выполняемую основным светом. Этот свет чаще всего помещают сбоку и направляют прямо на объект.

Заполняющий свет

Этот свет используется вместе с ключевым светом.Заполняющий свет осветляет тени, отбрасываемые ключевым светом на объект. Заполняющий свет может быть таким же ярким, как и основной, но обычно вам нужно, чтобы на лице вашего объекта было немного тени, чтобы показать какое-то измерение в вашем снимке.

Светильник для волос / Разделительный светильник / Кикер

Эти источники света имеют разные названия в зависимости от того, является ли ваш объект человеком или объектом, но они служат для одной цели. Этот свет предназначен только для того, чтобы падать на небольшую часть объекта, например, на волосы.Луч света узкий, чтобы не попасть на большую часть объекта.

Конечно, чем ближе свет волос к объекту, тем более узкий свет. Так что отодвиньте свет подальше от объекта, если хотите, чтобы он попал в немного большую область. Этот свет должен быть установлен на такой же высоте или выше, чем ваш основной свет. Этот свет предназначен для того, чтобы помочь вашему объекту выделиться на фоне и потенциально привлечь внимание к определенной части изображения.

Фоновый свет

При таком большом количестве источников света на объектах иногда фон может получиться слишком темным.Здесь пригодится фоновый свет. Фоновое освещение также может помочь устранить тени, отбрасываемые объектом на фон. Этот свет чаще всего тусклее или равен мощности основного света.

Вспышка, устанавливаемая на камеру

Хорошо, значит, установленная на камеру вспышка не обязательно является студийным непрерывным освещением, хотя я уверен, что некоторые фотографы могут использовать ее в своих студиях. Вспышка действительно относится к категории искусственного освещения, поэтому я расскажу о ней как об одном из вариантов освещения.Удобство вспышки, устанавливаемой на камеру, заключается в том, что она намного мобильнее, чем громоздкие стойки для освещения.

Это означает, что вы можете быстро и незаметно передвигаться в толпе на концертах, свадебных приемах и церемониях. Вы также можете быстро и легко изменить направление срабатывания вспышки.

Вспышку можно отразить от потолка, чтобы рассеять свет до того, как он попадет на объект. Когда потолок настолько высок, что не отражает свет обратно, можно использовать рассеиватель вспышки, чтобы смягчить эффект.

Рассеиватели для вспышек не только смягчают свет, они бывают самых разных форм и форм: от мини-софтбоксов до полупрозрачных пластиковых куполов и отражающих плоских карт.

Вспышка также часто используется на открытом воздухе в качестве заполняющего света с достаточно низкой мощностью, чтобы она только осветляла тени, не подавляя ваши потрясающие изображения.

Какие бывают техники освещения?

Теперь, когда вы знаете, что делают разные источники света и на что обращать внимание в осветительных комплектах, мы можем поговорить о том, как их разместить, чтобы добиться определенного вида.Некоторые из этих техник освещения драматичны, а другие — мягки. Нет никаких правил, определяющих, в каких ситуациях вы можете или не можете их использовать, однако в некоторых отраслях промышленности одни методы освещения используются чаще, чем другие.

Сплит-светильник

Поместите источник света под углом 90 градусов к лицу объекта съемки. Одна сторона лица будет освещена, а другая — в темной тени. Линия тени будет спускаться вертикально вниз по лицу вашего объекта, создавая очень драматичный портрет.

Освещение Рембрандта

Разместите объект чуть больше 90 градусов от источника света.Ваш источник света также будет немного на высоте головы вашего объекта. Одна сторона лица все еще будет в тени, но один треугольник света должен падать на щеку, не шире глаза и не длиннее носа.

Тени, отбрасываемые этим типом света, помогают круглым лицам выглядеть стройнее. Эта световая техника названа в честь художника Рембрандта, потому что он использовал этот тип света для многих своих предметов.

Контурное освещение

Разместите источник света под углом 30-45 градусов к задней части объекта.Отражатель помещается на противоположной стороне объекта, обращенной к свету, чтобы отражать свет обратно на лицо объекта.

Когда источник света расположен немного выше уровня глаз, он дает легкий контурный вид лицу вашего объекта. Этот тип света очень нравится большинству людей , поэтому его часто используют в портретной работе.

Освещение бабочки

Поместите источник света прямо за камерой и над ней, направив его прямо на объект, обращенный к головке камеры. Этот источник света отбрасывает тень в форме крыла бабочки прямо под носом объекта .

Если источник света расположен достаточно высоко с помощью осветительных стоек, на щеках людей с выступающими скулами могут появиться тени.

Широкое / короткое освещение

Это не совсем метод, который более или менее используется для описания того, какая часть лица находится на свету. Когда лицо вашего объекта съемки слегка повернуто в одном направлении, ваш свет будет широким, если он освещает сторону лица, ближайшую к камере.

В качестве альтернативы, если сторона лица, ближайшая к камере, частично находится в тени, ваш свет классифицируется как короткий.

У вас есть опыт работы с какой-либо из этих техник фотоосвещения? Какой из них вам больше всего нравится использовать и при каких обстоятельствах?

Самое прекрасное в фотографии — это то, что свет настолько разнообразен, и он может дать нам такой разнообразный вид с нашими объектами ! Эти знания полезны даже для таких фотографов, как я, при естественном освещении, поскольку они могут помочь вам оставаться в бизнесе в медленный зимний сезон.

Дизайн освещения жилых домов — основы | Студия N

Хорошее световое оформление превращает дом в дом. Он улучшает дизайн интерьера и архитектуру и должен отражать то, как житель живет в этом пространстве. В доме может быть самый красивый дизайн интерьера и потрясающая архитектура, но при неправильном освещении он просто не будет ощущаться как дом.

Освещение влияет на то, как люди относятся к тому или иному пространству, поэтому очень важно делать все правильно.Чтобы помочь с этим, мы собрали некоторые основы дизайна освещения жилых помещений:

Освещение — как естественное, так и искусственное — следует учитывать с самого начала. Чем раньше это будет учтено, тем больше он будет дополнять дизайн и архитектуру интерьера и работать над созданием необходимой атмосферы.

Ключом к отличному освещению жилых помещений является качество света и то, как он сочетается с различными поверхностями. Поскольку свет сам по себе невидим, распространенной ошибкой является слишком большое внимание аппаратному обеспечению или конструкции светильника, а не качеству излучаемого света.Например, люстра может быть выбрана, потому что она выглядит стильно, но как она на самом деле освещает пространство? Это нужно учитывать.

Просмотрите функцию каждого отдельного помещения. Продумайте, какие поверхности следует видеть и освещать, и какой состав требуется в разное время суток. Не просто заливайте пространство светом.

Не перегружайте потолок даунлайтами — они освещают только пол. Благодаря наслоению света с акцентом и дополнительным освещением потребуется минимальное количество даунлайтов и только там, где это необходимо.Различные слои света включают:

Окружающее освещение — базовый уровень функционального освещения (например, потолочные светильники)

Акцентное освещение — подчеркивает ключевые особенности и / или детали

Освещение декоративное — декоративные подвески, настольные и торшеры, бра и т. Д.

Создание композиции из этих слоев света, включающей контраст и драматизм, позволит создать уютный и комфортный, гибкий и интересный дом. Используйте разные стили освещения на разных уровнях вокруг комнат, чтобы создать карманы освещения и тени.

Всегда учитывайте цветовую температуру и цветопередачу источника света. Цветовая температура измеряется в Кельвинах (K) и показывает, насколько визуально «теплым» или «холодным» будет источник света — чем меньше число, тем теплее свет. Свет при свечах составляет около 1500K по сравнению с 6500K, что является холодным светом, похожим на дневной свет. Обычно для домашнего освещения используется диапазон 2500–3000 К. К последним технологиям относятся светодиоды с теплым затемнением, в которых цветовая температура снижается по мере уменьшения светоотдачи, что очень похоже на традиционные источники света накаливания.

Цветопередача источника света определяет его способность точно воспроизводить цвет объекта или поверхности. Он известен как индекс цветопередачи (CRI), и источники света с высоким индексом цветопередачи обеспечивают наиболее приятный и истинный свет. Индекс работает от 0 до 100 и 90> идеальный вариант.

Для помещений двойного назначения подумайте о схемах и системах управления для обеспечения требуемой гибкости. Поместив каждый слой света на отдельную схему освещения / выключатель, можно создать разные сцены и окружения.

Интегрируйте освещение в столярные изделия и архитектурные детали для создания утонченного стильного эффекта. Использование этих «скрытых» техник создает невидимые источники света, при этом поверхности и объекты сами излучают свет. Примеры включают:

Кухни: светильники под шкафами обеспечивают хорошее рабочее освещение, гармонирующее с верхним освещением. Всегда считайте, как и куда будут падать тени (никто не хочет отрубать пальцы).

Санузлы: встроенное освещение (в зеркалах и т. Д.).) особенно важен, потому что он дает коже приятный свет. Дело не в освещении пространства, а в освещении лица. Убедитесь, что свет равномерно попадает между лицом и зеркалом, и используйте рассеянный свет для создания приятного эффекта.

Гардеробы и буфеты: человек хотят видеть, что они делают, поэтому включение света в эти области создает положительный опыт. Датчик присутствия или микровыключатель может автоматически включать и выключать их по мере необходимости.

Стены: убедитесь, что они хорошо освещены, а не пол. Как правило, если пространство должно быть светлым и ярким, освещайте вертикальные поверхности — хорошее вертикальное освещение уменьшает пространство. В то время как горизонтальное освещение с минимальным вертикальным освещением сжимает пространство и делает его более интимным. В разное время суток может потребоваться разная обстановка.

Остерегайтесь зеркал (и других зеркальных поверхностей). Они не обязательно делают пространство ярче — они только отражают противоположное.Если поставить зеркало напротив окна, пространство будет ярким, потому что через окно будет проникать мягкий свет. Если поставить зеркало напротив черной стены и поставить над ним свет, пространство будет вдвое большим, но столь же мрачным. Иногда простая матовая белая эмульсия может стать лучшим другом дизайнера освещения, потому что она дает наибольшую яркость.

Освещение сада или балкона так же важно, как и внутреннее освещение. Он привлекает взгляд изнутри снаружи, расширяя ощущение пространства и делая его не похожим на черное зеркало.

Наконец, с осветительными приборами вы получаете то, за что платите. Тратьте деньги на качественные источники света (например, светодиодные лампы), а не только на светильник. Помните, что когда дело доходит до самых основ проектирования освещения жилых помещений, речь идет о качестве света и его взаимодействии с различными поверхностями.

Руководство по шаблонам портретного освещения и советы

Портретное освещение может сделать или испортить ваши фотографии. Неправильный свет может сделать ваш объект плоским и неинтересным.

Чтобы сделать ваши фотографии интересными, вот самые необходимые техники студийного освещения.

Эта статья также предложит вам несколько советов по портретному освещению, которые помогут вам в работе.

[ExpertPhotography поддерживается читателями. Ссылки на продукты на ExpertPhotography являются реферальными. Если вы воспользуетесь одним из них и купите что-нибудь, мы заработаем немного денег. Нужна дополнительная информация? Посмотрите, как это все работает.]

Естественный свет и студийный портретный свет

Часто вся эта «настройка портретного освещения» может напугать новичков. Большинство подумает, что работать с естественным освещением будет проще.
Это, к сожалению, не всегда так. Выделенное искусственное освещение имеет несколько важных преимуществ:

• Они позволяют более гибко и творчески подходить к освещению вашей модели.
• Они позволяют лучше контролировать экспозицию, чем окружающий свет.

Для правильной экспозиции необходимо настроить параметры камеры в соответствии с окружающим освещением. Даже при смешивании встроенной вспышки и окружающего света.
Риск заключается в том, что вы можете использовать слишком длинную выдержку, особенно если у вас нет светосильных объективов f / 1,4–2,8.
Вместо искусственного освещения вы можете установить диафрагму, ISO и выдержку по своему усмотрению. Мои предпочтительные настройки — f / 8, ISO 200, 1/125. А затем вы можете настроить мощность света в соответствии со своими потребностями.
Это проще, и я считаю, что могу снимать с любым объективом, доступным на рынке.В комплект входят недорогие линзы.

Если вы не знакомы со студийным оборудованием, прочтите эту статью о создании домашней студии.

Когда дело доходит до портретного освещения, есть мягкий и жесткий свет.
Жесткий свет отбрасывает сильные, темные и четкие тени. Мягкий свет дает более светлые тени. Более плавный переход между темными и светлыми участками изображения.
То, что делает освещение портретной фотографии жестким или мягким, не является его источником. Это соотношение между видимым размером источника и размером объекта.
Голая вспышка дает более жесткий свет, когда вы фотографируете людей.

Модификаторы света смягчат фонарь. Вы можете использовать зонтики, софтбоксы или вспышку, отражающуюся от белой стены.

Последнее, что нужно знать о свете, — это то, что его интенсивность убывает по закону обратных квадратов.
Скажите, что расстояние между источником света и объектом увеличивается вдвое. Каждый раз, когда это происходит, интенсивность света на объекте уменьшается в четыре раза.
Это свойство приводит к «ослаблению света». Этот эффект часто используется в портретной съемке, чтобы лучше контролировать световой узор на вашей модели.

Работа с одним источником света — отличный способ изучить классические модели освещения. Это также позволяет вам больше сосредоточиться на художественной стороне портретной живописи.
Ниже вы найдете шпаргалку для загрузки. На нем показаны самые популярные классические настройки портретного освещения.
Это:

• сплит-освещение;
• шлейф освещения;
• бабочка освещение;
• освещение Рембрандта;
• оправа подсветки;
• и силуэтное освещение.

В этом прекрасном глоссарии портретной фотографии есть все необходимые объяснения.

Каждая настройка портретного освещения создает четкий световой узор на вашей модели. Это зависит от конкретного положения источника света относительно носа модели.
Положение камеры влияет на соотношение света и тени лица.

Так профессиональные фотографы-портретисты делают студийные портреты. При использовании нескольких источников света возможны более тонкие и сложные световые узоры.
Используя несколько источников света, вы также можете отделить вашу модель от фона.

Различные источники света в таких установках получили свои названия от их функции:

• Ключевой свет -Основной свет для сцены. Он определяет световой узор. И это первое число, указанное в соотношениях освещения (например, при соотношении освещенности 4: 1 ключевым источником света является номер 4).

• Заполняющие источники света — Используется для заполнения (осветления) теней, заполняющие источники света обычно слабее основного.Это второе число, указанное в соотношениях освещения (например, при соотношении освещенности 4: 1 заполняющий свет — это номер 1).

• Светильники для волос / разделения / обода — Эти источники света не дают вашей модели слиться с фоном. Их обычно кладут сбоку, позади модели. И они выделяют части его фигуры и контуры.

• Фоновый свет — Фоновый свет особенно полезен для портретов в высоком ключе. Вы также можете использовать его как разделительный светильник в осветительных установках с несколькими источниками света.Или вместе с цветными гелями он может изменить цвет фона.

Несколько источников света также позволяют легко изменять контрастность изображения. Они изменяют соотношение света между основным и заполняющим.
Высококонтрастные изображения с соотношением яркости и заливки 8: 1 или более, лучше всего подходят мужским моделям. Для женских моделей больше подходят более сбалансированные соотношения, такие как 4: 1 или 3: 1 или меньше.
Имейте в виду, что это рекомендации. В фотографии допустимо сгибание или нарушение правил.

Наиболее распространенные образцы портретного освещения

Давайте посмотрим, как применить на практике основные концепции, обсужденные выше. Мы рассмотрим несколько типичных световых узоров.

Сплит и «геройское» освещение

Этот высококонтрастный световой узор часто используется для создания портретов в сдержанном стиле.

Разделенное освещение — типичный пример бокового освещения.Это также простейшая из всех схем освещения.
Совместите одиночную оголенную вспышку с плечом модели и сделайте снимок спереди модели.

Интересная вариация возникает при зеркальном отражении настройки вспышки, как на схеме ниже.
Создает так называемый рисунок «героя освещения».

Эта установка получила свое название от сильного настроения, которое она передает. Он создает сильную тень в середине лица вашей модели.
Управляйте толщиной тени, размещая модель перед источниками света. Это создает большую тень.
Расположите модель за источниками света для более тонкой тени.

Контурное освещение

Каждая статья о портретной съемке со вспышкой предлагает эту простую установку с одним светом. Подходит как мужским, так и женским моделям.
Особенно, если вы используете модификатор света, такой как зонт или софтбокс, для создания мягкого света.

Чтобы ваша модель не сливалась с фоном, вы можете добавить разделительный свет. Это создает самый классический вариант из двух источников света.

Если вам нужен более энергичный вид, попробуйте заменить зонтик сеткой. Это дает более плотный всплеск света.

Освещение типа бабочка и раскладушка

Освещение «бабочка» было очень популярно в 30-х годах среди голливудских фотографов. Он отбрасывает небольшую тень в форме бабочки под носом модели.
При съемке женской модели используйте зонт или софтбокс, чтобы смягчить свет.

Эта схема портретного освещения может оставлять глубокие тени.Они появляются под подбородком, скулами и носом модели.

Чтобы рассеять эти тени, добавьте заполняющий свет прямо под основным источником света, освещая модель снизу.
Это раскладушка. Это одна из тех установок, которые никогда вас не разочаруют.

Обычно заполняющий свет слабее, чем ключевой свет, поэтому остаются мягкие тени. Это может быть либо отражатель, либо вторая вспышка (с меньшей мощностью, чем основной свет).

Работа с ободным освещением

Вы можете использовать рамочный свет для создания изображений с темным, таинственным, а иногда и абстрактным ощущением.

Вы также можете использовать его как разделительный светильник.

Установить это несложно. Спрячьте вспышку за моделью, чтобы осветить ее сзади.
Если вы хотите выделить полную фигуру, вам понадобятся две лампочки. По одному с каждой стороны модели, указывая на них.

Чтобы получить красивый, тонкий край света, подчеркивающий только контур фигуры вашей модели, помните о мощности вспышки. Слишком много, и свет будет заливать контур и освещать их переднюю сторону (переднюю).

Баланс между вспышкой и окружающим светом

При съемке со вспышкой в ​​студии мы стараемся подавлять окружающий свет.Это не влияет на нашу настройку портретного освещения.
Иногда вам может понадобиться совместить вспышку и естественный свет.
Первый измеритель окружающего света с диафрагмой, ISO и выдержкой. Затем сравните это показание со своей вспышкой.
Импульсометр, такой как Sekonic L-308s, является долгожданным аксессуаром при работе с фонариками. Тем более, когда вы смешиваете их с окружающим светом.

Портретная съемка в помещении с естественным освещением

Можно делать отличные портреты в помещении, используя только естественный свет, проникающий из окна.

Из всех схем освещения разделенное освещение легче всего воссоздать с помощью окружающего света.

Вы можете разместить отражатель на противоположной стороне модели (лицом к окнам).
Работает как заполняющий свет, делая тени ярче и создавая более сбалансированные изображения.

При работе с окружающим освещением вы должны обращать внимание на окружающую обстановку, в которой вы снимаете. Окружающая среда будет видна на изображении.
Сделайте фон незагроможденным и не отвлекающим.И используйте окружение модели, чтобы поставить портрет и настроить его настроение.

Настоящая проблема — поддерживать высокую скорость затвора. Таким образом, ваша модель будет выглядеть резкой, и вы не будете слишком сильно недоэкспонировать сцену.

Когда снимать в низком и высоком ключе

Эти два стиля определяют настроение финального изображения. Некоторые световые узоры и объекты лучше смотрятся в сдержанном стиле.Другие дают лучшие результаты в высоком ключе, в зависимости от того, что вы собираетесь делать.
В портрете в низком ключе около 80% тонов изображения темные. При правильном освещении этот стиль передает мрачное, мощное, драматическое или таинственное настроение.
Вот хороший урок от Джоша о том, как делать портретную съемку в низком ключе.

Изображения в высоком ключе имеют большинство тонов на яркой стороне шкалы.Это создает более живое и радостное настроение.
Не случайно большинство стоковых изображений, на которых изображены люди, являются высокотехнологичными. То же самое и с портретами новорожденных и малышей.

Для изображений в высоком ключе вы должны осветить фон, иначе он станет серым.
Вы хотите, чтобы ваш фон был белым, когда вы делаете хедшоты или портреты новорожденных. Используйте большой софтбокс (со вспышкой внутри) или окно в качестве фона.

Этот пост дает вам всю информацию, необходимую для создания ярких портретов. В нескольких разных стилях.
И все же последний совет. Не зацикливайтесь на той или иной настройке портретного освещения.
Эти образцы — отправная точка для вашего исследования освещения. Не бойтесь импровизировать и экспериментировать с источниками света и никогда не забывайте получать удовольствие.
У нас есть отличный учебник по созданию лайтбокса своими руками или отличные советы по освещению портрета в окружающей среде, которые вам тоже стоит попробовать!

У нас есть отличная статья о том, как создавать кинематографические портреты, которые вам тоже стоит попробовать!

Фотография Освещение (Часть 1) — Студийные портреты | Винсент Табора | High-Definition Pro

(В этой части 1 из 2 мы сначала обсудим освещение в студийной портретной фотографии)

Одним из основных элементов для создания фотографий является свет . Без света невозможно получить четкое изображение. Свет подчеркивает резкость, детали и цвета изображений, поэтому важно получить его в достаточном количестве, чтобы получить хорошую экспозицию.Я не думаю, что есть идеальная экспозиция, только правильные настройки в камере. Это тоже может быть субъективным, но в этом разница между хорошей и плохой фотографией.

Камера пропускает свет к изображению через объектив, которое затем фиксируется на пленке или цифровом электронном датчике. Это приводит к экспонированию изображения, которое может быть сохранено на компьютере для редактирования или снято на пленку в виде отпечатка. Получение четкого и резкого изображения зависит от того, как фотограф устанавливает камеру.Для отличного качества речь идет о сочетании объектива и сенсора с хорошим освещением. Фотографу также рекомендуется понимать различные режимы съемки и использовать ручной режим, чтобы лучше контролировать экспозицию камеры.

Теория света

Источник обеспечивает свет для изображения. Свет состоит из частиц, называемых фотонами , которые освещают изображение. По наблюдениям, чем больше света, тем четче изображение и меньше шума.При хорошем освещении средние тона изображения сбалансированы. Гистограмма , , , покажет график каналов RGB или оттенков серого по направлению к центру. Если в изображении слишком много света, оно будет передержанным . Это приводит к обрезанию гистограммы при ее смещении вправо. Когда в изображении слишком мало света, оно недоэкспонировано . График на гистограмме сместится влево.

Подробнее о гистограммах читайте в моей статье о том, как понять экспозицию изображения по этой ссылке. Свет также имеет свойства цветовой температуры из-за разной длины волны. Более подробное объяснение того, как цвет влияет на изображения, объясняется в этой статье.

Studio Setup

Я быстро рассмотрю типичную студийную установку . На самом деле это не что-то абсолютное, потому что фотографы не используют одни и те же настройки для создания своих изображений. Это часть творческого процесса, но он следует стандартному способу настройки.

Сначала вам понадобится фон . Традиционный фон представляет собой рулон белой бумаги, размещенный на подставках позади объекта. Он также обеспечивает нейтральный фон. Фотографы могут экспериментировать с цветами, и обычно арендованные студии могут предоставить фоны вместе с подставками. Некоторые фотографы не используют фоны и предпочитают снимать у стен студии.

Свет определенно нужен, особенно в темных студийных условиях.Свет, также называемый вспышкой или вспышкой , становится, пожалуй, наиболее важным элементом для создания изображения. В студии должно быть достаточно источника питания для работы светильников. В зависимости от того, сколько источников света используется, если в студии недостаточно мощности, свет не будет работать. В случае перегрузки также могут сработать автоматические выключатели в цепи. Светильники также должны иметь подставки, на которых они установлены.

Последнее, что должно быть в студии при создании изображений, — это удлинители и удлинители.Фотографы должны иметь возможность размещать светильники там, где они хотят, и иногда для питания светильников требуется удлинитель.

Базовая конфигурация освещения

Базовая настройка освещения в студийной фотосессии называется Трехточечное освещение . Проще говоря, мы можем использовать три точки в качестве источников света для объекта.

Ключевой светильник — Также называется основным светом. Это действительно все, что вам нужно для создания образа. Основной источник света стратегически расположен спереди или по направлению к части тела объекта (например,грамм. лицо, волосы и т. д.), которым нужен свет.

Заполняющий свет — Обеспечивает больший баланс освещения объекта. Его можно разместить близко к объекту, чтобы заполнить тени и получить более равномерный свет. Заполняющий свет может быть даже отражателем или белой доской, отражающей свет обратно к объекту.

Задний свет — В зависимости от того, что фотограф пытается создать, задний свет используется для переэкспонирования фона, чтобы объект оставался основной частью изображения.Свет или несколько источников света можно разместить позади объекта, чтобы задуть его, чтобы создать большее разделение между передним и задним планами.

Расположение источника света также важно, но на самом деле нет способа сделать это. Изучение разных углов и расстояний — это метод проб и ошибок. Вот почему фотографу нужно сначала протестировать настройку освещения, прежде чем он начнет фактическую съемку. Экспонометр — это инструмент, который фотографы могут использовать для получения настроек для правильной экспозиции, но более опытные будут использовать настройки, которые, как они уже знают, работают.

Ведущее число

При съемке с использованием любого типа стробоскопа или вспышки необходимо использовать формулу, которая дает приблизительное значение для получения правильного освещения объекта. Он называется ведущим числом (GN) и обозначает:

Светоотдача электронной вспышки равна расстоянию от вспышки до объекта, умноженному на диафрагму.

  GN = D * f   D = Расстояние от объекта 
 f = f / stop   Для расстояния, учитывая значение GN и f / stop   D = GN / f   Для f / stop с учетом значения GN и расстояния   f = GN / D  

В моих собственных фотосессиях я быстро делаю расчеты, просто чтобы оценить, как далеко или насколько близко должны быть источники света от объекта.Я использую ссылку от стробоскопов с учетом информации GN. Позже я продемонстрирую, почему я использую GN при использовании определенного диафрагмы, чтобы найти расстояние от вспышки до объекта. На самом деле, большинство фотографов не следуют точным расчетам формулы GN. Это хорошая ссылка, которую нужно знать.

Это соответствует правилам закона обратных квадратов , который гласит, что свет имеет различную интенсивность в зависимости от расстояния до источника света. Связь GN с расстоянием показывает, что яркость вспышки уменьшается пропорционально квадрату расстояния , в то время как количество света, проходящего через апертуру, уменьшается пропорционально квадрату диафрагмы .

Проще говоря, чем ближе источник света находится к объекту, тем больше света у вас есть. Чем дальше источник света находится от объекта, тем меньше света у вас. Свет теряет интенсивность каждый раз, когда расстояние возводится в квадрат, поэтому освещенность уменьшается с расстояния от 5 футов до 25 футов. Когда отверстие диафрагмы уменьшается, это означает меньше света при квадрате диафрагмы. Следовательно, диафрагма от f / 4.0 до f / 16 пропускает меньше света в диафрагму. При этом рекомендуется снимать в ручном режиме камеры, потому что фотограф имеет полный контроль над настройками своей камеры.

Техника освещения

Существуют разные источники света. Мы используем так называемые модификаторы , чтобы изменить тип света от источника к объекту. Вот 5 типов методов освещения с их модификаторами, а также образцы изображений, содержащих их настройки экспозиции из RAW камеры (Примечание: предоставленные изображения были отретушированы. Фотография предоставлена ​​Vicente Tabora Photography © Все права защищены).

Софтбокс

Софтбокс рассеивает свет для более мягкого и равномерного освещения объекта.Этот модификатор помещается на световую стойку перед источником света. Индикаторы включаются либо через кабель, подключенный к камере (триггерный кабель), либо через беспроводной триггер (например, карманный мастер).

Эффект дает мягкий свет, который сглаживает кожу объекта и может скрыть многие детали. Иногда это хорошо, так как может уменьшить количество ретуши при постобработке при работе с кожей. Более мягкий свет также более приятен для портретов, так как он дает более приятный вид объекту, что идеально подходит для красоты и хедшотов.

Софтбокс часто используется со стробоскопами, но он также может рассеивать источники постоянного освещения, которые не срабатывают. Постоянное освещение также размещается на подставках вокруг объекта, чтобы обеспечить источник света, но не требует его включения. Это считается даже более сбалансированным, если свет правильно направлен на объект.

Мощность источника света, измеряемая в ваттах (Вт), определяет, насколько мощный источник света. Более мощные источники могут дать больше света, что обеспечит лучшую четкость изображений. В профессиональном студийном освещении часто используются источники света мощностью от 150 Вт и выше. Для источников света мощностью менее 100 Вт важно снимать в формате RAW, чтобы восстановить детали изображения во время публикации. Я заметил, что вы все еще можете получить хорошие результаты после публикации, когда ваш источник света не имеет мощности> 100 Вт.Программное обеспечение для редактирования изображений позволит восстановить детали изображения в тенях, но только если оно было в формате изображения RAW. В противном случае простое осветление теней вызовет больше шума.

Beauty Dish

Beauty Dish — это параболическая металлическая тарелка, которая отражает свет от стробоскопа к объекту. Он обеспечивает более жесткий свет, подчеркивая блики и детали кожи и цветов. Я использую косметички в основном для продуктов или детальных снимков красоты для художественного макияжа.Сравнивая косметическую тарелку с софтбоксом, можно заметить, что на объект падает жесткий свет. Свет, отражающийся от тарелки, отражается от пластины меньшего размера, закрывающей световую головку стробоскопа. Поскольку блюдо имеет кривизну, оно может отражать много света на объект. Лучше всего свет падает вокруг центра, но постепенно падает с краев объекта.

Изображения, созданные с помощью косметической посуды, потребуют дополнительной обработки, особенно если она выявляет слишком много недостатков на объекте.Кожа, в частности, потребует некоторой ретуши, если на ней будет слишком много неприглядных изъянов. Это будет сделано в сообщении, чтобы скрыть пятна или шрамы, что не слишком лестно для рекламы или публикаций. Возможно, софтбокс был бы идеальным для портретов красоты, но блюдо для красоты используется по особой причине. В то время как софтбокс отлично подходит для красоты, косметическое блюдо необходимо, когда требуются детали в цветах, тоне кожи и текстуре. При съемке продуктов, которые должны продемонстрировать эти особенности, косметическая тарелка лучше освещает объект.Свет подчеркивает черты лица красивыми тенями и бликами на глазах.

Существуют также комбинации софтбоксов и косметических тарелок, в которых мягкий свет сочетается с большим количеством бликов. Можно легко переэкспонировать их изображение при использовании косметической посуды, поэтому будьте осторожны, чтобы убедиться, что гистограмма не слишком сильно смещается вправо. В камерах дисплеи также могут показывать, где происходит обрезка, и они указывают на горячие точки, которые теряют детали, которые не могут быть восстановлены при публикации.

Косметическая тарелка бывает разных размеров, измеряемых диаметром (в США — дюймы). Чем больше диаметр, тем больше света может отражаться от тарелки. Тем не менее, это было бы более идеальным для источников света с большой мощностью> 150 Вт, но в то же время может помочь отражать свет и на большую площадь.

Зонтик

Зонт — это обычный модификатор света, имеющий параболическую форму, как и зонтик, используемый в дождливые дни.Стробоскоп также можно разместить так, чтобы он стрелял прямо через зонт в качестве рассеивателя, или его можно разместить так, чтобы свет отражался обратно на объект. Он отражает рассеянный свет обратно к объекту, обеспечивая более мягкий свет, который может покрыть большую площадь под зонтом. Результаты могут имитировать освещение от внешнего источника на основе шкалы цветовой температуры.

Благодаря широкому охвату освещения он идеально подходит для съемки модной одежды в полный рост, используемой для каталогов и рекламы в электронной коммерции. Это требует гораздо большей мощности от источника освещения (> 150 Вт) для достижения наилучших результатов по качеству и освещению.Групповые снимки в студии могут работать с любым модификатором света. Проблема в том, что софтбокс может не обеспечивать достаточно света, а косметическое блюдо может быть слишком жестким. Зонт обеспечивает отличное освещение для групп, так как он может рассеивать свет на более обширную территорию.

Размеры зонтов в США также измеряются их диаметром в дюймах. Наибольший диаметр лучше всего подходит для групповых и групповых снимков. Хорошая установка для модных съемок — использовать один зонт большого диаметра в качестве ключевого света с двумя боковыми фонарями или одной подсветкой. Другой прием — использование двух зонтов в качестве прожекторов с одной подсветкой. Нет правильного результата, фотографам придется поиграться с настройками, пока они не получат приличную экспозицию.

Строб с голой лампой

Бывают случаи, когда фотограф хочет снимать с голой лампой или просто со стробоскопом без какого-либо рассеивателя или модификатора света.В этом случае фотограф хочет до определенной степени осветить блики, получив максимум света от источника при его номинальной мощности. Это может создать результат в высоком ключе в изображении, которое выделяет светлые тона и белый цвет. Иногда эффект может выглядеть несколько переэкспонированным, так как график на гистограмме смещается вправо. На самом деле это нормально, если объект не слишком переэкспонирован.

Еще одна причина для съемки без лампы накаливания — это заднее освещение.В качестве заднего света цель фотографа состоит в том, чтобы экспонировать объект, одновременно размывая фон. Идея состоит в том, чтобы создать засветки, чтобы сделать фон полностью белым. Для этого требуется один или два фонаря, которые направлены на задний план в студии. Одна из причин, по которой я делаю эти снимки, — это каталог или работа с книжкой. У модели должен быть чистый фон, который позволит больше акцентировать внимание на модели и одежде.

В образце изображения используется простой белый фон. Проблема в том, что если нет подсветки, фон будет слишком серым и будут присутствовать тени. Чтобы удалить тени или осветлить фон, используются источники света высокой мощности, которые затемняют фон. Модель также не должна располагаться слишком близко к фону, чтобы отраженные блики не влияли на изображение. Объект освещается одним основным источником света, которым был зонтик, и двумя задними фонарями с голыми лампочками, чтобы задуть фон.Дальнейшая обработка в пост-записи для установки белого цвета фона (R = 255, G = 255, B = 255) может быть выполнена.

Вспышка

В этом методе используется вспышка камеры или установленная на горячем башмаке вспышка Speedlight (т.е. вспышка). Что мне нравится в этой технике, так это то, что она прекрасно работает вне студии. В студии объект снимается на фоне стены или фона, но подойдет любой фон.

В первом примере фотографии я хочу знать, на каком расстоянии мне нужно находиться от модели на основе технических характеристик вспышки.Я установил диафрагму на f / 13 со вспышкой, установленной на TTL при полной мощности, установленной на 1 (вспышка Nikon SB-600 с GN = 42 метра / 98 футов при ISO 200). Мы собираемся выяснить это с помощью формулы GN.

  D = GN / f   GN = 42 
 f = 13   D = 42/13 = 3,23 метра или 10 футов  

Следующий пример был снят с результатом в более низком ключе . Здесь преобладают тени и более темные тона. В этом случае я находился намного дальше от объекта, но имел более широкое отверстие диафрагмы. Свет также отражался от стены, поэтому пол имеет самые темные оттенки на изображении.Особенность GN в том, что вам не нужно следовать ему, чтобы получить точность освещения изображения. Это просто руководство или справочник.

В этом снимке я использовал фокусное расстояние 35 мм, используя встроенную вспышку на Nikon D7000. Значение GN для этой вспышки составляет 12 метров / 39 футов при ISO 100. Чтобы оценить, какую диафрагму использовать на расстоянии 20 футов (приблизительно 6 метров). Я рассчитываю по формуле GN.

  f = GN / D   GN = 12 
 D = 6   f = 12/6 = 2.0  

В зависимости от моего расстояния мне нужно использовать f / 2.0. Из-за большого расстояния яркость ниже, поэтому изображение выглядит более низким. Встроенная вспышка также не обладает такой большой мощностью освещения, как стробоскоп вне камеры, но освещение довольно прямое и может использоваться в качестве заполняющего света.