Схема электрического щита для дома: Как правильно собрать электрический щиток: схемы, что купить для щитка, монтаж, подключение

Содержание

Электрическая схема щитка квартирного | elesant.ru

 

От автора

Здравствуй Уважаемый читатель! Сегодня, тема дня на сайте Elesant.ru: Электрическая схема щитка. Надеюсь, она будет вам интересна.

Электрический щиток в квартире

Любая электрическая проводка в жилом помещении состоит из электрического ввода, электрощитка и групповой электрической сети, которая распределяет электропитание от щитка по всему помещению. Но многие из вас могут сказать, что у них в квартире нет никакого щитка. Но это не совсем так. Даже если у вас в квартире нет щитка, как такового, он просто расположен на этаже и является частью общего этажного распределительного щита (ЩЭ).

Если вы откроете этажный щиток, то увидите ряд автоматов защиты, отдельно сгруппированных и предназначенных для вашей квартиры. Эта группа автоматов защиты для вашей квартиры отличается от отдельного квартирного щитка в проводке квартиры только отсутствием отдельного корпуса и местом расположения.

В остальном подвод питания, соединение автоматов и распределение электропитания по группам то же самое.

Электромонтаж квартирного щитка производится на основе электрической схемы. Если вы приобретаете щиток в сборе, то электрическая схема щитка должна прилагаться. Если вы предполагаете монтировать щиток самостоятельно, то нужно позаботиться чтобы схема щитка делалась вместе с электропроектом. А если вы имеете техническое образование можно сделать схему электрощита самостоятельно.

Как произвести расчет электрической сети жилого помещения читайте в отдельной статье : Расчет сечения кабеля, автоматов защиты. Здесь же я на примере, расскажу, как читать электрическую схему щитка, приведу несколько примеров и в конце статьи дам ссылку на скачивание 19 электрических схем щитков. Схемы можно скачать непосредственно с сайта без сторонних переадресаций бесплатно.

Электрическая схема щитка

На электрической схеме ниже вы видите схему щитка. Схема щитка выполнена для трехпроводной электрической сети. Трехпроводная электрическая сеть делается для электропитания помещения при однофазном электрическом вводе.

В трехпроводной сети один провод выполняет роль фазы, второй – роль рабочего нулевого проводника, третий-провод заземления. На электрических схемах условно они обозначаются латинскими буквами. Фаза-L(line), рабочий ноль-N(neutral),провод заземления-PE.

Если вы посмотрите на электрическую схему щитка, вы увидите, что на вводе питание обозначено двумя проводами, PEN и L, а после шины подключения проводов становиться три(L;N;PE). Поясню, что это значит.

Это схема электропитания помещения по ,так называемой, схеме заземления TN-C-S. Это значит, что нулевой рабочий проводник (N) и провод заземления (PE) в подстанции объединены и подсоединены к глухозаземленной нейтрали питающего трансформатора. Разделяются они только в этажных распределительных щитах.

Для справки: Существуют схемы заземления TN-C, при которой нейтраль и земля объединены на всем протяжении цепи и схема заземления TN-S при которой нейтраль и земля полностью изолированы друг от друга.

Но это тема отдельной статьи. (о системах заземления читайте статью: Система питания. Системы заземления)

Рассмотрим электрическую схему дальше.

Условные обозначения на электрической схеме щитка

На схеме я постарался подробно определить все условные обозначения элементов схемы щитка. Остается дать им пояснения.

Вводной автомат  защиты. Устройство, предназначенное для защиты всей электросети от токов короткого замыкания, а также для общего принудительного отключения помещения от электропитания.

Электрический счетчик. Устройство для контроля расхода электроэнеогии. Значение расхода показывает в Киловатт в час (кВт/час). По показаниям электрического счетчика производится оплата за электричество. Электросчетчики могут быть электромеханические и электронные. Последние программируются.

Дифференциальный автомат защиты. Это электромеханическое устройство, объединяющее в себе автомат защиты от короткого замыкания и УЗО (устройство защитного отключения) для защиты человека от токов утечки.

Шины подсоединения проводов. Каждый электрический щит комплектуется как минимум двумя шинами. Одна для нулевых проводов, вторая для проводов заземления. В приведенном примере электрической схемы щита таких шин 4(N;N1;N3;N4)

В щите предусмотрены две отдельные функциональные группы (справа на схеме). Одна группа на два ответвления, вторая на три. Например, этот вариант подойдет для отдельных функциональных групп ванной и кухни. Или каких нибудь пристроек к дому.

Другие статьи раздела: Электромонтаж

Нормативные ссылки:

  • ПУЭ(Правила Устройства Электроустановок) изд.7
  • ГОСТ Р 51628-2000,Щиты распределительные
  • ГОСТ 2.702-75,Правила выполнения электрических схем
  • (Нормативные документы)

Схемы электрощитков(функциональные):

Электросхемы ЩИТКОВ КВАРТИРНЫХ(принципиальные),простые боксы

Щиты автоматического переключения питания (ЩАП)

 

 

Электрическая схема щита — Ремонт220

Статьи

Автор Светозар Тюменский На чтение 2 мин. Просмотров 5.7k. Опубликовано Обновлено

Для того, чтобы составить электрическую схему  щита нужно учесть все особенности электропроводки квартиры или частного дома. Основные факторы, определяющие электрическую схему  щита это:

Вот электрическая схема  щита с учётом электроэнергии. Питающее напряжение подаётся на вводной 2х-полюсный автоматический выключатель 1, далее идет на однофазный электросчётчик 2, откуда поступает на УЗО 3, после чего расходится по модульным автоматическим выключателям  (автоматам)  6, 7, 8  –  25 А (розеточная группа) и на автомат 9 – на 16А.

Эта электрическая схема  щита подойдёт как для квартиры, так и для индивидуального жилого дома с питанием 220 в. В случае необходимости в данную схему могут быть добавлены автоматические выключатели для  включения дополнительных отходящих электрических групп.

Электрическая схема щита частного жилого дома с питанием 380 в:

Данная электрическая схема  щита схожа с первой схемой: элетрическое питание (в нашем случае это – 380 в) подаётся на вводной автомат 1, с автомата на трёхфазный электросчётчик 2, после чего поступает на дифавтомат 3, откуда равномерно распределяется по нагрузке через модульные автоматические выключатели 6, и однополюсные дифавтоматы 7.

Как и в первом случае, в эту электрическую схему щита могут быть добавлены модульные автоматы 6 (для освещения на 16 А, для розеток – 25 А) или дополнительные дифавтоматы 7. О том, как самому установить и собрать электрощит в квартире (доме) более подробно МОЖНО УЗНАТЬ ЗДЕСЬ.

Т 12.2 Схемы сборки группового квартирного щитка


Однолинейные схемы


Наглядные схемы групповых распределительных щитов квартиры

Вступление

Электрический щит в доме, квартире это ключевой узел распределения электрической энергии, с функциями защиты и, иногда, учёта.

Щиты продаются готовыми или делаются на заказ, как металлоизделие, а проще металлический шкаф.

К слову сказать, если вы занимаетесь строительством или ремонтом, не обязательно профессионально, вам рано или поздно, но обязательно понадобятся металлоизделия. Не факт, что вы сможете найти нужно вам изделие в готовом виде. В этом случае придётся искать компанию, которая производит изготовление металлоизделий на заказ. Плазменная резка, гибка металла на станках, сварочные и слесарные работы, вальцовка металла это всего лишь часть профессиональных работ, которые невозможно качественно выполнить ручным способом.

Собираются щиты, чаще, заранее по расчетной и монтажным схемам.

Наглядные схемы групповых распределительных щитов частного дома и квартир

Пример 1. Квартирный групповой электрический щит

На вводе в квартиру устанавливаем дифференциальное защитное устройство АВДТ. В нем нет защиты от короткого замыкания (сверхтоков). Маркировка данного выключателя ВД/63 с током отсечки 30 mA;

Последовательно с  ним ставим автомат для защиты от сверхтоков ВА/63 или дифференциальный автоматический выключатель «два в одном» АД63;

В щите запланировано несколько групповых цепей потребления. Это группы:

  • Группа освещения;
  • Группа розеток;
  • Группы защищены двумя автоматами ВА/63 на номинальный ток 16 Ампер.
  • Группа электрической плиты защищается автомат ВА/63 с номиналом 25 Ампер.

Как вариант, в щите может быть предусмотрена отдельная группа для стиральной машины, или другого мощного прибора, например, кондиционера. При такой схеме в щит ставится еще один автоматический выключатель на 16 Ампер.

наглядные схемы групповых распределительных щитов схема 1 квартира

Пример 2. Схема распределительного щита частного дома

Смотрим вторую схему. Она несколько сложнее и подойдет для частного дома.

На вводе электропитания в дом ставим АВДТ без защиты от короткого замыкания (сверхтоков) марки ВД/63. Ток утечки дифференциального автомата 300 mA. Это стандартный номинал для общего дифференциального устройства всего дома. Не ставим ВД на 100 mA, чтобы избежать ложных срабатываний.

  • Группы освещения защищают три первых автомата;
  • Группы трех автоматов ВА/63 и дифференциальное защитное устройство ВД/63 ставим для защиты розеточной группы;
  • Трехфазный автомат ВА/63 и дифференциальный автомат ВД/63 защищают электроплиту или сауна.

Цепь из одного ВД/63 (без встроенной защиты от короткого замыкания) и 2-х автоматов ВА/63 защищают цепь сарая или другого здания на участке.

наглядные схемы групповых распределительных щитов схема 2 Частный дом

Пример 3. Квартирный щиток многоквартирного дома

  • Устройство дифференциальной защиты АД63 в этой схеме используется для защиты кухонных розеток. На кухне планируется использовать много бытовых приборов.
  • В квартире предусмотрена установка ванны с гидромассажем. Для неё выделяется отдельная группа, которая защищается дифференциальный автомат ВД/63.
  • Такие же автоматы установлены  для защиты комнатных розеток, стиральной машины и света в ванной и туалете.
наглядные схемы групповых распределительных щитов схема 3 большая квартира

Пример 4. Групповой распределительный щит индивидуального дома

  • Отличие схемы 4 от схемы 2 в выделении для всех потребителей отдельных групп. Такая схема распределения характерна для европейской электропроводки.
  • На все основные группы установлены АВДТ с током утечки 30 mA. Исключение сделали для групповых цепей освещения комнат. Не установлен дифф. автомат и на кондиционер.
наглядные схемы групповых распределительных щитов схема 4 частный дом

Пример 5. Схема группового распределительного коттеджа (большой квартиры)

Здесь все групповые цепи защищены устройством дифференциальной защиты без защиты от токов короткого замыкания ВД/63 с током отсечки 30 mA.

Электрические цепи санузла и других помещений повышенной влажности защищены АВДТ без защиты от токов КЗ марки ВД/63 с токами отсечки 10 mA. Малый ток отсечки обеспечит более надежную защиту от токов утечки.

наглядные схемы групповых распределительных щитов схема 5 коттедж

©Ehto.ru

Нормативные документы

ГОСТ Р 51628-2000: Щитки распределительные …

Статьи близкие по теме

  • Записи не найдены

Сборка и монтаж электрического щита своими руками

При ремонте или строительстве всегда перед хозяевами возникает вопрос об электропроводке: ее замене или монтаже «с нуля». И этот вопрос обойти стороной никак не получиться, так как без электричества не обойдется никакое современное жилище. Но, помимо своей прямой функции, обеспечения в нужном месте нужным количеством электрической энергии – она должна еще правильно распределяться и быть безопасной. Именно этим занимается электрический щит, который обязательно есть в наших квартирах и домах.

Инженерная наука абсолютно равнодушна к человеческим чувствам, она основана на точных науках – физике и математике. Именно поэтому, прежде чем делать электропроводку, надо обладать базовыми знаниями и понимать всю физику процесса. Сборка и монтаж электрического щита своими руками возможна, но только при полном понимании процесса. Цель нашей статьи – это небольшой ликбез и конкретные рекомендации, которые, возможно, помогут.

Сборка и монтаж электрического щита своими руками

Что такое электрический щит и для чего он нужен?

Под термином электрический щит могут скрываться другие понятия. Он может называться уменьшительно-ласкательно — электрический щиток, распределительный щит (щиток) тоже его касается, а также главный распределительный щит, групповой щиток. Суть этого устройства от названия не меняется. Для чего же он предназначен?

  • Во-первых, электрический щит должен принять энергию от внешнего источника.
  • Во-вторых, щит распределяет энергию по группам потребителей.
  • В-третьих, это устройство должно защитить электропроводку от коротких замыканий и высоких токовых нагрузок.
  • В-четвертых, современные щитки следят за качеством поступающей энергии и, в случае необходимости, реагируют на это сами или подключают другие устройства.
  • И, наконец, электрический щит должен обеспечивать безопасность, спасать людей и животных от поражающих факторов электрического тока.

На маленькое по габаритам устройство возложено много важных функций. Именно поэтому отношение к электрическому щиту должно быть самое серьезное и вдумчивое. И без расчетов, и без науки здесь никак не обойтись. Но вся сложная и трудная для понимания наука может быть предложена в виде нескольких рекомендаций, которые просто помогут сделать все правильно. Перейдем к делу.

Принципы распределения электричества по группам

Естественно, что электричество, приходящее в дом или квартиру, должно правильно распределиться. Назовем несколько «железных» правил распределения, соблюдая которые можно самостоятельно начинать сборку электрического щита.

  • Все мощные потребители электрической энергии должны быть выделены в отдельные группы. Это касается стиральных и посудомоечных машин, кондиционеров, духовых шкафов и электроплит, водонагревателей и других устройств, мощность которых свыше 2 киловатт. И на каждую линию в щитке должен стоять автоматический выключатель соответствующего номинала. Каждая из этих линий не должна иметь никаких ответвлений, а идти прямо от щитка к потребителю цельным отрезком кабеля.
  • Стиральная и посудомоечная машина, накопительные водонагреватели, кондиционеры, некоторые электродуховки подключаются кабелем с сечением 2,5 мм2: ВВГнг или NYM 3*2. 5 мм2. В электрощитке каждая линия защищается автоматическим выключателем (АВ, автоматом) на 16 Ампер.
Автоматическими выключателями на 16 А защищаются все розеточные линии
  • Некоторые духовые шкафы требуют подключения кабелем с большим сечением — 4 мм2, соответственно и номинал автомата в щитке должен уже быть 20 Ампер. А такие мощные приборы как электрическая варочная поверхность или проточные водонагреватели уже могут «потребовать» кабеля в 6 мм2 и автоматического выключателя с номиналом 32 Ампера.
Современные электрические варочные поверхности являются одними из самых мощных бытовых потребителей электроэнергии
  • Розеточные линии лучше всего распределять так – в каждой комнате или помещении она должна быть своя отдельная и сделана трехжильным кабелем в 2,5 мм2 (ВВГнг или NYM) По дороге эта линия может разветвляться в распределительных коробках на нужное количество розеток. В случае возникновения какой-то нештатной ситуации не надо будет отключать другие комнаты, можно отключить просто нужный автомат (или он отключится сам).
  • Линии освещения надо тоже делать отдельные на каждую комнату и кабелем в 1,5 мм2. Каждая линия должна в щитке защищаться автоматом на 10 Ампер.

Поначалу может показаться, что такой подход к электропроводке в целом и к щиту в частности может показаться слишком избыточным. Но на самом деле он является единственно верным с точки зрения безопасности, удобства управления и комфорта.

Некоторые горе-электрики или домашние мастера, не обладающие базовыми знаниями в электротехнике при сборке электрических щитов и монтажу проводки из желания сэкономить закупают дешевые автоматические выключатели и УЗО непонятного происхождения. Вместо кабеля они применяют различные провода (ПУНП, ПВС), а еще и делают недопустимую вещь: на какой-то из линий начинают снижать сечение кабеля.

Рассмотрим простой пример. Допустим, существует в проводке линия освещения какой-то комнаты. Из щитка вышел кабель ВВГнг 3*1,5 мм2, находящийся под защитой автомата на 10 Ампер. Но потом, на очередном разветвлении в распределительной коробке «заботливый» электрик говорит, что дальше нагрузка будет меньше и «можно» перейти на провод сечением ниже. Пусть это будет группа светильников в подвесном потолке. Из коробки в потолок уже вышел ПВС 2*0,75 мм2. По независящим от хозяев причинам произошло замыкание, например сосед, сверху просто затопил. В проводе возрастают токи до солидных 10 А, что для ПВС 2*0,75 мм2 уже критично, а для сечения в 1,5 мм2 является нормальным. Провод сильно разогревается, изоляция плавится, а АВ на 10 Ампер не «видит» никаких проблем. И очень часто именно это является причинами возгораний. Это очень важный принцип – сечение на какой-либо линии не должно снижаться! Применение провода ПВС в подключении светильников вполне допустимо, но тогда он должен быть такого же сечения.

Видео: Электропроводка. Как разделить на группы

Составление схемы электрического щита

Проектирование электропроводки в целом и щита в частности лучше всего поручить инженеру-электрику. Но в случае, если будут соблюдены вышеизложенные принципы, то можно попытаться это сделать самому. И первое что надо сделать – это составить схему электропроводки. Пример однолинейной схемы представлен на рисунке.

Однолинейная схема электрического щита может показаься непонятной только вначале

С первого взгляда непонятная «абракадабра» для несведущего человека может стать вполне понятной, если сказать о том, что называется она однолинейной только потому, что не разрисовывается каждый провод отдельно, а показана группа. Количество наклонно-поперечных черточек показывает, сколько проводников в группе. Внизу схемы расписаны линии потребителей, их мощность и каким кабелем должна монтироваться проводка.

«Непонятные» значки устройств h2 – это выключатель нагрузки (рубильник), его задача просто размыкать электрическую цепь, находящуюся под нагрузкой. Допускается вместо него применять автоматический выключатель, но он в силу своей конструкции болезненно воспринимает выключение под нагрузкой. h3, h4,….h26 – это автоматические выключатели, а A1, F1, F2, F3 – это устройства защитного отключения, – УЗО. В верхней левой части схемы показан этажный щит, где установлен вводной автомат на 100 Ампер, счетчик электроэнергии и входное УЗО, которое часто называют противопожарным из-за того, что срабатывает на достаточно большой дифференциальный ток 100—500 мА, но зато спасет от утечек, которые могут спровоцировать возгорание. Это устройство лучше выбирать селективным – это означает, что оно не должно реагировать мгновенно, а «подождет» какое то время, чтоб сработали УЗО, находящиеся ближе по проводке к проблемному месту. Но, если они вдруг не среагируют, то селективное входное УЗО отключит весь дом или квартиру.

Селективное УЗО

Для более понятного восприятия схемы электрического щита ее можно посмотреть в более привлекательном виде, где разрисованы все проводники и все устройства.

В таком виде схема электрощита более понятна

В верхней правой части щита показана группа из трех УЗО, а в нижней 9 автоматических выключателей.

Необходимо ли УЗО в электрическом щите?

Однозначный ответ на этот вопрос только один – да, оно необходимо! Все силовые выделенные линии и розеточные тоже должны быть «под надзором» УЗО. Что нужно про него знать и по какому принципу выбирать?

  • Для силовых и розеточных линий следует выбирать УЗО с дифференциальным током срабатывания 30 мА. Причем номинальный рабочий ток УЗО не должен быть меньше, чем у автомата, а лучше на ступень больше.
  • В «мокрых» помещениях для питания розеток в санузлах, гидромассажной ванны, стиральной машины, электрических теплых полов применяют УЗО с дифференциальным током 10 мА.
  • Как видно из схемы, под «крыло» одного УЗО можно поставить несколько линий (2—4), защищаемых автоматическими выключателями. Тогда его называют групповым УЗО. При этом надо следить за тем, чтобы рабочий ток УЗО был примерно равен или был больше суммы номиналов автоматов защищаемых линий.
  • Применение дифференциальных автоматов, то есть тех, кто объединяет в себе функции автоматических выключателей и УЗО, не оправдано с экономической точки зрения. Лучше приобретать их отдельно. Дифавтоматы отдельно есть смысл ставить при недостатке места в электрическом щитке или для защиты особо важных линий. Например, электрические теплые полы в санузлах.
Дифференциальный автомат объединяет в себе функции УЗО и автоматического выключателя

После того, как схема электрощита уже разработана, желательно все равно проконсультироваться со специалистом, так как очень много в этих вопросах «подводных камней», которые новичок может не учесть.

Как рассчитать количество мест в электрическом щите?

Все оборудование, которое монтируется в современный электрический щит, имеет стандартные унифицированные размеры. Все основные элементы располагаются на DIN-рейке, специальном металлическом профиле шириной 35 мм. Единицей такого размера является модуль или место, которое занимает однополюсный автоматический выключатель, имеющий ширину в 17,5 мм. И одной из самых главных характеристик электрического щита является количество модулей или мест. Как узнать сколько нужно? Очень просто, надо пересчитать нужное количество по схеме, используя справочную таблицу.

Авторы статьи настоятельно рекомендуют не пожалеть 3 места и смонтировать в щиток розетку модульную. Она нужна для того, чтобы при ремонтных работах можно было бы отключить все линии и спокойно подключить электроинструмент к щитку через удлинитель.

Также рекомендуется к применению реле напряжения, следящее за его значением в сети. Если оно выходит за нормальные рамки – реле отключает нагрузку, а по прошествии определенного времени опять включает. Это позволяет сохранить ценных потребителей электроэнергии требовательных к напряжению в сети.

Пример расчета количества мест в электрическом щите

Для более полного понимания расчета приведем пример схемы и сделаем расчет количества модулей в простом электрическом щите, схема которого представлена на рисунке.

Пример простой схемы электрического щита

Представлена схема простого квартирного однофазного щита, в котором смонтирован счетчик электрической энергии. Ввод сделан кабелем ВВГнг 3*6 мм2. Подсчитаем количество модулей.

  • На вводе двухполюсный автомат 2 модуля.
  • Далее счетчик +6 модулей, в итоге 8.
  • Два УЗО +4 места, в итоге 12.
  • Шесть автоматов однополюсных, значит 12+6=18 мест.
  • Две нулевые шины для УЗО 1 и УЗО 2, значит 18+2=20.

Вводная нулевая шина и шина PE обычно входят в комплект хороших щитков, и они не крепятся на DIN-рейке, а располагаются сверху и снизу корпуса. Получается, то даже для простого щитка уже требуется 20 мест. Но специалисты всегда рекомендуют брать щиток с запасом, на случай добавления линий, да и чтоб в щите не было все забито «под завязку». Поэтому ближайший по количеству – это бокс на 24 места, а еще лучше приобрести на 36 мест.

Как выбрать хороший электрический щит

После количества мест надо определиться, а какой собственно щит нужен, какой конструкции. Какие вообще они бывают? По способу установки щиты бывают:

  • Навесные щиты, то есть для них не надо подготавливать специальную нишу, а он просто навешивается на стену или столб при помощи различного крепежа: анкеров, дюбелей, шурупов, саморезов, — все зависит от материала основания. Если щит устанавливается на улице, то он всегда должен быть навесным, а если внутри помещения, то при открытой проводке и в деревянных домах.
В деревянных домах целесообразно применять электрические щиты наружной установки
  • Встраиваемые щиты, — для них подготавливается ниша в конструкции стен. Такие щиты устанавливаются только внутри помещений и только при скрытой проводке.
Встраиваемый электрический щит

По материалу корпуса электрические щиты подразделяются на:

  • Щиты с металлическим корпусом. Они могут быть как навесными, так и встраиваемыми. Более высокая прочность корпуса дает им определенные преимущества, особенно при установке на улице. В таких щитках проще реализовать антивандальную функцию и ограничить доступ маленьких детей, — можно дверцу сделать на замке. Для уличных шкафов учета электроэнергии (ШУЭ) есть модели с запирающейся дверцей и прозрачным окошком, чтобы считывать показания счетчика.
  • Щиты с пластиковым корпусом. Здесь существует такое многообразие моделей, что у новичка будут разбегаться глаза. Эти изделия могут быть как навесными, так и встраиваемыми, как предназначенных для уличной установки, так и внутри помещений. Разнообразие дизайнов помогут их вписать в любой интерьер. Обычно они более привлекательно смотрятся, чем металлические «собратья», но здесь могут быть неприятности, так как белоснежный пластик у некоторых моделей через пару лет может пожелтеть.

Итак, подытожим все вышесказанное и дадим несколько советов по выбору электрического щита:

  • Во-первых, необходимо, прежде всего выбрать добросовестного продавца, у которого можно будет купить абсолютно все: и электрощиток, и всё модульное оборудование, и все комплектующие, и все, что пригодится при монтаже. Желательно, чтобы это был большой магазин с богатым ассортиментом, давно работающим на рынке. Такие продавцы очень дорожат своей репутацией, и найти контрафактную продукцию у них меньше шансов.
  • Во-вторых, очень важен производитель электрического щита. Никогда не надо вестись на более низкую цену. Среди самых известных мировых брендов это: ABB, Schneider Electric, Hager, Legrand, Makel. Есть очень хорошие модели у российского производителя IEK, а уникальные по дизайну можно подобрать у греческого производителя Fotka. В этом вопросе лучше обратиться к специалистам, которые реально собирали и монтировали электрические щитки.
Такие электрические щиты могут стать украшением интерьера
  • В-третьих, у каждого производителя бывают щитки с богатой и бедной комплектацией. Следует выбирать с богатой. Что должно быть у хорошего щитка?
    • В хорошем щитке все DIN-рейки должны быть смонтированы на рамке, которую можно беспрепятственно демонтировать и вновь смонтировать в щиток. Это очень помогает при сборке.
    • Организация и фиксация входящих кабелей.
    • В щитке с хорошей комплектацией должны быть шины рабочего и защитного нуля и предусмотрены места их установки.
    • Наличие органайзеров для кабелей, которые очень помогут упорядочить внутреннее пространство.
    • В хороших встраиваемых щитках есть набор креплений, которые помогут устанавливать их без вмуровывания в строительные смеси, что облегчает монтаж.
  • И, наконец, у известных производителей всегда есть возможность дозаказать какие-либо аксессуары для щитка: нулевые шинки, кросс-модули, гребенки, замки, дверцы различных цветов и другое.

Узнайте, как правильно подключить электросчетчик  однофазный, а также ознакомьтесь с теорией и практикой, из нашей новой статьи на нашем портале.

Как выбрать модульное оборудование в электрический щит?

До момента покупки уже должна быть составлена и согласована со специалистами схема электрического щита, где указаны все номиналы модульного оборудования, но вряд ли будет указан производитель и сопутствующие вроде-бы «несущественные» мелочи, которые очень пригодятся. Что намерены сказать авторы статьи читателям нашего портала?

  • У электриков с большим стажем есть только несколько производителей модульного оборудования: ABB, Schneider Electric, Hager, Legrand, Merlin gerin. Это всемирно признанные компании производящие высококлассное оборудование. Это нисколько не говорит, что все другие плохие. Просто эти – лучшие.
  • Все модульное оборудование лучше брать одного бренда, одной серии. Дело в том, что у одних производителей ширина модуля может быть 17 мм, у вторых 17,5 мм, а у третьих 18 мм. Это незаметно на 2—3 автоматах или УЗО, а в ряду на 12 модулей может вылиться в несколько миллиметров. Могут возникнуть проблемы со стыковкой гребенками. Да, и любому хозяину будет приятно, открыв щиток, увидеть, что все аппараты выровнены и радуют одной цветовой гаммой.
Электрощиты, собранные на модульном оборудовании одного производителя , смотрятся очень гармонично
  • Для сборки щита понадобится еще монтажный провод ПВ1 или ПВ3 (ПуГВ) сечением не меньшим, чем вводной кабель. В большинстве случаев хватает 4 мм2 или 6 мм2. Много его не надо, двух-четырех метров должно хватить. Из цветовой гаммы лучше предпочесть белый, черный или красный цвет для фазы и синий для рабочего нуля. Нулевые и фазные проводники разделять по цвету обязательно.
  • Для соединения модульных устройств между собой очень удобно использовать специальные гребенки – одно, двух или трехполюсные,- в зависимости от количества фаз электроснабжения и компоновки элементов в щите. Здесь тоже помощь специалиста будет не лишней. К гребенкам рекомендуется еще купить необходимое количество торцевых заглушек.
Шины-гребенки значительно экономят место в электрическом щите и облегчают монтаж
  • Если в схеме щита предусмотрены групповые УЗО, то к каждому из них необходимо приобрести нулевую шинку с креплением на DIN-рейку или другие предназначенные для них места.
  • Хорошей альтернативой нулевым шинкам являются так называемые кросс-модули, которые представляют собой те же шинки, только смонтированные в общем корпусе и надежно изолированные друг от друга. Одним кросс-модулем можно заменить несколько нулевых шин, что сэкономит место в щите, сделает подключение более безопасным удобным.
Кросс-модуль в изолированном корпусе
  • Очень полезной деталью является ограничитель на DIN-рейку, который не позволяет модульным устройствам «разъезжаться» по сторонам. Если по краям на рейке есть ограничители, то при неполном заполнении ряда будет трудно при сборке удержать все устройства на месте, особенно когда работа будет вестись довольно жесткимПВ1 или ПВ3.
  • Для неиспользованных в щите мест понадобится необходимое количество заглушек, чтобы все внутренности щита после его окончательной сборки были надежно закрыты.
  • Для фиксации кабелей и организации проводов внутри щитка необходимы пластиковые стяжки хомуты, которых никогда не бывает много.

Читайте полезные рекомендации, как выбрать электросчетчики двухтарифные, в новой статье на нашем портале.

После этого можно приступать уже непосредственно к монтажу и сборке щита.

узо

Видео: Секреты сборки и выбора автоматов. Электрика и электромонтаж при ремонте

Сборка и монтаж электрического щита

Электрический щит сложное и тонкое устройство, поэтому лучше всего его «начинять» нужным модульным оборудованием не на стене помещения, где могут идти мокрые, грязные и пыльные строительные работы, а в чистом помещении, на столе, в спокойной обстановке. Поэтому мы и говорили читателям, что лучше иметь такой щит со съемной рамкой с DIN-рейками. Тогда чисто строительные работы по монтажу корпуса будут разделены с чисто электрическими, что на определенном этапе очень полезно.

Монтаж корпуса электрического щита

Рассмотрим монтаж корпуса встраиваемого электрического щита, так как монтаж навесного не должен вызвать никаких проблем, он не отличается от навешивания кухонного шкафчика или полки. В качестве примера предлагаем вариант монтажа щитка в кирпичную стену, так как технологии установки в любые строительные конструкции сходны.

Установить электрический щит в бетонную стену более проблематично, причем не только с точки зрения трудоемкости процесса. Поначалу необходимо убедиться, что стена не несущая. В противном случае это сделать запретят, так как резать арматуру в несущих стенах запрещено, или потребуется согласование, разработка проекта, усиление проема и другие не очень приятные и долгие процедуры. Хорошим выходом будет сооружение фальшстены или выступа из гипсокартона, куда можно вмонтировать щиток и проложить все кабели, но это «съест» приблизительно 10 см пространства. Это не является критичным, тем более что это можно объединить с какой-то дизайнерской задумкой.

Поначалу рассмотрим правила размещения электрических щитов.

  • Электрические щиты должны размещаться в хорошо проветриваемых и освещенных помещениях, желательно недалеко от входа в дом или квартиру. Для этих целей лучше всего подходят прихожие или тамбуры.
  • В помещении, где устанавливается щит, должен быть нормальный уровень влажности – до 60%.
  • Расстояние от дверных проемов, откосов, углов до края щита должно быть не менее 15 см, к ним должен быть обеспечен постоянный и свободный доступ, ему не должны мешать открывающиеся двери. Внутри шкафов и гардеробов размещать электрические щиты запрещено.
  • Вблизи щита не должны проходить газовые трубы, а также находиться легковоспламеняющиеся вещества.
  • Высота установки электрощита должна быть от 1,4 до 1,7 метров от уровня чистого пола до нижнего его края, но верхний край не должен быть выше 1,8 метров от пола. В любом случае,

Чтобы смонтировать корпус электрощита необходимо:

ИллюстрацияОписание действий
Производится разметка места размещения электрощита: при помощи уровня прочерчивается горизонтальная линия низа и вертикаль одной из боковых сторон.
К плоскости стены прикладывается корпус щитка без дверцы и рамок, причем совмещаются нижние и боковые края. Корпус очерчивается по периметру маркером.
Углошлифовальной машинкой (болгаркой) с алмазным диском по камню диаметром 230 мм делаются резы по периметру ниши. Применение средств защиты (маска, респиратор, перчатки) обязательно! При этом надо следить за тем, чтобы в каждом из углов диск дошел до середины на максимальную свою глубину. Новый диск 230 мм дает глубину реза около 9 см, что достаточно для большинства щитков. Так же делаются горизонтальные и вертикальные резы внутри периметра ниши с интервалом примерно 5 см.
Перфоратором с зубилом постепенно выдалбливается вся внутренность ниши. Выравнивается дно. В случае необходимости применяется ручное зубило с молотком, для работы в труднодоступных местах.
Корпус щитка примеряется в нише, проверяется глубина и возможность его выравнивания по горизонтали и вертикали. При необходимости ниша доводится до нужных размеров.
На щит ставится штатное, входящее в комплект поставки, крепление, затем щиток вставляется в нишу, выставляется по уровне и на стене делаются отметки для дюбелей.
Перфоратором бурятся отверстия под крепления, в них вставляются дюбеля, приставляется щиток и крепится дюбель-гвоздями к стене.
Из щитка демонтируется рамка с DIN-рейками для последующей установки на них модульного оборудования.
Полость между корпусом щитка и нишей можно заполнить какой-либо строительной смесью или профессиональной монтажной пеной.

Бывают случаи, когда в комплектацию щитка не входят крепления к плоскости стены. В этом случае можно крепить дюбелями через заднюю стенку обычно там есть для этого специальные места, которые необходимо предварительно высверлить. Но, если за щитом в нише еще есть какое-то пространство, то главное не перестараться, чтоб не треснула задняя стенка щитка. Совершенно приемлемым является способ крепления в нише на алебастр или любой другой строительный раствор.

Организация ввода кабелей в электрический щиток

Этому вопросу е всегда уделяют достаточно внимания, хотя правильная организация ввода кабелей в щиток в дальнейшем сильно облегчит монтаж модульного оборудования, позволит правильно организовать внутреннее пространство. Недаром авторы статьи говорили читателям о приобретении именно хороших щитков, где есть съемные крышки для кабельного ввода, которые позволяют выполнить ввод даже после установки щитка в нишу.

Съемная крышка кабельного ввода — верный признак хорошего щита

Как делается ввод в среднестатистических электрических щитах. На верхней и в нижней части щита (иногда и в задней) обычно находятся перфорированные отверстия, которые можно или выдавить пальцем или подрезать ножом. Обычно они рассчитаны на стандартный размер – под гофротрубу 16 или 20 мм в диаметре. Надо просто выломать нужное количество отверстий и завести кабели внутрь.

Для навесного электрического щита это сделать достаточно просто: закрепил щит и методично один за другим заводишь кабели внутрь. А как быть, если щиток встраиваемый? Электрики со стажем знают, каково это — завести хотя бы пять моножильных кабелей в щиток, а потом крепить корпус в нише на алебастр, да еще и по уровню выравнивать. Работа не для слабонервных!

В очень плохих щитках вообще нет даже намека на технологические отверстия для ввода кабелей. Приходится самостоятельно выпиливать или высверливать, устанавливать специальные пластины и совершать другие действия, которых можно было бы избежать, если купить более дорогой, но несравнимо лучший щиток.

Другой проблемой ввода кабелей в щиток является его фиксация на входе в щиток. Проходя через технологические отверстия, кабель имеет определенную степень свободы, перемещаясь внутри большего, чем собственный диаметр отверстия или внутри гофротрубы, а это делает монтаж очень неудобным. Очень сложно организовать все провода внутри щита. Конечно, выход из этого есть. В штробу возле места ввода кабелей «накидывают» алебастр, который будет удерживать их. Так часто и делают, к сожалению.

Фиксация входящих кабелей алебастром — не самое лучшее и современное решение

Теперь рассмотрим самый изящный и лучший способ, реализованный в хороших щитках. В месте ввода кабелей – сверху и снизу, — есть специальные съемные заглушки или сальниковые пластины, у разных производителей они называются по-разному. После монтажа щитка в нишу, пластина снимается и кабели спокойно заводятся внутрь. Как это делается?

  1. После снятия заглушки в щиток заводится, прежде всего, кабель ввода, причем так, чтобы место ввода было ближе всего к автомату ввода. Обычно это верхний левый угол щитка. Если он в гофротрубе, то она срезается непосредственно перед вводом.
  2. Кабель прикладывается к гребенке или к планке с проушинами (у разных щитков может отличаться) и фиксируется пластиковой стяжкой-хомутом. Концы стяжки обрезаются кусачками.
Фиксация кабелей на входе в хороший щиток
  • Тонким перманентным маркером сразу после ввода кабеля в щиток делается его маркировка в строгом соответствии со схемой. Если кабель имеет темную оболочку, то на него натягивают и усаживают 1—1,5 см светлой термоусадочной трубки и маркировку делают на ней.
  • Аналогично вводятся в щиток и маркируются все кабели.
  • После фиксации всех кабелей прикладывается заглушка и на ней маркером делаются отметки, на какую минимальную глубину сделать вырезы, чтобы она встала на свое место. Заглушка имеет чаще всего насеченную поверхность и обычным строительным ножом просто вырезается все лишнее.
вырезание отверстий под кабель в съемной крышке
  • Заглушки устанавливаются на свои места и крепятся винтами.

Готовую картину красиво и правильно введенных в щиток кабелей мы можем посмотреть на фото. Еще один плюс в копилку щитов хороших производителей.

электрический щит

Образцовая организация входа кабелей в электрический щит
Разделка кабелей внутри электрического щита

Второй слой изоляции внутри электрического щита абсолютно не нужен, поэтому он должен быть удален. В этом деле главное не переусердствовать и не повредить изоляцию самих жил. Опытный электрик сможет разделать кабель строительным ножом, но новичок обязательно ошибется. Поэтому рекомендуется для этой операции использовать специальный нож с пяткой. Это недешевая штучка, но она стоит того. Если есть возможность у кого-то попросить на время, то надо обязательно ей воспользоваться. Если нет уверенности, то лучше попросить опытного электрика сделать эту ответственную операцию.

Такой нож с пяткой очень бережно снимет внешнюю оболочку с любого кабеля

Еще одним важный момент в этой операции – это повторная маркировка уже на проводах. После разделки в щитке будет такая паутина из проводов, что разобраться будет очень сложно. Поэтому эту операцию надо сделать сразу, чтобы потом не бегать с тестером по дому или квартире, матерясь и прозванивая линии. Для маркировки проводов лучше всего подойдет узкий малярный скотч, который надо будет наклеивать на участки ближе к концу и писать маркером на нем. Наверное, даже не стоит говорить о том, что вся маркировка должна делаться в строгом соответствии со схемой.

При прокладке электропроводки всегда рекомендуется при вводе в щит оставлять такую длину, которая бы в два раза превышала его высоту. То есть завели кабель в щит, протянули через него и от границы отмерили еще раз его высоту. С первого взгляда такой подход может показаться избыточным и возникает желание перед разделкой отсечь кусок кабеля. Этого делать ни в коем случае нельзя! Провода в щите не идут к месту назначения по кратчайшей траектории, а «двигаются» согласно определенным правилам. Если останутся обрезки – это не беда. Гораздо страшнее, когда провода не хватает и приходится его натягивать, вести не так как все или вообще наращивать.

Итак, как правильно разделать кабели?

  • В разделке очень важна последовательность. Например, вначале сверху щита слева-направо, а затем снизу слева направо.
  • Берется первый кабель (обычно вводный), в его торец помещается нож с пяткой так, чтобы пятка зашла под изоляцию. Если это не получается то надо конец кабеля сжать плоскогубцами.
  • Плавным движением от себя нож перемещается к месту ввода при этом кабель надо держать натянутым.
Процесс снятия оболочки с кабеля NYM
  • Не доходя несколько миллиметров до маркировки на вводе, нож выводится из-под оболочки.
  • Начиная с торца, оболочка отделяется от жил до места окончания реза и там подрезается острой кромкой ножа.
  • Отрезаются полоски малярного скотча и обертываются вокруг проводов в 5—10 см от их конца. На этих полосках маркером пишется номер линии.
  • Все операции повторяются для всех кабелей

В итоге общая картина после разделки должна выглядеть примерно так.

Разделанные и временно промаркированные кабели в электрическом щите
Защита внутренностей электрического щита от ремонтно-отделочных работ

Все знают, какими пыльными и грязными являются отделочные работы и, разумеется, электрический щит надо обязательно защитить. Поэтому мы и призываем монтировать оборудование в щит только тогда, когда все уже будет завершено. Обидно будет, когда в щиток попадет либо шпаклевка, либо краска и испортит модульные устройства, которых в хорошем щитке на не одну сотню долларов. Даже если не попадет, то повышенная влажность, присутствующая неизбежно при шпаклевке, покраске и поклейке обоев тоже может плохо повлиять на точные и тонкие приборы.

Для защиты внутреннего пространства щитка необходимо:

  • Концы проводов, относящихся к кабелю ввода, надежно заизолировать колпачками или двумя слоями изоленты. Береженного Бог бережет.
  • Если со щитка еще не сняты дверцы, рамки и другое, то их необходимо снять.
  • Все разделанные провода аккуратно уложить внутрь щитка. Последовательно слева-направо, в направлении по часовой или против часовой стрелки. При этом надо избегать резких изгибов.
  • Из куска плотного картона сделать крышку, которая плотно закроет внутренности щитка, подогнать ее и обклеить по периметру малярным скотчем. Опять в пользу именитых производителей желаем сказать, что в комплектах их щитков уже есть такие крышки.
Внутренности щитка защищены картонной крышкой

И пока идут все отделочные работы можно не спеша приступить к сборке внутренностей электрического щита.

Предварительная сборка электрощита на рамке

Интернет пестрит фотографиями и статьями о том, как довольные электрики собирают электрические щиты уже установленные на свои штатные места. Расставляют модульное оборудование и делают коммутацию между ним проводом ПВ1 немаленького сечения в 4—6 мм2. И происходит все это на штатной высоте для щитка высоте в 1,5—1,7 метра. А вокруг могут ходить штукатуры, шпаклевщики, маляры. Хотелось бы посмотреть на лицо довольного электрика после 2—3 часов работы. Картина не будет такой радужной. Поэтому, если уважаемым читателям какой-то источник говорит, что монтировать электрические щиты легко, то не стоит им верить! Это на самом деле трудно даже специалистам. Но, главное, что это возможно.

Поэтому мы еще раз даем совет, пусть даже повторимся с ним. Покупать надо только хорошие, пусть более дорогие, электрические щиты. Все модульное оборудование, и соединения между ним монтировать только в чистом помещении и на столе. Опыт, полученный при этом, очень поможет в дальнейшем подключить все линии к уже смонтированному на своем месте щитку.

Какой будет нужен инструмент?

Варианты компоновки модульных устройств в электрическом щите

У одной и той же схемы электрического щита может существовать множество ее реализаций. Каждый электрик имеет свои предпочтения в этом вопросе, и здесь нет ни правых, ни виноватых, каждый подход имеет право на жизнь. Перечислим два основных:

  • Линейная схема. Первым идет выключатель нагрузки или автомат вода, за ним по порядку, как изображено на однолинейной схеме, идут все УЗО и дифференциальные автоматы, а затем по порядку все автоматические выключатели. Такая схема используется чаще всего, она проста в реализации, так как с двухполюсного вводного автоматического выключателя проще всего раздать фазу и рабочий ноль на все УЗО и дифавтоматы при помощи двухполюсных гребенок. Недостаток этой схемы только в том, что в случае возникновения какой-либо неисправности будет трудней найти проблемную линию. Однако, это легко решается цветовой маркировкой групп – у каждой она своя.
Линейная схема компоновки УЗО и автоматических выключателей
  • Групповая схема. Первым традиционно идет выключатель нагрузки или автомат ввода, а за ним расставляются автоматические выключатели так, как они изображены на однолинейной схеме слева-направо. Если автоматический выключатель находится под «крылом» группового УЗО, то вначале на DIN-рейку ставится УЗО, а затем все автоматы ее группы и так далее по схеме до последней линии. Такая схема более логически понятна, если «щелкнет» какое-то УЗО, то можно быстрее разобраться в проблеме просто последовательно отключая и, включая рядом расположенные автоматы группы. Недостаток ее – она сложнее в реализации.
Групповая схема компоновки
Принципы монтажа модульных устройств в электрическом щите

Перед сборкой следует понять несколько принципов монтажа, которые помогут сделать все правильно:

  • Все соединения между всеми модульными аппаратами, а также нулевыми шинами в электрическом щите должны выполняться проводом такого же сечения, что и кабель на вводе. Например, по проекту на щит пришел кабель ВВГнг 3*6 мм2, значит, все соединения внутри щита должны выполняться проводом ПВ1 или ПВ3 сечением 6 мм2.
  • Существует железное правило – вход на все модульные устройства сверху, выход снизу. Независимо, что некоторые производители выпускают устройства, которые разрешается подключать снизу (например, УЗО от Hager). Независимо от того удобно это или нет. Исключение могут составлять те устройства, которые вообще не имеют клемм сверху, например, реле напряжения.
  • Если для монтажа используется многожильный провод ПВ3, то обязательно надо применять наконечники НШВИ соответствующего сечения. Зажимать многожильный провод в клеммы модульных аппаратов и шин запрещено.
Наконечники НШВИ и НШВИ (2)
  • Зажимать два разных провода в клемму модульного устройства запрещено. Даже если они одного диаметра. Если существует необходимость, например, раздать фазу по нескольким аппаратам, то применяют специальные наконечники НШВИ (2), которые специально предназначены для того, чтобы под одну клемму можно было поместить два многожильных провода равных диаметров.
  • Вся коммутация должна производиться только цельными отрезками проводов.
Преимущества монтажного провода ПВ3 перед ПВ1

Для монтажа силовых цепей внутри щитка используются два основных провода: ПВ1 или ПВ3, — первый моножильный, а второй многожильный. И у того, и у другого есть свои сторонники и противники. Основной аргумент адептов ПВ1 в том, что на него не надо одевать наконечники НШВИ, как на ПВ3, перед тем, как зажимать в клемме. И на этом все аргументы заканчиваются.

Если надо соединить два отрезка ПВ1, то — это можно сделать только через клеммную колодку, причем соединение займет в нем два места. Для сращивания провода ПВ3 достаточно два конца поместить в наконечник НШВИ (2), обжать и поместить хоть в клеммную колодку, хоть под контакт модульных устройств и такое соединение займет всего одно место. Моножильные провода помещать в наконечник типа НШВИ нельзя.

Еще одним преимуществом провода ПВ3 является его повышенная гибкость по сравнению с ПВ1, что дает свободу для маневра, такой провод гораздо легче гнуть, гораздо легче его проложить внутри щитка. ПВ3 выдержит гораздо больше сгибаний и разгибаний. Да, и новичку будет проще работать с этим проводом. Рассмотрим процесс соединения двух проводов ПВ3 для помещения под одну клемму.

  • Наконечник НШВИ (2) выпускается под сечения проводов от 0,5 до 16 мм2, но нас должны интересовать самые ходовые размеры в бытовых электрощитах: 4, 6 мм2 и очень редко 10 мм2. Обозначение НШВИ (2) 6-14 означает, что такой наконечник обжимает два многожильных провода с сечением 6 мм2 каждый, а цифра 14 – на какую длину следует зачищать провода. Для обжима существует специальный инструмент – пресс-клещи, или как его называют электрики – кримпер.
  • Для соединения двух проводов в наконечнике НШВИ (2) их надо очистить от изоляции на длину гильзы
  • Поместить одновременно два провода в гильзу. Широкая юбка наконечника НШВИ (2) подскажет как сориентировать провода. Аккуратно задвинуть наконечник на провода до упора.
  • Поместить наконечник в кримпер и обжать. Если в наличии нет кримпера, то можно это сделать стриппером типа КВТ WS-04A у которого на рукоятке есть специальные выступы для обжима наконечников. Правда, за один раз это сделать не удастся, так как он жмет наконечник в одной точке. Поэтому надо будет сделать минимум две — три точки. Учитывая, что наконечник будет зажат в клемме, должный контакт гарантирован.

Таким способом можно не нарушая никаких правил очень красиво разветвить ноль или фазу, причем это не будет шлейф, так как оба провода зажаты под одной гильзой. Если необходимо сделать несколько ответвлений, то под одну гильзу НШВИ «пихать» три провода уже не надо. Для этого существуют те же кросс-модули.

Видео: Опрессовка провода наконечниками

Монтаж и коммутация модульных устройств

Настал черед самой интересной и квалифицированной работы – непосредственная сборка электрощита. К этому времени уже должно быть все приготовлено: составлена подробная схема, которая всегда должна быть под рукой, закуплено необходимое оборудование и материалы, подготовлено рабочее место – чистое и хорошо освещенное. Сразу нужно подумать о сборе мусора, так как его будет много в виде маленьких обрезков, снятой изоляции и другого. Для этого хорошо подойдет ведерко, поставленное возле ног. Опишем процесс монтажа модульных устройств.

ИллюстрацияОписание процесса
Согласно ранее составленной схемы последовательно расставляются модульные аппараты. Вначале выключатель нагрузки или заменяющий его автоматический выключатель, затем реле напряжение (если оно предусмотрено), затем УЗО, затем дифференциальные автоматы, затем автоматические выключатели. Шины рабочего нуля (или кросс-модуль) от групповых УЗО лучше выставить внизу щитка на некоторой дистанции от автоматических выключателей.
Ряды модульного оборудования необходимо закрепить на DIN-рейке специальными фиксаторами (ограничителями), во избежание их «расползания» по рейке. Если имеется оборудование, стоящее с интервалом от другого, то оно фиксируется с двух сторон.
После сверки правильности размещения оборудования и соответствия номиналов на всех модульных устройствах отпускаются винты всех зажимных клемм.
Намечаются места, где будут использоваться однополюсные и двухполюсные шины-гребенки. Гребенки примеряются, на них делаются отметки, а затем по ним ножовкой по металлу отрезается нужная длина. Торцы обязательно закрываются заглушками, которые лучше приклеить, так как они могут соскакивать в самый неудобный момент. Следует обратить внимание на то, что для одно, двух и трехполюсных шин-гребенок заглушки разные.
Для удобства подключения гребенок к силовым проводам лучше всего применять универсальные вводные клеммы, которые обеспечивают более плотный контакт. Желательно, чтобы гребенка и клемма были одного производителя или их надо индивидуально подбирать. Допускается зажимать в клеммах модульных устройств гребенку совместно с моножильным проводом или многожильным с наконечником НШВИ.
Если будут использоваться универсальные вводные клеммы, то они помещаются в промежуток между гребенкой и клеммой модульного устройства и клемма зажимается отверткой со шлицем PLZ. Во всех местах, где используются гребенки ставятся вводные клеммы. Все соединения затягиваются.
С фазного выхода (нижнего контакта) вводного выключателя нагрузки (или автоматического выключателя) необходимо «раздать» фазу по назначению. Это УЗО и дифференциальные автоматы и автоматические выключатели, линии которых не находятся под защитой УЗО. Для этого отмеряются нужные отрезки проводов так, чтобы провод перпендикулярно входил в клеммный зажим, описывал петлю не более половины расстояния между рядами модульных устройств, проходил за DIN-рейкой к месту назначения.
При необходимости два провода совместно опрессовываются наконечником НШВИ (2) и помещаются под клемму модульного устройства. Также фазу можно взять с любого места под гребенкой.
Рабочий ноль берется из-под выходной клеммы (снизу) вводного автомата и раздается синим проводом на входные нулевые клеммы всех УЗО. Один конец нулевого провода оставляется свободным, чтобы в дальнейшем его подключить к главной шине рабочего нуля при сборке электрического щита.
Нулевые выходы групповых УЗО соединяются синим проводом к соответствующим им нулевым шинам или к кросс-модулю. Провода аналогично ведут за DIN-рейкой. Если проводов проходит несколько, то их можно в некоторых местах стянуть пластиковым хомутом.
При отсутствии шин-гребенок «раздать» фазу и рабочий ноль по устройствам можно при помощи самостоятельно изготовленных гребенок из отрезков провода ПВ3 соответствующего цвета, попарно соединенных наконечниками НШВИ (2).
Все соединения кроме тех что пока не используются затягиваются с усилием отверткой со шлицем PLZ или шуруповертом со соответствующей битой. Тщательно проверяется правильность монтажа и соответствие номиналов модульных аппаратов.
На вводной автомат отрезком кабеля со штепсельной вилкой подается напряжение. Включается вводной автомат, а затем по порядку все УЗО. Кнопкой «тест» проверяется их работоспособность. В случае необходимости неисправные УЗО заменяются.
Мультиметром проверяется наличие напряжения на входных клеммах автоматических выключателей, а при их включении и на выходе.
Все модульные аппараты выключаются, щиток отключается от сети.
Необходимо ли реле контроля напряжения?

К сожалению, качество электрической энергии не всегда отвечает принятым стандартам. Наверняка всем известны так называемые скачки и провалы напряжения. От этого могут пострадать бытовые электроприборы. Если при увеличении напряжения до недопустимых величин потребители электроэнергии могут просто-напросто перегореть, то при уменьшении не могут стартовать электродвигатели, поэтому ток в обмотках возрастает до высоких величин, что приводит к перегоранию обмоток. Это в лучшем случае, а в худшем может привести к пожару. Почему напряжение в сети может измениться до недопустимых значений, ведь известно, что электростанции вырабатывают энергию с нужными параметрами. Этому есть несколько причин:

  • В воздушных линиях электропередачи при обрыве фазного проводника и замыкании его с нулевым рабочим линейное напряжение между фазой и нулем может подняться до 380 Вольт, что приведет к выходу из строя оборудования.
  • Обрыв нейтрали (N) или отгорание нуля довольно распространенное явление. Дело в том, что в трехфазных сетях по нулевому рабочему проводнику течет самый большой ток – он равен сумме всех токов в фазных проводниках. При этом электрический ток начинает течь не между фазой и нулем, а между двумя фазами — через потребителями разных фаз. Напряжение между двумя фазами не 220, а 380 Вольт, что приводит к порче оборудования. Опытные электрики знают случаи, когда перегорала бытовая техника у целого подъезда.
  • При удалении дома на значительное расстояние от трансформаторной подстанции напряжение может упасть до критически низких значений.
  • Если на одной из фаз подключается мощный потребитель электроэнергии (например, сварочный аппарат или какой-то электроинструмент), то это может привести к так называемому перекосу фаз, когда напряжение на одной из них падает до критически низких значений. Именно поэтому еще на этапе проектирования нагрузку стараются максимально равномерно распределить по фазам.

Реле контроля напряжения не изменяет параметров электроснабжения, для этого существуют более сложные и громоздкие устройства – стабилизаторы напряжения, которые просто не смогут поместиться в электрическом щите. Задача реле напряжения – постоянно следить за напряжением питающей сети и в случае выхода за установленные границы мгновенно отключать нагрузку, спасая дорогостоящее оборудования от выхода из строя.

Реле контроля напряжения различных модификаций

Реле контроля напряжения состоит из двух основных частей, собранных в одном компактном корпусе. Это микропроцессорный контроллер, который постоянно следит за напряжением в сети и силовая исполнительная часть – мощное электромагнитное реле, включающее и отключающее нагрузку. По каким параметрам стоит подбирать реле контроля напряжения?

  • Во-первых, важнейший показатель – это время срабатывания при превышении и при понижении установленных порогов напряжения. При повышении напряжения срабатывание обычно происходит быстрее – примерно 0,02 секунды. При понижении напряжения срабатывание происходит медленнее – около 1 минуты, но при критичных падениях (менее 120 Вольт) срабатывание будет тоже быстрым. За это время потребители электроэнергии не успеют выйти из строя.
  • Во-вторых, реле напряжения нужно выбирать по номинальному току нагрузки, он должен соответствовать мощности подключаемых потребителей. Выпускаются эти приборы на стандартные значения в 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50 и 63 Ампера. Если планируется подключение более мощной нагрузки, что в быту происходит очень редко, то совместно с реле напряжения надо использовать модульный контактор соответствующего номинала тока.
  • В-третьих, лучше подбирать такое реле напряжения, где можно регулировать минимальный и максимальный порог срабатывания, а также время задержки включения. Это позволит тонко настроить прибор под конкретных потребителей. Например, такие приборы, как холодильник или кондиционер должны повторно запускаться только через несколько минут. Частое включение и отключение быстро выведет их из строя. Именно поэтому на реле напряжения время задержки может регулироваться от 5 секунд до 10—15 минут. Как только напряжение в сети установится в нужных пределах, реле отсчитает установленное время и включит нагрузку.
  • В-четвертых, существуют однофазные и трехфазные реле напряжения. Но здесь читателей надо предостеречь, что трехфазные реле целесообразно применять только в тех случаях, когда существует реальная трехфазная нагрузка в виде кондиционеров, станков с трехфазным приводом и других потребителей. Если одна из фаз «просядет» хотя бы на 30% трехфазное реле честно отработает и отключит все фазы, хотя 95% нагрузки – это однофазные приборы. Именно поэтому целесообразно применять три реле напряжения – по одному на каждую фазу. Это дороже, но надежнее.
  • И, наконец, лучше выбирать такое реле напряжение, на котором есть индикация напряжения, а на некоторых моделях тока и даже потребляемой мощности. Это очень удобно, так как можно визуально контролировать работу прибора и следить за параметрами электрической сети.

Подключается реле напряжения очень просто – на него подается на вход ноль и фаза, а на выходе только фаза, то есть встроенное реле коммутирует только фазу. Схема подключения в электрическом щите представлена на рисунке. На некоторых моделях ноль является проходным, что очень удобно для коммутации внутри электрического щита.

медный провод

Схема подключения

Вариант подключения реле напряжения в квартирном электрическом щите представлен в следующем видео.

Видео: Подключение реле контроля напряжения

Что такое неотключаемые линии в электрическом щите?

Представим такую ситуацию, что хозяева квартиры или дома собрались на курорт и неделю никого не будет дома. Естественно, что в целях безопасности имеет смысл перед уходом просто взять и выключить вводной выключатель нагрузки или автоматический выключатель. Напряжение со всех линий будет снято, жилье будет полностью обесточено. А что делать, если в холодильнике остались продукты? А что делать, если квартира или дом оборудованы охранной сигнализацией и системой видеонаблюдения? Можно, конечно, отключить все неиспользуемые линии автоматическими выключателями и УЗО и оставить только нужные. Но это очень неудобно, да и модули защиты «не любят» когда их часто включают и отключают.

Еще одной линией, которую желательно не отключать является освещение прихожей или тамбура – того помещения, где установлен электрический щит. Мало кому будет приятно по приезду заходить в темную прихожую и на ощупь искать электрический щиток, чтобы включить его. Гораздо лучше, когда сразу при входе расположен выключатель или даже датчик движения.

Выход из этого положения, безусловно, есть. Для этого выделяют отдельную группу неотключаемых потребителей электроэнергии и в щитке делают на нее ответвление еще до вводного выключателя нагрузки или автоматического выключателя. Естественно, что эта группа должна защищаться своим УЗО и автоматами. Тогда при отключении ввода все равно останутся те линии, которые нужны постоянно. О том, как это реализовать на практике рассказано в следующем видео.

Видео: Неотключаемые линии в электрическом щите

Окончательный монтаж электрического щита. Подключение групп потребителей

После предварительной сборки щита и проверки его работоспособности настало время монтировать его в свое штатное место – нишу в стене и подключить все отходящие линии потребителей. Для этого надо дождаться окончания всех «мокрых» процессов в строительстве или ремонте. Процесс монтажа и коммутации представим в виде таблицы.

ИллюстрацияОписание процесса
Прежде всего, надо позаботиться о безопасности – исключить подачу напряжения по кабелю ввода. Вывесить соответствующую табличку, закрыть дверь щита учета на замок, отключить кабель от подъездного щитка или ЩУЭ.
Защитный картон снимается со щита, все провода аккуратно вынимаются, выпрямляются и загибаются наверх или вниз (в зависимости от того откуда приходят кабели на щит). Если во внутреннее пространство попали какие-либо стройматериалы, то оно очищается.
Рамка с DIN-рейками и смонтированным модульным оборудованием аккуратно вставляется внутрь щитка и закрепляется саморезами.
На штатные места закрепляются главная шина рабочего нуля (N) и шина защитного нуля (PE). Если кабели от щитка уходят вверх то шина PE монтируется наверху, если вниз, то внизу, — чтобы не тянуть провода защитного нуля через весь щиток. Если позволяет место, то главная шина рабочего нуля монтируется рядом, а если нет, то на противоположной стороне щита. Если корпус щита металлический, то шина N крепится через изолятор.
Все провода распределяются по пучкам: фазные (L) в один пучок, нулевые рабочие (N) в другой и нулевые защитные (PE) в третий. При распределении следует добиваться, чтобы разные провода как можно меньше пересекались друг с другом. Снования пучков скрепляются пластиковыми стяжками-хомутами. При этом необходимо следить, чтобы с концов проводов не слетала маркировка.
Пучок проводов защитного нуля направляется к шине PE. Если позволяет место в щитке, то можно сделать небольшую петлю – для запаса в случае дальнейшего перемонтажа. Перед и после изгибов, а также с интервалом в 5 см пучок укрепляется стяжками.
Провода защитного нуля последовательно подключаются к шине PE. При этом соблюдается очередность такая, как на однолинейной схеме электрического щита. Вначале подключается под большую клемму провод PE кабеля ввода, а затем все группы потребителей. Лишние концы провода обрезаются. Стриппером зачищаются провода на 10 мм, многожильные опрессовываются наконечником НШВИ.
После обрезания провода защитного нуля перед зажиманием его в клемме шины, его необходимо промаркировать. Лучше всего подходит для этого специальные кабельные маркеры, но их можно заменить термоусаживаемой трубкой с предварительно нанесенной тонким маркером номером линии.
Если корпус и дверца щита металлические, то они подключаются отрезком провода желто-зеленого цвета через специальные зажимы к шине защитного нуля.
В пучке проводов рабочего нуля выделяются те, которые должны подключаться к нулевым шинам групповых УЗО. Формируется отдельный пучок, который укрепляется стяжками и проводится с левой или правой стороны щита (в зависимости от расположения шин групповых УЗО). Все повороты делаются плавным изгибом на 90°. Провода обрезаются, зачищаются, маркируются, при необходимости обжимаются наконечником и подключаются к соответствующей шине.
Нулевые провода, не принадлежащие групповым УЗО, подводятся пучком к главной нулевой шине и подключаются к ее клеммам в порядке очередности. Аналогично производится маркировка. К этой же шине подключается нулевой выход вводного выключателя нагрузки.
Пучок фазных проводов прокладывается на противоположной стороне щитка от нулевых. Если позволяет конструкция щита, то стоит использовать специальные органайзеры для кабеля. В рядах между модульным оборудованием от пучка делаются ответвления для подключения (согласно схеме щитка) фазных проводников к соответствующим клеммам модульных устройств. Пучки и ответвления укрепляются стяжками.
Фазные проводники примеряются к соответствующим клеммам автоматических выключателей и дифференциальных автоматов, излишки обрезаются. Провода маркируются, при необходимости обжимаются наконечниками НШВИ и зажимаются в клеммах.
На верхние клеммы вводного выключателя нагрузки (или автоматического выключателя) подключаются фаза и рабочий ноль кабеля ввода.
Проверяется по схеме правильность монтажа, соответствие маркировки. Все клеммы зажимаются с усилием 0,8 Н*м.
Пусконаладочные работы

После полной сборки электрического щита надо перевести все модульные устройства в состояние отключено, а затем уже можно приступать к пусконаладочным работам. Что при этом надо сделать?

  • Перед проверкой щита должны быть смонтированы все электроустановочные устройства – розетки и выключатели, а также смонтированы светильники. На всех выделенных линиях мощных потребителей в розетки должна быть подключена нагрузка.
  • Подается напряжение на ввод электрического щита, мультиметром проверяется наличие напряжения на входе и соответствие фазы и нуля.
  • Последовательно подключаются все УЗО и дифференциальные автоматы, затем кнопкой «Тест» проверяется их работоспособность. После этого они вновь включаются.
  • Мультиметром проверяется наличие напряжения на входных клеммах автоматических выключателей.
  • Последовательно включаются все автоматические выключатели и проверяется наличие напряжения на их выходных клеммах.
  • Включается последовательно мощная нагрузка: стиральная машина, посудомоечная машина, кондиционеры, варочные поверхности и другие потребители электроэнергии. Контролируется работа электрощита. Не должно быть искрения, сильного нагрева модульных аппаратов, выделения дыма.
  • Во всех розеточных линиях проверяется наличие напряжения.
  • Проверяется работа линий освещения.
  • В открытом виде электрическому щиту надо дать поработать несколько часов и постоянно контролировать его работу.

Если испытания электрического щита прошли успешно, то его можно закрыть пластроном (крышкой), установить рамку и навесить дверцу. Все пустые места в пластроне необходимо закрыть специальными заглушками – все внутренности щита должны быть скрыты.

Заглушки следует заказывать вместе с электрическим щитом

Далее, должна производится маркировка на пластроне. В комплектах электрических щитов обычно идут наклейки, на которых можно написать номер линии и ее назначение, но мы советуем изготовить их самостоятельно, распечатав на цветном принтере свои бирки, которые можно приклеить к пластрону на двухсторонний скотч, а сверху еще защитить прозрачным скотчем. Рекомендуется произвести еще и цветовую маркировку различных линий, тогда проще будет ориентироваться в электрощите.

Пример самостоятельно выполненной маркировки модульных устройств

Если дверца щита непрозрачная, то на ее внутреннюю сторону рекомендуется наклеить схему электрического щита. В некоторых моделях известных производителей на дверцах есть специальные пружинные зажимы.

Эксплуатация электрического щита

Электрический щит не является таким устройством, которое «установил и забыл» о нем, он требует периодического внимания. Итак, что нужно знать при эксплуатации электрического щита?

  • Через месяц после начала эксплуатации следует открыть пластрон и подтянуть все клеммы.
  • Если в доме или квартире есть маленькие дети, то лучше закрывать дверцу на замок, а ключ хранить в таком месте, о котором знают все взрослые.
У многих производителей электрических щитов можно заказать замки на дверцу
  • Все обитатели квартиры или дома должны быть проинструктированы о правилах эксплуатации электрического щита и о том, что делать в случае срабатывания устройств защиты.
  • Каждый месяц следует проверять работоспособность УЗО и дифференциальных автоматов. Это лучше делать тогда, когда отключены все потребители электроэнергии.

Заключение

Монтаж и сборка электрического щита является одним из самых сложных этапов замены электропроводки или прокладке ее «с нуля». Обычно эту работу выполняют только самые квалифицированные и опытные электрики, но читатели нашего портала, прочитав эту статью, убедились, что в этой работе ничего невозможного нет. Нужен только вдумчивый подход, изучение теоретической части и следование всем инструкциям. Какие советы в заключение коллектив авторов хотел бы дать читателям.

  • На этапе распределения линий, проектирования схемы щитка, выбора модели и комплектации необходимым оборудованием никогда нельзя пренебрегать советами специалистов. Это можно сделать как в реальной жизни у опытного электрика, так и в виртуальном пространстве – в интернете немало форумов, где специалисты с удовольствием дадут советы.
  • Закупку всех комплектующих необходимо делать только у проверенных продавцов, только известных брендов, причем надо стараться, чтобы все модульное оборудование было одного производителя и одной серии.
  • Сборку электрического щита лучше производить не на стене, а на столе. Окончательный монтаж и коммутацию всех отходящих линий надо делать после завершения отделки помещения.
  • В электрическом щите никогда не бывает много места. Лучше приобретать щиты с хорошим запасом мест.
  • При сборке щита не надо никуда торопиться и стараться сделать ее с такой же скоростью, как и опытные мастера. К каждому действию надо подходить вдумчиво.

Надежной и безопасной вам электрической проводки!

Видео: Сборка силового Щита (с описанием процесса)

Видео: Обзор электрического щита квартиры

Схема сборки распределительного щитка: инструкция + фото

Чтобы электропроводка была безопасной и смогла выдержать нагрузку вам необходимо изучить схему монтажа электрического щитка. На проекте обязательно должно быть обозначена вся иерархия. Схема сборки распределительного щитка является достаточно простой.

Кроме этого, на всей автоматике обязательно должен быть изображен весь номинал и класс защиты. Теперь настало время изучить наглядные схемы распределительного щита частного дома, квартиры или коттеджа. Если вам будет интересно, тогда можете прочесть про схему подключения розетки на 380 Вольт.

Схема сборки распределительного щитка в квартире

Если вы проживаете в старой квартире, которая имеет всего одну комнату, тогда эта схема может выглядеть, как изображено ниже:

В этой схеме подключения распред щитка нет PE шины. Она отсутствует по причине того, что старые квартиры просто не имеют заземления. Схема этого щитка состоит из следующих элементов:

  1. Автоматического выключателя, который имеет два полюса.
  2. Счетчика электроэнергии.
  3. УЗО.
  4. Групповых «пакетников».

Три автомата, которые изображены на схеме будут обслуживать отдельные группы. Если в вашей квартире будет присутствовать контур заземления, тогда электрическая схема сборки распределительного щита в квартире, схема будет выглядеть следующим образом:

Теперь необходимо подробно рассмотреть эту схему:

  1. Корпус распределительного щитка.
  2. Нулевая шина.
  3. Заземляющая шина.
  4. Гребенка для соединения выключателей.
  5. Однофазное УЗО.

На нижнем ряде этого фото изображены все предметы, которые будут обслуживаться этим щитком.

Иногда также можно встретить просторные квартиры. В этом случае электросхема вводно-распределительного щитка будет более серьезной. Ниже представлена схема распределительного щита для квартиры улучшенной планировки.

При таком количестве потребителей электричества должна быть трехфазная сеть. На вводе должен находиться трехполюсный выключатель на 63 Ампера. Затем вам необходимо будет подключить УЗО на 40 Ампер. Схемы подключения электрического щитка помогут выполнить процесс подключения. После проектировки своего варианта вы можете переходить к подключению. О том, как выполнить монтаж проводки в новостройке мы уже рассказали.

Схема сборки распределительного щитка в частном доме

Если вы проживаете в частном доме, тогда вам следует знать, что ваша сеть может быть однофазная и трехфазная. В первом случае провести монтаж нужно так же как и в однокомнатной квартире. Ниже мы предоставили простейший вариант подключения щитка жилого дома:

Эта схема распределительного щитка частного дома на 220 Вольт на вводе имеет:

  1. Двухполюсный выключатель.
  2. Электросчетчик.
  3. УЗО.
  4. Однополюсные автоматические выключатели.

Если к вашему участку подведена трехфазная сеть, тогда принципиальная схема сборки щитка будет иметь другой вид. В нее можно будет добавить потребителей из пристроек. В этом случае ваш щиток будет большим. Именно поэтому мы нашли для вас подходящий вариант подключения.

Схема распределительного щита частного дома на 380 Вольт, с использованием УЗО:

Вот подробная инструкция к этой схеме:

Для снабжения гаража электричеством была выведена отдельная линия. Она имеет собственные устройства защитного отключения. Остальные два автомата будут отвечать за розетки и освещение гаража.

Если в вашем доме есть трехфазные потребители, тогда их будет лучше подключить через трехфазный автомат и УЗО, которое имеет 4 полюса. Если этих приборов нет, тогда вы можете воспользоваться схемой, которая размещена ниже:

Последние 2 схемы распределительного щита на 380 Вольт могут использоваться не только для электроснабжения индивидуального жилого дома.

Читайте также: схема разводки проводки в однокомнатной квартире.

Сборка щита 380 В: трехфазный щиток своими руками

Получив разрешение на подключение к трехфазной сети, стоит задуматься о том, как сделать так, чтобы сборка щита 380 В была надежной, работоспособной и легкой в обслуживании. В принципе, при условии установки дифавтоматов, это несложно, но дорого. Если бюджет ограничен, придется придумывать схему распределения нагрузки. А это непросто, так как надо соблюсти логику распределения линий и не перегрузить при этом фазы.

Содержание статьи

Особенности трехфазной сети

Первое и самое главное, что надо уяснить — к сети 380 В может подключаться трехфазное и однофазное оборудование. Разница в том, что трехфазное подключается сразу к трем фазам и нейтрали, а однофазное — к одной из фаз и нейтрали. Такое подключение — к одной из фаз и нейтрали — дает 220 В.

Не стоит думать, что наличие трехфазной техники обязательно. Совсем нет. Просто при подключении мощной техники к трем фазам, ее нагрузка распределяется поровну между всеми тремя фазами. А это значит, что можно использовать провода меньшего сечения и автоматы меньших номиналов (но провода при этом четырех/пяти проводные, и автомат трех-четырех полюсный).

Пример сети 380 В с трехфазной нагрузкой и без нее

Особенность электропитания 380 В в том, что фаз три и выделенная вам мощность делится поровну на все три фазы. Если вам выделили 18 кВт, на каждую из фаз должно приходиться по 6 кВт. При этом устанавливается трехполюсный или четырехполюсный автомат, который будет отключать электропитание полностью если нагрузка по одной из фаз будет превышена. У автомата есть некоторая временная задержка, но она очень невелика, так что придется хорошо рассчитывать распределение нагрузки по фазам, иначе свет будет постоянно выключаться из-за перегрузок. Это так называемый «перекос фаз», который мешает нормально жить.

Схемы сборки трехфазных электрощитов

Сборка щита 380 В может быть сделана по разным схемам. Вариантов много, важно выбрать наиболее логичный, не слишком дорогой. Но самое важное, чтобы электричество в доме или квартире было безопасным. Поэтому кроме автоматов защиты, которые оберегают сети от перегрузки, ставят еще и УЗО (устройство защитного отключения), которые оберегают человека от поражения электротоком. Нормативы не требуют установки УЗО на освещение в сухих помещениях, но в случае с трехфазным подключением квартиры или дома это не вариант, так как придется тогда все освещение сажать на один автомат. При его срабатывании все окажется в темноте. Так что придется и освещение заводить через УЗО, что только повышает надежность системы электроснабжения дома/квартиры (хоть и увеличивает цену).

Для частного дома на два этажа трехфазный электрощит будет большим

Пару, автомат + УЗО, может заменить дифференциальный автомат. Это делает схему более простой, надежной, легко читаемой и изменяемой (при условии подключения через кросс-модуль). Еще и экономится место в щите, что тоже немаловажно. Но такая схема обходится раза в три дороже, так как дифов много, а стоят они дороже пары автомат + УЗО.

Необходимость кросс-модуля для трехфазных щитов

Чтобы сборка щита 380 В была проще и существовала возможность переподключить один или несколько автоматов к другой фазе, после счетчика устанавливают трехфазный кросс-модуль. Это устройство, которое имеет три входа — под три фазы, и несколько выходов с теми же фазами (количество выходов зависит от модели).

Чтобы сборка щита 380 В была понятной и легко обслуживаемой лучше использовать кросс-модули

Подключение к нужной фазе через кросс-модуль происходит следующим образом: оконеченый проводник вставляется в гнездо, закрепляется прижимным винтом. Переключиться на другую фазу просто: откручиваем винт, вытаскиваем провод, подключаем к свободному выводу на другой фазе. При наличии кросс-модуля все подключение более логичное, в нем несложно разобраться непрофессионалу, проще вносить изменения. Стоимость этого оборудования не такая большая, а выгод много. Лучше все-таки его поставить, хоть оборудование и не входит в список обязательных.

Сборка щита 380 В только на дифавтоматах

Как уже говорили неоднократно, если на каждую группу или отдельный мощный потребитель установлен свой дифавтомат, вся задача грамотно распределить их между фазами, чтобы не было перекоса фаз. Пример такого щитка для квартиры приведен на рисунке ниже.

Сборка щита 380 В на дифавтоматах

При такой схеме все четко. Сработал первый автомат — проблема с освещением в зале, сработал четвертый — непорядок в розетках на кухне. Все ясно и понятно. Но такая схема для частного дома получается слишком дорогой, поэтому и приходится мудрить, разделяя все линии на группы.

С двумя УЗО

Можно всю нагрузку разделить на две группы, поставить два мощных трехфазных УЗО на входе. В этом случае возле каждой группы должны быть по две шины: нейтраль и заземление. После каждого УЗО ставится свой кросс-модуль, на которые заводятся фазы и уже к выходам подключаются защитные автоматы линий.

Достоинства такой схемы: не слишком высокая цена, относительно небольшой по размерам шкаф, несложно переключить при необходимости один-два потребителя в рамках одной группы.

Пример планировки электрощита на 380 В с двумя УЗО

Недостатков больше:

  • Трехфазные УЗО стоят дорого. В случае выхода из строя затраты будут ощутимыми.
  • Чтобы перекинуть потребителей из одной группы в другую, придется перетягивать провода — для непосвященных это сложно.
  • При срабатывании оного из автоматов, половина потребителей остается обесточенной. Так как к каждому УЗО подключено много линий, процесс поиска виновника срабатываний длительный, ведь придется сначала отключить все, потом постепенно добавлять по одному. Та линия, на которой снова сработает защита, и будет поврежденной.
  • Появились дополнительные шины, надо их подписать, какие из них идут к первой группе, какие ко второй и не перепутать при монтаже. Чтобы во время обслуживания провода разных шин не перепутались, лучше на каждый повесить бирку.
  • Невозможно собрать группы так, чтобы на одном УЗО были только «мокрые» помещения, на другом только «сухие». И вообще, чтобы более-менее выровнять нагрузку, придется поломать голову.

В общем, схема не самая хорошая именно из-за того, что при срабатывании защиты отключается половина нагрузки. Неудобно. Да и номиналы УЗО надо брать большие, да еще и трех или четырех фазные, что в регионах может быть проблематичным, а также бьет по карману. Так что сборка щита 380 В по этой схеме возможна только на даче, например.

Сборка щита 380 В: для уменьшения количества проводов и обеспечения лучшего контакта нейтраль на автоматы лучше заводить при помощи электрической гребенки

Кстати, чтобы меньше было проводов в щите, нулевые провода лучше подавать через специальную монтажную шину. В магазинах можно даже найти шины, покрашенные с синий цвет. Если их нет, возьмите лак для ногтей и покрасьте ее сами. Для подключения нейтрали через шину, в ней надо выкусить зубья через один, подключить к ней провод от шины. Остается только вставить зубья в нужные пазы, позатягивать прижимные винты. При таком подключении нейтрали к автоматам защиты, провод всего один, а качество соединения на высоте.

С УЗО на каждой фазе

Еще один вариант схемы трехфазного электрического щитка — по одному УЗО на каждую из фаз. В этом случае УЗО берем двухполюсные, кросс модуль ставится после каждого УЗО, и к его выходам подключается нагрузка, которую распределили на каждую из фаз.

Если взглянуть на схему трехфазного щита, собранного по этому принципу, можно увидеть, что шин заземления и нейтрали уже три — у каждого из УЗО. Если подключать нейтраль при помощи проводников, будет путаница. К достоинствам этой схемы можно отнести наличие трех групп, так что распределение потребителей можно сделать более логичным. При срабатывании одного из УЗО, большая часть потребителей остается в работе, что тоже хорошо.

Проект трехфазного электрощита с тремя УЗО

Но все равно, не всегда получается распределить нагрузку так, чтобы мокрые помещения были отдельно и при этом не было перекоса фаз. И поиск повреждения достаточно сложный, так как потребителей много. Чтобы проще было разбираться, можно поставить на «опасные» линии собственные УЗО. На примере выше так сделали на линии питания к стиральной машине.

Собрать трехфазный электрощит своими руками по это схеме будет проще, если каждую из групп собрать на одной ДИН-рейке. Поставить на ней УЗО, потом последовательно расположить автоматы. При сработке будет четко видно, где и в каких линиях искать проблему (если автоматы подписаны).

Количество групповых УЗО больше трех

В больших домах и коттеджах приходится прокладывать большое количество линий. Если поставить всего три УЗО, на каждом из них будет по десятку или более линий — искать повреждение при отключении замучаешься. И никак не получится отдельно посадить влажные помещения, улицу и т.д. Выход в этом случае — делать многоуровневую защиту, ставить персональные УЗО после групповых, чтобы разделить-таки влажные и сухие помещения. Неплохой вариант, но есть и еще один: сделать групп больше чем три. Например, по две на каждой фазе или больше. Или не на каждой. Зависит от количества потребителей, от того, как вы разобьете нагрузку, от того, сколько денег вы готовы вложить в электрический распределительный шкаф. Потому что количество оборудования растет, увеличивается размер необходимого шкафа, а с размером увеличивается и стоимость самой «коробки». Еще надо добавить стоимость дин-реек, шин и т.д.

Вот пример сборки трехфазного щита где на каждой фазе больше одного УЗО

Еще один недостаток: такое количество оборудования смонтировать, а потом обслуживать проблематично. Проводов масса. Чтобы снизить шанс не «запутаться», подписывайте каждый проводок, а уж про автоматы и УЗО и говорить нечего. Пишите, к какой фазе подключен, разработайте систему нумерации. Например, если к первой фазе подключили три УЗО, пишите на первом L1-1, на втором L1-2, на третьем L1-3. Аналогично подписывайте и другие группы.

При всей сложности это схемы, мы получаем более «индивидуальную» систему. При сработке одного УЗО, искать повреждение просто, так как линий подключено немного. Еще один плюс — отключается только малая часть приборов, легче обеспечить электричеством отключенные на время помещения.

Но сборка щита 380 В по такому принципу может быть практически такой же дорогой, как при использовании дифавтоматов. Но та схема вообще уникальна в своей простоте и мобильности. Если разница получается небольшая, лучше соберите трехфазный электрощиток на дифференциальных автоматах. Будет намного проще в обслуживании, можно будет легко менять распределение по фазам, добавлять новые линии и т.д.

Алгоритм распределения нагрузки по трем фазам

Как уже сказано, надо собрать всю однофазную нагрузку и распределить ее равномерно между фазами. Причем фокус в том, чтобы подобрать все так, чтобы мощные приборы, подключенные к одной фазе не вызывали отключение по перегрузке. Это возможно если суммарная мощность работающих устройств будет не больше номинала, или если эти приборы не будут работать одновременно.

Квартирный щит 380 В может быть и не очень большим

Общие принципы группировки нагрузки для автоматов

Самая надежная и простая в обслуживании схема — когда на каждую группу потребителей или мощное устройство стоит отдельный автомат, а вкупе с ним УЗО. Но такая схема, во-первых, дорога, во-вторых, требует просто огромного шкафа, что тоже недешево. Поэтому стараются подключить несколько линий на один автомат, но объединять их надо следуя определенной логике. Иначе разобраться что к чему при срабатывании автомата будет очень непросто. Стоит придерживаться следующих правил:

  • Розетки и освещение одного помещения подключать через разные автоматы. В таком случае при проблемах в одной из групп помещение не окажется полностью обесточенным.
  • «Мокрые» помещения — ванну, кухню, баню — не группировать с «сухими». Во-первых, в помещениях с повышенной опасностью автоматы должны быть с другими параметрами, во-вторых, именно во влажных помещениях и возникают обычно проблемы.
  • Уличное освещение и уличные розетки вообще должны быть отдельно — на отдельных автоматах. К ним можно подключить хозпостройки.
  • Питание привода ворот и охранное освещение — тоже отдельные автоматы.

    Сделать план трехфазного электрощита — распределить нагрузку между тремя фазами

  • Отдельные линии электропитания и отдельные автоматы и УЗО ставят и на мощную бытовую технику (электроплиты и электродуховки) и на ту, в которых используется вода. На крайний случай, можно скомпоновать, скажем стиральную и  посудомоечную машину. Можно также в одну группу объединить проточный и накопительный водонагреватель, но при условии, что они не будут включаться одновременно, так как с высокой вероятностью спровоцируют отключение по перегрузу. Причем их можно подключать на один автомат только при условии, что они смонтированы в одном помещении, иначе ничего вы при повреждении не поймете.

Чтобы формировать группы было проще, составляете список линий и нагрузку на них. Должно быть указано помещение, название линии и мощность подключенной нагрузки. Глядя на эту таблицу, следуя описанным выше правилам, собираете группы. При этом надо еще следить чтобы нагрузка была распределена более-менее ровно.

Проверка групп

После того как вы на бумаге набросали группы, проводите проверку. Садитесь и думаете, что будет, если сработает каждый из автоматов, насколько катастрофичными будут последствия для каждого помещения.

Щит на 380 В для частного дома своими руками собрать можно, но надо сначала придумать как распределить нагрузку

Например, если в двухэтажном коттедже подключить все розетки первого этажа и освещение второго на один автомат, и освещение первого, розетки второго на другой, а технику на третий, то при  срабатывании любого из автоматов ситуация будет аховой.

Вот в таком русле проигрываем ситуации с отключением каждого автомата. Желательно, чтобы в помещении оставались или рабочие розетки или они были в соседнем. Тогда, при необходимости, можно будет и оборудование подключить и освещение.

Монтаж электрического щита в доме, квартире: правила и способы

Распределительный электрический щиток служит для размещения УЗО, автоматических выключателей, распределительного устройства, реле, КИП. Иногда там же размещают приборы контроля расхода электроэнергии и дополнительные КИП. Щит – наиболее сложный элемент в электросети любого объекта. Монтаж электрического щитка делается в самом начале работ по организации электросети на объекте.

Электрический квартирный щит

Какой щит выбрать?

Выбор типа электрощита делается на стадии проектирования. Он делается, исходя из количества мест для электроаппаратов, места расположения щита, внешних условий, типа электросети и других параметров. Количество посадочных мест для коммутационных и защитных аппаратов в электрощите должно превышать их число, предусмотренное схемой. Это позволит вносить корректировки в существующую схему электроснабжения вашей квартиры и подключать в случае необходимости дополнительные группы электропроводки без замены распределительного щита.

По способу монтажа различают следующие типы коробов для автоматов электрических:

  • Навесные щиты. Эти устройства крепятся к стене, к столбу при помощи анкеров, шурупов и других крепежных элементов. Такие щиты не требуют ниши для своего размещения. Их устанавливают в деревянных строениях, других объектах с открытой электропроводкой, а также на столбах. Электрощит на улице должен иметь пылевлагозащищенное исполнение класса не ниже IP54.
  • Встраиваемые щиты. Предназначены для монтажа в специально устраиваемую нишу. Применяют такие щиты для устройства электросетей квартир и других объектов со скрытой электропроводкой.

По материалу корпуса щитки электрические под счетчик и автоматы делят:

  • На короба в металлическом корпусе. Такие устройства чаще всего устанавливают на улицах. Прочный металлический корпус более устойчив к воздействию внешних условий. Модели для монтажа на улицах обычно имеют замок на двери и окно для считывания показаний приборов учета электроэнергии.
  • На щитки в пластиковом корпусе. Такие изделия также производят навесного и встраиваемого исполнения. Щиты из термоустойчивого материала пластрон и других устойчивых к температуре полимеров не уступают по противопожарным свойствам изделиям из металла.

Установка щита

Месторасположение электрощита указано на схеме электрооборудования, которую содержит проект электроснабжения объекта. Бокс под автоматы и счетчик устанавливают в доме, квартире, на улице или в специальном помещении. В нем располагают автоматические выключатели для каждой группы электропроводки. Для насосов и другого оборудования большой мощности обычно ставят отдельный автомат и УЗО. Существуют щиты, поставляемые производителем в готовом для монтажа виде. Для частного дома, где используются насосные агрегаты, мощные бытовые электроинструменты, обычно делается сборка щитов на заказ.

Установка щита проходит в несколько этапов:

  • Устройство ниши под электрощит для скрытой проводки. Установка в нее корпуса электрощита. В квартире гораздо целесообразней использовать щиты в пластиковом корпусе. Они более безопасны.
  • Установка креплений под автоматические выключатели, УЗО. Фиксация клеммников и контактных шин. Посадка элементов на крепления.
  • Выполнение электрических соединений согласно схеме сборки в квартире. Вначале подключают счетчик электроэнергии, затем общий вводный автомат, далее УЗО и автоматические выключатели групп электросети. Для бойлеров, электроплит, систем контроля климата, других потребителей большой мощности предусматривают индивидуальные токоведущие линии и аппараты защиты.
  •  Проверка правильности контактных подключений. Пуско-наладочные и отделочные работы. Сдача работы заказчику.

Общие правила монтажа электрического щита указаны в ПУЭ и других документах.

Материалы для монтажа щитов

Для соединений внутри щита используют монтажные проводящие изделия марок ПВ 1, ПВ 3. Сечение этих проводов зависит от мощности подключаемых потребителей. Диаметр токоведущей жилы провода для монтажа электрощитка должен быть не меньше диаметра вводного кабеля или провода. Самый часто встречающийся вопрос, возникающий при сборке щитка, “Какой автомат для электрического щита выбрать?”. Номинальный ток и напряжение, а также другие параметры этих аппаратов содержатся в проекте электроснабжения. Целесообразно приобрести изделия известных компаний, например, IEK, ДЭК, Сименс, Schneider Electric и других. УЗО для электрощита также подбирают, исходя из характеристик и производителя.

УЗО и автоматический выключатель для монтажа в щит

Схема электрического щита

Схема квартирного электрощита также выполняется на стадии проекта. Потребители объединяют по группам согласно схеме электроснабжения. Для агрегатов и приборов, требующих специальных схем защиты, возможности локального отключения, а также мощных потребителей предусматривают индивидуальные линии электропроводки и отдельный автомат или УЗО. Схема подключения проводов в электрическом щите – необходимый документ для правильной сборки и монтажа.

Сборка своими руками

На подготовительном этапе сборки электрощитка своими руками организовывают рабочее место, подготавливают корпус к установке. В заранее выбранном месте устраивают нишу для его скрытой установки, устанавливают крепежи для накладных щитков. Подгоняют провода и кабели линий электропроводки по длине. Далее приступают к монтажу электрических элементов щита. Устанавливают крепежные кронштейны на корпус, привинчивают заземляющие и зануляющие шины, DIN-рейки. Делают монтаж автоматов в щитке, а также УЗО и других электроаппаратов.

Далее присоединяют к ним провода и кабели всех групп электропроводки и потребителей, для которых предусмотрены отдельные токоведущие линии. Это самый ответственный этап работы при монтаже.

Ошибки могут привести к коротким замыканиям, пожарам, электротравмам и другим неприятным последствиям.

Затем проверяют качество соединений и правильность сборки. Далее включают вводный автомат и поочередно подают напряжение на каждую группу, проверяют работоспособность УЗО. Все выявленные проблемы ликвидируют на месте. Подлючение электрощита завершает маркировка автоматов и УЗО согласно схеме электропроводки. Качественная сборка и монтаж электрощитов – одно из главных условий долгой и безопасной эксплуатации всей электрики в частном доме и квартире.

Собрать щиток с автоматами в доме без опыта и профильного образования или доверять эту работу ремонтным бригадам “с улицы” – значит подвергать риску свое жилище, здоровье и жизнь. Эта работа требует соблюдения всех норм и правил, наличия опыта и знаний исполнителя. Кроме того, перед монтажом необходимо рассчитать пожарную нагрузку электрического щита, а также делать другие расчеты. Целесообразно доверить такую работу профильным фирмам.

 

Как читать информацию о вашем электрическом щите

Вы воспринимаете электричество в вашем доме как должное, но если что-то пойдет не так, вам нужно знать, как читать и использовать вашу электрическую панель. Обычно вы можете избегать этой загадочной серой металлической коробки, опасаясь, что возня с ней может привести к какой-то катастрофе. Пришло время демистифицировать электрическую панель, чтобы вы могли использовать ее, когда придет время.

Найдите ящик с выключателем

Поищите в доме серый ящик, установленный заподлицо со стеной.Общие помещения включают подсобное помещение, гараж, прачечную, подвал или кладовую в холле. Электрическая панель также может быть расположена снаружи, если вы не можете найти ее ни в одном из этих внутренних помещений.

Проверьте этикетки и прочтите

Когда вы откроете крышку блока выключателя, вы увидите два столбца переключателей. Каждый переключатель подает питание на определенную цепь в вашем доме. Будем надеяться, что кто-то пометил схемы при первоначальной установке проводки, чтобы избежать путаницы и разочарования.

Этикетки могут быть расположены рядом с каждым переключателем или на внутренней стороне дверцы панели выключателя с номерами, соответствующими их соответствующему переключателю. Этикетки могут относиться к конкретным приборам или помещениям в каждой цепи.

Что делать, если на коммутаторах нет маркировки

Если кто-то пропустил этот шаг в прошлом, вы должны найти время, чтобы протестировать и пометить схемы для использования в будущем. Маркированные схемы позволяют легко определить, какие переключатели следует включать и выключать, если цепь отключается или вам необходимо отключить определенный выключатель для ремонта электрооборудования.

Самый простой способ обозначить панель прерывания — это угадать и проверить:

  • Отключить все цепи, кроме одной.
  • Пройдите по дому и проверьте, нет ли еще работающего света и розеток. Возьмите с собой фонарик или другое электронное устройство, чтобы можно было быстро проверить розетки.
  • После того, как вы определите комнату или комнаты в цепи, вернитесь к панели выключателя и пометьте выключатель.
  • Повторите этот процесс с каждым переключателем, пока все не будут отмечены.

Как сбросить сработавший автоматический выключатель

Когда срабатывает автоматический выключатель, это означает, что по этой цепи одновременно проходит слишком много электроэнергии. Чтобы сбросить выключатель, сначала откройте панель выключателя и найдите цепь, которая не совпадает с остальными из них. Полностью переключите прерыватель в выключенное положение. Сделайте паузу и снова включите.

Приборы и освещение в этой цепи должны снова заработать.Однако, если прерыватель срабатывает неоднократно, вам необходимо его заменить. Возможно, у вас слишком много мощных электроприборов в одной цепи. Это могут быть оконные кондиционеры, пылесосы, фены, микроволновые печи и холодильники.

Если возможно, переместите одно мощное устройство в другую цепь для более равномерного распределения электроэнергии. Используйте метки на панели выключателя в качестве руководства. Если это невозможно, вам следует подумать о модернизации вашей электрической панели, чтобы больше электричества могло течь по каждой отдельной цепи.

Чтобы получить дополнительную помощь в чтении вашей электрической панели или запланировать обновление электрической системы, свяжитесь с Mr. Electric® сегодня.

К следующему вызову! Узнайте, как настроить программируемый термостат, из этих советов от нашего коллеги по бренду Neighborly, Aire Serv.

Для дополнительного чтения:

Модернизация электрической панели

Электросхемы и схемы для жилых помещений


Резюме: Схемы электропроводки в жилых помещениях и объяснение процесса электромонтажа дома.Распечатка домашних схем электропроводки и электрических деталей.

Электросхемы и схемы жилых домов


Важные компоненты типичной домашней электропроводки, включая информацию о кодах и соображения по дополнительным схемам, объясняются, когда мы рассматриваем каждую часть дома, когда она подключается.

Электрические схемы дома начинаются с этого основного плана настоящего дома, который был недавно подключен и находится на завершающей стадии.

Эти ссылки приведут вас к типичным областям дома, где вы найдете электрические коды и рекомендации, необходимые при выполнении проекта домашней электропроводки.

style = «clear: left»>

Основы домашних электрических схем


Схемы электропроводки вашего дома должны отражать требования кодов, которые помогут вам снизить счета за электроэнергию, если вы включите энергоэффективность в дизайн своего электрического проекта.

Электрические схемы, расположение устройств и планирование схем Типичный набор планов дома показывает электрические символы, которые были расположены на плане этажа, но не содержат никаких деталей проводки. Электрик должен изучить общие электрические требования дома, особенно там, где в каждой зоне должны быть расположены определенные устройства, а затем решить, как спланировать электрические цепи. Монтаж электропроводки будет зависеть от типа конструкции и используемых методов строительства.Например, дом с деревянным каркасом, состоящий из стандартного деревянного каркаса, будет иметь разводку иначе, чем дом из SIP или структурированных изолированных панелей из-за ограничений доступа.

Домашние электрические схемы из реального набора планов

Этот проект электропроводки представляет собой двухэтажный дом с разделенной электрической сетью, которая дает владельцу возможность установить частный счетчик электроэнергии и взимать плату с арендатора за их потребление электроэнергии.

Из-за разделения этажей и возможности сдачи в аренду этот проект был похож на электромонтаж двух домов, потому что были отдельные услуги для печей, кондиционеров и т. Д.

style = «clear: left» />

Схемы электропроводки для дома своими руками
Требования Кодекса
Красивые дополнения и обновления в вашем доме могут увеличить его стоимость, а также предоставить вам налоговые льготы, поскольку вы тщательно планируете домашние электрические схемы. вместе со спецификациями энергоэффективности могут улучшить вашу энергосберегающую конструкцию и обеспечить функции безопасности, чтобы защитить вас и вашу семью, наслаждаясь своим домашним проектом.

Домашние электрические схемы


Домашние электрические схемы серии


Домашние электрические схемы

Схема электрических соединений в ванной

Эта статья покажет вам схему домашней электропроводки для ванных комнат.Узнайте о электрических кодах, необходимых при электромонтаже вашей ванной комнаты в новом или переделанном проекте.
Домашние электрические схемы

Схема электрических соединений спальни

Эта статья покажет вам схему домашней электропроводки для спальни. Узнайте о электрических кодах, необходимых при подключении электропроводки в спальне к новому проекту или проекту реконструкции.
Домашние электрические схемы

Схема электрических соединений кухни

Эта статья покажет вам схему домашней электропроводки для кухни.Узнайте об электрических кодах, необходимых при подключении вашей кухни к новому проекту или проекту реконструкции.
Домашние электрические схемы

Схема электрических соединений домашнего офиса

Эта статья покажет вам схему домашней электропроводки для домашнего офиса. Узнайте об электрических кодах, необходимых при подключении домашнего офиса к новому проекту или проекту реконструкции.
Домашние электрические схемы

Схема электрических соединений прачечной

Эта статья покажет вам схему домашней электропроводки для прачечных.Прачечная должна быть одним из самых надежных помещений для каждой семьи. Давайте рассмотрим домашнюю электропроводку для предметов первой необходимости в прачечной и сохраним нашу одежду в чистоте, а мама будет довольна.
Домашние электрические схемы

Схема электрических соединений гаража

Эта статья покажет вам схему домашней электропроводки для гаражей. Тщательное планирование вашего гаража с учетом немедленного и будущего оборудования поможет вам понять, как определить требования к электрической цепи.Эта информация поможет в качестве руководства по электромонтажу гаража.
Домашние электрические схемы

Схема электрических соединений мастерской

Эта статья покажет вам схему домашней электропроводки для мастерских. Тщательное планирование работы мастерской с учетом непосредственного и будущего использования поможет вам понять, как рассчитать ваши требования к электрическому обслуживанию. Эта информация поможет вам спланировать и установить электропроводку для мастерских.

Домашние электрические схемы

Схема электрических соединений подвала

Понимание вариантов схем электропроводки в подвале поможет вам определить требования к электрической нагрузке. Эта информация поможет в качестве руководства по домашней электропроводке в подвале.
Домашние электрические схемы

Электрические схемы и символы

Схемы и символы домашней электропроводки играют очень важную роль в электрическом строительстве с помощью чертежей и электрических чертежей.

Подробнее о домашних электрических схемах




Советы по электромонтажу для домашних проектов электропроводки Автоматический выключатель, розетка на настенном выключателе, осветительный прибор без заземляющего провода, помощь с проектами домашней электропроводки.

См. Еще видео о проводке в доме от Ask The Electrician:


Узнайте больше из моего видеокурса по домашнему электричеству:


» Вы можете избежать дорогостоящих ошибок! «

Вот как это сделать:
Подключите его прямо с помощью моей иллюстрированной книги по электромонтажу

. Отлично подходит для любого проекта домашней электропроводки.


Идеально для домовладельцев, студентов,
Разнорабочих, разнорабочих и электриков
Включает:
Электромонтаж розеток GFCI
Электромонтаж домашних электрических цепей
Розетка на 120 и 240 В
Выключатели света

Подключение 3-проводного и 4-проводного электрического диапазона
Подключение 3-проводного и 4-проводного кабеля осушителя и розетки осушителя
Устранение неисправностей и ремонт электропроводки
Способы подключения для модернизации Электропроводка
Коды NEC для домашней электропроводки
….и многое другое.


Что такое панель с разделенной шиной?

Разделенная шинная панель — это одна электрическая панель с двумя отдельными шинами. Шины — это металлические шины внутри электрической панели, которые пропускают электрический ток и удерживают автоматические выключатели. Другие электрические панели имеют единственную шину, которая проходит по длине электрической панели.

Панель с разделенной шиной будет иметь большой прерыватель на верхней шине, который подает питание на нижнюю шину.Кроме того, верхняя шина отвечает за более крупные приборы. Другой, как правило, содержит выключатели для общего освещения в доме.

Схема панели и идентификация разделенной шины

Вот чем разделенная шинная панель отличается от общей электрической панели.

Как определить панель с разделенной шиной

Наш инспектор Уилмер учит нас, как идентифицировать разделенную шинную панель, не снимая крышку электрической панели.

Как работает панель с разделенной шиной?

Как показано на схеме и в видео, разделенная шинная панель имеет две шины.Верхняя шина обычно подводит электрический ток к большим приборам и содержит 6 выключателей. Затем один из 6 выключателей используется для подачи электрического тока на нижнюю шину. Нижняя шина обычно отвечает за общее освещение и розетки в доме.

Правило «шести бросков»

Национальный электротехнический кодекс гласит, что вы должны иметь возможность отключать электроэнергию с помощью не более шести прерывателей или переключателей. В разделенной шинной панели отсутствует основное отключение.Вместо этого есть 5 больших выключателей, питающих большие приборы, а затем один, который подает электрический ток для остальной части дома.

Иногда у разделенных шинных панелей может быть более 6 цепей, чтобы отключить все электрическое питание в доме. Если это так, электрическая панель будет вне кода.

Разделенная автобусная панель от Atkinson Inspection Services

История и проблемы разделенных автобусных панелей

Раздельные автобусные панели обычно устанавливались в 1950-1970-х годах.Однако в 80-е годы они были быстро сняты с производства из-за возникших проблем. Это произошло потому, что по мере совершенствования технологий домам требовалось больше электричества. Затем разделенным шинным панелям требовалось больше места для питания других компонентов / устройств. Электрики / разнорабочие перегрузили эти панели, добавив однополюсные выключатели к верхней шине, что вызвало перегрев, искрение и повреждение.

Сегодня большинство секционных панелей автобусов необходимо отремонтировать или заменить в соответствии с упомянутым выше правилом «шести проходов». Кроме того, эти панели и выключатели просто слишком стары и подходят к концу своего срока службы.

В некоторых случаях страховые компании могут потребовать оценки у квалифицированного электрика или замены.

Последние мысли

Панели с раздельными шинами — это электрические панели с двумя шинами. Верхняя шина подает электрический ток на главные автоматические выключатели, питающие основные приборы. Один автоматический выключатель на верхней шине подает питание на нижнюю шину, которая подает питание на общее освещение и розетки в доме.

Поскольку разделенная шинная панель не имеет главного электрического отключения, Национальный электротехнический кодекс требует, чтобы разделенная шинная панель могла отключать электропитание в доме с помощью 6-ти переключателей (или прерывателей).

Сегодня большинство раздельных шинных панелей было исправлено непрофессионально, чтобы они соответствовали современным требованиям к электричеству. Это вызвало перегрузку цепей, перегрев, искрение и повреждение домов. Поэтому большинство секционных шинных панелей необходимо проверить, отремонтировать или заменить.

Мы оцениваем электрические панели в районе Тампа-Бэй, Флорида, во время инспекции дома. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, оставьте комментарий ниже!

Как подключить спа — Электропроводка для гидромассажных ванн на 120 и 240 В

В этом руководстве показано, как подключить большинство джакузи на 240 вольт и переносных домашних спа.Мы включили фотографии, пошаговый видеоролик и электрические схемы гидромассажной ванны.

Эта информация предоставлена, чтобы помочь вам стать более информированным потребителем. Мы советуем нанять лицензированного электрика для подключения и установки СПА.

Если вы не уверены или недостаточно квалифицированы для выполнения электромонтажа, вы можете провести подготовительные работы по установке, чтобы сократить расходы. Мы проведем вас через типичный проект, чтобы показать, что в него входит.

Перейти к: Джакузи 120 В


ВНИМАНИЕ: Электромонтажные работы и ремонт могут быть опасными, особенно вблизи воды.Существует риск поражения электрическим током или поражения электрическим током, что может привести к серьезным травмам или смерти. Мы настоятельно рекомендуем передать электропроводку гидромассажной ванны квалифицированному электрику. Требования местных норм к электромонтажу различаются и могут отличаться от образовательных примеров на этом веб-сайте. Необходимо соблюдать местные нормы, получать разрешения и проводить проверки. Установщик должен прочитать и следовать руководству пользователя гидромассажной ванны, а также руководствам и инструкциям по эксплуатации соответствующих электрических компонентов.

Отключите электропитание гидромассажной ванны или бассейна на сервисной панели перед любыми проверками или работами.Неправильная проводка может привести к повреждению оборудования и аннулированию гарантии производителя спа.

Заявление об ограничении ответственности


Ваша электрическая служба

Перед установкой такого крупного прибора, как гидромассажная ванна, определите, справятся ли электрические сети с дополнительной нагрузкой. Обычно это не проблема, так как большинство домов, построенных за последние 30-40 лет, рассчитаны на ток не менее 100 ампер. 150-200A часто встречается в большинстве новых домов. Номинальные параметры панели обычно указываются рядом с главным выключателем вверху.

Обычно неправильно понимают, что суммарный ток всех установленных автоматических выключателей не должен превышать номинальный ток, указанный сервисной панелью. Это неверно. — мощность определяется расчетами нагрузки, а не размером или количеством выключателей.

Основы электропроводки

Spa — системы на 240 В

Мы начнем с обзора электрических требований к электропроводке СПА, проиллюстрированных нашими интерактивными схемами электропроводки. Спа-ванна на 240 В должна питаться от цепи, которая соответствует требованиям к нагрузке (силе тока), указанным в руководстве пользователя.

Это означает, что прерыватель фидера (на панели обслуживания дома) должен быть указанного размера. Кроме того, прерыватель GFCI в панели отключения должен быть не меньше этого размера, а GFCI должен быть защищен в целях безопасности.

В нашем примере мы используем типичную портативную домашнюю спа-установку на открытом воздухе.

В этом проекте задействованы три электрических узла:

  • Панель автоматического выключателя для дома
  • Блок GFCI с внешним отключением *
  • Блок системы управления спа

МВт Spa GFCI Центр нагрузки / панель отключения для гидромассажных ванн до 50 А с дополнительным расширением отводной цепи на 120 В

* Национальный электротехнический кодекс (NEC) определяет установку утвержденного устройства ручного отключения.Он должен быть рядом с гидромассажной ванной, на расстоянии не менее 5 футов и в пределах прямой видимости.

NEC также требует розетки на 120 В на расстоянии 10-20 футов от спа.


Установка нашего Backyard Spa

Теперь давайте посмотрим на типичную установку на заднем дворе. В нашем видео ниже мы уже залили ровную цементную плиту и поставили на нее нашу гидромассажную ванну.

Согласно руководству пользователя, для нашей гидромассажной ванны требуется 4-проводное электрическое подключение 240 В, 50 А с использованием медного провода AWG # 6.Электрик прокладывает всю подземную проводку в жестком кабелепроводе из серого ПВХ Sch-40 диаметром 1 дюйм. Требования к проводам см. В руководстве пользователя.

Выберите вкладки ниже, чтобы следить за проектом от «Планирование до подключения»:

3- и 4-проводные электрические системы спа

Для большей части изготавливаемых сегодня СПА на 240 В требуется 4-проводное электроснабжение на 50 А. Некоторые гидромассажные ванны имеют требования к нагрузке 30A или 40A, а некоторые даже 60A.Эти требования соответствуют размеру нового автоматического выключателя питания, установленного в служебной панели дома. Номинальный ток панели Disconnect GFCI может быть равен или больше, чем у выключателя питания на главной панели.

Для гидромассажных ванн со смешанным напряжением (например, озонатор на 120 В и нагреватель на 240 В) требуется 4-проводная система. Это означает, что им требуется электрическая цепь с (2) проводами под напряжением, (1) нейтралью и (1) заземляющим проводом. Ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.

Две горячие ножки (черный + красный) обеспечивают 240 вольт (120 В + 120 В).Одна горячая нога с нейтральным (белым) проводом обеспечивает 120В. Провод заземления (зеленый) не пропускает ток, кроме случаев короткого замыкания на массу. Это приводит к срабатыванию автоматического выключателя при перегрузке (не путать с функцией безопасности GFCI).

Перейти к: Джакузи 120 В


Многие старые СПА на 240 В и некоторые новые используют 3-проводную установку. Они состоят всего из 2-х проводов под напряжением и заземляющего провода без нулевого провода.

Как 3-проводные, так и 4-проводные источники питания должны иметь защиту GFCI. 4-проводную гидромассажную ванну нельзя подключать к 3-проводной сети. Также важно правильное заземление.

В любом случае панель отключения должна быть снабжена 4-проводным подключением для правильной работы GFCI. Сечение провода и т. Д. См. В руководстве пользователя гидромассажной ванны.

Примечание: Для некоторых моделей спа-салонов Hot Spring и Caldera (Watkins Manufacturing) требуются специальные разъединители субпанелей. У них есть 2 отдельных выключателя GFCI на 240 В в центре нагрузки.

Схема подключения ванны

Используйте разъединитель GFCI, предназначенный для гидромассажных ванн на 240 В, 4- или 3-проводных типов спа.На интерактивной схематической диаграмме ниже показаны 3- и 4-проводные конфигурации. Выберите конфигурацию проводки, которая требуется для вашего СПА:


Основы установки:

Автоматический выключатель панели

Выберите размер автоматического выключателя фидера на сервисной панели в соответствии с требованиями к нагрузке спа. Вы можете найти эту информацию в руководстве пользователя, или электрик может определить для вас стоимость. Номинальная нагрузка отключающей коробки должна быть больше или равна мощности выключателя в служебной панели дома.

Электрик может легко определить, может ли ваша электрическая панель приспособиться к новой цепи 240 В, необходимой для этого проекта. В коробке также должно быть два слота для двухполюсного выключателя. В большинстве домов это не будет проблемой.

Электрики

При выборе электрика обязательно спросите об опыте установки гидромассажных ванн, особенно 4-проводных конфигураций.

Отключение GFCI из-за неправильного подключения нейтрали

Самая частая ошибка при подключении возникает в 4-проводных системах.К сожалению, мы обнаружили, что даже несколько профессиональных электриков не справляются с этим.

Подключите белый нейтральный провод к блоку управления гидромассажной ванны непосредственно к клемме нейтрали выключателя GFCI. См. Наши 4-проводные схемы выше. Не прикрепляйте его к шине заземления дополнительной панели. Неправильное подключение к земле мгновенно приводит к срабатыванию GFCI при подаче питания, что приводит к отключению питания гидромассажной ванны.


Электропроводы и фитинги из ПВХ

Мы предпочитаем защиту заглубленных каналов на заднем дворе, где в будущем могут потребоваться рытье для посадки кустов и т. Д.Труба ПВХ проста в установке и недорогая. Обычно требуемая глубина составляет 18 дюймов — уточните у местных властей. Закрепите кабелепровод к стене с помощью U-образных хомутов.

В нашем примере 4 провода используются в 1-дюймовом кабелепроводе из ПВХ, который, хотя и немного превышает размер, облегчает протягивание провода. Для угловых изгибов используются широкие 90 ° изгибы из ПВХ. Резьбовые клеммные переходники из ПВХ приклеиваются к кабелепроводу для электрических коробка соединений.

Наш электрик использовал короткие отрезки гибкого водонепроницаемого ПВХ-трубопровода для подключения к нашему блоку управления спа.Он провел LB Condulet от внешней стены до электрической панели. LB обеспечивает легкий доступ для прокладки проводов.

Разъемы расширения от замерзания

Там, где этого требуют местные нормы, используйте компенсаторы из ПВХ в местах, где водопроводная труба выходит из земли, входит в стену или настенные ограждения.

Эти скользящие муфты учитывают изменение уклона, обычно связанное с морозным пучением, чтобы предотвратить разрыв трубопровода.

Резка и цементирование трубопроводов из ПВХ

Перед прокладкой провода необходимо смонтировать кабелепровод из ПВХ

.Как правило, легче протянуть проволоку через канал в траншее, прежде чем она будет закопана.

Надрезы должны выполняться под прямым углом с помощью режущего инструмента или канатной пилы для ПВХ. Удалите заусенцы канцелярским ножом и наждачной бумагой средней зернистости. Перед склеиванием просушите детали.

Электропроводка из ПВХ соединяется соответствующим клеем на основе ПВХ. Перед соединением поверхности соединения следует протереть начисто.

Дополнительная информация: NEMA Guide Solvent-Cementing PVC Nonmetallic Conduit


Размер и тип провода для гидромассажных ванн

Изучив руководство пользователя спа, наш электрик определил, что для нашего проекта необходим многожильный медный провод №6 THHN.Он использовал четыре отдельных изолированных проводника: (1) красный и (1) черный-горячий, (1) белый-нейтральный и (1) зеленый-заземляющий провод в нашем примере.

Требования к калибру провода могут отличаться от нашего примера, в зависимости от технических характеристик производителя гидромассажной ванны, требований кодов и типа провода. Необычно длинные участки могут потребовать большего сечения провода, как определит электрик.

Хотя медь стоит недешево, обрезка проволокой меньшего диаметра — опасная ложная экономия. Это может привести к нарушению требований кода и / или аннулированию гарантии производителя вашего оборудования.Не рекомендуется использовать алюминиевый или покрытый медью алюминиевый провод. Кабель в оболочке, например Romex®, не допускается внутри подземных трубопроводов.

Примечание: клеммы блока управления Spa обычно не подходят для провода , большего , чем №6. Обратитесь к руководству пользователя.

Прямой монтаж UF-B

В некоторых местах допускается прямое закапывание кабеля, по крайней мере, для прохода от сервисной панели к блоку отключения. В других юрисдикциях это запрещено. По словам некоторых электриков, с кабелем UF-B может быть неудобно работать.

Трос

При надлежащей подготовке протянуть проволоку не так уж и сложно. После сборки кабелепровода электрики используют узкую ленту из пружинной стали, чтобы пропустить через него провода. Первые несколько дюймов ленты покрыты смазкой для протягивания проволоки. Это помогает ему плавно скользить по подходящим краям и по изгибам пустого трубопровода.

Сначала ленту протягивают через пустую трубу, стараясь не перегибать ее из-за защемления. Затем провода прикрепляются к крючку на его конце и вытаскиваются обратно

.

Осторожно протолкните провода в кабелепровод, удерживая их разделенными и прямыми, избегая перегибов.Нанесите смазку на провода, когда они входят в кабелепровод. Второй человек тянет с противоположного конца с помощью рыболовной ленты.

Крепление проводов к рыболовной ленте

Распространенная ошибка — наматывать все провода на крючок ленты. В результате получается только большой узел, который может застрять или развязаться. Вот способ получше:

  • Сначала рыболовная лента проходит через пустой канал и выводится с другого конца.
  • Затем с каждого проводника снимается примерно 6 дюймов изоляции.
  • Около 1/3 медных жил от каждого провода отделяются и вырезаются, чтобы получился более тонкий жгут. Тогда они будут легче проходить через проушину.
  • Затем голые вырезы плотно скручивают плоскогубцами.
  • Теперь медная оплетка продевается через крючок и сгибается пополам на себя.
  • И, наконец, связка представляет собой двойную обертку в стиле парикмахерской с электротехнической лентой. Начните над крюком и опустите несколько дюймов на изолированные провода.
  • Если все сделано правильно, сборка будет выглядеть плотно свернутой и симметричной.
  • Пучок, покрытый лентой, должен быть покрыт смазкой для проволоки для облегчения вытягивания.

ПРИМЕЧАНИЕ. Провода (4) №6 намного легче протягивать через канал диаметром 1 дюйм, чем диаметром 3/4 дюйма. Следует обильно использовать одобренную негорючую смазку для электрических проводов.

Вы можете ловить провода с любого конца кабелепровода. Если ближе к одному концу есть крутые изгибы, тяга с этого конца иногда обеспечивает меньшее сопротивление.

Провода легче вытащить, если есть место для их протяжки на всю длину. Это помогает избежать перегибов из-за намотки проволоки.

После того, как провода проложены, обрезки обернутой проволоки, прикрепленные к рыболовной ленте, отрезаются и выбрасываются.

ВНИМАНИЕ: Никогда не используйте рыбную ленту вокруг электрифицированных проводов. Кроме того, никогда не ударяйте рыбу в электрическую сервисную панель или из нее, даже если главный выключатель выключен.

Клеммные соединения проводов

Везде, где провода присоединяются к клеммам, винтовые соединения должны быть плотными.Плохо прикрепленная проводка неизбежно приведет к перегреву, сгоревшей изоляции и выходу из строя цепи.

Пакет управления спа

В нашем примере электрик установил гибкий кабелепровод для силовых проводов внутри отсека для оборудования гидромассажной ванны.


Чего следует избегать:

  • Не забудьте перед установкой прочитать руководство по эксплуатации производителя спа.

  • Не забудьте получить разрешение на электричество.

  • Не устанавливайте гидромассажную ванну под воздушными линиями электропередачи.

  • Не прокладывайте подземную проводку под гидромассажной ванной.

  • Не подключайте 4-проводную гидромассажную ванну к 3-проводной цепи — это было бы небезопасно и незаконно.

  • Не используйте провод меньшего диаметра.

  • Не используйте алюминиевый провод.

  • Не устанавливайте наружное освещение в пределах 10 футов от гидромассажных ванн.

  • Не используйте гидромассажную ванну до тех пор, пока не будет одобрена электрическая установка.

  • Не забывайте часто проверять устройство GFCI, используя его кнопку TEST .

  • Не забывайте поддерживать водный баланс и дезинфицирующее средство.

  • Не забывайте закрывать крышку спа после каждого использования.

  • Не забывайте регулярно пользоваться гидромассажной ванной!


Спасательные бассейны, требующие сдвоенных субпанельных выключателей 240 В GFCI

Некоторые модели спа-салонов Hot Spring и Caldera (Watkins Manufacturing) требуют специальных разъединителей субпанелей.Они содержат два отдельных прерывателя GFCI: один для нагревателя, а второй для насоса и других компонентов.

Эти гидромассажные ванны не следует подключать к одной коробке автоматического выключателя, например, к нашей разъединительной панели MW. За информацией по установке обратитесь к руководству пользователя, к дилеру или производителю.


Портативные гидромассажные ванны около 120 В

Это руководство предназначено для портативных спа-установок на 240 вольт. Если у вас есть или вы приобретаете 120-вольтовый спа-центр plug-n-play, большая часть этой информации к вам не относится.Однако некоторые СПА легко преобразовать для работы на моделях любого напряжения.

При настройке на использование 120 В спа-салоны этого класса используют GFCI на конце шнура питания. Затем он подключается к стандартной специальной домашней розетке. Закрытые розетки с защитой GFCI должны использоваться на открытом воздухе. Преобразование этих гидромассажных ванн в проводные 240 В служит двум целям: более быстрое время нагрева и способность поддерживать температуру в холодную погоду.


Заявление об отказе от ответственности:
SpaDepot.com не несет ответственности за использование и не дает никаких гарантий относительно точности, пригодности или полезности этой информации. Эта информация не предназначена для замены или замены информации, содержащейся в руководствах по эксплуатации оборудования. Вы прямо соглашаетесь обезопасить The Spa Depot и его сотрудников. Это включает материальный ущерб, телесные повреждения и / или смерть, утрату или ущерб, возникшие в результате использования вами этой информации. Никакие советы или информация, устные или письменные, полученные вами с этого веб-сайта или нашими сотрудниками, не создают никаких гарантий, прямо не указанных здесь.Читатель соглашается принять на себя весь риск, связанный с применением любой информации, представленной здесь. Используя этот веб-сайт, включая любые содержащиеся на нем апплеты, программное обеспечение и контент, посетитель соглашается с тем, что использование этого веб-сайта и его информационных продуктов полностью на его / ее страх и риск.


Прочтите предупреждение

Оборудование других марок может отличаться от представленного на иллюстрациях внешним видом и / или конфигурацией терминала. Прочтите инструкции по установке оборудования.

К сожалению, обычные центры нагрузки часто работают ненадежно с гидромассажными ваннами из-за явления, называемого ошибочным отключением. Это ложное срабатывание вызывает большое разочарование как домовладельцев, так и электриков. Часто это неправильно относят к проблеме со спа, когда ее нет.

Обычные выключатели GFCI иногда реагируют на нормальное состояние СПА, как если бы это было замыкание на землю. Реактивные нагрузки, создаваемые двигателями СПА, плюс резистивная нагрузка нагревателей делают обычные выключатели GFCI в лучшем случае ненадежными.

Наша панель Spa Disconnect GFCI решает эти проблемы. Это надежный детектор замыкания на землю, разработанный специально для гидромассажных ванн. Специально экранированный GFCI предотвращает ложное срабатывание из-за радиочастотных помех. Он также разработан для обеспечения стабильности при низком напряжении, чтобы предотвратить отключение из-за сбоев, колебаний и смешанных нагрузок. В случае замыкания на землю быстродействующий GFCI мгновенно отключает линии.

Примечание: NEC и многие юрисдикции ТРЕБУЮТ установку наружной розетки GFCI на 120 В.Он должен быть расположен на расстоянии 10-20 футов от спа или бассейна для безопасной работы с проводными приборами.


Центр нагрузки / отсоединение Spa GFCI

«Я был очень впечатлен качеством. Мне очень понравилось, что мы смогли добавить наружную электрическую розетку GFCI (требуется по нормам, в которых мы живем). Нам не пришлось платить электрику за проводку всей отдельной цепи. Только это более чем заплатили за это! »

Брок Хирш
Бриктаун, Нью-Джерси

Как установить субпанель / Как установить главную проушину

Внутренние субпанели нет непромокаемый.Они вообще устанавливается между шпильками 2×4 и должен устанавливаться с учетом толщина гипсокартона, чтобы крышка плотно прилегала к металлической коробке. Субпанель может быть установлен на поверхности, но должен быть прикреплен к конструкции (2×4 каркас), и не может быть установлен на гипсокартон, где корпус может тянуть свободный.

Можно использовать внешние субпанели в помещении или на открытом воздухе. Номинальные вызывные панели Nema 3R соответствуют погодным условиям. устойчивый, но не ‘водонепроницаемый.’
Найдите на 12 дюймов выше ожидаемого снегопад. Лучше всего в защищенном, затененном площадь, когда это возможно.Избегайте прямых солнечных лучей для максимальной эффективности и долголетие. Должен быть прикреплен к постоянной конструкции. Найти панель где техника (погрузчик, газон косилка) не может ударная панель. Если это требуется по нормам, стальные вызывные панели должны быть связан с провод заземления, который подключен к ближайшей земле стержень. Никогда не прикасайтесь и не работайте с электричеством на открытом воздухе. стоя на голой земле или мокрой поверхности … стоять на сухих 2х4 или фанера. Носите сухую одежду. Отключите питание субпанели. Никогда не наклоняйся что-нибудь из металла. Используйте бесконтактный тестер напряжения для определения наличия питания.Емкости (розетки), переключатели и схемы, которые устанавливаются на открытом воздухе, должны иметь gfci защита. Только 1 GFCI на цепь. Проверяйте GFCI перед каждым использованием, чтобы убедитесь, что он работает правильно.
Прочтите о поражении электрическим током
Код заземления

Базовая установка
Плотно прикрепите субпанель и проводку к конструкции.
Субпанель должна иметь крышку. Крышка должна плотно прилегать к панель и дверь остается закрытой, чтобы избежать пожароопасность. Субпанель не может иметь вентиляционных отверстий.
Провода, входящие в субпанель, должны быть прикреплены с помощью зажима для проводов или кабелепровода, чтобы провода не могут двигаться … провода и кабелепровод должны быть прикреплены к конструкции, чтобы они не могли оторваться. Движение в электроустановке основная причина неисправностей, изоляция неудача, травма, пожар и потеря.
Использование Только медный провод на 600 вольт. Никогда не используйте удлинитель внутри субпанели, или под постоянную проводку. Код удлинителя
Не используйте алюминиевый провод, если панель не рассчитана на CU-AL. Алюминиевая проволока расширяется больше чем медь, и выйдет из строя и вызовет пожар.
Использование сплошной медный провод для всех применений калибра 14-12-10-8.Высокая сила тока Нагрузки нагревают провод, что приводит к скрученным многожильным кабелям меньшего диаметра. проволока расширяется и сжимается и откручивается под винтом выключателя, возникновение дуги, которая расплавит выключатель и / или вызовет пожар.
Никогда не используйте припой для жилой или коммерческой проводки. Тепло от сила тока расплавит припой и создаст опасность.
Матч размер провода и выключателя. Соблюдайте максимум 80% безопасности для всех выключателей. убедитесь, что у цепи будет достаточно мощности для поддержки нагрузки двигателя без выключатель перегрева.

Купить:
NEC книги
Dewalt сантехника / электрические коды
Базовая электрическая книга
National руководство по электрическим кодам / иллюстрировано

Выключатели на 240 вольт должны быть двухполюсными выключателями с подключенными выключателями, и не может быть 2 отдельных однополюсных выключателя, если выключатель не переключатели соединены вместе.Каждая сторона двойного выключателя на 30 А 30 ампер (а не по 15 ампер каждый).

Отдельностоящая конструкция:
Обычно для отдельно стоящей конструкции проложите подземный провод (желательно внутри пластикового короба) от блока главного выключателя, затем установите вспомогательную панель на отдельно стоящая конструкция.
Обычно вы хотите увеличить размер провода на 1 калибр … так что проложите провод 8 или 4 калибра вместо 10 (почему 8 калибр? может, или следующий владелец может захотеть зарядную станцию ​​для электромобилей, тяжелую компрессор и т. д., и вы не хотите перепадов напряжения и перегрева вызвано расстоянием).

Вы определенно хотите пробежать 8-3 с землей в этом гипотетическом ответе (Почему? Потому что вам нужно 3 провода плюс земля для 120 и 240 цепей, поэтому применение обеспечивает максимальную универсальность). В то время как возможна установка вспомогательной панели на 120 вольт, усилия, вложенные в проект, заслуживают Стоимость проката 3 провода + земля, вместо жиклера 2 провода + земля.

Вы можете добавить счетчик к своей установке, если вам нужно потребление кВтч для арендаторов или налоговый вычет и т. Д. Ресурс Как добавить счетчик

На вспомогательной панели будет находиться 2-12 выключателей.
Проложите провод от выключателя субпанели к цепям внутри отдельно стоящей конструкции.

Информация о претензиях к электрическим панелям — StrikeCheck

Информация о претензиях к электрическим панелям

Электрические панели являются неотъемлемой частью любой собственности, жилой или коммерческой, и расходы на возмещение ущерба, нанесенного электрической панели, могут быстро возрасти. Если происходит потеря и панель повреждена, страховые компании могут понести дополнительные расходы на проживание или потерю деловых расходов.Более того, повреждение электрической панели или проводки потенциально может привести к пожару. В период с 2009 по 2011 год в жилых домах произошло 25 900 электрических пожаров, в результате которых был нанесен материальный ущерб на сумму более 1 миллиарда долларов (FEMA). Поэтому наладчикам важно понимать, как работают электрические панели.

Как электричество поступает в дом или бизнес

  1. Электроэнергия распределяется энергокомпанией по воздушным (или иногда подземным) линиям электропередачи к домам и предприятиям
  2. Мощность затем поступает к счетчику, где регистрируется количество потребленной электроэнергии.
  3. От счетчика мощность передается на сервисную электрическую панель, где она разделяется на отдельные цепи.
  4. Отдельные цепи от электрической панели обслуживания распределяют электроэнергию по розеткам, освещению и приборам по всей собственности

Как работает электрическая панель

Электрическая панель регулирует количество электроэнергии, которое может использоваться в собственности за один раз.Жилой дом обычно имеет 200 ампер, но он может варьироваться от 100 ампер (обычно в старых домах) до 400 ампер (в больших домах). Панель включает в себя главный выключатель, который контролирует всю подачу электричества в собственность, а также разделен на более мелкие цепи. Эти цепи могут быть назначены отдельным комнатам, частям дома или проводным устройствам, требующим высокой или специальной силы тока.

Еще одна функция сервисной панели — защита проводки, ведущей к дому, от перегрузки и возможного возгорания.Каждый автоматический выключатель рассчитан на определенную силу тока. Если цепь перегружена (что может произойти, когда в одной цепи одновременно работает слишком много устройств), выключатель сработает и остановит прохождение электрического тока в эту цепь.

В стандартной бытовой сервисной панели есть три основных типа выключателей:

Однополюсные выключатели подают напряжение 120 В и 15 или 20 А. Этот тип выключателя используется для освещения, розеток и даже некоторых небольших бытовых приборов.

Двухполюсные выключатели подают напряжение 240 В в диапазоне от 20 до 60 А. Эти выключатели занимают два полюса и генерируют 240 вольт. Этот тип выключателя используется в электроприборах, таких как система отопления, вентиляции и кондиционирования, электрическая плита или электрический водонагреватель.

Прерыватели цепи при замыкании на землю (GFCI) Прерыватели предотвращают серьезный удар, обнаруживая небольшие утечки электрического тока (замыкания на землю). Эти выключатели обычно используются для защиты розеток во влажных помещениях, например, в ванной, кухне или на открытом воздухе.

Панели предохранителей

В старых домах может быть панель предохранителей вместо современной панели обслуживания выключателя. В автоматическом выключателе цепь действует как выключатель, который переключается в положение «выключено» при возникновении перегрузки. Чтобы восстановить питание, просто нужно щелкнуть выключателем. В панелях с предохранителями предохранитель действует как слабое звено в каждой цепи. При перегрузке «перегорает предохранитель» для защиты от перенапряжения. Для восстановления электрического тока необходимо заменить предохранитель.Существенной проблемой старых панелей предохранителей является риск возгорания. Можно использовать в цепи предохранитель увеличенного размера (например, предохранитель на 30 ампер в цепи на 20 ампер), что может привести к перегрузке проводов и потенциально привести к возгоранию.

Опасности для электроустановок Federal Pacific

Дома, построенные между 1950 и 1990 годами, подвержены риску установки панели автоматического выключателя Federal Pacific Electric Company (FPE), поскольку в этот период они были одним из ведущих производителей.Панели FPE представляют собой известную пожарную опасность, даже если они исправно работали в течение многих лет. После того, как в течение этого 40-летнего периода были установлены миллионы панелей FPE, было обнаружено, что они не соответствуют стандартам тестирования лаборатории Underwriter и могут не сработать при перегрузке цепей, что потенциально может вызвать пожар (Is My Panel Safe).

Претензии, связанные с повреждением электрической панели, могут вызывать затруднения. Ремонт повреждений может быть не только дорогостоящим, но также может привести к повреждению электроники и приборов, подключенных к электрической системе.Если вам нужна помощь в определении повреждений и вариантов ремонта, доступных для электрической панели вашего застрахованного, специалисты StrikeCheck могут провести оценку поврежденного оборудования на месте.

Tiny House Electrical Guide — Электропроводка и питание вашего крошечного дома


При строительстве крошечного дома обязательно возникнут вопросы по электрике. Я знаю, что у меня их был миллион:
  • Как крошечный дом получает электроэнергию?
  • Как подключить крошечный домик?
  • Какие провода, розетки и прерыватели мне нужны?
  • Сколько будет стоить подключение провода к моему крошечному домику?

Я хочу разобраться во многих этих более серьезных вопросах, а затем указать вам на отличный ресурс, в котором подробно рассказывается о электромонтаже вашего крошечного дома.

НАВИГАЦИЯ

Как крошечный дом получает электроэнергию?

По большей части крошечный дом устроен так же, как и обычный дом, но некоторые люди, которые более мобильны, предпочитают временное подключение, а не постоянное. Каким бы ни был ваш подход, есть некоторые технические детали, которым вы должны следовать.

Временные подключения к источнику питания — вилка на 50 А

Это мой предпочтительный метод и то, как я питаю свой крошечный дом.Я использую вилку на 50 ампер из магазина бытовой техники примерно за 30 долларов плюс удлинитель, который я собрал сам, купив концы и провод. Провод для шнура питания на 50 ампер довольно дорогой — 3 доллара за фут, если он изготовлен заранее, или 1,50 доллара за фут, если вы делаете это самостоятельно.

По сути, это просто гигантская розетка, через которую проходит много энергии. С помощью местного кодекса я обнаружил, что если я использую этот подход, то его «временность» является критическим фактором для соблюдения закона.

Если бы в моем крошечном домике была жесткая проводка, это открыло бы огромную банку червей с юридической точки зрения.Из-за того, что это «временное» соединение по своей природе, инспекторы строительства мгновенно потеряли интерес, а это именно то, что я хотел.
Другое преимущество этого подхода заключается в том, что вы можете заехать практически в любую парковку для автофургонов и подключиться к сети, что делает это беспроигрышным вариантом в моей книге.

Удлинители питания для миниатюрных домов

Если вы используете временное подключение к электросети в своем крошечном доме, вам понадобится способ подключить дом к источнику питания. Самый простой способ сделать это — купить шнур питания для дома на колесах.Имейте в виду, что его размер должен быть правильным, чтобы быть в безопасности.

Постоянное подключение к источнику питания

Единственная реальная разница в том, что линия электропитания подключается непосредственно к панели, без вилки. Сначала вам необходимо установить и проверить блок питания и доступ к источнику питания. Затем приходит время подключить электричество к вашему дому.

Обычно это делает энергетическая компания, которая подводит линию к вашему дому и подключает ее к вашему блоку питания. Главное помнить, что каждый муниципалитет будет делать это немного по-своему, и это нужно будет проверить.

Национальный электротехнический кодекс — NEC

Национальный электротехнический кодекс — это основной справочник по кодам, на который вы должны ссылаться, когда дело доходит до электромонтажа. Эта книга довольно плотная, но для большинства вещей вы сможете выяснить различные ключевые разделы, которые вам нужно знать, когда вы начнете подключать провода в своем крошечном доме.

Конечно, рекомендуется нанять электрика, который поможет вам разобраться в деталях, и всегда требуется осмотр. Электричество в крошечном доме — это большое дело, поскольку неправильные действия могут создать опасную ситуацию, которая может привести к пожару или даже смерти.Действуйте на свой страх и риск, я не несу ответственности.

Расчет потребности в электричестве вашего крошечного дома

Было бы неплохо выяснить, сколько энергии потребуется вашему крошечному дому и сколько он будет использовать по нескольким причинам. Во-первых, вам нужно правильно рассчитать размер источника питания, входящего в ваш дом. Если вы живете в автономном режиме, убедитесь, что солнечные панели для вашего крошечного дома имеют правильный размер. Вам также необходимо убедиться, что ваши схемы, провода, прерыватели и т. Д. Имеют правильный размер, чтобы убедиться, что они безопасны и соответствуют требованиям.

Хорошая новость в том, что рассчитать это в крошечном доме действительно просто. Поскольку мы очень сознательно относимся к тому, что входит в наш дом, и мы часто сами проектируем и строим дом, мы точно знаем, что в нем будет происходить. Когда я проводил проводку в своем крошечном домике и разбирал свои солнечные батареи, у меня был буквально список всего, что требовало питания в моем крошечном доме.

Основы: амперы, вольт и ватты

Я не собираюсь вдаваться в подробное руководство по теории электричества, но нужно понять одну вещь, которая значительно упростит все это:

Это кажется достаточно простым, но давайте сделаем еще один шаг.Если вы вспомните те времена, когда вы занимались алгеброй, то иногда ваш учитель давал вам уравнение, в котором вам нужно было решить одну переменную, но это требовало, чтобы вы передвигали его. Если вы решали для X, вам нужно было манипулировать формулой так, чтобы X находился по одну сторону от знака равенства, а остальные переменные — по другую сторону.

Вы перемещали вещи путем деления, умножения и так далее, чтобы перемещать вещи туда, где они вам нужны. Это то, что нам нужно делать здесь во многих случаях, потому что мы можем знать две части уравнения, но не третью.
Например, если бы мы знали ватты и вольт, но не знали ампер, мы могли бы сделать это:

Другой пример, если мы знаем ватты и амперы, но нам нужно знать вольты:

Итак, единственное, что делает это намного проще, — это понимание взаимосвязи ватт, ампер и вольт. Взаимодействие между ними пропорционально другим.

Практический пример: если тостер говорит, что его мощность составляет 1200 Вт, и вам по какой-то причине нужно знать, что такое усилители, мы можем быстро выполнить вычисления.В домах чаще всего используются цепи на 120 вольт (подробнее об этом ниже). Это означает, что нам известны две переменные:

  • 1200 Вт
  • 120 вольт
  • Нам нужно решить для Ампер

Сколько электроэнергии потребляют предметы

Вот таблица обычных вещей, которые вы найдете в своем крошечном доме, и того, сколько энергии они потребляют.

120 Вольт против. 240 Вольт

Большая часть вашего дома в США работает от 120-вольтных цепей, но это будет отличаться в других странах.Также в домах в США вы обычно найдете схемы на 240 вольт, используемые для более крупных бытовых приборов, систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и других источников большой мощности.

Одна вещь, которая меня сначала смутила, — это то, что иногда люди говорят о 220 вольт, 230 вольт или 240 вольт, когда говорят об этих типах цепей. Есть технические различия, но в основном они относятся к одному и тому же.

Я говорю 240 вольт, но на самом деле это означает, что вместо одного 120-вольтного провода, идущего к этой розетке / прибору, на самом деле к нему идут два 120-вольтовых горячих вывода.Вывод на 120 вольт плюс еще один вывод на 120 вольт в сумме дает 240 вольт.

В 240-вольтовых проводах вы обычно найдете красный и черный провод, которые являются «горячими» выводами. Вы также найдете один белый провод, который является нейтральным, и голый медный или зеленый провод, который является заземлением.

Делаем математику

Я бы начал с того, что сначала составил полный список всех электрических устройств в вашем доме (с розеткой и проводом) и перечислил их в столбце электронной таблицы. Затем рядом с этим столбцом создайте еще один столбец для ватт, ампер и вольт.Если вы хотите использовать солнечную энергию, вы можете добавить дополнительный столбец с указанием часов, в которые вы будете использовать каждый элемент в течение дня.
Затем начните заполнять все, что вы знаете о каждом элементе. Чтобы найти эту информацию, вы можете сделать следующее:

  • Проверьте этикетку, на которой обычно указаны некоторые электрические номера.
  • Перейдите на веб-сайт производителя и найдите спецификацию или руководство для элемента.
  • Используйте штекер Kill-a-Watt или токоизмерительные клещи для непосредственного измерения.

Электросхема крошечного дома

Давайте начнем с обзора того, как в крошечном доме проводится электрическая проводка.Электромонтаж вашего крошечного дома зависит от вашего дизайна и использования, но в целом люди подключают свой крошечный дом следующим образом:

  • Левая сторона основного этажа
  • Правая сторона основного этажа
  • Лофт
  • ОВК
  • Кухня
  • Приборы
  • Другие крупные тиражи

Каждая цепь должна быть рассчитана на ожидаемую нагрузку + 25% (в соответствии с нормами). Обычно это означает автоматический выключатель на 20 А в каждой цепи вашего дома, за исключением приборов и систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, поскольку они часто требуют больших затрат.

Я сделал свой немного иначе. Вот функциональная схема того, как устроен мой крошечный домик:

Вот схема расположения электрических соединений, когда я строил свой крошечный дом. Вы можете увидеть, чем эта диаграмма отличается от функциональной, показав расположение розеток, освещения, вентиляторов и других соединений. Функциональная диаграмма просто показывает, как все они связаны.

Обозначения на электрическом чертеже

При чтении схемы или создании плана крошечного домика электрические символы — это сокращение, обозначающее, что и куда идет.Они могут быстро сказать вам, что происходит в доме.

Список электрических материалов для крошечных домов

Электропроводка в крошечном доме состоит из множества элементов. Выбор правильных компонентов и их правильное подключение — ключ к безопасной установке. NEC диктует многие, если не все из этих соображений, поэтому убедитесь, что вы следуете этим рекомендациям.

Вот некоторые из ключевых элементов и мои рекомендации по ним:

Крошечный дом, электрическая панель / блок выключателя

Блок выключателя — это центральный источник энергии для всего вашего крошечного дома.Электроэнергия поступает от источника питания (сеть, солнечные панели и т. Д.), А затем разбивается на более мелкие участки, называемые цепями. Я предлагаю иметь в вашем ящике не менее 10 ячеек для примерно 100-амперной коробки.

Во многих случаях ваша энергетическая компания по умолчанию будет использовать услугу на 200 ампер, но вы можете запросить меньшую мощность. Хотя неплохо было бы иметь более крупную услугу и немного большую коробку, чем то, что, по вашему мнению, вам нужно, на случай, если возникнет необходимость в будущем. Часто разница в стоимости не составляет тонны.

Провод для крохотного домика

Электропроводка в вашем крошечном доме обычно выполняется с помощью Romex (торговая марка, широко используемая для описания этого типа проводов), также известного как провод с неметаллической оболочкой, который обычно используется в бытовой электропроводке.

Одно небольшое замечание по поводу терминологии. У вас есть провода и кабели. Проволока представляет собой одиночный сплошной медный проводник, а кабель — несколько жилок из более мелких медных проводников, объединенных в жгут. Для непрофессионала мы используем слово «провод» случайно, но для ясности следует понимать, что то, что люди часто называют проводом, на самом деле часто является кабелем.


Размер проволоки

Этот провод / кабель бывает разных размеров, измеряемых сечением провода. При выборе калибра провода следует помнить, что чем больше число, тем меньше размер провода. Типичные размеры проводов для жилых помещений — 14, 12 и 10.

МАНОМЕТР НОМИНАЛЬНАЯ АМПЕРАЦИЯ ОБЫЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
14-2 Romex 15 А Цепи освещения
12-2 Romex 20 А Освещение и розетки, Холодильник
10-2 Romex 30 А Электрический водонагреватель, нагреватели плинтуса
10-3 Romex 30 А Электрическая сушилка для одежды
Что такое этикетки Romex

Romex также поставляется с разным количеством жил, которые объединяются в жгуты.Обычно у вас есть Romex с 2 проводниками (плюс заземляющий провод) или 3 проводниками (плюс заземляющий провод).

Этикетки для проводов на упаковке Romex представляют собой комбинацию калибра провода и количества жил, из которых состоит кабель. Например, кабель, состоящий из 2 проводов (плюс заземление) сечением 14 калибра, будет иметь маркировку 14-2.

Цветовая маркировка проводов

В большинстве случаев цвета проводов используются стандартным образом, но никогда не следует предполагать этого.Обычно жилы в проводе абсолютно одинаковые, только с разными цветными покрытиями, чтобы было легче отслеживать, какой из них какой.
Наиболее распространенное обозначение цвета проводов следующее:

  • Черный для горячего свинца
  • Белый для нейтрального провода
  • Красный для второго горячего вывода на 240 В
  • Голая медь или зеленый цвет для вашей земли
Исключения цветовой кодировки

Цвета проводов часто практически не отличаются.Когда вы сталкиваетесь с проводом, они, вероятно, сделаны правильно, но опять же, если вы не подключили его, вы на самом деле не знаете наверняка. Так что будь умным.

Бывают и другие случаи, когда цвета будут отличаться. Главное, что приходит на ум, — это трехпозиционный переключатель, нередко можно обнаружить, что белый провод используется в качестве «путевого» в трехходовой цепи и на самом деле может быть горячим. Чтобы сигнализировать об этом, стандартная практика — обернуть белый провод на всех коробках лентой, чтобы сигнализировать об этом, но это не всегда происходит.

Если вы знаете другие исключения или советы, напишите о них в комментариях!

Автоматические выключатели

Выключатели — это предохранительные устройства, которые останавливают поток энергии при перегрузке или коротком замыкании в цепи. Это означает, что их размер должен соответствовать приложению, для которого они используются. Ниже приведена диаграмма, которая дает вам представление об общих сочетаниях.

В моем крошечном доме у меня был двухполюсный автоматический выключатель на 30 ампер для моего мини-делителя, а остальные были однополюсными выключателями на 20 ампер.

GFCI — Прерыватели цепи замыкания на землю

Вы, наверное, знакомы с ними, потому что видите их в ванных комнатах. Это специальные выключатели, предназначенные для остановки электрического тока в случае обнаружения «замыкания на землю» всего за 1/40 секунды. Идея здесь в том, что во влажной среде существует больший риск. Кодекс предписывает, где они используются, поэтому обязательно следуйте ему.
AFCI — Прерыватели цепи дугового замыкания

Возможно, вы не так хорошо знакомы с этим, но, как и GFCI, он останавливает электрический ток при обнаружении дуги.Дуга может возникнуть из-за неправильной проводки, забитого гвоздя в провода, нарушения изоляции или какой-либо другой проблемы. Теперь они обычно требуются во всех спальнях и, как было показано, значительно снижают риск возгорания в доме. Обратитесь к местным нормам для руководства.

Заземление крошечного дома

Заземление — это резервный путь, по которому электричество течет от источника к земле и рассеивается. Вы можете заземлить свой крошечный дом, соединив шину заземления блока выключателя с прицепом и заземляющим стержнем.

Заземляющий стержень — это 10-футовый медный стержень, вбитый в землю с привязанным к нему медным проводом. Вы должны убедиться, что есть прямой поток от заземляющего соединения на выходах к шине заземления в коробке выключателя, а оттуда к заземляющему стержню.

В качестве меры безопасности мы также заземлили дом на прицеп, чтобы, если вы едете по дороге, ток мог течь вниз в прицеп и либо рассеиваться через основание сцепного устройства, либо дугу на меньшем расстоянии от прицеп к земле.

Разводка 12 В для крошечного дома

Многие люди спрашивали меня о 12-вольтовой проводке для крошечного дома — в основном те, кто хочет быть вне сети. Во многом это связано с тем, что вы читаете в Интернете о том, что 12-вольтовая проводка постоянного тока более эффективна, чем мощность переменного тока, в основном из-за необходимости преобразовывать мощность из постоянного тока в переменный.

Это вообще плохая идея. Большинство советов по этому поводу пришло из того времени, когда инверторы не были такими эффективными, как сегодня.Солнечная энергия прошла долгий путь очень быстро, поэтому часто статьи и сообщения на форумах, которые вы читали, устарели. Даже что-то новое, что было 6 месяцев назад, считается устаревшим из-за темпов улучшения солнечной энергии.

Другой аргумент в пользу проводки постоянного тока на 12-вольтовой установке состоит в том, что постоянный ток в целом более эффективен. Это правда, но это еще не все. Учтите, что если вы проводите провод на 12 вольт, все ваши приборы должны быть на 12 вольт. Это означает, что бытовая техника, которую вам нужно купить, примерно в 3-5 раз дороже, а ваши возможности очень ограничены.

Любую неэффективность процесса преобразования постоянного тока в переменный можно преодолеть путем добавления одной или двух дополнительных панелей к вашей солнечной батарее. Переключение на переменный ток дает вам огромный выбор возможностей за небольшую часть стоимости устройств постоянного тока. Сама по себе экономия затрат, даже с учетом стоимости одной или двух дополнительных солнечных панелей, развеет любые мифы об использовании постоянного тока.

По этой причине я не рекомендую никому подключать дом к источнику постоянного тока напряжением 12 Вольт.

Сколько стоит подключить крошечный дом?

Стоимость электромонтажа вашего крошечного дома обычно составляет около 500 долларов на материалы и от 1000 до 3000 долларов на оплату труда, если вы нанимаете электрика.Сюда не входят осветительные приборы и приборы, поскольку они имеют широкий диапазон цен.

ПУНКТ КОЛИЧЕСТВО СТОИМОСТЬ КАЖДОГО
Romex-250 футов 1 42,65 долл. США
Розетки / переключатели 15 $ 14,49
Крышки розеток / переключателей 15 0,49 долл. США
Электрические коробки 15 0 руб.68
Скобы для проволоки — упаковка 225 1 $ 4,83
Блок выключателя 1 $ 43.67
Выключатели 10 $ 4,18
Выключатели GFCI 2 46,15 долл. США
Выключатели AFCI 1 $ 52,31
Светодиодные шайбы 3 $ 29,43
Вентилятор для ванны 1 24 доллара.56
Итого $ 625,31

Твоя очередь!

  • Какой у вас план по электромонтажу в вашем крошечном доме?
  • Вы собираетесь быть в сети или вне сети?
Райан Митчелл, 20 октября 2020 г.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.