Светодиод на схеме где плюс: где плюс и минус на светодиоде (анод и катод)

Содержание

где плюс и минус на светодиоде (анод и катод)

Светодиоды довольно часто используют в электротехнике, например, в качестве индикаторов. Для того чтобы диод работал и излучал свет, необходимо его правильно включить в электрическую цепь. А для этого нужно определить полярность светодиода. Рассмотрим способы, которые помогут это сделать.

Использование технической документации. Обозначение светодиода на схеме.

При покупке крупной партии LED устройств стоит запросить у продавца техническую документацию. Это поможет точно узнать многие характеристики изделия, не исключая полярность. На небольшое количество светодиодов паспорт обычно не дают. Но по точному названию марки элемента найти в интернете технические характеристики не составит труда.

На электрической схеме светодиоды изображают двумя способами.

Треугольником обозначают анод, вертикальной чертой – катод. Две стрелочки символизируют свечение.

Визуальное определение.

Если техническая документация недоступна, то для начала элемент стоит внимательно рассмотреть. Часто это помогает понять, где плюс у светодиода. У наиболее распространенного типа LED устройств – цилиндрического диода размером не менее 3,5 мм – один контакт длиннее. Такое конструктивное решение придумано для индикации полярности. Длинный вывод  является положительным анодом.

Распознать плюс и минус можно, если удастся рассмотреть, что у светодиода внутри. Сквозь прозрачную оболочку заметно, что площадь анода (положительного контакта) меньше, чем у катода (отрицательного).

Если на корпусе светодиода имеется скос, то это признак катода. 

Чем выше типоразмер и мощность LED изделия, тем больше шансы определить полярность «на глаз».

Находим анод и катод у LED элементов мощностью свыше 1Вт.

Мощные светодиоды используются в электротехнике. Как быстро определить их полярность? Довольно просто. Достаточно внимательно рассмотреть диод. При изготовлении контакты элементов мощностью свыше 0,5 Вт маркируют. Анод помечается знаком «+».

Распознаем полярность у светодиода в корпусе SMD.

Если светодиод выполнен в корпусе SMD, то рассмотреть, что же у него внутри невозможно. Как правило, производители заботятся об электротехниках и делают определенные пометки. Полярность можно распознать по срезу на корпусе, теплоотводу или пиктограмме. Первые два способа больше подходят для больших типоразмеров.

На корпусе таких диодов можно найти конструктивный срез. Именно он указывает на отрицательный контакт (катод). С противоположной стороны, соответственно, будет расположен положительный анод.

Теплоотвод с обратной стороны корпуса также подсказывает полярность. Он смещен к аноду.

На небольшие SMD диоды (например, типоразмер 1206) в качестве подсказки наносят специальные пиктограммы.  Они имеют форму треугольника, буквы П или Т. Выступ обозначает катод.

Распознавание с помощью мультиметра.

Самый надежный способ распознания полярности − использование специальных приборов. При помощи обычного мультиметра можно обозначить контакты у диодов с высокой степенью точности. Попутно обнаружится исправность элемента и цвет свечения. Воспользоваться тестером можно 3-мя путями.

Во-первых, проверить LED устройство на режиме «проверка сопротивления – 2 кОм». При этом следует прикоснуться щупами мультиметра к контактам светодиода. Если красный положительный щуп тестера коснется анода диода, а черный отрицательный – катода, то экран покажет значение 1600-1800 Ом. В противоположном случае тестер выдаст единицу. Значит, щупы нужно поменять местами. Если и это не помогло, значит, элемент неисправен. Узнать цвет свечения таким методом не получится.

Во-вторых, можно установить мультиметр в режим «прозвонка, проверка диода». Если красный провод дотронется до анода, а черный – до катода, то элемент будет светиться. Экран покажет число от 500 до 1200 мВ.

В-третьих, многие тестеры позволяют проводить измерения вовсе без щупов. Мультиметр должен обладать специальным отделом для проверки PNP и NPN транзисторов. В них есть разъемы, обозначенные буквами «Е» и «С». При проверке элемента в PNP-зоне, если катод вставить в гнездо «С», а анод − в «Е», то светодиод начнет излучать свет. Следовательно, полярность определена верно. При работе в NPN-отсеке свечение появится при противоположном размещении контактов: катод в «Е», а анод в «С». Пожалуй, это самый скорый способ определения распиновки. Кстати, если у изучаемого светодиода нет длинных выводов, то можно в разъемы поместить иголки, и LED элемент аккуратно присоединять к ним.

Распознавание полярности источником питания.

Следующим наглядным методом для распознания катода и анода будет присоединение к источнику питания. Данный способ, как и предыдущий, позволяет узнать еще и исправность LED элемента.

Естественно, что для опыта необходим источник напряжения. Отлично подойдет блок питания с плавной регулировкой. Светодиод следует присоединить и постепенно увеличивать напряжение. Если при подаче 3-4 В элемент еще не светится, значит, с полярностью не угадали.

Если такого блока питания под рукой нет, то можно применить батарейку или аккумулятор от мобильного телефона. Поскольку напряжение на них может достигать 12 В, то напрямую светодиод присоединять нельзя. Для предупреждения поломки следует включить в цепь резистор. Выбрать подходящее по величине сопротивление вам поможет статья «Расчет резистора (сопротивления) для светодиода».

Резистор стоит подпаять к одному из контактов LED элемента. Полученной конструкцией коснуться выводов источника питания. Если полярность предположена верно, то диод начнет излучать свет. В ином случае, надо поменять контакты местами.

Если под рукой есть плоская севшая батарейка от часов или с материнской платы (тип CR2032), то можно обойтись без резистора. Напряжением таких источников питания не превышает 6 В, что безопасно для светодиода. Батарейку зажимают между выводами диода и по свечению или его отсутствию определяют полярность.

Итоги.

Описанные методы имеют свои сильные и слабые стороны. По технической документации и визуально невозможно проверить работоспособность светодиода. Проверка с помощью подачи напряжения требует особенной осторожности. А мощный светодиод не всегда удастся прозвонить мультиметром. Для успешной работы электротехнику стоит освоить все методы и применять их по необходимости.

Плюс минус диода на схеме

Новый источник света в корпусе DIP. После приобретения лампочки нужно внимательно посмотреть на ее ножки – одна длиннее другой. Это не брак завода-изготовителя, а особенность в конструкции – длинная ножка – это (+), а короткая (–).Определение при помощи батарейки

Чтобы проверить полярность на диодной лампочке, можно воспользоваться источником, который выдает постоянное напряжение. Данным источником может быть автомобильный аккумулятор или блок питания (батарея).

Диод необходимо подсоединить к блоку питания и постепенно повышать напряжение. Если лампа правильно подсоединена, она светится. Если этого света нет, тогда нужно сменить полярность и подключить другими концами. Помните, что свыше 3-4 В не нужно повышать напряжение, потому что элемент может сгореть.

Также можно проверить соответствие анода-катода при помощи батарейки, аккумулятора от автомобиля или мобильного телефона с напряжением от 4,5 до 12 В. Также можно смастерить такую конструкцию – соединить последовательно вместе батарейки мощностью 1,5 В.

Нельзя напрямую к батарее подключить диод, потому что он сгорит. Для подсоединения необходимо воспользоваться резистором, ограничивающим электроток. Сопротивление данного прибора для маломощных диодных лампочек – от 680 Ом до 1-2 кОм. Для мощных светодиодных светильников необходимо использовать резистор на десятки кОм.

Проверка при помощи мультиметра

При помощи данного прибора можно определить не только полярность, а и работоспособность LED элемента. Измерения проводят в режиме – омметр. В современных моделях мультиметров есть встроенная функция – «тестирование диода».

Для определения плюса-минуса щупы прибора подсоединить к тестируемому элементу и наблюдать показания измерительного аппарата. Если на экране показано «бесконечное» сопротивление, тогда щупы нужно поменять между собой местами.

Если аппарат выводит на экран конечный результат тестирования сопротивления, это свидетельствует о том, что полярность определена правильно и по щупам мультиметра можно определить у светодиодного элемента место анода-катода.

Нужно учитывать такой нюанс – у некоторых моделях стрелочных аппаратов не совпадает полярность щупов при определении напряжения и при работе в режиме омметра. Такое несоответствие наблюдается в тестерах старых моделей (ТЛ-4М).

Поэтому прежде чем тестировать светодиодный элемент, нужно проверить соответствие катод-анод на щупах при работе в разных режимах.

Тестирование мультиметра можно провести с помощью вольтметра.

Принцип аппаратной проверки не отличается от тестирования при помощи батарейки – если элемент исправен и правильно подсоединен, он начинает светиться. Но в то же время, не все диоды светятся, потому что у открытого светодиода происходит падение напряжения до 1,5-3,2 В, и это намного больше, чем у полупроводникового устройства.

Показатель снижения напряжения напрямую зависит от мощности светодиода и его цвета. Измерительные аппараты с низковольтным напряжением не имеют на щупах достаточной мощности тока для зажигания света в LED лампочке. Низковольтными тестерами невозможно определить работоспособность LED-элемента.

Если в тестере есть отсек для проверки транзисторов PNP и NPN, то с его помощью можно определить и полярность LED-лампы. Если в отсек PNP катод вставить в отверстие «С», а противоположный конец в «Е» тогда LED-устройство начнет светиться. В отсеке NPN ножки необходимо поменять местами – и тогда LED-элемент тоже даст свет.

Это самый быстрый метод инструментального тестирования.

Каждый метод тестирования полярности имеет недостатки и преимущества. Выбирать его приходится исходя из условий, в которых нужно пройти тестирование, и наличия подручных инструментов.

Известно, что светодиод в рабочем состоянии пропускает ток только в одном направлении. Если его подключить инверсионно, то постоянный ток через цепь не пройдет, и прибор не засветится. Происходит это потому, что по своей сущности прибор является диодом, просто не каждый диод способен светиться. Получается, что существует полярность светодиода, то есть он чувствует направление движения тока и работает только при определенном его направлении.

Определить полярность прибора по схеме не составит труда. Светодиод обозначают треугольником в кружке. Треугольник упирается всегда в катод (знак «−», поперечная черточка, минус), положительный анод находится с противоположной стороны.

Но как определить полярность, если вы держите в руках сам прибор? Вот перед вами маленькая лампочка с двумя выводами-проводками. К какому проводку подключать плюс источника, а к какому минус, чтобы схема заработала? Как правильно установить сопротивление где плюс?

Первый способ – визуальный. Предположим, вам необходимо определить полярность абсолютно нового светодиода с двумя выводами. Посмотрите на его ножки, то есть выводы. Один из них будет короче другого. Это и есть катод. Запомнить, что это катод можно по слову «короткий», поскольку оба слова начинаются на буквы «к». Плюс будет соответствовать тому выводу, который длиннее. Иногда, правда, на глаз определить полярность сложновато, особенно когда ножки согнуты или поменяли свои размеры в результате предыдущего монтажа.

Глядя в прозрачный корпус, можно увидеть сам кристаллик. Он расположен как будто в маленькой чашечке на подставке. Вывод этой подставки и будет катодом. Со стороны катода также можно увидеть небольшую засечку, как бы срез.

Но не всегда эти особенности заметны у светодиода, поскольку некоторые производители отходят от стандартов. К тому же есть много моделей, изготовленных по другому принципу. На сложных конструкциях сегодня производитель ставит значки «+» и «−», делают отметку катода точкой или зеленой линией, чтобы все было предельно понятно. Но если таких отметок нет по каким-то причинам, то на помощь приходит электрическое тестирование.

Применяем источник питания

Более эффективный способ определить полярность – подключить светодиод к источнику питания. Внимание! Выбирать надо источник, напряжение которого не превышает допустимое напряжение светодиода. Можно соорудить самодельный тестер, используя обычную батарейку и резистор. Это требование связано с тем, что при обратном подключении светодиод может перегореть или ухудшить свои световые характеристики.

Некоторые говорят, что подключали светодиод и так и сяк, и он от этого не портился. Но все дело в предельном значении обратного напряжения. К тому же, лампочка может сразу и не погаснуть, но срок ее работы уменьшится, и тогда ваш светодиод проработает не 30-50 тысяч часов, как указано в его характеристиках, а в несколько раз меньше.

Если мощности элемента питания для светодиода не хватает, и прибор не светится, как вы его ни подключаете, то можно соединить несколько элементов в батарею. Напоминаем, что элементы соединяются последовательно плюс к минусу, а минус к плюсу.

Существуют прибор, который называется мультиметром. Его с успехом можно использовать, чтобы узнать, куда подключать плюс, а куда минус. На это уходит ровным счетом одна минута. В мультиметре выбирают режим измерения сопротивления и прикасаются щупами к контактам светодиода. Красный провод указывает на подключение к плюсу, а черный – к минусу. Желательно, чтобы касание было кратковременным. При обратном включении прибор ничего не покажет, а при прямом включении (плюс к плюсу, а минус к минусу) прибор покажет значение в районе 1,7 кОм.

Можно также включать мультиметр на режим проверки диода. В этом случае при прямом включении светодиодная лампочка будет светиться.

Данный способ самый эффективный для лампочек, излучающих красный и зеленый свет. Светодиод, дающий синий или белый свет рассчитан на напряжение, большее 3 вольт, поэтому не всегда при подключении к мультиметру он будет светиться даже при правильной полярности. Из этой ситуации можно легко выйти, если использовать режим определения характеристик транзисторов. На современных моделях, таких как DT830 или 831, он присутствует.

Диод вставляют в пазы специальной колодки для транзисторов, которая обычно расположена в нижней части прибора. Используется часть PNP (как для транзисторов соответствующей структуры). Одну ножку светодиода засовывают в разъем С, который соответствует коллектору, вторую ножку – в разъем Е, соответствующий эмиттеру. Лампочка засветится, если катод (минус), будет подключен к коллектору. Таким образом, полярность определена.

Диоды относятся к категории электронных приборов, работающих по принципу полупроводника, который особым образом реагирует на приложенное к нему напряжение. С внешним видом и схемным обозначением этого полупроводникового изделия можно ознакомиться на рисунке, размещённом ниже.

Общий вид изделия

Особенностью включения этого элемента в электронную схему является необходимость соблюдения полярности диода.

Дополнительное пояснение. Под полярностью подразумевается строго установленный порядок включения, при котором учитывается, где плюс, а где минус у данного изделия.

Эти два условных обозначения привязываются к его выводам, называемым анодом и катодом, соответственно.

Особенности функционирования

Известно, что любой полупроводниковый диод при подаче на него постоянного или переменного напряжения пропускает ток только в одном направлении. В случае обратного его включения постоянный ток не протекает, так как n-p переход будет смещён в непроводящем направлении. Из рисунка видно, что минус полупроводника располагается со стороны его катода, а плюс – с противоположного конца.

Расположение и обозначение выводов

Особенно наглядно эффект односторонней проводимости может быть подтверждён на примере полупроводниковых изделий, называемых светодиодами и работающих лишь при условии правильного включения.

На практике нередки ситуации, когда на корпусе изделия нет явных признаков, позволяющих сразу же сказать, где у него какой полюс. Именно поэтому важно знать особые приметы, по которым можно научиться различать их.

Способы определения полярности

Для определения полярности диодного изделия можно воспользоваться различными приёмами, каждый из которых подходит для определённых ситуаций и будет рассмотрен отдельно. Эти методы условно делятся на следующие группы:

  • Метод визуального осмотра, позволяющий определиться с полярностью по имеющейся маркировке или характерным признакам;
  • Проверка посредством мультиметра, включённого в режим прозвонки;
  • Выяснение, где плюс, а где минус путём сборки несложной схемы с миниатюрной лампочкой.

Рассмотрим каждый из перечисленных подходов отдельно.

Визуальный осмотр

Этот способ позволяет расшифровать полярность по имеющимся на полупроводниковом изделии специальным меткам. У некоторых диодов это может быть точка или кольцевая полоска, смещённая в сторону анода. Некоторые образцы старой марки (КД226, например) имеют характерную заострённую с одной стороны форму, которая соответствует плюсу. С другого, совершенно плоского конца, соответственно, располагается минус.

Обратите внимание! При визуальном обследовании светодиодов, например, обнаруживается, что на одной из их ножек имеется характерный выступ.

По этому признаку обычно определяют, где у такого диода плюс, а где противоположный ему контакт.

Применение измерительного прибора

Самый простой и надёжный способ определения полярности – использование измерительного устройства типа «мультиметр», включённого в режим «Прозвонка». При измерении всегда нужно помнить, что на шнур в изоляции красного цвета от встроенной батарейки подаётся плюс, а на шнур в чёрной изоляции – минус.

После произвольного подсоединения этих «концов» к выводам диода с неизвестной полярностью нужно следить за показаниями на дисплее прибора. Если индикатор покажет напряжение порядка 0,5-0.7 Вольт – это значит, что он включён в прямом направлении, и та ножка, к которой подсоединён щуп в красной изоляции, является плюсовой.

В случае если индикатор показывает «единицу» (бесконечность), можно сказать, что диод включён в обратном направлении, и на основании этого можно будет судить о его полярности.

Дополнительная информация. Некоторые радиолюбители для проверки светодиодов используют панельку, предназначенную для измерения параметров транзисторов.

Диод в этом случае включается как один из переходов транзисторного прибора, а его полярность определяется по тому, светится он или нет.

Включение в схему

В крайнем случае, когда визуально определить расположение выводов не удаётся, а измерительного прибора под рукой не имеется, можно воспользоваться методом включения диода в несложную схему, изображённую на рисунке ниже.

Проверка с помощью лампочки

При его включении в такую цепь лампочка либо загорится (это значит, что полупроводник пропускает через себя ток), либо нет. В первом случае плюс батарейки будет подключён к положительному выводу изделия (аноду), а во втором – наоборот, к его катоду.

В заключение отметим, что способов, как определить полярность диода, существует довольно много. При этом выбор конкретного приёма ее выявления зависит от условий проведения эксперимента и возможностей пользователя.

Видео

>

Как на светодиоде определить плюс и минус. Правильное включение светодиода

Способны пропускать электрический ток в определенном направлении. Если подключение выполнено инверсионно, электрический ток не проходит по цепи, а нужный электроприбор не включится. Объясняется это тем, что приборы по принципу устройства представляют собой диоды, и не все имеют способность светиться. Это говорит о том, что светодиод имеет полярность и функционирует при определенном направлении тока. В связи с этим для подключения важно правильно определить, где у светодиодов минус и плюс. Разберем несколько способов.

Визуально

Если у Вас в руках светодиод где плюс где минус вы не знаете, попробуйте сделать это визуально. Как визуально определить светодиодную полярность? Достаточно просто.
У нового светодиода два вывода, один должен быть короче. Короткий вывод — это катод. Запомнить легко: «короткий» — «катод», оба слова на «к». Плюс находится там, где длинный вывод. Если имеем дело с использованным светодиодом, ножки которого согнуты, задача усложняется.
Тогда вглядываемся в корпус, где находится самый важный элемент — кристаллик. Он лежит на крошечной подставке, чашечке. Вывод с подставки — катод, с его стороны располагается срез или засечка.
НО данный способ не всегда применим. Многие производители сегодня при производстве не соблюдают стандарты, а ассортимент моделей поражает многообразием. Некоторые изготовители отмечают катоды точкой или линией зеленого цвета, либо проставляют знаки «-» и «+». Если же внешних опознавательных признаков нет, нужно провести электротестирование.

Источник питания в помощь

Второй способ определить светодиодную полярность — подключить его к . Главное, правильно подобрать источник питания с напряжением, чтобы оно не превышало максимальный уровень напряжения светодиода, иначе он перегорит или испортится. Элементы соединяются так: к » +» подключается «-«, к «-» подключается «+».

Мультиметр

Если вышеописанные способы не дали результатов, используйте мультиметр. Чтобы мультиметром определить полярность светодиода потребует максимум минута. Сначала нужно выбрать на оборудовании режим измерения уровня сопротивления, а затем прикоснуться специальными щипцами к светодиодным контактам. Черный провод идет к «-», а красный к «+». Не нужно касаться слишком долго, 20-30 секунд хватит. Если включение было выполнено напрямую (« + » к « + », а « — » к « -»), на мультиметре отображается показатель в области 1,7 кило Ом. Если включение обратное — на приборе не отображаются измерения..
Измерять в режиме диода несколько легче: при подсоединении напрямую, загорится . Этот режим подходит для зеленых и красных лампочек, а вот белые и синие лампочки рассчитаны на ток с напряжением более 3 В. По этой причине при подключении лампочек синего и белого цвета, они могут засветиться и при правильной полярности.
В данном случае используется режим измерения характеристик транзисторов. Светодиод вставляется в пазы колодки, снизу мультиметра. Применяется часть PNP: одна ножка диода вставляется в разъем «Е» — эмиттер, а вторая в «С» — коллектор. Лампочка светится когда, к коллектору подсоединили катод.
Таким образом, определение полярности не представляет особой сложности.

Любой любитель самоделок и электроники используют диоды в качестве индикаторов, или в качестве световых эффектов и освещения. Чтобы Led прибор светился, нужно его правильно подключить. Вам уже известно, что диод проводит . Поэтому прежде чем паять, нужно определить где анод и катод у светодиода.

Вы можете встретить два обозначения LED на принципиальной электрической схеме.

Треугольная половина обозначения – анод, а вертикальная линия – катод. Две стрелки обозначают то, что диод излучает свет. Итак, на схеме указывается анод и катод диода, как найти его на реальном элементе?

Цоколевка 5мм диодов

Чтобы подключить диоды как на схеме нужно определиться где у светодиода плюс и минус. Для начала рассмотрим на примере распространённых маломощных 5 мм диодов.

На рисунке выше изображен: А — анод, К — катод и схематическое обозначение.

Обратите внимание на колбу. В ней видно две детали – это небольшой металлический анод, и широкая деталь похожая на чашу – это катод. Плюс подключается к аноду, а минус к катоду.

Если вы используете новые LED элементы, вам еще проще определить их цоколевку. Определить полярность светодиода поможет длина ножек. Производители делают короткую и длинную ножку. Плюс всегда длиннее минуса!

Если вы паяете не новый диод, тогда плюс и минус у него одинаковой длины. В таком случае определить плюс и минус поможет тестер или простой мультиметр.

Как определить анод и катод у диодов 1Вт и более

В и прожекторах 5мм образцы используются всё реже, на их смену пришли мощные элементы мощностью от 1 ватта или SMD. Чтобы понять где плюс и минус на мощном светодиоде, нужно внимательно посмотреть на элемент со всех сторон.

Самые распространённые модели в таком корпусе имеют мощность от 0,5 ватт. На рисунке красным обведена пометка о полярности. В данном случае значком «плюс» помечен анод у светодиода 1Вт.

Как узнать полярность SMD?

SMD активно применяются практических в любой технике:

  • Лампочки;
  • светодиодные ленты;
  • фонарики;
  • индикация чего-либо.

Их внутренностей разглядеть не получится, поэтому нужно либо использовать приборы для проверки, либо полагаться на корпус светодиода.

Например, на корпусе SMD 5050 есть метка на углу в виде среза. Все выводы, расположенные со стороны метки – это катоды. В его корпусе расположено три кристалла, это нужно для достижения высокой яркости свечения.

Подобное обозначение у SMD 3528 тоже указывает на катод, взгляните на эту фотографию светодиодной ленты.

Маркировка выводов SMD 5630 аналогична – срез указывает на катод. Его можно распознать еще и по тому, что теплоотвод на нижней части корпуса смещён к аноду.

Как определить плюс на маленьком SMD?

В отдельных случаях (SMD 1206) можно встретить еще один способ обозначения полярности светодиодов: с помощью треугольника, П-образной или Т-образной пиктограммы на поверхности диода.

Выступ или сторона, на которую указывает треугольник, является направлением протекания тока, а вывод расположенный там – катодом.

Определяем полярность мультиметром

При замене диодов на новые, вы можете определить плюс и минус питания вашего прибора по плате.

Светодиоды в прожекторах и лампах обычно распаяны на алюминиевой пластине, поверх которой нанесён диэлектрик и токоведущие дорожки. Сверху она обычно имеет белое покрытие, на нём часто указана информация о характеристиках источника питания, иногда и распиновка.

Но как узнать полярность светодиода в лампочке или матрице если на плате нет сведений?

Например, на этой плате указаны полюса каждого из светодиодов и их наименование – 5630.

Чтобы проверить на исправность и определить плюс и минус светодиода воспользуемся мультиметром. Черный щуп подключаем в минус, com или гнездо со знаком заземления. Обозначение может отличаться в зависимости от модели мультиметра.

Далее выбираем режим Омметра или режим проверки диодов. Затем подключаем поочередно щупы мультиметра к выводам диода сначала в одном порядке, а потом наоборот. Когда на экране появятся хоть какие-то значения, или диод загорится – значит полярность правильная. На режиме проверки диодов значения равны 500-1200мВ.

В режиме измерения значения будут подобными тем, что на рисунке. Единица в крайнем левом разряде обозначает превышение предела, либо бесконечность.

Другие способы определения полярности

Самый простой вариант для определения где плюс у светодиода – это батарейки с материнской платы, типоразмера CR2032.

Её напряжение порядка 3-х вольт, чего вполне хватит чтобы зажечь диод. Подключите светодиод, в зависимости от его свечения вы определите расположение его выводов. Таким образом можно проверить любой диод. Однако это не очень удобно.

Можно собрать простейший пробник для светодиодов, и не только определять их полярность, но и рабочее напряжение.


Схема самодельного пробника

При правильном подключении светодиода через него будет протекать ток порядка 5-6 миллиампер, что безопасно для любого светодиода. Вольтметр покажет падение напряжения на светодиоде при таком токе. Если полярность светодиода и пробника совпадёт – он засветится, и вы определите цоколевку.

Знать рабочее напряжение нужно, так как оно отличается в зависимости от типа светодиода и его цвета (красный берет на себя менее 2-х вольт).

И последний способ изображен на фото ниже.

Включите на тестере режим Hfe, вставьте светодиод в разъём для проверки транзисторов, в область помеченной как PNP, в отверстия E и C, длинной ножкой в E. Так можно проверить работоспособность светодиода и его распиновку.

Если светодиод выполнен в другом виде, например, smd 5050, вы можете воспользоваться этим способом просто – вставьте в E и C обычные швейные иглы, и прикоснитесь к ним контактами светодиода.

Любому любителю электроники, да и самоделок вообще нужно знать, как определить полярность светодиода и способы их проверки.

Будьте внимательны при выборе элементов вашей схемы. В лучшем случае они просто быстрее выйдут из строя, а в худшем – мгновенно вспыхнут синем пламенем.

Как определить полярности диодов: плюс или минус

Диоды относятся к категории электронных приборов, работающих по принципу полупроводника, который особым образом реагирует на приложенное к нему напряжение. С внешним видом и схемным обозначением этого полупроводникового изделия можно ознакомиться на рисунке, размещённом ниже.

Общий вид изделия

Особенностью включения этого элемента в электронную схему является необходимость соблюдения полярности диода.

Дополнительное пояснение. Под полярностью подразумевается строго установленный порядок включения, при котором учитывается, где плюс, а где минус у данного изделия.

Эти два условных обозначения привязываются к его выводам, называемым анодом и катодом, соответственно.

Особенности функционирования

Известно, что любой полупроводниковый диод при подаче на него постоянного или переменного напряжения пропускает ток только в одном направлении. В случае обратного его включения постоянный ток не протекает, так как n-p переход будет смещён в непроводящем направлении. Из рисунка видно, что минус полупроводника располагается со стороны его катода, а плюс – с противоположного конца.

Расположение и обозначение выводов

Особенно наглядно эффект односторонней проводимости может быть подтверждён на примере полупроводниковых изделий, называемых светодиодами и работающих лишь при условии правильного включения.

На практике нередки ситуации, когда на корпусе изделия нет явных признаков, позволяющих сразу же сказать, где у него какой полюс. Именно поэтому важно знать особые приметы, по которым можно научиться различать их.

Способы определения полярности

Для определения полярности диодного изделия можно воспользоваться различными приёмами, каждый из которых подходит для определённых ситуаций и будет рассмотрен отдельно. Эти методы условно делятся на следующие группы:

  • Метод визуального осмотра, позволяющий определиться с полярностью по имеющейся маркировке или характерным признакам;
  • Проверка посредством мультиметра, включённого в режим прозвонки;
  • Выяснение, где плюс, а где минус путём сборки несложной схемы с миниатюрной лампочкой.

Рассмотрим каждый из перечисленных подходов отдельно.

Визуальный осмотр

Этот способ позволяет расшифровать полярность по имеющимся на полупроводниковом изделии специальным меткам. У некоторых диодов это может быть точка или кольцевая полоска, смещённая в сторону анода. Некоторые образцы старой марки (КД226, например) имеют характерную заострённую с одной стороны форму, которая соответствует плюсу. С другого, совершенно плоского конца, соответственно, располагается минус.

Обратите внимание! При визуальном обследовании светодиодов, например, обнаруживается, что на одной из их ножек имеется характерный выступ.

По этому признаку обычно определяют, где у такого диода плюс, а где противоположный ему контакт.

Применение измерительного прибора

Самый простой и надёжный способ определения полярности – использование измерительного устройства типа «мультиметр», включённого в режим «Прозвонка». При измерении всегда нужно помнить, что на шнур в изоляции красного цвета от встроенной батарейки подаётся плюс, а на шнур в чёрной изоляции – минус.

После произвольного подсоединения этих «концов» к выводам диода с неизвестной полярностью нужно следить за показаниями на дисплее прибора. Если индикатор покажет напряжение порядка 0,5-0.7 Вольт – это значит, что он включён в прямом направлении, и та ножка, к которой подсоединён щуп в красной изоляции, является плюсовой.

В случае если индикатор показывает «единицу» (бесконечность), можно сказать, что диод включён в обратном направлении, и на основании этого можно будет судить о его полярности.

Дополнительная информация. Некоторые радиолюбители для проверки светодиодов используют панельку, предназначенную для измерения параметров транзисторов.

Диод в этом случае включается как один из переходов транзисторного прибора, а его полярность определяется по тому, светится он или нет.

Включение в схему

В крайнем случае, когда визуально определить расположение выводов не удаётся, а измерительного прибора под рукой не имеется, можно воспользоваться методом включения диода в несложную схему, изображённую на рисунке ниже.

Проверка с помощью лампочки

При его включении в такую цепь лампочка либо загорится (это значит, что полупроводник пропускает через себя ток), либо нет. В первом случае плюс батарейки будет подключён к положительному выводу изделия (аноду), а во втором – наоборот, к его катоду.

В заключение отметим, что способов, как определить полярность диода, существует довольно много. При этом выбор конкретного приёма ее выявления зависит от условий проведения эксперимента и возможностей пользователя.

Видео

elquanta.ru

Как определить полярность светодиода — 2 простых способа

Светодиод – полупроводниковый оптический прибор, пропускающий электрический ток в прямом направлении. При подключении инверсионно тока в цепи не будет, и, естественно, не произойдет свечения. Чтобы этого не случилось, нужно соблюдать полярность светодиода.

Светодиод на схеме обозначается треугольником в кружке с поперечной чертой – это катод, который имеет знак «-» (минус). С противоположной стороны находится анод, имеющий знак «+» (плюс).

В монтажных схемах должна присутствовать цоколевка (или распиновка) выводов для идентификации всех контактов соединения.

Как определить полярность диода, держа в руках крохотную лампочку? Ведь для правильного подключения нужно знать, где у него минус, а где плюс. Если распайка выводов будет попутана, схема не заработает.

Визуальный метод определения полярности

Первый способ определения – визуальный. У диода два вывода. Короткая ножка будет катодом, анод у светодиода всегда длиннее. Запомнить легко, так как присутствует начальная буква «к» и в том и другом слове.

Когда оба вывода согнуты или прибор снят с другой платы, их длину бывает сложно определить. Тогда можно попробовать разглядеть в корпусе небольшой кристалл, который выполнен из прозрачного материала. Он располагается на небольшой подставке. Этот вывод соответствует катоду.

Также катод светодиода можно определить по небольшой засечке. В новых моделях светодиодных лент и ламп применяются полупроводники для поверхностного монтажа. Имеющийся ключ в виде скоса указывает на то, что это отрицательный электрод (катод).

Иногда на светодиодах стоит маркировка «+» и «-». Некоторые производители отмечают катод точкой, иногда линией зеленого цвета. Если нет никакой отметки или ее трудно разглядеть из-за того, что светодиод был снят с другой схемы, нужно произвести тестирование.

Тестирование с применением мультиметра или аккумулятора

Хорошо, если под рукой есть мультиметр. Тогда определение полярности светодиода произойдет за одну минуту. Выбрав режим омметра (измерение сопротивлений), нетрудно произвести следующее действие. Приложив щупы к ножкам светодиода, производится замер сопротивления. Красный провод должен подключаться к плюсу, а черный – к минусу.

При правильном включении прибор выдаст значение, примерно равное 1,7 кОм, и будет наблюдаться свечение. При обратном включении на дисплее мультиметра отобразится бесконечно большая величина. Если проверка показывает, что в обе стороны диод показывает малое сопротивление, то он пробит, и его следует утилизировать.

В некоторые приборах существует специальный режим. Он предназначен для проверки полярности диода. Прямое включение будет сигнализировать подсветкой диода. Этот метод подходит для красных и зеленых полупроводников.

Синие и белые светодиоды выдают индикацию только при напряжении более 3 вольт, поэтому нельзя достигнуть нужного результата. Для их тестирования можно использовать мультиметры типа DT830 или 831, в которых предусмотрен режим определения характеристик транзисторов.

Используя PNP-часть, один вывод светодиода вставляют в коллекторное гнездо, второй – в эмиттерное отверстие. В случае прямого подключения появится индикация, инверсионное включение не даст подобного эффекта.

Как определить полярность светодиода, если под рукой нет мультиметра? Можно прибегнуть к обычной батарейке или аккумулятору. Для этого понадобится еще любой резистор. Это нужно для защиты светодиода от пробоя и выхода из строя. Последовательно соединенный резистор, величина сопротивления которого должна быть примерно 600 Ом, позволит ограничить ток в цепи.


И еще несколько советов:

  • если известна полярность светодиода, впредь нельзя подавать на него обратное напряжение. В противном случае есть вероятность пробоя и выхода из строя. При правильной эксплуатации светодиод будет служить исправно, так как он долговечен, а также его корпус хорошо защищен от попадания влаги и пыли;
  • некоторые типы светодиодов чувствительны к воздействию статического электричества (синие, фиолетовые, белые, изумрудные). Поэтому их нужно предохранять от влияния «статики»;
  • при тестировании светодиода мультиметром желательно это действие произвести быстро, касание к выводам должно быть кратковременным, чтобы избежать пробоя диода и вывода его из строя.

lampagid.ru

как определить полярность шестью способами

Эти полупроводниковые радиодетали используются в различных электронных схемах в качестве элементов индикации. Проблем с их монтажом на плате, как правило, нет. Чтобы пропаять 2 ножки, вставленные в соответствующие отверстия на «дорожках», не нужно быть крупным специалистом в этой области. А вот с полярностью, которую необходимо учитывать при работе со всеми п/п приборами, а не только светодиодами, у людей без опыта возникают сложности. Как правильно определить полярность?

По длине выводов

Самый простой способ, если светодиод новый, ни разу не использовавшийся. Его выводы неодинаковы – один немного длиннее. Здесь несложно запомнить такую аналогию. Слова «катод» и «короткая» начинаются с одной и той же буквы – «К».

Следовательно, другая ножка, более длинная – анод светодиода. Зная это, сложно перепутать. Хотя у некоторых производителей встречается иное – они могут быть одинаковы. Стоит учесть.

По внутреннему наполнению

Если колба хорошо просматривается, то найти «чашечку» (а это катод) совсем нетрудно.

Узнать полярность светодиода – это еще не все. Необходимо его и правильно установить на плате. Схемное изображение этого полупроводника показано на рисунке. Вершина символа прибора (треугольника) указывает на катод (минусовый вывод).

По корпусу

Так проверить полярность можно не у всех светодиодов, так как это зависит от производителя. Но у некоторых на «ободке» напротив катода есть небольшая риска (засечка). Если присмотреться, заметить ее несложно. Как вариант – небольшая точка, срез.

С помощью батарейки

Также простая методика, но здесь необходимо учесть, что светодиоды разных типов отличаются напряжением пробоя. Чтобы полупроводник не вывести из строя (частично или полностью), в цепь нужно последовательно включить ограничительное сопротивление. Номиналом на 0,1 – 0,5 кОм вполне достаточно.

Мультиметром

Кстати, вполне можно задействовать и бытовой мультиметр, который уже укомплектован всем необходимым – источником питания и щупами. Это даже еще лучше.

Способ определения полярности 1 – основан на свойстве светодиода «загораться» при прохождении по нему тока. Следовательно, его анод будет там, где «плюс» батарейки мультиметра (гнездо для щупа «+»), а катод, соответственно, где минус. Чтобы проверить на «свечение», переключатель прибора устанавливается в позицию «измерение диода».

Способ определения полярности 2 – здесь измеряется сопротивление p-n перехода. Переключатель мультиметра – в положение «измерение сопротивления», предел, в зависимости от модификации тестера, в положение более 2 кОм. Например, на 10.

Касание щупами выводов светодиода – лишь кратковременное, чтобы не вывести радиодеталь из строя. Если полярности п/п и источника питания совпадают, то сопротивление будет небольшим (от сотен Ом до нескольких кОм). В этом случае красный щуп (его принято вставлять в гнездо прибора «+») указывает на ножку-анод, а черный («–»), соответственно, на катод.

Если мультиметр показывает большое сопротивление, значит, при касании щупами выводов полярность была нарушена. Следует повторить измерение, изменив ее, чтобы удостовериться в отсутствии внутреннего обрыва. Только в этом случае можно говорить не только о полярности светодиода, но и о его исправности и готовности к использованию по назначению.

На различных тематических форумах встречаются суждения, что ничего страшного не произойдет; можно подключать источник питания в любой полярности, и на светодиоде это не отразится. Но это не совсем так.

  • Во-первых, все зависит от величины напряжения пробоя, то есть характеристики конкретного полупроводника.
  • Во-вторых, он может в дальнейшем и работать, но частично утратить свои свойства. Проще говоря, светить, но не так сильно, как должен.
  • В-третьих, подобные эксперименты негативно отражаются на эксплуатационном ресурсе светодиода. Если его гарантированная производителем наработка на отказ порядка 45 000 часов (в среднем), то после таких проверок на полярность он прослужит намного меньше. Подтверждено практикой!

electroadvice.ru

Диоды выпрямительные, принцип работы, характеристики, схемы подключения

Принцип работы, основные характеристики полупроводниковых выпрямительных диодов можно рассмотреть используя их вольтамперную характеристику (ВАХ), которая схематично представлена на рисунке 1.

Она имеет две ветви, соответствующие прямому и обратному включению диода.

При прямом включении выпрямительного диода ощутимый ток через него начинает протекать при достижении на диоде определенного напряжения Uоткр. Этот ток называется прямым Iпр. Его изменения на напряжение Uоткр влияют слабо, поэтому для большинства расчетов можно принять его значение:

  • 0,7 Вольт для кремниевых диодов,
  • 0,3 Вольт — для германиевых.

Естественно, прямой ток диода до бесконечности увеличивать нельзя, при его определенном значении Iпр.макс этот полупроводниковый прибор выйдет из строя. Кстати, существуют две основные неисправности полупроводниковых диодов:

  • пробой — диод начинает проводить ток в любом направлении, то есть станет обычным проводником. Причем, сначала наступает тепловой пробой (это состояние обратимо), затем электрический (после этого диод можно смело выбрасывать),
  • обрыв — здесь, думаю, пояснения излишни.

Если диод подключить в обратном направлении, через него будет протекать незначительный обратный ток Iобр, которым, как правило, можно пренебречь. При достижении определенного значения обратного напряжения Uобр обратный ток резко увеличивается, прибор, опять же, выходит из строя.

Числовые значения рассмотренных параметров для каждого типа диода индивидуальны и являются его основными электрическими характеристиками. Должен заметить, что существует ряд других параметров (собственная емкость, различные температурные коэффициенты и пр.), но для начала хватит перечисленных.

Здесь предлагаю закончить с чистой теорией и рассмотреть некоторые практические схемы.

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДИОДОВ

Для начала давайте рассмотрим как работает диод в цепи постоянного (рис.2) и переменного (рис.3) тока, что следует учитывать при том или ином включении диодов.


При подаче на диод прямого постоянного напряжения через него начинает протекать ток, определяемый сопротивлением нагрузки Rн. Поскольку он не должен превышать предельно допустимого значения следует определить его величину, после чего выбрать тип диода:

Iпр=Uн/Rн — все просто — это закон Ома.

Uн=U-Uоткр — см. начало статьи. Иногда величиной Uоткр можно пренебречь, бывают случаи, когда ее необходимо учитывать, например при расчете схемы подключения светодиода.

При включении диода в цепь переменного тока, помимо прочего, на нем периодически возникает обратное напряжение Uобр. Имейте в виду, следует учитывать его амплитудное значение (Для Uпр, кстати, тоже). Например, для бытовой электрической сети привычное всем напряжение 220В является действующим, а его амплитудное значение составляет 380В. Подробнее про это можно посмотреть на этой странице.

Это самое основное, про что надо помнить.

Теперь — несколько схем подключения диодов, часто встречающихся на практике.


Вне всякого сомнения, лидером здесь является мостовая схема диодов, используемая во всевозможных выпрямителях (рисунок 4). Выглядеть она может по разному, принцип действия одинаков, думаю из рисунка все ясно. Кстати, последний вариант — условное обозначение диодного моста в целом. Применяется для упрощения обозначения двух предыдущих схем.


  1. Диоды могут выступать как «развязывающие» элементы. Управляющие сигналы Упр1 и Упр2 объединяются в точке А, причем взаимное влияние их источников друг на друга отсутствует. Кстати, это простейший вариант реализации логической схемы «или».
  2. Защита от переполюсовки (жаргонное — «защита от дураков»). Если существует возможность неправильного подключения полярности напряжения питания эта схема защищает устройство от выхода из строя.
  3. Автоматический переход на питание от внешнего источника. Поскольку диод «открывается», когда напряжение на нем достигнет Uоткр, то при Uвнеш

© 2012-2018 г. Все права защищены.

Все представленные на этом сайте материалы имеют исключительно информационный характер и не могут быть использованы в качестве руководящих и нормативных документов

eltechbook.ru

Полупроводниковый диод

Полупроводниковый диод — самый простой полупроводниковый прибор, состоящий из одного PN перехода. Основная его функция — это проводить электрический ток в одном направлении, и не пропускать его в обратном. Состоит диод из двух слоев полупроводника типов N и P.


На стыке соединения P и N образуется PN-переход (PN-junction). Электрод, подключенный к P, называется анод. Электрод, подключенный к N , называется катод. Диод проводит ток в направлении от анода к катоду, и не проводит обратно.

Диод в состоянии покоя

Посмотрим, что происходит внутри PN-перехода, когда полупроводниковый диод находится в состоянии покоя. То есть тогда, когда ни к аноду, ни к катоду не подключено напряжения.

Итак, в части N имеются в наличии свободные электроны – отрицательно заряженные частицы. В части P находятся положительно заряженные ионы – дырки. В результате, в том месте, где есть частицы с зарядами разных знаков, возникает электрическое поле, притягивающее их друг к другу.

Под действием этого поля свободные электроны из части N дрейфуют через PN переход в часть P и заполняют некоторые дырки. В итоге получается очень слабый электрический ток, измеряемый в наноамперах. В результате, плотность вещества в P части повышается и возникает диффузия (стремление вещества к равномерной концентрации), толкающая частицы обратно на сторону N.

Обратное включение диода

Теперь посмотрим, как у полупроводникового диода получается выполнять свою основную функцию – проводить ток только в одном направлении. Подключим источник питания — плюс к катоду, минус к аноду.

В соответствии с силой притяжения, возникшей между зарядами разной полярности, электроны из N начнут движение к плюсу и отдалятся от PN перехода. Аналогично, дырки из P будут притягиваться к минусу, и также отдалятся от PN перехода. В результате, плотность вещества у электродов повышается. В действие приходит диффузия и начинает толкать частицы обратно, стремясь к равномерной плотности вещества.


Как мы видим, в этом состоянии диод не проводит ток. При повышении напряжения, в PN переходе будет все меньше и меньше заряженных частиц.

Прямое включение диода

Меняем полярность источника питания — плюс к аноду, минус к катоду. В таком положении, между зарядами одинаковой полярности возникает сила отталкивания. Отрицательно заряженные электроны отдаляются от минуса и двигаются сторону pn перехода. В свою очередь, положительно заряженные дырки отталкиваются от плюса и направляются навстречу электорнам. PN переход обогащается заряженными частицами с разной полярностью, между которыми возникает электрическое поле – внутреннее электрическое поле PN перехода. Под его действием электроны начинают дрейфовать на сторону P. Часть из них рекомбинируют с дырками (заполняют место в атомах, где не хватает электрона). Остальные электроны устремляются к плюсу батарейки. Через диод пошел ток ID.


Чтобы не возникло путаницы, напомню, что направление тока на электрических схемах обратно направлению потока электронов.

Недостатки реального полупроводникового диода

На практике, в реальном диоде, при обратном подключении напряжения, возникает очень маленький ток, измеряемый в микро, или наноамперах (в зависимости от модели прибора). В следствии слишком высокого напряжения, может разрушиться кристаллическая структура полупроводника в диоде. В этом случае, прибор начнет хорошо проводить ток также и при обратном смещении. Такое напряжение называется напряжение пробоя. Процесс разрушения структуры полупроводника невосстановим, и прибор приходит в негодность.

При прямом подключении, напряжение между анодом и катодом должно достигнуть определенного значения Vϒ, для того чтобы диод начал хорошо проводить ток. Для кремниевых приборов Vϒ — это примерно 0.7V, а для германиевых — около 0.3V. Более подробно об этом, и других характеристиках полупроводникового выпрямительного диода пойдет речь в статье ВАХ полупроводникового диода.

hightolow.ru

Что такое диод и как его проверить

Приветствую друзья!

Мы настолько привыкли к компьютерам, что не представляем своей жизни без них. Эти жужжащие ящики на наших столах собраны из множества различных «железок». Интересно отметить, что ни один из этих составных «кирпичиков» сам по себе не может похвастаться теми свойствами, которыми обладает компьютер.

А собранные вместе, они являют собой нечто совершенно уникальное!

Какой кирпич не возьми – это только кусок обожженной глины; не сразу и понятно, к какому делу его – самого по себе — можно приспособить.

Это как дом, построенный из кирпичей.

Но несколько тысяч собранных определенным образом таких кусков глины — это жилище, которое защищает от непогоды и предоставляет крышу над головой.

Разумеется, можно пользоваться компьютером (и жить в доме) и не представлять себе, как эти штуки устроены.

Но если вы хотите научиться «лечить» ваши компьютеры, то придется разбираться, как устроены их составные части.

Поэтому сегодня мы поговорим об одном из компьютерных «кирпичиков» чуть более подробно. Мы попытаемся кратко познакомиться с тем, что такое полупроводниковые диоды и зачем они нужны.

Что такое диод?

Диоды применяются в компьютерных блоках питания для выпрямления переменного тока.

Выпрямительный диод – это деталь, имеющая в своем составе соединенные вместе полупроводники двух типов – p-типа (positive – положительный) и n–типа (negative – отрицательный).

При их соединении (сплавлении) образуется так называемый p-n переход. Этот переход обладает разным сопротивлением при различной полярности приложенного напряжения.

Если напряжение приложено в прямом направлении (положительная клемма источника напряжения подключена к p-полупроводнику — аноду, а отрицательная – к n-полупроводнику — катоду), то сопротивление диода невелико.

В этом случае говорят, что диод открыт. Если полярность подключения изменить на противоположную, то сопротивление диода будет очень большим. В таком случае говорят, что диод закрыт (заперт).

Когда диод открыт, то на нем падает какое-то напряжение.

Это падение напряжения создается протекающим через диод так называемым прямым током и зависит от величины этого тока.

Причем зависимость эта нелинейная.

Конкретное значение падения напряжения в зависимости от протекающего тока можно определить по вольт-амперной характеристике.

Эта характеристика обязательно приводится в полном техническом описании (data sheets, справочных листах).

Например, на распространенном диоде 1N5408, применяемом в компьютерном блоке питания, при изменении тока от 0,2 до 3 А падение напряжения изменяется от 0,6 до 0,9 В. Чем больше протекающий через диод ток, тем больше падение напряжения на нем и, соответственно, рассеиваемая на нем мощность (P = U * I). Чем большая мощность рассеивается на диоде, тем сильнее он греется.

В компьютерном блоке питания при выпрямлении сетевого напряжения применяется обычно мостовая схема выпрямления – 4 диода, включенные определенным образом.

Если клемма 1 имеет положительный относительно клеммы 2 потенциал, то ток пойдет через диод VD1, нагрузку и диод VD3.

Если клемма 1 имеет отрицательный клеммы 2 потенциал, то ток потечет через диод VD2, нагрузку и диод VD4. Таким образом, ток через нагрузку хоть и меняется по величине (при переменном напряжении), но протекает всегда в одном направлении – от клеммы 3 к клемме 4.

В этом и заключается эффект выпрямления. Если бы не было диодного моста – ток по нагрузке протекал бы в разных направлениях. С мостом же он протекает в одном. Такой ток называется пульсирующим.

В курсе высшей математики доказывается, что пульсирующее напряжение содержит в себе постоянную составляющую и сумму гармоник (частот, кратных основной частоте переменного напряжения 50 Герц). Постоянная составляющая выделяется фильтром (конденсатором большой емкости), который не пропускает гармоники.

Выпрямительные диоды присутствуют и в низковольтной части блока питания. Только схема включения состоит там не из 4-х диодов, а из двух.

Внимательный читатель может спросить: «А почему это используются разные схемы включения? Нельзя ли применить диодный мост и в низковольтной части?»

Можно, но это будет не лучшее решение. В случае диодного моста ток проходит через нагрузку и два последовательно включенных диода.

В случае использования диодов 1N5408 общее падение напряжения на них может составить величину 1,8 В. Это очень немного по сравнению с сетевым напряжением 220 В.

А вот если такая схема будет применена в низковольтной части, то это падение будет весьма заметным по сравнению с напряжениями +3,3, +5 и +12 В. Применение схемы из двух диодов уменьшает потери вдвое, так как последовательно с нагрузкой включен один диод, а не два.

К тому же, ток во вторичных цепях блока питания гораздо больше (в разы), чем в первичной.

Следует отметить, для этой схемы трансформатор должен иметь две одинаковые обмотки, а не одну. Схема выпрямления из двух диодов использует оба полупериода переменного напряжения, также как и мостовая.

Если потенциал верхнего конца вторичной обмотки трансформатора (см схему) положителен по отношению к нижнему, то ток протекает через клемму 1, диод VD1, клемму 3, нагрузку, клемму 4 и среднюю точку обмотки. Диод VD2 в это время заперт.

Если потенциал нижнего конца вторичной обмотки положителен по отношению к верхнему, то ток протекает через клемму 2, диод VD2, клемму 3, нагрузку, клемму 4 и среднюю точку обмотки. Диод VD1 в это время заперт. Получается тот же пульсирующий ток, что и при мостовой схеме.

Теперь давайте покончим со скучной теорией и перейдем к самому интересному – к практике.

Для начала скажем, что перед началом проверки диодов, хорошо бы ознакомиться с тем, как работать с цифровым тестером.

Об этом рассказывается в соответствующих статьях здесь, здесь и здесь.

Диод на электрических схемах изображается символически в виде треугольника (стрелочки) и палочки.

Палочка – это катод, стрелочка (она указывает направление тока, т.е. движения положительных зарядов) – анод.

Проверить диодный мост можно цифровым тестером, установив переключатель работы в положении проверки диодов (указатель переключателя диапазонов тестера должен стоять напротив символического изображения диода).

Если присоединить красный щуп тестера к аноду, а черный — к катоду отдельного диода, то диод будет открыт напряжением с тестера.

Дисплей покажет величину 0,5 – 0,6 В.

Если изменить полярность щупов, диод будет заперт.

Дисплей при этом покажет единицу в крайнем левом разряде.

Диодный мост часто имеет символическое обозначение вида напряжения на корпусе (~ переменное напряжение, +, — постоянное напряжение).

Диодный мост можно проверить, установив один щуп на одну из клемм «~», а второй – поочередно на выводы «+» и «-».

При этом один диод будет открыт, а другой закрыт.

Если поменять полярность щупов – то тот диод, который был закрыт, теперь откроется, а другой закроется.

Следует обратить внимание на то, что катод – это плюсовой вывод моста.

Если какой-то из диодов закорочен, тестер покажет нулевое (или очень небольшое напряжение).

Такой мост, естественно, непригоден для работы.

В закоротке диода можно убедиться, если тестировать диоды в режиме измерения сопротивления.

При закороченном диоде тестер покажет небольшое сопротивление в обоих направлениях.

Как уже говорилось, во вторичных цепях используется схема выпрямления из двух диодов.

Но даже на одном диоде падает достаточно большое напряжение по сравнению с выходными напряжениями +12 В, +5 В, +3,3 В.

Токи потребления могут достигать 20 А и более, и на диодах будет рассеиваться большая мощность.

Вследствие этого они будут сильно греться.

Мощность рассеяния уменьшится, если будет меньшим прямое напряжение на диоде.

Поэтому в таких случаях применяют так называемые диоды Шоттки, у которых прямое падение напряжения меньше.

Диоды Шоттки

Диод Шоттки состоит не из двух различных полупроводников, а из металла и полупроводника.

Получающийся при этом так называемый потенциальный барьер будет меньше.

В компьютерных блоках питания применяют сдвоенные диоды Шоттки в трехвыводном корпусе.

Типичным представителем такой сборки является SBL2040. Падение напряжения на каждом из ее диодов при максимальном токе не превысит (по даташиту) 0,55 В. Если проверить ее тестером (в режиме проверки диодов), то он покажет величину около 0,17 В.

Меньшая величина напряжения обусловлена тем, что через диод протекает очень небольшой ток, далекий от максимального.

В заключение скажем, что у диода есть такой параметр, как предельно допустимое обратное напряжение. Если диод заперт – к нему приложено обратное напряжение. При замене диодов надо учитывать эту величину.

Если в реальной схеме обратное напряжение превысит предельно допустимое – диод выйдет из строя!

Диод – важная «железка» в электронике. Чем бы еще мы выпрямляли напряжение?

На сегодня все. Надеюсь, вам было интересно.

С вами был Виктор Геронда.

До встречи на блоге!

vsbot.ru

Полярность — диод — Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1

Полярность — диод

Cтраница 1

Полярность диодов определяется тестером.  

Полярность диодов КИПД 02А — 1К, КИПД02Б — 1К указывается на чертеже; остальные диоды имеют обратную полярность.  

Изменив полярность диода и источника опорного напряжения, можно получить ограничение снизу.  

Только там иная полярность диодов и включены они непосредственно в плечи выпрямительного моста, а здесь они заменены изображением диода внутри квадрата, символизирующим выпрямительный мост. Если захочешь проследить весь путь тока, выпрямленного диодами V1 — V4, впиши их в стороны квадрата.  

Для измерения отрицательного пикового значения полярность диодов должна быть обратной.  

Другой тип усилительных схем основан на эффекте накопления неосновных носителей заряда, которое возникает при изменении полярности диода с прямого направления на обратное. Гь который питает его напряжением сигнала в ви-де импульсов.  

Зная полярность омметра, легко определить полярность диода, так как в том случае, когда омметр показывает минимальное сопротивление, полярности диода и омметра совпадают.  

Полярность диода выбирается такой, чтобы он пропускал ток в полупериоды обратной полярности.  

Выпускаются в стеклянном корпусе с гибкими выводами. Полярность диода обозначается желтой точкой на корпусе вблизи положительного (анодного) вывода. Тип диода приводится на дополнительной таре.  

Маркируются цветовыми точками на корпусе: АЛ336А — одной красной, АЛ336Б — двумя красными, АЛ336В — одной зеленой, АЛ336Г — двумя зелеными, АЛ336Д — одной желтой, АЛ336Е — двумя желтыми, АЛ336Ж — тремя желтыми, АЛ336И — одной белой, АЛ336К — одной черной. Полярность диодов АЛ336А, АЛ336Б и АЛ336К указывается на чертеже. Диоды АЛ336В — АЛ336И имеют обратную полярность.  

Страницы:      1    2    3    4

www.ngpedia.ru

Светодиод — это разновидность диода, поэтому при подключении он требует не только ограничения тока, но и соблюдения полярности. Но в явном виде она на корпусе детали нигде не указана, и её придётся определять по косвенным признакам. Автор Instructables под ником Nikus знает целых пять таких признаков. Теперь их узнаете и вы.

Как и электроды обычного диода, электроды светодиода называются анодом и катодом. Первый из них соответствует плюсу, второй — минусу. При прямой полярности светодиод действует как стабистор: открывается при небольшом напряжении, зависящем от цвета (чем меньше длина волны, тем оно больше). Только в отличие от стабистора, он при этом светится. При обратной же полярности он ведёт себя как стабилитрон, открываясь при значительно большем напряжении. Но этот режим для светодиода — нештатный: производитель не гарантирует, что изделие не выйдет из строя, даже если ток ограничить, да и света вы никакого не получите.

Если светодиод вами ниоткуда не выпаян, а куплен новым, один вывод у него длиннее другого. Думаете, это результат не очень аккуратного изготовления? Nikus другого мнения. Тот вывод, который длиннее, соответствует плюсу, т.е., аноду. Вот и весь секрет!

Но самодельщики не очень часто используют новые светодиоды. Что ж, есть и такой признак, который при впайке, укорачивании выводов и последующей выпайке детали не исчезает. Непосвящённым и он кажется небольшим производственным дефектом. Нет, он тоже неспроста: небольшой плоский участок на цилиндническом корпусе, как будто надфилем случайно сточили. Оказывается, не случайно. Эта метка расположена рядом с отрицательным выводом — катодом.

Также Nikus советует заглянуть внутрь светодиода. Сломать? Вовсе нет. Матовые светодиоды практически исчезли с рынка, остались прозрачные, позволяющие разглядеть сбоку внутреннюю структуру. С выводами соединены две плоские пластины, и они тоже разных размеров. Большая держит чашечку с кристаллом, маленькая — волосок, соединённый с кристаллом сверху. Чашечка — минус, волосок — плюс.

Редкий самодельщик обходится без приборов-помощников, вот и Nikus купил себе недорогой мультиметр.

Среди прочих режимов, у него есть режим проверки диодов.

При подключении обычного диода в правильной полярности прибор показывает в этом режиме прямое падение напряжения. У светодиода это падение всегда больше одного вольта, поэтому даже при правильном подключении показания дисплея не изменятся. Зато светодиод слегка засветится. Если щупы подключены к мультиметру правильно, то есть, чёрный — в гнездо COM, а красный — в гнездо VΩmA, красному щупу будет соответствовать плюс.

Со стрелочными тестерами сложнее. Те из них, которые питаются от одной 1,5-вольтовой батарейки, для проверки светодиодов не годятся. Те же, у которых напряжение питания составляет от 3 до 12 В, подходят, но у них в режиме омметра полярность напряжения на щупах часто обратная. Проверить её можно другим прибором, работающим в режиме вольтметра. Только и на том и на другом подключите щупы правильно!

Nikus пишет, что носит с собой мультиметр повсюду, кроме бассейна. Вы же, скорее всего, так не делаете, а необходимость узнать полярность светодиода может возникнуть внезапно. На помощь придёт распространённая трёхвольтовая батарейка типоразмера 2016, 2025 или 2032. У новой батарейки напряжение без нагрузки может достигать 3,7 В, поэтому лучше взять слегка разряженную, примерно для 2,8 В, так лучше для светодиода.

Диоды относятся к категории электронных приборов, работающих по принципу полупроводника, который особым образом реагирует на приложенное к нему напряжение. С внешним видом и схемным обозначением этого полупроводникового изделия можно ознакомиться на рисунке, размещённом ниже.

Особенностью включения этого элемента в электронную схему является необходимость соблюдения полярности диода.

Дополнительное пояснение. Под полярностью подразумевается строго установленный порядок включения, при котором учитывается, где плюс, а где минус у данного изделия.

Эти два условных обозначения привязываются к его выводам, называемым анодом и катодом, соответственно.

Особенности функционирования

Известно, что любой полупроводниковый диод при подаче на него постоянного или переменного напряжения пропускает ток только в одном направлении. В случае обратного его включения постоянный ток не протекает, так как n-p переход будет смещён в непроводящем направлении. Из рисунка видно, что минус полупроводника располагается со стороны его катода, а плюс – с противоположного конца.

Особенно наглядно эффект односторонней проводимости может быть подтверждён на примере полупроводниковых изделий, называемых светодиодами и работающих лишь при условии правильного включения.

На практике нередки ситуации, когда на корпусе изделия нет явных признаков, позволяющих сразу же сказать, где у него какой полюс. Именно поэтому важно знать особые приметы, по которым можно научиться различать их.

Способы определения полярности

Для определения полярности диодного изделия можно воспользоваться различными приёмами, каждый из которых подходит для определённых ситуаций и будет рассмотрен отдельно. Эти методы условно делятся на следующие группы:

  • Метод визуального осмотра, позволяющий определиться с полярностью по имеющейся маркировке или характерным признакам;
  • Проверка посредством мультиметра, включённого в режим прозвонки;
  • Выяснение, где плюс, а где минус путём сборки несложной схемы с миниатюрной лампочкой.

Рассмотрим каждый из перечисленных подходов отдельно.

Визуальный осмотр

Этот способ позволяет расшифровать полярность по имеющимся на полупроводниковом изделии специальным меткам. У некоторых диодов это может быть точка или кольцевая полоска, смещённая в сторону анода. Некоторые образцы старой марки (КД226, например) имеют характерную заострённую с одной стороны форму, которая соответствует плюсу. С другого, совершенно плоского конца, соответственно, располагается минус.

Обратите внимание! При визуальном обследовании светодиодов, например, обнаруживается, что на одной из их ножек имеется характерный выступ.

По этому признаку обычно определяют, где у такого диода плюс, а где противоположный ему контакт.

Применение измерительного прибора

Самый простой и надёжный способ определения полярности – использование измерительного устройства типа «мультиметр», включённого в режим «Прозвонка». При измерении всегда нужно помнить, что на шнур в изоляции красного цвета от встроенной батарейки подаётся плюс, а на шнур в чёрной изоляции – минус.

После произвольного подсоединения этих «концов» к выводам диода с неизвестной полярностью нужно следить за показаниями на дисплее прибора. Если индикатор покажет напряжение порядка 0,5-0.7 Вольт – это значит, что он включён в прямом направлении, и та ножка, к которой подсоединён щуп в красной изоляции, является плюсовой.

В случае если индикатор показывает «единицу» (бесконечность), можно сказать, что диод включён в обратном направлении, и на основании этого можно будет судить о его полярности.

Дополнительная информация. Некоторые радиолюбители для проверки светодиодов используют панельку, предназначенную для измерения параметров транзисторов.

Диод в этом случае включается как один из переходов транзисторного прибора, а его полярность определяется по тому, светится он или нет.

Включение в схему

В крайнем случае, когда визуально определить расположение выводов не удаётся, а измерительного прибора под рукой не имеется, можно воспользоваться методом включения диода в несложную схему, изображённую на рисунке ниже.

При его включении в такую цепь лампочка либо загорится (это значит, что полупроводник пропускает через себя ток), либо нет. В первом случае плюс батарейки будет подключён к положительному выводу изделия (аноду), а во втором – наоборот, к его катоду.

В заключение отметим, что способов, как определить полярность диода, существует довольно много. При этом выбор конкретного приёма ее выявления зависит от условий проведения эксперимента и возможностей пользователя.

Видео

Где минус у диода на схеме

Диод является двух электродным полупроводниковым прибором. Это соответственно Анод (+) или положительный электрод и Катод (-) или отрицательный электрод. Принято говорить, что диод имеет (p) и (n) области, они соединены с выводами диода. Вместе они образуют p-n переход. Разберем подробнее, что же такое этот p-n переход. Полупроводниковый диод представляет собой очищенный кристалл кремния или германия, в котором в область (p) введена акцепторная примесь, а в область (n) введена донорная примесь. В качестве донорной примеси могут выступать ионы Мышьяка, а в качестве акцепторной примеси ионы Индия. Основное свойство диода, это возможность пропускать ток только в одну сторону. Рассмотрим приведенный ниже рисунок:

Пример односторонней проводимости диода

На этом рисунке видно, что если диод включить Анодом к плюсу питания и Катодом к минусу питания, то диод находится в открытом состоянии и проводит ток, так как его сопротивление незначительно. Если диод включен Анодом к минусу, а Катодом к плюсу, то сопротивление диода будет очень большим, и тока в цепи практически не будет, вернее он будет, но настолько маленьким, что им можно пренебречь.

Иллюстрация прямой обратный ток диода

Подробнее можно узнать, посмотрев следующий график, Вольт-Амперную характеристику диода:

Вольт-амперная характеристика диода

В прямом включении, как мы видим из этого графика диод имеет небольшое сопротивление, и соответственно хорошо пропускает ток, а в обратном включении до определенной величины напряжения диод закрыт, имеет большое сопротивление и практически не проводит ток. В этом легко убедиться, если есть под рукой диод и мультиметр, нужно поставить прибор в положение звуковой прозвонки, либо установив переключатель мультиметра напротив значка диода, в крайнем случае, можно попробовать прозвонить диод, установив переключатель на положение 2 КОм измерения сопротивления. Изображается на принципиальных схемах диод так, как на рисунке ниже, запомнить, где какой вывод легко: ток у нас, как известно, всегда течет от плюса к минусу, так вот треугольник в изображении диода как бы показывает своей вершиной направление тока, то есть от плюса к минусу.

Соединив красный щуп мультиметра с Анодом, мы можем убедиться в том, что диод пропускает ток в прямом направлении, на экране прибора будут цифры равные

800-900 или близкие к этому. Подключив щупы наоборот, черный щуп к аноду, красный к катоду мы увидим на экране единицу, что подтверждает, в обратном включении диод не пропускает ток. Рассмотренные выше диоды бывают плоскостные и точечные. Плоскостные диоды рассчитаны на среднюю и большую мощность и используют их в основном в выпрямителях. Точечные диоды рассчитаны на незначительную мощность и применяются в детекторах радиоприемников, могут работать на высоких частотах.

Плоскостной и точечный диод

Какие бывают типы диодов ?


Схематическое изображение диодов


Фото выпрямительного диода

А) На фото изображен рассмотренный нами выше диод.

Стабилитрон изображение на схеме

Б) На этом рисунке изображён стабилитрон, (иностранное название диод Зенера), он используется при обратном включении диода. Основная цель: поддержание напряжения стабильным.

Двуханодный стабилитрон — изображение на схеме

В) Двухсторонний (или двуханодный) стабилитрон. Плюс этого стабилитрона в том, что его можно включать вне зависимости от полярности.

Г) Туннельный диод, может использоваться в качестве усилительного элемента.

Д) Обращенный диод, применяется в высокочастотных схемах для детектирования.

Е) Варикап, применяется как конденсатор переменной ёмкости.

Ж) Фотодиод, при освещении прибора в цепи, подключенной к нему, возникает ток из-за возникновения пар электронов и дырок.

З) Светодиоды, всем известные, и наверное наиболее широко применяемые приборы, после обычных выпрямительных диодов. Применяются во многих электронных устройствах для индикации и не только.

Выпрямительные диоды выпускаются также в виде диодных мостов, разберем, что это такое — это соединенные для получения постоянного (выпрямленного) тока четыре диода в одном корпусе. Подключены они по Мостовой схеме, стандартной для выпрямителей:

Схема диодного моста

Имеют четыре промаркированных вывода: два для подключения переменного тока, и плюс с минусом. На фото изображен диодный мост КЦ405:

А теперь давайте рассмотрим подробнее область применения светодиодов. Светодиоды (вернее светодиодная лампа) выпускаются промышленностью и для освещения помещений, как экономичный и долговечный источник света, с цоколем позволяющим вкрутить их в обычный патрон для ламп накаливания.

Светодиодная лампа фото

Светодиоды существуют в разных корпусах, в том числе и SMD.

Выпускаются и так называемые RGB светодиоды, внутри них находятся три кристалла светодиодов с разным свечением Red-Green-Blue соответственно Красный — Зеленый – Голубой, эти светодиоды имеют четыре вывода и позволяют путем смешения цветов получить видимым любой цвет.

Подключение RGB ленты

Эти светодиоды в SMD исполнении часто выпускаются в виде лент с уже установленными резисторами и позволяют подключать их напрямую к источнику питания 12 вольт. Можно для создания световых эффектов использовать специальный контроллер:

Светодиоды при использовании не любят, когда на них подается напряжение питания выше того, на которое они рассчитаны и могут перегореть сразу или спустя какое-то время, поэтому напряжение источника питания должно быть рассчитано по формулам. Для советских светодиодов типа АЛ-307 напряжение питания должно подаваться примерно 2 вольта, на импортные 2-2,5 вольта, естественно с ограничением тока. Для питания светодиодных лент, если не используется специальный контроллер, необходимо стабилизированное питание. Материал подготовил — AKV.

В механике есть такие устройства, которые пропускают воздух или жидкость только в одном направлении. Вспомните, как вы накачивали колесо велосипеда или автомобиля. Почему, когда вы убирали шланг насоса, воздух не выходил из колеса? Потому что на камере, в пипочке, куда вы вставляете шланг насоса, есть такая интересная штучка – ниппель. Вот он как раз пропускает воздух только в одном направлении, а в другом направлении блокирует его прохождение.

Электроника – эта та же самая гидравлика или пневматика. Но весь прикол заключается в том, что в электронике вместо жидкости или воздуха используется электрический ток. Если провести аналогию: бачок с водой – это заряженный конденсатор, шланг – это провод, катушка индуктивности – это колесо с лопастями

которое невозможно сразу разогнать, а потом невозможно резко остановить.

Тогда что такое ниппель в электронике? А ниппелем мы будем называть радиоэлемент – диод. И в этой статье мы познакомимся с ним поближе.

Что такое диод

Полупроводниковый диод представляет из себя элемент, который пропускает электрический ток только в одном направлении и блокирует его прохождение в другом направлении. Это своеобразный ниппель ;-).

Некоторые диоды выглядят почти также как и резисторы:

А некоторые выглядят чуточку по другому:

Есть также и SMD исполнение диодов:

Диод имеет два вывода, как и резистор, но у этих выводов, в отличие от резистора, есть определенные названия – анод и катод ( а не плюс и минус, как говорят некоторые неграмотные электронщики). Но как же нам определить, что есть что? Есть два способа:

1) на некоторых диодах катод обозначают полоской, отличающейся от цвета корпуса

2) можно проверить диод с помощью мультиметра и узнать, где у него катод, а где анод. Заодно проверить его работоспособность. Этот способ железный ;-). Как проверить диод с помощью мультиметра можно узнать в этой статье.

Если подать на анод плюс, а на катод минус, то у нас диод “откроется” и электрический ток спокойно по нему потечет. А если же на анод подать минус, а на катод – плюс, то ток через диод не потечет. Своеобразный ниппель ;-). На схемах простой диод обозначают вот таким образом:

Где находится анод, а где катод очень легко запомнить, если вспомнить воронку для наливания жидкостей в узкие горлышки бутылок. Воронка очень похожа на схему диода. Наливаем в воронку, и жидкость у нас очень хорошо бежит, а если ее перевернуть, то попробуй налей-ка через узкое горлышко воронки ;-).

Характеристики диода

Давайте рассмотрим характеристику диода КД411АМ. Ищем его характеристики в интернете, вбивая в поиск “даташит КД411АМ”

Для объяснения параметров диода, нам также потребуется его ВАХ

1) Обратное максимальное напряжение Uобр – это такое напряжение диода, которое он выдерживает при подключении в обратном направлении, при этом через него будет протекать ток Iобр – сила тока при обратном подключении диода. При превышении обратного напряжения в диоде возникает так называемый лавинный пробой, в результате этого резко возрастает ток, что может привести к полному тепловому разрушению диода. В нашем исследуемом диоде это напряжение равняется 700 Вольт.

2) Максимальный прямой ток Iпр – это максимальный ток, который может течь через диод в прямом направлении. В нашем случае это 2 Ампера.

3) Максимальная частота Fd, которую нельзя превышать. В нашем случае максимальная частота диода будет 30 кГц. Если частота будет больше, то наш диод будет работать неправильно.

Виды диодов

Стабилитроны

Стабилитроны представляют из себя те же самые диоды. Даже из названия понятно, чтоб стабилитроны что-то стабилизируют. А стабилизируют они напряжение. Но чтобы стабилитрон выполнял стабилизацию, требуется одно условие. Они должны подключатся противоположно, чем диоды. Анод на минус, а катод на плюс. Странно не правда ли? Но почему так? Давайте разберемся. В Вольт амперной характеристике (ВАХ) диода используется положительная ветвь – прямое направление, а вот в стабилитроне другая часть ветки ВАХ – обратное направление.

Снизу на графике мы видим стабилитрон на 5 Вольт. Сколько бы у нас не изменялась сила тока, мы все равно будем получать 5 Вольт ;-). Круто, не правда ли? Но есть и подводные камни. Сила тока не должны быть больше, чем в описании на диод, иначе он выйдет из строя от высокой температуры – Закон Джоуля-Ленца. Главный параметр стабилитрона – это напряжение стабилизации (Uст). Измеряется в Вольтах. На графике вы видите стабилитрон с напряжением стабилизации 5 Вольт. Также есть диапазон силы тока, при котором будет работать стабилитрон – это минимальный и максимальный ток (Imin, Imax). Измеряется в Амперах.

Выглядят стабилитроны точно также, как и обычные диоды:

На схемах обозначаются вот так:

Светодиоды

Светодиоды – особый класс диодов, которые излучают видимый и невидимый свет. Невидимый свет – это свет в инфракрасном или ультрафиолетовом диапазоне. Но для промышленности все таки большую роль играют светодиоды с видимым светом. Они используются для индикации, оформления вывесок, светящихся баннеров, зданий а также для освещения. Светодиоды имеют такие же параметры, как и любые другие диоды, но обычно их максимальный ток значительно ниже.

Предельное обратное напряжение (Uобр) может достигать 10 Вольт. Максимальный ток (Imax) будет ограничиваться для простых светодиодов порядка 50 мА. Для осветительных больше. Поэтому при подключении обычного диода нужно вместе с ним последовательно подключать резистор. Резистор можно рассчитать по нехитрой формуле, но в идеале лучше использовать переменный резистор, подобрать нужное свечение, замерять номинал переменного резистора и поставить туда постоянный резистор с таким же номиналом.

Лампы освещения из светодиодов потребляют копейки электроэнергии и стоят дешево.

Очень большим спросом пользуются светодиодные ленты, состоящие из множества SMD светодиодов. Смотрятся очень красиво.

На схемах светодиоды обозначаются так:

Не забываем, что светодиоды делятся на индикаторные и осветительные. Индикаторные светодиоды обладают слабым свечением и используются для индикации каких-либо процессов, происходящих в электронной цепи. Для них характерно слабое свечение и малый ток потребления

Ну и осветительные светодиоды – это те, которые используются в ваших китайских фонариках, а также в LED-лампах

Светодиод – это токовый прибор, то есть для его нормальной работы требуется номинальный ток, а не напряжение. При номинальном токе на светодиоде падает некоторое напряжение, которое зависит от типа светодиода (номинальной мощности, цвета, температуры). Ниже табличка, показывающая какое падение напряжения бывает на светодиодах разных цветов свечения при номинальном токе:

Как проверить светодиод можно узнать из этой статьи.

Тиристоры

Тиристоры представляют собой диоды, проводимость которых управляется с помощью третьего вывода – управляющего электрода (УЭ). Основное применение тиристоров – это управление мощной нагрузкой с помощью слабого сигнала, подаваемого на управляющий электрод. Выглядят тиристоры примерно как диоды или транзисторы. У тиристоров параметров столько, что не хватит статьи для их описания. Главный параметр – Iос,ср. – среднее значение тока, которое должно протекать через тиристор в прямом направлении без вреда для его здоровья. Немаловажным параметром является напряжение открытия тиристор – (Uу), которое подается на управляющий электрод и при котором тиристор полностью открывается.

а вот так примерно выглядят силовые тиристоры, то есть тиристоры, которые работают с большой силой тока:

На схемах триодные тиристоры выглядят вот таким образом:

Существуют также разновидности тиристоров – динисторы и симисторы. У динисторов нет управляющего электрода и он выглядит, как обычный диод. Динисторы начинают пропускать через себя электрический ток в прямом включении, когда напряжение на нем превысит какое-то значение. Симисторы – это те же самые триодные тиристоры, но при включении пропускают через себя электрический ток в двух направлениях, поэтому они используются в цепях с переменным током.

Диодный мост и диодные сборки

Производители также несколько диодов заталкивают в один корпус и соединяют их между собой в определенной последовательности. Таким образом получаются диодные сборки. Диодные мосты – одна из разновидностей диодных сборок.

На схемах диодный мост обозначается вот так:

Существуют также и другие виды диодов, такие как варикапы, диод Ганна, диод Шоттки и тд. Для того, чтобы их всех описать, нам не хватит и вечности.

Светодиоды. Общие сведения, виды, применение.. Информация — Диод КМВ

Светодиод – это полупроводниковый элемент, преобразующий электрический ток в световое излучение. Принцип работы светодиода основан на люминесценции. Светодиод имеет два вывода – плюс и минус. Плюс подается на анод, минус – на катод. Поэтому при подключении светодиодов необходимо соблюдать полярность.


Условное обозначение светодиодов на схеме

 

Общепринятое обозначение светодиода LED  (англ. Light-emitting diode), что означает светоизлучающий диод или светодиод – СИД (СД).

Светодиод состоит из полупроводникового кристалла, закрепленного на подложке из меди и алюминия, корпуса с контактными выводами и оптической системы.

Цвет свечения определяется длиной световой волны, испускаемой кристаллом светодиода, и зависит от химического состава полупроводника. В настоящее время производятся светодиоды видимого, ультрафиолетового и инфракрасного диапазонов.

Существует несколько типов светодиодов:

  • DIP – светодиоды – первые массовые светодиоды. Кристалл установлен в корпус с линзой. Имеют два контакта. В основном используются в световых табло.


Конструкция диодов DIP LED

 

  • Светодиоды «пиранья» или Superflux LED имеют аналогичную конструкцию, но не два, а четыре вывода.


Конструкция диодов Superflux LED

 

  • SMD – светодиоды (англ. surface mounted device) изготавливаются по технологии поверхностного монтажа (ТМП). Чип монтируется на поверхность платы через керамическую подложку, что обеспечивает малые габариты и хороший теплоотвод. SMD – светодиоды являются самыми распространенными.


Конструкция диодов SMD LED

 

  • COB – технология (англ. Chip-On-Board) – чип кристалла или нескольких кристаллов монтируются на плату без керамической подложки и поклываются слоем люминофора, что обеспечивает высокую надежность, компактность и теплоотвод.


Конструкция диодов COB LED

 

Нанесение поверх кристалла люминофора позволяет получить любое свечение светодиода.


Способы нанесения люминофора. При традиционном способе люминофор наносится прямо на кристалл светодиода.

 

Люминофор – это вещество, обладающее люминисценцией – способностью преобразовывать поглащаемую энергию в световое излучение. Термин «люминофор» происходит от латинского lumen – свет и греческого phoros — несущий. В светодиодном производстве распространены следующие люминофоры: иттрий-алюминиевый гранат (ИАГ), легированный трехвалентным церием, и силикаты щелочно-земельных металлов, легированные европием. Например, синий светодиод, покрытый желтым люминофором будет светиться белым.

Основные достоинства светодиодов:

  • высокие светотехнические характеристики;
  • низкое потребление электроэнергии;
  • большой срок службы;
  • компактность и легкость монтажа;
  • широкий температурный диапазон применения;
  • механическая прочность;
  • экологичность;
  • доступность и цена.

Благодаря своим достоинствам, светодиоды широко применяются в различных областях: в наружной и интерьерной рекламе (короба, буквы, светодиодные табло, «Бегущие строки», видеоэкраны, уникальные световые эффекты и дизайнерские решения), в архитектурной подсветке, в бытовом, офисном и промышленном освещении, ландшафтном освещении, подсветке витрин, интерьерной подсветке, праздничной иллюминации, при производстве LED — экранов мониторов и телевизоров, в приборостроении в качестве индикаторов, в дорожных знаках, декоративной подсветке, в световых и новогодних украшениях.

как определить где плюс и минус цоколевки диода

СодержаниеПоказать

Как и любой полупроводниковый прибор с односторонней проводимостью, светодиод критичен к правильности включения в цепь постоянного тока. Для нормальной работы анод и катод светодиода должны подключаться к соответствующим полюсам источника напряжения согласно принципиальной схеме. Чтобы определить цоколевку светоизлучающего элемента, существует несколько способов.

Определение мультиметром

Как и любой диод, выполненный на основе p-n перехода, светоизлучающий диод можно проверить мультиметром, используя свойство проводить ток только в одну сторону. У современных цифровых тестеров есть специальный режим проверки диодов, при котором измерительное напряжение оптимально для данной процедуры.

Чтобы определить расположение выводов светодиода, надо произвольным образом подключить его ножки к щупам мультиметра и определить результат по показаниям дисплея.

Неправильная полярность подключения LED к тестеру.

Если элемент подключен неверно, то результатом измерения будет зашкаливание значения сопротивления (OL — overload, перегрузка). Надо поменять местами зажимы мультиметра.

Правильная полярность подключения LED к тестеру.

Если светодиод исправен и подключен правильно, то будет индицироваться какое-то сопротивление (конкретное значение зависит от типа излучающего элемента). В этом случае анодом будет вывод, присоединенный к плюсу мультиметра (красный провод), а катодом – к минусу (черный провод).

Некоторые тестеры в режиме проверки диодов выдают напряжение, достаточное для зажигания светоизлучающего элемента. В этом случае правильное подключение можно контролировать по свечению.

Свечение светодиода АЛ307 при проверке тестером.

Если в обоих вариантах подключения на дисплее будет индицироваться overload, это может означать:

  • неисправность светодиода;
  • измерительного напряжения не хватает для открытия p-n перехода (тестер рассчитан на «прозвонку» кремниевых диодов, а большинство светоизлучающих элементов делаются на основе арсенида галлия).

В первом случае полупроводниковый прибор можно утилизировать. Во втором – попробовать другой способ.

Читайте также

Проверка светодиода на исправность

 

Цоколевка светодиода путем подачи питания

Преимущество этого метода в том, что его можно использовать для светоизлучающих диодов с любыми параметрами (падение напряжения и номинальный ток). Для такой проверки лучше использовать источник питания с установкой ограничения тока, или хотя бы с его индикацией для контроля. В противном случае можно вывести чувствительный полупроводниковый прибор из строя.

Неправильная полярность подключения LED к источнику напряжения – свечения нет.

Если имеется регулируемый источник, надо произвольным образом подключить светодиод к его выходу и подать напряжение, постепенно увеличивая его от нуля. Выше 2-3 В питание поднимать не следует, чтобы элемент не сгорел. Если он не зажегся, надо снять напряжение и переключить выводы противоположным образом.

Правильная полярность подключения LED к источнику напряжения – светодиод зажегся.

Постепенно поднимая напряжение, можно визуально определить момент зажигания светодиода. В этом случае плюсовой вывод источника присоединен к аноду, а минусовой – к аноду излучающего элемента.

Важно! Если регулируемого источника нет, то можно попытаться использовать нерегулируемый блок питания с напряжением заведомо выше напряжения питания светодиода. В этом случае испытания проводить только через резистор 1-3 кОм, включенный последовательно с полупроводниковым прибором.

Если и в том, и в другом случае светодиод не загорается, можно попробовать провести проверку с увеличенным напряжением. Если элемент неисправен, ему это вреда не принесет, а если он рассчитан на повышенное напряжение, то появится вероятность узнать правильное расположение выводов.

При помощи батарейки

Если источник питания отсутствует, можно попытаться определить расположение выводов от гальванического элемента, но следует иметь в виду особенности такой проверки:

  • батарейка может выдавать напряжение, недостаточное для открытия p-n перехода.
  • бытовые гальванические элементы имеют небольшую мощность, и выдаваемый ток нагрузки невелик – он зависит от начальной мощности батарейки и от остаточного заряда.

В таблице приведены параметры некоторых отечественных светодиодов. Очевидно, что распространенные полуторавольтовые химические источники тока не смогут зажечь ни один прибор из списка.

Тип прибораПрямое падение напряжения, ВРабочий ток, мА
АЛ102А2,85
АЛ307А210
АЛ307В2,820

Чтобы увеличить напряжение, можно соединить батарейки последовательно. Для увеличения мощности – параллельно (только для элементов одного напряжения!). В итоге может получиться громоздкая конструкция, не гарантирующая конечного результата. Поэтому пользоваться таким методом лучше в тех случаях, когда других путей нет.

По внешнему виду

Иногда можно определить полярность по внешнему виду. У некоторых типов светодиодов на корпусе есть ключ – выступ или метка. Чтобы определить, какой вывод помечен ключом, лучше ознакомиться со справочными материалами.

Ключ у катода светоизлучающего диода АЛ102.

Внешний вид расположения выводов у светодиода АЛ307.

У бескорпусных светодиодов производства СССР можно выяснить цоколевку, присмотревшись к внутреннему устройству прибора сквозь слой компаунда. Вывод катода имеет большую площадь и сделан в виде флажка. Этот принцип мог стать стандартом, но сейчас производители его строго не соблюдают, поэтому данный способ ненадежен, особенно для элементов от неизвестного производителя. Поэтому использовать такое определение выводов можно только для предварительной ориентировки.

Важно! Цоколевку отечественных светодиодов можно узнать по длине ножек – вывод анода делается более коротким. Но это верно только для элементов, не бывших в употреблении – при установке на место выводы могут быть обрезаны произвольно.

Видео: Как визуально определить полярность.

С помощью техдокументации

Другие способы определения выводов можно поискать в техдокументации на элементы – в справочниках или онлайн-источниках. Для этого как минимум необходимо знать тип светодиода или его производителя. В документации может содержаться информация о габаритах и цоколевке прибора.

Но даже если данных сведений в спецификации не найдется, напрасно усилия не пропадут. Техдокументация может стать источником информации о предельных параметрах электронного прибора. Эти знания помогут правильно выбрать режим работы, а также не допустить выхода светодиода из строя при проверке расположения выводов.

Полярность SMD-светодиода

На текущий момент все более популярными становятся безвыводные элементы для непосредственного монтажа на плату (SMD – surface mounted device). Такие радиоэлементы, в отличие от обычных, имеют преимущества:

  • в процессе изготовления печатной платы не надо сверлить отверстия – технология становится дешевле и быстрее;
  • электронные устройства получаются меньших размеров;
  • упрощается конструирование ВЧ-устройств – отсутствие выводов сводит к минимуму паразитные наводки.

Но стремление к миниатюризации имеет оборотную сторону – определить выводы СМД-светодиода сложнее. К нему трудно подключить щупы тестера или источника питания. Поэтому важно нанесение понятной маркировки прямо на корпус элемента для исключения ошибок при монтаже. Такое обозначение выполняется в виде метки на корпусе (скоса или углубления) или в виде мнемонического рисунка.

Цоколевка SMD-LED типоразмера 5730.

Цоколевка SMD-LED типоразмера 0805.

А самым простым случаем является включение светоизлучающего диода в цепь переменного тока. В этом варианте полярность светодиода значения не имеет.

Как оно работает!?

Чтобы научиться создавать устройства, надо знать как они работают, из чего состоят. По любым радиоэлектронным устройствам бегает ток. От того, как и куда его направить, зависит работа устройства. Ток по проводам можно сравнить с течением жидкостей по трубам. Вода в трубах течет по разному, где-то быстро, где-то медленно. Где-то очень большое давление, а где-то совсем маленькое. По трубам не всегда вода течёт, бывает и нефть, а бывают и канализационные и мусоро-проводы для сваливания туда всяких отходов.

У электричества тоже есть свои давление и скорость течения. Чем больше электрический ток, тем толще должен быть провод. Если пустить гречневую кашу через гелевый стержень, она через него не потечёт, стержень заткнётся, и если будет достаточное давление, лопнет в том месте где заткнуло. А вот через трубу диаметром сантиметров пять, гречневая каша потечёт, и ничего не лопнет.
Ток обычно обозначается буквой I и меряется Амперами

Чем больше напряжение, тем толще должна быть изоляция провода. Напряжение — как давление, чем выше, тем толще изоляция, или толще должны быть трубы чтобы выдержать давление. Тонкие трубы ведь большого давления не выдерживают, лопаются, точно так же и провода при большом напряжении пробивает.
Напряжение обычно обозначается буквами U или V и меряется Вольтами.

Электричество течёт в электронных схемах от плюса к минусу.

Начну с описания различных деталей устройств и буду постепенно пополнять их разнообразие.


Диод
Диод обычно предназначен пускать ток в одну сторону, и не пускать в другую.
Как клапан, пропускает воду в одну сторону, а если она потекла в другую, то сразу закрывается. Диод работает точно так же. Диод — электронный клапан.
У каждой лапки диода есть название — анод и катод.
Катод — отрицательный электрод, поэтому в схемах обычно смотрит на минус.
Анод — положительный электрод, и на него чаще всего подают плюс.
Чтобы лучше запомнить, кто из них отрицательный, а кто положительный, — в слове «катод» столько же букв, сколько в слове «минус». А в слове «анод» столько же букв, сколько в слове «плюс». Диод пускает от анода к катоду, и не пускает обратно, от катода к аноду.
На схемах диод обозначается вот так:


Диод

Где у диода катод, а где анод — легко запомнить, одна сторона обозначения походит на буковку А (анод), правая сторона на букву К (катод).

Диоды на вид бывают всякие разные:

Важные характеристики диодов — максимальное напряжение и максимальные токи — постоянный и при коротком импульсе.
Если напряжение в схеме не более 15 Вольт, и ожидаемый постоянный ток через диод предполагается не более 1 Ампер, то и диод должен быть не ниже чем на 15 В, и не ниже чем на ток 1 А.

Если мы подключим диод катодом к минусу, то ток потечёт, и лампочка засветится.
Если мы перевернём диод анодом к минусу, то диод не пропустит ток с плюса на минус, и лампочка не загорится.

Фотодиоды и светодиоды на принципиальных схемах обозначаются вот как:

Иногда с круглишками, иногда без них.

У них точно так же есть катод и анод, как и у простых диодов.
Поэтому крайне важно для работоспособности схемы не путать назначение лапок, полярность.

Переменный ток

 

В предыдущем примере с диодом и лампочкой был постоянный ток, тоесть тёк в одном направлении.
При переменном токе полярность меняется с какой-то частотой.
В розетках нашей страны плюс с минусом меняются местами 50 раз в секунду, в электросетях Японии и Америки 60 раз, в Европе 100 раз в секунду.
Частота, — будь то смена полярности, или количество зажиганий светодиодика в секунду, — меряется в Герцах.

 

Как узнать переменный или постоянный ток в цепи ?
Подключили диод, лампочка светится.
Перевернули диод, лампочка всё равно светится.
Если диод заведомо целый, значит ток в цепи переменный.

Чтобы из переменного тока сделать постоянный, нужно 4 диода, для соединения в диодный мост.
Диодный мост на схемах рисуют из четырёх диодов, или просто ромбом с диодом внутри, для упрощения.

Белые провода — переменное напряжение, на выходе постоянное: черный — минус, красный плюс.

Если постоянный ток изобразить на графике, он будет выглядеть вот так.

С течением времени на плюсе всегда остаётся плюс, на минусе минус.

У переменного тока с течением времени плюс с минусом на проводах меняются местами, на графике он будет выглядеть вот так:

Каждая такая пупырышка называется полупериод.
Если выше полоски — положительный, например который нам нужен.
Если ниже полоски — отрицательный, который нам не нужен, и нам надо его перевернуть.
Участок времени из двух полупериодов, отрицательного и положительного, называют полным периодом.
Пометим положительные полупериоды зеленым цветом, отрицательные красным.

 Если собрать диодный мост из красных и зеленых светодиодов можно увидеть как он работает:

На лампочку идёт постоянный пульсирующий ток, но она не светится потому что ток через светодиоды недостаточно большой.
Светодиодный мост перевернул отрицательные (красные) полупериоды в нужную нам сторону

На предыдущем примере частота переменного тока была около 1 герца, тоесть примерно одна смена полярности в секунду.
С более высокими частотами работа диодного моста уже не так явно видна (здесь герц 7-10):

В цепях переменного тока частотами от 30 или 60 герц, глаз не может уследить за миганием светодиодов, они будут мигать очень быстро и будет казаться что они просто все светятся.

Конденсатор

Конденсатор — электронная бочка.
Конденсатор накапливает в себе энергию, и этим самым в электрических схемах работает как бак с водой.
Например если включать и выключать воду, то она то есть, то нету, а нас это не устраивает.
Нам нужно чтоб вода всегда была.
Если под кран, из которого вода то идёт, то не идёт, поставить бочку и проковырять снизу дырку, то из дырки вода будет течь всё время. Ту же самую роль выполняют и конденсаторы в схемах.

Конденсаторы бывают на переменный и на постоянный ток.
У конденсаторов на постоянный ток важно не путать полярность — назначение выводов, какой из них подключить на плюс, а какой на минус.
Конденсатор обозначается на схеме вот так:

Слева на переменный ток, справа на постоянный.

Конденсаторы бывают всякие разные:

 

 Предыдущая схема у нас была с пульсирующим постоянным током:

Если параллельно лампочке поставить конденсатор, то на лампочку пойдет постоянный ток без пульсаций.

Ёмкость конденсаторов измеряется в пикофарадах (пФ или pF), нанофарадах (нФ, nF), микрофарадах (мкФ, uF), и фарадах (Ф, F).
Например 7 нанофарад = 0, 000 000 007 фарад.
14 пикофарад = 0, 000 000 000 014 фарад.
10 микрофарад = 0, 000 010 Фарад.

 

Ёмкость почти всегда написана на конденсаторе русскими или английскими буквами, или бывает обозначена цветовым или цифровым шифром.

 

Цифровая маркировка выглядит как три цифры, первые две начальные цифры, последняя -количество нулей после них, получается число в пикофарадах.
Например на конденсаторе надпись 104, это 10 и 4 нуля = 100000 пикофарад = 0,1 микрофарад. Или 873 = 87+000 = 87000 пФ = 87 Нанофарад. 151 = 15 и 0 = 150 пФ. Если две цифры, например 82, то значит нулей нет, и ёмкость конденсатора 82 Пф.

 

Цветовая маркировка сначала кажется сложнее, но если часто возиться с полосатыми детальками, то можно и её запомнить наизусть.
На деталь наносят 3, 4 или 5 цветных колец.
Первые два кольца — тоже цифры, третье — множитель, х1, х10, х100, х1000, х10000, и т.п., четвёртая — допуск, серебряного цвета или золотого. Допуск — отклонение в процентах, от заявленной ёмкости, золотое кольцо — меньше или больше на 5%, серебряное — на 10%.
Золотое или серебряное кольцо всегда последнее, это чтобы не перепутать откуда считать кольца.

Не менее важный параметр конденсатора — его допустимое напряжение.
Конденсаторы нельзя ставить в цепь с более высоким напряжением, нежели чем указано на конденсаторе. Например на конденсаторе написано 3300uF 16V, значит его допустимое напряжение 16 вольт, его можно ставить в легковой автомобиль, где 13 вольт, но нельзя ставить в КАМАЗ, потому что там 24 вольта, и он может взорваться, а от взорванного конденсатора никакого толку не будет, только перевод деталей. Если просто хочется взорвать ненужный конденсатор, например с оторваной лапкой, или помятым корпусом, то можно подключить конденсатор с допустимым напряжением 6.3 вольта в цепь 48 вольт или еще больше.

Резистор

Резистор с латинского переводится как «сопротивляться».
Говоря по русски, резистор — сопротивление. Резистор в схемах выполняет роль заткнутой поролоном трубы. Заткнутость в трубах бывает разная, можно поставить сито, тогда будет пропускать почти полностью. Можно затолкать поролона, а можно заткнуть наглухо старым валенком так, что за сутки просочится всего одна капля.
Резистор ограничивает ток в цепи.
Чем меньше сопротивление резистора, тем он больше пропускает. Чем больше сопротивление, тем он больше «заткнут» и следовательно меньше пропускает.
Сопротивление измеряется в омах, килоомах (КОм, или К) и мегаомах (МОм или М). Иногда еще в миллиомах.
Чем больше ом резистор, тем больше в нём засунуто «поролона». Так мегаом (миллион ом) вообще почти ничего не пропускает, а один ом пропускает почти всё.
Резистор обозначается на схемах вот так или так:

Сверху обычно в таком виде он выглядит на наших схемах, а обозначением снизу резисторы рисуют на зарубежных.


Резисторы бывают всякие разные:

Узнать обозначение можно по маркировке, иногда её пишут буквами — М для мегаомов, К для килоомов, Е или R для омов. Резисторы могут маркироваться цветными кольцами, или цифровой маркировкой, так же как конденсаторы, только значение не в пикофарадах, а в омах.
102 = 10 и 2 нолика = 1000 ом = 1 килоом.
754 = 75 и 4 нолика = 750000 ом = 750 килоом, или 0,75 мегаом.

Еще бывают резисторы с надписями 2М2, М15, К47, 15М, 68К, 3К3, 4R7.
2М2 — 2.2 мегаома,
М15 — 0,15 мегаом или 150 килоом,
К47 — 0,47 килоом, или 470 ом,
15М — 15 мегаом,
68К — 68 килоом,
3К3 — 3.3 килоом (3300 ом),
4R7 — 4.7 ом.

В этой маркировке 2.2 мегаома будет выглядеть как 2М2,
22 мегаома — 22М,
220 килоом, или 0,22 мегаома будет выглядеть как 220К или М22.

PCA9685 | NXP Semiconductors

PCA9685 — это 16-канальный светодиодный контроллер с управлением по шине I²C, оптимизированный для Приложения с красной / зеленой / синей / янтарной подсветкой (RGBA). Каждый светодиодный выход имеет свой собственное 12-битное разрешение (4096 шагов) с фиксированной частотой, индивидуальный ШИМ-контроллер, который работает с программируемой частотой от типичных 24 Гц до 1526 Гц с рабочим циклом, который регулируется от 0% до 100%, чтобы позволить светодиоду установить определенное значение яркости. Все выходы настроены на одинаковую частоту ШИМ.

Каждый выход светодиода может быть выключен или включен (без управления ШИМ) или установлен на его индивидуальном контроллере ШИМ ценить. Выходной драйвер светодиода запрограммирован на работу с открытым стоком и током 25 мА. возможность приема при 5 В или тотемный столб с приемником 25 мА, емкость источника 10 мА при 5 В. PCA9685 работает с диапазоном напряжения питания от 2,3 В до 5,5 В, а входы и выходы допускают 5,5 В. Светодиоды можно напрямую подключать к выходу светодиодов (до 25 мА, 5,5 В) или управляемый внешними драйверами и минимальным количеством дискретных компоненты для светодиодов большего тока или более высокого напряжения.

PCA9685 относится к новому семейству Fast-mode Plus (Fm +). Устройства FM + предлагают выше частота (до 1 МГц) и работа более густонаселенной шины (до 4000 пФ).

Несмотря на то, что PCA9635 и PCA9685 имеют много схожих функций, PCA9685 имеет функции, которые делают его более подходящим для таких приложений, как ЖК-дисплеи или светодиоды. подсветка и Ambilight:

  • PCA9685 позволяет смещать время включения и выключения светодиода для минимизации тока. скачки. Время задержки включения и выключения программируется независимо для каждого из 16 каналов.Эта функция недоступна в PCA9635
  • .
  • PCA9685 имеет 4096 шагов (12-битный ШИМ) индивидуальной регулировки яркости светодиода. В PCA9635 имеет всего 256 шагов (8-битный ШИМ)
  • Когда в систему включено несколько контроллеров светодиодов, ширина импульса ШИМ между несколькими устройствами могут отличаться, если используются PCA9635. PCA9685 имеет программируемый предделитель для настройки ширины импульса ШИМ нескольких устройств
  • PCA9685 имеет входной контакт для внешних часов, который принимает часы, предоставленные пользователем. (50 МГц макс.) вместо внутренних генераторов 25 МГц. Эта функция позволяет синхронизация нескольких устройств. PCA9635 не имеет входа для внешних часов. особенность
  • Как и PCA9635, PCA9685 также имеет встроенный генератор для управления ШИМ. Однако частота, используемая для управления ШИМ в PCA9685, регулируется от примерно от 24 Гц до 1526 Гц по сравнению с типичной частотой 97,6 кГц PCA9635. Это позволяет использовать PCA9685 с внешними контроллерами питания. Все биты выставлены на одинаковую частоту
  • Состояние сброса при включении питания (POR) по умолчанию для выходных контактов LEDn — НИЗКИЙ в случае PCA9685.Это ВЫСОКИЙ уровень для PCA9635

Активный вход LOW Output Enable (OE) позволяет асинхронно управлять светодиодом. выходов и может использоваться для настройки всех выходов на определенную программируемую логику шины I²C. государственный. OE также можно использовать для внешней «широтно-импульсной модуляции» выходов, что полезно, когда несколько устройств необходимо затемнить или мигать вместе с помощью программного обеспечения контроль.

Программируемый светодиодный индикатор All Call и три адреса Sub Call I²C-bus позволяют использовать все или определенные группы устройств PCA9685 для ответа на общий адрес шины I²C, что позволяет, например, все красные светодиоды должны быть включены или выключены одновременно или бегущая строка эффект, таким образом сводя к минимуму команды шины I²C.Шесть контактов аппаратного адреса позволяют до 62 устройства на одной шине.

Общий вызов программного сброса (SWRST) позволяет лидеру выполнить сброс PCA9685 через шину I²C, идентичную функции сброса при включении питания (POR), которая инициализирует регистры в состояние по умолчанию, в результате чего выходы будут установлены в НИЗКИЙ. Это позволяет легко и быстрый способ перенастроить все регистры устройства в одно и то же состояние с помощью программного обеспечения.

% PDF-1.6 % 4137 0 объект> эндобдж xref 4137 163 0000000016 00000 н. 0000007632 00000 н. 0000007770 00000 н. 0000008038 00000 н. 0000008083 00000 н. 0000008120 00000 н. 0000008482 00000 н. 0000008596 00000 н. 0000008835 00000 н. 0000009169 00000 н. 0000009281 00000 п. 0000009539 00000 п. 0000014894 00000 п. 0000029200 00000 н. 0000029240 00000 п. 0000033860 00000 п. 0000034138 00000 п. 0000034486 00000 п. 0000034878 00000 п. 0000034952 00000 п. 0000035070 00000 п. 0000035198 00000 п. 0000035286 00000 п. 0000035336 00000 п. 0000035458 00000 п. 0000035629 00000 п. 0000035794 00000 п. 0000035844 00000 п. 0000036014 00000 п. 0000036119 00000 п. 0000036169 00000 п. 0000036315 00000 п. 0000036500 00000 п. 0000036666 00000 п. 0000036716 00000 п. 0000036845 00000 п. 0000037031 00000 п. 0000037175 00000 п. 0000037225 00000 п. 0000037381 00000 п. 0000037476 00000 п. 0000037597 00000 п. 0000037695 00000 п. 0000037886 00000 п. 0000037981 00000 п. 0000038101 00000 п. 0000038197 00000 п. 0000038341 00000 п. 0000038391 00000 п. 0000038512 00000 п. 0000038562 00000 п. 0000038685 00000 п. 0000038735 00000 п. 0000038850 00000 п. 0000038900 00000 п. 0000039027 00000 н. 0000039077 00000 н. 0000039206 00000 п. 0000039256 00000 п. 0000039381 00000 п. 0000039431 00000 н. 0000039594 00000 п. 0000039644 00000 п. 0000039694 00000 п. 0000039745 00000 п. 0000039902 00000 н. 0000039952 00000 н. 0000040160 00000 п. 0000040307 00000 п. 0000040357 00000 п. 0000040473 00000 п. 0000040523 00000 п. 0000040573 00000 п. 0000040733 00000 п. 0000040783 00000 п. 0000040900 00000 п. 0000040950 00000 п. 0000041091 00000 п. 0000041141 00000 п. 0000041273 00000 п. 0000041323 00000 п. 0000041477 00000 п. 0000041527 00000 н. 0000041664 00000 н. 0000041714 00000 п. 0000041860 00000 п. 0000041910 00000 п. 0000042049 00000 п. 0000042099 00000 н. 0000042232 00000 п. 0000042282 00000 п. 0000042466 00000 п. 0000042517 00000 п. 0000042567 00000 п. 0000042695 00000 п. 0000042745 00000 п. 0000042861 00000 п. 0000042911 00000 п. 0000043061 00000 п. 0000043218 00000 п. 0000043268 00000 н. 0000043382 00000 п. 0000043432 00000 п. 0000043551 00000 п. 0000043601 00000 п. 0000043760 00000 п. 0000043913 00000 п. 0000043963 00000 п. 0000044088 00000 п. 0000044138 00000 п. 0000044251 00000 п. 0000044301 00000 п. 0000044420 00000 н. 0000044470 00000 п. 0000044638 00000 п. 0000044760 00000 п. 0000044810 00000 п. 0000044922 00000 н. 0000044972 00000 п. 0000045085 00000 п. 0000045135 00000 п. 0000045185 00000 п. 0000045304 00000 п. 0000045355 00000 п. 0000045497 00000 п. 0000045547 00000 п. 0000045686 00000 п. 0000045736 00000 п. 0000045885 00000 п. 0000045935 00000 п. 0000046069 00000 п. 0000046119 00000 п. 0000046260 00000 п. 0000046310 00000 п. 0000046443 00000 п. 0000046493 00000 п. 0000046652 00000 п. 0000046702 00000 п. 0000046838 00000 п. 0000046888 00000 п. 0000047020 00000 п. 0000047070 00000 п. 0000047120 00000 н. 0000047240 00000 п. 0000047290 00000 н. 0000047412 00000 п. 0000047462 00000 п. 0000047605 00000 п. 0000047655 00000 п. 0000047705 00000 п. 0000047823 00000 п. 0000047873 00000 п. 0000048006 00000 п. 0000048056 00000 п. 0000048106 00000 п. 0000048156 00000 п. 0000048259 00000 п. 0000048309 00000 п. 0000048359 00000 н. 0000048409 00000 п. 0000048459 00000 п. 0000007392 00000 н. 0000003651 00000 п. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 4299 0 obj> поток `d» aGJo.axaOq? `g2?! # 4} SU & R.9z% 8xq`Fj + 8IQn.Ġsz

Лучший лайтбокс для трассировки

Покупка лучшего лайтбокса для трассировки может изменить ваш творческий рабочий процесс. Лайтбоксы позволяют легко и точно рисовать на обычной бумаге различных размеров и поэтому широко используются художниками, иллюстраторами, дизайнерами и архитекторами. Его также можно использовать в первоначальном творческом процессе, например, для копирования чернового наброска на бумаге на профессиональную бумагу для рисования.

Лучшие лайтбоксы также полезны для задач, не связанных с пером или карандашом, таких как скрапбукинг, просмотр слайдов и фотонегативов, создание татуировок, каллиграфия, квилтинг и т. Д.Но независимо от того, для чего вы собираетесь использовать свой лайтбокс, мы уверены, что ниже вы найдете для себя идеальную модель. Хотите попробовать современную цифровую версию? Ознакомьтесь с нашими лучшими планшетами для рисования или, в частности, с лучшими планшетами для рисования для детей.

Этот инструмент для рисования старой школы никогда не был так популярен, и теперь есть немало качественных вариантов на выбор, а также варианты выгодных покупок, если вы ищете что-то более простое. Читайте наш выбор лучших лайтбоксов для трассировки или, чтобы получить более подробную информацию, перейдите к разделу, как выбрать лайтбоксы.

Лучшие лайтбоксы для трассировки в США

(Изображение предоставлено Huion)

01. Светодиодная панель Huion A3

Лучший лайтбокс формата A3 для трассировки

Размеры: 18,82 x 14,17 дюйма | Рабочая зона: 16,9 x 12,2 дюйма | Вес: 5,6 фунта | Толщина: 0,31 дюйма

Отличное качество сборки

Регулируемая яркость

Шнур короткий

Huion лидирует, когда речь идет о лучших лайтбоксах для трассировки прямо сейчас, и это наш лучший лайтбокс формата A3.Он тонкий, с большой рабочей зоной, идеально подходит для рисования на больших произведениях искусства. Этот лайтбокс обещает холодный, равномерный свет, а мощная светодиодная подсветка означает, что он будет работать даже с самой толстой бумагой. Плюс яркость регулируется. Он также не должен нагреваться при использовании: вы можете использовать его в течение 24 часов подряд, если вам нужно.

С другой стороны, шнур питания довольно короткий (всего 48 дюймов), поэтому вы можете также положить в корзину удлинитель, если только ваш стол не находится рядом с розеткой.Это небольшая проблема: в целом это световой короб отличного качества и большого размера, который должен более чем соответствовать требованиям большинства художников по трассировке.

(Изображение предоставлено Huion)

02. Huion L4S Light Pad

Лучший лайтбокс формата A4 для начинающих

Размеры: 12,2 x 8,7 дюйма | Рабочая зона: 8,2 x 12,2 дюйма | Вес: 550 г | Яркость: 1110 люкс

Регулируемая яркость

Компактная и портативная

Легкая

Большая рабочая поверхность может быть предпочтительнее

Если вам нужен лайтбокс формата A4, мы рекомендуем Huion L4S.Это надежный, качественный продукт со всеми необходимыми функциями из светового короба. Вы можете отрегулировать уровень яркости с помощью кнопки питания (он запомнит ваши предпочтения и в следующий раз, когда вы включите его). Кроме того, он легкий и портативный, с прилагаемой клипсой-бульдогом, чтобы ваши работы оставались на месте во время трассировки. В комплект входит 2-метровый USB-кабель для зарядки. Сила этого продукта заключается в его портативности: если вам нужна гибкость при работе с бумагами формата более A4, мы рекомендуем наш выбор номер 1 (также от Huion).Но если вы можете иметь дело с меньшим размером и хотите, чтобы что-то можно было положить в рюкзак и носить с собой, где вам это нужно, это отличный вариант.

03. LitEnergy A4 Tracing Light Box

Лучший бюджетный лайтбокс для трассировки

Размеры: 14,2 x 10,6 дюйма | Рабочая зона: 12 x 9 дюймов | Вес: 680 г | Толщина: 0,2 ​​дюйма | Яркость: 4000 люкс

Низкая цена

Регулируемая яркость

Работает

Нет адаптера питания

Если у вас ограниченный бюджет и вам нужен дешевый световой короб, который справится с работой, попробуйте световой индикатор LitEnergy A4 Коробка.Этот лайтбокс — бестселлер Amazon, тонкий и легкий, он обеспечивает очень приличную светодиодную подсветку в 4000 люкс по очень низкой цене. Свет можно приглушить или сделать ярче одним нажатием кнопки, и есть функция памяти, которая запоминает настройки, когда вы ее выключаете. Он питается через прилагаемый USB-кабель, хотя, если вы хотите подключить его к стене, вам нужно будет подобрать адаптер отдельно.

04. Светодиодный световой короб Huion A2

Лучший большой световой короб для отслеживания на более крупных объектах

Рабочая зона: 20.47 x 12,6 дюйма | Толщина: 11 мм | Вес: 2,7 кг | Яркость: 2000 люкс

Большая рабочая зона

Регулируемый уровень освещенности

Освещенная площадь меньше, чем A2

Для максимальной гибкости в масштабировании это самый большой световой короб, который производит Huion. Хотя важно отметить, что, хотя во многих местах он называется лайтбоксом A2, освещенная область меньше, чем A2, у вас все еще есть огромная рабочая область, с которой можно поиграть: 20.5 x 12,6 дюйма, самый большой в нашем списке. Хотя размер означает, что вы, вероятно, не собираетесь носить его очень часто, он также довольно тонкий, всего 0,28 дюйма в толщину.

Как и все световые короба Huion, вы получаете мощную, ровную светодиодную подсветку, которую можно плавно регулировать с помощью выключателя питания, а функция памяти означает, что этот световой короб запомнит ваши предыдущие настройки, когда вы снова включите его. Он питается от розетки и может использоваться в течение длительного времени без нагрева.Если вам нужно большое рабочее пространство для трассировки, это должно быть вашим лучшим выбором.

05. Artograph LightPad PRO1200

Лучший лайтбокс высокого класса

Размеры: 14,6 x 11,6 дюйма | Рабочая зона: 12 x 9 дюймов | Вес: 1,8 кг | Толщина: 5/8 дюйма | Яркость: 500–9000 люкс

Суперяркий

Изящный и прочный дизайн

Дорого

Не самый легкий и не самый тонкий

Лайтбоксы Artograph значительно дороже своих конкурентов в этом списке.Но если деньги не имеют значения, он может предложить то, чего нет у других: (полностью регулируемый) диапазон яркости от тусклых 500 люкс до 9000 люкс, раздражающих солнцезащитные очки. Это значительно упростит вам отслеживание, особенно если вы работаете с более плотной бумагой или даже тканью. Модель также выглядит чертовски круто, с экструдированной алюминиевой рамой и углами из хромированной стали, которые одновременно красивы и физически прочны.

Имея приличную рабочую площадь 12 x 9 дюймов, он поставляется в комплекте с защитным чехлом для хранения и блоком питания.Существует также специальная сумка для хранения, которая продается отдельно, она очень хорошо продумана и заслуживает изучения. Короче говоря, этот световой короб стоит недешево, но с его красивым внешним видом и превосходной яркостью 9000 люкс вы получаете то, за что платите.

Лучшие лайтбоксы для трассировки в Великобритании

01. Huion L4S Light Pad

Лучший лайтбокс A4 для начинающих

Размеры: 12,2 x 8,7 дюйма | Рабочая зона: 8.2 x 12,2 дюйма | Вес: 550 г | Толщина: 5,1 мм | Яркость: 1100 люкс

Маленький и портативный

Легкий

Не самый яркий в нашем списке

Большая рабочая поверхность может быть предпочтительнее

Подсветка Huion L4S Light Pad — отличный вариант, если вы новичок в световых коробах и хочу устройство, которое можно легко носить с собой куда угодно. Он предлагает регулируемые уровни яркости с помощью кнопки питания и функцию памяти яркости. Уровень яркости 1100 люкс не самый высокий в нашем списке, но все же достаточен для большинства целей отслеживания.L4S дешевле, чем многие другие, и поставляется с USB-кабелем длиной 2 м (но не адаптером) и зажимом типа «бульдог» для фиксации ваших бумаг на месте.

Главный недостаток — если вы хотите использовать размер больше A4. При размере 210 x 310 мм (примерно размер A4) это одна из самых маленьких среди представленных здесь моделей. Но именно поэтому он обладает такой отличной портативностью, поэтому, если последнее важно для вас, это, безусловно, один из лучших лайтбоксов.

02. Huion A2 LED Light Pad

Отличный лайтбокс для трассировки на бумаге большого формата

Рабочая зона: 20.47 x 12,6 дюйма | Толщина: 11 мм | Вес: 2,7 кг | Яркость: 2000 люкс

Просторная рабочая зона

Чувствительные элементы управления изменением освещения

Освещенная область на самом деле меньше, чем A2

Если L4S заставил вас думать, что Huion делает только маленькие лайтбоксы, то эта модель быстро избавит вас от этого мнения. Эта модель предлагает очень просторную рабочую область 20,5 x 12,6 дюйма, самую большую в нашем списке. Он также супертонкий и имеет цифру 6.Кабель и вилка длиной 56 футов, поэтому его можно запитать прямо от розетки.

Вы регулируете яркость не «ступенчато», а более плавно, удерживая кнопку питания, и хотя поначалу к этому может быть сложно привыкнуть, вы скоро научитесь. Также есть функция памяти яркости. В целом, это высококачественная модель с прочной конструкцией, которая не только легкая и тонкая (что упрощает транспортировку и хранение), но, что самое главное, предлагает активную поверхность превосходного размера.Поэтому, если вам нужно много рабочего пространства для трассировки, это настоятельно рекомендуется.

03. LitEnergy A4 Tracing Light Box

Лучший дешевый лайтбокс для отслеживания

Размеры: 14,2 x 10,6 дюйма | Рабочая зона: 12 x 9 дюймов | Вес: 680 г | Толщина: 6 мм | Яркость: 4000 люкс

Дешево

Хорошая производительность

Без адаптера питания

Ищете что-то дешевое и недорогое, которое просто выполняет свою работу? Тогда мы порекомендуем световой короб LitEnergy A4 с отличным соотношением цены и качества.Эта модель обеспечивает яркость до очень приличных 4000 люкс. Он полностью регулируется: удерживайте сенсорный переключатель в течение нескольких секунд, пока не достигнете желаемого уровня. И еще есть функция интеллектуальной памяти.

Он поставляется с USB-кабелем (но без адаптера) и руководством пользователя, а также предлагает впечатляющую 360-дневную гарантию и политику беспроблемного возврата. Вот и все: в этой модели нет ничего особенного или особенного. Но он хорошо справляется со своей задачей, и за такую ​​низкую цену чего еще можно желать?

(Изображение предоставлено Huion)

04.Huion A3 LED Light Pad

Качественный лайтбокс формата A3 для отслеживания

Размеры: 18,82 x 14,17 дюйма | Рабочая зона: 16,9 x 12,2 дюйма | Вес: 5,6 фунта | Толщина: 0,31 дюйма

Хорошее качество

Регулируемая яркость

Шнур довольно короткий

Ищете качественный лайтбокс формата A3? Хьюон тебя там тоже прикрыл. Эта модель тонкая, с большой рабочей зоной яркого, немигающего, сплошного светодиодного освещения.Опять же, вы можете воспользоваться градуированными уровнями яркости, чтобы соответствовать разной толщине бумаги. Вы также можете использовать его в течение длительного времени, не нагревая. С другой стороны, некоторые пользователи жаловались, что шнур питания слишком короткий, поэтому перепроверьте с продавцом, у которого вы покупаете, и, возможно, вставьте удлинитель в корзину, если вас это беспокоит. В целом, однако, это отличный качественный световой короб большого размера, который подойдет большинству художников.

(Изображение предоставлено Ламсберри)

05.Светодиодный световой короб Lumsburry A3

Лучший бюджетный световой короб A3

Размеры: 33 x 21,5 см | Рабочая зона: Не указано | Вес: 1340 г | Толщина: 5,5 мм | Яркость: Не указано

Отличное качество

Большая рабочая зона

Перчатки и нескользящий коврик включены

Всего три уровня яркости

Требуется переходник

Последняя запись в нашем обзоре лучших световых коробов для трассировки происходит из Ламсберри.Если вам нужен световой короб формата A3, но вы не хотите выкладывать слишком много денег, это отличный базовый вариант. Хотя вы не получаете постепенного затемнения, есть еще 3 различных уровня яркости на выбор. Вдоль верхнего и бокового краев есть линейка, а также добавлены некоторые приятные дополнения: перчатка для рисования (чтобы держать руку в чистоте при работе с углем или карандашами, и несколько нескользящих ковриков, чтобы доска надежно удерживалась на месте. .Хотя Huion прослужит дольше, это хороший базовый вариант.

Как работает лайтбокс?

Лайтбоксы — довольно простое устройство. По сути, это квадратный или прямоугольный контейнер со стеклянной или плексигласовой поверхностью и светящимся под ним светом. Вы включаете световой короб, помещаете изображение, которое хотите скопировать, на стекло, кладете бумагу сверху, и свет должен позволять вам видеть ваше изображение достаточно четко, чтобы проследить его.

В зависимости от толщины бумаги вам, возможно, придется приглушить свет в вашей студии; чем темнее вы сделаете комнату, тем легче будет увидеть изображение в лайтбоксе.

Также обратите внимание, что, хотя эти устройства и называются «лайтбоксами», они не большие, коренастые и коробчатые. Большинство из них действительно очень гладкие и тонкие, поэтому их также часто называют «легкими столами» или, точнее, «световыми подушечками», поскольку они похожи по размеру и форме на блокнот или даже iPad.

Как выбрать лайтбокс

В этом посте мы собрали лучшие лайтбоксы для трассировки, которые представляют лучшую ценность на рынке сегодня.

Все они обеспечивают высокий уровень прозрачности и регулируемые уровни яркости, что помогает снизить точность и утомить глаза.Таким образом, выбор между ними будет в основном сводиться к таким особенностям, как размер необходимой вам рабочей поверхности, насколько легким и портативным вам должно быть устройство и насколько сильным вам должен быть свет.

На наш взгляд, лучшим лайтбоксом для трассировки является светодиодная панель Huion A3, которая является второй в нашем списке. Это потому, что это чрезвычайно надежный и надежный прибор, предлагающий хороший диапазон уровней яркости, отличную систему управления яркостью, большую рабочую поверхность и отличный набор дополнительных принадлежностей.

Однако другие модели лайтбоксов могут больше соответствовать вашим конкретным потребностям, поэтому мы также включили в наш список пять других моделей, каждая из которых имеет уникальный аргумент в пользу продажи.

Подробнее:

LM301B | SAMSUNG LED | Глобальный веб-сайт Samsung LED

9035AM SK
SL SMWARHD SMWARHD SLMWAR 38
40 S0
SK
SL 32 9037 9037 9037 9038 9037 SG378 9037 9037 9037 9038 9038 9037 9037 9038 9038 32


32


S0
технические характеристики детали
CRI CCT НОМЕР ДЕТАЛИ СВЕТОВОЙ ПОТОК (лм) при 65 мА
БИН МИН МАКС
70+ 3000K SPMWHD32AMD3XAV ● S0 SJ
SK
SL
34
36
38
36
38
40
34
36
38
36
38
40
4000K SPMWHD32AMD3XAT ● S0 SK
SL
SM
36
38
SM
36
38
5000K SPMWHD32AMD3XAR ● S0 SK
SL
SM
36
38
40
38
40
42
5700K 38
40
42
80+ 2200K SPMWHD32AMD5XAY ● S0 SF
SG
SH
28
30
32
32
32
34
2700K SPMWHD32AMD5XAW SPMWHD32AMD5XAW 34
36
38
3000K SMWHD32AMD5XAV ● S0 SJ
SK
SL
34
36
38
36
38
40
34
36
38
36
38
40
4000K SPMWHD32AMD5XAT ● S0 SK
SL
SM
36 40384

SM
36 40384
5000K SPMWHD32AMD5XAR ● S0 SK
SL
SM
36
38
40
38
40
42
5700K SPMWHD32AMD5XAQ ● S0 SK
SL
SM
36
38
40
38
408
40
38



SK
SL
SM
36
38
40
38
40
42
90+ 2700K SPMWHD32AMD7XAW ● S0 SF
3000K SPMWHD32AMD7XAV ● S0 SF
SG
28
30
30
32
3500K SPMWHD32AMD7
4000K SPMWHD32AMD7XAT ● S0 SG
SH 9037 8
30
32
32
34
5000K SPMWHD32AMD7XAR ● S0 SG
SH
SJ
30
32
34
SG
SH
SJ
30
32
34
32
34
36
6500K SPMWHD32AMD7XAP ● S0 SG
9037 9037
S0 34
36

Примечание. «●» может быть «0» (целая корзина), «3» (трехступенчатый набор Мак-Адама), «K» (K Kitting) или «S» (S Kitting) подборка цветов

LED Circuits and Projects-Простая схема с принципиальной схемой, рабочая

CircuitsToday.com представляет несколько простых светодиодных схем и проектов, которые можно реализовать даже дома. Эти схемы и проекты уже были протестированы и опубликованы вместе с принципиальной схемой, схемами и подробным рабочим описанием каждого из них. Также ознакомьтесь с комментариями к каждой статье о схемах светодиодов, чтобы лучше понять используемые ИС и модификации, которые могут быть внесены в схему. Чтобы узнать о работе светодиода, щелкните ссылку — Светодиод работает

1. Танцующий свет

В схеме используется таймер 555 и микросхема CD 4017. Тактовые импульсы для микросхемы CD 4017 подаются микросхемой таймера, которая подключена как нестабильный мультивибратор. Номер контакта 14 микросхемы CD 4017 является входным контактом часов. Когда на этот вывод подаются тактовые импульсы, 10 выходных выводов поочередно становятся на высокий уровень один за другим. Когда светодиоды подключены к этим выходам, они также непрерывно включаются и выключаются в соответствии с импульсами, которые выдает таймер. Взгляните на принципиальную схему в основной статье.

2. Ночная сигнализация

Как следует из названия, эта схема используется для обеспечения безопасности вашего дома путем автоматического включения света примерно через два часа после полуночи. Это делается с помощью CMOS IC 4060. Схема потребует LDR, TRIAC , светодиоды и резисторы в соответствии с ее конструкцией. Узнайте больше об этой интересной схеме из ее оригинального содержания.

3. Светодиод с задержкой включения

В этой схеме светодиод, подключенный к выходу, светится только через заданное время после включения питания.Конденсатор играет важную роль в включении транзистора. Для схемы также необходим потенциометр с предустановкой и .

4. Светодиодный фонарик с использованием MAX660

Микросхема преобразователя напряжения CMOS типа MX 66o используется для изготовления этой цепи светодиодного фонарика. ИС может управлять 3 яркими белыми светодиодами. Это простая схема светодиодного фонарика на базе микросхемы MAX660 от MAXIM semiconductors. MAX 660 — это микросхема преобразователя напряжения монолитного типа CMOS.ИС может легко управлять тремя очень яркими белыми светодиодами. Светодиоды подключены параллельно к выходному выводу 8 микросхемы.

5. Светодиоды с регулируемой температурой

Схема представляет собой не что иное, как два светодиода (D1 и D2), состояние которых контролируется температурой окружающей среды. В этой схеме используется датчик температуры под названием Lm 35 IC. С каждым повышением температуры на 1 градус выходной сигнал датчика увеличивается на 10 милливольт. Также используется операционный усилитель под названием CA3130, и выходной сигнал датчика температуры подается на неинвертирующий вход операционного усилителя.Инвертирующий вход задается опорное напряжение с помощью потенциометра. Когда опорное напряжение, и неинвертирующий вход напряжения становятся такими же, за счет увеличения температуры, выход операционного усилителя переходит в насыщение. Это включает транзистор, подключенный к выходу операционного усилителя, и, таким образом, заставляет светодиод светиться. Дальнейшую работу над статьей можно получить по основной ссылке выше.

6. Цепь светодиодной лампы USB

Это практичная лампа с питанием от USB, которую можно использовать для освещения вашей комнаты во время сбоя питания.Напряжение, необходимое для работы, получается от 5 вольт, имеющихся в USB-порту. Напряжение должно проходить через токоограничивающий резистор и транзистор. В схеме используются два светодиода для лампы. Другой светодиод необходим в качестве индикатора, показывающего соединение между USB-портом и схемой.

7. Светодиодный термометр для измерения температуры

Датчик под названием LM 34 IC и микросхема драйвера гистограммы под названием LM 3914 IC используются для разработки высокоточного термометра Фаренгейта со светодиодной диаграммой.Схема используется для определения температуры в градусах Фаренгейта. Его можно изменить для измерения температуры в градусах Цельсия, заменив IC датчика LM 34 на LM 35. Вольтметр используется для калибровки цепи. Подробное объяснение схемы можно получить из схемы выше.

8. Автоматический светодиодный аварийный свет

Эта единственная статья содержит три схемы аварийного освещения, состоящие из 3 различных ИС. Первый — это простая схема аварийного освещения, которая используется для определения дневного света и, таким образом, выключения.Также происходит обратное, когда из-за недостатка дневного света светодиод загорается. Схема использует LDR для восприятия света. Фотография схемы и дизайна PCB также доступна в исходном содержании.

Следующая статья — это автоматическая светодиодная схема аварийного освещения с использованием IC LM 317. Модифицированная версия также доступна здесь.

9. Простой указатель уровня воды

Эту схему можно использовать для определения уровня любых проводящих неагрессивных жидкостей.Схема требует пяти транзисторов и соответствующего управляющего светодиода. Транзистор включается, когда ток базы подается от электродных зондов, подключенных внутри резервуара. На разных уровнях резервуара подключаются разные датчики. Один электродный зонд (F) с напряжением 6 В переменного тока размещен на дне резервуара. Все остальные зонды размещаются на квартальном, половинном и трех квартальном уровнях. Схема подключена таким образом, что, когда вода касается каждого датчика уровня, соответствующий ему светодиод начинает светиться, показывая правильный уровень.Узнайте больше о схеме по ссылке выше. Не забудьте просмотреть примечания, в которых указывается важность чистого переменного тока для схемы.

10. Мигающий светодиодный блок

Это самая дешевая и менее энергоемкая схема (достаточно 3-вольтовых кнопочных элементов) из представленной. Схема предназначена для работы в качестве мигающего светодиода для создания эффекта вращения, когда светодиоды расположены правильно. Схема состоит из таймера 555, подключенного как нестабильный мультивибратор с рабочим циклом 50 процентов и частотой 4 Гц, чтобы управлять 6 светодиодами.Другая схема таймера также подключена в качестве инвертора импульсов запуска, чтобы управлять еще 6 светодиодами. Схема устроена так, что микросхемы поглощают ток, потребляемый светодиодами. Подробное объяснение и принципиальная схема доступны в вышеуказанном посте.

11. Регулятор уровня воды

Это одна из самых надежных схем на этом сайте. В схеме используется таймер 555 IC , шесть транзисторов, реле и несколько пассивных компонентов. Схема построена таким образом, что она автоматически переключает двигатель в положение ВЫКЛ, как только вода поднимается выше желаемого уровня.Схема также может быть использована для запуска двигателя, чтобы перекачивать воду в бак. В цепи используются четыре датчика, которые подключаются на нижнем уровне, на половинном уровне, на среднем уровне и на уровне полного резервуара. Уровень воды измеряется с помощью трех транзисторов. Транзисторы остаются выключенными до тех пор, пока уровень воды не превышает четверть уровня. Когда уровень воды касается одного из датчиков (кроме нижнего уровня), соответствующие транзисторы смещаются и включаются. Дальнейшая работа реле, подключенных к транзисторам, и важность таймера 555 можно понять из основной статьи.

12. Цепь светодиодной лампы из металлолома

Эта простая светодиодная схема основана на преобразовании сломанной или неисправной КЛЛ в энергосберегающую светодиодную лампу. Изображения завершенной схемы и принципиальная схема также представлены в основной статье. Не забудьте взглянуть на различные процедуры, перечисленные для сборки схемы.

Светодиодные фонари для выращивания конопли и других растений

Сегодня все больше производителей отходят от традиционных HID и флуоресцентных ламп T5 и устанавливают светодиодное освещение.Светодиоды излучают меньше тепла, чем источники HID, что означает, что расстояние между светодиодными светильниками для выращивания растений и растительным покровом отличается от близости традиционных светильников для выращивания растений. Также важно понимать, как оптимальное расстояние света для выращивания влияет на различные фазы роста растений.

В этой статье описаны различные потребности в освещении для различных растений (включая каннабис) в зависимости от стадии их роста. В нем также рассказывается о том, как определить правильное расстояние от светодиодного освещения от кроны растений для обеспечения роста растений, а также о важности PPFD (PAR) и других популярных терминов по освещению для выращивания растений.

Как измерить свет для растений

Давайте быстро определим PAR и PPFD. PAR (фотосинтетически активное излучение) описывает часть видимого спектра, которую растения «видят» и используют для фотосинтеза (400-700 нм). PPFD (плотность потока фотосинтетических фотонов) измеряет количество света (PAR), которое растение получает с течением времени. PPFD представляет собой плотность света, которую растение получает с течением времени, и измеряется в микромолях [фотонов] на квадратный метр в секунду (1).

Способ визуализации PPFD — это представить, как солнце «проливает» свет на листья растений.Когда солнце освещает растения, их листья собирают энергию. PPFD — это измерение количества света (фотонов), которое солнце «изливает» на растения с течением времени. PPFD — важный показатель, потому что он помогает производителям точно измерить интенсивность света для фотосинтеза на уровне растительного покрова. Это также важно, потому что расположенные слишком близко к куполу источники света могут вызвать ожоги, обесцвечивание, задержку роста или обесцвечивание.

Диаграмма расстояния до светодиодного светильника для выращивания растений

Расстояние от

Растительный покров

(метры / дюймы)

Интенсивность

(Люкс)

PPFD / PAR

(мкмоль / м -2 / с -1 )

Покрытие или «Легкий след»

(м² / фут 2 ) *

2 м / 79 дюймов 955 люкс 670 7.6 м2 / 81,8 фут2
1,5 м / 59 дюймов 1692 люкс 1170 5,0 м2 / 53,8 фут2
1 м / 39 дюймов 3663lx 1670 3,0 м2 / 32,3 фута 2
0,5 м / 20 дюймов 12,500 лк 2170 1,5 м2 / 16,1 фут2
0,2 м / 8 дюймов 50,300 люкс 2670 0,5 м2 / 5,4 фута 2

* Покрытие будет зависеть от используемого света для выращивания растений.Показанный здесь светодиодный источник не использует отражатель для направления света

Таблица 1: Расстояние от светодиодного освещения до растительного покрова (светодиодный светильник для выращивания 600 Вт)

В таблице 1 показано, как светодиодный светильник для выращивания растений мощностью 600 Вт работает на разном расстоянии от кроны растений. Он показывает интенсивность света (люкс), обеспечивает PPFD (мкмоль / м-2 / с-1 или микромоль на квадратный метр в секунду), а также показывает «световой отпечаток» или покрытие навеса. Интенсивность, PPFD / PAR и «световой отпечаток» изменяются по мере увеличения или уменьшения расстояния от источника света до растительного покрова.

В таблице 1 также показано, как изменение расстояния одного и того же светодиодного светильника мощностью 600 Вт изменяет интенсивность света и «световой отпечаток» или покрытие растительного покрова, которое получает растение. По мере того, как источник света расположен ближе к куполу, интенсивность света увеличивается. Как правило, светильники для выращивания растений следует устанавливать ближе к растению на вегетативных стадиях роста и выше (дальше от) над растением на стадии цветения.

Где следует расположить фонари для выращивания?

Для рассады светодиодные лампы для выращивания растений обычно следует устанавливать на высоте 24-36 дюймов на над пологом растения, однако это зависит от мощности (мощности) источника света.Размещайте светодиодные лампы для выращивания растений как можно дальше от саженцев (~ 36 дюймов) — это снижает уровень тепла и интенсивности света и помогает предотвратить высыхание саженцев. После того, как корни укоренились и началось прорастание, светильники можно переместить ближе (обычно в течение первых 2-3 недель).

На стадии вегетации светодиодные лампы для выращивания растений должны находиться на расстоянии 12-24 дюймов от верха навеса. На этом этапе для фотосинтеза требуется больше света, поэтому источник света следует располагать ближе к растениям.

По мере того, как растения проходят стадию цветения, их потребность в интенсивном свете уменьшается. Для цветения верхние листья навеса должны находиться на расстоянии 18-24 дюймов от источника света. Именно на этом этапе растения увеличиваются в высоту и дают плоды. В зависимости от освещения и того, как вы хотите, чтобы ваша культура росла, нет необходимости изменять высоту освещения во время цветения, особенно если вы не хотите, чтобы растения были выше.

Как далеко должны находиться светодиодные лампы для выращивания растений от рассады?

На самых ранних стадиях роста сеянцы нежные и требуют меньшей интенсивности света.Это означает, что вы не хотите слишком рано увеличивать интенсивность, так как саженцы будут расти при более мягком подходе. В зависимости от размера светильника, безопасно размещать светильники для выращивания растений где-то на расстоянии , на расстоянии 24-36 дюймов, от поверхности почвы.

Как далеко должны быть светодиодные светильники для выращивания растений от клонов

Клонирование каннабиса — это процесс, при котором обрезки или черенки зрелого растения используются для выращивания другого растения того же вида. Расстояние светодиодного освещения для выращивания растений над клонами отличается от высоты, необходимой для рассады.Что касается клонов, им для начала потребуется интенсивный свет. В зависимости от мощности света и зрелости растений, это значение может варьироваться в пределах от 14 до 36 дюймов на от вершины полога растения.

Как далеко должны быть светодиодные фонари для цветущих растений

По мере роста растений их потребности меняются. После завершения вегетативной стадии растения переходят в стадию цветения или «цветения». У устоявшихся растений они уже находятся там, где им нужно быть, чтобы расти. Во время стадии цветения светодиодные лампы для выращивания растений должны располагаться на расстоянии между 16-36 дюймами и от кроны растения.Если приблизить источник света для выращивания, интенсивность света увеличится, что приведет к максимальному фотосинтезу. Однако, если лампы для выращивания расположены слишком близко над растениями, они могут вызвать более широкий и раскидистый рост или даже повредить растение.
А как насчет других этапов роста? (h3)

Растения нуждаются в разном уровне освещения в зависимости от каждой стадии роста. Чтобы точно понять, как далеко должен быть свет от растений, важно учитывать различные стадии роста (2). Также важно учитывать выходную мощность света для выращивания — обычно это связано с мощностью источника света, которая является основным фактором при определении оптимального расстояния для светодиодов при запуске процесса выращивания.

Рост растений можно условно разделить на три стадии: ростки, вегетацию и цветение.

Это означает, что после того, как здоровые корни укоренились, пора увеличить интенсивность и уменьшить свет.

Стадия рассады

На начальном этапе выращивания рассады светодиодные лампы для выращивания следует размещать выше от растений, чтобы избежать пересыхания почвы.

У некоторых производителей может возникнуть соблазн осветить рассаду ярким светом, чтобы способствовать более быстрому росту, однако это не поможет, пока растения не приживутся.Сеянцы слишком уязвимы на этой ранней стадии и требуют более осторожного подхода. Когда растения созревают, для ускорения фотосинтеза требуется более высокая интенсивность света.

Вегетативный этап

На стадии вегетации растения хорошо реагируют на интенсивный свет — именно в этот период они созревают и используют фотосинтез для быстрого роста. Чтобы увеличить интенсивность света, светодиодные светильники для выращивания растений следует располагать ближе к пологу растений. Крепкие, здоровые стебли и корни — залог успешного и стабильного урожая.

Хотя увеличение интенсивности света способствует росту на вегетативной стадии, важно внимательно следить за своими растениями, обращая внимание на неблагоприятные симптомы, вызванные слишком большим или недостаточным освещением.

Стадия цветения

Цветение — это заключительный этап цикла роста растения: за это время ускоряется производство плодов и рост стеблей. По мере того, как рост растений переходит от вегетативной стадии к стадии цветения или цветения, рекомендуется «фазировать» этот переходный процесс.Для этого постепенно увеличивайте высоту светодиодных фонарей от растительного покрова (используя рекомендации по высоте, изложенные ранее). Внимательно следите за расстоянием, помня о желаемой высоте и цветении конкретного растения / культуры.

Неблагоприятные эффекты слишком большого количества света

Когда такое растение, как каннабис, получает слишком много света на любой стадии, у него часто проявляются симптомы дистресса. Поскольку светодиоды не выделяют много тепла, основная проблема, за которой необходимо внимательно следить, — это любые признаки «легкого ожога».Другими побочными эффектами, связанными с освещением для выращивания, которое было размещено слишком близко к растению, может быть обесцвечивание или задержка роста / нерегулярный рост. И то, и другое необходимо быстро идентифицировать и соответствующим образом отрегулировать высоту освещения для выращивания растений.

Признаки легкого ожога растений каннабиса включают обращенные вверх листья и так называемое «обесцвечивание». Обесцвечивание — это изменение цвета на белый или желтый цвет листьев, находящихся ближе всего к свету. Легкий ожог также можно определить, когда жилки растения окрашиваются в зеленый цвет, а остальные листья становятся желтыми.

Grow Light Distance — Каннабис по сравнению с другими растениями

Использование светодиодных ламп для выращивания каннабиса стало более популярным, поскольку производители перенесли выращивание сельскохозяйственных культур в закрытые помещения. Светодиод также приносит пользу производителям, поскольку они могут использовать определенные световые спектры для обеспечения более целевых условий освещения для различных культур. Дополнительные преимущества при рассмотрении светодиодных светильников для выращивания растений включают в себя более низкое энергопотребление, уменьшение поступающего тепла и повышение урожайности за более короткий период времени по сравнению с традиционными источниками.

Расстояние света для выращивания должно отражать желаемую высоту и однородность растений, с хорошим распределением листьев и здоровыми цветами. Если мы посмотрим на потребности сельскохозяйственных культур в салатной зелени или салате по сравнению с каннабисом, мы увидим, что салатная зелень и салат подходят для короткого и широкого роста, тогда как каннабис больше подходит для более высокого и узкого роста.

Независимо от типа вашей культуры, фермеры и производители каннабиса в равной степени хотят получать урожай максимального качества в течение более короткого цикла роста.

Расстояние освещения для традиционных светильников для выращивания растений

До того, как светодиоды стали популярными для выращивания в помещениях, широко использовались традиционные газоразрядные лампы высокой интенсивности (HID), такие как натриевые лампы высокого давления (HPS) и металлогалогенные лампы, а также люминесцентные лампы. Эти лампы исторически имели гораздо более низкую первоначальную стоимость, чем светодиодные лампы для выращивания растений, что делало их более доступными для покупки и, следовательно, доступными для крупных производителей в помещении.

Расстояние, на котором HID или флуоресцентные лампы для выращивания растений должны находиться от растительного покрова, больше, чем от светодиодов.Частично это связано с тем, что они излучают больше тепла, чем светодиоды, но они также доступны только с несколькими различными значениями мощности / световой отдачи. Расстояние, на котором должны быть установлены лампы для выращивания, варьируется для каждой стадии роста и зависит от мощности используемых ламп для выращивания.

В то время как традиционные лампы для выращивания растений имеют более низкую первоначальную стоимость (их дешевле покупать), они со временем требуют большего обслуживания — лампы необходимо заменять и / или чистить чаще — и они имеют значительные ограничения, связанные с управлением освещением — многие из них не тускнеют. и для включения на полную мощность может потребоваться много времени.

Люминесцентные лампы для выращивания растений

Существует три (3) основных типа люминесцентных ламп для выращивания растений — T5, T12 и компактные люминесцентные лампы. Чтобы добиться разной интенсивности света, цветоводы должны соответствующим образом отрегулировать высоту светильников над кроной растений. Одним из преимуществ флуоресцентных ламп является то, что они очень трудно вызвать легкий ожог, потому что они не выделяют достаточно тепла. В любом случае, всегда следует внимательно следить за интенсивностью света и теплом.

Для молодых культур разумной высотой является приблизительно 6-12 дюймов , поскольку они нуждаются в более высокой интенсивности света.По мере того, как они созревают от вегетации до цветения, разумно удвоить это расстояние до 12–16 дюймов. Как правило, при использовании T5 разумно держать их как можно ближе, но следить за перегревом или высыханием.

HID лампы для выращивания растений (металлогалогенные лампы и натриевые лампы высокого давления — HPS)

Металлогалогенные (MH) лампы излучают большое количество синего света — спектр, который считается лучшим для вегетативных стадий роста (3). Натриевые лампы высокого давления (HPS) идеально подходят как для вегетативных, так и для цветущих растений.Оба они производят значительно больше тепла, чем светодиоды, но относительно недороги.

Один из способов проверить нагрев HID — это тыльной стороной ладони. Это может помочь вам определить правильное расстояние для растущего света. Просто поместите руку поверх купола и удерживайте ее в течение 30 секунд. Ваша рука должна стать горячей, но не невыносимой. Если это произойдет, увеличьте расстояние до растений над растениями.

Многие коммерческие производители используют HID-освещение мощностью 1000 Вт, для которого обычно используется высота 19-26 дюймов.Отсюда их можно постепенно приближать.

Однако, поскольку HID выделяют большое количество тепла, очень важно избегать теплового ожога, поскольку это может повредить любое растение. Кроме того, при использовании HID-ламп очень важна вентиляция в помещении, поскольку они выделяют больше тепла.

Обладая 50-летним коллективным опытом и знаниями, BIOS Plant является лидером в области светодиодных решений для освещения растений и продолжает внедрять инновации и продвигать отрасль вперед. Подход BIOS к использованию светодиодных ламп для выращивания растений, основанный на биологии и исследованиях, обусловлен природой, поскольку мы создаем великолепные светодиоды полного спектра, чтобы растения росли сильнее и давали больше урожая — от всходов до зрелости.

Благодаря снижению потребления электроэнергии на 50% и выработке тепла на 50% по сравнению с HPS, наши светильники SSL обеспечивают вашим растениям естественный свет на срок до десяти лет. Линия светодиодов BIOS Icarus® обеспечивает оптимизированные световые спектры для достижения превосходных результатов, которые также используют конфигурацию plug and play. Наши светильники для выращивания растений просты в настройке и не требуют усилий в обслуживании, что подкреплено нашим постоянным стремлением поддерживать интеграцию светодиодов со стороны наших партнеров.


  1. Park, Y., & Runkle, E.С. (2018). Спектральное влияние светодиодов на рост растений, визуальное качество цвета и фотосинтетическую фотонную эффективность: белый по сравнению с синим плюс красное излучение. PloS one, 13 (8), e0202386.
  2. Niinemets, U., & Keenan, T. F. (2012). Световые меры в исследованиях световой пластичности растений в искусственных средах. Границы растениеводства, 3, 156.
  3. Пенниси, Г., Орсини, Ф., Блазиоли, С., Челлини, А., Крепальди, А., Браски, И., Спинелли, Ф., Никола, С., Фернандес, Дж. А., Стангеллини, К., Джанкинто, Г., И Марселис, Л. (2019). Эффективность использования ресурсов при выращивании салата в помещении (Lactuca sativa L.) в зависимости от соотношения красного: синего, обеспечиваемого светодиодным освещением. Научные отчеты, 9 (1), 14127.

Пояснения к индикаторам и кнопкам клавиатуры с сигналом звонка (1-го поколения) — справка по звонку

Клавиатура для звонка (1-го поколения) предназначена для того, чтобы вы и любой человек в вашем доме могли легко ставить и снимать систему с охраны без смартфона.

Перезаряжаемый аккумулятор позволяет легко перемещать его по дому, а заряда должно хватить на несколько месяцев, прежде чем его потребуется перезарядить (в зависимости от режима использования и настроек энергосбережения). Чтобы зарядить клавиатуру, используйте прилагаемый USB-кабель и вилку.

Ниже вы найдете описания и пояснения к каждой кнопке и индикатору на клавиатуре.

Звонковая клавиатура (1-е поколение) Кнопки

  1. Индикатор сетевого подключения — указывает на наличие ошибок при подключении к базовой станции.
  2. Индикатор батареи — показывает уровень заряда батареи и текущий статус зарядки.
  3. Неисправный датчик — Сообщает вам, что один из ваших датчиков считывает подделку или неисправность, когда вы пытаетесь поставить систему на охрану.
  4. Кнопка режима снятия с охраны — Введите свой код доступа и нажмите, чтобы снять систему с охраны по прибытии домой.
  5. Кнопка режима «Нет на месте» — Введите свой код доступа и нажмите, чтобы поставить охранную систему на охрану при выходе.
  6. Кнопка домашнего режима — Введите свой код доступа и нажмите, чтобы перевести охранную систему в исходный режим охраны.
  7. ✔ (Галочка) Кнопка — Используется для обхода любых датчиков, которые не могут быть поставлены на охрану, и продолжения постановки системы на охрану. Если нажать и удерживать кнопку «X» в течение трех секунд, сработает тревога паники.
  8. X Кнопка — Используется для отмены любой попытки ввода кода и для срабатывания тревоги «Паника».

Щелкните здесь, чтобы просмотреть видео о постановке и снятии с охраны с помощью клавиатуры.

Звонок подсветки клавиатуры сигнализации

Кольцо LED Color

Состояние клавиатуры

Белый свет горит в течение нескольких секунд

Это означает, что клавиатура перезагрузилась.Это может произойти после обновления, нажав кнопку с отверстием на задней панели, или если батарея клавиатуры полностью разрядилась и снова включается, подключив ее с помощью зарядного кабеля.

До добавления клавиатуры к базовой станции

Синий, вращающийся

Готово к сопряжению через Z-Wave

Синий, медленно мигает

Выполняется сопряжение Z-Wave

Синий, горит в течение пяти секунд

Успешное сопряжение Z-Wave

Синий, с несколькими мигающими четырьмя углами

Сопряжение Z-Wave не удалось

После добавления клавиатуры к базовой станции

Синий свет горит постоянно

Снято с охраны — исходный режим (датчики не контролируются)

  • Загорается при изменении состояния системы охранной сигнализации на Снято с охраны
  • Не загорается при включенном энергосбережении

Красный, с рисунком.один сегмент за раз быстро загорится по часовой стрелке, пока светодиодное кольцо не загорится полностью.

Постановка на охрану — Отсутствие и режим ожидания (отслеживается один или несколько датчиков)

  • Загорается, когда состояние системы охранной сигнализации переходит на охрану (На выезде или Дома)
  • Не загорается при включенном энергосбережении

Красный, с рисунком. Один сегмент за раз будет светиться по часовой стрелке, пока идет обратный отсчет, пока светодиодное кольцо не загорится полностью.

Отсчет задержки на выход

Красный, с узором — сначала светодиодное кольцо полностью горит, затем по одному сегменту отключается против часовой стрелки, пока идет обратный отсчет, пока не погаснут все сегменты.

Задержка на вход в процессе

Красный мигающий

Тревожно.
Если у вас есть Ring Protect Plus и вы подписались на профессиональный мониторинг, обращаются в центр мониторинга.
(Нажмите здесь, чтобы узнать, как центр мониторинга реагирует на сигнал тревоги.)

Красный, мигают четыре угла

Команда не была отправлена ​​или была отклонена. Чаще всего возникает при вводе неверного ПИН-кода.

Желтый, четыре угла мигают три раза

Необходимо отключить один или несколько контактных датчиков.

( Обратите внимание, что кольцевой светодиодный индикатор используется в режиме байпаса, только когда режим энергосбережения выключен.См. Светодиодный индикатор байпаса ниже. )

Желтый, четыре угла мигают один раз

Кнопка «X» была нажата, чтобы отменить ПИН-код доступа.

Белый, медленно мигает

Получение обновления прошивки от базовой станции.

Белый, горит в течение трех секунд

Обновление прошивки и полная перезагрузка +.

Цвет сетевого светодиода

Состояние клавиатуры

Красный, цельный

Клавиатура не подключена и не может связаться с базовой станцией.Мы рекомендуем обновить прошивку вашей клавиатуры, чтобы решить эту проблему. Щелкните здесь, чтобы узнать, как обновить прошивку.

Аккумулятор Цвет светодиода

Состояние клавиатуры

Желтый, сплошной

Батарея разряжена (от 10% до 30%)

Красный, цельный

Батарея разряжена (менее 10%)

Светодиод выключен

Батареи достаточно заряда (от 31% до 89%)

Зеленый, сплошной

Клавиатура подключена, аккумулятор полностью заряжен (от 90% до 100%)

Зеленый, мигающий

Аккумулятор заряжается

Светодиод байпаса

Состояние клавиатуры

Горит желтый свет, и вы слышите «Датчики требуют байпаса »

v

После того, как вы ввели действительный PIN-код для постановки на охрану Ring Alarm, если есть датчики, которые необходимо отключить (временно игнорировать), чтобы продолжить постановку на охрану, на клавиатуре отобразится:

  • Кнопка «» (галочка) и светодиодное кольцо будут мигать одновременно, и будет воспроизводиться голосовая подсказка «Датчики требуют обхода».

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *