Высоковольтный бп для проверки led подсветки: Тестер блоков питания мониторов и телевизоров

Содержание

Тестер блоков питания мониторов и телевизоров

Описание

Тестер блоков питания мониторов и телевизоров – это специализированный, комплексный инструмент, который состоит из 5 независимых вольтметров, набора минимальных нагрузок на основные линии питания, а также блока формирования управляющих сигналов – “Включение БП”, “Включение подсветки”, “Управление яркостью”. Для удобного подключения в комплект входит мягкий силиконовый коммутационный кабель и шлейф для подпайки к соответствующим линиям нестандартных источников питания.
Вольтметры рассчитаны на напряжение до 100 В и питаются от 5 В линии Standby или в случае отсутствия дежурного напряжения, то от внешнего источника 5-12 В. На линиях стоят диоды которые защищают от перетекания тока от внешнего БП в испытуемый.
Коммутационная часть платы изолирована и предназначена для удобной разводки стандартных шлейфов от БП.
Основная входная колодка COM2 расположена под нагрузочными резисторами и имеет следующую распиновку:
+82V – Вход для проверки напряжения светодиодной подсветки до 100 В.

(ВНИМАНИЕ многие телевизоры и мониторы имеют бОльшее напряжение, перед подключением этого индикатора убедитесь, что напряжение не будет превышать 100 В)
NC – не используется
+24V – Вход проверки напряжения +24 В (Имеет нагрузочный резистор)
+12V – Вход проверки напряжения +12 В (Имеет нагрузочный резистор)
+5V – Вход проверки напряжения +5 В (Имеет нагрузочный резистор)
+5Vsb – Вход проверки дежурного напряжения +5В (Имеет нагрузочный резистор), если отсутствует это напряжение индикаторы работать не будут, в этом случае подключите отдельное питание через microUSB или разъем COM10.
PSON – Выход сигнала включения. Может принимать 3 состояния “ON” – включен (высокий уровень), “OFF” – отключен (низкий уровень), “NC” – не подключен
E-PWM – Выход сигнала управления яркостью. Может принимать 3 состояния “OFF” – отключен (низкий уровень), “H” – Включение по высокому уровню, “L” – включение по низкому уровню
BLON – Выход сигнала включения подсветки. Может принимать 3 состояния “ON” – включен (высокий уровень), “OFF” – отключен (низкий уровень), “NC” – не подключен
GND – “Земля” или “минус”.
В комплект входят:
• Тестер блоков питания мониторов и телевизоров – 1 шт.
• Силиконовый коммутационный кабель – 1 шт.
• Кабель 10пин под пайку – 1 шт.

Блок питания ж/к телевизора

Блок питания современного телевизора (ТВ), независимо от марки его дисплея, представляет собой импульсный преобразователь напряжения с фиксированными выходными характеристиками. Их нормируемые значения определяют штатный режим работы всего устройства в целом. В случае появления каких-либо неисправностей по их изменению можно судить о характере поломки.

Устройство и принцип работы

Плата импульсного блока питания (ИБП) нередко выполняется в виде отдельного электронного модуля, что является характерной чертой ТВ с небольшой диагональю экрана. В более габаритных моделях она интегрируется в шасси приемника и находится внутри его конструкции (смотрите фото ниже).

В плату БП входят следующие обязательные составляющие:

  • Импульсный трансформатор.
  • Фильтр сетевого питания, собранный на основе дросселей и конденсаторов.
  • Узлы дежурного и рабочего режима.
  • Модуль защиты от перегрузок.
  • Элементы охлаждения (радиаторы).

Принцип работы БП заключается в приведении сетевого напряжения к виду, удовлетворяющему требованиям энергоснабжения основных электронных узлов телевизора (включая его матрицу).

Дополнительная информация: Величина и форма питающих потенциалов должны соответствовать рабочим напряжениям и их эпюрам, приводимым в специальных таблицах.

Иногда они указываются непосредственно на электрической схеме конкретного устройства.

Характерные неисправности и их выявление

Типовые неисправности блока питания рассмотрим на примере телевизора с ж/к экраном марки «ViewSonic N3260W». Внешние их проявления выражаются в следующих отклонениях от нормальных режимов работы воспроизводящего устройства:

  • При нажатии на кнопку «Сеть» телевизор совсем не включается.
  • Индикатор светится, но ТВ не переходит из дежурного в рабочий режим.
  • Изображение появляется только спустя некоторое время.
  • Включить телевизор удается лишь через несколько попыток, после чего появляются нормальное изображение и звук.

Первое, с чего начинается обследование при обнаружении большинства из этих неисправностей – это тщательный визуальный осмотр платы БП при полностью отключенном от сети устройстве. Если ничего подозрительно не обнаружено – следует перейти к более подробному анализу причин их появления. Для этого потребуется демонтировать питающий модуль из корпуса телевизора, отсоединив прежде все разъемы.

Затем необходимо разрядить высоковольтный фильтрующий конденсатор цепей питания, остаточное напряжение на котором опасно для человека. В силовых блоках большинства моделей ТВ, включая эту, причинами неисправности чаще всего являются:

  • Выход из строя электролитов вторичных питающих цепей.
  • Некачественная пайка отдельных составляющих платы (дросселей и полупроводниковых элементов, в частности).
  • Выгорание силовых (ключевых) транзисторов.
  • Обрыв или пропадание контакта в подводящих разъемах.

Обратите внимание: Убедиться в том, что электролиты состарились и вышли из строя удается по их вздутой крышке (фото сверху).

Последствия плохой фильтрации напряжения вследствие их неисправности бывают самыми различными. Они проявляются либо в полной потере работоспособности БП, либо в связанных с этим повреждениях элементов инвертора. Нередко они приводят к сбою программного обеспечения в чипах памяти материнской платы и необходимости его обновления.

Остальные неисправности также выявляются визуально. При выгорании транзисторов, например, в районе их ножек явно различим черный налет гари. Периодическое пропадание контакта в разъемах определяется по его восстановлению при легком покачивании из стороны в сторону. Для проведения такой проверки потребуется тестер, включенный в режим «Прозвонка». В остальных случаях неисправности выявляются по пропаданию нужных напряжений на выходе (или отклонению их от нормы).

Прядок диагностирования и устранения неисправностей

Общий порядок диагностирования и устранения обнаруженных неисправностей сводится к следующей последовательности ремонтных операций:

  1. Все конденсаторы, внешний вид которых вызывает хоть какие-то подозрения, необходимо сразу же заменить.
  2. При нарушении работы блока дежурного режима следует проверить напряжения 5 Вольт на управляемом стабилитроне.
  3. Если на выходе этого узла напряжение на фильтрующих конденсаторах отсутствует или его значение сильно занижено – это значит, что нарушен режим работы.
  4. Для его восстановления потребуется убедиться в исправности всех линейных элементов схемы.

Дополнительная информация: Их работоспособность проверяется с помощью того же тестера без полного выпаивания из платы блока.

Для этого достаточно выпаять только один контакт «подозрительного» резистора или конденсатора. Выявленные сгоревшие элементы удаляются из платы полностью и заменяются новыми. При обнаружении некачественной пайки следует залудить это место с флюсом, а затем убедиться, что контактная ножка надежно закреплена в зоне фиксации.

О восстановлении работоспособности схемы дежурного режима свидетельствует появление напряжения 5 Вольт, а также загорание красного светодиода на лицевой панели телевизора (фото сверху).

При каждой очередной замене других «подозрительных» элементов следует сразу же проверять произошедшие на выходе БП изменения. О восстановлении функции рабочего режима, например, судят по нормальному включению телевизора и появлению на его экране изображения и звука.

В заключение обзора отметим, что выявление и устранение неисправностей импульсных блоков питания, входящих в состав современных телевизионных приемников – это совсем непростая процедура. Она требует наличия специальной измерительной аппаратуры и некоторых навыков в ремонте электронной техники. Если вы затрудняетесь самостоятельно диагностировать причину отказа телевизора – лучше всего пригласить телемастера-профессионала.

При нынешней, сравнительно невысокой стоимости на ремонт телевизионной техники, это позволит сэкономить время и не расходовать попусту свои силы.

Наши группы ВКонтакте и Одноклассниках

Заходите на прикольный канал Шахан TV

Диагностика и ремонт блока питания телевизора

При диагностике телевизионных устройств на отыскание неисправного компонента тратится несоизмеримо больше времени, чем на его замену. Особенно, если поиск дефекта осуществляется своими силами, а не профессиональным телемастером. Безусловно, логичнее поручить ремонт специалисту, имеющему опыт и большую практику такого рода работ, но если есть желание, навыки обращения с паяльником и тестером, необходимая техническая документация в виде принципиальной электрической схемы, можно попытаться починить телевизор на дому самостоятельно.

 

Блок питания современного телевизора, будь то плазменная панель или ЖК, LED тв, представляет собой импульсный источник питания с заданным диапазоном выходных питающих напряжений и номинальной мощностью, отдаваемой в нагрузку по каждому из них. Плата питания может быть выполнена в виде отдельного блока, это характерно для приемников небольших диагоналей, или интегрирована в телевизионное шасси и располагаться внутри устройства.

 

Характерными признаками неисправности этого блока являются следующие:

 

  • Телевизор не включается при нажатии на кнопку сетевого выключателя
  • Светодиод дежурного режима горит, но нет перехода в рабочий режим
  • Помехи на изображении в виде изломов и полос, фон по звуку
  • Есть звук, но нет изображения, которое может появиться спустя некоторое время
  • Требуется несколько попыток включения для появления нормальной картинки и звука

 

Разберем схемотехнику стандартного блока питания и его типовые неисправности на примере телевизора ViewSonic N3260W.

 

Для полноценного просмотра схемы ее можно открыть в новом окне и увеличить, либо загрузить себе на компьютер или мобильное устройство

Открыть в новом окне

 

Первое, с чего следует начать, это тщательный визуальный осмотр платы на выключенном из сети аппарате. Для этого блок необходимо демонтировать из телевизора, отсоединив разъемы, и обязательно разрядить высоковольтный конденсатор в фильтре — C1. В блоках этой серии телевизоров довольно часто выходят из строя электролитические конденсаторы фильтров вторичных источников питания. Они легко диагностируются по вздутой верхней крышке. Все конденсаторы, внешний вид которых вызывает сомнение, необходимо сразу заменить.

Узел дежурного режима выполнен на IC2 (TEA1532A) и Q4 (04N70BF) с элементами стабилизации выходного напряжения 5V на оптроне IC7 и управляемом стабилитроне ICS3 EA1. Отсутствующее или заниженное напряжение на выходе этого узла, измеренное на конденсаторах CS22, CS28, свидетельствует о его неправильной работе. Опыт восстановления этого участка схемы свидетельствует, что более всего уязвимы элементы IC2, Q7, ZD4 и Q11, R64, R65, R67, которые требуют проверки и замены в случае необходимости. Работоспособность деталей проверяется тестером непосредственно на плате блока. При этом сомнительные комплектующие выпаиваются и тестируются отдельно, для исключения влияния на их показатели соседних элементов схемы. Микросхема IC2 просто подлежит замене.

 

При наличии на выходе схемы дежурного режима напряжения 5V на лицевой панели телевизора загорается красный светодиод. По команде с пульта или кнопки на лицевой панели телевизора блок питания должен перейти в рабочий режим. Эта команда — Power_ON — в виде высокого потенциала около 5V приходит на 1 вывод разъема CNS1, открывая ключи на QS4 и Q11. При этом на микросхемы IC3 и IC1 подаются питающие напряжения, переводя их в рабочий режим. На 8 вывод IC3 непосредственно с коллектора Q11, на 12 вывод IC1 через ключ Q9 после запуска схемы PFC. Работоспособность схемы коррекция коэффициента мощности (Power Factor Correction) косвенно определяется увеличением напряжения с 310 до 390 вольт, измеренным на конденсаторе C1. Если появились выходные питающие напряжения 12V и 24V, то и основной источник на IC3, Q1, Q2 функционирует в нормальном режиме. Практика показывает низкую надежность UCC28051 и LD6598D в критических условиях, когда ухудшается фильтрация вторичных источников, а их замена носит рядовой характер.

 

Обобщая опыт ремонта телевизионных блоков питания следует отметить, что самым слабым звеном в их составе являются конденсаторы фильтров, теряющие со временем свои свойства и номинальные параметры. Иногда неисправная «емкость» видна по вздутой крышке, иногда нет. Последствия плохой фильтрации выпрямленного напряжения могут быть самыми разными: от потери работоспособности самого источника питания, до повреждения элементов инвертора или сбоя программного обеспечения у микросхем памяти на материнской плате.

 

Самостоятельно разобраться во всех причинах и следствиях при ремонте блока питания современного телевизора, правильно его диагностировать без специальных инструментов и приборов весьма затруднительно. Наш совет в таких случаях — вызывайте профессионального телемастера. Это не сильно ударит по карману при нынешних невысоких ценах на ремонт телевизионной техники и сэкономит время.

Обратите внимание! Маленькие картинки кликабельны.

 

Поделиться в соцсетях

Как отремонтировать монитор | Практическая электроника

В этой статье мы рассмотрим как можно своими силами отремонтировать монитор.

Модули монитора

Современный ЖК-монитор состоит всего из двух плат: скалера и блока питания

Скалер – это плата управления работой монитора. Его мозг.  Здесь монитор преобразует цифровой сигнал в цвета на дисплее, а также содержит в себе различные настройки. На ней содержатся процессор, flash-память, куда записывается прошивка монитора, и EEPROM-память, в которой сохраняются текущие настройки.

Блок питания. Он обеспечивает питанием цепи монитора. Может в себе также содержать инвертор для мониторов с LCD подсветкой. В мониторах с LED подсветкой инвертора нет.

Блок питания для монитора выглядит примерно вот так:

Есть также и существенное различие. В блоках питания для мониторов с LCD подсветкой можно увидеть высоковольтную часть. Он же инвертор. О его присутствии  говорят надписи типа  “High Voltage” и клеммы, для подключения ламп. Имейте ввиду, что напряжение, подаваемое на лампы, составляет более 1000 Вольт! Лучше не трогать и тем более не лизать эту часть при включении монитора в сеть.

[quads id=1]

Вздутые конденсаторы

Это, конечно же, электролитические конденсаторы в фильтре блока питания.

Это одна из самых распространенных поломок ЖК-мониторов. Перепаиваются конденсаторы легко и просто. Иногда на платах стоит не стандартный номинал конденсаторов, например 680 или 820 мкФ х 25 вольт. Если вы столкнулись со вздувшимися конденсаторами такого номинала и их не оказалось в вашем радиомагазине, не спешите обходить все радиомагазины вашего города в поисках точно такого же номинала. Это как раз тот случай, когда “много не вредно”. Это вам скажет любой электронщик. Смело ставьте 1000 мкф х 25 вольт и все будет нормально работать. Можно даже больше.

В связи с тем, что блок питания при работе излучает тепло, которое вредно сказывается на сроке службы конденсаторов, ставьте обязательно конденсаторы с обозначением “105С” на корпусе. Также после перепаивания конденсаторов не помешает проверить предохранитель вторичных цепей, в роли которого часто выступает простой SMD резистор с нулевым сопротивлением, типоразмером 0805, находящийся с обратной стороны платы со стороны трассировки.

Выход из строя стабилитрона

И еще один нюанс, на выходе блока питания, перед самим разъемом питания идущим на скалер, часто ставят  SMD стабилитрон

В случае, если напряжение на нем превышает номинальное, он уходит в короткое замыкание и тем самым отключает через цепи защиты наш монитор. Заменить его можно на любой, подходящий по номиналу напряжения. Можно даже использовать с выводами

После того, как все сделали и отремонтировали, проверяем мультиметром напряжения на разъеме питания, который идет на скалер. Там все напряжения подписаны. Убеждаемся, что они совпадают с показаниями мультиметра.

 

Проблемы в высоковольтной части блока питания (инверторе)

Если есть возможность, то в первую очередь, всегда отыскивайте схемы ремонтируемого устройства. Давайте рассмотрим высоковольтную часть одного из мониторов

Если вы видите, что предохранитель блока питания монитора сгорел, это означает, что сопротивление между проводами питания шнура монитора (входное сопротивление), на какой-то момент стало очень низким (короткое замыкание). Где-то около 50 Ом и меньше, что в свою очередь, по закону Ома, вызвало повышения тока в цепи. От большой силы тока у нас и сгорел проводок предохранителя.

Если предохранитель в металлическо-стеклянном корпусе, мы можем  вставить абсолютно любой предохранитель в крепление и прозвонить мультиметром в режиме Омметра 200 Ом сопротивление между штырьками вилки. Если у нас сопротивление равно нулю и до 50 Ом, то ищем пробитый радиоэлемент, который звонится на ноль или на землю.

Шаги будут такие:

Вставляем предохранитель, переключаем мультиметр на 200 Ом и подключаем его к вилке шнура питания. Убеждаемся, что сопротивление очень маленькое. Далее не  торопимся вынимать предохранитель.

Итак давайте по схеме посмотрим, какие радиодетали у нас могут коротнуть. На фото выделены цветными рамками те детали, которые необходимо будет проверить при коротком замыкании в высоковольтной части

Все эти процедуры для измерения сопротивления, делаются для того, чтобы вызвонить перечисленные детали по одной. То есть  выпаиваем и снова замеряем через вилку сопротивление. Как только мы получим на входе вилки высокое сопротивление, заменив или убрав дефектный радиоэлемент, то можно смело включать вилку в розетку и копать уже дальше.

Нет подсветки монитора

Чем же отличаются мониторы с LCD подсветкой от мониторов с LED подсветкой? В LCD мониторах для подсветки у нас используются лампы CCFL. На русский язык эта аббревиатура звучит как “люминесцентная лампа с холодным катодом” .

Такие лампы располагаются сверху и снизу дисплея и подсвечивают изображение.

В LED мониторах используются для подсветки светодиоды, которые располагаются либо по бокам дисплея, либо за ним.

Сейчас все производители мониторов и ТВ перешли на LED подсветку, так как она почти в половину сокращает энергопотребление и намного долговечнее чем  LCD подсветка.

Если нет подсветки, то дело может быть либо в лампах CCFL, либо в LED-ленте. Если они вообще не горят, то изображение будет настолько тусклым, что на дисплее ничего не будет видно. Только внимательный осмотр включенного монитора под освещением может показать, что изображение все-таки есть. Поэтому, если изображения вообще нет, то первым дело осмотрите включенный монитор под потоком света. Если изображение хоть немного видно, то дальше принимайте меры, либо менять лампы, либо дело в инверторе.

Пропадает подсветка монитора

Монитор у нас включается, работает секунд 5-10 и тухнет. Это говорит о том, что одна из ламп CCFL подсветки дисплея пришла в негодность. Перед этим часть экрана может также немного моргать. Инвертор в этом случае будет уходить в защиту, что и будет проявляться в автоматическом отключении подсветки монитора.

Для того, чтобы мы могли  проверить лампы и исключить дефектную, надо купить в радиомагазине высоковольтный конденсатор. 27 пикофарад х 3 киловольта для мониторов диагональю 17 дюймов, 47 пф для монитора 19 дюймов  и 68 пф для 22 дюйма.

Данный конденсатор нужно припаять к контактам разъема, к которому подключается лампа подсветки. Саму лампу, разумеется, при этом нужно отключить. Соединяя конденсатор поочередно к каждому  разъему, мы добиваемся того, что инвертор у нас перестает уходить в защиту. Монитор заработает, хотя будет немного тусклым.

Конечно, редко кто так делает. Самая фишка – это отключить защиту на самой микросхеме ШИМ ))). Для этого гуглим “снять защиту инвертора xxxxxxx” Вместо “хххххх” ставим марку нашей микросхемы ШИМ. Как-то я отключал защиту на мониторе с микросхемой ШИМ TL494  по схеме ниже, припаяв резистор на 10 КилоОм. Моник работает до сих пор. Нареканий нет).

ЖК-телевизор не включается. Индикации нет.

На этот раз будет рассмотрен ремонт SmartTV-телевизора LG 32LJ610V-ZD (шасси LD75H, процессор M2R).

Со слов владельцев ЖК-телевизор перестал реагировать на нажатие кнопки включения и команды с пульта. Также пропала индикация дежурного режима работы.

Неисправность: Не включается. Нет индикации дежурного (ждущего) режима (индикатор не горит, не светится, не мигает).

Так как ЖК-телевизор не подаёт никаких признаков жизни, то диагностику начинаем с его разборки.

Чтобы располовинить ЖК-телевизор, необходимо выкрутить несколько болтов и шурупов, крепящих заднюю крышку. Части корпуса данной модели соединены не только болтами и шурупами, но и пластиковыми защёлками по периметру.

Верхняя часть задней крышки отстёгивается довольно легко. Но этого нельзя сказать о нижней. Корпус крепко держат две пластиковые защёлки, которые расположены по обоим сторонам от блока с джойстиком.

Отстёгивать заднюю крышку в нижней части стоит очень аккуратно!

Дело в том, что шлейфы ЖК-матрицы в данной модели ничем не прикрыты. Мало того, они довольно близко прилегают к нижней части корпуса. При его небрежном вскрытии шлейфы можно повредить, а это приведёт к полной неремонтопригодности телевизора.

С испорченной ЖК-матрицей его можно сдать разве что на разбор!

В тех случаях, когда телевизор не включается и отсутствует индикация дежурного режима, причину поломки следует искать в блоке питания.

На шасси установлено несколько плат, но нам нужна плата источника питания. Первым делом ищем на ней главный плавкий предохранитель и проверяем его на обрыв обычным мультиметром. Сделать это можно даже не снимая печатную плату блока питания (БП) с металлического шасси телевизора.

Плата источника питания ЖК-телевизора LG 32LJ610V-ZD показана на фото. Имеет маркировку LGP32D-17F1 (LG P/N:EAY64548901, PCB:EAX67165201 (1.9)).

Стоит отметить, что на некоторых платах БП от ЖК-телевизоров, особенно имеющих большие габариты, имеется по несколько плавких предохранителей. В таком случае каждый из них нужно проверить на обрыв, но начинать нужно, конечно, с главного, который установлен сразу после разъёма подключения сетевого шнура 220V.

После проверки выяснилось, что плавкий предохранитель (5A, 250V) перегорел. Значит есть большая вероятность, что какой-то из компонентов на плате пробит и создаёт короткое замыкание (КЗ).

Чтобы найти неисправный элемент, снимаем плату блока питания с шасси и внимательно осматриваем. Детали с потемнениями, сколами на корпусе, трещинами – это первые претенденты на проверку. Не забываем внимательно осмотреть и нижнюю сторону платы, где смонтированы SMD-компоненты.

Половину платы блока питания занимает входная цепь, которая состоит из NTC-термистора, варистора, LC-фильтра, диодного моста и фильтрующего конденсатора. На второй половине выполнен основной импульсный источник питания телевизора и его LED-подсветки.

Так как в основном в силовых цепях выходят из строя такие компоненты, как ключевые транзисторы, выпрямительные диоды, варисторы, то я сразу проверил их мультиметром на предмет наличия пробоя и не выпаивая с платы.

При проверке высоковольтного MOSFET-транзистора MDF11N65B (MagnaChip), который является ключом в основном источнике питания, выяснилось, что он пробит.

Его повторная проверка универсальным тестером уже после выпайки из платы подтвердила это.

Довольно часто бывает, что вместе с ключевым транзистором сгорает и микросхема ШИМ-контроллера, управляющая им. В данном блоке питания в качестве ШИМ-контроллера используется микросхема SSC3S241CA (3S241CA) в корпусе SOP-7. Она смонтирована на нижней стороне платы методом поверхностного монтажа.

Сверху микросхема была покрыта чем-то вроде прозрачного силиконового компаунда. Он легко убирается пинцетом.

Проверка мультиметром сопротивления между выводами питания микросхемы SSC3S241CA не выявила КЗ. В этом случае высока вероятность того, что микросхема не повреждена и её замена не требуется.

На момент ремонта микросхема SSC3S241CA отсутствовала в продаже, так как модель ЖК-телевизора довольно новая. Найти микросхему SSC3S241CA мне удалось лишь на AliExpress.

Кроме сгоревшего MOSFET-транзистора MDF11N65B был обнаружен точный низкоомный резистор на поверхности которого виднелась еле заметная трещина.

Его сопротивление составляет 0,36Ω (360 миллиОм) и проверить его обычным мультиметром довольно сложно, так как многие из них просто не рассчитаны на замер столь малого сопротивления. Несмотря на это, проверка резистора на обрыв показала, что он исправен.

Таким образом в результате проведённой диагностики выяснилось, что для ремонта телевизора требуется MOSFET-транзистор MDF11N65B (N-канал, 650V, 12A).

Исправность микросхемы SSC3S241CA была под вопросом. Проверить её можно либо заменой, либо установив вместо пробитого транзистора MDF11N65B исправный и сделать тестовый запуск телевизора.

Оформлять заказ из-за одного MOSFET-транзистора очень не хотелось. Пришлось искать аналог для замены. В запаснике нашёлся умный ЖК-телевизор LG 47LM580T-ZA с залитой матрицей. На плате его блока питания нашлось всё, что требовалось для ремонта.

Взамен неисправного транзистора MDF11N65B был установлен 13NM60N (STF13NM60N, N-канал, 600V, 11A), который имеет близкие параметры и такой же корпус TO-220FP. Как оказалось, он прекрасно справляется с работой.

Также можно использовать транзистор STP13NM60N (корпус TO-220), но его металлический фланец (TAB) необходимо изолировать от радиатора изоляционной прокладкой, так как он соединён с общим проводом на печатной плате.

В качестве замены подойдут транзисторы с маркировкой 11N60 и 11NM60 (FCP11N60F, STP11NM60FDFP). Все они, как и мосфет 13NM60N, являются N-канальными и рассчитанными на напряжение 600V и ток 11A.

При установке транзистора на алюминиевый радиатор не забываем нанести на его теплопроводящую пасту КПТ-8.

Также с платы БП умного телевизора был взят и плавкий предохранитель.

Если подходящего нет в наличии, то на перегоревший можно напаять перемычку из тонкой проволоки.

После замены MOSFET-транзистора в блоке питания ЖК-телевизор исправно заработал.

Если после тестового запуска телевизора, вам потребуется произвести какие-либо работы с платой источника питания, то не стоит забывать о такой вещи, как остаточный заряд на электролитическом конденсаторе фильтра.

Если его не разрядить, то вас может ударить током. Не убьёт, но очень неприятно. На фото видно, что напряжение на выводах конденсатора фильтра составляет 296V. И это после того, как меня разок уже бахнуло!

Чтобы этого избежать, предварительно разряжаем конденсатор через резистор сопротивлением 10…20 килоОм. До его выводов не касаемся, используем подручный инструмент с изолированными ручками.

Список деталей, которые могут потребоваться для ремонта:

  • Микросхема ШИМ-контроллера 3S241CA.

  • MOSFET-транзистор MDF11N65B.

Главная &raquo Мастерская &raquo Текущая страница

Также Вам будет интересно узнать:

 

Ремонт лед подсветки жк телевизора LG своими руками

Без такой подсветки не может нормально работать ни один жидкокристаллический ТВ вне зависимости от его марки. Мы расскажем, каким образом можно сделать ремонт Led подсветки телевизора в домашних условиях на примере устройства от Lg, и что для этого вам понадобится.

Преимущества LED-подсветки

И газоразрядные лампы, и светодиодная подсветка решают одну и ту же задачу. Они образуют задний световой фон для матрицы дисплея телевизора, которая имеет ячейки с управляемой прозрачностью пикселей и их цветового окраса. Однако современное техническое решение на полупроводниковых кристаллах имеет множество преимуществ. Причем это плюсы как для производителей, так и пользователей, повышающие надежность ТВ, его безопасность, долговечность и другие характеристики.

  1. Телевизоры стали тоньше. Проводник, на котором крепятся диоды с линзами, а также рассеивающий фильтр занимают очень малую высоту. В сравнении с прошлым поколением телевизоров с ламповой подсветкой, выигрыш в толщине составляет до 10 см.
  2. Светодиоды прочны и надежны, равнодушны к падениям. Они выдержат удар, если телевизор упадет или будет вибрировать при транспортировке.
  3. Пользователь получает гораздо более яркий экран за ту же стоимость его эксплуатации. Уровень потребления энергии полупроводниковых кристаллов во много раз меньше аналогичного показателя газоразрядных ламп.
  4. Уровень выделения тепла у диодов ничтожен. Использование телевизора становится безопаснее.
  5. У полупроводниковых кристаллов срок службы измеряется сотнями тысяч часов непрерывного свечения без падения интенсивности потока. Телевизор годами будет показывать ту же яркую картинку, что и в первый день после первого включения.

Очевидны выгоды и для здоровья общества. Светодиоды проще утилизировать. В них нет паров ртути, у сервисных мастерских нет необходимости вести строгий учет, ответственное хранение и сдачу вышедших из строя деталей в специальные пункты сбора. В результате пользователь получает низкую цену ремонтов и их высокую скорость.

Кроме этого, нет опасности поражения парами ртути внутри квартиры. Если ребенок вдруг случайно разобьет ЛЕД телевизор, никакой особой проблемы не образуется. Безопасность светодиодной подсветки еще в том, что каждый из ее элементов работает нанизком напряжении, при поломках не возникает дуговых разрядов, образования пламени и других ситуаций, способных привести к значительным негативным последствиям.

Почему может сломаться ЛЕД подсветка

Сразу стоит отметить важную конструкционную особенность светодиодной подсветки. Хотя каждый из ее элементов работает на низком напряжении, все диоды соединены последовательно для стабилизации подачи питания на них из одного источника. В результате образуется огромный недостаток: если один полупроводниковый кристалл выходит из строя, потухает вся подсветка целиком.

Возникает двоякая ситуация. С одной стороны, пользователь получает решение повышенной надежности. Схема подачи напряжения на диоды проста, у нее огромная отказоустойчивость. Современные полупроводниковые элементы надежны и стабильны. Однако никто не застрахован от браков производства и других непрогнозируемых вещей. В результате при отказе одного светового элемента подсветка выключается.

Это, по меньшей мере, неприятно. Ведь без фонового засвета на экране нельзя ничего увидеть. Матрица полностью темная. Увидеть картинку можно только с помощью фонарика, посветив на дисплей. Но расстраиваться не стоит. Имея некоторые навыки и немного специального оборудования, починить свой телевизор можно даже своими руками.

Как проверить подсветку

Самый простой и действенный способ уже указан выше. Если при просвечивании экрана фонариком на нем видно изображение, можно даже не искать другие проблемы. Дешифраторы, система питания, сигнальные шлейфы, графические процессоры и остальные ключевые узлы работают нормально. Неполадка возникла в подсветке или блоке ее управления.

Чтобы проверить подсветку, с телевизора нужно снять практически все. Но все это можно сделать аккуратно и быстро. Проверка подсветки состоит из двух этапов.

  1. Нужно убедиться, что на структуру диодов подается напряжение. Эту задачу решает LED драйвер, отдельная цепь блока питания телевизора. Если на ее выходе нет напряжения, подсветка работать не будет.
  2. Если на драйвере есть напряжение, при осмотре не обнаружено мест локального перегрева, отвалившихся проводников и повреждения токоведущих дорожек, приступают к проверке каждого из кристаллов.

Хотя для работ понадобится специальное оборудование, для его эксплуатации требуются только минимальные знания и навыки. В перечень приборов входит мультиметр, паяльник (воздушная паяльная станция) и острые щупы. А вот объем знаний несколько обширнее. От ремонтника потребуется умение проверять параметры участков цепи. Не лишними будут знания о базовых значениях напряжения, с которыми работают полупроводниковые кристаллы. Понадобится также аккуратность, сноровка и уверенные навыки пайки воздушным феном. Поэтому, если всего этого нет в наличии, приступать к самостоятельному ремонту не рекомендуется. Лучше обратиться в сервис за квалифицированной помощью.

Разборка изделия

В телевизоре имеются три основные платы — main, T-con и блок питания, все они хорошо видны на фото.

Снятие и разборка матрицы своими руками — работа очень кропотливая, одно неосторожное движение, и можно покупать новый телик, поэтому без опыта за ремонт лучше не браться. Специалисты выделяют такие основные моменты при разборке матрицы:

  • необходимо подготовить место работы и два стола, на которые укладывать матрицы и рассеивающие пленки;
  • перед началом этой работы следует тщательно вымыть руки, чтобы случайно не оставить следы грязных пальцев на фильтрах и самой матрице — это может навредить качеству изображения впоследствии;
  • особое внимание надо уделять дешифраторам — одно неточное движение может повлечь за собой обрыв шлейфа.

Последующий демонтаж осуществляется в несколько этапов.

  1. Плата T-con легко снимается после отсоединения шлейфов и выкручивания болта, расположенного между ними.
  2. Необходимо снять защиту из металла с дешифраторов — для этого откручиваем болты крепления по бокам, после этого они держатся только на резиновых креплениях.
  3. Настало время удалить переднюю рамку телевизора — откручиваем болтики крепления по всему контуру, кладем изделие на заднюю крышку и снимаем рамку.
  4. Снимаем рамку, переворачиваем экран, но при этом осторожно придерживайте матрицу, т. к. она ничем не закреплена. Изделие лежит на матрице, дешифраторы находятся сверху и можно снять их с резиновых креплений, но с предельной осторожностью.
  5. Матрица осталась лежать на столе, чтобы она не мешала дальнейшей работе — переложите ее на ранее приготовленное место.

Поиск неисправности

Теперь начинается непосредственный ремонт Led подсветки телевизора: для этого вам нужно по контуру отщелкнуть аккуратно все защелки, снять рамку из пластика и убрать рассеивающие пленки, чтобы открыть светодиоды.

У разных моделей телевизоров LG будет свой набор лед подсветки: для LG 32LN541U — это три ряда по 7 светодиодов, а для LG 32LB582V — три по 6 штук.

Как было отмечено выше, во всех телевизорах, где используется такая подсветка, светодиоды подключаются последовательно, поэтому при перегорании одного из них, вся система перестает работать. Если неисправен LED драйвер, то не поступает напряжение на всю систему, а когда перегорел один из светодиодов, то напряжение идет, но все усилия устройства засветить систему напрасны: хоть подавай 200 вольт, цепь разомкнута.

Как видим из фотографии, подсветка состоит из 18 светодиодов, при замерах напряжение без нагрузки было 140 V, то есть на каждый приходилось 7,8 В. Когда учтем падение напряжения на каждой планке и общую нагрузку, то вывод будет такой: в данной модели используются светодиоды на 6 В.

Найти перегоревший светодиод непросто: если нет подгорания в месте крепления, то надо проверять каждый элемент по отдельности.

Где брать запчасти

Сегодня найти запчасти для своего ТВ не составит труда. Самый простой способ — заказать их у производителя модели. В этом случае можно купить готовые линейки в сборе, с проводниками, диодами и наклеенными на них линзами. Их нужно просто установить на свои штатные места и подключить. Но есть проблема долгой поставки и достаточно высокой цены.

Второй вариант — заказать светодиоды в интернет магазинах или на площадке Алиэкспресс. В этом случае цена комплекта будет приемлема, но ждать придется достаточно долго. Наконец, есть вариант похода по сервисным мастерским с целью выбора и покупки световых элементов, уже бывших в употреблении.

Как менять диоды

Если посчастливилось купить готовые линейки от производителя — задача решается просто: они устанавливаются на место старых целиком. Даже без проверки отдельных диодов. Есть и более сложный путь. Найдя сгоревшие диоды, их вырезают вместе с участком подложки с проводниками. На это место помещают такую же деталь, получаемую из новой линейки. Все, что останется — восстановить дорожки, то есть подпаять в разрыв пару коротких проводников.

Но если в руках только набор б/у диодов или комплект с Алиэкспресс, придется повозиться.

Как снять линзу

Главное, не повредить ножки линзы. Так ее проще будет устанавливать на место. Операция проводится очень аккуратно. На фене устанавливается температура 100-120 градусов, выхлоп направляется на ленту подложки снизу. Расстояние подбирается эмпирически, обычно около 10 см. Под линзу помещают тонкую полоску пластика и легонько пытаются, как рычагом, ее поднять. Как только фен расправит клей, деталь отделится от подложки. В ходе работы рекомендуется записывать, откуда что снимается, чтобы затем сделать обратную правильную установку.

Как снять диод

Диоды также прогреваются феном. Температуру воздуха при этом устанавливают на уровне 320-350 градусов. Понять, что диод отделился, можно по расплавлению припоя по его краям. Деталь снимают пинцетом.

Как готовить посадочную площадку

После снятия старого диода, под новый готовят место. То есть удаляют лишнее олово на проводящих площадках, избавляются от потекшего флюса, все вычищают. Затем контактные точки лудят.

Как установить новый диод

Новый диод очень аккуратно пинцетом устанавливают на подготовленную площадку. Не смещая деталь и не перемещая ленту подложки, последнюю греют снизу феном. Как только будет видно расплав олова, поступление тепла прекращают. После остывания металла на контактных площадках диод готов к работе.

Возвращаем линзы на места

До окончания монтажа осталась одна операция. Делать ее нужно быстро. Возврат линз на свои места производится по записанной карте демонтажа. На ножки детали наносят суперклей. Желательно использовать гель, так как он медленнее застывает. Ножки помещают в те же точки, при этом следят, чтобы оптическая ось линзы прошла через центр полупроводникового кристалла.

Важно! Если поставить все линзы быстро, клей не успеет застыть. Это дает возможность сделать проверку и, при необходимости, корректировки.

Для этого подсветку подключают к драйверу и кладут сверху пластину светорассеивающего фильтра. Если она равномерно освещена, ничего делать не нужно. А вот в случае обнаружения дефектов линзу в месте их находки можно немного сдвинуть в правильную позицию.

А это отремонтированный вид собранной и готовой к дальнейшей эксплуатации панели подсветки:

Заключительные работы

Когда ремонт Led системы телевизоров марки LG был осуществлен полностью, прежде, чем производить окончательную сборку, подключаем напряжение к планкам и проверяем свечение всех светодиодов. Если все нормально, то собираем ТВ, выполняя все операции последовательно и с осторожностью, как и при демонтаже.

После окончания яркость подсветки лучше не выводить на максимум, а ограничиться 75% — при таком режиме светодиоды работают в нормальном режиме и, как утверждают специалисты, прослужат намного дольше.

Устанавливаем телевизор на прежнее место, включаем его в сеть и наслаждаемся качеством: если нигде на экране нет посторонних пятен светлого или темного колера, значит, ремонт был выполнен правильно, с соблюдением всех рекомендаций. А получить максимум возможностей от своего телевизора можно, узнав, как правильно настроить цифровые каналы на телевизоре LG.

Самые надежные телевизоры LG 2020 года

Телевизор LG 32LM570B


Телевизор LG 50UM7300

Телевизор OLED LG OLED65C9P

Телевизор OLED LG OLED55B9P

Телевизор LG 55UM7450

Топ 10 самых частых неисправностей ЖК мониторов

Привожу ТОП 10 самых частых неисправностей ЖК мониторов, которые я ощутил на своей шкуре. Рейтинг неисправностей составлен по личному мнению автора, исходя из опыта работы в сервисном центре. Можете воспринимать это как универсальное руководство по ремонту практически любого ЖК монитора фирм Samsung, LG, BENQ, HP, Acer и других. Ну что, поехали.

Неисправности ЖК мониторов я разделил на 10 пунктов, но это не значит, что их всего 10 — их намного больше, в том числе комбинированные и плавающие. Многие из поломок ЖК мониторов можно отремонтировать своими руками и в домашних условиях.

1 место – монитор не включается

вообще, хотя индикатор питания может мигать. При этом монитор загорается на секунду и тухнет, включается и сразу выключается. При этом не помогают передергивания кабеля, танцы с бубном и прочие шалости. Метод простукивания монитора нервной рукой обычно тоже не помогает, так что даже не старайтесь. Причиной такой неисправности ЖК мониторов чаще всего является выход из строя платы источника питания, если он встроен в монитор.

Последнее время стали модными мониторы с внешним источником питания. Это хорошо, потому что пользователь может просто поменять источник питания, в случае поломки. Если внешнего источника питания нет, то придется разбирать монитор и искать неисправность на плате. Разобрать ЖК монитор в большинстве случаев труда не представляет, но нужно помнить о технике безопасности.

Перед тем, как чинить бедолагу, дайте ему постоять минут 10, отключенным от сети. За это время успеет разрядиться высоковольтный конденсатор. ВНИМАНИЕ! ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ, если сгорел диодный мост и ШИМ-транзистор! В этом случае высоковольтный конденсатор разряжаться не будет за приемлемое время.

Поэтому ВСЕМ перед ремонтом проверить напряжение на нем! Если опасное напряжение осталось, то нужно разрядить конденсатор вручную через изолированный резистор около 10 кОм в течение 10 сек. Если Вы вдруг решили замкнуть выводы отверткой, то берегите глаза от искр!

Далее приступаем к осмотру платы блока питания монитора и меняем все сгоревшие детали – это обычно вздутые конденсаторы, перегоревшие предохранители, транзисторы и прочие элементы. Также ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно пропаять плату или хотя бы осмотреть под микроскопом пайку на предмет микротрещин.

По своему опыту скажу – если монитору более 2 лет – то 90 %, что будут микротрещины в пайке, особенно это касается мониторов LG, BenQ, Acer  и Samsung. Чем дешевле монитор, тем хуже его делают на заводе. Вплоть до того, что не вымывают активный флюс – что приводит к выходу из строя монитора спустя год-два. Да-да, как раз когда кончается гарантия.

2 место — мигает или гаснет изображение

при включении монитора. Это чудо напрямую нам указывает на неисправность блока питания.

Конечно, первым делом нужно проверить кабели питания и сигнала – они должны надежно крепиться в разъемах. Мигающее изображение на мониторе говорит нам о том, что источник напряжения подсветки монитора постоянно соскакивает с рабочего режима.

Чаще всего причина тому – вздутые электролитические конденсаторы, микротрещины в пайке и неисправная микросхема TL431. Вздутые конденсаторы чаще всего стоят 820 мкФ 16 В, их можно заменить на большую емкость и большее напряжение, например на али самые дешевые и надежные — это конденсаторы Rubycon 1000 мкФ 25 В и конденсаторы Nippon 1500 мкФ 16 В. Есть подешевле из приличных (но обязательно на 105 градусов) Nichicon 1000 мкФ 25 В. Все остальное из Китая долго не прослужит.

3 место — самопроизвольно выключается

по истечении времени или включается не сразу. В этом случае опять три частые неисправности ЖК мониторов в порядке частоты появления  — вздутые электролиты, микротрещины в плате, неисправная микросхема TL431.

При этой неисправности также может быть слышен высокочастотный писк трансформатора подсветки. Он обычно работает на частотах от 30 до 150 кГц. Если режим его работы нарушается, колебания могут происходить в слышимом диапазоне частот.

4 место — нет подсветки,

но изображение просматривается под ярким светом. Это сразу говорит нам о неисправности ЖК мониторов в части подсветки. По частоте появления можно было бы поставить и на третье место, но там уже занято.

Варианта два – либо сгорела плата блока питания и инвертора, либо неисправны лампы подсветки. Последняя причина в современных мониторах со светодиодной подсветкой LED встречается не часто. Если светодиоды в подсветке и выходят из строя, то только группами.

При этом может наблюдаться затемнение изображения местами по краям монитора. Начинать ремонт лучше с диагностики блока питания и инвертора. Инвертором называется та часть платы, которая отвечает за формирование высоковольтного напряжения порядка 1000 Вольт для питания ламп, так что ни в коем случае не лезь ремонтировать монитор под напряжением. Про ремонт блока питания монитора Samsung можете почитать в моем блоге.

Большинство мониторов схожи между собой по конструкции, так что проблем возникнуть не должно. Одно время просто сыпались мониторы с нарушением контакта около кончика лампы подсветки. Это лечится самой аккуратной разборкой матрицы, чтобы добраться до конца лампы и припаять высоковольтный проводок.

Если сгорела сама лампа подсветки, я бы посоветовал заменить ее на светодиодную линейку подсветки, которая обычно поставляется вместе со своим инвертором. Если все-таки появились вопросы – пишите мне на почту или в комментариях.

5 место — вертикальные полосы на изображении

Это самые противные неисправности ЖК мониторов в жизни любого компьютерщика и пользователя, потому как говорят нам, что пора покупать новый LCD монитор.

Почему новый покупать? Потому что матрица Вашего любимчика 90 % пришла в негодность. Вертикальные полосы появляются при нарушении контакта сигнального шлейфа с контактами электродов матрицы.

Это лечится только аккуратным применением скотча с анизотропным клеем. Без этого анизотропного клея был у меня неудачный опыт ремонта ЖК телевизора Samsung с вертикальными полосами. Можете почитать также как ремонтируют такие полоски китайцы на своих станках.

Более простой выход из сложившейся неприятной ситуации можно найти, если у Вашего друга-брат-свата завалялся такой же монитор, но с неисправной электроникой. Слепить из двух мониторов похожих серий и одинаковой диагонали труда не составит.

Иногда даже блок питания от монитора большей диагонали можно приспособить для монитора с меньшей диагональю, но такие эксперименты рискованны и я не советую устраивать дома пожар. Вот на чужой вилле – это другое дело…

6 место — пятна или горизонтальные полоски

 Их присутствие означает, что накануне Вы или Ваши родственники подрались с монитором из-за чего-то возмутительного.

К сожалению, бытовые ЖК мониторы не снабжают противоударными покрытиями и обидеть слабого может любой. Да, любой приличный тычок острым или тупым предметом в матрицу LCD монитора заставит Вас пожалеть об этом.

Даже если остался небольшой след или даже один битый пиксель – все равно со временем пятно начнет разрастаться под действием температуры и напряжения, прилагаемого к жидким кристаллам. Восстановить битые пиксели монитора, увы, не получится.

7 место — нет изображения, но подсветка присутствует

То есть на лицо белый или серый экран. Для начала следует проверить кабели и попробовать подключить монитор к другому источнику видеосигнала. Также проверьте выдается ли на экран меню монитора.

Если все осталось по прежнему, смотрим внимательно на плату блока питания. В блоке питания ЖК монитора обычно формируются напряжения номиналом 24, 12, 5, 3.3 и 2.5 Вольт. Нужно вольтметром проверить все ли с ними в порядке.

Если все в порядке, то внимательно смотрим на плату обработки видеосигнала – она обычно меньше, чем плата блока питания. На ней есть микроконтроллер и вспомогательные элементы. Нужно проверить приходит ли к ним питание. Одним щупом коснитесь контакта общего провода (обычно по контуру платы), а другим пройдитесь по выводам микросхем. Обычно питание где-нибудь в углу.

Если по питанию все в порядке, а осциллографа нет, то проверяем все шлейфы монитора. На их контактах не должно быть нагара или потемнения. Если что-то нашли – очистите изопропиловым спиртом. В крайнем случае можно почистить иголочкой или скальпелем. Так же проверьте шлейф и плату с кнопками управления монитором.

Если ничего не помогло, то возможно Вы столкнулись со случаем слетевшей прошивки или выходом из строя микроконтроллера. Это обычно случается от скачков в сети 220 В или просто от старения элементов. Обычно в таких случаях приходится изучать спецфорумы, но проще пустить на запчасти, особенно если на примете есть знакомый каратист, сражающийся против неугодных ЖК мониторов.

8 место  – не реагирует на кнопки управления

Лечится это дело легко – надо снять рамку или заднюю крышку монитора и вытащить плату с кнопками. Чаще всего там Вы увидите трещину в плате или в пайке.

Иногда встречаются неисправные кнопки или шлейф. Трещина в плате нарушает целостность проводников, поэтому их нужно зачистить и пропаять, а плату подклеить для упрочнения конструкции.

9 место — пониженная яркость монитора

Это происходит из-за старения ламп подсветки. Светодиодная подсветка по моим данным таким не страдает. Также возможно ухудшение параметров инвертора опять же в силу старения составных компонентов.

Лечится заменой ламп подсветки и редко инвертора. Сейчас появились наборы LED подсветка с инвертором.

10 место — шум, муар и дрожание изображения

Часто такое происходит из-за плохого кабеля VGA без подавителя электромагнитной помехи — ферритового кольца. Если замена кабеля не помогла, то возможно, помеха по питанию проникла в цепи формирования изображения.

Обычно от них избавляются схемотехнически применением фильтрующих емкостей по питанию на сигнальной плате. Попробуйте их заменить и пишите мне о результате.

На этом мой чудный рейтинг ТОП 10 самых частых неисправностей ЖК мониторов закончен. Основная часть данных о поломках собрана на основании ремонтов таких популярных мониторов, как Samsung, LG, BENQ, Acer, ViewSonic и Hewlett-Packard.

Данный рейтинг, как мне кажется, справедлив также и для ЖК телевизоров и ноутбуков. А у Вас какая обстановка на фронте ремонта LCD мониторов? Пишите на форуме и в комментариях.

С уважением, Мастер Пайки.

P.S.: Как разобрать монитор и ТВ (как отщелкнуть рамку)

Самые частые вопросы при разборке ЖК мониторов и ТВ — как снять рамку? Как отщелкнуть защелки? Как снять пластик корпуса? и т.д.

Один из мастеров сделал хорошую анимацию, поясняющую как вывести защелки из зацепления с корпусом, так что оставлю это здесь — пригодится.

Чтобы просмотреть анимацию — нажмите на изображение.

P.P.S.: Блоки питания и частые неисправности ЖК мониторов

В последнее время производители мониторов все чаще комплектуют новые мониторы внешними блоками питания в пластиковом корпусе. Надо сказать, что это облегчает поиск неисправности ЖК мониторов путем подмены блока питания. Но усложняет режим работы и ремонт самого блока питания — они часто перегреваются.

Как разобрать такой корпус я показал ниже на видео. Способ не самый лучший, зато быстрый и можно провести подручными средствами.

Ремонт ЖК монитора своими руками

Частой неисправностью является ситуация, когда ЖК монитор загорается на секунду и тухнет. Что делать в этом случае и как использовать данный ТОП неисправностей.

Все просто. Для проведения ремонта ЖК монитора действуйте по следующим шагам:

  • Шаг 1. Отключаем монитор от сети 220 В и от компьютера и решаем — сами будем ремонтировать или отнесем в сервис на диагностику за недорого.
  • Шаг 2. Если решили сами разбираться, то возьмите инструменты: отвертки, нож или скальпель и мягкое основание, чтобы уложить монитор вниз матрицей.
  • Шаг 3. Разобрать ЖК дисплей, соблюдая технику безопасности и помня о защелках. Как они открываются показано выше в анимации.
  • Шаг 4. Разрядить высоковольтный конденсатор. Это обязательно! Особенно если хотите дойти до положительного результата ремонта.
  • Шаг 5. Осмотреть плату на предмет вздутых конденсаторов, сгоревших транзисторов и микротрещин.
  • Шаг 6. При каких-то находках на Шаге 5 — заменить сгоревшее, пропаять треснувшее.
  • Шаг 7. Проверить работоспособность монитора, соблюдая технику безопасности. Если все в порядке, то перейти к Шагу 10.
  • Шаг 8. Взять мультиметр и прозвонить предохранители, диодный мост, трансформаторы и транзисторы. Заменить сгоревшие радиоэлементы.
  • Шаг 9. Проверить работу ЖК монитора. Если монитор продолжает мигать, то проверить напряжения в контрольных точках на плате. Для этого нужны знания схемотехники, а также сервисный мануал со схемой в идеале. Дальнейшие действия сложно описать общими формулировками. Тут начинается творческий процесс Мастера по ремонту. Для обсуждения пишите в комментариях или обращайтесь на наш форум.
  • Шаг 10. В случае успешного ремонта мигающего ЖК монитора своими руками, сделайте тестовый прогон в течение 2-3 часов в разобранном состоянии. После этого монитор можно собирать и эксплуатировать.

Светодиодная лента Внутренняя схема и информация о напряжении


В этой статье рассматривается внутренняя схема и принцип работы светодиодной ленты. Эта информация предназначена для обсуждения технических вопросов и не является необходимой для обычных пользователей, заинтересованных в регулярном использовании светодиодных лент.


Назад к основам — Напряжение светодиодного чипа


Указанное напряжение светодиодной ленты — например, 12 В или 24 В — в первую очередь определяется:

1) указанным напряжением используемых светодиодов и компонентов, а

2) конфигурацией светодиодов на светодиодной ленте.

Светодиоды обычно представляют собой устройства с напряжением 3 В. Это означает, что если между положительным и отрицательным концами светодиода будет приложена разница в 3 В, он загорится.


Что произойдет, если у вас будет несколько светодиодов в цепочке, один за другим (серия)? В этом случае напряжения отдельных светодиодов суммируются.

Следовательно, для трех последовательно соединенных светодиодов потребуется прямое напряжение 9 В (3 В x 3 светодиода), а для 6 последовательно соединенных светодиодов потребуется прямое напряжение 18 В (3 В x 6 светодиодов).



В дополнение к светодиодам также необходим один или несколько токоограничивающих резисторов, чтобы гарантировать, что светодиодная лента не перейдет в режим перегрузки по току. Резистор также включен последовательно со светодиодами, и его значение сопротивления рассчитывается таким образом, чтобы он также потреблял примерно 3 вольта.

Итак, 3 последовательно соединенных светодиода требуют 9 вольт для светодиодов и 3 вольт для резистора, в результате чего мы получаем 12 вольт.

Для шести последовательно соединенных светодиодов требуется 18 вольт для светодиодов и 3 вольта на резистор (x2), что доводит нас до 24 вольт.



Это «строительные блоки» для каждой группы светодиодов на светодиодной ленте. То, как он размещен на светодиодной ленте, можно визуализировать на нашем рисунке ниже:


Что происходит с параллельными светодиодами? Напряжение остается прежним, но ток распределяется поровну между каждой из параллельных цепей. Следовательно, если у вас есть 3 параллельные группы, каждая из которых потребляет 50 мА при 24 В, общая потребляемая мощность составит 150 мА, также при 24 В.


Эти два примера с 3 светодиодами и 6 светодиодами показывают, как сконфигурирована типичная светодиодная лента на 12 и 24 вольт.Поскольку в светодиодных лентах используются светодиодные устройства на 3 вольта, и они сконфигурированы так, чтобы иметь несколько параллельных цепочек из 3 или 6 светодиодов.


Вы должны подавать точно указанное напряжение?


Вам может быть интересно, означает ли 12 вольт ровно 12,0 вольт или 11,9 вольт все еще будут работать? Хорошей новостью является то, что мощность, подаваемая на светодиодную ленту, оставляет желать лучшего.

Ниже приведена диаграмма из таблицы данных светодиодов, показывающая, сколько тока будет проходить через светодиод в зависимости от напряжения.

Вы увидите, что, например, при 3,0 В этот конкретный светодиод потребляет около 120 мА. Если мы уменьшим напряжение до 2,9 В, светодиод будет потреблять немного меньше, всего около 80 мА. Если мы увеличим напряжение до 3,1 В, светодиод будет потреблять больше, примерно 160 мА.


Поскольку в светодиодной ленте на 12 В имеется 3 последовательно соединенных светодиода и резистор, подача 11 В вместо 12 В немного похожа на уменьшение напряжения для каждого светодиода на 0,25 В.

Будут ли светодиоды работать при 2,75 В? Если мы обратимся к таблице выше, окажется, что потребляемый ток упадет со 120 мА на светодиод до примерно 40 мА.

Хотя это довольно значительное падение, светодиоды будут работать нормально, хотя и с гораздо более низким уровнем яркости.

Что, если бы мы подавали только 10 В на светодиодную ленту на 12 В? В этом случае мы снижаем напряжение на каждый светодиод на 0,5 В. Если обратиться к таблице, то при 2,5 В светодиоды почти не потребляют ток.

Скорее всего, на этом уровне напряжения вы увидите очень тусклую светодиодную ленту.

Все напряжения ниже номинального значения светодиодной ленты являются безопасными, так как вы всегда будете потреблять меньший ток и, следовательно, избежать любой возможности повреждения или перегрева.Но как насчет уровней напряжения более 12 В?

Давайте посмотрим на питание 12,8 В на светодиодной ленте 12 В. Это увеличивает напряжение на светодиод на 0,20 В.

На наш светодиод теперь подается напряжение 3,2 В, при котором диаграмма показывает потребляемый ток 200 мА.


Так уж случилось, что максимальный ток производителя составляет 200 мА. Если установить более высокое значение, вы рискуете повредить светодиод.

И имейте в виду, что каждый светодиод будет иметь разные характеристики, и присущие производственные различия могут повлиять на фактические диапазоны напряжения, приемлемые для конкретной светодиодной ленты.

Мы показали, что для светодиодной ленты на 12 В она может переходить от темноты к перегрузке в узком диапазоне от 10 В до 12,8 В.

Хотя можно подавать напряжение, немного отличающееся от номинального, вы должны быть осторожны и точны, чтобы не повредить светодиоды.


Как насчет уменьшения яркости светодиодной ленты?


Один из способов уменьшить яркость светодиодной ленты — это установить входное напряжение ниже номинального уровня, как мы видели выше.В действительности, однако, силовая электроника не очень хорошо снижает выходное напряжение таким образом.

Предпочтительным методом является использование так называемого ШИМ (широтно-импульсной модуляции), когда светодиоды включаются и выключаются с большой скоростью. Регулируя соотношение времени включения и выключения (рабочий цикл), можно отрегулировать видимую яркость светового потока светодиодной ленты.

Для светодиодной ленты 12 В это означает, что она всегда получает либо полное напряжение 12 В, либо 0 В, в зависимости от того, в какой части цикла ШИМ мы находимся.

Аналогичным образом, мы также знаем, что светодиод потребляет одинаковое количество тока, когда он находится в состоянии «включено», независимо от его рабочего цикла. Это дополнительное преимущество для светодиодных лент, цветовая температура которых должна оставаться постоянной даже при изменении ее яркости.


Итог


Одно из значительных преимуществ светодиодных лент — это простота, но универсальность: они сочетаются с простыми устройствами питания постоянного напряжения.

Иногда может быть полезно понять внутреннюю работу таких устройств, поскольку это может помочь нам понять некоторые из более тонких аспектов их работы, такие как изменение яркости и входного напряжения.

Led Driving and Led Tv Driver Board и как это работает

не просто обычный источник питания постоянного тока !!!!

Светодиодный телевизор такой же, как ЖК-телевизор, с той лишь разницей, что ЖК-телевизор использует ccfl в качестве подсветки и инвертор в качестве платы драйвера, но светодиодный телевизор использует светодиоды в качестве подсветки и платы драйвера повышения в качестве драйвера.

Светодиоды

для работы используют постоянное напряжение, в отличие от обычного светодиоды светодиоды высокой мощности, которые используются в телевизоре, работают при 3 В постоянного тока на светодиод

Назначение платы драйвера светодиода — поддерживать постоянный ток в светодиодах

Если ток на светодиодах превышает заданный уровень, рекомендованный производителем, светодиод просто сбой

Ток в светодиодах может увеличиться, если мы задействуем светодиоды путем увеличения напряжения, превышающего необходимое прямое напряжение, или другими факторами

Многие люди спросят, почему светодиод не работает только от обычного источника постоянного тока

Например, если один светодиоду требуется 3 В постоянного тока, почему он не работает с блоком питания 3 В постоянного тока

Почему светодиоды в телевизоре управляются сложной платой драйвера

позволяет исследовать эти 3 схемы и понять, почему только последняя из них будет работать и почему первые две схемы не будут работать очень хорошо с управляющими светодиодами

В этой схеме 10 светодиодов серии управляются источником питания 30 В постоянного тока, так что каждый диод имеет 3 В постоянного тока через это

Вроде все в порядке !! Однако светодиодный индикатор управления не так прост.

Проблема в том, что светодиоды чувствительны к температуре, если температура увеличивается.

Каждый светодиод теперь будет запрашивать более низкое прямое напряжение, а 3 В постоянного тока теперь просто слишком высоки..и помните, как я уже упоминал ранее, при повышении прямого напряжения на светодиодах будет проходить очень высокий ток, и в конечном итоге он выйдет из строя

В этой схеме резистор был вставлен в серьезную цепочку диодов

как высокое напряжение на цепочке диодов, каждый диод будет работать только при желаемом прямом напряжении, потому что избыточное напряжение будет падать на резисторе

Все еще ток не может оставаться постоянным с этим методом

При повышении температуры каждый диод будет падать намного ниже прямое падение напряжения, и на резисторе будет высокое избыточное напряжение

Теперь ток в цепочке явно такой же, как и ток в резисторе, который теперь будет высоким из-за того, что напряжение на нем высокое

Теперь в в этой цепи каждый светодиод потребляет 3 вольта, если при повышении температуры каждый светодиод потребляет, скажем, 2. 8 В постоянного тока 2,8 * 5 = 14 В постоянного тока вся цепочка

будет потреблять 14 В постоянного тока, и один вольт будет падать на резисторе, контроллер обнаруживает это одно падение напряжения и корректирует свое выходное напряжение так, чтобы ток, проходящий через этот резистор и всю цепочку диодов, оставался фиксировано как установлено разработчиком … в первой цепи

Регулировка напряжения на диоде была неправильной, и, следовательно, регулирование тока также не в порядке во второй цепи. третья схема, где напряжение и ток на диоде были очень хорошими.. И помните, что конечная цель платы драйвера светодиода — поддерживать постоянный ток светодиода.

Еще одна вещь, о которой я забыл упомянуть, это то, почему эта плата вызывала повышение !!

Он назван так потому, что его выходное напряжение намного выше, чем его входное напряжение, и он может легко принимать от 30 до 50 В постоянного тока и выдавать что-то в диапазоне от 100 до 170 В постоянного тока, чтобы управлять очень большой цепочкой светодиодов

Этот отчет является часть курса ремонта электроники свяжитесь со мной, если вы хотите купить электронную книгу kingwaeel @ yahoo. com цена электронной книги всего 15 долларов США !! это очень хорошая сделка, когда вы видите, что ebook

содержит информацию smps lcd led tv инверторы коррекции коэффициента мощности и многие другие темы!

Как правильно выбрать блок питания для светодиодной ленты?

4 момента, о которых нужно подумать, прежде чем покупать светодиодный блок питания

При покупке светодиодного блока питания необходимо знать 3 момента. Таким образом, вы можете выбрать правильный источник питания для светодиодной ленты, который продлит срок службы светодиодной ленты.

1, Наружный / Внутренний

Вы должны знать, где вы используете светодиодную ленту. На открытом воздухе или в помещении, место влажное или сухое. Если вы используете устройство на открытом воздухе во влажном месте или там может идти дождь, вам понадобится водонепроницаемый источник питания. При использовании в помещении место сухое. Так же, как в потолке, кухонном шкафу, шкафу под ТВ, то достаточно не водонепроницаемого драйвера.

водонепроницаемый блок питания

Это видно по внешнему виду блока питания.обычно корпус пластиковый или алюминиевый. Оболочка запечатана, как запечатанная банка. Обычно для герметизации электронных компонентов используется силиконовый герметик.

Блок питания не водонепроницаемый

Водонепроницаемый светодиодный драйвер, как показано ниже. Внешний корпус выполнен из алюминия. И есть трюмы для отвода тепла. Та же мощность, но не водонепроницаемый драйвер, цена дешевле, чем водонепроницаемый драйвер.

2, пользователь DIY / домашний пользователь

Мы используем DIY, место, где не используется много светодиодных лент, несколько метров светодиодных лент, тогда нам не нужно использовать БОЛЬШОЙ источник питания, мы можем выбрать источник питания, как показано ниже.Настенный блок питания и настольный блок питания. Настенный блок питания обычно имеет небольшую мощность, 1А, 2А, 3А. Настольный блок питания побольше, 4А, 5А, 6А. Так что это будет удобно для нас только тогда, когда мы сделаем небольшое освещение своими руками.

Настенный импульсный источник питания

Настольный блок питания

3, для некоторых специальных запросов, некоторым клиентам нужно больше функций.

Затемнение.

Есть 3 вида диммируемых источников питания, различные функции

Я покажу вам три различных способа затемнения.Если вы хотите узнать больше о диммировании, вы можете написать нам по электронной почте: [email protected]

0 / 1-10в

Симистор

Дали

4, используйте фирменный светодиодный драйвер

Предлагаю вам купить фирменный светодиодный блок питания. Я использую много блоков питания, но более или менее у них будут проблемы. И я использую светодиодный источник питания MEANWELL. Качество драйверов Meanwell хорошее. Очень-очень небольшое количество имеет проблемы с качеством. Но Meanwell делает меньше блока питания при затемнении блока питания и очень долгое время доставки.Если вам нужна дополнительная информация о блоке питания с затемнением, отправьте нам письмо.

Lightstec — это производитель качественных светодиодных лент в Китае. Мы приветствуем клиентов по всему миру. Свяжитесь с нами, если вам понадобится помощь: [email protected]

PPH-1503-Продукт-GW Instek

PPH-1503 — это высокоскоростной и высокоточный источник питания постоянного тока с двойным диапазоном: 15 В / 3 А или 9 В / 5 А. PPH-1503 разработан специально для удовлетворения требований низкого энергопотребления и высоких требований пользователей к точности, скорости и разрешению как напряжения, так и тока.Цепи разработаны с возможностью быстрого отклика, чтобы обеспечить стабильное выходное напряжение при изменении нагрузки. Например, при переключении сотового телефона из режима ожидания в режим разговора потребление тока резко изменится в течение миллисекунд. Когда ток нагрузки превышает предел тока, можно выбрать два режима работы: предел и отключение. В режиме ограничения PPH-1503 автоматически переключается в режим постоянного тока (CC). В режиме отключения выход напряжения автоматически отключается.

PPH-1503 разработан для обеспечения быстрого реагирования на изменение тока для восстановления выходного напряжения при минимальном изменении. Высокая частота дискретизации обеспечивает быстрое считывание результатов измерения напряжения и тока для ускорения тестирования продуктов, что позволяет увеличить производительность тестирования при производстве. Функцию раковины можно использовать для проверки зарядного устройства портативных устройств. Высокая точность PPH-1503 обеспечивает возможность измерения при низком уровне энергопотребления.Один встроенный DVM (цифровой вольтметр) с входными портами предназначен для измерения любой точки тестируемого устройства, в то время как PPH-1503 выдает напряжение и ток. Кроме того, на передней и задней панели расположены два порта, из которых пользователи могут выбрать только один для выполнения тестов в зависимости от удобства подключения. PPH-1503 — идеальный источник питания для производственных линий, научно-исследовательских лабораторий, инспекций устройств, центров технического обслуживания или объектов с требованиями быстрого и точного источника питания с DVM.

При тестировании сборки модуля светодиодной подсветки в такие изделия, как телевизор, монитор, планшет и ноутбук, минимальное требование к текущему разрешению должно составлять не менее четырех цифр.Для светодиодной подсветки разного размера требуется разное потребление тока. Большинство светодиодных подсветок имеют ток 150 мА, в которых обычные источники питания не могут обеспечить вышеупомянутое четырехзначное разрешение по току. Тем не менее, PPH-1503 обеспечивает разрешение по току 0,1 мА (эквивалент 4 4/5 разряда) при настройке 5 А, а также быстрое время передачи как измерений, так и команд, чтобы полностью удовлетворить требованиям тестирования текущего разрешения, чтобы повысить производительность. Для достижения высоких требований к рабочему напряжению PPH-1503 может быть подключен последовательно к источникам питания серии GW Instek GPR-H для проведения испытаний высоковольтной продукции.

Добро пожаловать в ITECH

Abstract

В последние годы светодиодные осветительные приборы привлекают все больше и больше внимания из-за низкого энергопотребления, длительного срока службы, высокой яркости, низкой тепловой энергии, экологичности, долговечности, богатых цветов, разнообразного внешнего вида. , стабильная работа и т. д. Они разработаны как для наружного, так и для внутреннего освещения. «Высокая надежность» стала наиболее важной характеристикой светодиодной продукции и напрямую ограничивается качеством источника питания светодиодов.

Введение

В настоящее время режимы CR и CV обычно используются при испытаниях светодиодных источников питания постоянного тока. Тем не менее, большинство источников питания светодиодных приводов спроектированы по принципу переключения, с большими колебаниями тока и напряжения, а общие режимы CR и CV легко подвержены влиянию высокочастотного шума, что приводит к отклонениям при тестировании и даже к отказу тесты. Согласно рабочим характеристикам светодиодный светильник имеет напряжение проводимости Vd.Только рабочее напряжение светодиодной лампы можно моделировать в режиме CV электронной нагрузки, но напряжение проводимости Vd моделировать нельзя. Поэтому, когда источник питания драйвера светодиода тестируется в режиме CV электронной нагрузки, результаты тестирования недостаточно точны.

В настоящее время специальная электронная нагрузка для проверки источника питания светодиодов часто используется для проверки источника питания драйвера светодиодов. Имеет расширенный режим CR-LED. В общем, об одной электронной нагрузке можно судить со следующих трех точек зрения, которые будут использоваться при тестировании источника питания драйвера светодиода.

(1) Проверьте, поставляется ли CR-LED с чисто аппаратной схемой.

(2) Проверьте, можно ли выполнить тест регулирования яркости ШИМ.

(3) Проверьте, можно ли проверить пульсацию тока драйвера светодиода и переходный импульсный ток при запуске.

Во-первых, зачем нужен режим CR-LED с чисто аппаратной схемотехникой?

В настоящее время значение R получается через блок обработки MCU и с помощью программных вычислений в соответствии с напряжением дискретизации AD и током в режиме CR или LED основных электронных нагрузочных продуктов, представленных на рынке, с относительно медленным откликом.Управление с обратной связью, основанное на расчетах сопротивления, ограничено скоростью процессора, аналого-цифрового преобразователя и т. Д. Теоретически существует определенная задержка. Следовательно, этот режим применим только к продуктам с небольшими изменениями входного сигнала и медленным откликом.

В общем, режим CR большинства обычных электронных нагрузок не поддерживается реальной схемой аппаратного обеспечения, и значение получается путем тестирования напряжения и тока. Как упоминалось выше, источник питания постоянного тока для светодиода имеет большие высокочастотные пульсации, а наложенное напряжение изменяется в режиме реального времени, что приводит к сбою быстрой реакции электронной нагрузки. Другими словами, когда значение CR нагрузки при текущем напряжении вычисляется через электронную нагрузку, фактическое напряжение изменяется, поэтому измеренный ток подвержен постоянным колебаниям. Это проблема обычных электронных нагрузок, но режим CR-LED с чисто аппаратной схемотехникой избавлен от этой проблемы. Электронная нагрузка ITECH IT8912E (500 В / 15 А / 300 Вт) — это специализированная электронная нагрузка с чисто аппаратной схемой для тестирования источника питания светодиодов. Он совместим с различными испытаниями источников питания постоянного тока для светодиодов.

Простые шаги настройки могут быть предоставлены на основе режима CR-LED с чисто аппаратной схемой. Значение Rd немного меняется для светодиодных фонарей того же типа. На следующем рисунке показана характеристика VI светодиода.

VI Характеристическая кривая светодиода

Вывод: V0 = VF + I0 * Rd Где: VF = aV0 (a <1)

Таким образом, V0 = aV0 + I0 * Rd —— ( 1-a) V0 = I0 * Rd —— Rd = (1-a) V0 / I0 = coeff V0 / I0.

Когда светодиодный источник постоянного тока используется для подачи питания на светодиодные лампы последовательно в реальном приложении, рабочее напряжение увеличивается с увеличением количества светодиодных фонарей, а рабочее напряжение светодиодных фонарей составляет V0 в формула выше.Для режима CR обычных электронных нагрузок значение Rd должно каждый раз рассчитываться в соответствии с напряжением. Для электронной нагрузки ITECH IT8912E значение Rd можно получить, умножив разумный коэффициент coeff на заданные параметры V0 и I0.

Пример: диапазон входного напряжения источника постоянного тока для светодиода составляет 35–65 В, выход постоянного тока составляет 200 мА, а коэффициент coeff обычно устанавливается между 0,1 и 0,2 (иногда требуется точная настройка с коэффициентом меньше 1 для различных светодиодных источников постоянного тока).Когда используется электронная нагрузка IT8912E, испытание может быть выполнено путем установки V0 (между 35 В и 65 В, со значениями разности, соответствующими имитации различных ламповых бусинок в серии), с I0 равным 200 мА и коэффициентом 0,17.

Во-вторых, зачем нужен ШИМ-тест затемнения для электронной нагрузки, используемой в тесте питания профессиональных светодиодных драйверов?

ШИМ (широтно-импульсная модуляция) — наиболее часто используемый метод цифрового затемнения. Интенсивность света можно изменить, изменив установленный период и рабочий цикл.Когда ШИМ находится на высоком уровне, светодиод может излучать свет; в противном случае светодиод не может излучать свет. Следовательно, яркость светодиодной лампы можно регулировать, регулируя рабочий цикл ШИМ.

Светодиодный светильник может найти широкое применение, например, уличный фонарь, светодиодный прожектор, сценический светильник, туннельный светильник и т. Д. В большинстве случаев интенсивность света следует регулировать в соответствии с условиями объекта. ШИМ-регулировка яркости — один из наиболее часто используемых методов. Ток возбуждения в таблице электрических характеристик светодиодного света может гарантировать длину волны света или отображение, соответствующее определенному току возбуждения. Когда экран дисплея состоит из нескольких светодиодных ламп, можно гарантировать постоянный индекс цветопередачи и цвет света.

Благодаря функции регулирования яркости с ШИМ электронная нагрузка ITECH IT8912E может выводить импульсный сигнал 20 Гц-2 кГц на порт сигнала затемнения источника постоянного тока для светодиода.

Наконец, должна быть предусмотрена функция проверки пульсации тока драйвера светодиода и переходного импульсного тока при запуске.

Рабочий ток светодиодной лампы обычно составляет от десятков до сотен миллиампер.Если источник питания драйвера светодиода вырабатывает слишком большой ток во время запуска, это может сказаться на сроке службы, а в серьезных случаях светодиод может сгореть напрямую. В конструкции блока питания драйвера светодиода предусмотрен строгий индикатор пускового импульсного тока. Поэтому электронная нагрузка для профессионального тестирования источника питания светодиодов должна иметь функцию проверки импульсного тока. При использовании с ПК электронная нагрузка ITECHIT8912E может помочь пользователю выполнить испытание импульсным током.

Для электронной нагрузки IT8912E частота измерения напряжения и тока составляет 50 кГц, частота дискретизации достигает американского уровня, а максимальный ток в течение определенного периода может собираться и сравниваться автоматически. Инженеру нужно только считывать максимальный ток через ПК в соответствии с инструкциями, чтобы получить переходный импульсный ток при запуске и проанализировать индикатор конструкции светодиодного источника постоянного тока.

ITECH IT8912E Светодиодная электронная нагрузка постоянного тока для тестирования источника питания

В качестве источника питания для светодиодной лампы, специального электролюминесцентного устройства, источник питания светодиодов следует тестировать через специальную электронную нагрузку.Электронная нагрузка ITECHIT8912E может применяться в исследованиях, разработках, производстве и анализе качества производителей источников питания постоянного тока для светодиодов для анализа выходных параметров постоянного тока (напряжения и тока) и индикаторов пусковых характеристик светодиодов. Для драйвера светодиода с функцией регулирования яркости дополнительный источник цифрового сигнала не требуется, а вывод импульсных волн ШИМ IT8912E можно использовать для проверки регулирования яркости, тем самым сокращая расходы клиентов и упрощая этапы проверки.Это общие цели всех тестовых решений ITECH.

Светодиодный драйвер Тестирование и Руководство по тестированию


Зачем использовать имитатор светодиодов для тестирования драйвера светодиода?


Как показано на кривой V-I на рисунке 1, светодиод имеет прямое напряжение VF и рабочее сопротивление (Rd).

Драйверы светодиодов

обычно тестируются одним из следующих способов;

  • Использование светодиодов
  • Использование резисторов для нагрузки
  • Использование электронных нагрузок в режиме постоянного сопротивления (CR) или постоянного напряжения (CV)

Каждый из перечисленных выше способов загрузки имеет определенные недостатки. Во-первых, производители, использующие настоящие светодиоды в качестве нагрузки, сталкиваются с проблемами из-за старения светодиодов. Для разных драйверов светодиодов могут потребоваться разные типы светодиодов или несколько светодиодов. Это делает его неудобным для массового тестирования. Во-вторых, резистивные или линейные нагрузки не могут имитировать коэффициенты Vf и Rd светодиода. При использовании стандартной электронной нагрузки для тестирования драйверов светодиодов используются настройки режима CR (постоянное сопротивление) и CV (постоянное напряжение). Эти настройки позволяют тестировать только стабильную работу и, следовательно, не могут имитировать включение или ШИМ регулирование яркости / яркости.

Для того, чтобы тщательно протестировать драйвер светодиодов, мы рекомендуем наши электронные нагрузки 6310A с имитацией светодиодной матрицы.


Сравните фактические характеристики светодиода с нагрузкой 6310A


На рисунке 2 показана форма кривой тока реального светодиода.

На рисунке 3 показана форма кривой тока от функции нагрузки в режиме светодиода 6310A.

На рисунках 2 и 3 показаны значения пускового напряжения и тока драйвера светодиода со светодиодом в сравнении с электронной нагрузкой Chroma 6310A в светодиодном режиме, и они очень похожи.

На Рисунке 4 показана форма кривой тока диммирования светодиода.
На рисунке 5 показана форма кривой тока диммирования при использовании 6310A в качестве светодиодной нагрузки.

Светодиодная нагрузка 6310A

Chroma рассчитывает и моделирует характеристики светодиодов на основе настроек коэффициентов Vo, Io, Rd, как показано на диаграмме ниже, Vo и Io не являются реальными значениями нагрузки.

Io определяется драйвером светодиода, если Io отличается от значения настройки, то Vo также будет изменяться.Например, если значение Io равно 100 мА, но выходной сигнал драйвера светодиода составляет 110 мА, то Vo также увеличится. Это отличается от стандартного режима CC и CV.



Почему драйвер светодиода не работает? Есть десять причин — драйвер светодиодов

широко используется во многих отраслях промышленности, в том числе в сфере освещения, и вы должны расстраиваться из-за большого количества отказов драйверов светодиодов

В основном, основная функция драйвера светодиода — преобразовывать источник входного переменного напряжения в источник тока, выходное напряжение которого может изменяться в зависимости от прямого падения напряжения светодиода.

Являясь ключевым компонентом светодиодного освещения, качество драйвера светодиода напрямую влияет на надежность и стабильность всего. В этой статье, основанной на драйвере светодиодов и других связанных технологиях, а также на опыте клиентов, анализируются недостатки конструкции и применения лампы:

1. Диапазон изменения борта светодиодной лампы не учитывается, что приводит к низкой эффективности лампы и даже к нестабильной работе.

Конец нагрузки светодиодной лампы обычно состоит из нескольких цепочек светодиодов, соединенных параллельно, а рабочее напряжение равно Vo = Vf * Ns, где представляет количество светодиодов, соединенных последовательно.Цвет светодиода меняется в зависимости от температуры. Обычно при постоянном токе становится низким при высоких температурах и становится низким при низких температурах. Следовательно, рабочее напряжение светодиодной лампы при высокой температуре соответствует, а напряжение нагрузки светодиодной лампы при низкой температуре соответствует VoH. При выборе драйвера светодиода учитывайте, что диапазон выходного напряжения драйвера превышает VoL ~ VoH.

Если максимальное выходное напряжение выбранного драйвера светодиода ниже, чем VoH, максимальная мощность может не достичь фактической мощности, необходимой при низкой температуре.Если минимальное напряжение выбранного драйвера светодиода выше, чем выходное напряжение драйвера может выйти за пределы рабочего диапазона при высокой температуре. Нестабильно, лампа будет мигать и так далее.

Как показано на рисунке 1, красная кривая показывает кривую снижения мощности нагрузки драйвера светодиода в зависимости от температуры окружающей среды при входном напряжении 120 В переменного тока. Когда температура окружающей среды ниже 50 ° C, привод допускает 100% полную нагрузку. При температуре окружающей среды до 70 ° C привод может загружаться только до 60%.Когда температура окружающей среды изменяется в пределах 50-70 ° C, нагрузка привода будет следовать. Температура повышается и понижается линейно.

Синяя кривая показывает кривую снижения мощности нагрузки драйвера светодиода в зависимости от температуры окружающей среды при входном напряжении 230 В переменного тока или 277 В переменного тока. Принцип похожий.

Как показано на рисунке 2, синяя кривая показывает кривую выходной мощности драйвера светодиода как функцию входного напряжения при температуре окружающей среды 55 ° C. Когда входное напряжение составляет 140 В переменного тока, нагрузка драйвера допускает 100% полную нагрузку, и входное напряжение снижается. Если выходная мощность постоянна, входной ток будет расти, что приведет к увеличению потерь на входе, снижению эффективности и повышению температуры устройства. Отдельные точки температуры могут быть выше стандарта и даже могут вызвать сбой устройства.

Следовательно, как показано на рисунке 2, когда входное напряжение меньше 140 В переменного тока, выходная нагрузка драйвера должна линейно уменьшаться по мере уменьшения входного напряжения. После понимания приведенной выше кривой и соответствующих требований при выборе драйвера светодиода его следует учитывать и выбирать в соответствии с фактической температурой окружающей среды и входным напряжением, а также следует соответствующим образом установить запас.светодиодами, избегайте введения некоторых индикаторов, которые не соответствуют принципу рабочих характеристик, и избегайте индикаторов, намного превышающих фактический спрос, а также избегайте чрезмерного качества и непроизводительных затрат.

3, не понимаю рабочие характеристики светодиода

Некоторые заказчики просили, чтобы входная мощность лампы была фиксированным значением с фиксированной погрешностью 5%, а выходной ток можно было отрегулировать только до указанной мощности для каждой лампы. Из-за разной температуры рабочей среды и времени освещения мощность каждой лампы сильно различается.

Клиенты делают такие запросы, несмотря на их маркетинговые и бизнес-факторы. Однако вольт-амперные характеристики светодиода определяют, что драйвер светодиода является источником постоянного тока, и его выходное напряжение изменяется с последовательным напряжением Vo нагрузки светодиода. Входная мощность меняется в зависимости от Vo, когда общая эффективность драйвера практически постоянна.

В то же время общая эффективность драйвера светодиода увеличится после теплового баланса. При той же выходной мощности входная мощность будет уменьшаться по сравнению со временем запуска.

Следовательно, когда приложение драйвера светодиода должно сформулировать требования, оно должно сначала понять рабочие характеристики светодиода, избегать введения некоторых индикаторов, которые не соответствуют принципу рабочих характеристик, и избегать того, чтобы индикаторы значительно превышали фактический спрос, и избегать чрезмерного качества и непроизводительных затрат.

4, сбой в тесте

Были клиенты, купившие драйверы светодиодов многих марок, но все образцы не прошли испытания.Позже, после анализа на месте, заказчик использовал внутренний стабилизатор напряжения для непосредственной проверки источника питания драйвера светодиода. После включения питания регулятор постепенно настраивался с 0 В переменного тока до номинального рабочего напряжения драйвера светодиода.

Такая тестовая операция упрощает запуск и нагрузку драйвера светодиода при небольшом входном напряжении, что приводит к тому, что входной ток намного превышает номинальное значение, и внутренние устройства, связанные с входом, такие как предохранители, выпрямительные мосты, термистор и т.п. выходит из строя из-за чрезмерного тока или перегрева, что приводит к отказу привода.

Таким образом, правильный метод тестирования — настроить регулятор напряжения на номинальный диапазон рабочего напряжения драйвера светодиода, а затем подключить драйвер к тесту при включении.

Конечно, техническое улучшение конструкции может также избежать отказа, вызванного такой неправильной работой теста: установка цепи ограничения пускового напряжения и входной цепи защиты от пониженного напряжения на входе драйвера. Когда на входе не достигается пусковое напряжение, установленное драйвером, драйвер не работает; когда входное напряжение падает до точки защиты от пониженного напряжения на входе, драйвер переходит в состояние защиты.

Следовательно, даже если в тесте заказчиком используется саморегулируемый регулятор, привод имеет функцию самозащиты и не будет недействительным. Однако перед тестированием заказчики должны внимательно понять, имеют ли приобретенные драйверы светодиодов эту функцию защиты (с учетом фактической среды применения драйвера светодиодов, большинство драйверов светодиодов не имеют этой функции защиты).

5, разные нагрузки, разные результаты испытаний

При тестировании драйвера светодиода со светодиодной лампой результат нормальный. Когда тест проводится с электронной нагрузкой, результат может быть ненормальным. Обычно это явление имеет следующие причины:

(1) Выходное напряжение или выходная мощность драйвера превышает рабочий диапазон электронного измерителя нагрузки. (особенно в режиме CV максимальная испытательная мощность не должна превышать 70% максимальной мощности нагрузки, в противном случае нагрузка может быть защищена от перегрузки во время нагрузки, что приведет к неработоспособности или нагрузке привода.)

(2) Характеристики используемого электронного измерителя нагрузки не подходят для измерения источника постоянного тока.Происходит скачок напряжения нагрузки, в результате чего привод не работает или не загружается.

(3) Поскольку вход электронного измерителя нагрузки будет иметь большую внутреннюю емкость, испытание эквивалентно подключению большого конденсатора параллельно с выходом драйвера, что может вызвать нестабильную выборку тока драйвера.

Поскольку светодиодный драйвер разработан для соответствия рабочим характеристикам светодиодных светильников, наиболее близким тестом к реальным и реальным приложениям должно быть использование светодиодной бусины в качестве нагрузки, шнурка на амперметре и вольтметре для проверки.

6. Следующие условия, которые часто возникают, могут вызвать повреждение драйвера светодиода:

(1) Переменный ток подключен к выходу постоянного тока драйвера, что приводит к отказу привода;

(2) Переменный ток подключен ко входу или выходу драйвера постоянного / постоянного тока, что приводит к отказу привода;

(3) Выходная клемма постоянного тока соединена с модулирующим светом, что приводит к отказу драйвера;

(4) Фазовая линия соединена с линией заземления, в результате чего отсутствует выход драйвера и зарядка внешнего корпуса;

7, фазовая линия неправильная

Как правило, наружная инженерия представляет собой трехфазную четырехпроводную систему.Возьмем, к примеру, национальный стандарт. Номинальное рабочее напряжение между каждой фазной линией и нейтралью составляет 220 В переменного тока, а напряжение между фазовой линией и фазной линией составляет 380 В переменного тока. Если строитель подключает вход привода к двухфазным линиям, мощность, потребляемая драйвером светодиода, превышает норму, и изделие выходит из строя.

Как показано на рисунке выше, V1 представляет напряжение первой фазы, V2 представляет напряжение второй фазы, а R1 и R2 представляют драйверы светодиодов, обычно устанавливаемые в линию.Когда нейтральная линия (N) на линии отключена, драйверы R1 и R2 на двух ветвях последовательно подключаются к напряжению 380 В переменного тока. Из-за разницы во входном внутреннем сопротивлении, когда один из драйверов заряжается для запуска, внутреннее сопротивление становится небольшим, и напряжение может в основном подаваться на другой драйвер, вызывая его повреждение от перенапряжения.

Поэтому рекомендуется отключать выключатель или автоматический выключатель вместе на одном распределительном ответвлении, а не только нейтральную линию.Не ставьте распределительный предохранитель на нейтраль. Избегайте контакта с нейтральной линией на линии.

8, диапазон колебаний сети выходит за разумные пределы

Когда проводка в одной и той же ветке сети трансформатора слишком длинная и в ответвлении есть крупное силовое оборудование, когда большое оборудование запускается и останавливается, напряжение в сети будет резко колебаться, и даже сеть будет нестабильной. Когда мгновенное напряжение электросети превышает 310 В переменного тока, привод может быть поврежден (даже при наличии устройства молниезащиты, поскольку устройство молниезащиты имеет дело с импульсными всплесками уровня в несколько десятков мксек, а колебания электросети могут достигать несколько десятков мСм или даже несколько сотен мСм).

Поэтому особое внимание следует обратить на крупногабаритную электрическую технику в филиальной сети уличного освещения. Лучше всего контролировать диапазон колебаний электросети или питания отдельного сетевого трансформатора.

9, линия часто срабатывает

Светильники в одной ветви подключены слишком много, что приводит к перегрузке нагрузки на одной фазе и неравномерному распределению мощности между фазами, что приводит к частым отключениям линии.

10, охлаждение привода

При установке привода в непроветриваемой среде корпус привода должен максимально контактировать с кожухом лампы. Если возможно, нанесите термопасту или термопрокладку на контактную поверхность корпуса и корпуса лампы, чтобы улучшить характеристики рассеивания тепла драйвером, тем самым обеспечив срок его службы и надежность.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *