Как подключить розетку схема: схемы подключения розеток к электросети – Блог Elektrovoz

Содержание

Схема Подключения Розетки — tokzamer.ru

Таким образом, основные схемы как правильно подключить розетки мы рассмотрели.


Далее, выполняется подготовка коробки подрозетник , в которую будет установлена новая розетка.

Конец провода вставляется в гнездо и при помощи имеющегося винта затягивается до максимума.
Схема подключения проходного выключателя

Для скрытой проводки монтаж розетки осуществляется в подрозетник утапливаемый в стену. Выбор варианта зависит от приемлемого расхода кабеля, удобства подключения и мощности электроприборов в помещении.

Для выяснения деталей процесса и визуализации всего сказанного, можно посмотреть видео по правильной установке розеток: Современную жизнь трудно представить без электричества. Установка новой розетки Последовательная установка розетки Первым делом берется в руки розетка и разбирается, отсоединяется наружный корпус от внутренней части.

На рисунке выше показана схема подключения блоков розеток в электропроводке квартиры.

Именно такой длины вполне достаточно для того, чтобы подключение выполнить максимально качественно и удобно. Подключение линии розеток может выполняется параллельно шлейфом или с ответвлением через распределительную коробку звездой.


Все нужно делать с резиновой изоляцией. Открытая проводка — преимущества и недостатки Понять чем хороша открытая проводка поможет аналогия с самым обычным удлинителем сетевым фильтром , который по сути является дополнительной веткой электросети, но подключается не к распределительной коробке, а к розетке.

Как подключить розетку и двухклавишный выключатель.

Как подключить розетку

Если провести один кабель через все розетки, но возле каждой из них сделать ответвление, то надежность повышается. Как правильно установить и подключить розетку? Винтовой вариант смазывают холодным припоем. В чистом виде соединение розеток шлейфом применяется только если надо подключать блок розеток или перенести точку на некоторое расстояние.


Даже после того как все работы были закончены, добавить еще одну точку к существующей разводке это дело нескольких минут.

Не стоит забывать про лапки крепления, контакты и клеммы.

Если отделка проводилась из гипсокартона, то в нем проделывается отверстие, согласно размера коробки, а саму коробку прижимают к гипсокартону с помощью специальных винтов. Конец провода вставляется в гнездо и при помощи имеющегося винта затягивается до максимума.

Особенно это касается домов и квартир, где много энергоемких приборов. Розетка с функцией выталкивания вилки.

Риск получить травму при системе без УЗО: Все подключения групп потребителей нужно проводить не торопясь — от правильность выполнения работ зависит долговечность, эффективность работы розеток и безопасность жителей дома или квартиры.

Недостатки: Высокая вероятность внешнего воздействия на проводку — дети, домашние животные, можно просто случайно зацепить.
Как подключить выключатель света и подключить розетку

Читайте дополнительно: Какие специалисты проводят энергоаудит

Как всё устроено

Вы всегда сможете сами правильно подключить розетку в любом удобном вам месте; например, возле компьютерного стола или в гараже.

Ведь вся нагрузка ляжет на тот провод, которым была подключена первая розетка.

Это позволит в будущем быстро определять нужную цепь электропроводки. Если провести один кабель через все розетки, но возле каждой из них сделать ответвление, то надежность повышается.

Установка подрозеточной коробки Скрытые розетки требуют обустройства углубления. Учитывая возрастающие потребности населения на использование мощных электроприборов в быту, следует остановиться на рассмотрении наиболее благоприятной электрической схемы для домашней сети, обеспечивающей максимальную безопасность при эксплуатации. Есть в наличии также подразетник и колодка, на которой находится рамка, заземление, лицевая панель, шторки защиты, фаза, защитный механизм и корпус.


Здесь контакты фиксируются благодаря пружинистой клемме, напоминающей клавиши. Всё это может привести к перегреву. В любом случае самый надежный способ как соединить любую розетку — это отдельное параллельное подключение напрямую к главному щитку или распределительной коробке в комнате если позволяет сечение кабеля. Pinterest Многие люди сталкиваются с необходимостью подключить электрическую розетку.

Этапы подключения и установки блока розеток


В чистом виде соединение розеток шлейфом применяется только если надо подключать блок розеток или перенести точку на некоторое расстояние. Минимальное количество розеток В квартире: В жилых комнатах квартир должно быть установлено не менее одной розетки на каждые 5 м периметра комнаты, сдвоенная розетка считается как одна штука ТКП Хватит порядка 10 сантиметров. Пользуйтесь подсказками мастеров, изучайте схемы подключения, и вы легко справитесь с поставленной задачей.

Присоедините кабеля к подготовленной рабочей розетке. Соединить контакты с питающим проводом.

Как выбрать правильный способ Все упирается в сумму, которую можно позволить себе потратить, мощность прибора, который будет к этой розетке подключаться, а также наличия или отсутствия отделки на стенах желания и возможности ее испортить. Подключение производится при помощи пружинного или винтового зажима. Данное требование выполняется одним из выбранных способов сварка, опрессовка, пружинные клеммы и др.

Как подключить 4 розетки подряд

Подсоединение розетки

Если же розетка планируется только для подключения телевизора или подобных не особо мощных устройств, то вполне подойдет и шлейфовое соединение. Таким образом по надежности такой способ практически ничем не хуже параллельного соединения.

После этого отверстие прорезается на необходимую глубину, равную размерам подрозетника, и при помощи зубила и молотка камень выбивается и вынимается из углубления. Следует учитывать установку как минимум одной электрической розетки возле каждой коммуникационной розетки телефонной, сетевой, телевизионной.

Самый правильный способ, как правильно подключить розетку смешанным соединением, который применяется в большинстве случаев — основной провод пустить под потолком и от него делать ответвления вниз к розеточным коробкам. Ведь вся нагрузка ляжет на тот провод, которым была подключена первая розетка. После этого можно скрутить излишки проводов и аккуратно уложить их в коробе.

Если на стенах выполнена отделка, то после прокладки дополнительной розетки придется ее переделывать. Устройство рассчитано на максимальную нагрузку, указанную производителем, и поэтому считается при соединении шлейфом для квартирной проводки как одна розетка. Это предпосылка для возникновения аварии. Блок розеток подключенных параллельно методом шлейфа : Схема подключения блока розеток — шлейфом Также следует учитывать розетки для временных приборов — зарядного устройства, утюга, ноутбука, пылесоса, то есть того оборудования, которое легко перемещать по дому или квартире.

Похожие статьи

Подготовка к подключению розетки. Не допускайте контактов с голыми проводами. Установка новой розетки Установка начинается с разборки розетки — отсоединения наружного корпуса от внутренней части. Она должна быть разделена на две составляющие системы: силовую часть, обеспечивающую подвод электроэнергии к бытовым приборам через розетки; осветительную систему, отделенную от работы силовой части.

Суппорт розетки крепиться к установочной коробке с помощью винтов Суппорт крепится к коробке с помощью винтов Металлический суппорт розетки Последние элементы также имеют различную конструкцию, что определяется материалом, который содержится в основе возведенных стен. Остаются еще 2 провода, которые соединяются с двумя источниками света в комнатах. Корпус включает в себя кнопку, при нажатии которой, вилка легко выталкивается.

Примечания

Для выяснения деталей процесса и визуализации всего сказанного, можно посмотреть видео по правильной установке розеток: Современную жизнь трудно представить без электричества. Нельзя серьезно менять предлагаемые требования.

Риск получить электротравму если нет УЗО При подключении групп потребителей торопиться не следует, поскольку от правильности выполнения работы будет зависеть долговечность и эффективность работы розеток и кроме этого, ваша безопасность. Чем их меньше, тем надёжнее конструкция. Тяжело выполнять ремонтные работы. Преимущества: Для установки новой розетки не придется резать стену.
Мастер-класс А.Горшунова: Блок розеток- правильное подключение.

Как подключить розетку своими руками

Монтаж всей электрической разводки дома или квартиры – дело чрезвычайно ответственное, требующее определенных знаний и опыта выполнения подобных работ. Поэтому такие масштабные мероприятия чаще всего поручают специалистам-электрикам. Но некоторые проблемы, возникающие, например, при проведении косметического ремонта или просто в ходе эксплуатации электрохозяйства, можно решить и собственными силами. К таким доступным операциям можно отнести подключение стационарных осветительных приборов, установку новых или замену вышедших из строя розеток и выключателей.

Как подключить розетку

В настоящей публикации сконцентрируем свое внимание на розетках – с ними приходится иметь дело чаще всего. Насыщенность быта полезными электрическими приборами постоянно растет, и новой технике зачастую требуются и новые точки её подключения. Кроме того, любая розетка – не вечна, рассчитана на определённое количество подключений вилки. И рано или поздно вырабатывает свой ресурс, начинает искрить, разбалтываться, а иногда и вовсе рассыпается «в прах». Да и просто при проведении косметического ремонта хозяева часто желают заменить все розетки и выключатели на новые, максимально подходящие к стилю выбранной отделки.

Итак, рассматривает вопрос, как подключить розетку самостоятельно, без вызова мастера.

Коротко – о типах и устройстве розеток

Человеку, который впервые будет браться за установку розетки, логично было бы сначала уяснить, как она устроена. Строение ее особой сложностью не отличается, но тем не менее.

Рассмотрим на схеме. Она, правда, не отражает всего разнообразия конструкций современных розеток, но принцип устройства примерно одинаков.

Примерная схема устройства большинства розеток

Основную роль выполняет корпус (поз.1), в котором собраны контактные группы и клеммы, а также приспособления для фиксации розетки в гнезде подрозетника или непосредственно на поверхности стены. Корпус изготавливается из диэлектрического материала – чаще всего это пластик, но может быть и керамика. Розетки с керамическими корпусами по стоимости несколько дороже и считаются более качественными. Однако, требуют аккуратного обращения при установке – если розетку случайно уронить или, например, сильно перетянуть винты крепления, то корпус может разломиться, и восстановлению подлежать не будет.

С лицевой стороны розетка закрывается пластиковой крышкой (поз.2). В крышке имеется фигурный паз с отверстиями-гнездами, куда входят штыревые контакты вилки. Крышка может быть цельной или разборной – нередко она имеет дополнительное декоративное обрамление (поз.3). При правильном монтаже эта рамка будет плотно прижата к стене и полностью прикроет место установки розетки. Крепится крышка к корпусу посредством винта (поз. 4). Винтов может быть и несколько – например, на двойных или тройных розетках. Как правило, винты изнутри оснащены простейшим стопором, с тем расчетом, чтобы в выкрученном положении они не выпадали из своих гнезд.

В корпусе расположены контактная группа. Так как рассматривать мы будет только однофазные розетки на 220 В, то таких контактов два – для подключения нуля и фазы (поз. 5). Чаще всего применяются лепестковые (пластинчатые) контакты. Более надежными для коммутации и долговечными считаются пружинные, но встречаются они сейчас в продаже нечасто.

Чаще встречаются розетки с лепестковыми контактами (на иллюстрации – слева). Но считается, что более надежное электрическое соединение со штырями вилки обеспечивают пружинные контакты.

Для подключения к контактам подходящей к розетке проводки каждый из них снабжен клеммой (поз. 6).  Разновидностей клемм немало, но условно их можно разделит на две категории.

— В одной (преобладающей) фиксация проводника обеспечивается затяжкой винта. Головка винта в разных моделях розеток, кстати, может и располагаться по-разному – сзади,  с лицевой части, сбоку или сверху-снизу.

— В другой категории – клемма зажимает провод автоматически, за счет специальных подпружиненных контактов – достаточно вставить зачищенный конец в отверстие, приложив небольшое усилие.

На левом фрагменте рисунка – затяжка провода в клемме винтом. На правом – клемма сработает автоматически при просадке зачищенного конца провода в гнездо до упора.

Очень многие розетки в нощи время оснащены дополнительными контактами для подключения к заземляющему контуру. Чаще всего в наших краях встречаются модели с двумя заземляющими изогнутыми лепестковыми контактами, расположенными соответственно сверху и снизу (поз. 7). Металлическая пластина этого РЕ контакта также имеет свою клемму (поз.8) для подключения провода.

Для крепления розетки в подрозетнике могут использоваться одновременно или по отдельности два варианта фиксаторов.

— Во-первых, это специальные лапки-фиксаторы, имеющие заостренные зубчатые края (поз. 9). Каждая такая лапка снабжена винтом (поз. 10), при затяжке которого она выдвигается в сторону и жестко упирается в корпус подрозетника.

— Во-вторых, большинство современных подрозетников предусматривает еще крепление розетки винтом (саморезом). Для этих крепежных деталей имеются специальные проушины (поз. 11) характерной дугообразной формы – это дает возможность небольшой коррекции положения розетки.

Кстати, выше был показан, пожалуй, и не самый характерный пример розетки. Подавляющее число современных моделей оснащены еще и металлическим суппортом (поз. 12) – специальной пластиной, существенно упрощающей процесс монтажа.

Большинство современных моделей розеток оснащено металлическим суппортом

При установке этот суппорт отлично упирается в плоскость стены, то есть ошибиться с глубиной размещения корпуса розетки – невозможно. Сама пластина затем будет полностью скрыта декоративной крышкой.

На суппорте всегда предусматриваются уже упомянутые выше проушины для винтового крепления к подрозетнику. Кроме того, могут быть еще и отверстия по углам (поз. 13). Они бывают очень полезны, когда розетка устанавливается на жесткую основу вообще без подрозетника. Например – на обшитую вагонкой или иными панелями стену, при условии, что под отделкой имеется небольшое пространство, достаточное по глубине для корпуса розетки. В этом случае просто вырезается окошко нужного размера, а сама розетка крепится к поверхности отделки через суппорт четырьмя саморезами. Проще некуда!

Как уже упоминалось выше, розетки могут быть одинарными, двойными, и даже тройными, то есть рассчитанными на подключение сразу нескольких электроприборов. Другой подход – когда для этих целей устанавливается несколько одинарных розеток, соединенных параллельно.

Несколько слов от типах розеток.

  • В недалеком прошлом преобладал тип «С» — только два контакта, нуля и фазы. Он еще и сейчас широко применяется – вполне подходит для электроприборов небольшой и средней мощности, не требующих обязательного заземления.
Розетка типа «С», не предусматривающая подключения к заземляющему контуру

Этот тип, кстати, тоже не сосем однороден. Наверняка многие сталкивались, что в такие розетки старого «советского» типа не входят вилки многих электроприборов, так как штыри имеют больший диаметр, нежели отверстия. Впрочем, сейчас, как кажется, «советский» тип в продаже уже и не встретишь, так что проблема становится несущественной.

  • Тип «F» имеет такие же два гнезда для штырей вилки, но оснащены еще и контактами для заземления. Именно этот тип и был показан на схеме, когда рассматривалось устройство розетки.
Розетки типа «F» постепенно вымещают своих предшественников, так как все больше домов и квартир изначально оборудуется и контуром заземления, обязательным для мощной бытовой техники.

Такие розетки в наше время доминируют, так как быт человека все больше насыщается разнообразной техникой, для безопасной эксплуатации которой необходимо заземление. Впрочем, такая розетка без проблем позволяет подключить и другие электроприборы. За исключением, пожалуй, только старых вилок с круглым, не имеющим фигурных вырезов ободом корпуса.

  • Допустимо в наших условиях устанавливать и розетки типа «Е». Гнезда для фазы и нуля у них не отличаются от типа «F», а вот контакт заземления имеет форму выступающего штыря.
Розетка типа «Е» — со штыревидным заземляющим контактом

Такие розетки особо широкой популярностью у нас не пользуются. Но если обратить внимание на конструкцию вилок большинства современных электроприборов, то можно заметить – она подходит для обоих типов, «F» и «Е» — для входа штыря на ней предусмотрено специальное отверстие с контактом. Но вот другая вилка уже явно не подойдет, то есть розетка универсальностью не отличается. Кроме того, совершенно исключается разворот вилки в розетке на 180 градусов, а это в ходе пользования электроприборами иногда становится полезным.

Безусловно, типов розеток — намного больше. Здесь же были выделены всего три, так как именно они применяются в российских условиях чаще всего.

Различаются розетки и по степени (классу) защищенности корпуса. Этот показатель обозначается индексом IP и двухзначным числом. Первая цифра говорит о классе защищенности от проникновения твердых тел и пыли, вторая – о защищённости от воздействия воды.

— Для обычных помещений дома или квартиры вполне достаточно класса IP22 или IP33. Если розетка планируется к установке детской комнате, то лучше приобрести модель с классом не ниже IP43. Особенность таких изделий – это наличие крышки и специальных шторок, которые перекрывают гнезда для штырей вилки, когда розетка не используется. Это затруднит любопытному малолетнему «исследователю» доступ к токоведущим контактам.

— А вот для ванных комнат, душевых, кухонь приобретаются модели классом не ниже IP44 – здесь и влажность повышенная, и существует весьма большая вероятность попадания на розетку водяных брызг.

Розетки класса IP44 подойдут для установки в ванных, банях, совмещённых санузлах, кухнях.

— Класс IP44 подойдет и для установки в неотапливаемом подвальном помещении.

— Еще выше класс нужен, если розетку требуется установить на улице или, например, на открытом балконе. Здесь принимается в расчет и воздействие пыли, и прямое попадание атмосферных осадков. Так что в целях безопасности рекомендуется применять модели с классом защищенности не менее IP55.

Герметичная двойная розетка типа «Е» класса IP55 — оптимальное решение для установки на улице или на открытом балконе

Теперь, когда общие понятия о конструкции и разновидностях розеток получены, можно обратиться с принципиальным схемам их подключения.

Схемы подключения розеток к электрической сети

Схемы подключения розеток особой сложностью не отличаются. Но рассмотреть их все же необходимо.

Сначала – схема подключения розеток к однофазной сети, в которой не предусмотрено заземляющего контура.

Стандартная схема подключения одиночных розеток к сети, не имеющей контура заземления

На схеме цифровыми обозначениями показаны:

1 – общий предохранительный спаренный автомат.

2 – автомат, отключающий фазу на линии, к которой будут подсоединяться розетки.

3 – шина ноля.

4 – распределительные коммутационные коробки. По правилам прокладки проводки в доме должны располагаться точно над розетками, чтобы вниз опускался вертикальный отводящий участок. Каждая розетка (или блок из нескольких розеток) должна иметь собственную коммутационную коробку.

5 – условно показан кабель скрытой или открытой проводки.

Узнайте, почему в розетке две фазы, из нашей новой статьи на нашем портале.

Обратите внимание – в соответствии с правилами, которых придерживаются профессиональные электрики, фазу на розетке принято располагать слева, ноль – справа. К сожалению, не все делают именно так. Хотя такой монтаж значительно упрощает и эксплуатацию некоторых приборов (тех, где принципиально требуется обязательное положение фазы и ноля), и проведение диагностики и ремонтно-профилактических работ, если в сети будут неполадки.

А где лучше устанавливать розетки?

Настоящая публикация посвящена именно подключению розеток, а не планированию их расположения и правилам прокладки проводки. Эти вопросы настолько важны, что им на нашем портале уделена отдельная статья «На какой высоте устанавливать розетки». В ней, кстати, немало внимания уделено особенностям размещения розеток на кухне, где обычно наблюдается максимальная «концентрация» крупной бытовой техники.

Вторая схема – это также одиночные розетки, но уже «F» типа, с подключением к заземляющему контуру.

Схема подключения одиночных розеток к однофазной сети с контуром заземления

6 – шина подключения заземляющих (РЕ) проводов. На схеме они показаны зеленым цветом.

Впрочем, возможен и иной вариант подводки, нередко используемый, например, в хозяйственных помещениях, особенно при открытом типе проводки. В этом случае контур заземления проходит снизу, вдоль пола по периметру стен.  И к розетке от него поднимается отдельный провод. А сама подводка сверху – обычные фаза и ноль. Коммутация на клеммах розетки при этом никак не меняется.

Подключение розеток в сеть с нижним расположением заземляющего контура

Теперь – несколько увеличим область подключения розеток и посмотрим, как выполняется коммутация при необходимости установки блока из двух или более штук.

Если подключение идет к сети без заземляющего контура, то все относительно просто. Розетки в таком случае подключаются так называемым шлейфом. То есть фазный провод подходит к первой, от него перемычкой соединяется со второй. Далее, от второй перемычка идет к третьей. Аналогично коммутируются и нулевые контакты розеток.

Способ подключения блока розеток к сети без заземления – шлейфом.

Метод, надо сказать, не без недостатков. Например, при недостаточном контакте одного из проводов, скажем, на второй розетке, третья уже априори становится неработающей. Впрочем, это легко диагностируется, а в целях профилактики рекомендуется ежегодно проводить подтяжку винтовых клемм.

Один из вариантов избежать «шлейфования» — защищаются участки одного провода, складываются петлей – и в таком виде обжимаются в клеммах розеток. На иллюстрации – мастер еще и пропаял место сгиба.

Если конструкция клеммы в розетках предоставляет такую возможность, оптимальным решением будет проводить соединения не перемычками, а цельным проводом. На небольшом участке снимается изоляция, провод изгибается петлей и эта петля зажимается в клемме первой розетки. Затем снимается участок изоляции для второй розетки – и так далее. Возни, безусловно, намного больше, требуется заранее предусматривать и нужную длину проводов подводящей линии, но зато розетки получаются по степени своей работоспособности – независимы одна от другой.

Казалось бы, точно так же шлейфом можно подключить и розетки с заземляющим контактом. Однако, такое соединение (с помощью перемычек) нежелательно, так как не отличается надежностью. Если отсутствие фазы или нуля становится заметным сразу для пользователей, и меры по восстановлению работоспособности розетки принимаются незамедлительно, то ненадежность защитного заземления может оставаться не выявленным очень долго. И это может представлять очень серьезную угрозу при эксплуатации электроприборов.

Кстати, правила эксплуатации электроустановок напрямую запрещают последовательное подсоединение заземляющего провода.

«ПУЭ-7

1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается».

Поэтому следует поступить, на крайний случай, так, как было показано выше – с общим заземляющим проводом и созданием на нем нескольких участков для клеммного подключения (хотя и это будет не вполне правильным).

А лучше всего – на заземляющем проводе, подходящем к первому подрозетнику, выполнить качественную скрутку (распайку). А уже от нее в каждую розетку блока вести отдельный заземляющий провод для индивидуального подключения.

Схема рекомендуемого подключения заземляющих проводов к блоку розеток – к каждой от крутки (распайки) идет индивидуальный провод.

Поместится ли такая скрутка в подрозетнике первой розетки? Многочисленные примеры, представленные на фотографиях в интернете, убеждают, что выполнить такое возможно.

Скрутка заземляющих проводов вполне поместилась в стандартном подрозетнике глубиной 40 мм.

Можно для первой розетки поставить и более глубокий подрозетник – не 40, а 60 мм – там уместить провода будет значительно проще. Кстати, если позволяет место, ничто не мешает выполнить подобные скрутки (распайки) и для фазы с нулем – надежность розеточного блока от этого только выиграет. Естественно, все соединения тщательно изолируются, изолентой или термоусадочными трубками. А сами скрутки очень удобно делать с использованием специальных колпачков СИЗ — получается и быстро, и аккуратно, и очень надежно. Клеммы Wago тоже очень удобны для таких целей, но для нагруженных линий качественно выполненная скрутка будет все же надежнее.

Иногда поступают и так – ставят на один подрозетник больше, и его используют как локальную монтажную коробку. Затем, после коммутации всего блока, его закрывают заглушкой, а затем – декоративной отделкой стены. В этом случае уж точно ничто не помешает сделать надежную качественную подводку ко всем розеткам блока.

Процесс установки розетки – пошагово

Будем считать, что с теорией мы закончили – посмотрим, как устанавливаются розетки практически.

В данной статье мы не будем фокусироваться на прокладке проводов к месту установки розеток, монтаже коробок и подрозетников. Это – тема для отдельного и очень подробного рассмотрения, и она уже нашла освещение на страницах портала.

Как самостоятельно проложить проводку в доме или квартире?

Задача не из простых, требующая определенных знаний и очень высокой внимательности при проведении работ. Кроме того, в ходе ее реализации придется выполнить немало общестроительных операций. Очень подробно о теоретических основах и обо всех этапах монтажа электропроводки в доме своими руками рассказывается в большой статье-инструкции нашего портала.

При установке розеток следует придерживаться установленной цветовой маркировки проводов. Ноль принято коммутировать проводами синего (голубого) цвета, заземление – зелено-желтыми. С фазой могут быть различные варианты – коричневый, черный, белый, красный и другие, но во всяком случае – всегда отличающиеся от нуля и заземления.

Установленная цветовая маркировка проводов

При установке розеток, да и при других электромонтажных операциях, в любом случае  первым делом необходимо убедиться в том, что линия полностью обесточена. Принимаются те или иные меры к недопущению несанкционированного ее включения – это должно контролироваться постоянно до окончания работ.

Ниже будет рассмотрено несколько вариантов установки розеток. Все они, безусловно, схожи, но имеют некоторые различия, связанные с особенностями конкретных случаев.

Установка одиночной розетки

Очень частый случай – был произведен косметический ремонт, и пришла пора поставить новые розетки. К подрозетнику подведен кабель, который пока находится внутри него в изолированном состоянии.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
При оклеивании стены обоями сразу двумя диагональными надрезами было обозначено место расположения подрозетника.
Сюда и предстоит установить розетку.
Прежде всего, необходимо полностью открыть сам подрозетник.
Фрагменты обоев по периметру аккуратно подрезаются острым ножом…
…и удаляются.
Действие производят аккуратно, чтобы случайно не повредить отделку на участке, который останется незакрытым розеткой.
Спрятанный внутри конец силового кабеля вытягивается наружу.
Внутри подрозетника после отделочных работ может скопиться немало мусора, остатков строительных растворов, пыли.
Все это необходимо вычистить.
После удаления крупного мусора, мелкий можно быстро вычистить с помощью пылесоса.
Все, место подготовлено – можно переходить к монтажным работам.
Прежде всего, если это необходимо, укорачивают подходящий к розетке кабель.
Обычно исходят из того, что он должен выступать за поверхность стены на 60÷80 мм.
Далее, с кабеля необходимо снять внешний слой защитной изоляции (оплетки).
Здесь показано, что мастер орудует обычным ножом. Можно, конечно, но все же – не совсем правильно, так как так несложно повредить изоляцию проводов.
Ниже, в следующей таблице, будет показан более грамотный подход к этой операции.
Оплетка снимается, освобождая провода.
Ее остатки аккуратно срезаются и удаляются, чтобы они не мешали в работе.
Освобождённые провода сразу несколько разводятся в стороны, именно в том порядке, как они будут подключаться в розетке: фаза слева, ноль справа и заземление – по центру.
Кончики проводов (около 25 мм) можно сразу несколько изогнуть вниз.
С помощью съёмника изоляции оголяются концы – примерно на 10 мм от края.
Концы проводов зачищены и готовы к монтажу.
В предлагаемом вниманию примере используется розетка, оснащенная самозажимными пружинными клеммами. То есть работа упрощается до предела.
Зачищенный конец провода заводится в отверстие клеммы и просто просаживается в нее до упора.
Коммутация розетки занимает всего несколько секунд.
После этого необходимо вытягивающим движением проверить надежность фиксации в клеммах всех трех проводов.
Если все нормально — можно двигаться дальше.
Подключенные провода несколько подгибаются так, чтобы они располагались вдоль тыльной стороны корпуса розетки.
Вот в таком виде розетка готова к установке в гнездо подрозетника.
В данном примере в подрозетнике еще остались неубранными крепёжные саморезы. Их конечно, следует выкрутить.
Но обычно эта операция проводится чуть раньше, при очистке подрозетника от строительного мусора.
Корпус розетки заводится в гнездо подрозетника и примерно, на глаз, выравнивается по горизонтали.
Затем производится его временная фиксация саморезами. Сначала с одной стороны…
…а затем и с противоположной.
Саморезы при этом пока не затягиваются.
Следующим шагом требуется выставить верхний край розетки строго по горизонтали. Для этого к верхнему обрезу суппорта прикладывается уровень, и производятся необходимые корректировки положения.
Дугообразные вырезы под саморезами дают возможность слегка провернуть розетку в нужную сторону.
Затем, не сбивая выставленного положения, затягиваются крепежные саморезы.
После этого вкручиваются и винты стопоров-лапок, которые, разойдясь в стороны, упрутся в стенки подрозетника и окончательно зафиксируют розетку.
Можно переходить к окончательной сборке.
У показываемой модели розетки декоративная рамка состоит из двух деталей – сначала собирается она.
Затем в нее вставляется центральная крышка с гнездом под вилку.
В таком виде они соединяются с корпусом установленной розетки.
Система пазов и выступов на этих деталях обеспечит идеальное однозначное совмещение – как-то неровно установить крышку уже просто не получится.
Осталось лишь закрутить фиксирующий винт по центру – он окончательно прижмет крышку к корпусу розетки.
Правда, «фанатичных» усилий при вкручивании прилагать не стоит, чтобы пластик крышки не треснул.
Всё, розетка установлена — проводится контроль правильности ее размещения.
Если это была единственная электротехническая задача – можно включать автомат и проверять работоспособность розетки.

Установка блока из двух розеток

Ситуация схожая – после отделки необходимо установит блок из двух одиночных розеток. Коммутацию их между собой мастер будет выполнять шлейфом. Об отрицательных сторонах такого метода уже говорилось выше, но очень многие поступают именно так.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Еще до начала отделочных работ в нужном месте на установленном расстоянии один от другого размещены два подрозетника.
К левому проведен силовой кабель
Устанавливаться будут две одиночные розетки «Legrand» и закрываться одной общей рамкой.
Это – остаток от бухты трехжильного кабеля, который использовался для скрытой проводки.
Кусок от него потребуется для коммутации розеток между собой.
После очистки подрозетников от строительного мусора можно сразу выкрутить из них крепежные саморезы.
Их после установки подрозетников до проведения отделки обычно оставляют на месте, чтобы отверстия не забивались строительным раствором, а вот теперь их следует убрать.
Из подрозетника вытаскивают конец подведенного кабеля.
Мастер при обрезке лишнего руководствуется «правилом 4 пальцев» – именно настолько должен выступать кабель за поверхность стены для удобства дальнейших электромонтажных работ.
С кабеля снимается оплетка. Но вот здесь мастер сначала намеренно демонстрирует как НЕ НАДО делать.
При подрезке оплетки ножом велика вероятность повредить изоляцию расположенных внутри проводов.
Вот такая неприятность может получиться.
Кроме того, повреждение изоляции может быть и практически незаметным, но однажды, уже в ходе эксплуатации розетки, сыграть свою роковую роль.
Для снятия внешней изоляции кабеля должен использоваться специальной нож с пяткой.
При работе с таким инструментом риск повредить изоляцию проводов кабеля – полностью исключается.
Вспоротую оплетку кабеля срезают и удаляют, чтобы она не занимала места в коробке и не мешала работе.
После этого оголяются примерно на 10 мм концы трех проводов. Для этого также должен обязательно использоваться специальный инструмент – съёмник изоляции.
Делать надрезы ножом – это провоцировать излом проводника. Кроме того, царапины на проводнике весьма неполезны для качественного контакта при соединении в клеммах.
Зачищенные концы проводов в первом подрозетнике.
Сейчас в него необходимо завести и провода для коммутации со второй розеткой.
Для этого берется отрезок такого же кабеля, что использовался для подводки. Это важно, так как если уж и делать шлейф, то только с совершенно идентичными проводами.
Производится снятие оплетки на длину от края примерно в 200 мм.
После этого провода со стороны второго подрозетника просовываются в первый через имеющийся между ними канал.
Вот как это будет выглядеть на деле после продергивания проводов.
Кончики просунутых проводов тоже зачищаются от изоляции можно переходить к подключению первой розетки.
В данной модели три винтовые клеммы, но каждая имеет по два одинаковых гнезда для вставки проводов.
В них и заводятся попарно провода с одинаковой цветовой маркировкой. В левую пару – белые (фаза), в центральную – зелено-жёлтые (заземление), в правую – синие (ноль).
После установки каждой пары клемма сразу плотно затягивается отверткой.
После затяжки всех трех клемм, провода сзади несколько изгибают вниз вдоль корпуса розетки…
…а затем розетка аккуратно вставляется в подрозетник и примерно выравнивается.
Розетку пока не крепят саморезами – вначале необходимо сразу установить вторую.
Здесь – все еще проще.
Вначале так же «четырьмя пальцами» отмеряется нужная длина проводов, производится зачистка их концов от изоляции.
Затем провода в том же порядке вставляются к клеммы розетки и затягиваются винтами.
После этого провода точно так же подгибаются вдоль корпуса, и розетка устанавливается в гнездо подрозетника.
Теперь можно обеспечить предварительную фиксацию розеток саморезами – по две штуки на каждую, слева и справа.
До конца при этом саморезы пока не затягиваются.
Следующий этап — выравнивание розеток по горизонтали.
У мастера для этих целей имеется специальный инструмент – миниатюрные уровни. Они, во-первых, хорошо фиксируются магнитами к суппортам розеток и не связывают рук, а во-вторых – позволяют провести выравнивание с очень высокой точностью.
Понятно, что если таких уровней нет, придется обойтись обычным.
После того как были внесены необходимые коррективы положения розеток, они окончательно фиксируются.
Вначале – до упора закручиваются саморезы, а затем – винты, которые разожмут упорные лапки розеток.
После того как розетки выставлены, а после фиксации правильность их положения еще раз проконтролирована, можно переходить к завершающим процедурам – установке внешней облицовки и крышек.
Распаковывается и примеряется общая рамка.
Затем поочередно вставляются и окончательно фиксируются винтами крышки.
Все, установка двойного блока розеток завершена.

Кстати, нередко, когда требуется иметь в определенном месте две розетки, но нет никакого желания возиться с двумя подрешетниками и сборкой блока, просто устанавливают одну двойную. По сути, ее установка практически не отличается от монтажа обычной – просто она крупнее по размерам. Но есть один важный нюанс, о котором нельзя забывать.

Дело в том, что в большинстве моделей для обеспечения контактов на обеих подключаемых вилках, внутри розетки установлены две пластинчатые шины – для фазы и нуля. Но иногда бывает, что на каждой из шин имеется по две клеммы – вроде бы как для удобства при монтаже. И довольно распространенная ошибка выполняющих такой монтаж впервые – провода фазы и нуля зажимаются в клеммах одной шины.

Довольно частая ошибка при монтаже двойной розетки – провода фазы и ноля зажимаются в клеммах на одной и той же шине.

Последствия такой невнимательности – совершенно очевидны. При включении питания – моментальное короткое замыкание. И будет еще очень хорошо, если дело ограничится всего лишь сгоревшей или оплавившейся розеткой. Может все обстоять и намного печальнее.

Так что внимательность и аккуратность при проведении электромонтажных работ должны быть мобилизованы на полную.

Особенности установки розеток на стену из гипсокартона

Еще один часто встречающийся при проведении ремонтов или перепланировок вариант – розетку (одну или блок из нескольких) необходимо установить на перегородку из гипсокартона или на стену, выровненную им.

Естественно, это вопрос продумывается заранее, и к панируемому месту установки еще до монтажа гипсокартонных листов протягивается кабель, для безопасности заключенный в специальную гофротрубу.

Сам процесс установки розеток, в принципе, особо не отличается от рассмотренных выше вариантов. Здесь нюансом, скорее, является установка подрозетников.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Для подобной задачи применяются специальные подрозетники для гипсокартона.
Существует несколько подобных моделей, но у всех них имеется одна общая отличительная особенность.
С двух сторон такого подрозетника расположены прижимные лапки, которые перемещаются по предназначенному для этого пазу вверх при вкручивании винта (самореза).
Таким образом, лапки будут прижимать подрозетник с тыльной стороны гипсокартонного листа.
Конструкция корпуса подрозетника и самих лапок бывает разной.
В данном примере корпус имеет форму усеченного конуса, то есть лапки при перемещении вверх будут еще и расходиться в стороны.
В других вариантах форма направляющего паза сделана такой, что лапка при вращении винта сначала проворачивается на 90 градусов, а затем поступательно перемещается вверх.
Но на порядке монтажа это особо не отражается.
Перед началом установки лапки должны находиться в крайнем нижнем положении.
В подрозетниках надрезаются, а затем выдавливаются окошки для пропуска проводов.
В первом – снизу для ввода кабеля и сбоку для канала коммутации со второй розеткой.
Во втором – только сбоку для коммутации.
Подрозетники подготовлены – можно перейти к разметке на стене.
Место расположения розеток, то есть участок, где под гипсокартоном скрыт подводящий кабель, хозяевам должно быть известно.
В данном случае будет устанавливаться блок из двух розеток, и они, естественно, должны разместиться на одной горизонтальной линии.
Проведена и вертикальная линия – это ось первой розетки.
В точке пересечения будет далее сверлиться круглое окно для подрозетника.
Стандартное расстояние между центрами подрозетников, если они планируются собираться в единый блок – 71 мм. По горизонтальной линии откалывается этот отрезок.
Естественно, при наметке центров отверстий всегда учитывается расположение элементов каркасной конструкции стены, чтобы не попасть на стойки или перемычки.
Намечены оба центра – можно переходить к сверлению.
Для этого используется специальная коронка диаметром 68 мм.
Можно, конечно, вырезать и ножом или пилкой, но очень велик риск нечаянно ошибиться, выйти за границы реза, и у подрозетника может не стать достаточной опоры для надежной фиксации.
При сверлении особых усилий прилагать не надо – гипсокартон режется легко. При чрезмерном давлении же может повредиться тыльное картонное покрытие ГКЛ. Кроме того, не забываем, что где-то позади гипсокартонной стенки располагается и кабель, который можно повредить, если от большого усилия коронка неконтролируемо провалится вглубь стены.
Первое окно для подрозетника готово.
Переходят к сверлению второго.
Оба гнезда для подрозетников высверлены.
Теперь необходимо отыскать за гипсокартонной облицовкой проложенный там кабель…
…и аккуратно вытянуть его конец наружу.
Затем кабель пропускается через отверстие в донышке первого подрозетника, а сам подрозетник аккуратно вставляются в вырезанное гнездо…
…до упора, так, чтобы бортик по внешней окружности уперся в поверхность гипсокартона.
После этого вставляется в свое гнездо и второй подрозетник.
Подрозетники подравниваются по вертикальной оси, а затем производится их фиксация. Для этого по часовой стрелке вращают винты (или саморезы) обеспечивающие перемещение прижимных лапок.
На многих моделях (в частности – на демонстрируемой) это перемещение хорошо наблюдается визуально. У некоторых – оно незаметно, и приходится ориентироваться на усилие на отвёртке.
В любом случае вращение винта ведут до тех пор, пока не почувствуется, что лапка уперлась в гипсокартон. Переходят к противоположной лапке – и доводят ее до такого же положения. После этого на обоих винтах делают еще пол-оборота — и достаточно.
Перетягивать ни в коем случае нельзя – лапка может начать крошить гипсокартон изнутри.
Аналогичные действия повторяются и на втором подрозетнике.
Можно считать, что они успешно установлены.
Далее, снимается оплетка кабеля.
В принципе, можно устанавливать и розетки. Но рекомендуется этот узел еще и прошпаклевать – это повысит его прочность.
Да и, вообще, окончательно монтировать розетки лучше после завршения отделки.
Значит, концы проводов необходимо заизолировать…
…а затем аккуратно свернуть и спрятать в подрозетник.
Установка же самих розеток, когда для этого будут созданы окончательные условия, ничем уже отличается от примеров, рассмотренных выше.

*  *  *  *  *  *  *

Итак, были рассмотрены вопросы самостоятельной установки розеток. Безусловно, показанными примерами разнообразие возможных вариантов монтажа — не ограничивается.

Если после прочтения статьи у неопытного в вопросах электротехники читателя остались неразрешенные вопросы, не прошла боязнь перед самостоятельной установкой — лучше и не браться. Вызывайте электрика – так будет надежнее и безопаснее.
Но если решено сделать самому, то всегда перед началом работ гарантированно убедитесь, что сеть полностью обесточена. А после завершения монтажа – тщательнейшим образом проверьте правильность всех соединений, качество изоляции — и только потом можно будет провести испытание включением напряжения.

В завершение публикации – интересный видеосюжет на эту же тему:

Видео: Нюансы правильной установки розеток с заземлением

Схема подключения розеток информация для использования в быту | Розетки | Одинарной | Двойной | Тройной | в квартире-доме | на кухне | зале

Схема подключения розеток — информация для использования в быту.


Многие просили чтобы я выложил схемы подключения розеток на несколько входов. Ну конечно все знают как подключить розетку на один вход! Для этого и не нужно особо рисовать ни каких схем. Ну а у меня вопрос:

— Использовали ли вы, хоть раз, в своей жизни при подключении розетки отвод для заземления? В конце статьи я опишу способ, как правильно сделать заземление для розетки, да и на любой другой прибор, чтобы вы не переживали за его сохранность во время грозы или молнии. Ведь не на каждом доме есть громоотвод, заземление и аппаратура горит именно из за того, что нет заземления в розетках.

И так дорогие мои читатели! Если кто не знает маркировки кабеля, электрического провода и соответственно обозначение жил проводов на схеме при подключении розеток, то я вам расскажу что- провода на любой схеме маркируется цветовым выделением и буквенным. Данные обозначения представляю вам на фото. Благодаря этим маркировкам, обозначениям, вам проще было читать эти, да и другие схемы подключения.


Буквенная, цветовая маркировка кабеля:(просто нажмите на картинку для детального изучения).


Простая схема подключения одинарной розетки, ну так на всякий случай. Для тех кому интересно! Схема как видим довольно проста и не нуждается в особом описании


Схема подключения двойной розетки, как наиболее часто использующейся розетки в домах и квартирах. Данную схему подключения двойной розетки постоянно используют в кухне, зале, спальне.

На схеме чётко описано куда какой провод подключается. Схема двойной розетки с разъёмом для заземления. Не забываем, что на двойной розетки обязательно в во все гнёзда для провода подходит ноль и фаза. Ноль обязательно с лева, фаза с права! По такой схеме работают все электрики.


Простая схема подключения двойной розетки без заземления. Данную розетку и соответственно схему используют во всех помещения: кухне, ванной, коридоре, спальне, гостиной и т.д.


Схема подключения тройной розетки. Тройная розетка подключается по принципу двойной, что можете посмотреть на фото чуть ниже. принцип не меняется ни капельки. Ну а вообще, на данный момент, вход в розетку идёт один, а распределение электричества идёт равномерно на последующие отводы по принципу переноски. Так что как видим, схема подключения тройной розетки довольно проста. Пришло время посмотреть несколько видео, в которых не на схемах, а уже наяву проводят подключение розеток.


Схема подключения розетки на видео:


Автор статьи копирайтер Строительство от А до Я. Енакиево-Донецк.

Последовательное подключение розеток: схема, смешанное соединение

Как соединять розетки: последовательно или параллельно

Все розетки в доме либо квартире связаны с основным щитком, где установлены автоматические выключатели, которые в случае опасной ситуации отключаться, порой даже в самый неподходящий момент. Инициатором их срабатывания иногда служит неверная схема подключения розеток между собой или вывода их на один питающий кабель. Правильное соединение розеток обеспечивает бесперебойную и безопасную работу бытовой техники. В этой статье мы рассмотрим, как нужно соединять розетки в разных случаях и какие схемы считаются правильными.

Схемы подключения розеток

Во время монтажа электропроводки важно правильно выбрать схему подключения нескольких розеток между собой. Всего выделяют три способа:

  1. Параллельное соединение или подключений звездой.
  2. Последовательное или шлейфом.
  3. Смешанное.

Понятия «последовательное» и «параллельное» — в этом контексте условны, и не нужно их воспринимать в классическом понимании соединений элементов электрических схем.

Вышеперечисленные способы можно дополнить кольцевым подключением, когда от одного провода запитывают все розетки квартиры или в доме. Такая схема может включать в себя все три варианта соединения. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы. При выборе метода подключения, необходимо учитывать, что электрическое соединение уязвимо в точках скруток. В то же время увеличение количества распределительных коробок снижает продолжительность срока службы проводки.

Рассмотрим каждую схему соединения розеток более подробно.

Последовательная схема

Шлейфовое соединение предполагает последовательное подключение нескольких розеток в ряд между собой. Соединение делают без распределительной коробки, так как фиксацию жил выполняют на контактах розеток в подрозетниках. На основную розетку подводят фазу и нулевую жилу. От нее отходят провода на остальные точки.

Такой метод используют, когда необходимо объединить розетки в единый блок. Но такая схема не годится для подключения силовых устройств, как, например, электрических и микроволновых печей, стиральных машин, кондиционеров. В случае превышения нагрузки контакты могут отгореть. И если отгорит провод в первой розетке — подключенные после неё работать не будут.

Важно также отметить, что провод заземления нельзя пускать шлейфом, он должен подключаться к каждой точке, как показано на схеме выше.

Параллельное соединение

Параллельное соединение розеток называют еще подключением по типу «звезда». Суть метода заключается в том, что схема включает в себя распределительные коробки, в которых производят независимое соединение розеток. В коробку заходит один основной, питающий кабель. От него выполняют разветвление проводов по точкам. Внешне это напоминает звезду, по этой причине метод получил свое название.

Важным преимуществом такого метода является автономность работы розетки, то есть независимость от состояния других. Если одна из розеток выходит из строя, то остальные продолжают функционировать дальше. Но если перегорает основной кабель, то напряжение исчезает во всех. Однако в таких случаях всегда достоверно известно, где нужно искать обрыв.

Еще одним недостатком такой схемы соединения (параллельно) является увеличенный расход проводки. Для подключения каждой розетки требуется тянуть отдельную линию, что повышает стоимость электромонтажных работ.

Смешанная схема

Смешанное соединение помогает повысить надежность схемы подключения розеток. Часто такой способ используют при монтаже точек шлейфовым методом. Суть способа заключается в установке распределительной коробки, к которой подводят питающий кабель. Затем выводят электропроводку для каждой розетки в комнате. От него делают ответвления к оставшимся точкам, которые расположены между коробкой и дальней точкой подключения.

Соединение смешанным способом обеспечивает надежность, так как схема включает в себя независимые точки электропитания. В случае выхода из строя одной из них, остальные розетки не лишаются напряжения и продолжают функционировать. Найти обрыв также не составит особого труда, так как электрические точки соединены независимо друг от друга.

Кольцевое соединение

Соединение розеток кольцом — необычная схема, так как применяют ее редко. Но такой метод имеет свой ряд преимуществ. Смысл разводки заключается в прокладке основного питающего кабеля по периметру помещения. Проводка выходит из распределительного щитка и другим концом заходит в него.

Места стыков для ответвления в отдельные комнаты выполнены в распределительных коробках. Соединение выполняют шлейфом или по типу звезды.

Сечение основного кабеля выбирают из расчета общей нагрузки помещения, когда одновременно в каждой комнате включены несколько приборов. Кольцевое соединение не уступает в надежности параллельному подключению, так как в схеме сохраняется автономность работы точек.

Заключение

Выбор способа соединения розеток всегда обусловлен мощностью подключаемого электрооборудования и стоимостью монтажных работ. Раздельная схема обеспечивает надежную и бесперебойную подачу напряжения всем устройствам. Однако такой метод самый затратный, так как требует больше кабеля. Но именно соединение звездой гарантирует независимую работу всех точек.

Важно также учитывать, что при последовательном соединении розеток суммарная нагрузка не должна превышать максимальный ток розетки. А он, в большинстве случаев, не превышает 16А (3,5 кВт). Т.е. если вы собрались устанавливать блок из 3 розеток и соединить их последовательно, категорически запрещено одновременно включать нагрузку более 16А в каждую из этих розеток (эта ситуация актуальна на кухне). В то же время, если вы решите соединить розетки звездой, к каждой из них можно будет подключить нагрузку до 16А. Главное, чтобы кабель выдержал и автомат, который установлен на эту розеточную линию.

Как правильно подключить розетку — подробная инструкция

Перед тем как подключить розетку, надо решить каким именно способом ее подсоединить к существующей сети. Для этого надо точно представлять себе как она будет использоваться в дальнейшем: для одного электроприбора небольшой мощности или нескольких устройств.

Открытая и закрытая проводка

Различие между способами и заметное невооруженным глазом. Закрытая проводка находится внутри стены, для чего в ней пробиваются или прорезаются канавки (штробы), в которых соединяющий провод скрывается под слоем замазки. Открытая проводка прокладывается по поверхности стены, на которой она держится в специальных креплениях или уложена в пластиковые направляющие – кабель-каналы.

Соответственно, если видно провода, которые подходят к розетке, то проводка открытого типа. В противном случае используется закрытая проводка, для прокладки которой резались стены.

Эти два способа, которыми выполняется подключение розетки, можно объединять между собой – если старые точки подсоединены закрытым способом, то ничего не мешает подключить новую открытым. Нет выбора только в одном случае – в деревянных домах розетку можно подключить исключительно открытым способом, как и делать всю остальную электропроводку.

Открытая проводка – преимущества и недостатки

Понять чем хороша открытая проводка поможет аналогия с самым обычным удлинителем (сетевым фильтром), который по сути является дополнительной веткой электросети, но подключается не к распределительной коробке, а к розетке.

  • Для установки новой розетки не придется резать стену. Это особенно актуально для тех помещений, в которых уже сделан ремонт.
  • Для монтажа не нужны такие инструменты как штроборез или перфоратор.
  • В случае поломки не придется вскрывать стену – вся проводка находится перед глазами.
  • Скорость монтажа. Даже после того как все работы были закончены, добавить еще одну точку к существующей разводке это дело нескольких минут.
  • При желании можно достаточно быстро полностью изменить разводку – идеальный вариант для временных схем подключения.
  • Высокая вероятность внешнего воздействия на проводку – дети, домашние животные, можно просто случайно зацепить. Нивелируется этот недостаток прокладкой проводов в кабель-каналах.
  • Открытые провода портят весь интерьер помещения. Правда тут все зависит от дизайнерских способностей владельца помещения – кабель-каналы отлично впишутся в современные дизайнерские решения, а если помещение сделано в стиле ретро, то для этого выпускаются специальные провода и прочая фурнитура.
  • Необходимость закупать специальные крепежи, даже если не используются кабель-каналы – в деревянных домах открытая проводка должна прокладываться на расстоянии 0,5-1 см от поверхности стены. Часто провода прокладываются внутри железных труб – все эти требования направлены на повышение безопасности использования открытой электропроводки.

Как итог, этот способ подключения себя оправдывает если провода к розетке по каким-либо причинам нет смысла прокладывать внутри стены. Кроме того, что проводку будет видно, никаких отличий в работе розетки не будет.

Скрытая проводка – плюсы и минусы

Несмотря на некоторые существенные недостатки, используется практически повсеместно – плюсы ее использования все-таки перевешивают.

  • Провода к розетке подходят в стене, поэтому снаружи свободно клеятся обои или делается другая отделка.
  • Соответствует всем требования по пожарной безопасности (в зданиях из бетона) – даже если случится короткое замыкание, то возникновения пожара от проводов в стене можно не опасаться.
  • Очень низкая вероятность повреждения проводки – испортить ее можно разве что во время сверления стен.
  • Для монтажа надо резать стены.
  • Тяжело выполнять ремонтные работы.
  • Если на стенах выполнена отделка, то после прокладки дополнительной розетки придется ее переделывать.

Недостатки нивелируются предварительными расчетами – если заранее спланировать где и какой блок розеток надо установить, то проблем в будущем обычно не возникает.

Существующие способы подключения

Две или большее количество розеток могут быть подключены относительно друг друга и других элементов цепи только тремя способами: последовательно, параллельно или смешанным соединением. Другими словами первые два способа называются подключение розеток шлейфом и звездой.

У каждого из них есть свои преимущества и недостатки, которые надо учитывать перед решением, какая будет использоваться схема подключения розеток в каждом конкретном случае – главным образом от нее зависит какой нужен кабель и его количество.

Не меньшее внимание надо уделять тому, какая проводка уже установлена в квартире – если подключаемый прибор высокой мощности, то вероятно, что для подключения розетки придется тянуть новый провод от распределительного щитка возле счетчика.

Самое важное правило, которое во всех случаях надо учитывать при соединении розеток в схемы – каждая скрутка проводов между собой является слабым звеном электрической цепи – чем их больше, тем выше вероятность что со временем проводка выйдет из строя.

Параллельное подключение – соединение звездой

Суть способа в том, что подсоединение несколько точек происходит в одном месте на которое и ложится вся нагрузка при одновременном включении в них электроприборов. На практике параллельное соединение розеток означает что в распределительную коробку комнаты приходит один главный кабель, от которого запитываются остальные розетки. Важным моментом является то, что при этом способе, к каждой точке от распределительной коробки идет отдельный провод.

Преимущества способа очевидны – каждая розетка работает автономно и если одна из них выйдет из строя, то остальные будут работать дальше. Недостатком является то, что если отгорит центральный контакт, от которого запитаны все точки, то напряжения не будет ни в одной из них, но это одновременно и преимущество, так как с высокой долей достоверности будет известно, где искать обрыв.

Следующий недостаток, которым выделяется параллельное подключение розеток – большой расход провода, ведь от центральных контактов к каждой точке надо прокладывать отдельную жилу. Частично проблема решается тем, что к центральным контактам можно проложить провод большего сечения, а от него к розеткам пустить жилу потоньше, но в таком случае применяется уже смешанное соединение.

Последовательное соединение – подключение шлейфом

Соединять розетки шлейфом, значит подключать их одну за другой, причем вместо скруток проводов используются контакты самих розеток. Т.е. на первую розетку приходит фаза и ноль, а от нее провода перекидываются на вторую, третью и так далее – до последней точки.

В чистом виде соединение розеток шлейфом применяется только если надо подключать блок розеток или перенести точку на некоторое расстояние. В последнем случае не всегда старая розетка убирается – зачастую она оставляется, ведь если будет перестановка, то опять ковырять стену нецелесообразно.

Следующая особенность, которой выделяется подключение розеток шлейфом – к ним нельзя подключать мощные устройства, такие как кондиционеры, стиральные машинки, микроволновые и обычные электропечи. Продиктован этот запрет большим количеством соединений, которыми отличается шлейфовое соединение, а каждое из них это слабое звено в электрической схеме.

О подключении блока розеток шлейфом подробно рассказано в этом видео:

Смешанное соединение и заземление при шлейфовом подключении

Увеличить надежность проводки, когда применяется последовательное соединение розеток, можно используя смешанное соединение. Его суть в том, что основной кабель приходит в распределительную коробку комнаты, а затем от нее подключается самая дальняя розетка. Далее от этого провода делаются ответвления к остальным розеткам, которые находятся между дальней точкой и распределительной коробкой.

При таком подключении экономится кабель для проводки, а надежность сети повышается, так как если одна из розеток выйдет из строя, то остальные будут работать (если только не отгорит скрутка возле основного кабеля).

Когда используется последовательное подключение розеток, таким образом, в обязательном порядке делается и заземление – если просто провести заземляющий провод от клеммы к клемме, то при перегорании его на одной из них, остальные розетки остаются без защиты. Если провести один кабель через все розетки, но возле каждой из них сделать ответвление, то надежность повышается.

Самый правильный способ, как правильно подключить розетку смешанным соединением, который применяется в большинстве случаев – основной провод пустить под потолком и от него делать ответвления вниз к розеточным коробкам. Если сечение проводки позволяет, то там уже на один спустившийся провод можно несколько точек подключить шлейфом.

Недостаток у такого подключения такой же как и у последовательного соединения – большое количество скруток (плюс, на каждом ответвлении, надо сделать маленькую распределительную коробку). Чтобы лишний раз не думать, можно ли включать в такие розетки мощные электроприборы, надо тщательно рассчитывать проводку, а лучше использовать параллельное соединение.

В этом видео можно посмотреть как делается смешанное соединение: земля подключается через ответвление, а фаза и ноль — шлейфом.

Кольцевое соединение

Несколько экзотическая для постсоветских стран схема подключения, но, несомненно, обладающая своими преимуществами. Смысл ее в том, чтобы от главного электрощитка проложить по всей квартире полный круг основного кабеля, который вернется к своему началу. В каждом помещении в него делаются врезки, которые и будут распределительными коробками, от которых свое кольцо прокладывается уже по комнате, а от него ответвления уже идут на отдельные розетки или их шлейфовые группы.

В таком случае если провод перегорает в любом месте, то последующая часть проводки остается рабочей, так как ток придет к ней с другой стороны кольца. Таким образом по надежности такой способ практически ничем не хуже параллельного соединения. С другой стороны, если проводка перегорает, то ее в любом случае надо ремонтировать, а расход провода все равно выше, чем у стандартного подключения.

Как выбрать правильный способ

Все упирается в сумму, которую можно позволить себе потратить, мощность прибора, который будет к этой розетке подключаться, а также наличия или отсутствия отделки на стенах (желания и возможности ее испортить).

В любом случае самый надежный способ как соединить любую розетку – это отдельное (параллельное) подключение напрямую к главному щитку или распределительной коробке в комнате (если позволяет сечение кабеля). Если же розетка планируется только для подключения телевизора или подобных не особо мощных устройств, то вполне подойдет и шлейфовое соединение.

Если же планируется проводка в новом доме или модернизация (замена) старой в квартире, то в первую очередь надо без лишней скромности представить себе какие электроприборы хотелось бы иметь – что может быть подключено в сеть в принципе. Исходя из этого уже можно рассчитать необходимое сечение проводов и способ их подключения.

Подробно о параллельном и последовательном подключении розеток

Любые работы, связанные с проектированием и монтажом электричества, требуют профессионального решения вопроса. И установка розеток не является исключением. Кабели питания допускается проводить внутриквартирного щитка, применяя один из двух способов монтажа. Какие варианты соединения можно применить, как выполнить параллельное и последовательное подключение розеток, рассмотрим в статье.

Способы подключения розеток

Сегодня подключение розеток осуществляют двумя способами: в первом обустраивается для каждой точки отдельная линия электропроводки, во втором – к одному источнику подключается сразу несколько точек.

Выбор способа зависит от типа розеток: используются ли однофазные розетки, оснащенные заземлением или без него, либо же устанавливаются трехфазные устройства для запитки приборов, которые работают при сети напряжением в 380 Вольт.

Розетки для мощных потребителей, например, электрических духовых шкафов или бойлеров, подключают отдельной линией. По возможности используют при монтаже цельный кусок кабеля, лишенный каких-либо соединений.

При необходимости подключения каждого такого потребителя запитываемая точка должна выдерживать номинальный ток в 16 А. На ток с таким же показателем рассчитан и стоящий на входе защитный автомат.

Розетки с отдельными линиями – единственно верный вариант для обслуживания мощных бытовых приборов типа стиральной машинки или электроплиты

Шлейфовое подключение выбирают в том случае, если необходимо запитать электрические розетки одной группы. Эти группы формируются в соответствии с расположением по дому приборов.

Способ предполагает соединение всех элементов к общей питающей линии электропроводки.

Чтобы свести на «нет» риск выведения из строя сразу нескольких точек, мастера рекомендуют в одну систему включать не более двух-трех розеток. Этот момент четко прописан в СП 31-110-2003: подключать шлейфом допускается до трех дополнительных электроприемников.

Существенным «минусом» такой схемы является то, что при случайном повреждении одной из жил в месте контакта перестают работать все следующие за ней элементы

Единственное условие – чтобы суммарная нагрузка по току не превышала в два раза значение рабочего номинального тока первого (головного) электроприемника.

Но, при любом раскладе, созданная подобным образом цепь рассчитана на нагрузку, суммарный показатель которой не превышает 16А. При несоблюдении условий эксплуатации велика вероятность создания аварийных ситуаций.

При подключении розеток вовсе не обязательно применять чистый тип разводки. При грамотном подходе их можно комбинировать, например, довести питающий кабель до распределительной коробки. А после нее направить один кабель в виде шлейфа, другой же подвести отдельно к точке запитки мощного оборудования в доме.

Количество проложенных от щитка питающих линий зависит от того, сколько маршрутов электропроводки предполагается проложить.

Для подключения электрокамина мощностью в 2 кВт стоит предусмотреть отдельную независимую розетку, утюг же смело можно запитывать от точек, соединенных шлейфовым способом

Независимо от типа выбранного способа электропроводку можно выполнять в одном из двух вариантов:

– открытый – предполагает прокладку проводов на поверхности стены;

– закрытый – предполагает выдалбливание каналов для прокладки силовых линий в бетонных и кирпичных стенках, выборку канала в древесине для прокладки кабеля, затянутого в гофротрубу.

Открытый вариант удобнее и проще относительно не только монтажа, но и обслуживания и контроля. Но относительно эстетического аспекта открытый провод не всегда уместен. Да и к тому же открытый способ монтажа «съедает» часть полезной площади: сверху кабеля невозможно повесить полку или придвинуть вплотную к стене мебель.

При открытом способе монтажа для защиты РЕ проводника от механических повреждений и придания ему большей презентабельности используют кабель-каналы, либо же плинтусы из пластика

Внутреннее пространство большинства кабель-каналов имеет перегородки, между которыми удобно размещать провода. Контроль за состоянием трассы осуществляют через верхнюю съемную часть.

Закрытый вариант проводки удобен тем, что исключает возможность случайного повреждения кабеля, делая его при этом незаметным для окружающих.

Чтобы минимизировать необходимость «раскурочивания» стен для создания штроб, закрытую проводку выполняют на этапе строительных или ремонтных работ до момента выполнения отделки

Но «невидимость» закрытой проводки способна сыграть и злую шутку при попытке «забить гвоздь». Поэтому существует негласное правило: провода прокладывать относительно розеток строго вертикально или горизонтально.

Особенности монтажа шлейфового подключения

Как уже отмечалось, шлейфовый способ применяют для соединения розеток, находящихся в одной группе, которые запитывают маломощные приборы, такие как компьютер, аудиотехника…

Этот тип подключения экономически выгоднее и технически проще. Ведь для его реализации нет нужды прокладывать много кабелей и задействовать дополнительные защиты. Но стоит отметить, что каждая дополнительная точка созданной цепи будет делать ее более уязвимой.

К примеру, мы знаем, что номинальный ток на одну розетку не должен превышать 16А. Если к одной точке подключить такую нагрузку, то ничего страшного не случится. Но при включении такой нагрузки хотя бы на 2-3 розетки одной линии ее суммарные показания возрастут, как следствие – питающий кабель может не выдержать.

Ключевым условием шлейфового подключения является то, что сечение проводников перемычек будет соответствовать проводникам основной питающей линии

Согласно ПУЭ при шлейфовом соединении не допускается разрывать РЕ проводник защитного заземляющего провода. Его контур в любом случае должен оставаться неразрывным.

Снизить материальные затраты при подведении РЕ проводника к розеткам помогает применение одного из технических решений:

С использованием специальных соединителей

Этот тип соединения выбирают при необходимости подключить розетки, которые располагаются практически вплотную друг к другу.

При шлейфовом подключении магистральный контактный провод, подведенный от силового щитка, поступает к посадочному месту подрозетника. От него он запитывает первую розетку, от которой через собственные контакты питание идет ко второй розетке, от второй – к третьей.

Все жилы проводника: синяя для нулевого «нулевого», красно-коричневая для «фазного» и желто-зеленая для «заземления» – подключаются параллельно

При монтаже шлейфом приходящий и уходящий кабели соединяют непосредственно на контактной части устройства. По этой причине мастера рекомендуют использовать модели, оснащенные плоским пружинным контактом. На крайний случай подойдут образцы, контакты которых выполнены в виде прижимаемой болтом пластины. Вовсе не подходят для этой цели устройства, в которых роль контакта исполняет обыкновенный болт.

Одним из обязательных эксплуатационных требований при подключении розеток шлейфом является необходимость снижения переходного сопротивления в цепи между контактными клеммами розетки и контактами электрической вилки.

Для достижения желаемого эффекта клеммам придают формы, которые позволяют увеличить площадь самих контактов, а также силу их сжатия. Сегодня для монтажа защитного нуля часто используют соединители типа «Scotchlok». Клипсовый соединитель этого типа оснащен врезными контактами.

Для создания ответвления клипсовый соединитель монтируют внутри установочной коробки, размещая между днищем устройства и розеточным механизмом

Чтобы использовать клипсовый соединитель, следует выбирать изделия, в которых предусмотрено дополнительное пространство для его размещения.

Через контакт первой розетки подводят фазный провод питающего кабеля и РЕ проводник шлейфа, поступающего дальше на вторую розетку. На втором контакте – нулевые провода питающего кабеля и шлейф ко второй розетке. По такому же принципу выполняют подключение к третьей и последующей розетке, если ее наличие предусматривала схема силовой разводки.

Согласно ПУЭ п.1.7.144 для подключения открытой проводящей части устройства к нулевому или заземляющему проводнику, необходимо производить ответвление в полости предназначенных для этой цели корпусов электроустановочных изделий. К числу таковых относятся и розетки.

Главная задача при подключении розеток, оборудованных заземлением – обеспечить надежное соединение элементов на протяжении всей линии. Ведь если контакт заземления по какой-либо причине перегорит в головной питающей розетке, все остальные участники цепи утратят защитный ноль. А потому при необходимости ответвления заземляющей жилы применяют самый надежный тип соединений – опрессовку.

Чтобы выполнить опрессовку очищенные концы проводов заводят в полость специальной металлической гильзы и обжимают с помощью ручных пресс-клещей

Способ предполагает помимо применения обычной скрутки проводов дополнительное изолирование и опрессовывание их концов с помощью гильзы. Это обеспечивает бесперебойный контакт элементов цепи и ее высокую механическую прочность.

Установка дополнительной соединительной коробки

Этот способ предполагает установку рядом со шлейфом розеток скоммутированной со щитком ответвительной коробки либо же соединительной колодки. При этом кабель разветвляется в распределительной коробке на участке до подведения к подрозетнику.

Применение дополнительной ответвительной коробки для РЕ-проводников также позволяет провести подключение заземляющий контактов параллельно при разводке розеток шлейфом

Соединения внутри ответвительной коробки, ведущие к каждой розетке, чаще всего выполняются посредством сварки. Изолированные концы всех проводников рекомендуется укладывать в распределительных коробках так, чтобы они не пересекались и не соприкасались между собой.

Планируя в дальнейшем от распределительной коробки делать новые подключения, на этапе монтажа стоит оставить запас кабеля длиной в 15-20 см

В обоих случаях при подведении к розеткам проводов фазы и ноль образуется шлейф, а от РЕ проводника – ответвление. Поэтому при шлейфовании розеток важно соблюдать полярность контактов: от клеммы с нулем проводником отводить нулевой. Аналогично поступают и с фазным проводом.

С учетом количества работающих электроприборов необходимо число розеток в комнате может достигать 10 штук. Пользоваться тройниками и удлинителями не всегда удобно, да и к тому же опасно. В этом случае решают проблему, устанавливая вместо единичной розетки розеточные блоки.

Конструкция розеточного блока, включающая до четырех отдельных элементов, подключается по такому же принципу, как и единичная розетка.

Главным отличием накладной рамки от розеточного блока является то, что каждый элемент в ней собирается в последовательный шлейф от одного к другому

При подключении блоков жилы проводников соединяют любым из описанных способов. Оголенные участки изолируют термоусаживаемой трубкой или обматывают изоляционной лентой.

Специфика параллельного подключения

Особенность параллельной схемы подключения розеток, иначе называемой «звездой», заключается в отдельной подсоединении к щитку каждой розетки. Третье вполне обоснованное название «бескоробочная», т.к. предполагает возможность отказа от распаечной коробки. Способ активно практикуется в странах Европы, а у нас применяется для обеспечения отдельной линией мощных потребителей чаще всего в комплексе с шлейфовой технологией.

Последовательное и параллельное подключение розеток: шлейфом и звездой

Выполнение рутинных бытовых обязанностей существенно облегчают многочисленные технические устройства и оборудование. «Неутомимые труженики» освещают помещения, стирают, взбивают, пекут, моют посуду вместо нас. Однако просто купить их недостаточно, технику требуется грамотно подключить, согласитесь.

Вспомните, сколько негативных эмоций вызывает сработавший автомат, отключивший линию из-за перегруза в крайне неподходящий момент. Совсем немного удовольствия доставляет испорченный бойлер, компьютер, холодильник. А ведь перечисленные неприятности можно банально предупредить и вообще исключить, в чем мы с удовольствием готовы помочь.

Для этого нужно всего лишь выяснить, как производится параллельное и последовательное подключение розеток для домашней техники, в каких случаях применяются схемы «шлейфом» и «звездой». С этой весьма полезной информацией ознакомит предложенная нами статья.

Способы подключения розеток

Сегодня подключение розеток осуществляют двумя способами: в первом обустраивается для каждой точки отдельная линия электропроводки, во втором – к одной ветке подключается сразу несколько точек.

Тип устанавливаемых розеток тесно связан со разновидностью разводки: используются ли однофазные розетки, оснащенные заземлением или без него, либо же устанавливаются трехфазные устройства для запитки приборов, которые работают при сети напряжением в 380Вольт.

Преобладающее большинство технических устройств, нуждающихся в подключении к электроснабжению, расположено или приурочено к кухне и ванной комнате:

Галерея изображенийФото из Кухня — помещение, в котором используются электроприборы, подключаемые как к отдельным, так и к общим силовым линиям Электрооборудованием, различающимся по мощности, оснащаются ванные комнаты и совмещенные санузлы Если в последовательно подключенную цепь розеток подключить мощный прибор совместно с другими, электропроводка и розетка перегорит Маломощные потребители запитываются от силовых точек, подключенных последовательно, один за другим, т.е. по схеме шлейфом Для работы фена, электрической зубной щетки, электробритвы, машинки для стрижки волос силовые точки устраивают по шлейфовой схеме Стиральную машину, гидромассажную систему ванны джакузи, электронную крышку биде и т.д. запитывают от отдельной силовой линии, проложенной параллельно Аналогичная схема действует при установке розеток на кухне. Параллельную проводку сооружают для холодильников, СВЧ, мощных кофемашин Электрические чайники, тостеры, миксеры, кофемолки, хлебопечки работают от розеток, подключенных последовательно — шлейфом Кухня — место установки мощных потребителейЭлектрооборудование в ванных и санузлахПерегорание розетки от превышения нагрузкиПодключение розеток шлейфомФен как прибор для питания от шлейфовой розеткиОтдельная силовая линия для стиральной машиныШлейфовая схема установки розеток на кухнеМаломощные кухонные потребители шлейфовых линий

Розетки для мощных потребителей, например, электрических духовых шкафов или бойлеров, подключают отдельной линией. По возможности используют при монтаже цельные куски кабеля, лишенные каких-либо соединений. Электролинии прокладываются по отдельности от щитка до каждой точки, что несколько напоминает по схеме исходящие от звезды лучи.

При необходимости подключения каждого такого потребителя запитываемая точка должна выдерживать номинальный ток в 16 – 32А. На ток с таким же показателем рассчитан и стоящий на входе защитный автомат.

Шлейфовое подключение выбирают в том случае, если необходимо запитать электрические розетки одной группы. Эти группы формируются в соответствии с расположением по дому приборов.


Розетки с отдельными линиями – единственно верный вариант для обслуживания мощных бытовых приборов типа стиральной машинки или электроплиты

Способ предполагает соединение всех элементов к общей питающей линии электропроводки.

Чтобы свести на «нет» риск выведения из строя сразу нескольких точек, мастера рекомендуют в одну систему включать не более двух-трех розеток. Этот момент четко прописан в СП 31-110-2003: подключать шлейфом допускается до трех дополнительных электроприемников.


Существенным «минусом» такой схемы является то, что при случайном повреждении одной из жил в месте контакта перестают работать все следующие за ней элементы

Единственное условие – чтобы суммарная нагрузка по току не превышала в два раза значение рабочего номинального тока первого (головного) электроприемника.

Но, при любом раскладе, созданная подобным образом цепь рассчитана на нагрузку, суммарный показатель которой не превышает 16А. При несоблюдении условий эксплуатации велика вероятность создания аварийных ситуаций.

При подключении розеток вовсе не обязательно применять чистый тип разводки. При грамотном подходе их можно комбинировать, например, довести питающий кабель до распределительной коробки. А после нее направить один кабель в виде шлейфа, другой же подвести отдельно к точке запитки мощного оборудования в доме.

Количество проложенных от щитка питающих линий зависит от того, сколько маршрутов электропроводки предполагается проложить.


Для подключения электрокамина мощностью в 2кВт стоит предусмотреть отдельную независимую розетку, утюг же смело можно запитывать от точек, соединенных шлейфовым способом

Независимо от типа выбранного способа электропроводку можно выполнять в одном из двух вариантов:

  • открытый – предполагает прокладку проводов на поверхности стены;
  • закрытый – предполагает выдалбливание каналов для прокладки силовых линий в бетонных и кирпичных стенках, выборку канала в древесине для прокладки кабеля, затянутого в гофротрубу.

    Открытый вариант удобнее и проще относительно не только монтажа, но и обслуживания и контроля. Но относительно эстетического аспекта открытый провод не всегда уместен. Да и к тому же открытый способ монтажа «съедает» часть полезной площади: сверху кабеля невозможно повесить полку или придвинуть вплотную к стене мебель.


    При открытом способе монтажа для защиты РЕ проводника от механических повреждений и придания ему большей презентабельности используют кабель-каналы, либо же плинтусы из пластика

    Внутреннее пространство большинства кабель-каналов имеет перегородки, между которыми удобно размещать провода. Контроль за состоянием трассы осуществляют через верхнюю съемную часть.

    Закрытый вариант проводки удобен тем, что исключает возможность случайного повреждения кабеля, делая его при этом незаметным для окружающих.


    Чтобы минимизировать необходимость «раскурочивания» стен для создания штроб, закрытую проводку выполняют на этапе строительных или ремонтных работ до момента выполнения отделки

    Но «невидимость» закрытой проводки способна сыграть и злую шутку при попытке «забить гвоздь». Поэтому существует негласное правило: провода прокладывать относительно розеток строго вертикально или горизонтально.

    Особенности монтажа шлейфового подключения

    Как уже отмечалось, шлейфовый способ применяют для соединения розеток, находящихся в одной группе, которые запитывают маломощные приборы, такие как компьютер, аудиотехника…

    Этот тип подключения экономически выгоднее и технически проще. Ведь для его реализации нет нужды прокладывать много кабелей и задействовать дополнительные защиты. Но стоит отметить, что каждая дополнительная точка созданной цепи будет делать ее более уязвимой.

    К примеру, мы знаем, что номинальный ток на одну розетку не должен превышать 16А. Если к одной точке подключить такую нагрузку, то ничего страшного не случится. Но при включении такой нагрузки хотя бы на 2-3 розетки одной линии ее суммарные показания возрастут, как следствие – питающий кабель может не выдержать.


    Ключевым условием шлейфового подключения является то, что сечение проводников перемычек будет соответствовать проводникам основной питающей линии

    Согласно ПУЭ при шлейфовом соединении не допускается разрывать РЕ проводник защитного заземляющего провода. Его контур в любом случае должен оставаться неразрывным.

    Снизить материальные затраты при подведении РЕ проводника к розеткам помогает применение одного из технических решений:

    Монтаж с использованием соединителей

    Этот тип соединения выбирают при необходимости подключить розетки, которые располагаются практически вплотную друг к другу.

    При шлейфовом подключении магистральный провод, подведенный от силового щитка, поступает к посадочному месту многоместного подрозетника. От него он запитывает первую розетку, от которой через собственные контакты питание идет ко второй розетке, от второй – к третьей.


    Все жилы проводника: синяя для нулевого «нулевого», красно-коричневая для «фазного» и желто-зеленая для «заземления» – подключаются параллельно

    При монтаже шлейфом приходящий и уходящий кабели соединяют непосредственно на контактной части устройства. По этой причине мастера рекомендуют использовать модели, оснащенные плоским пружинным контактом.

    На крайний случай подойдут образцы, контакты которых выполнены в виде прижимаемой болтом пластины. Вовсе не подходят для этой цели устройства, в которых роль контакта исполняет обыкновенный болт.

    Одним из обязательных эксплуатационных требований при подключении розеток шлейфом является необходимость снижения переходного сопротивления в цепи между контактными клеммами розетки и контактами электрической вилки.

    Для достижения желаемого эффекта клеммам придают формы, которые позволяют увеличить площадь самих контактов, а также силу их сжатия. Сегодня для монтажа защитного нуля часто используют соединители типа «Scotchlok». Клипсовый соединитель этого типа оснащен врезными контактами.


    Для создания ответвления клипсовый соединитель монтируют внутри установочной коробки, размещая между днищем устройства и розеточным механизмом

    Чтобы использовать клипсовый соединитель, следует выбирать изделия, в которых предусмотрено дополнительное пространство для его размещения.

    Через контакт первой розетки подводят фазный провод питающего кабеля и РЕ проводник шлейфа, поступающего дальше на вторую розетку. На втором контакте – нулевые провода питающего кабеля и шлейф ко второй розетке. По такому же принципу выполняют подключение к третьей и последующей розетке, если ее наличие предусматривала схема силовой разводки.

    Точка J

    Обзоры и рейтинги статьи

    Последовательное и параллельное подключение розеток: шлейф

    Выполнение рутинных бытовых обязанностей существенно облегчают многочисленные технические устройства и оборудование. «Неутомимые труженики» освещают помещения, стирают, взбивают, пекут, моют посуду вместо нас. Однако просто купить их недостаточно, технику требуется грамотно подключить, согласитесь.

    Вспомните, сколько негативных эмоций вызывает сработавший автомат, отключивший линию из-за перегруза в крайне неподходящий момент. Совсем немного удовольствия доставляет испорченный бойлер, компьютер, холодильник. А ведь перечисленные неприятности можно банально предупредить и вообще исключить, в чем мы с удовольствием готовы помочь.

    Для этого нужно всего лишь выяснить, как производится параллельное и последовательное подключение розеток для домашней техники, в каких случаях применяются схемы «шлейфом» и «звездой». С этой весьма полезной информацией ознакомит предложенная нами статья.

    • Способы подключения розеток
    • Особенности монтажа шлейфового подключения
      • С использованием специальных соединителей
      • Установка дополнительной соединительной коробки
    • Специфика параллельного подключения
    • Выводы и полезное видео по теме

    Способы подключения розеток

    Сегодня подключение розеток осуществляют двумя способами: в первом обустраивается для каждой точки отдельная линия электропроводки, во втором – к одной ветке подключается сразу несколько точек.

    Тип устанавливаемых розеток тесно связан со разновидностью разводки: используются ли однофазные розетки, оснащенные заземлением или без него, либо же устанавливаются трехфазные устройства для запитки приборов, которые работают при сети напряжением в 380Вольт.

    Преобладающее большинство технических устройств, нуждающихся в подключении к электроснабжению, расположено или приурочено к кухне и ванной комнате:

    Розетки для мощных потребителей, например, электрических духовых шкафов или бойлеров, подключают отдельной линией. По возможности используют при монтаже цельные куски кабеля, лишенный каких-либо соединений. Электролинии прокладываются по отдельности от щитка до каждой точки, что несколько напоминает по схеме исходящие от звезды лучи.

    При необходимости подключения каждого такого потребителя запитываемая точка должна выдерживать номинальный ток в 16 — 32А. На ток с таким же показателем рассчитан и стоящий на входе защитный автомат.

    Шлейфовое подключение выбирают в том случае, если необходимо запитать электрические розетки одной группы. Эти группы формируются в соответствии с расположением по дому приборов.

    Способ предполагает соединение всех элементов к общей питающей линии электропроводки.

    Чтобы свести на «нет» риск выведения из строя сразу нескольких точек, мастера рекомендуют в одну систему включать не более двух-трех розеток. Этот момент четко прописан в СП 31-110-2003: подключать шлейфом допускается до трех дополнительных электроприемников.

    Единственное условие – чтобы суммарная нагрузка по току не превышала в два раза значение рабочего номинального тока первого (головного) электроприемника.

    Но, при любом раскладе, созданная подобным образом цепь рассчитана на нагрузку, суммарный показатель которой не превышает 16А. При несоблюдении условий эксплуатации велика вероятность создания аварийных ситуаций.

    При подключении розеток вовсе не обязательно применять чистый тип разводки. При грамотном подходе их можно комбинировать, например, довести питающий кабель до распределительной коробки. А после нее направить один кабель в виде шлейфа, другой же подвести отдельно к точке запитки мощного оборудования в доме.

    Количество проложенных от щитка питающих линий зависит от того, сколько маршрутов электропроводки предполагается проложить.

    Независимо от типа выбранного способа электропроводку можно выполнять в одном из двух вариантов:

    • открытый – предполагает прокладку проводов на поверхности стены;
    • закрытый – предполагает выдалбливание каналов для прокладки силовых линий в бетонных и кирпичных стенках, выборку канала в древесине для прокладки кабеля, затянутого в гофротрубу.

    Открытый вариант удобнее и проще относительно не только монтажа, но и обслуживания и контроля. Но относительно эстетического аспекта открытый провод не всегда уместен. Да и к тому же открытый способ монтажа «съедает» часть полезной площади: сверху кабеля невозможно повесить полку или придвинуть вплотную к стене мебель.

    Внутреннее пространство большинства кабель-каналов имеет перегородки, между которыми удобно размещать провода. Контроль за состоянием трассы осуществляют через верхнюю съемную часть.

    Закрытый вариант проводки удобен тем, что исключает возможность случайного повреждения кабеля, делая его при этом незаметным для окружающих.

    Но «невидимость» закрытой проводки способна сыграть и злую шутку при попытке «забить гвоздь». Поэтому существует негласное правило: провода прокладывать относительно розеток строго вертикально или горизонтально.

    Особенности монтажа шлейфового подключения

    Как уже отмечалось, шлейфовый способ применяют для соединения розеток, находящихся в одной группе, которые запитывают маломощные приборы, такие как компьютер, аудиотехника…

    Этот тип подключения экономически выгоднее и технически проще. Ведь для его реализации нет нужды прокладывать много кабелей и задействовать дополнительные защиты. Но стоит отметить, что каждая дополнительная точка созданной цепи будет делать ее более уязвимой.

    К примеру, мы знаем, что номинальный ток на одну розетку не должен превышать 16А. Если к одной точке подключить такую нагрузку, то ничего страшного не случится. Но при включении такой нагрузки хотя бы на 2-3 розетки одной линии ее суммарные показания возрастут, как следствие – питающий кабель может не выдержать.

    Согласно ПУЭ при шлейфовом соединении не допускается разрывать РЕ проводник защитного заземляющего провода. Его контур в любом случае должен оставаться неразрывным.

    Снизить материальные затраты при подведении РЕ проводника к розеткам помогает применение одного из технических решений:

    С использованием специальных соединителей

    Этот тип соединения выбирают при необходимости подключить розетки, которые располагаются практически вплотную друг к другу.

    При шлейфовом подключении магистральный провод, подведенный от силового щитка, поступает к посадочному месту многоместного подрозетника. От него он запитывает первую розетку, от которой через собственные контакты питание идет ко второй розетке, от второй – к третьей.

    При монтаже шлейфом приходящий и уходящий кабели соединяют непосредственно на контактной части устройства. По этой причине мастера рекомендуют использовать модели, оснащенные плоским пружинным контактом. На крайний случай подойдут образцы, контакты которых выполнены в виде прижимаемой болтом пластины. Вовсе не подходят для этой цели устройства, в которых роль контакта исполняет обыкновенный болт.

    Одним из обязательных эксплуатационных требований при подключении розеток шлейфом является необходимость снижения переходного сопротивления в цепи между контактными клеммами розетки и контактами электрической вилки.

    Для достижения желаемого эффекта клеммам придают формы, которые позволяют увеличить площадь самих контактов, а также силу их сжатия. Сегодня для монтажа защитного нуля часто используют соединители типа «Scotchlok». Клипсовый соединитель этого типа оснащен врезными контактами.

    Чтобы использовать клипсовый соединитель, следует выбирать изделия, в которых предусмотрено дополнительное пространство для его размещения.

    Через контакт первой розетки подводят фазный провод питающего кабеля и РЕ проводник шлейфа, поступающего дальше на вторую розетку. На втором контакте – нулевые провода питающего кабеля и шлейф ко второй розетке. По такому же принципу выполняют подключение к третьей и последующей розетке, если ее наличие предусматривала схема силовой разводки.

    Согласно ПУЭ п.1.7.144 для подключения открытой проводящей части устройства к нулевому или заземляющему проводнику, необходимо производить ответвление в полости предназначенных для этой цели корпусов электроустановочных изделий. К числу таковых относятся и розетки.

    Главная задача при подключении розеток, оборудованных заземлением – обеспечить надежное соединение элементов на протяжении всей линии. Ведь если контакт заземления по какой-либо причине перегорит в головной питающей розетке, все остальные участники цепи утратят защитный ноль. А потому при необходимости ответвления заземляющей жилы применяют самый надежный тип соединений – опрессовку.

    Способ предполагает помимо применения обычной скрутки проводов дополнительное изолирование и опрессовывание их концов с помощью гильзы. Это обеспечивает бесперебойный контакт элементов цепи и ее высокую механическую прочность.

    Установка дополнительной соединительной коробки

    Этот способ предполагает установку рядом со шлейфом розеток скоммутированной со щитком ответвительной коробки либо же соединительной колодки. При этом кабель разветвляется в распределительной коробке на участке до подведения к подрозетнику.

    Соединения внутри ответвительной коробки, ведущие к каждой розетке, чаще всего выполняются посредством сварки. Изолированные концы всех проводников рекомендуется укладывать в распределительных коробках так, чтобы они не пересекались и не соприкасались между собой.

    В обоих случаях при подведении к розеткам проводов фазы и ноль образуется шлейф, а от РЕ проводника – ответвление. Поэтому при шлейфовании розеток важно соблюдать полярность контактов: от клеммы с нулем проводником отводить нулевой. Аналогично поступают и с фазным проводом.

    С учетом количества работающих электроприборов необходимо число розеток в комнате может достигать 10 штук. Пользоваться тройниками и удлинителями не всегда удобно, да и к тому же опасно. В этом случае решают проблему, устанавливая вместо единичной розетки розеточные блоки.

    Конструкция розеточного блока, включающая до четырех отдельных элементов, подключается по такому же принципу, как и единичная розетка.

    При подключении блоков жилы проводников соединяют любым из описанных способов. Оголенные участки изолируют термоусаживаемой трубкой или обматывают изоляционной лентой.

    Специфика параллельного подключения

    Особенность параллельной схемы подключения розеток, иначе называемой «звездой», заключается в отдельном подсоединении к щитку каждой розетки. Третье вполне обоснованное название «бескоробочная», т.к. предполагает возможность отказа от распаечной коробки. Способ активно практикуется в странах Европы, а у нас применяется для обеспечения отдельной линией мощных потребителей чаще всего в комплексе с шлейфовой технологией.

    Один из вариантов параллельной схемы демонстрирует подборка фото:

    Как выполнить подключение розеток шлейфом

    Работы, связанные с электричеством, в том числе и монтаж/демонтаж розеток, безусловно, относятся к числу тех, что требуют профессионального подхода. На сегодняшний день подключение розеток производят одним из следующих способов: используя для каждого места отдельную линию электропроводки или подключив несколько точек к одному источнику (шлейфом).

    Первый вариант требует больших финансовых затрат, кроме того, с ним возникает ряд дополнительных трудностей в случае, если монтаж осуществляется при уже выполненной отделке. Однако все это с лихвой компенсируется надежностью.

    Если речь идет об обслуживании мощных электроприборов, то рекомендуется использовать только розетки с отдельной линией. При этом нужно помнить, что образованная подобным образом цепь рассчитана на определенную суммарную нагрузку и в случае несоблюдения условий эксплуатации в любой момент могут возникнуть проблемы.

    Данная статья предназначается в помощь тем, кто решил, что именно подключение розеток шлейфом является оптимальным вариантом для его жилища.

    Итак, подключение шлейфом это параллельное соединение всех элементов (в нашем случае розеток) к одной линии электропроводки. Кабель от силового щита идет к подрозетнику, где подсоединяется к первой розетке, к той добавляется вторая, ко второй третья и т.д.

    Недостатком такой схемы является то, что если в месте контакта повредится одна из жил, то в определенной точке цепи перестанут работать, как минимум, все идущие далее элементы. Отсюда вывод: чем меньше розеток входит в систему, тем надежнее она будет.

    Электропроводка может быть как спрятанной в стенах, так и пролегать по их поверхности. Открытый вариант проще и удобнее, однако, не всегда хорошо смотрится с эстетической точки зрения. Если нет желания постоянно задевать кабель, то имеет смысл поместить его в небольшие предварительно проделанные борозды (штробы), после чего аккуратно их заделать.

    Минусом скрытой проводки является необходимость лишний раз «раскурочивать» стены, когда возникнет потребность произвести какие-либо работы. Каждый из вариантов прокладки имеет свои плюсы и минусы, поэтому выбор здесь индивидуален.

    Этапы подключения и установки блока розеток

    Для осуществления монтажных работ при соединении розеток, естественно, потребуются инструменты. Их набор достаточно стандартен:

    1. – уровень;
    2. – кусачки;
    3. – отвертка;
    4. – нож с карандашом;
    5. – перфоратор.

    Последний покупать не обязательно, его можно просто одолжить или взять в аренду. Все-таки инструмент не из дешевых и нет смысла лишний раз тратиться, если в том нет особой надобности. Со всем остальным инвентарем проблем возникнуть точно не должно.

    При креплении подрозетника на поверхность стены используются шурупы. Если он будет располагаться внутри, то потребуется проделать в поверхности полость. Мы будем рассматривать стандартную ситуацию, при которой к подрозетнику от щитка подводится только один кабель.

    За то, поместятся ли все кабели в коробку, и без того занятую розеткой, особо переживать не стоит. Стандартный 42-х миллиметровый подрозетник спокойно вместит все, что нужно.

    Схема подключения розеток шлейфом

    После того как подрозетники будут установлены необходимо подготовить кабель для перемычек. Отмеряем кабель с запасом для каждого блока, но не стоит делать слишком длинные перемычки. Их длина должна быть такой, чтобы после подключения розетки, ее можно было установить в подрозетнике. Я использовал для перемычек кабель такой же марки и сечения, как и питающий.

    Соединение розеток шлейфом предусматривает подключение нескольких электрических розеток к одной линии проводки. Для реализации данного метода необходимо соединить шлейфом приходящий и уходящий кабели прямо на контактной части розетки. Все провода: фазный, нулевой, заземление – подключаются параллельно.

    При подключении розетки с одной стороны к ней присоединяют кабель от силового щита, с другой выводится провод следующего «шлейфа». В данном примере используется кабель с тремя жилами: «фазы» – коричневого цвета, «нуля» – синего цвета и «земли» – желто-зеленая расцветка.

    В одном контакте розетки подключаем фазный провод питающего кабеля и фазный провод шлейфа идущего на вторую розетку. Во втором контакте подключаем нулевые провода питающего кабеля и шлейфа второй розетки. Аналогично выполняем подключение во второй, третьей и т.д., пока не подключим все розетки.

    Особенностью такого подключения в том, что все провода соединяются непосредственно в контактах розетки. Качество соединения также во многом зависит от типа контакта.

    Специалисты рекомендуют использовать модели с плоско пружинным контактом, который считается самым надежным. Более-менее сносно, если он будет выполнен в форме прижимаемой болтом пластины. Хуже всего, когда роль контакта исполняет просто болт.

    Однако в целях соблюдения норм электробезопасности выполняя подключение розеток шлейфом необходимо сохранить неразрывность заземляющего проводника. Для этого подключаем его с помощью ответвления, а не шлейфованием. Такой способ соединения повысит надежность контакта и позволит избежать его разрывов на протяжении всей длины проводника.

    Ответвление заземляющей жилы выполняется одним из самых испытанных и надежных соединений – опрессовкой. Таким образом, после обычной скрутки, соединения проводов способом опрессовки гильзой и изолирования сохраняется по всей длине проводника постоянный надежный контакт.

    Важное замечание! Соединение розеток шлейфом допустимо только в том случае, если гарантирована целостность нулевого защитного проводника РЕ. То есть каждая розетка подключается к сети заземления не шлейфованием, а отдельным ответвлением.

    Согласно пункту 1.7.144 правил устройства электроустановок, для подключения открытой проводящей части элемента к заземляющему или нулевому проводнику необходимо осуществить отдельное ответвление. Выполнять последовательное подключение защитных проводников не допускается. При этом в пункте 2.1.26 указывается, что такие ответвления необходимо выполнять в предназначенных для этой цели коробках, а также внутри корпусов электрических изделий, к которым относятся и розетки.

    Данная схема соединения штепсельных розеток шлейфом, не нарушающая жилу заземления, позволит избежать нагрузки на клеммы. Ведь заземление представляет собой защитный ноль. Чтобы он оставался таковым, обязательно необходимо обеспечить его постоянное и надежное соединение на протяжении всей линии. Ни в коем случае не на механизмах розетки. Поскольку если контакт заземления потеряется (например, перегорит) в питающей розетке, то все остальные потеряют защитный ноль и будут иметь двухпроводную систему питания (лишимся всей системы заземления).

    В процессе монтажа важно внимательно следить за тем, чтобы подсоединение проводилось максимально аккуратно и качественно.

    Естественно, если жила будет плохо зачищена или вообще бракованная, то ожидать проблем с ней можно уже в самом скором времени. Если же подключение было произведено в полном соответствии с технологией, то все должно быть нормально. Главное, следить за тем, чтобы нагрузка не превышала допустимой нормы.

    Учитывайте нагрузку на розетки, которые соединены шлейфом

    Выбор способа соединения розеток посредством распределительной коробки или шлейфом – это, прежде всего, возможность существенно сэкономить на электрическом кабеле. Однако необходимо учитывать, что каждый дополнительный «контакт» проводников представляет собой лишние «слабое» звено.

    Номинальная ток, на который рассчитана розетка в пределах 16 А. Если к одной из розеток в блоке подключить такую нагрузку с ней ничего не произойдет. Но если включить такую нагрузку во все розетки может не выдержать питающий кабель или отключится автомат, так как по ним будет протекать суммарный ток, который выше номинального значения.

    Подключение розеток шлейфом подходит для электроприемников небольшой мощности. Если речь идет о подключении не особо мощных приборов (аудиотехника, компьютер и т.д.), расположенных в одной комнате, то естественно нет особого смысла проводить отдельную линию для каждой точки. Применение шлейфового подсоединения также оправдано в случаях, когда нужно оперативно добавить одну-две дополнительных розетки.

    Если же брать ситуацию в целом, то лучше затратить больше средств и усилий, но сделать каждую розетку автономной. Это намного надежней и не придется лишний раз ломать голову над тем, можно ли будет задействовать ее для того или иного прибора. Тем более, что с каждым годом количество затрачиваемой на бытовые нужды электроэнергии растет, а следовательно, будут возрастать и требования к надежности розеток.

  • Розетки и выключатели, схемы подключения и установка розеток

    100

    Уже трудно найти жилье, где бросается в глаза разложенный по полу телевизионный кабель. Все потому что современный телевизоры получают сигнал через tv розетку. От качества сигнала зависит качество изображения на экране телевизора. Как правильно подключить телевизионный кабель к розетке, чтобы минимизировать помехи …

    86

    Диммеры широко используются в современном освещении. Данные устройства позволяют регулировать уровень освещения, создавая приятную атмосферу в доме. Подключение диммера не составляет особого труда, но иногда вызывает трудности у новичков. В статье рассмотрим несколько схема подключения регуляторов …

    762

    Думаю, многие из вас даже не задумывались о таком вопросе, куда должна смотреть клавиша выключателя освещения? Ведь сам выключатель можно установить двумя способами: включение будет вверх или вниз. Как правильно должен включаться свет и есть ли разница как управлять освещением. Основное правило электриков включение …

    547

    Всем известно, что освещение управляется с помощью выключателей. При подключении выключателя необходимо соблюдать определенную последовательность. Выключатель должен размыкать фазу. Это правильная схема подключения, которая упоминается в 7-м издании ПУЭ. В чем опасность, если выключатель размыкает ноль …

    249

    У Вас бывали ситуации, когда после работы заходишь в квартиру нажимаешь клавишу выключателя, но свет не загорается. Причем по всем признакам напряжение в доме присутствует. Причин может быть несколько, одна из них неисправность выключателя. Чтобы устранить поломку нужно знать как правильно разобрать выключатель освещения …

    474

    Для правильного подключения электрической вилки необходимо знать, куда подключать фазный и нулевой провод. Если вилка имеет два контакта (без заземления) расположение фазы и нуля не имеет значения. В данной статье рассмотрим, как правильно разобрать и подключить электровилку, чтобы она долго служила и не повреждалась …

    477

    Со времен СССР мы привыкли, что уровень напряжение в домашней сети составляет 220 Вольт. Сегодня в паспортных характеристиках современных электроприборов можно увидеть норму напряжения 220 – 240 Вольт. Если замерить мультиметром напряжение в розетке можно увидеть цифры от 210 до 240 Вольт. Какая норма должна быть …

    137

    Если вы столкнулись с проблемой неисправности розетки необходимо разобраться с причиной. Проблема может быть локальной, когда не работает одна розетка или глобальной когда перестают работать розетки во всей квартире или нескольких комнатах. В первую очередь следует определиться приходит ли напряжение …

    413

    Надежная электропроводка залог безопасности. Для подключения розеток используют кабели с монолитной жилой. Каким должно быть сечение кабеля для подключения розеток в обычных комнатах и там где сосредоточена мощная техника, например кухня. На что следует обратить внимание при расчете мощности …

    635

    Удлинители и переноски есть в каждом доме. Их использование не только предоставляет массу неудобств, но и портит интерьер. Чтобы забыть об удлинителях, необходимо рассчитать количество розеток для всей квартиры и их место расположения. Наибольшее количество точек для подключения бытовой техники сосредоточено на …

    373

    Когда пропадает освещение, мы первым делом грешим на перегорание лампы. Но одной из причин отсутствие освещения может быть неисправность самого выключателя. Как понять что проблема в нем? Его нужно проверить на работоспособность. Сделать это можно несколькими способами. Наиболее простой с использованием отвертки …

    647

    Все бытовые розетки рассчитаны на напряжение 220 Вольт и силу тока 16 Ампер. Эти параметры соответствуют средней мощности электроприбора включаемого в розетку. Но почему в розетке именно переменный ток, а не постоянный, для некоторых пользователей это загадка. В данной статье попробуем разобраться с этим …

    1159

    Этап чистового монтажа начинается с установки выключателей и розеток. При подключении розетки многие сталкиваются с дилеммой, куда же подключить фазный провод на правую клемму или на левую. В данной статье мы постараемся разъяснить правильное подключение фазы и есть ли разница в этом вопросе …

    564

    Покупая ту или иную технику, мы часто сталкиваемся с проблемой ее подключения к сети. Одно дело если мы покупаем переносной предмет, который можно подключить к любой свободной розетке. Дорогие читатели сайте «Электрик в доме» в данной статье мы обсудим установку и подключение розетки для стиральной машинки …

    308

    При скрытом монтаже электропроводки все розетки и выключатели устанавливаются в подрозетники. Для установки рекомендуется выбирать как можно глубже коробки, так в ней можно оставить больший запас кабеля для подключения розетки. Сам процесс установка розетки в подрозетник не требует каких то …

    894

    Трудно сегодня представить квартиру или дом без современного телевизора. В отличие от кинескопных собратьев современные модели могут быть толщиной не более 5 см. В связи с этим появилась возможность из размещения не только на подставке или тумбе, но и закрепить на стене или в нише …

    Электрическая схема коробка выключатель розетка лампочка. Установка и подключение розеток и выключателей

    Для установки выключателя потребуется:

    • выключатель;
    • соединительные провода;
    • распределительная коробка;
    • изолента;
    • отвертка;
    • желательно иметь еще тестер

    Подсоединение выключателя непосредственно к светильнику – это дело очень простое, разберется даже школьник, но нельзя все же забывать о главном правиле – фазный провод подключается к лампе посредством выключателя, т.е. фаза всегда подключается на разрыв. Это необходимо соблюдать для безопасности дальнейшей эксплуатации электроприборов. В противном случае, если выключатель выключает от сети не фазу, а ноль, то проводка остается под напряжением всегда, а это очень опасно. Фазный провод определяем при помощи индикатора и подключаем его к патрону лампочки так, чтобы она была подключена к фазе центральным контактом.

    А вот как подсоединить через одну распределительную коробку провода от светильника, выключателя и щитка, тут надо разобраться.

    Схема выключателя состоит из:

    • лампочки – одна или несколько, включенных параллельно;
    • одноклавишного (в нашем случае) выключателя;
    • распределительной коробки;
    • источник питания 220V.


    С распределительного щитка к коробке отходит кабель, состоящий из двух проводов. Лучше, чтобы они были разных цветов. Далее, к этой же коробке подходят провода от выключателя и светильника. Фаза от распредщитка обычно красного цвета и соответственно подсоединяется к красному проводу, подходящему к выключателю. Синий провод от выключателя подсоединяем к красному, подключенному к лампе, тем самым делаем фазу коммутируемой.

    Нулевой синий провод от электрощитка подключаем к нулю, идущему на лампу. В итоге ноль от распредкороба выходит прямо на лампочку, а фаза подключается через выключатель. Получается, что при нажатии кнопки выключателя цепь замыкается, фаза подается на лампочку и она начинает светиться. В завершение работы все оголенные провода тщательно изолируются и аккуратно умещаются в коробке. Для большей надежности соединений можно наряду со скруткой применить еще и пайку.

    Если в квартире имеются общие распределительные коробки, к которым подключены все розетки и выключатели, то разобраться, что и к чему подсоединяется достаточно трудно. Например, если в одной распредкоробке подключены вместе выключатель от лампы и розетка.

    В этом случае от щитка к коробу идут два провода – один красного цвета с фазой, а другой синего с нулем. Схема подключения аналогичная, как было описано выше. Розетка подключается параллельно – фаза к фазе (провода оба красные), ноль к нулю (синие провода).


    1. Удаляем защитную накладку от гнезда розетки или выключателя, при этом надо оставить запас провода на 5-6 см.
    2. Отвинчиваем распорные винты для того, чтобы можно было вытащить выключатель из короба в стене.
    3. Выключатели монтируют в фазе разрыва, провода устанавливают в патрон крепления. Это дает быстрое разъединение электрической системы в коротком замыкании и обеспечивают замену патронов и ламп.
    4. При монтаже выключателя обратите внимание, делается ли включение нажатием главной кнопки или верхней части ключа.
    5. Одноклавишные выключатели монтируют так, чтобы контакты проводов были внизу.
    6. Установка и соединение розетки с выключателем следующая:
    • на стене закрепляют подрозетник;
    • розетка раскрывается;
    • основание розетки двумя винтами привинчивают к выключателю;
    • к розетке и основанию выключателя винтами привинчивают кабель.


    Мы рассмотрели краткий экскурс, как подключить розетки и выключатели. Если для вас остались неясные моменты, то обратите внимание на видео и фото. И помните о безопасности.

    При выполнении электромонтажных работ в домашних условиях нередко возникает задача правильно подключить различные расположенные рядом устройства. Типичный вопрос из этой серии: как подсоединить розетку с выключателем два в одном. Прежде чем мы перейдем непосредственно к его рассмотрению, нужно сначала напомнить основные правила подключения розеток и выключателей, а также порядок их установки вместе.

    Как правильно соединить выключатель и розетку

    Рассмотрим самый простой случай с использованием в электросети двухжильного провода. При подсоединении выключателя в распределительной коробке фазовый проводник, который идет к подключаемому прибору (например, светильнику) разрывается. Затем в этот разрыв подключается выключатель, а потом уже при необходимости к коробке подсоединяется розетка (см. ниже).

    Аналогичным образом к этой же коробке можно подключить второй выключатель, который расположен чуть дальше (но не слишком далеко). Удобнее всего использовать проводку с красным фазовым и синим нулевым проводом. Весь процесс подключения показан на видео:

    Обратите внимание: Через выключатель к управляемому прибору всегда подключается только фазный провод! Это очень важно с точки зрения безопасности – в противном случае подсоединенное устройство постоянно будет находиться под напряжением.

    Видео подключения выключателей и розеток

    Если нам нужно подключить рядом с выключателем розетку, мы просто подсоединяем ее к коробке. При этом два провода от розетки (фаза и ноль) подсоединяются к соответствующим жилам от питающего кабеля. Если в сети используется трехжильная проводка, то аналогичным образом нужно будет подключить и заземляющий провод (обычно зеленый или зелено-желтый). Смотрите процесс подключения на видео:

    Прежде чем перейти к вопросу, как подсоединить розетку с выключателем два в одном, можно посмотреть следующее видео. Здесь показано, как сделать, чтобы выключатели хорошо держались, как заменить провод, произвести ремонт и оформление розеток.

    Обратите внимание: Если вы хотите подсоединить розетку через ранее установленный выключатель, то это скорее всего не получится без использования распределительной коробки либо прокладки дополнительной электропроводки. Это связано с тем, что на одиночно установленный на стене выключатель обычно подходит только фазный провод.

    Как подсоединить розетку с выключателем два в одном

    Сегодня получили распространение совмещенные блоки розеток и выключателей. Количество тех и других в сборке обычно один-два, но может быть и больше. Большинство подобных устройств рассчитано на трехжильную проводку. При их подключении все розетки подсоединяются параллельно, т. е. запараллеливаются все три группы проводников от каждой (фаза, ноль, земля).

    На все входы выключателей фазовый провод также подается параллельно. С каждого выключателя выход подсоединяется к управляемому им устройству. Удобнее всего подсоединять фазу на выключателях посредством короткой перемычки с соответствующего контакта розетки. В сети есть много фото со схемами подключений подобных изделий. Видео установки блока с тремя розетками и выключателем:

    Как подсоединить управляемую выключателем розетку два в одном

    В заключение рассмотрим еще одну ситуацию. Можно подключить розетку таким образом, чтобы выключатель управлял подачей на нее напряжения. Аналогичным образом можно подсоединить несколько управляемых розеток сразу, как это показано на видео:

    Видео, как подсоединить розетку с выключателем два в одном.

    Выключатель управляет напряжением в розетке:

    Подключение выключателя от розетки — процедура хоть и не очень сложная, но зачастую помогающая решить массу проблем. В первую очередь, это касается вопросов дополнительного подключения систем освещения.

    Ведь благодаря такому подключению мы можем существенно сэкономить не только на проводах, но и на количестве дополнительных работ, таких как штробление стен. Поэтому, если вы столкнулись с проблемой подключения дополнительного освещения и не хотите по-новому делать ремонт в комнате, такой вариант станет идеальным решением.

    Подготовительные работы

    Прежде, чем приступать непосредственно к процессу подключения, следует выполнить целый ряд подготовительных работ и определиться с местом расположения будущего выключателя. К подготовительным работам мы относим работы, связанные с выбором провода, самого выключателя и схемы, которую он будет запитывать.

    Выбор провода

    Перед тем, как от розетки подключить выключатель, нам следует правильно выбрать провод, которым будет осуществляться подключение. Ведь правильный выбор провода позволит значительно сократить вероятность пожара или других поломок.

    Итак:

    • Чтобы выбрать провод, нам следует знать номинальную мощность коммутируемых электроприборов, из которой затем не сложно вывести номинальный ток. Делается это по формуле, где I – номинальный ток, P – номинальная мощность, а U – номинальное напряжения, которое для однофазной сети равно 220В.
    • Высчитав номинальный ток, мы можем использовать табл.1.3.4 ПУЭ для медных проводников или табл. 1.3.5 для проводов из алюминия, для выбора их номинального сечения (см. ).

    Обратите внимание! В большинстве случаев при подключении выключателя от розетки он коммутирует одну – две лампочки. Из-за этого номинальный ток получается небольшим и согласно табл. 1.3.4 и 1.3.5 можно применять провод небольшого сечения. Но согласно табл. 7.1.1 ПУЭ, сечение этого провода в любом случае не может быть меньше 1 мм 2 для медного провода или 2,5 мм 2 для алюминиевого.

    • Еще один аспект, который следует учесть при выборе провода — это способ его прокладки. Ведь в случае его прокладки внутри помещений открытым способом на изоляторах, согласно табл.2.1.1 ПУЭ, его минимальное сечение должно быть 1,5 и 4 мм 2 соответственно для медного и алюминиевого провода.
    • Если же провод будет использоваться для наружной прокладки открытым способом на роликах или изоляторах, то его сечение вообще должно быть не меньше 2,5 и 4 мм 2 соответственно для медного и алюминиевого провода.

    Выбор выключателя

    Перед тем, как запитать выключатель от розетки, важно правильно выбрать сам выключатель. Этим аспектом часто пренебрегают, из-за чего выключатели часто выходят из строя. Особенно важен этот аспект, если выключатель будет коммутировать большие нагрузки.

    • В первую очередь, выбираем выключатель по номинальному току. При выборе провода мы уже посчитали номинальный ток нашей сети, поэтому, используя те же цифры, выбираем номинальный ток выключателя. На данный момент на рынке представлены модели в 6, 10 и 16А. Можно найти и более мощные выключатели, но они встречаются редко.
    • Следующим важным фактором выбора является способ монтажа выключателя. Для скрытой проводки применяют утопленный вариант выключателя, а для открытой соответственно с наружной коробкой. Здесь выбор целиком зависит от способа прокладки вашей электропроводки. Исключение составляют только ванные комнаты и душевые, в которых пункт 12.22 ВСН 59 – 88 рекомендует применять только скрытую проводку. Но учитывая, что размещать в этих комнатах выключатели запрещено, то способ монтажа выключателя может быть любым на ваше усмотрение.

    • Также наша инструкция советует учитывать и место установки выключателя. Для наружной установки следует применять выключатели с IP не ниже, чем 44. Конечно, лучше применять выключатели с более высокой степенью пыле- и влагозащиты, но цена таких моделей увеличивается пропорционально уровню защиты.

    Подключаем выключателя от розетки

    Существует два варианта как от розетки запитать выключатель. Эти способы не отличаются принципиально, и по большому счету выбор каждого из них осуществляется, исходя из расположения непосредственно светильников.

    Если светильник расположен рядом с выключателем или розеткой, то целесообразно подключить «ноль» непосредственно от последней. Если же светильник достаточно удален, то в целях экономии провода и большей эстетичности нулевой провод лучше подключить в распределительной коробке.

    Подключение фазного и нулевого провода от розетки

    Самым простым способом как сделать выключатель от розетки является вариант запитки и фазного, и нулевого провода непосредственно с контактов последней. Такой способ будет очень удобным при расположении светильника в непосредственной близости от выключателя.

    Итак:

    • Дабы сделать это своими руками, вам сначала необходимо смонтировать светильник и выключатель. Только после этого следует приступать непосредственно к подключению.
    • На первом этапе снимаем напряжение с розетки. Сделать это можно групповым автоматическим выключателем для конкретной группы. Если же у вас не предусмотрено разделение на группы, то придётся снять напряжение со всей квартиры.
    • На следующем этапе вскрываем розетку, к которой предстоит подключение, и проверяем отсутствие напряжения.
    • Если разводка в вашей квартире или доме выполнена в соответствии с п.1.1.29 ПУЭ, то голубой провод — это нулевой провод, желто-зеленый — это защитный провод, и третий провод — фазный. Если цветовое обозначение у вас не выполнено, то кратковременно подаем напряжение для определения проводов.
    • Теперь подключаем к фазному контакту розетки провод, который вторым концом крепим на вводе выключателя. На вывод выключателя подключаем провод, который подключен непосредственно к светильнику.

    Обратите внимание! Если используется двух- или трехклавишный выключатель, то от выводов выключателя провода подключаются к соответствующим светильникам. В остальном схема подключения идентична.

    • К нулевому контакту розетки крепим провод, который вторым концом крепиться к выводу светильника. Также подключаем и защитный провод к соответствующему контакту светильника.
    • На этом наше подключение окончено. Теперь можно уложить провода, заизолировать токоведущие части и подать напряжение для испытания нашей схемы.

    Подключение от розетки только фазного провода

    Так как в выключателе размыкается только фазный провод, то иногда значительно проще взять от розетки только фазный провод. Нулевой же провод проще подключить непосредственно в ближайшей к светильнику распределительной коробке.

    Благодаря этому вы не только сэкономите провода, но и во многом облегчите себе задачу прокладки провода.

    • Перед тем, как от розетки провести выключатель, как и в первом варианте, следует снять напряжение с розетки. Кроме того, нам следует снять напряжение со всех проводов, проходящих в распределительной коробке, в которой предстоит подключать нулевой провод.
    • Теперь вскрываем розетку и проверяем отсутствие напряжение. К фазному выводу розетки крепим провод, который так же подключается к вводу выключателя. А провод с вывода выключателя подключаем непосредственно к светильнику.
    • Теперь вскрываем распределительную коробку. Определяем нулевой провод. Возможно это будет даже целая шинка с нулевыми проводами. Подключаем к ней провод, который затем подключаем к светильнику. Таким же способом подключаем защитный провод к соответствующим контактам в светильнике и в распределительной коробке.
    • После укладки и изоляции проводов можно подать напряжение и испытать работоспособность нашей схемы.

    Обратите внимание! В связи с тем, что для нормальной работы выключателя необходим только один фазный провод, вопрос: как вывести розетку от выключателя, — имеет однозначный ответ – никак. К сожалению, от выключателя розетку подключить нельзя. Возможно только подключить фазный провод, а нулевой вести от распредкоробки. Но этот вариант не самый оптимальный. Ведь зачастую ток на розетке значительно выше, чем на сети освещения, и провод малого сечения сети освещения при подключении к нему еще и розетки просто перегорит.

    Схема подключения розетки — разные типы соединений

    Подключение розетки — дело не сложное, даже в школе все изучали теорию, но прежде чем приступить к практике, предлагаем ознакомиться с основными деталями этого процесса. Правильно установленное устройство убережет не только электроприборы от поломки, но и жизнь и здоровье домочадцев.

    Разновидности

    Розетки бывают встраиваемые и накладные. Монтаж обоих типов схож, отличие только в креплении на стене:

    1. встраиваемые — монтируются в специальные коробки — подрозетники, которые скрыты в стене;
    2. накладные — сажаются на два самореза (или дюбели с шурупами) поверх стены.

    Розетка может быть не только одинарной, но и двойной, и тройной, и четверной. Но тут важно помнить, что это все один модуль, и включать через него несколько мощных приборов не стоит.

    Также на прилавках можно встретить розетки с дополнительными функциями:

    • со встроенным УЗО и вариант с откидной крышкой (рекомендуется для установки в ванной комнате),
    • со шторками (защита от детских шалостей, шторки открываются только при одновременном их открытии,
    • один гвоздь ребенок в отверстие засунуть не сможет),
    • с таймером (удобно для использования отопительных приборов, не оснащенных системой автоматического отключения),
    • с подсветкой,
    • с разъемом для USB,
    • выдвижные модели (устанавливаются на рабочих столах непосредственно в столешнице),
      удлинитель.

    Как устроена электророзетка

    Выделяются основные составные части:

    1. Внешняя лицевая панель (служит для декорации и выбор цветового решения неограничен).
    2. Основание, которое может быть выполнено из керамики или термостойкого пластика.
    3. Металлическая рамка (на ней имеются специальные отверстия по периметру для надежной фиксации).
    4. Контакты фазы и нуля, к которым подключаются жилы проводника (неважно, в какой из них будет подключена фаза, а в какой нуль, распространена маркировка проводов цветом, где синий — нуль, а белый — фаза).
    5. Контакт заземления (расположен посередине, предусмотрен не во всех моделях).
    6. Клеммы для присоединения электропроводов.

    Порядок подключения

    Первым делом следует обесточить проводку. Сделать это можно с помощью рубильника на щитке или открутив пробку в счетчике (если установлен счетчик старого образца). После отключения необходимо проверить отсутствие напряжения в сети индикаторной отверткой, коснувшись сначала одного, потом другого провода.

    Далее нужно зачистить кабель от изоляции, достаточно будет 7 — 10 мм. Для этого потребуется стриппер (специальный инструмент для снятия изоляции, позволяет избежать повреждения жил), но если такового нет, то можно воспользоваться обычным ножом.

    В самой розетке откручиваются клеммные винты, и вставляется провод в контакт (оголенная часть жил может выглядывать, но не более 2-3 мм, если получилось больше, то укоротить). Также можно скрутить очищенную от изоляции жилу в кольцо (это усилит надежность соединения). Фиксация контактов происходит закручиванием клеммных винтиков. Теперь надо удостовериться, что провод сидит надежно, для этого достаточно легко его потянуть.

    Важно не допустить соприкосновения оголенных жил, иначе не избежать короткого замыкания.

    Если имеется провод заземления в подрозеточной коробке (он обычно маркируется цветом — желтый с зеленой полоской), то остается только присоединить аналогичным способом средний контакт.

    После монтажа проводов конструкцию можно установить в подрозетник. Она должна войти ровно, отверстия располагаются горизонтально, провода необходимо аккуратно уложить в стакан, после чего можно затянуть распорные винты (на практике многие электрики обходятся одним креплением — с помощью зажимов рамки, но крепление винтами добавит конструкции надежности).
    На рамку одевается внешняя секция корпуса и прикручивается.

    Не исключена ситуация, при которой устройство окажется мало для подрозетника, так как старые образцы были больше по диаметру. В этом случае надлежит заменить короб на новый стандартный с диаметром 67 мм.

    Монтаж накладной розетки достаточно прост:

    • Снять верхний элемент корпуса.
    • Основание прикрепить к стене двумя саморезами.
    • Подключить провода и снова прикрепить крышку.

    После подсоединения розеток следует проверить их рабочее состояние. С электроприборами лучше не экспериментировать, а воспользоваться мультиметром.

    Шлейф и звезда

    Существуют два типа подключения розеток:

    1. Последовательный.
    2. Параллельный.

     

    Если не планируется подключать мощные электроприборы, то можно выбрать первый способ подключения, так же его называют шлейфом. В этом случае каждая последующая розетка подключается от предыдущей, так можно собрать несколько розеток в вертикальный или горизонтальный ряд. Таким способом допустимо произвести монтаж не более 3 розеток.

    Параллельное подключение («звезда»), несмотря на большой расход кабеля все же предпочтительнее. По этой схеме подключения розеток к проводу питания в распределительной коробке присоединяется необходимое количество электропроводов (которые и пойдут далее к розеткам). Таким образом каждая будет иметь свой отдельный провод от распределительной коробки, и в последующем не придется думать о мощности подключаемых энергопотребителей. Название свое эта схема получила по аналогии — линия электропроводки расходится как лучики «звезды».

    Двойная розетка

    С одинарными моделями устройства все понятно, но как правильно подключить двойную розетку? Двойные розетки могут быть в виде уже готового единого модуля, или же можно собрать ее из двух одинарных.

    В цельном двойном образце все практически так же, как и в одинарном. Отличие лишь в том, что контакты для соединения проводов расположены и сверху, и снизу, но соединяются они к разным токопроводящим пластинам.

    Для того чтобы установить собранную двойную электророзетку, понадобится две одинарных. В стене подготавливаются отверстия для подрозетников, расстояние между ними выдерживается в 71 мм. После того как подрозетники заняли свое место, можно переходить к подключению кабеля. Провода фазы и нуля соединяются параллельно, а заземление отдельным ответвлением.

    Два провода фазы подсоединяются к одной из клемм первой розетки, один идет от электрокабеля, а второй переходит на вторую розетку. Провод нуля подключается так же, как и фазный, ко второй клемме. После чего к каждой электророзетке присоединяется провод заземления.

    Следующим шагом розетки крепятся в подрозетниках. Далее накладывается и фиксируется внешняя часть розеток.

    Соблюдение техники безопасности при монтаже розеток

    Правилами техники безопасности при подключении розеток не стоит пренебрегать, так как от их соблюдения зависит жизнь и здоровье:

    • Перед началом работ отключить подачу электроэнергии в помещении, где предстоит работать. Убедиться, что в сети отсутствует напряжение, используя индикаторный инструмент (индикаторную отвертку или мультиметр).
    • Провода в стене прокладываются строго вертикально или горизонтально относительно розеток. Это правило поможет избежать случайного попадания гвоздем в проводку, после того как она будет скрыта отделкой.
    • Для электромонтажных работ желательно использовать инструменты с резиновыми изолированными рукоятками.
    • Не использовать «скрутки» для удлинения провода, лучше вооружиться паяльником и сделать пайку как следует.

    Электромонтажные работы требуют ответственного подхода, но, зная все тонкости монтажа, вы сможете самостоятельно провести их дома или на даче, тем самым сэкономив средства на вызове электрика.

    Электрические схемы для нескольких розеток

    Перед началом электромонтажных работ ознакомьтесь с местными правилами на предмет ограничений и разрешительных требований. Согласно NEC, количество проводов, разрешенных в коробке, ограничено в зависимости от размера коробки и калибра провода. Рассчитайте общее количество проводов, разрешенных в коробке, перед добавлением новой проводки и т. Д. Пользователь этой информации несет ответственность за соблюдение всех применимых норм и передовых методов при выполнении электромонтажных работ. Если пользователь не может самостоятельно выполнить электромонтажные работы, следует проконсультироваться с квалифицированным электриком.Как читать эти диаграммы

    Эта страница содержит несколько схем для 2 или более розеток в одной цепи. Проводка для множественных прерывателей цепи замыкания на землю (gfci) и стандартных дуплексных розеток поставляется с защищенными и незащищенными схемами.

    Подключение нескольких розеток в серии

    На этой схеме розетки соединены в ряд с помощью клеммных винтов для передачи напряжения от одной розетки к другой. Соединение розеток вместе с использованием клемм устройства вместо сращивания пигтейла, как показано на следующей схеме, может создать проблему с самым слабым звеном.При использовании этого метода любой разрыв или неисправность в одной розетке, скорее всего, приведет к выходу из строя всех последующих розеток.

    Схема подключения

    для нескольких розеток

    На этой схеме показана проводка для нескольких розеток, каждая из которых подключается к источнику по отдельности. Все провода соединены в косичку, которая подключается к каждому устройству отдельно от всех остальных в ряду. Такая разводка позволяет подавать напряжение на каждую розетку независимо от других в цепи.

    Схема подключения

    для двойных розеток

    Здесь 3-проводной кабель проложен от двухполюсного выключателя, обеспечивающего независимое напряжение 120 В на два набора с несколькими розетками. Нейтральный провод схемы используется обоими наборами. Эта проводка обычно используется в кухонной цепи на 20 А, где требуются два источника питания, например, для холодильника и микроволновой печи в одном и том же месте.

    Схема подключения

    для нескольких GFCI

    На этой схеме несколько розеток прерывателя цепи замыкания на землю соединены вместе проводами для подключения источника.Двухжильный кабель проложен между GFCI, а горячий и нейтральный провода от источника присоединены к линейным клеммам на каждом устройстве. Клеммы нагрузки не используются, и каждое устройство обеспечивает собственную защиту в одном месте.

    Подключение нескольких розеток и GFCI

    Здесь розетка gfci добавлена ​​в конце ряда дуплексных розеток для защиты одного места. Первая розетка подключается к источнику, и от коробки к коробке проходит двухжильный кабель. Все провода соединены косичками на устройствах, чтобы пропускать ток к следующему.Клеммы нагрузки на gfci не используются и не защищают другие розетки в цепи.

    Подключение GFCI для защиты нескольких розеток

    Здесь один прерыватель цепи замыкания на землю защищает несколько дуплексных розеток, идущих после него, что известно как защита нескольких мест. Двухжильный кабель идет от GFCI ко всем следующим розеткам. Клеммы линии на gfci подключаются к источнику цепи, а клеммы нагрузки подключаются к каждой последующей розетке с помощью соединительного кабеля.Благодаря этому каждая дуплексная розетка подключена напрямую к GFCI.

    Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com

    Схемы подключения электрических розеток

    Перед началом электромонтажных работ ознакомьтесь с местными правилами на предмет ограничений и разрешительных требований. Согласно NEC, количество проводов, разрешенных в коробке, ограничено в зависимости от размера коробки и калибра провода. Рассчитайте общее количество проводов, разрешенных в коробке, перед добавлением новой проводки и т. Д. Пользователь этой информации несет ответственность за соблюдение всех применимых норм и передовых методов при выполнении электромонтажных работ.Если пользователь не может самостоятельно выполнить электромонтажные работы, следует проконсультироваться с квалифицированным электриком. Как читать эти диаграммы

    Эта страница содержит схемы подключения большинства бытовых розеток, с которыми вы столкнетесь, включая: заземленные и незаземленные дуплексные розетки, прерыватели цепи замыкания на землю (GFCI), розетки на 20, 30 и 50 ампер для цепей на 120 и 240 вольт.

    Подключение заземленной дуплексной розетки

    Это стандартная электрическая схема настенной розетки на 15 А и 120 В.Это поляризованное устройство. Длинная прорезь слева — это нейтральный контакт, а короткая прорезь — горячий контакт. Заземленный контакт внизу, в центре в форме полумесяца. Не используйте эту розетку, если нет провода заземления.

    Эту розетку обычно можно найти в розетках в гостиной и спальне. Одним из них можно управлять с помощью переключателя и / или подключать к другим выходам в цепи. Для такой розетки на 15 А следует использовать кабель 14/2 с заземлением для питания цепи.

    Подключение незаземленной поляризованной розетки

    Это более старая версия розетки на первой схеме. Разъемы имеют разные размеры для подключения поляризованных вилок, но в них отсутствует разъем для заземления. В этой розетке не используется заземляющий провод, и отсутствует защита от поражения электрическим током, как это обеспечивается заземленной розеткой.

    При замене незаземленной поляризованной розетки используйте этот тип, а не заземленный тип, упомянутый ранее, если он не заземлен с помощью перемычки к металлической розетке, которая привязана к заземлению служебной панели дома через сплошной металлический кабелепровод.

    Подключение незаземленной неполяризованной розетки

    Это самая старая версия настенной розетки, которую вы найдете. В нем отсутствует заземляющий контакт, а разъемы для вилок имеют одинаковый размер. В этих устройствах не использовался провод заземления, и оба гнезда для вилки были одинаково полярны. Оба провода, используемые с этими розетками, обычно были черными.

    В этой конфигурации любой провод в цепи может быть всегда горячим, и нет никакой защиты от поражения электрическим током.При замене незаземленного устройства в более старой цепи, подобной этой, используйте поляризованное устройство, указанное выше, а не заземленную розетку наверху, если только оно не заземлено на металлическую розетку, которая сама заземлена к электрической системе дома через непрерывный металлический кабелепровод.

    Подключение прерывателя цепи при замыкании на землю

    На розетке прерывателя цепи замыкания на землю (gfci) имеется два набора отдельных клемм: клеммы линии и клеммы нагрузки. Источник от цепи должен быть подключен к линейным клеммам, и любая стандартная дуплексная розетка или другое устройство, подключенное к нагрузочным клеммам, будет защищено этим GFCI.На кухне, где доступна только одна розетка и требуются как выключатель для вывоза мусора, так и розетка gfci, можно использовать комбинацию выключатель / gfci, как показано на схеме по этой ссылке.

    Чтобы подключить более одной розетки GFCI в одной цепи, подключите источник к линейным клеммам на каждом устройстве с помощью соединительного кабеля. Клеммы нагрузки в этой цепи не используются. См. Дополнительные схемы подключения GFCI по этой ссылке.

    Схема подключения дуплексной розетки на 20 А и 120 В

    Подобная дуплексная розетка на 20 А, 120 В должна быть установлена ​​в цепи с использованием кабеля 12 AWG и автоматического выключателя на 20 А.Эти розетки обычно находятся в настенных розетках на кухне, где необходимы две ответвленные цепи для раздельного обслуживания небольших приборов и холодильника.

    При использовании этого устройства с тяжелой техникой, такой как стиральные машины и микроволновые печи, его следует подключать к специальному автоматическому выключателю на 20 А / 120 В. С 2014 года в прачечной для стиральной машины теперь требуется розетка GFCI.

    Подключение к розетке прибора на 20 А и 240 В

    Эта розетка обычно используется для больших нагрузок, например, для большого кондиционера.Розетка должна быть подключена к выделенному автоматическому выключателю на 20 А / 240 В на сервисной панели с помощью кабеля 12 | 2 AWG.

    В этой проводке и черный, и белый провода используются для передачи 120 вольт каждый, а белый провод обматывается изолентой, чтобы обозначить его горячим. В этой схеме не используется нейтральный провод, а заземляющий провод подключается к клемме заземления на устройстве. Слоты сконфигурированы так, чтобы принимать только штекеры от совместимых устройств.

    Подключение розетки на 30 А и 240 В

    Цепь на 30 ампер когда-то была нормой для больших высоковольтных приборов, таких как сушилки для одежды и кухонные плиты.Эти сосуды больше не разрешены в новых установках, но все еще используются там, где они уже существуют.

    Эта розетка обеспечивает питание 240 вольт и 30 ампер. Трехжильный кабель необходим для подключения двух проводов на 120 вольт и нейтрали, итого 240 вольт. Такая компоновка позволяет запитать нагревательные элементы в приборе, используя два объединенных 120 вольта и только 120 вольт для питания таймеров и освещения. Наименьший кабель, разрешенный для использования со схемой на 30 ампер, имеет калибр 10, но в одной из этих схем также можно найти калибр 8.Схема подключена к выделенному автоматическому выключателю на 30 А.

    Схема подключения

    к розетке сушилки на 30 А

    Это более новая версия устаревшей розетки на 30 А, показанной на предыдущей схеме. Этот контур используется для установки новой розетки сушилки для белья. Эта розетка имеет заземление, отсутствующее в более старых 30-амперных схемах, для дополнительной защиты от поражения электрическим током.

    Для такой розетки на 30 А требуется кабель 10/3 с заземлением. Кабель содержит два провода на 120 В, нейтральный провод и заземляющий провод.Эта розетка подключена к выделенному автоматическому выключателю на 30 А и обеспечивает в общей сложности 240 В для питания нагревательных элементов сушилки и 120 В для питания ламп и других функций устройства.

    Подключение к розетке прибора на 50 А, 240 В

    Эта электрическая схема используется для розетки на 50 ампер. Розетка должна быть подключена к выделенному автоматическому выключателю на 50 А с помощью кабеля 6 AWG. Цепь на 50 ампер требуется для новых установок некоторых крупных приборов, требующих 240 вольт.Два провода на 120 В каждый могут быть объединены для подачи высокого напряжения в цепи нагрева, а один из проводов на 120 В может обслуживать фонари или другие цепи низкого напряжения в приборе. Нейтральный провод обеспечивает обратный путь для цепи, а заземляющий провод обеспечивает дополнительную защиту от поражения электрическим током, отсутствующую в более старых 30-амперных и 240-вольтовых устройствах.

    Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com

    Электропроводка розетки — электрическая 101

    Электропроводка розетки

    На схеме ниже 2- -жильный кабель NM подает линейное напряжение от электрической панели к первой розеточной коробке.Черный провод (линия) и белый (нейтраль) подключаются к клеммам розетки, а еще один двухпроводной провод NM идет к следующей розетке. Так повторяется до конца цепочки.

    Диаграммы, представленные на этой странице, упрощены для наглядности. В электрические розеточные коробки может входить и выходить множество кабелей NM. См. Фактическую электрическую схему распределительной коробки.

    Типовая схема подключения заземляющего провода модуля

    показана ниже.

    Типичные соединения заземляющих проводов для розеток

    Все заземляющие провода и клеммы устройств соединены вместе в каждой розеточной коробке.

    В каждой электрической коробке все заземляющие провода соединены вместе. Земля также подключается к клемме заземления устройства (выключателя, розетки, осветительной арматуры и т. Д.).

    Типовая схема подключения провода заземления для розеток

    Электропроводка розетки осушителя

    Справа 3- -жильный кабель 10 AWG NM подает 240 В от электрической панели к розетке розетки осушителя. Черный провод (фаза «A») и красный провод (фаза «B») подают 240 вольт.Белый провод подает нейтраль к розетке осушителя.

    Заземление показано на этой схеме.

    Схема электрических соединений розетки осушителя

    Схема подключения розетки

    Линейный и нейтральный провода не соединены вместе.

    Нейтральные провода соединены вместе, как требуется в цепях с несколькими проводами , чтобы предотвратить обрыв нейтрали.

    Линейный и нейтральный провода соединены вместе (предпочтительная проводка).

    Схема подключения переключаемых розеток

    — г-н Электрик

    Уважаемый г-н электрик: Где найти электрические схемы коммутируемых розеток?

    Ответ: Схемы подключения переключаемой розетки приведены ниже. Существует несколько способов подключения розеток с переключением и половинным переключением. Вообще говоря, розетка должна быть подключена так же, как если бы это был светильник.ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые текстовые ссылки ниже ведут к соответствующим продуктам на Ebay и Amazon.

    В качестве альтернативы можно использовать раздельную розетку, при которой одна половина розетки переключается, а другая половина всегда находится под напряжением. Ниже приведены две электрические схемы коммутируемых розеток, на которых изображена проводка раздельных розеток.

    Если вы намереваетесь преобразовать коммутируемую розетку для управления потолочным вентилятором, то вы должны щелкнуть здесь, чтобы прочитать мой пост с фотографиями об этом здесь .

    На схеме коммутируемой розетки показано, как электрическая мощность от панели автоматического выключателя поступает в коммутируемую розетку розетки, где двухжильный кабель идет к выключателю, а другой двухжильный кабель подает питание на другую розетку, которая постоянно находится под напряжением.

    На схеме выше показано, как часто подключаются коммутируемые розетки. Хотя статья 404.2 (C) Национального электротехнического кодекса (NFPA 70) требует, чтобы настенный выключатель, управляющий осветительной арматурой, также имел нейтральный провод, выключатели, управляющие розетками, не подпадают под это требование.

    Нейтральный провод необходим для освещения в случае замены стандартного настенного выключателя на устройство умного дома или другой тип управления, например таймер.

    Я думаю, что было бы неплохо включить нейтраль для настенного переключателя, управляющего розеткой, в любом случае, потому что обычный настенный переключатель все еще можно заменить на устройство для умного дома , которому для работы обычно требуется нейтральный провод.

    Среди неосведомленных людей было обычной практикой использовать заземляющий провод оборудования в качестве нейтрали всякий раз, когда нейтраль недоступна. Это небезопасная практика и может привести к поражению электрическим током.

    При использовании белого провода в качестве горячего или ЛИНИИ требуется, чтобы белый провод был повторно идентифицирован другим цветом. Тем не менее, при работе с более старыми домами я убедился, что белый провод почти никогда не менял цвет, когда он использовался в качестве ЛИНИИ.Следовательно, нет ничего необычного в том, что белый провод в распределительной коробке является ЛИНИЕЙ, а не нейтральным проводом. Бесконтактный датчик напряжения подходит для проверки , какие провода горячие

    Любая розетка, доступная для детей, , включая розетки на кухонной столешнице, должна быть розеткой с защитой от несанкционированного доступа . Они предотвращают попадание каких-либо предметов в розетки, как это делают дети. В статье 406.12 подробно описаны требования этого кодекса.

    Схема подключения коммутируемой розеточной розетки и некоммутируемой розеточной розетки с питанием, поступающим в электрическую коробку коммутируемой розетки с панели автоматического выключателя. Однополюсный переключатель имеет нейтральный провод для будущих электронных устройств управления, таких как таймер или переключатель WiFi.

    На схеме ниже показано питание от панели автоматического выключателя. Можно использовать ту же схему подключения, если питание вместо этого идет от другой розетки и подключено к одной из изображенных розеток на конце.

    Схема коммутируемой розетки с горячим и нейтральным входом в распределительную коробку.

    На схеме выше горячая и нейтраль введите однополюсную коробку переключателя . Оттуда подключается трехжильный кабель к коммутируемой розетке электрической розетки. От коммутируемой розетки подключается двухжильный кабель для питания розетки, которая постоянно находится под напряжением. Двухжильный кабель проходит от распределительной коробки к другой дуплексной розетке, которая также всегда находится под напряжением.

    СХЕМЫ ЭЛЕКТРОПРОВОДОВ ПОЛОВИННОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

    На следующих двух схемах подключения переключаемых розеток показано, как можно подключать раздельные или половинные розетки. Первый показывает метод с нейтральным проводом в распределительной коробке. На нижнем рисунке показано, как это обычно делается.

    Разделенные розетки — это стандартные дуплексные розетки, у которых есть выступы с вырезом для разделения верхней и нижней части. На приведенных ниже рисунках вырезан только язычок со стороны ЛИНИИ выпускного отверстия, потому что сверху и снизу используется одна и та же нейтраль.

    Схема подключения полуавтоматической розетки, изображающая электрическую мощность, подаваемую в электрическую розеточную коробку, а затем идущую на выключатель и на другую розетку.

    Розетки разделены проводом, так что верхняя половина розетки все время находится под напряжением, а нижняя часть розетки управляется настенным выключателем. На рисунке выше изображен нейтральный проводник в распределительной коробке, а также место выреза на розетке.

    Дуплексная электрическая розетка на боку с вырезом.

    В розетке, расположенной выше, со стороны провода под напряжением вырезан язычок, чтобы сделать розетку разъемной. Теперь к одному винту можно прикрепить постоянную горячую проволоку, а переключаемую горячую проволоку можно провести под другим винтом.

    Нет необходимости разрезать язычок на нейтральной стороне, если верх и низ розетки находятся в одной цепи. Если будет две отдельные цепи, то могут потребоваться две нейтрали, и необходимо перерезать вывод нейтрали.

    Дуплексная электрическая розетка, у которой боковой язычок отломан плоскогубцами.

    В зависимости от марки розетки вы можете сломать язычок между верхней и нижней частями розетки, используя игольчатые плоскогубцы , чтобы согнуть язычок вперед и назад, или маленькие диагональные плоскогубцы, чтобы разрезать его.

    Три разных дуплексных розетки на их стороне с отломными язычками для создания раздельной розетки.

    На схеме ниже белый провод, идущий к переключателю, используется как проводник под напряжением , а не как нейтраль.При использовании белого провода в качестве горячего провода или ЛИНИИ его необходимо повторно идентифицировать другим цветом, отличным от белого, серого или зеленого.

    Ножка переключателя управляет нижней половиной каждой раздельной розетки. Трехжильный кабель используется для подвода горячего провода, ножки переключателя и нейтрального провода к розетке справа.

    Необходимый заземляющий провод не показан для упрощения схем подключения. Однако каждая розетка и выключатель должны иметь зеленый винт, соединенный с заземляющим проводом.

    Под зеленый винт может проходить только один провод заземления. Если у вас несколько заземляющих проводов, их необходимо соединить вместе с добавлением косички. Пигтейл подключается под зеленый винт.

    Доступно разъемов для зеленых проводов. с отверстиями в них, которые позволяют использовать один длинный провод в качестве гибкого провода, а другие провода скручены вокруг него.

    Заземляющие провода можно соединить с любым одобренным соединителем, они не обязательно должны быть зелеными.

    Схема коммутируемой раздельной розетки для управления половиной из двух дуплексных электрических розеток с помощью настенного выключателя без нейтрального провода. Также показана половина розетки, которая постоянно находится под напряжением, и язычок, который необходимо разрезать, чтобы разъединить розетки.

    Пример приведенной выше схемы подключения раздельной розетки можно увидеть в верхней части этого поста. На фотографии нет следующей розетки, которая не контролировалась настенным выключателем. Все розетки после изображенной всегда были горячими.

    Схема подключения выключателя света My может быть вам полезна.

    Для получения информации и схем подключения трех- и двухпозиционных переключателей щелкните здесь .

    См. Мой пост про Схемы подключения четырехпозиционного переключателя .

    Подключение розетки: Электрооборудование онлайн

    Подключение розетки (также называемой розеткой) — еще один из тех фундаментальных навыков электромонтажа, которые должен чувствовать каждый домашний мастер.Розетка на 15 А, 125 В — это наиболее широко используемое устройство в вашем доме. Эта статья и подробная электрическая схема объясняют, как подключить обычную бытовую розетку / розетку. В конце статьи находится видео-демонстрация правильного метода работы торговой точки.

    Это ваша стандартная розетка, к которой подключено все, от тостера до телевизора. Если вы заменяете или добавляете розетку, вот как их подключить.

    Обязательно убедитесь, что питание отключено, прежде чем работать с какой-либо цепью!

    Шаг первый:

    Убедитесь, что цепь правильно заземлена.При установке или замене розетки сначала подключите заземляющий провод. При снятии старой розетки отсоединяйте провод заземления в последнюю очередь.

    Заземляющий или соединительный провод должен быть подсоединен к винту соединения в коробке устройства и либо скручен (в случае более чем одного проводника), либо оставлен достаточно длинным для подключения к зеленой клемме заземления / заземления на корпусе. емкость.

    Шаг второй:

    Затем подключите нейтральный провод (а). Они подключаются к серебряным клеммам, которые соответствуют более длинному вертикальному выступу на лицевой стороне розетки.

    Шаг третий:

    Затем подключите черный (или красный) провод (-а) под напряжением. Они подключаются к латунным клеммам, которые соответствуют более короткому вертикальному выступу на лицевой стороне розетки.

    Наша пробоотборная емкость имеет два кабеля, входящие в коробку устройства, и на этой первой схеме мы используем клеммы устройства для замыкания цепи.

    Обратите внимание, что это практика, которую не все принимают, поэтому проконсультируйтесь с вашим местным органом по электроснабжению, чтобы определить их позицию по этому поводу.

    * Нажмите на изображения для увеличения.

    Второй вариант — соединения «косичка»

    Второй метод — это соединение розетки с помощью «косички» так, чтобы розетка была подключена только к одному набору проводов.

    В вашем доме большинство розеток будет иметь как минимум два кабеля, входящие в одну и ту же коробку. Второй кабель обычно питает другую розетку, однако он также может исходить от света или выключателя.

    Если у вас есть только один кабель, входящий в коробку устройства, затяните неиспользуемые винты, чтобы они не соприкасались с металлической коробкой (при использовании металлической коробки) или чтобы снизить риск контакта неиспользуемых клемм с оголенный провод заземления при установке устройства на место.

    Другие типы розеток, обычно встречающиеся в доме

    Есть много других типов розеток, которые вы можете найти в доме, например розетки на 20 А или 15/20 А, 125 В, розетки GFCI (прерыватель цепи замыкания на землю), электрические сушилки Розетки (30 А, 125/250 В) и электрические розетки (50 А, 125/250 В), и это лишь некоторые из них.

    Видео демонстрация того, как подключить розетку / розетку

    Вот короткое видео, которое шаг за шагом проведет вас через подключение розетки.

    Вопросы?

    Остались ли вопросы по подключению розетки / розетки, на которые нужно ответить? Не стесняйтесь задать свой вопрос ниже или загляните на мою страницу в Facebook и спросите там. Вы также можете подписаться на мой канал на YouTube и посмотреть множество бесплатных видеороликов, охватывающих ряд различных тем, связанных с электромонтажом, в том числе множество инструкций по проектам такого типа.

    У вас есть навыки самодельного подключения этой розетки?

    Подключение розетки / розетки — это то, на что способно большинство домашних мастеров. Однако, если вы не уверены, что ваше понимание работы с электричеством и навыки самостоятельной работы подготовили вас к электромонтажу этой розетки или любого другого проекта домашней электропроводки, вот отличный ресурс, чтобы повысить уровень ваших навыков.

    «Основы домашней электропроводки» — это исчерпывающий ресурс (доступный в виде DVD, мгновенной загрузки или электронной книги), который предоставит вам информацию, необходимую для простого решения этого типа проекта домашней электропроводки и, что более важно, грамотно.Не пугайтесь проекта DIY, в котором вы работаете с электричеством. Основы домашней электропроводки научат вас, как безопасно выполнять электромонтажные работы!

    Нужна дополнительная информация? Потратьте несколько минут на просмотр этого видеоклипа, чтобы получить хорошее представление о типах первоклассных инструкций, которые вы получите на этом замечательном ресурсе. Закажите или загрузите свою копию сегодня.

    Терри Петерман, интернет-электрик

    Подключение дуплексной розетки — Fine Homebuilding

    Дуплексная розетка — это рабочая лошадка домашней проводки, потому что она позволяет подключать различных потребителей энергии в разных местах дома.Емкости настолько необходимы в современной жизни, что кодекс предписывает, что ни одно пространство вдоль стены в жилой комнате не должно находиться на расстоянии более 6 футов от емкости, а любая стена шириной не менее 2 футов должна иметь емкость.

    Подключение дуплексной розетки в средней цепи

    Когда дуплексная розетка находится в середине цепи, в коробку входят два кабеля 14/2 или 12/2 — один от источника питания, а другой идет вниз по течению к следующей розетке.

    Для обеспечения непрерывности ниже по потоку все группы проводов будут сращены с помощью соединителей проводов на этапе предварительной установки.Пигтейл от каждого стыка необходимо подключить к винтовой клемме на розетке. Если небольшая перемычка между парами винтов не была удалена, вам нужно присоединить только по одному проводнику к каждой стороне розетки.

    Сначала подключите заземляющий провод к зеленому винту заземления розетки. 1 . Поместите петлю по часовой стрелке на вал винта, чтобы при затягивании винта головка винта захватывала, а не смещала проволоку.

    1) После снятия изоляции и зацикливания концов проводов прикрепите провод заземления к зеленому винту заземления на розетке.

    Затем замкните петлю и прикрепите нейтральный провод к серебряной винтовой клемме 2 . Затем переверните розетку, чтобы получить доступ к латунным винтовым клеммам на другой стороне. Если конец проволоки с петлей слишком широкий, используйте плоскогубцы, чтобы закрыть его.

    2) Затем подключите вывод нейтрального провода к серебряной винтовой клемме.

    СОВЕТ ОТ ПРОФЕССИОНАЛА: Многие электрики также затягивают винтовые клеммы, которые не прикреплены к проводам, чтобы уменьшить радиочастотные помехи и статический заряд.Это всего лишь теория, но в электронном мире это кажется хорошей практикой.

    Вверните латунный винт так, чтобы он захватил горячую проволоку 3 . Профессионалы часто используют для этой операции отвертки, но электрикам по выходным следует затягивать винт вручную, чтобы обеспечить надежное соединение.

    3) Наконец, подсоедините токоведущий провод к латунной винтовой клемме.

    Вставьте розетку с проводом в коробку рукой, удерживая поверхность розетки параллельно стене 4 .Вы можете вручную прикрутить устройство к коробке, но если вы будете делать это медленно и использовать новую насадку, аккумуляторная дрель-шуруповерт будет намного проще. Наконец, установите крышку, чтобы защитить электрические соединения в коробке и предотвратить случайное прикосновение к оголенному концу провода или концу винтовой клеммы.

    4) Сложите провода в коробку так, чтобы поверхность розетки была параллельна стене, затем прикрепите устройство к коробке.

    Подключение дуплексной розетки на конце цепи

    Когда розетка находится в конце цепи, когда только один кабель питает розетку, нет необходимости в гибких проводах.Просто подключите входящие провода непосредственно к розетке, как показано на фотографии справа. Как и в случае гибкой проводки, сначала подключите заземляющий провод, затем нейтраль, а затем — провод под напряжением.

    Предпочтительный способ подключения розетки средней цепи.

    В конце цепи провода кабеля подключаются непосредственно к розетке.

    Упорядоченный монтаж

    Любая привычка, повышающая вашу безопасность, заслуживает принятия.При подключении проводов к устройствам большинство электриков сначала подключают заземляющий провод, затем нейтральный провод, а затем — горячий провод. При отключении проводов порядок меняется в обратном: сначала отключают горячий, потом нейтральный, потом заземляющий провод. Поскольку заземляющий провод обеспечивает путь к земле с наименьшим импедансом, имеет смысл оставить его подключенным как можно дольше. Даже если вы работаете с отключенными цепями, как говорят ветераны-электрики: «Относитесь к каждому проводнику так, как если бы он был под напряжением, и вы останетесь в живых.”

    Розетки с двумя слотами (вместо трех) относятся к незаземленным. Если две прорези имеют одинаковую высоту, розетка также неполяризована и должна быть заменена поляризованной розеткой без заземления.

    Розетки с двумя гнездами (без заточки)

    Розетки только с двумя слотами не заземлены. Поскольку они питаются по 2-проводному кабелю без заземляющего провода, они по своей природе менее безопасны, чем трехслотовые розетки, питаемые от кабеля с заземляющим проводом.Если существующие кабели и розетки правильно подключены и находятся в хорошем состоянии, большинство кодов позволяют вам продолжать их использование. Однако, если вы добавляете цепи, код требует, чтобы они были обновлены, т. Е. Подключены заземленным кабелем (12/2 с заземлением или 14/2 с заземлением) и трехслотовыми розетками.

    Замена розетки с двумя гнездами розеткой GFCI может быть экономичным способом повышения защиты этой розетки. В цепи по-прежнему не будет заземляющего провода, но GFCI отключится и отключит питание, если обнаружит замыкание на землю.

    Примечание: Если один слот розетки с двумя слотами длиннее, розетка будет поляризована. То есть латунная винтовая клемма розетки будет подключаться к горячему проводу, а внутри — к горячему (узкому) полюсу поляризованной двухконтактной вилки. Серебряный винтовой зажим розетки подключается к нейтральным проводам и, внутри, к нейтральному (широкому) контакту поляризованной вилки.


    Выдержка из Wiring Complete, 3rd Edition (The Taunton Press, 2017) Майклом Литчфилдом и Майклом Макалистером

    Доступно в магазине Taunton и на Amazon.com.

    Установка и тестирование инструкции по розетке AF / GF

    % PDF-1.6 % 57 0 объект >>> эндобдж 114 0 объект > / Шрифт >>> / Поля [] >> эндобдж 125 0 объект > поток Ложь 9.45833333333333422.58333333333333222018-09-24T13: 37: 52.400-04: 00 Библиотека Adobe PDF 15.0Eatonea5cfbf8e3c29904b6adaafe4ff87ffa163ed3661351288Adobe InDesign CC 2015: 52.000209-05-29: 52.000209-05-29-04 -05-18T13: 30: 44.000-04: 00application / pdf2018-09-24T13: 39: 08.554-04: 00

  • Итон
  • Инструкция по установке и тестированию розеток AF / GF
  • xmp.id:a54070d5-7a08-9f45-bfa0-799217af3122xmp.did:2D7A965C29BCE311939FD96BBA46CA3Aproof:pdfuuid:f470d7ed-5cd9-4ce9-8740-87756fb1ac2exmp.iid:97fdf2ea-c379-c243-aa79-b0c76c361761xmp.did:2D7A965C29BCE311939FD96BBA46CA3Adefaultxmp.did:eef4f087- 148b-3f4a-9d79-53c5cc892699
  • преобразовано Adobe InDesign CC 2015 (Windows) 2016-05-18T13: 30: 44.000-04: 00из application / x-indesign на application / pdf /
  • Библиотека Adobe PDF 15.0false
  • eaton: ресурсы / технические ресурсы / технические данные
  • eaton: страна / северная америка / сша
  • eaton: вкладки поиска / тип содержимого / ресурсы
  • eaton: таксономия продукции / коммутационные устройства и возможности подключения / розетки / розетки afgf
  • eaton: language / en-us
  • конечный поток эндобдж 53 0 объект > эндобдж 58 0 объект > / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / Properties >>> / Rotate 0 / Thumb 50 0 R / TrimBox [21.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *