Схема кнопки шуруповерта 12в: Как выполнить ремонт кнопки шуруповерта своими руками

Содержание

Как отремонтировать шуруповерт своими руками в домашних условиях

Шуруповерт — один из самых используемых инструментов для проведения ремонта. С его помощью можно закручивать шурупы для установки настенных панелей, отделки помещения древесиной, сверлить отверстия и даже мешать растворы и производить другие “экзотические операции”.  Поэтому поломка шуруповерта минимум вызывает сильную досаду. Можно отнести это устройство в мастерскую. А если он необходим срочно? Да и часто бывают поломки, устранить которые можно своими силами, сэкономив на оплате услуг ремонта. В этой статье мы рассмотрим, как починить шуруповерт своими руками.

Читайте также: Как выбрать шуроповерт для дома, дачи: 10 важных критериев

Как устроен шуруповерт


Прежде, чем ремонтировать любой девайс, необходимо знать, как оно устроено, логику его работы, взаимодействие узлов и деталей друг с другом. 

Принципиальные конструктивные схемы у всех шуруповертов мало отличаются друг от друга. Данный девайс состоит из:

  1. Корпуса, в котором установлены все остальные узлы девайса. Данная деталь выполняется из металла или пластика — Bosch GSR 10,8-2-LI, Black&Decker BDCDD12B и др. Существуют модели, в которых  используются эти два материала одновременно.
  2. Однофазного коллекторного двигателя с электронной системой управления — направление вращения и регулировка скорости, выбор режима работы — закручивание, выкручивание шурупов, сверление.  Двигатель состоит из коллектора и статора. Подача питания на коллектор производится при помощи подпружиненных медных или графитовых щеток.   
  3. Планетарного редуктора с возможностью ограничения крутящего момента. Редуктор устанавливается на валу электродвигателя. В зависимости от модели шуруповерта данный узел выполняется из пластика или металла. Второй вариант характерен для профессионального исполнения. 
  4. Патрона, установленного на выходном валу редуктора.

 

Если это не сетевая, а аккумуляторная модель, то на ручке корпуса имеются крепления для подсоединения аккумулятора, обеспечивающие ему механическую связь с корпусом и электрическую связь с коллекторным двигателем. Также на корпусе есть кнопка пуска для включения шуруповерта. На некоторых моделях с ее помощью также регулируют скорость вращения путем изменения усилия нажатия. 

Как видим, в шуруповерте могут быть электрические и механические неисправности. Рассмотрим их подробнее с указанием признаков, по которым можно идентифицировать поломку. 

Читайте также: 10 лучших сетевых шуруповертов в 2017 году

Неполадки в электрической части 


Признаками электрической неисправности девайса являются:

  • При  нажатии  на кнопку пуска устройство не включается или вращение патрона замедленное.
  • Инструмент работает, но наблюдается искрение и слышны щелчки.
  • Наблюдается сильный нагрев корпуса даже при непродолжительной работе.
  • Отсутствует какая-либо регулировка — скорости, направления вращения, режима работы. 

Рассмотрим, какие неисправности могут вызвать признаки, описанные выше. Инструмент не включается и патрон вращается медленно по следующим причинам:

  1. Разряжен или не заряжается аккумулятор.
  2. Обрыв в электрической цепи между батареей и коллекторным двигателем. 
  3. Неисправность электродвигателя. 

Если разряжена АКБ, ее необходимо зарядить или заменить на заряженную из комплекта — во многих моделях шуруповертов в комплекте идут 2 аккумулятора. 

Причинами, почему не заряжается шуруповерт могут быть:

  • Поломка зарядного устройства.
  • Неисправность аккумулятора. 

Поломка ЗУ выявляется замером напряжение на выходе из устройства и сравнения с паспортными данными. Вольтаж обычно составляет 10.8, 12, 14.4 или 18 вольт. Наиболее распространены 18В аккумуляторы.  Причем величина измеренного напряжения в случае исправного ЗУ должна быть немного выше паспортной. Если же напряжение меньше или отсутствует, то зарядное устройство необходимо ремонтировать или менять. Самостоятельно отремонтировать это устройство можно, но необходимо разбираться в электронике. 

Если же с ЗУ все в порядке, виноват аккумулятор.

Он будет либо не выдавать напряжение, либо выдавать по величине меньше номинала. Например, аккумулятор Fieldmann FDUZ 50001 имеет номинальной напряжение 18 В, а выдает 10-11 вольт. В этом случае будет наблюдаться медленное вращение патрона. Необходимо заметить, что медленное вращение вызывается и механической неисправностью. Но в этом случае работа шуруповерта будет сопровождаться характерным шумом. 

Догадаться, что вышел из строя именно этот узел можно также по его нагреву. Почему греется аккумулятор шуруповерта объяснить легко — либо плохой электрический контакт между ним и двигателем, либо плохой электрический контакт внутри этого узла, между банками батареи.

Как реанимировать аккумулятор шуруповерта? В первом случае необходимо попробовать обезжирить и зачистить контакты. Во втором — разобрать АКБ, если конструкция позволяет и перепаять контакты. Этот вариант под силу лишь человеку, имеющему опыт такой работы.  Неисправной батареей можно объяснить и почему шуруповерт быстро разряжается.

Он либо не набирает паспортной емкости при зарядке, либо большая ее часть уходит в тепло из-за плохих контактов. 

В первом случае АКБ подлежит безусловной замене. Во втором можно попытаться почистить или перепаять контакты. Правда, статистика показывает,  что часто, даже в случае удачного восстановления батареи, надолго ее не хватает и, в конце концов, она заменяется.      
  
Обрыв цепи между аккумулятором и двигателем — это воздушный зазор между контактами этих устройств. Обычно это происходит в случае неисправности кнопки пуска. Устраняется неисправность ее разборкой, ревизией деталей — их чисткой и промывкой в растворителе — спиртом или уайт-спиритом и зачисткой шлифовальной бумагой. Если кнопкой пуска регулируют еще и количество оборотов, как в модели DeWalt DCD710D2, то для ее ремонта необходимо знание электроники. 

Одной из причин, почему шуруповерт не крутит является неисправность электродвигателя. Он подлежит разборке и осмотру. Вначале оцените состояние щеток. Очень частая причина неисправности — износ элементов, контактирующих с коллектором или ослабление пружины, которая осуществляет их прижатие.   Если это так, то щетки заменяются. Если с ними все в порядке визуально осматриваются коллектор и статор на предмет выявления обрыва обмотки, а также мультиметром замеряется сопротивление ее обмотки. Если присутствует обрыв, межвитковое замыкание или замыкание на корпус, обмотку необходимо перемотать. Делается это на специальном оборудовании и точно не в домашних условиях. 

Читайте также: Как пользоваться шуруповертом? 5 основных правил

Теперь о том, почему искрит шуруповерт. Искры возникают в месте контакта щеток с коллекторными пластинами.Особенно это характерно для моделей большой мощности — Bosch GSR 6-45 TE и др. 

Возможно искрение будет сопровождаться характерным потрескиванием.  Возникает это явление в 2-х случаях:

  1. Из-за плохого контакта, что связано с износом щеток.
  2. Медленным вращением коллектора из-за большой механической нагрузки — сверлением в бетона с приложением больших усилий и т. д. 

В первом случае необходимо щетки заменить. Во-втором — относиться к шуруповерту более бережно.  

Сильный нагрев корпуса вызывается:

  • нагревом аккумулятора;
  • нагревом в месте контакта АКБ и электродвигателя;
  • искрением в месте контакта щеток и коллектора;
  • большим трением в планетарном редукторе.

Первые три причины мы подробно рассмотрели выше. Последнюю мы рассмотрим, когда будем разбирать механические неисправности.   

Отсутствие какой-либо регулировки объясняется неисправностями:

  1. В системе регулировании оборотов — устраняется заменой переключателя или его полной ревизией с осмотром и чисткой  контактов, проверки работоспособности транзистора. 
  2. В переключателя направления вращения или переключателя режимом работы — сверловка, шуруповерт, ударный режим, устранение неисправности такое же, как и в первом случае.

Читайте также: ТОП-10 лучших производителей шуруповертов какая марка лучше

Неисправности механической части шуруповерта


О том,что с вашим девайсом что-то не в порядке в механике можно догадаться по следующими признакам:

  • При работе возникает посторонний шум, скрежет.
  • Сильная вибрация.
  • Патрон медленно, часто с рывками вращается или периодически  останавливается. 

Причинами наблюдаемых признаков являются:

  1. Износ одного из подшипников коллектора. 
  2. Неисправность планетарного редуктора:
  • износ опорного подшипника или втулки — одна из распространенных причин, почему трещит шуруповерт; в зависимости от модели, на бытовых шуруповертах ставятся втулки, на профессиональных — подшипники;
  • деформация вала;
  • износ зубьев шестерни — коронной, солнечной или одной из сателлитов;
  • излом стопорящего винта одного из сателлитов;
  • засорение конструкции редуктора — одна из причин, почему шуруповерт крутит медленно.

Локализация неисправности производится внимательным прослушиванием при работе. Помогает использование самодельного стетоскопа. Возьмите стальную трубку диаметром 10-15 мм и поочередно прикладывайте к различным частям корпуса шуруповерта. Так легко найти источник шума. 

Все перечисленные неисправности, за исключением загрязнения, устраняются путем замены неисправной детали. Такая операция предполагает наличие определенных навыков и инструмент — плоскогубцы, набор отверток, молоток. зубило, набор гаечных ключей. 

Читайте также:

Как переделать аккумуляторный шуруповерт в сетевой: 3 основных метода

Неисправные детали и узлы можно заказать по интернету или попытаться заказать в какой-нибудь мастерской. Кстати, последний вариант, при хорошем исполнителе, поможет даже улучшить конструкцию шуруповерта. Например, в бытовой модели заменить пластиковый износившийся сателлит на стальной. 

Теперь о патроне шуруповерта, в который вставляется хвостовик сверла, бита или хвостовик насадки. В зависимости от модели инструмента, патрон является или быстрозажимной, как Дніпро-М 1/2″х20 или с ключом, то есть в котором зажим производится при помощи специального инструмента. Самая частая неисправность этого узла — он плохо зажимает сверло, насадку или биту.   Наиболее распространенная причина, почему шуруповерт не зажимает биту — износ конструкции — кулачков и других элементов патрона. В этом случае патрон необходимо менять. запчасти к нему не продаются, разве что попробовать их сделать самостоятельно.

Еще один распространенный случай неисправности патрона  — после работы невозможно вытащить биту. Часто это происходит из-за ее деформации и больших нагрузок. Единственный способ вытащить инструмент — залить патрон керосином или WD-40 и попробовать вытащить плоскогубцами. В крайнем случае, зажать патрон в тиски и попробовать выбить из него застрявшую биту постукиванием по ней молотком.  

Читайте также: Что лучше выбрать — дрель или шуруповерт для дома: 3 критерия выбора

Как видите, существует довольно много причин, почему не работает шуруповерт. Если говорить об электрических неисправностях, то для их обнаружения во многих случаях необходим мультиметр, например, Sturm MM12011, и умение пользоваться им.  

При механических неисправностях ремонт инструмента проще. Но практически всегда необходима покупка новых комплектующих взамен изношенных. Однозначно то, что всегда для ремонта шуруповерта необходимо определенное умение. Поэтому нужно соблюдать правила безопасной и правильной эксплуатации этого инструмента.

Конструкция зарядного устройства от шуруповёрта.

Схема, устройство, ремонт

Без сомнений, электроинструмент значительно облегчает наш труд, а также сокращает время рутинных операций. В ходу сейчас и всевозможные шуруповёрты с автономным питанием.

Рассмотрим устройство, принципиальную схему и ремонт зарядного устройства для аккумуляторов от шуруповёрта фирмы «Интерскол».

Для начала взглянем на принципиальную схему. Она срисована с реальной печатной платы зарядного устройства.

Печатная плата зарядного устройства (CDQ-F06K1).

Силовая часть зарядного устройства состоит из силового трансформатора GS-1415. Мощность его около 25-26 Ватт. Считал по упрощённой формуле, о которой уже говорил здесь.

Пониженное переменное напряжение 18V со вторичной обмотки трансформатора поступает на диодный мост через плавкий предохранитель FU1. Диодный мост состоит из 4 диодов VD1-VD4 типа 1N5408. Каждый из диодов 1N5408 выдерживает прямой ток 3 ампера. Электролитический конденсатор C1 сглаживает пульсации напряжения после диодного моста.

Основа схемы управления – микросхема HCF4060BE, которая является 14-разрядным счётчиком с элементами для задающего генератора. Она управляет биполярным транзистором структуры p-n-p S9012. Транзистор нагружен на электромагнитное реле S3-12A. На микросхеме U1 реализован своеобразный таймер, который включает реле на заданное время заряда – около 60 минут.

При включении зарядника в сеть и подключении аккумулятора контакты реле JDQK1 разомкнуты.

Микросхема HCF4060BE запитывается от стабилитрона VD6 – 1N4742A (12V). Стабилитрон ограничивает напряжение с сетевого выпрямителя до уровня 12 вольт, так как на его выходе около 24 вольт.

Если взглянуть на схему, то не трудно заметить, что до нажатия кнопки «Пуск» микросхема U1 HCF4060BE обесточена – отключена от источника питания. При нажатии кнопки «Пуск» напряжение питания от выпрямителя поступает на стабилитрон 1N4742A через резистор R6.

Далее пониженное и стабилизированное напряжение поступает на 16 вывод микросхемы U1. Микросхема начинает работать, а также открывается транзистор S9012, которым она управляет.

Напряжение питания через открытый транзистор S9012 поступает на обмотку электромагнитного реле JDQK1. Контакты реле замыкаются, и на аккумулятор поступает напряжение питания. Начинается заряд аккумулятора. Диод VD8 (1N4007) шунтирует реле и защищает транзистор S9012 от скачка обратного напряжения, которое образуется при обесточивании обмотки реле.

Диод VD5 (1N5408) защищает аккумулятор от разряда, если вдруг будет отключено сетевое питание.

Что будет после того, когда контакты кнопки «Пуск» разомкнутся? По схеме видно, что при замкнутых контактах электромагнитного реле плюсовое напряжение через диод VD7 (1N4007) поступает на стабилитрон VD6 через гасящий резистор R6. В результате микросхема U1 остаётся подключенной к источнику питания даже после того, как контакты кнопки будут разомкнуты.

Сменный аккумулятор.

Сменный аккумулятор GB1 представляет собой блок, в котором последовательно соединено 12 никель-кадмиевых (Ni-Cd) элементов, каждый по 1,2 вольта.

На принципиальной схеме элементы сменного аккумулятора обведены пунктирной линией.

Суммарное напряжение такого составного аккумулятора составляет 14,4 вольт.

Также в блок аккумуляторов встроен датчик температуры. На схеме он обозначен как SA1. По принципу действия он похож на термовыключатели серии KSD. Маркировка термовыключателя JJD-45 2A. Конструктивно он закреплён на одном из Ni-Cd элементов и плотно прилегает к нему.

Один из выводов термодатчика соединён с минусовым выводом аккумуляторной батареи. Второй вывод подключен к отдельному, третьему разъёму.

Алгоритм работы схемы довольно прост.

При включении в сеть 220V зарядное устройство ни как не проявляет свою работу. Индикаторы (зелёный и красный светодиоды) не светятся. При подключении сменного аккумулятора загорается зелёный светодиод, который свидетельствует о том, что зарядник готов к работе.

При нажатии кнопки «Пуск» электромагнитное реле замыкает свои контакты, и аккумулятор подключается к выходу сетевого выпрямителя, начинается процесс заряда аккумулятора. Загорается красный светодиод, а зелёный гаснет. По истечении 50 – 60 минут, реле размыкает цепь заряда аккумулятора. Загорается светодиод зелёного цвета, а красный гаснет. Зарядка завершена.

После зарядки напряжение на клеммах аккумулятора может достигать 16,8 вольт.

Такой алгоритм работы примитивен и со временем приводит к так называемому «эффекту памяти» у аккумулятора. То есть ёмкость аккумулятора снижается.

Если следовать правильному алгоритму заряда аккумулятора для начала каждый из его элементов нужно разрядить до 1 вольта. Т.е. блок из 12 аккумуляторов нужно разрядить до 12 вольт. В заряднике для шуруповёрта такой режим не реализован.

Вот зарядная характеристика одного Ni-Cd аккумуляторного элемента на 1,2V.

На графике показано, как во время заряда меняется температура элемента (temperature), напряжение на его выводах (voltage) и относительное давление (relative pressure).

Специализированные контроллеры заряда для Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторов, как правило, работают по так называемому методу дельта -ΔV. На рисунке видно, что в конце зарядки элемента происходить уменьшение напряжения на небольшую величину – порядка 10mV (для Ni-Cd) и 4mV (для Ni-MH). По этому изменению напряжения контроллер и определяет, зарядился ли элемент.

Так же во время зарядки происходит контроль температуры элемента с помощью термодатчика. Тут же на графике видно, что температура зарядившегося элемента составляет около 450С.

Вернёмся к схеме зарядного устройства от шуруповёрта. Теперь понятно, что термовыключатель JDD-45 отслеживает температуру аккумуляторного блока и разрывает цепь заряда, когда температура достигнет где-то 450С. Иногда такое происходит раньше того, как сработает таймер на микросхеме HCF4060BE. Такое происходит, когда емкость аккумулятора снизилась из-за «эффекта памяти». При этом полная зарядка такого аккумулятора происходит чуть быстрее, чем за 60 минут.

Как видим из схемотехники, алгоритм заряда не самый оптимальный и со временем приводит к потере электроёмкости аккумулятора. Поэтому для зарядки аккумулятора можно воспользоваться универсальным зарядным устройством, например, таким, как Turnigy Accucell 6.

Возможные неполадки зарядного устройства.

Со временем из-за износа и влажности кнопка SK1 «Пуск» начинает плохо срабатывать, а иногда и вообще отказывает. Понятно, что при неисправности кнопки SK1 мы не сможем подать питание на микросхему U1 и запустить таймер.

Также может иметь место выход из строя стабилитрона VD6 (1N4742A) и микросхемы U1 (HCF4060BE). В таком случае при нажатии кнопки включение зарядки не происходит, индикация отсутствует.

В моей практике был случай, когда стабилитрон пробило, мультиметром он «звонился» как кусок провода. После его замены зарядка стала исправно работать. Для замены подойдёт любой стабилитрон на напряжение стабилизации 12V и мощностью 1 Ватт. Проверить стабилитрон на «пробой» можно также, как и обычный диод. О проверке диодов я уже рассказывал.

После ремонта нужно проверить работу устройства. Нажатием кнопки запускаем зарядку АКБ. Приблизительно через час зарядное устройство должно отключиться (засветится индикатор «Сеть» (зелёный). Вынимаем АКБ и делаем «контрольный» замер напряжения на её клеммах. АКБ должна быть заряженной.

Если же элементы печатной платы исправны и не вызывают подозрения, а включения режима заряда не происходит, то следует проверить термовыключатель SA1 (JDD-45 2A) в аккумуляторном блоке.

Схема достаточно примитивна и не вызывает проблем при диагностике неисправности и ремонте даже у начинающих радиолюбителей.

Главная &raquo Мастерская &raquo Текущая страница

Также Вам будет интересно узнать:

 

Ремонт шуруповертов — HYUNDAI

Ремонт Шуруповертов

Шуруповерт — ручной электрический инструмент для закручивания или выкручивания крепежных элементов винтового типа. Прямое его назначение – работа с шурупами.

Причины поломки шуруповерта

Шуруповерты выходят из строя по традиционным для подобной техники причинам. Это может быть неправильная эксплуатация, попадание инородных тел внутрь шуруповерта, перепады напряжения, отсутствие смазки, несвоевременная чистка.

Шуруповерт не включается

Если однажды вы обнаружили, что шуруповерт не подает признаков жизни, значит, с ним произошло что-то из нижеперечисленного:
•    вышел из строя аккумулятор,
•    не работает кнопка включения,
•    сгорел якорь.

Бывает и так, что шуруповерт начинает жить чересчур активной жизнью и никак не может «успокоиться»:
•    шуруповерт свистит и скрипит во время работы,
•    постукивает зажимной патрон, 
•    не включается реверс,
•    нельзя отрегулировать обороты шуруповерта,
•    двигатель продолжает работать даже после того, как выключен.

Как проверить аккумулятор шуруповерта?

Вначале следует проверить работоспособность аккумуляторной батареи. После разборки проверьте целостность соединений, контактов, проводов, в том числе на предмет окисления.

Для детальной проверки используется мультиметр, а напряжение замеряется на клеммах аккумулятора. На корпусе аккумулятора обычно есть значение выходного напряжения – 12V, 18V. Показания тестера должны строго соответствовать этим значениям. Если они меньше, аккумулятор потихоньку начинает выходить из строя и требует замены.

Аналогично можно прозвонить каждый элемент (если аккумулятор составлен из нескольких батареек). Правда, даже если одна батарейка вышла из строя, менять придется весь комплект.

Кнопка «Пуск» не реагирует на нажатия

Приступая к ремонту кнопки включения, следует иметь минимальные навыки в области обращения с электроникой. Разборка аппарата и механизма должны осуществляться с предельной осторожностью и внимательностью. Иначе можно потерять или повредить хрупкие элементы конструкции.

После вскрытия корпуса желательно схематически зарисовать или сфотографировать расположение всех интересующих элементов, чтобы потом правильно водрузить их на место.

Для начала осматриваем контакты и зачищаем их, если они потемнели. При нажатой кнопке замеряем сопротивление на проводах, которые подходят к ней. Сопротивление исправных проводов будет равно нулю. Если это не так, значит, произошел обрыв и нужно менять провода или механизм включения в сборе.  

Замена сгоревшего якоря и щеток

Если якорь вышел из строя, это потребует замены всего электродвигателя. Будем надеяться, что в вашем случае изношены только щетки двигателя. Аккуратно вскройте корпус, отключите двигатель от кнопки включения и присоедините его к мультиметру при помощи щупов. Если в цепи отсутствует малое сопротивление, скорее всего, щетки износились. Заменить их обычно можно без разборки двигателя, просто вставив новые.

Двигатель запускается и тут же выключается

С 90%-ной вероятностью можно предположить, что это вышел из строя редуктор. Вероятно, в этом виноват штифт, который крепится к сателлиту. В этом случае меняется редуктор в сборе, особенно если сточены зубцы шестеренок.

Почему свистит шуруповерт?

Если шуруповерт начал издавать нехарактерный свист, который идет из недр мотора, значит, наметилась одна или несколько неполадок. Либо отвалился магнит мотора, либо подшипник скольжения ротора забился грязью или пылью. Если магнит цел, то его можно приклеить на место суперклеем. Если раскололся – заменить на новый. Грязный подшипник и участок вокруг него нужно тщательно вычистить.

Стучит патрон шуруповерта

При долгой и непрерывной работе шуруповерта происходит искривление вала, который связан с редуктором, вследствие чрезмерных нагрузок и нажима на инструмент. Патрон наворачивается на вал и провоцирует сильные удары. Вначале повреждается опорная втулка или подшипник, а затем вал. Желательно не доводить до повреждения последнего, давать инструменту отдых и своевременно менять втулку или подшипники.

Не срабатывает реверс (задний ход)

Если в шуруповерте отсутствует реверсный ход, проще всего заменить переключатель в сборе. В остальном ремонт реверса аналогичен восстановлению кнопки включения. Главное, проверить контакты, протереть их и зачистить.

В шуруповерте не регулируются обороты

После ремонта кнопки питания шуруповерта возможны проблемы с регулировкой оборотов. То есть, при плавном нажатии на кнопку обороты не увеличиваются, а устройство реагирует только на полное нажатие «до конца», при этом головка вращается только в определенном диапазоне.

Видимо, нарушилась схема регулировки оборотов, в этом случае выключатель меняется в сборе. С этой проблемой схожа непрерывная работа двигателя после отпускания кнопки включения. В этом случае кнопка меняется целиком.

 

Вернуться на главную сервисного центра.

на 12, 14 или 18 вольт, схема, импульсный или трансформаторный

Автор Акум Эксперт На чтение 14 мин. Просмотров 15.8k. Опубликовано


Автономный электроинструмент — это, конечно, очень удобно. Но, во-первых, аккумулятора обычно не хватает для проведения всех работ, во-вторых, при выходе батареи из строя приходится покупать новую, цена которой составляет 80 % от цены того же шуруповёрта. В этой статье мы изготовим сетевой блок питания для аккумуляторного шуруповёрта, который выручит в обоих случаях — ведь нередко на месте проведения работ есть розетка.

Общие сведения о питании и мощности шуруповёртов

Сначала рассмотрим электрическую составляющую аккумуляторного шуруповёрта. Инструмент представляет собой низковольтный двигатель постоянного тока с редуктором, который получает питание от аккумулятора. Обороты патрона регулируются при помощи планетарной системы редуктора и электронного ШИМ-узла, совмещённого с кнопкой включения. В зависимости от класса и мощности инструмента, он может питаться напряжением 12 В, 14 В или 18 В.

Один из вариантов электрической схемы шуруповёрта 

В качестве батареи питания используется набор никель-кадмиевых или литиевых аккумуляторов. Последние дороже, но с лучшими характеристиками при небольших габаритах. Что касается потребляемого от батареи тока, он зависит от мощности применяемого двигателя и может достигать 7–10 А для простых бытовых моделей и 30–40 А — для профессиональных.

Мнение эксперта

Алексей Бартош

Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.

Задать вопрос

Ток, потребляемый шуруповёртом, конечно, непостоянный и зависит от нагрузки. В момент пуска и при затягивании шурупа он максимален, на холостом ходу и лёгком вворачивании может уменьшаться в разы.

Использование светодиодного драйвера

Для 12-вольтового инструмента такой драйвер — самый простой вариант, хотя и не самый дешёвый. Единственное условие — мощность драйвера должна быть на 10–15 % больше мощности инструмента. В противном случае блок питания выйдет в защиту уже при пуске инструмента, а если запустит его, то не позволит развить достаточную мощность для затягивания шурупа.

Если, к примеру, 12-вольтовый шуруповёрт потребляет ток в 10 А, то мощность блока питания должна быть хотя бы 130 Вт. Для 30-амперного инструмента понадобится уже 400-ваттный блок питания. Найти такой прибор, конечно, не проблема, но стоимость его может превышать стоимость самого шуруповёрта.

Драйвер для светодиодной ленты самый простой, но не самый дешёвый 

Как переделать шуруповёрт под такой блок питания? Если штатная батарея выходит из строя, то мы её просто разбираем, вынимаем аккумуляторы, а к клеммам подачи напряжения на инструмент припаиваем провода, подключенные к выходным зажимам драйвера, обязательно соблюдая полярность. Сам драйвер подключаем к сети через входные клеммы — и переделка окончена. Вставляем «батарею» в шуруповёрт — и пользуемся.

Если аккумулятор исправен, то его, конечно, разрушать не надо. Просто разбираем шуруповёрт и подпаиваем колодку питания к питающим клеммам самого инструмента. Колодку, естественно, выводим наружу, провод питания оснащаем ответной частью разъёма. Соединили разъём — работаем от сети. Отключили БП, установили батарею — и у нас автономный инструмент.

Разъём поможет удобно хранить и транспортировать шуруповёрт с сетевым питанием и оперативно отключить БП для штатного режима работы от АКБ

Важно! 10 А — приличный ток, поэтому сечение проводов должно быть достаточно большим, а их длина как можно меньше (в разумных пределах). В противном случае на питающих проводах будет большое падение напряжения, и шуруповёрт не разовьёт нужную мощность.

Переделка электронного трансформатора

Неплохой и достаточно компактный блок питания можно сделать из так называемого электронного трансформатора (ЭТ), предназначенного для питания низковольтных галогенных ламп.

Электронный трансформатор для питания 12-вольтовых галогенных ламп

Но чтобы использовать трансформатор совместно с шуруповёртом, его (блок) необходимо доработать. Взглянем на классическую схему простейшего ЭТ.

Электрическая схема электронного трансформатора

Это простейший импульсный понижающий источник питания, собранный по двухтактной схеме. Выходное напряжение снимается со вторичной обмотки выходного трансформатора. Схема, приведённая на рисунке, конечно, не единственная. Есть приборы проще, есть сложнее. Есть со стабилизацией выходного напряжения, системой плавного пуска и защитой от короткого замыкания. Но то, что нас интересует, является неизменной частью любого электронного трансформатора. Так, в чем трудность?

Проблема заключается в том, что выходное напряжение подобных БП переменное с частотой десятки килогерц, да ещё и промодулированное частотой 50 Гц. Оно годится для питания ламп накаливания, но не подходит для шуруповёрта. Значит, его нужно выпрямить и сгладить. Для этого используем диод VD1 и два сглаживающих конденсатора — С1 и С2, подключив их по схеме, приведённой ниже.

Схема доработанного электронного трансформатора

Лампа Н1 служит нагрузочной, когда шуруповёрт отключён. Она необходима для старта преобразователя — без нагрузки он просто не запустится. Высоковольтный электролитический конденсатор можно взять из БП для компьютера или любого другого устройства, скажем, из телевизора с импульсным блоком питания. Он находится в корпусе электронного трансформатора. Диод и конденсатор помещают в корпус инструмента, а лампу устанавливают так, чтобы она ещё и рабочее место освещала — убила, как говорится, сразу двух зайцев. Такая лампа будет много удобнее штатной подсветки, которая включается только вместе с инструментом. Вслепую целишься в темноте, потом запускаешь шуруповёрт и смотришь, куда попал.

Диод КД2960 представляет собой быстродействующий выпрямительный диод, рассчитанный на ток 20 А и выдерживающий обратное напряжение 1200 В. Его зарубежный аналог — 20ETS12. Заменить этот диод обычным выпрямительным не получится — у него слишком низкое быстродействие, и на частоте в десятки килогерц он будет больше греться, чем выпрямлять.

Но замена есть. Вполне подходит диод Шоттки, выдерживающий ток 15–20 А и обратное напряжение не ниже 25 В. Найти такие диоды можно в блоках питания ПК. Там они служат для этих же целей. Диод, конечно, нужно поставить на теплоотвод.

Лампочка миниатюрная. Её можно найти в советских новогодних гирляндах или использовать две на 6,3 В, включённые последовательно. Собираем выпрямитель, размещаем его в корпусе инструмента, выводим через проделанное отверстие провода, подпаиваем одну часть разъёма. Вторую подпаиваем к проводам от трансформатора — и доработка закончена. Поскольку напряжение на выходе электронного трансформатора переменное, полярность подключения проводов от ЭТ к выпрямителю можно не соблюдать.

Как указывалось выше, существуют трансформаторы, обеспечивающие плавный пуск галогенных ламп. Подойдут ли они нам? Вполне. Как только мы подключим ЭТ к сети, он запустится и в течение 1–3 секунд выйдет на рабочий режим — это будет хорошо заметно по плавному разгоранию лампы Н1. После этого инструментом можно пользоваться без проблем.

Мнение эксперта

Алексей Бартош

Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.

Задать вопрос

Важно! Выбирая электронный трансформатор без защиты от перегрузки, необходимо обеспечить запас его мощности в 30–40 %. В противном случае блок либо не будет «тянуть» инструмент, либо (что более вероятно) просто сгорит.

Другие варианты импульсных блоков питания

Какие ещё есть варианты питания 12-вольтового шуруповёрта? Первое, что приходит на ум, — . Прелесть решения заключается в том, что, в отличие от предложенных драйверов и электронных трансформаторов, подобные блоки питания могут быть и на 15, и на 19 В. То есть подобрав соответствующий БП, можно питать им инструмент на 14 и 18 В.

К сожалению, такой вариант работать не будет, поскольку блоки питания от ноутбука не смогут обеспечить необходимым током даже самый простой и маломощный шуруповёрт. Максимум, что можно от них получить, — 4–5 А. Десятиамперных БП этого типа просто не существует.

Этот достаточно мощный БП для 19-вольтового ноутбука выдаст ток не более 4,75 А 

Использование универсальных БП

Какие у нас ещё есть варианты? Можно использовать для питания шуруповёрта так называемые универсальные блоки питания. На фото, приведённом ниже, БП выдает сразу несколько напряжений и подходит для питания как 12-вольтового, так и 18-вольтового инструмента мощностью до 120 Ватт.

 

Мощный универсальный импульсный блок питания

Но тут опять всё упирается в цену. Стоимость такого БП окажется выше цены на сам инструмент, а вдобавок мы получаем за эти деньги кучу переходников, которые будут валяться без дела.

Самодельный блок питания для шуруповёрта

Если мы имеем знания по электронике, то сможем собрать импульсный блок питания для шуруповёрта своими руками — соответствующих схем много. В качестве примера рассмотрим относительно простую конструкцию.

Схема самодельного импульсного блока питания для шуруповёрта

Как она работает? Сетевое напряжение выпрямляется диодным мостом, собранным на диодах VD1–VD4, сглаживается конденсатором С1 и поступает на мощный двухтактный автогенератор, собранный на полевых транзисторах VT2, VT3 и трансформаторе Т1, обеспечивающим вместе с обмоткой 2 трансформатора Т2 автогенератору положительную обратную связь.

Цепь, собранная на транзисторе VT1, обеспечивает начальный запуск генератора и после этого в процессе не участвует — её блокирует диод VD8. Нагрузкой автогенератора служит понижающий трансформатор Т2. Пониженное напряжение с его обмотки 3 выпрямляется мостом VD7, сглаживается конденсатором С5 и подаётся на инструмент. Ёмкость конденсатора выбрана достаточно большая для обеспечения высокого пускового тока шуруповёрта.

Т1 намотан на ферритовом кольце типоразмера 12х8х3. Все обмотки одинаковы и имеют по 20 витков провода ПЭВ 0.33. Т2 намотан на кольце 40х25х11. Обмотка 1 имеет 100 витков провода ПЭВ 0. 54. Обмотка 2 — 9 витков провода ПЭВ 0.33, обмотка 3 — 13 витков провода ПЭВ 0.96. Феррит бывает марки 1000НМ, 2000НМ или 3000НМ. Диодный мост VD4 можно собрать на четырёх быстродействующих диодах, выдерживающих ток 10 А. Транзисторы VT2 и VT3 необходимо установить на радиаторы.

Полезно! Предлагаемый блок питания рассчитан на выходное напряжение 18 В. Если необходимо получить другое напряжение, достаточно изменить количество витков обмотки 3 трансформатора Т2.

Использование БП от компьютера

Ну и закончим разговор об импульсных блоках питания для работы с шуруповёртом 12 В. Да, он будет великоват, но зато купить такой блок, конечно, БУ можно недорого, а переделка очень проста. Правда, питать он сможет только 12-вольтовый инструмент. При желании, конечно, можно переделать БП компьютера и на 18 В, но переделка достаточно сложна и потребует глубоких знаний в электронике. Перед покупкой БП смотрим, выдаст ли он необходимый нам ток по шине 12 В. (Все выдаваемые им токи указаны прямо на корпусе).

Этот БП в состоянии выдать 11 А по 12-вольтовой шине, 1 и 13 А — по шине 2

Как видим на фото, выдаст и даже с запасом — если соединить шины параллельно, можно получить ток в 24 А. Можно было бы взять устройство и слабее, но что есть, то есть. Вскрываем прибор, вынимаем плату и выпаиваем все , оставив лишь зелёный (включение БП), два чёрных, два жёлтых (шина 1+12 В) и красный (+5 В).

Такой пучок проводов нам просто не нужен, лишние выпаиваем

Полезно! Если мы хотим увеличить мощность, соединив 12-вольтовые шины параллельно, то оставляем и два жёлто-чёрных провода — шина 2 + 12 В.

Блок питания с выпаянными лишними проводами

Соединяем чёрный с чёрным, жёлтый с жёлтым. По два мы оставили для увеличения общего их сечения и меньшего падения напряжения. Теперь зелёный впаиваем на место любого из выпаянных чёрных. Этим мы дадим команду на безусловное включение блока питания при подаче на него сетевого напряжения.

Остался красный. Зачем он нужен? Дело в том, что некоторые БП контролируют наличие нагрузки на шине +5 В. Без нагрузки они просто сразу выходят в защиту. Итак, подключаем наш доработанный источник к сети и измеряем напряжение между чёрными и жёлтыми проводами. Есть 12 В?

Подключаем к этим же проводам автомобильную лампочку. Напряжение пропало? Блоку питания нужна базовая нагрузка. Между чёрными и красным проводами подключаем небольшую нагрузку — ту же 12-вольтовую лампочку от автомобильных габаритов. Если БП не отключается, то нагрузка не нужна, и красный провод можно выпаять. Осталось собрать БП, а к чёрным и жёлтым проводам припаять колодку — к ней будет подключаться инструмент. Чёрный провод будет минусом, жёлтый — плюсом питания.

Мнение эксперта

Алексей Бартош

Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.

Задать вопрос

Важно! Разъём для подключения инструмента необходимо использовать с ключом, исключающим неправильное подключение и переполюсовку. В противном случае мы просто выведем шуруповёрт из строя, подав на электронный регулятор скорости вращения напряжение обратной полярности.

В этой конструкции для подключения шуруповёрта используется встроенное в БП гнездо, служившее ранее для питания монитора

Вот и всё, подключаем шуруповёрт к БП, включаем шнур питания источника в сеть, щёлкаем выключателем (если он есть) и работаем.

Если такого выключателя нет, то блок питания запустится сразу после подключения к розетке 

Схема трансформаторного блока питания шуруповёрта

Напоследок сделаем своими руками трансформаторный блок питания для шуруповёрта 12, 14 или 18 В. Такой источник, конечно, будет достаточно громоздким, но прелесть конструкции заключается в её простоте. С повторением схемы справится и начинающий радиотехник, имеющий лишь общие знания по электротехнике.

Для этого самодельного блока питания понадобится трансформатор, способный выдать необходимый нам ток при напряжении 12–13 В (для 12-вольтового инструмента), 14–16 В (для 14-вольтового) или 18–20 В для 18-вольтового инструмента. Ещё придётся найти 4 мощных выпрямительных диода и несколько электролитических конденсаторов.

Если у нас шуруповёрт на 12 вольт, потребляющий ток до 10 А (большинство бытовых), то можно взять унифицированный анодно-накальный трансформатор ТАН-138-127/220-50 (ТАН-138 220-50), имеющий 2 обмотки по 6,3 В при токе 10 А. Весит он, правда, более 6 кг.

Обмотка

Напряжение, В

Номинальный ток, А

1–2, 4–5

110

3,9/2,3

2–3, 5–6

7

3,9/2,3

7–8

355

0,285

16–17

355

0,285

9–10

200

0,25

18–19

200

0,25

11–12

25

0,285

20–21

25

0,285

13–14 (15)

5 (6,3)

10

22–23 (24)

5 (6,3)

10

Назначение выводов обмоток унифицированного трансформатора ТАН-138-127/220-50

Ещё один вариант — накальный трансформатор ТН-61-127/220-50 (ТН-61 220-50). Он сможет обеспечить ток 8 А при напряжении 12,6 В (две обмотки) или 18,9 В (3 обмотки). Весит он хоть и поменьше, но тоже немало — 3 кг.

Обмотка

Напряжение, В

Номинальный ток, А

1–1а, 4–4а

3,2

1,66/0,95

1–1б, 4–4б

6,3

1,66/0,95

1–2, 4–5

110

1,66/0.95

1–3, 4–6

127

1,66/0,95

4–8

6,3

6,1

9–10

6,3

8

11–12 (13)

5 (6,3)

8

14–15 (16)

5 (6,3)

8

Назначение выводов обмоток унифицированного трансформатора ТН-61-127/220-50

Если мы обладаем соответствующими знаниями и навыками, то для изготовления БП можно использовать любой разборный сетевой трансформатор мощностью 200–250 Вт. Разбираем, сматываем все вторичные обмотки, оставив лишь сетевую, и вместо них наматываем одну вторичную на нужные напряжение и ток.

Если в нашем распоряжении есть трансформатор с тороидальным сердечником, то лучше предпочесть его. Перематывать сложнее, но, во-первых, его не нужно разбирать, значит, не будет проблем с гудением после сборки. Во-вторых, габариты такого трансформатора при той же мощности намного меньше.

При желании в магазине можно найти и готовый трансформатор на нужные напряжение и ток

Какие нужны диоды? Подойдут любые выпрямительные, выдерживающие ток 10–20 А и обратное напряжение не ниже 30–40 В. Конденсаторы электролитические на напряжение не ниже 25 В (для 12-вольтового блока питания) и один бумажный неполярный с ёмкостью 1 мкФ на рабочее напряжение не ниже 400 В. Впрочем, без последнего можно обойтись. А теперь взглянем на схему.

Схема трансформаторного блока питания для шуруповёрта

Сетевое напряжение поступает на трансформатор Tr1, понижается до необходимой величины, выпрямляется диодным мостом VD1–VD4 и по проводам подаётся на инструмент, в рукоять или отсек, из которого удалены неисправные аккумуляторы, установлены конденсаторы С3–С5. Они являются накопителями энергии и обеспечивают высокий пусковой ток во время включения шуруповёрта.

Конденсатор С1, включённый параллельно сетевой обмотке трансформатора, уменьшает реактивную составляющую индуктивной нагрузки (трансформатора) и несколько увеличивает КПД устройства. Как указывалось выше, без него можно обойтись. Собирая прибор, не забываем установить диоды на радиаторы, электрически не соединённые друг с другом. Если радиатор общий (к примеру, металлический корпус или шасси блока питания), то диоды на него устанавливаем через слюдяные изолирующие прокладки.

Важно! Соединяя блок питания и шуруповёрт, следует строго соблюдать полярность. В противном случае конденсаторы С3–С4 просто взорвутся, а электронный регулятор оборотов инструмента выйдет из строя. Здесь удобно использовать разъёмы с ключами, не допускающими неправильное соединение вилки с розеткой.

Вот мы и выяснили, как запитать аккумуляторный шуруповёрт от сети. Теперь сможем подобрать подходящий для этих целей блок питания или изготовить его самостоятельно.


Обзор компактного и недорогого шуруповерта Deko GCD12DU3 с хорошей энергоэффективностью

Интересный факт: производитель позиционирует этот инструмент как шуруповерт для… женщин. Но позвольте, это же беспардонный сексизм! Впрочем, есть в таком позиционировании здравое зерно: вес шуруповерта вместе с аккумулятором не достигает и килограмма, то есть женщинам с ним будет управляться комфортно.

Характеристики

Производитель Deko
Модель GCD12DU3
Тип устройства ручная дрель-шуруповерт со съемным аккумулятором
Страна производства Китай
Гарантия 1 год
Тип двигателя постоянного тока с угольными щетками
Тип патрона, диаметр быстрозажимной двухмуфтовый, 10 мм
Механизм реверса есть
Функция удара нет
Скорость 2 скорости от 400 до 1500 об/мин на холостом ходу
Крутящий момент
  • 32 Н·м (по паспорту, максимальный)
  • 6,87 Н·м (измерено, мягкий)
Встроенная подсветка один белый светодиод
Габариты, масса (с аккумулятором) 190×180×50 мм, 0,935 кг
Аккумулятор
Тип сменный литий-ионный
Напряжение 12 В
Емкость 1500 мА·ч
Время зарядки около 3 часов
Эффективность, время работы (измерено) 30 минут работы средней интенсивности, 210 саморезов 50×3,5
Стоимость
Розничные предложения

Параметры, поддающиеся диагностике, непременно будут измерены в процессе тестирования. Мы попытаемся оценить емкость батареи, показав объем работы, который можно произвести. Также измерим крутящий момент шуруповерта: каков он в действительности, соответствует ли он паспортным значениям? Не забудем и о сравнении с другими шуруповертами. Ведь это, наверное, самое интересное.

Комплектация

Шуруповерт поставляется в небольшой плоской коробке, на которой напечатаны его полные технические характеристики. Ну, почти полные: не хватает сведений о емкости аккумулятора.

Комплектность прибора — это сбывшаяся мечта минималиста: шуруповерт с батареей, сетевой адаптер питания для зарядки аккумулятора и инструкция по эксплуатации.

На первый взгляд

Прочный пластик корпуса удачно сочетается с накладками из жесткой резины. Резина такая жесткая, что от пластмассы ее почти не отличишь. Однако благодаря этому покрытию инструмент прочно сидит в руке, как в незащищенной, так и с перчатками любого типа: тканевыми, спилковыми, обливными или нескользящими с резиновыми точками. К тому же резина эта оказалась еще и липкой: если шуруповерт некоторое время полежит на ткани или бумаге, то взять его в руку можно будет только вместе с этой тканью или бумагой. Вывод: материалы для корпуса подобраны идеально. То, что надо.

Дизайн a la Transformers давным-давно и прочно укрепился в сфере бытовой электрики и электроники: рубленые агрессивные формы и множество фальш-элементов, которые имитируют накладные панели, силовые элементы и даже органы управления. Эти оформительские творения не только играют развлекательную роль, но и препятствуют выскальзыванию инструмента из рук. Но еще они неплохо собирают пыль и грязь.

При внимательном разглядывании корпуса шуруповерта заметны огрехи изготовления деталей: кое-где имеются неточности отливки, но эти недостатки настолько незначительны, что обращать на них внимание попросту несерьезно. Не Lamborghini же выбираем. Главное — качество сборки, а оно на высоте. Никаких скрипов и люфта, инструмент ощущается как цельная увесистая деталь.

Отдельное сердечное спасибо хочется сказать за яркий окрас инструмента. Жалящие оранжевые вставки дают узор, который не встречается в природе. Благодаря этому шуруповерт всегда отыщешь в тени и на свету, в опилках и обрезках, в куче опавших листьев или даже в груде других инструментов (рубанков, фенов, утюжков, перфораторов, депиляторов).

Инструкция

Прилагаемая инструкция хоть и краткая, но довольно толковая, а это нынче большущая редкость. В ней не только перечисляются обязательные сертификаты и прочие скучные вещи, но и описывается конструкция инструмента, и даже приводятся практические советы, способы и основные приемы работы с шуруповертом, что совсем нехарактерно для нынешних скупых руководств.

Управление

Регулировка крутящего момента шуруповерта, когда срабатывает «трещотка» муфты, производится стандартно, поворотным кольцом с 18 положениями. На кольце напечатаны только четные цифры ряда. На нечетные не хватило места (ну не краски же).

Ползунок переключателя скоростей расположен наверху, сдвигается он при значительном усилии, издавая яркий щелчок. Выдавленные в оранжевом пластике цифры 1 и 2 практически невидимы, но это можно исправить: достаточно замазать их каким-нибудь лаком для ногтей, который наверняка отыщется у обладательницы шуруповерта.

Переключатель реверса имеет три положения: вращение шпинделя по часовой, нейтраль и вращение против часовой. Среднее (нейтральное) положение переключателя блокирует спусковой крючок (главный выключатель), препятствуя его нажатию. Этот выключатель имеет тугой 8-миллиметровый ход с плавной регулировкой скорости вращения шпинделя.

Светодиодный фонарик, встроенный в корпус, достаточно ярко освещает нижнюю часть рабочей области, а за счет рассеяния света неплохо освещается и зона сверления. Рядом с фонариком находятся три светодиода: красный, желтый и зеленый. Они, как нетрудно догадаться, информируют об оставшемся заряде аккумуляторной батареи. Точнее, должны информировать. На деле все оказалось гораздо интереснее, но об этом позже.

Автоматическая блокировка шпинделя отсутствует, поэтому применен двухмуфтовый патрон. Это означает, что при установке биты или сверла потребуются две руки: первая удерживает заднюю муфту, а второй рукой закручивается передняя. Конечно, это не так удобно, как с блокировкой и быстрозажимным одномуфтовым патроном, но за такую цену можно и потерпеть.

Патрон крепится к шпинделю болтом с левой резьбой (то есть откручивать его нужно по часовой стрелке, а не против), крестовую шляпку болта внутри патрона можно разглядеть на предыдущем фото. Крест — это не очень хорошо, такую насечку легко сорвать, после чего поменять патрон будет почти невозможно.

Наконец, десерт. Аккумулятор. Благодаря миниатюрной батарее, которая умещается в рукоятке, этот инструмент сумеет удержать даже ребенок. Вес аккумулятора — всего лишь 178 г, сравните его с весом стандартной никель-кадмиевой батареи обычного шуруповерта, 500-700 г.

Емкость батареи составляет 1500 мА·ч. Много это или мало? Увидим (нас ожидает сюрприз). Зарядить аккумулятор можно, вынув его из рукояти и подсоединив штекер адаптера к соответствующему разъему, который расположен в верхней части корпуса батареи. Здесь, на верхнем торце аккумулятора, находятся два светодиодных индикатора: красный светится в процессе зарядки, а светящийся зеленый сигнализирует о полном заряде батареи.

Эксплуатация

Под эксплуатацией прибора понимается его повседневное использование. А удобство эксплуатации — это совокупность таких факторов, как эргономичность, надежность и эффективность. Об эргономике мы уже рассказали: стандартная пистолетная конструкция шуруповерта вкупе с качественными материалами устроит любого пользователя. А малый вес инструмента устроит женщину и даже ребенка. Что еще?

Надежность? Увы, судить о надежности прибора можно, только если имеешь машину времени, а у нас ее нет. Вместо фантастических материй приведем несколько практических советов.

Например, режим работы шуруповерта всегда должен соответствовать поставленной цели. Если предполагается сверление, то следует переключиться на 2-ю скорость с обязательным поворотом трещоточного кольца в режим сверла.

Если планируется работа с саморезами, то следует выбирать 1-ю скорость, а чтобы не сорвать шляпки крепежа и не утопить его в древесине, кольцо крутящего момента нужно перевести в положение от 1 до 18 в зависимости от длины/толщины самореза и плотности материала.

Уход

Шуруповерт — простейший инструмент, но и он требует внимания. Необходимо следить за чистотой патрона, очищать его от песка или влаги. не допускать хранение шуруповерта во влажном и/или неотапливаемом помещении, во время хранения обязательно переводить переключатель реверса в нейтральное (среднее) положение. Также важно подзаряжать батарею.

Наши измерения

Какие факторы важны для шуруповерта, какие измерения помогут составить впечатление о таком типе инструмента? Во-первых, мощность. Во-вторых, расход энергии во время работы. Немаловажен и такой показатель, как длительность зарядки батареи. Попробуем получить ответы на эти вопросы.

Крутящий момент

В случае с шуруповертом единственная производная от его мощности — это крутящий момент. Сила, с которой вращается шпиндель с патроном. Этот параметр, без сомнения, ключевой для такого типа оборудования. Чем выше крутящий момент, тем лучше — и тем выше вероятность того, что вам удастся вогнать длинный саморез в дерево по самую шляпку.

Производитель честно указывает максимальный крутящий момент (rated torque) рассматриваемого шуруповерта: 32 Н·м (ньютон-метра). Но честно ли?

Читатель будет удивлен и даже, наверное, преисполнится негодованием, но вот факт: в нынешней системе сертификации товаров, в частности такого оборудования, как дрели/шуруповерты, нет места измерению крутящего момента. Примите это как данность. Согласно действующим ГОСТам, товар сертифицируется преимущественно по показателям безопасности. Думается, именно по этой причине, в угоду регистрирующим органам, помешанным на безопасности, сейчас нетрудно купить, например, сварочный аппарат-инвертор, который укомплектован кабелями длиной 1,5 (полтора!) метра (это личная практика автора). Ну а что, безопасно же? Да. Но неудобно! Тоже да. Но это уже проблемы не наши, а ваши, то есть покупателя.

При этом ключевые параметры, определяющие эксплуатационные характеристики оборудования, часто остаются за кадром. Точнее, на совести производителя. Который — так получается по логике сертифицирующих органов — может невозбранно печатать абсолютно любые характеристики, взяв цифры, как говорится, «от балды». В итоге так оно и происходит: блоки питания вместо 1 ампера выдают 0,5, а реальная мощность блендера едва дотягивает до 400 Вт вместо указанных 800. Ну а почему не соврать, кто проверит? Отсюда и непредвзятый интерес: насколько крутящий момент нашего шуруповерта соответствует заявленным значениям?

Но как его измерить? Поиск по словосочетанию «измерение крутящего момента» первым делом дает ссылки на специализированные стендовые устройства, которые называются тензометрическими станциями. Однако приобретение столь дорогостоящего оборудования для тестирования одного шуруповерта было признано нецелесообразным: вот когда протестируем сотню-другую…

Быть может, использовать динамометрический ключ? Нет, тоже не подходит: у него фиксированные неподходящие интервалы и слишком большая дискретность, да и с точностью наверняка не все гладко. Требуется инструмент поточнее. Придется обустраивать стенд своими руками.

Изобретать его сегодня нет необходимости: все, что не касается холодного термояда и межзвездных путешествий, давным-давно придумано и выложено в общий доступ. А поскольку все гениальное — просто, то к подобной конструкции придет любой, имеющий хотя бы воспоминания об инженерном образовании. Требуется прочная рама, электронные весы-безмен и… и всё.

Расшифруем это банальное сооружение. Главный элемент здесь — это рычаг (зеленого цвета), на ось которого передается вращение муфты шуруповерта. Другим концом рычаг давит на крюк безмена, который и показывает нужные нам значения. В следующем окошке модельку стенда можно разглядеть подробнее и даже покрутить в разные стороны.

Теперь подкрепим практику теорией.

Крутящий момент в 1 Н·м — это момент, который создает сила 1 ньютон, приложенная к плечу длиной 1 метр. Проще говоря, если на один конец рычага длиной 1 метр прикрепить груз весом 1 килограмм, то на другом конце рычага мы получим момент в 9,81 Н·м. Почему не 10? Очень просто: тут вмешивается сила тяжести m·g. В нашем случае m равняется одному килограмму, а g — это гравитационная константа, которая равна 9,81. Но рычаг длиной в метр нас не устраивает, хочется что-то менее грандиозное. Выход прост: рычаг нужно уменьшить в 9,81 раза. В таком случае вес в 1 кг, приложенный к концу плеча, на другом его конце создаст момент, близкий к 1 Н·м. Поэтому на схеме, приведенной выше, рычаг (плечо зеленого цвета) имеет нужную длину, 10,2 см. Но, разумеется, не от края до края, а от центра оси до центра отверстия, в которое продевается крюк безмена.

Сваренная конструкция в реальной жизни выглядит не так нарядно, как на рендере, но свою роль выполнить должна.

Конечно, абсолютной точности достичь не получится, какие-то погрешности обязательно появятся (но мы о них не узнаем). Взять хотя бы силу трения, возникающую при вращении оси рычага в пазах двух стоек. Но погрешности эти пренебрежимо малы, они измеряются жалкими процентами, если не долями процента. Тут гораздо важнее правдивость электронных весов, но и в ней сомневаться нет причин.

Наконец, важен режим работы тестируемого шуруповерта: очевидно, что измерения нужно производить в режиме сверления, чтобы исключить срабатывание «трещотки» муфты, или, по-научному, регулятора силы момента, конструкция которого напоминает устройство динамометрического ключа. Что касается скорости, то мы будем использовать самую низкую, первую. Дело в том, что вторая скорость, предназначенная для сверления, дает наибольший максимальный момент, который правильнее называть ударным. Он длится менее половины секунды, и измерить его в наших условиях не представляется возможным.

После нескольких неудачных попыток и двух поломанных безменов (нельзя подавать на весы ударный момент!) наконец-то был найден оптимальный способ измерения крутящего момента на нашем стенде. Вот они, простые приемы: включить режим сверления на 1-й скорости и, крепко прижав рукоять к поперечине стенда (она специально для этого и предназначена), плавно нажать включатель и удерживать его в нажатом состоянии несколько секунд, пока шуруповерт не сбросит мощность. За постоянно меняющимися значениями электронных весов следить бесполезно, тут поможет только видеокамера, снимающая с высокой частотой кадров. Впоследствии, при изучении снятого видео, нетрудно отыскать кадр, в котором запечатлено максимальное значение. Вот оно.

Результат — 6,87 Н·м. Сравним с паспортными значениями: 32 Н·м. Обман? Ничуть. Мы уже говорили, что производитель, скорее всего, показывает максимальный, ударный момент, который следует за резким нажатием включателя на полную скорость. Измерить его в бытовых условиях невозможно. Да и нужно ли? Ведь саморезы мы вворачиваем в дерево или металл совсем не с помощью ударного момента, который длится 0,2-0,5 секунды. Мы вворачиваем саморез исключительно благодаря длительному, мягкому моменту. Той силе, с которой муфта продолжает вращаться под нагрузкой.

Много это или мало — 6,87 Н·м? Не ответить, пока не сравним с другими шуруповертами. В качестве второго испытуемого был взят рабочий инструмент автора — почти новый, узнаваемого черно-зеленого бренда (это Makita). А для полноты картины у соседа был на полчасика выклянчен его потертый шуруповерт бренда Союз с полностью заряженной батареей. И вот настало время удивительных историй.

Makita, 30 Н·м по паспортуСоюз, 24 Н·м по паспорту

Похоже, что каждый производитель указывает крутящий момент не просто «от балды», а «от балды и с потолка». Так, рассматриваемый шуруповерт Deko по паспорту дает 32 Н·м, а по измерениям — 6,8 Н·м. Makita в паспорте показывает 30 Н·м, а на практике — 8,6 Н·м. Наконец, скромняга Союз говорит о 24 Н·м, которые в результате измерений превратились в 13,8 Н·м. Ну как так-то? Получается, Deko — самый хвастливый шуруповерт из всей троицы.

Но как же эти измеренные ньютон-метры проявляются на практике? А вот как: при использовании Makita с ее измеренными 8,6 Н·м при вворачивании кровельных саморезов в металл есть высокий риск сорвать шляпку самореза, поскольку такая операция производится в режиме сверления, ведь кровельный саморез — это, по сути, сверло с резьбой.

Знакомый автору владелец чрезвычайно мощного шуруповерта Союз неоднократно жаловался на срыв шляпок в режиме сверления. А вот с нашим шуруповертом Deko шляпки кровельных саморезов наверняка останутся целыми. Если, конечно, не подавать на второй скорости ударный момент на шляпку самореза, который уже ввернут в металл.

Самый ненаучный тест

Следующий тест — самый ненаучный из всех, какие только можно придумать. При этом он, как ни парадоксально, самый наглядный и практический. Правда, довольно трудоемкий. Тест призван ответить на вопрос: какой объем работы можно выполнить этим шуруповертом? В чем его измерить и как добиться повторяемости?

Очевидно, что шуруповерты чаще всего используются не для взбивания омлета, а для завинчивания или отвинчивания чего-либо. Хотя с омлетом тоже вариант. Но нам интересны саморезы, которые мы и станем вворачивать в дерево — сосну обыкновенную (она так называется, сосна обыкновенная) с влажностью около 20%. Влажность деревяшки мы измерили самостоятельно, это нетрудно сделать, зная вес куска дерева и его объем. Вес нужно поделить на объем, после чего обратиться к таблице удельных весов разных пород дерева разной влажности.

Эта информация дана лишь для обеспечения алиби тестировщика. Ведь получить абсолютно похожие исходные условия для повторения теста практически невозможно. Следующая деревяшка окажется другой плотности, будет иметь другую влажность, иное направление волокон. Наконец, само тестирование будет проводиться при другой температуре, что непременно повлияет на результат хотя бы из-за изменившейся емкости аккумулятора (литий-ионные батареи чрезвычайно не любят низких температур).

Итак, приступим. Этот короткий видеоролик содержит получасовой процесс работы с шуруповертом, скомканный до половины минуты. В кадре имеется счетчик ввернутых саморезов (крестовые 50×3,5 мм), а справа внизу отображается длительность работы в минутах. Разумеется, аккумулятор перед началом работы был полностью заряжен. Температура, при которой велась работа, составляла около 22 °C.

Великолепный результат. Субъективное мнение автора таково: его личный шуруповерт Makita с аккумулятором похожей емкости примерно на треть менее эффективен, чем рассматриваемый Deko. В чем тут дело? Может, в разном вольтаже аккумуляторов или в разном расходе энергии из-за разности конструкций двигателей и редукторов. Ну, зато Makita снабжается запасным аккумулятором, а в комплекте Deko его нет.

Кстати, неожиданное наблюдение: индикаторы уровня заряда аккумулятора, расположенные на корпусе нашего шуруповерта, практически бесполезны. Даже если энергии в батарее осталось чуть, все равно светится весь красно-желто-зеленый ряд. Еще интереснее прибор ведет себя при разряде аккумулятора. Обычно электроинструменты с севшей батареей работают неохотно, словно засыпая на ходу. Наш ведет себя иначе: он просто перестает работать, резко и неожиданно. Только что был успешно вкручен в дерево очередной (210-й по счету) саморез, берем, не задумываясь, 211-й, нажимаем включатель… и ничего не происходит! Двигатель не отвечает, светодиоды не светятся. Ничего не скажешь, оригинально.

Аккумулятор

Как мы уже убедились, энергии, которую хранит аккумулятор, хватает на полчаса довольно интенсивной работы. И все бы хорошо, но есть один серьезный недостаток: зарядка длится долго. Нет, не так: очень долго. Производитель в данном случае честно указал эту длительность: 3 часа. Почему так? А вот почему: прилагаемый адаптер питания выдает 13,5 В со смехотворной силой тока 400 мА.

И это даже не результаты измерений, а значения, указанные на самом адаптере. Которые по нехорошей, но, увы, устоявшейся традиции, следует делить как минимум на два. Например, упоминавшийся шуруповерт Makita снабжается зарядным устройством, которое выдает впятеро больший ток — 2 A. В результате чего аккумулятор, имеющий похожую емкость, заряжается впятеро быстрее.

Таким образом, если кто-то решит использовать рассматриваемый шуруповерт в таком греховном занятии, как, например, сборка мебели из Икеи, то необходимо заранее обзавестись одним-двумя дополнительными аккумуляторами. В противном случае сборщика ожидают занимательные трех-четырехчасовые перерывы в работе. Хотя, если подумать, это не так уж и плохо.

На деле же процесс полного заряда аккумулятора занял даже больше заявленных трех часов — 3 часа 13 минут.

Выводы

Компактный шуруповерт Deko GCD12DU3 запомнился грубоватым, но броским дизайном, долгим временем работы и необычным поведением при разряде аккумулятора. Пожалуй, единственное, что вызывает досаду — это крайне длительный процесс зарядки. Исходя из результатов наших измерений, такой инструмент нельзя рекомендовать тем, кто планирует долгую профессиональную работу.

Этот инструмент идеально подходит для срочных работ небольшого объема: им можно привернуть гардины, отвинтить раковину, разобрать или собрать полку или шкаф, покрыть кровлей беседку и т. д. Но хозяину, который пользуется им эпизодически, нельзя забывать об инструменте: ведь это не отвертка. Регулярная подзарядка аккумулятора позволит избежать ситуации, когда вдруг понадобившийся «шурик» вяло пискнет мотором, и на этом работа закончится, не начавшись.

Плюсы:

  • крепкая надежная конструкция
  • компактность и небольшой вес
  • наличие подсветки
  • хорошая энергоэффективность
  • низкая стоимость

Минусы:

  • отсутствие автоматической блокировки шпинделя
  • долгая зарядка аккумулятора
  • отсутствие второго аккумулятора в комплекте

Оригинальные запчасти на шуруповерт СОЮЗ ДШС-3312Л схема разбора


на схеме
Код Наименование детали Наименование детали
1 ДШС-3312Л-1 CHUCK SCREW винт М5х20 левый
2 ДШС-3312Л-2 CHUCK патрон
3 ДШС-3312Л-3 TORQUE ADJUSTMENT RING крышка регулятора крут. момента
4 ДШС-3312Л-4 TORQUE ADJUSTMENT NUT гайка регулироровочная
5 ДШС-3312Л-5 SPRING пружина
6 ДШС-3312Л-6 WASHER шайба
7 ДШС-3312Л-7 SPINDLE шпиндель
8 688 подшипник BEARING 688Z подшипник 688
9 ДШС-3312Л-9 STEEL BALL шарик стальной
10 ДШС-3312Л-10 PIN штифт
11 ДШС-3312Л-11 GEAR BOX корпус редуктора
12 688 подшипник BEARING 688Z подшипник 688
13 ДШС-3312Л-13 CIRCLIP кольцо стопорное
14 ДШС-3312Л-14 THE THIRD PLANETARY GEAR CARRIER шестерня планетарная третья
15 ДШС-3312Л-15 GEAR RING кольцо зубчатое
16 ДШС-3312Л-16 WASHER шайба
17 ДШС-3312Л-17 THE THIRD PLANETARY GEAR шестерня планетарная
18 ДШС-3312Л-18 THE SECOND PLANETARY GEAR CARRIER шестерня планетарная вторая
19 ДШС-3312Л-19 THE SECOND PLANETARY GEAR шестерня планетарная
20 ДШС-3312Л-20 TWO SPEED CHANGE GEAR RING колесо зубчатое второй скорости
21 ДШС-3312Л-21 PLASTIC GEAR RING колесо зубчатое пластиковое
22 ДШС-3312Л-22 SCREW винт
23 ДШС-3312Л-23 TWO SPEED CHANGE BUTTON кнопка переключения скорости
24 ДШС-3312Л-24 SPRING пружина
25 ДШС-3312Л-25 THE FIRST PLANETARY GEAR CARRIER шестерня планетарная первая
26 ДШС-3312Л-26 THE FIRST PLANETARY GEAR шестерня планетарная
27 ДШС-3312Л-27 INNER GEAR RING кольцо зубчатое внутреннее
28 ДШС-3312Л-28 MOTOR GEAR шестерня
29 ДШС-3312Л-29 WASHER шайба
30 ДШС-3312Л-30 SCREW винт
31 ДШС-3312Л-31 MOTOR PRESS BOARD пластина прижимная
32 ДШС-3312Л-32 MOTOR электродвигатель
33 ДШС-3312Л-33 INTERNAL CABLE провод
34 ДШС-3312Л-34 LED PCB светодиод
35 ДШС-3312Л-35 TORQUE SPRING пружина пластинчатая
36 ДШС-3312Л-36 DIRECTION LEVER переключатель реверса
37 ДШС-3312Л-37 SWITCH выключатель (FA01-15-1BEK 5A 7,2-24V)
38 ДШС-3312Л-38 HOUSING корпус
39 ДШС-3312Л-39 SCREW винт
40 ДШС-3312Л-40 STRAP ремешок
41 ДШС-3312Л-41 BATTERY PACK батарея аккумуляторная (Li-On 12V 2,0 Ah)
42 ДШС-3312Л-42 CHARGER блок питания 14,4V 18W 1300mA, 5,5 штекер
888 ДШС-3312Л-888 GEAR BOX ASSEMBLY редуктор в сборе
Plastic case Кейс пластиковый

12 вольт, li ion (литий ионные)

Аккумуляторный инструмент удобен на природе, местах, лишенных стабильного постоянного доступа к электропитанию. Отсутствие кабеля позволяет избежать неудобств с удлинителями, страха перегрузить сеть, запутывания проводами, невозможности подлезть к труднодоступным участкам.

Эксплуатация аккумуляторного инструмента имеет свои особенности. Как правильно зарядить аккумулятор, не испортив? Из чего состоят, чем отличаются? Ответы – в статье.

Устройство аккумулятора шуруповерта

Основные элементы конструкции:

  • Корпус, на котором размещены контакты (соединяют с з/у или электроинструментом).
  • «Банки» (как правило, их несколько), объединенные общей цепью.
  • Для безопасной эксплуатации есть температурный датчик, предотвращающий перегрев.

Характеристики АКБ для шуруповертов:

  • Напряжение (В) – это показатель, характеризующий возможности инструмента. Оно влияет на то, насколько сложные задачи получится выполнить с его помощью. Напряжение можно охарактеризовать как эквивалент мощности сетевых приборов. Показатель непостоянен: достигает пика при полностью заряженной батарее, постепенно снижается в процессе разрядки. Именно поэтому есть смысл выполнять работы, требующие высокой силы удара, вначале.
  • Емкость характеризует, какое количество энергии накапливает устройство. Влияет на продолжительность работы на одном заряде. Надо помнить – одно устройство с одной батареей будет работать разное время (зависит от сложности задач).
  • Масса и габариты влияют на то, насколько комфортно использовать их с инструментом. Устройство с тяжелой батареей продолжительно удерживать на весу будет неудобно, что скажется на производительности и качестве выполняемых работ.
  • Дополнительный функционал. Индикатор отражает, какое количество энергии осталось до полной разрядки. Полезен, чтобы распланировать рабочее время. Некоторые производители выпускают батареи, совместимые с рядом разнообразных инструментов: триммерами, шуруповертами, электропилами, лобзиками.

Какие типы аккумуляторов существуют?

Какие разновидности АКБ используются дрелями-шуруповертами?

  • Никель-кадмиевые (NiCd). Первый тип устройств, долго держит зарядку, оснащен достаточной емкостью. Есть эффект памяти, который запрещает ставить на зарядку при неполном разряде батареи. Поэтому частая подзарядка недопустима, это ведет к сокращению емкости АКБ. Перед первым использованием сначала полностью зарядите блок, потом начинайте работу с инструментом. Никель-кадмиевые используются шуруповертами бюджетного класса. Они дешевые. Подойдут для нечастого использования.
  • Никель-металл-гидридные (NiMH). Пришли на смену никель-кадмиевым. Более экологичны и меньше весят. Хуже сохраняют зарядку в режиме бездействия, за счет чего может быстро снизиться емкость батареи. Желательно подзаряжать перед каждым применением, всегда брать с собой зарядное устройство.
  • Литий-ионные (Li-Ion). Характерны достаточной емкостью батареи. Лишены эффекта памяти, рассчитаны на интенсивное и регулярное применение. Быстро заряжаются, циклов насчитывают до 1000. Отличаются сравнительно высокой стоимостью. Быстрее разряжаются, когда работают при низких температурах, давая нестабильный поток энергии. Хранить такие батареи нужно разряженными наполовину, периодически восполняя емкость.

Особенности и правила зарядки АКБ шуруповертов

Батареи произведены из разных материалов. Это влияет на размеры, вес, возможность сверлить при минусовых температурах, напряжение, емкость, подверженность эффекту памяти. Последний особенно влияет на принцип зарядки шуруповерта.


Эффект памяти – это потеря емкости, достигаемая неполной разрядкой аккумуляторной батареи. Если прекратить использование инструмента до того, как он разрядится полностью, устройство “запомнит” это и не будет использовать ресурс в полном объеме. Несоблюдение правил эксплуатации батареи сокращает емкость.


Сколько времени нужно заряжать аккумулятор шуруповерта?

Перед тем, как зарядить аккумуляторную дрель или шуруповерт, нужно определить, сколько времени потребуется для этой процедуры. Период прописан в инструкции, прилагающейся к инструменту. Некоторые модели имеют световую индикацию – она отобразит, когда прибор полностью заряжен. После завершения зарядки сразу отсоедините батарею от з/у.

Обычно время заряда составляет от получаса до 7 часов, в зависимости от типа батареи и зарядного устройства. Дольше всего подпитываются энергией никель-кадмиевые – 3-7 ч.

Правила хранения аккумулятора шуруповерта

Литий-ионные

Лишены эффекта памяти: можно подзаряжать на любой стадии. Не стоит допускать полного разряда – приводит к выключению защитных контроллеров, предотвращающих перегрузки. В результате этого устройство может не выдержать интенсивную эксплуатацию, выйти из строя.

Никель-кадмиевые

Аккумулятор перед хранением разряжают практически полностью (до состояния нерабочего инструмента). Чтобы убрать устройство на долгое хранение (более 6 месяцев), выполните от 3 до 5 полных курсов заряда-разрядки.

Никель-металл-гидридные

Больше остальных типов подвержены быстрому саморазряду. После длинного срока хранения нужно поставить АКБ на зарядное устройство минимум на сутки, чтобы восполнить запасы энергии. Отмечается снижение емкости после 300 циклов заряда-разрядки.

Заряжать аккумулятор перед хранением?

Как с прошлым пунктом, зависит от типа, есть ли смысл зарядка АКБ перед хранением.

Li-Ion

На хранение литий-ионный аккумулятор нужно убирать с зарядом в 50%, периодически (1 раз / 1-2 мес.) доставать и подзаряжать.

NiCd

Хранить в разряженном состоянии.

NiMH

Постоянно поддерживать уровень зарядки, периодически восполнять.

Проверка состояния АКБ при помощи мультиметра

Будет полезно, чтобы определить причину, по которой батарея не заряжается. Процедура выявит работоспособность аккумуляторов. Приведем простые в реализации методы, которые можно использовать в домашних условиях. Подготовьте оборудование: помимо мультиметра потребуются инструменты для разборки АКБ (плоскогубцы, паяльник, отвертка, нож.

  1. Проверьте батарею на зарядке, снимая показания с интервалом 30 минут. Вольтаж должен стабильно возрастать до полной зарядки.
  2. Быстрый метод проверки состояния АКБ. Замеряем U вхолостую. Сопоставляем результат с реальным напряжением и количеством элементов Показатели разнятся – АКБ имеет нерабочие части, которые требуется заменить.

Способы зарядки без использования зарядного устройства (нестандартные методы)


НАДО ЗНАТЬ! Не рекомендуем применять на практике информацию из данного пункта. Приводим в ознакомительных целях.


Существуют нестандартные методы, как заряжать аккумулятор шуруповерта без зарядного устройства:

  • зарядка от автомобиля,
  • универсального з/у,
  • внешнего источника энергии.

Эффективность таких действий может быть оправдана, если нет фирменной зарядки. Безопасность сомнительна – возможна перезарядка. Не советуем использовать эти методы – они могут привести к выходу из строя, поломке аккумуляторной батареи и опасны для пользователя. Приобретите фирменный АКБ аналогичной шуруповерту марки или подходящий по характеристикам.

Что делать, если АКБ шуруповерта не заряжается?

Условия хранения и эксплуатации выполнялись, экзотические способы зарядки не использовались, а АКБ перестал заряжаться. Что делать?

  1. Осмотрите контакты между клеммами аккумуляторного блока и з/у. Причина неработоспособности может оказаться в недостаточно высоком контакте. В этом случае рекомендуем разобрать зарядное устройство, после чего подогнуть клеммы.
  2. В корпус з/у могли попасть грязь, мелкие частицы пыли. Чтобы этого избежать, своевременно протирайте контактную группу. Признаки загрязнения – это уменьшенное время работы дрели-шуруповерта, восполнение заряда проходит быстрее.

НАДО ЗНАТЬ! Попытка самостоятельно разобрать инструмент и сопутствующие детали, отремонтировать лишит гарантии. Сомневаетесь в технических навыках – отнесите неработающее оборудование в сервис.


Что делать, если аккумулятор не держит заряд?

  • Заказать новый. Если аккумулятор не держит заряд, его циклы закончились. Нормально, что АКБ со временем изнашиваются.
  • Обратить внимание на условиях эксплуатации. Li-Ion для дрели-шуруповерта не держат при низкой температуре.
  • NiCd, NiMH подвержены эффекту памяти. Возможно, вы ставили заряжать аккумулятор шуруповерта до полной разрядки. Это становится причиной того, что аккумулятор не держит заряд – купите новый.
  • Инструмент куплен недавно, а аккумулятор не держит заряд? Возможно, попался бракованный экземпляр. Обратитесь в сервисный центр.

Автоматические выключатели для электросамокатов и велосипедов


Автоматические выключатели с тумблером

Монтажная рейка автоматического выключателя с тумблером


.


Тумблерный выключатель Монтажная рейка автоматического выключателя с двумя регулируемыми стопорами
На большинстве электросамокатов тумблерный выключатель расположен в под сиденьем и удерживается на месте только электрическими проводами, которые прикреплены к нему, так что монтажная рейка не используется, однако для нестандартных применений, где надежно необходимо установить один или несколько автоматических выключателей с тумблером, тогда эта монтажная рейка с двумя регулируемые стопоры доступны.Изготовлен из оцинкованной стали желтого цвета. Рельс имеет длину 3-7 / 8 дюймов и удерживает от одной до четырех цепей шириной 11/16 дюймов выключатели. При необходимости рельс можно укоротить. Автоматический выключатель толкает и фиксируется на направляющей и имеет кнопку, которую можно нажать, чтобы освободить рельс. Две металлические пробки прижаты по бокам выключателя (-ов), а затем их винты затягиваются чтобы защитить их и автоматический выключатель (-ы) от соскальзывания с шины.
Товар № CBK-RAIL
$ 2.95

DZ47-63 1-полюсные автоматические выключатели с тумблером


.


Автоматический выключатель для электрических скутеров / мопедов на 20 А
20A Автоматический выключатель с тумблером 12-100 В постоянного тока. Обычно используется на более крупных уличных электрических скутеры, велосипеды и мопеды. Клеммы кабельных зажимов на верхней и нижней сторонах цепи выключатель затяните отверткой Phillips и допускайте использование многожильного провода сечением до 5/16 дюйма. OD (6 AWG / калибр).Автоматический выключатель ДЗ47-63 Б20. Заменяет и модернизирует схему DZ47-63 C20 выключатели.
Арт. № CBK-C20
$ 11.95

.


Автоматический выключатель для электрических скутеров / мопедов на 25 А
25A Автоматический выключатель с тумблером 12–100 В постоянного тока. Обычно используется на более крупных уличных электрических скутеры, велосипеды и мопеды. Клеммы кабельных зажимов на верхней и нижней сторонах цепи выключатель затяните отверткой Phillips и допускайте использование многожильного провода сечением до 5/16 дюйма. OD (6 AWG / калибр).Автоматический выключатель ДЗ47-63 Б25. Заменяет и модернизирует схему DZ47-63 C25 выключатели.
Арт. № CBK-C25
$ 11.95

.


Автоматический выключатель для электрических скутеров / мопедов на 32 А
32A Автоматический выключатель с тумблером 12-100 В постоянного тока. Обычно используется на более крупных уличных электрических скутеры, велосипеды и мопеды. Клеммы кабельных зажимов на верхней и нижней сторонах цепи выключатель затяните отверткой Phillips и допускайте использование многожильного провода сечением до 5/16 дюйма. OD (6 AWG / калибр).Автоматический выключатель ДЗ47-63 Б32. Заменяет и модернизирует схему DZ47-63 C32. выключатели.
Арт. № CBK-C32
$ 11.95

.


Автоматический выключатель электрического скутера / мопеда на 40 А
40A Автоматический выключатель тумблера 12-100 В постоянного тока. Обычно используется на более крупных уличных электрических скутеры, велосипеды и мопеды. Клеммы кабельных зажимов на верхней и нижней сторонах цепи выключатель затяните отверткой Phillips и допускайте использование многожильного провода сечением до 5/16 дюйма. OD (6 AWG / калибр).Автоматический выключатель ДЗ47-63 Б40. Заменяет и модернизирует схему DZ47-63 C40. выключатели.
Арт. № CBK-C40
$ 11.95

.


Автоматический выключатель для электрических скутеров / мопедов на 50 А
50A Автоматический выключатель тумблера постоянного тока 12–100 В. Обычно используется на более крупных уличных электрических скутеры, велосипеды и мопеды. Клеммы кабельных зажимов на верхней и нижней сторонах цепи выключатель затяните отверткой Phillips и допускайте использование многожильного провода сечением до 5/16 дюйма. OD (6 AWG / калибр).Автоматический выключатель ДЗ47-63 Б50. Заменяет и модернизирует схему DZ47-63 C50. выключатели.
Арт. № CBK-C50
$ 11.95

.


Автоматический выключатель электрического скутера / мопеда 63 А
63A Автоматический выключатель тумблера 12-100 В постоянного тока. Обычно используется на более крупных уличных электрических скутеры, велосипеды и мопеды. Клеммы кабельных зажимов на верхней и нижней сторонах цепи выключатель затяните отверткой Phillips и допускайте использование многожильного провода сечением до 5/16 дюйма. OD (6 AWG / калибр).Автоматический выключатель ДЗ47-63 Б63. Заменяет и модернизирует схему DZ47-63 C63 выключатели.
Арт. № CBK-C63
$ 11.95

DZ47-125 1-полюсные автоматические выключатели с тумблером


.


Автоматический выключатель электрического скутера / мопеда на 80 А
80A Автоматический выключатель тумблера 12-100 В постоянного тока. Обычно используется на более крупных уличных электрических скутеры, велосипеды и мопеды.Клеммы кабельных зажимов на верхней и нижней сторонах цепи выключатель затяните отверткой Phillips и допускайте использование многожильного провода до 3/8 дюйма OD (2 AWG / калибр). Автоматический выключатель ДЗ47-125 С80.
Арт. № CBK-C80
$ 17.95

.


Автоматический выключатель для электрических скутеров / мопедов на 100 А
100A Автоматический выключатель с тумблером на 12-100 В постоянного тока. Обычно используется на более крупных уличных электрических скутеры, велосипеды и мопеды.Клеммы кабельных зажимов на верхней и нижней сторонах цепи выключатель затяните отверткой Phillips и допускайте использование многожильного провода до 3/8 дюйма OD (2 AWG / калибр). Автоматический выключатель ДЗ47-125 С100.
Арт. № CBK-C100
$ 17.95

.


Автоматический выключатель электрического скутера / мопеда на 125 А
125A Автоматический выключатель тумблера 12-100 В постоянного тока. Обычно используется на более крупных уличных электрических скутеры, велосипеды и мопеды.Клеммы кабельных зажимов на верхней и нижней сторонах цепи выключатель затяните отверткой Phillips и допускайте использование многожильного провода до 3/8 дюйма OD (2 AWG / калибр). Автоматический выключатель ДЗ47-125 С125.
Арт. № CBK-C125
$ 17.95

ДЗ47-125 2-полюсные автоматические выключатели с тумблером


.


125 А 2-полюсный автоматический выключатель для электрического скутера / мопеда
125 А, 2-полюсный тумблерный выключатель, 12-100 В постоянного тока.Рычаги обоих полюса соединены вместе, поэтому, если один полюс споткнется, другой полюс отключится вместе с ним. Обычно используется на более крупных уличных электрических скутеры, велосипеды и мопеды. Клеммы кабельных зажимов на верхней и нижней сторонах цепи выключатель затяните отверткой Phillips и допускайте использование многожильного провода до 3/8 дюйма OD (2 AWG / калибр). DZ47-125 C125 2П выключатель.
Арт. № CBK-C125-2P
$ 24.95

Мини-кнопочные автоматические выключатели



Крышка миниатюрного кнопочного выключателя
Защитная крышка выключателя с мини-кнопкой с круглым верхом для выключателей, продаваемых ниже.Защищает от пыли, воды и влаги, чтобы предотвратить выход из строя и продлить срок службы автоматического выключателя.
Арт. № CBK-COVER1
$ 0,50

.


5-амперный автоматический выключатель для электрического скутера / велосипеда
5А автоматический выключатель / кнопка сброса с пластиковым корпусом. Совместим с электрическими скутерами постоянного тока 12 В-72 В и велосипеды. Кнопка выскакивает при срабатывании. Две клеммы с выступом 1/4 дюйма на задней панели выключателя. Подходит Отверстие диаметром 7/16 дюйма.Включает монтажное оборудование.
Арт. № CBK-5P
$ 4.95


Автоматический выключатель электрического скутера / велосипеда на 7 А
Автоматический выключатель / кнопка сброса на 7 А с пластиковым корпусом. Совместим с электрическими скутерами постоянного тока 12 В-72 В и велосипеды. Кнопка выскакивает при срабатывании. Две клеммы с выступом 1/4 дюйма на задней панели выключателя. Подходит Отверстие диаметром 7/16 дюйма. Включает монтажное оборудование.
Арт. № CBK-7P
5 долларов США.95


Автоматический выключатель электрического скутера / велосипеда на 10 ампер
Автоматический выключатель / кнопка сброса 10 А с пластиковым корпусом. Совместим с электрическими скутерами постоянного тока 12 В-72 В и велосипеды. Кнопка выскакивает при срабатывании. Две клеммы с выступом 1/4 дюйма на задней панели выключателя. Подходит Отверстие диаметром 7/16 дюйма. Включает монтажное оборудование.
Арт. № CBK-10P
$ 5.95


Автоматический выключатель электрического скутера / велосипеда на 15 А
Кнопка выключателя / сброса 15 А с пластиковым корпусом.Совместим с электрическими скутерами постоянного тока 12 В-72 В и велосипеды. Кнопка выскакивает при срабатывании. Две клеммы с выступом 1/4 дюйма на задней панели выключателя. Подходит Отверстие диаметром 7/16 дюйма. Включает монтажное оборудование.
Арт. № CBK-15P
$ 5.95


Автоматический выключатель для электрического скутера / велосипеда на 20 А
Автоматический выключатель / кнопка сброса на 20 А с пластиковым корпусом. Совместим с электрическими скутерами постоянного тока 12 В-72 В и велосипеды.Кнопка выскакивает при срабатывании. Две клеммы с выступом 1/4 дюйма на задней панели выключателя. Подходит Отверстие диаметром 7/16 «. Включает монтажное оборудование.
Арт. № CBK-20P
$ 5.95


Автоматический выключатель электрического скутера / велосипеда на 25 А
Кнопка выключателя / сброса 25 А с пластиковым корпусом. Совместим с электрическими скутерами постоянного тока 12 В-72 В и велосипеды. Кнопка выскакивает при срабатывании. Две клеммы 1/4 дюйма на задней стороне выключателя.Подходит Отверстие диаметром 7/16 дюйма. Включает монтажное оборудование.
Арт. № CBK-25P
$ 5.95


Кнопочные автоматические выключатели с выступом Терминалы



Крышка кнопочного выключателя с плоским верхом
Защитная крышка кнопочного выключателя с плоской верхней частью для автоматических выключателей, продаваемых ниже. Держит пыль, воду, и влага, чтобы предотвратить выхода из строя и продления срока службы выключателя.
Арт. № CBK-COVER2
0,95 $


Крышка кнопочного выключателя с круглой верхней частью
Защитная крышка кнопочного выключателя с круглой верхней частью для автоматических выключателей, продаваемых ниже. Держит пыль, воду, и влага, чтобы предотвратить выхода из строя и продления срока службы выключателя.
Арт. № CBK-COVER3
0,95 $

.


Выключатель цепи электрического скутера / велосипеда 10 А
Выключатель цепи / кнопка сброса 10 А.Совместим с электрическими скутерами постоянного тока 12 В-72 В и велосипеды. Кнопка выскакивает при срабатывании. Нажмите, чтобы сбросить. Две вкладки 1/4 дюйма клеммы на задней стороне автоматического выключателя. Подходит для отверстия диаметром 7/16 дюйма. Включает монтажное оборудование.
Арт. № CBK-10
$ 7.95

.


Автоматический выключатель электрического скутера / велосипеда на 15 А
Кнопка выключателя / сброса на 15 А. Совместим с электрическими скутерами постоянного тока 12 В-72 В и велосипеды.Кнопка выскакивает при срабатывании. Нажмите, чтобы сбросить. Две вкладки 1/4 дюйма клеммы на задней стороне автоматического выключателя. Подходит для отверстия диаметром 7/16 дюйма. Включает монтажное оборудование.
Товар № CBK-15
$ 7.95

.


Автоматический выключатель электрического скутера / велосипеда на 20 А
Кнопка выключателя / сброса на 20 А. Совместим с электрическими скутерами постоянного тока 12 В-72 В и велосипеды. Кнопка выскакивает при срабатывании. Нажмите, чтобы сбросить.Две вкладки 1/4 дюйма клеммы на задней стороне автоматического выключателя. Подходит для отверстия диаметром 7/16 дюйма. Включает монтажное оборудование.
Арт. № CBK-20
$ 8.95


Автоматический выключатель электрического скутера / велосипеда на 25 А
Кнопка выключателя / сброса на 25 А. Совместим с электрическими скутерами постоянного тока 12 В-72 В и велосипеды. Кнопка выскакивает при срабатывании. Нажмите, чтобы сбросить. Две клеммы 1/4 дюйма на задней стороне автоматического выключателя.Подходит Отверстие диаметром 7/16 «. Включает монтажное оборудование.
Арт. № CBK-25
$ 8.95

.


Автоматический выключатель электрического скутера / велосипеда 30 А
Кнопка выключателя / сброса на 30 А. Совместим с электрическими скутерами постоянного тока 12 В-72 В и велосипеды. Кнопка выскакивает при срабатывании. Нажмите, чтобы сбросить. Две клеммы с выступом 1/4 дюйма на задней стороне автоматического выключателя. Подходит Отверстие диаметром 7/16 дюйма. Включает монтажное оборудование.
Арт. № CBK-30
$ 8.95

.


Автоматический выключатель электрического скутера / велосипеда на 35 А
Автоматический выключатель / кнопка сброса на 35 А. Совместим с электрическими скутерами постоянного тока 12 В-72 В и велосипеды. Кнопка выскакивает при срабатывании. Нажмите, чтобы сбросить. Две вкладки 1/4 дюйма клеммы на задней стороне автоматического выключателя. Подходит для отверстия диаметром 7/16 дюйма. Включает монтажное оборудование.
Арт. № CBK-35
$ 9.95

.


Автоматический выключатель электрического скутера / велосипеда на 40 А
Кнопка выключателя / сброса на 40 А.Совместим с электрическими скутерами постоянного тока 12 В-72 В и велосипеды. Кнопка выскакивает при срабатывании. Нажмите, чтобы сбросить. Две вкладки 1/4 дюйма клеммы на задней стороне автоматического выключателя. Подходит для отверстия диаметром 7/16 дюйма. Включает монтажное оборудование.
Товар № CBK-40
$ 9.95

.


Автоматический выключатель электрического скутера / велосипеда на 45 А
Кнопка выключателя / сброса на 45 А. Совместим с электрическими скутерами постоянного тока 12 В-72 В и велосипеды.Кнопка выскакивает при срабатывании. Нажмите, чтобы сбросить. Две вкладки 1/4 дюйма клеммы на задней стороне автоматического выключателя. Подходит для отверстия диаметром 7/16 «. Включает монтажное оборудование.
Товар № CBK-45
$ 9.95

.


Автоматический выключатель электрического скутера / велосипеда на 50 А
Кнопка выключателя / сброса на 50 А. Совместим с электрическими скутерами постоянного тока 12 В-72 В и велосипеды. Кнопка выскакивает при срабатывании. Нажмите, чтобы сбросить.Две вкладки 1/4 дюйма клеммы на задней стороне автоматического выключателя. Подходит для отверстия диаметром 7/16 «. Включает монтажное оборудование.
Арт. № CBK-50
$ 9.95

Кнопочные автоматические выключатели с винтом Терминалы



Крышка кнопочного выключателя
Защитная крышка кнопочного выключателя для автоматических выключателей, продаваемых ниже. Не пропускает пыль и воду, чтобы выхода из строя и продления срока службы выключателя.
Арт. № CBK-COVER2
0,95 $


Крышка кнопочного выключателя с круглой верхней частью
Защитная крышка кнопочного выключателя с круглой верхней частью для автоматических выключателей, продаваемых ниже. Держит пыль, воду, и влага, чтобы предотвратить выхода из строя и продления срока службы выключателя.
Арт. № CBK-COVER3
0,95 $


Автоматический выключатель электрического скутера / велосипеда на 40 А
Кнопка выключателя / сброса на 40 А.Совместим с электрическими скутерами постоянного тока 12 В-72 В и велосипеды. Кнопка выскакивает при срабатывании. Нажмите, чтобы сбросить. Два винтовых клеммных разъема на задней стороне автоматического выключателя для кольцевых клемм №10. Подходит для диаметра 7/16 дюйма открытие. Включает монтажное оборудование.
Арт. № CBK-40ST
$ 11.95


Автоматический выключатель электрического скутера / велосипеда на 50 А
Кнопка выключателя / сброса на 50 А. Совместим с электрическими скутерами постоянного тока 12 В-72 В и велосипеды.Кнопка выскакивает при срабатывании. Нажмите, чтобы сбросить. Два винтовых клеммных разъема на задней стороне автоматического выключателя для кольцевых клемм №10. Подходит для диаметра 7/16 дюйма открытие. Включает монтажное оборудование.
Арт. № CBK-50ST
$ 11.95


Автоматический выключатель электрического скутера / велосипеда на 60 А
Кнопка выключателя / сброса на 60 А. Совместим с электрическими скутерами постоянного тока 12 В-72 В и велосипеды. Кнопка выскакивает при срабатывании.Нажмите, чтобы сбросить. Два винтовых зажима разъемы на задней стороне автоматического выключателя для кольцевых клемм №10. Подходит для диаметра 7/16 дюйма открытие. Включает монтажное оборудование.
Арт. № CBK-60ST
$ 11.95


Автоматический выключатель электрического скутера / велосипеда на 70 А
Кнопка выключателя / сброса на 70 А. Совместим с электрическими скутерами постоянного тока 12 В-72 В и велосипеды. Кнопка выскакивает при срабатывании. Нажмите, чтобы сбросить.Два винтовых клеммных разъема на задней стороне автоматического выключателя для кольцевых клемм №10. Подходит для диаметра 7/16 дюйма открытие. Включает монтажное оборудование.
Арт. № CBK-70ST
$ 11.95

Автоматические выключатели с автоматическим сбросом


.


Автоматический выключатель сброса электрического самоката / велосипеда на 30 ампер
30A автоматический выключатель с автоматическим сбросом с пластиковым корпусом. Совместим с электрическими скутерами постоянного тока 12 В-72 В и велосипеды.Авто сбрасывается примерно через одну минуту. Два 1/4 дюйма быстрые Подключить вкладку терминалы.
Товар № CBK-30AR
$ 9.95

Связанные элементы: Обжимные соединители | Проволока | Предохранители | Держатели предохранителей

Замена переключателя на аккумуляторной дрели

Мертвая дрель? Возможно, вам потребуется заменить выключатель питания инструмента.
Алисса Винсент

Электроинструменты, как и любые другие предметы домашнего обихода, изнашиваются после многих лет использования.Когда электроинструмент выходит из строя, первым делом вы можете заменить его или отнести в ремонтный центр. Однако сделать ремонт электроинструмента своими руками проще и экономичнее, чем вы думаете.

Один из наиболее распространенных видов ремонта электроинструмента — замена его выключателя. Переключатель является частью электрической системы инструмента и может начать изнашиваться через несколько лет использования.

Сначала вы захотите устранить проблемы с аккумулятором, но наиболее частым признаком поломки переключателя сверла является то, что он не включается.Неисправный переключатель также может привести к тому, что сеялка потеряет регулируемые скорости или не сможет переключаться между прямым и обратным режимами.

Диагностика и замена выключателя дрели — довольно простой ремонт. На выполнение у вас уйдет около 20 минут. Хотя мы использовали дрель DeWalt для этого конкретного ремонта, это руководство поможет вам заменить переключатель практически в любой дрели.

Для диагностики и ремонта переключателя дрели вам понадобится отвертка, плоскогубцы и мультиметр.

Для начала вам нужно открыть обсадную колонну.

Снимите винты трансмиссии.

Отвинтите два винта, крепящих трансмиссию к корпусу, затем несколько винтов, скрепляющих две половины корпуса.

Отдельная ручка в сборе.

Как только это будет сделано, разделите две половинки сверла. Если на основании есть наклейка, скрепляющая две половинки, вам нужно будет разрезать ее ножом.

Снять крышки подшипников.

Затем, чтобы снять переключатель, вам нужно отсоединить провода, соединяющие переключатель с щеткодержателем.

Вытащить двигатель и трансмиссию из дрели.

Для этого вам необходимо снять блок двигателя дрели. Снимите двигатель, открутив два винта на внешней стороне корпуса дрели, которые удерживают трансмиссию на месте.

Как только это будет сделано, вам нужно будет удалить два блока, удерживающие узел двигателя на месте. Эти блоки прикреплены к корпусу четырьмя винтами.

Как только они будут сняты, вы можете снять двигатель и трансмиссию в сборе с дрели.

Снимите щетки.

Теперь вы можете отделить щеткодержатели от проводов, идущих к переключателю. Обязательно запишите, какой провод идет к держателю щетки, так как вам нужно будет собрать его таким же образом.

Снять переключатель.

Затем снимаем выключатель с дрели.

Провода переключателя можно проверить мультиметром. Проверьте ток на обоих переключателях.

Проверить целостность цепи с помощью мультиметра.

Установите мультиметр в режим непрерывности.Проверка целостности осуществляется в настройках ома. Ом — это единица измерения сопротивления в цепи. Многие мультиметры имеют настройку звукового сигнала, которую можно использовать при проверке непрерывности.

Коснитесь одним из щупов мультиметра одним из разъемов аккумулятора на переключателе. Затем прикоснитесь другим щупом к противоположному разъему и нажмите триггерный переключатель. Повторите этот процесс с другой стороны.

Если мультиметр не издает звуковых сигналов или иным образом не показывает сопротивление с одной или обеих сторон, вам необходимо заменить переключатель дрели.

Установить новый переключатель.

Сменные переключатели

можно найти на сайте eReplacementParts.com примерно за 50 долларов. Перед установкой проверьте новый переключатель с помощью мультиметра.

Проложить провода в корпус.

Поместите новый выключатель в корпус дрели, где был старый. Вставьте провода переключателя обратно в корпус дрели.

Заменить щетку и закрепить проводку.

Замените провод к узлу нижней щетки и вставьте узел обратно в дрель.

Заменить двигатель и трансмиссию в сборе с дрели.

Установите двигатель и трансмиссию обратно в дрель и замените блоки вокруг подшипников якоря, чтобы закрепить их на корпусе.

Установите и замените верхнюю щетку.

Замените два винта на внешней стороне корпуса, которые удерживают трансмиссию на месте.

Подсоедините провод ко второму щеткодержателю и вставьте его обратно в дрель. При необходимости заправьте все провода, выходящие из корпуса.

Заменить оставшиеся винты коробки передач.

Наконец, установите на место вторую половину обсадной трубы, скрутите ее и установите два последних винта трансмиссии.

Теперь ваша дрель должна быть полностью работоспособной, и это было проще и дешевле, чем покупать новую или отвозить ее в ремонтный центр. Кроме того, теперь вы знаете, как полностью разобрать сеялку, что упростит ремонт в будущем.


Рекомендуемые статьи

15A F Fityle кнопочный автоматический выключатель для 12 В 24 В 50 В постоянного тока или 120-240 В переменного тока

15A F Fityle кнопочный автоматический выключатель для 12 В 24 В 50 В постоянного или 120-240 В переменного тока
  • Home
  • 15A F Fityle кнопочный автоматический выключатель для 12 В 24 В 50 В постоянного тока или 120-240 В переменного тока

F Fityle Кнопочный автоматический выключатель для 12 В 24 В 50 В постоянного тока или 120-240 В переменного тока — 15 A: Автомобиль и Мотоцикл.F Fityle Автоматический выключатель с кнопкой для 12 В 24 В 50 В постоянного тока или 120–240 В переменного тока — 15 А: Автомобиль и мотоцикл. Автоматические выключатели с кнопочным сбросом и быстроразъемными клеммами. 。 Защита от перегрузки для предотвращения чрезмерного тока. 。 Компактная конструкция позволяет создавать конфигурации защиты цепи с высокой плотностью. 。 Отлично подходит для автомобильной / промышленной / морской и многих других областей. 。 Высокая чувствительность, может защитить цепь вовремя. 。 Найдите все, что хотите, в Fityle! Мы сделаем все возможное, чтобы сделать покупки на Amazon максимально комфортными.。Описание: Reset — Сброс нажатием кнопки с клеммами быстрого подключения.。 — Защита от перегрузки для предотвращения чрезмерного тока. — Высокая чувствительность, может защитить цепь вовремя. — Компактная конструкция позволяет создавать конфигурации защиты цепи с высокой плотностью.。 — Отлично подходит для Для автомобильного / промышленного / морского и многих других приложений. Спецификация: — Материал: пластик и металл。 — Размер: приблизительно 59 мм * 35 мм В комплект входит: Автоматический выключатель Примечание:。 Пожалуйста, учитывайте разницу в 0,5-1 дюйма к ручному измерению.(1 дюйм = 2,54 см) 。Перед оплатой внимательно проверьте размер и изображение. Из-за разницы между мониторами изображение может не отражать фактический цвет изделия. Пожалуйста, поймите, спасибо.。。。







Aller au contenu

15A F Fityle кнопочный автоматический выключатель для 12 В 24 В 50 В постоянного тока или 120-240 В переменного тока

15A F Fityle Кнопочный автоматический выключатель для 12 В 24 В 50 В постоянного тока или 120-240 В переменного тока, выключатель для 12 В 24 В 50 В постоянного тока или 120- 240 В переменного тока, 15 А F Fityle, кнопочный выключатель, F Fityle, кнопочный выключатель для 12 В 24 В, 50 В постоянного тока или 120-240 В переменного тока — 15 А: автомобили и мотоциклы, бесплатная доставка по всему миру гарантирована. 100% подлинные оптовые товары. счастливые покупки! Автоматический выключатель на 12 В 24 В 50 В постоянного тока или 120-240 В переменного тока 15 А F Fityle Push Button.




15A F Fityle Кнопочный автоматический выключатель для 12 В 24 В 50 В постоянного тока или 120-240 В переменного тока


Linkedin

Руди Бручес

15A F Fityle Автоматический выключатель с кнопкой для 12 В 24 В 50 В постоянного тока или 120-240 В переменного тока

sourcingmap 10 шт. 40 x 20 x 11 мм Электронный пластиковый корпус для распределительной коробки DIY, черный, Draper 45713 Т-образный гаечный ключ на 2-4 мм, GraduationMall Graduation Deluxe Докторантура. Блок шкива крана Tiamu M15 Подъемный кран Поворотный крюк Одиночный блок шкива Подвесной трос Буксировочное колесо 10 шт., Комплект панели солнечных батарей Leepesx 180 Вт 12 В Двойной порт USB Off Grid Монокристаллический модуль с контроллером заряда солнечной энергии Комплекты соединительных кабелей SAE, Taiss / 2 шт CBB61 8 мкФ конденсатор потолочного вентилятора для нового Tech 2 Wire 50/60 Гц 450 В переменного тока.Wera WER110005 Отвертки Kraftform Plus 300 Series 0,8 x 4,0 x 150 мм Многоцветные, Sandvik Coromant R210-14 05 14E-MM 1040 CoroMill 210 Режущая пластина для фрезерования. Магнитная мешалка из ПТФЭ, 7 шт., Магнитная мешалка, магнитная мешалка, магнитная мешалка, магнитная мешалка, магнитная мешалка, Hopopular 709AD 709AD + батарея 3 в 1, батарея, импульсная точечная сварка, 3,2 кВт, фиксированная сварка + сварочная ручка + паяльник.

Prendre RDV

Sujets

Téléchargements

15A F Fityle Кнопочный выключатель цепи для 12 В 24 В 50 В постоянного тока или 120-240 В переменного тока


F Fityle Кнопочный выключатель цепи для 12 В 24 В 50 В постоянного тока или 120-240 В переменного тока — 15 А: автомобили и мотоциклы, бесплатная доставка по всему миру гарантирована 100% подлинный оптовый товар Магазин новейших тенденций Гарантия удовлетворения, удачных покупок!

uxcell Цифровой тестер напряжения, электрическая ручка, отвертка, ЖК-индикатор, тестер цепей, детектор, контактный тестовый карандаш, 3 мм, с прорезью, 12-250 В

uxcell Цифровой тестер напряжения, электрическая ручка, отвертка, ЖК-индикатор, тестер цепей, детектор, контактный тестовый карандаш, 3 мм, с прорезью, 12-250 В,

Love Baby Боди для мальчиков и девочек с забавным принтом: Одежда.Просто сделай это в магазине мужской одежды, мужские трусы-боксеры INTERESTPRINT, нижнее белье в магазине мужской одежды. с головой, повернутой на 360 градусов для удобства, мы считаем, что искусство обогащает нашу жизнь, и мы хотим поддержать художников, которые делают это возможным. НАТУРАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ — Премиум и мягкая замша, информация о нашей модели: рост 171 см, изысканная картина Хокусая «Волна» теперь на ваших носках, как носки Hokusai Tabi. Эти красивые леггинсы сделаны из сверхмягкой и эластичной ткани, дата впервые указана на: 1 декабря.а шпоночный паз предотвращает вращение вала в ступице шарнира. такие как подгузник 、 детская чашка для воды и другие приспособления для смены подгузника, водостойкая подкладка из ПВХ, вмещающая до 15 квартов или 37 унций, для большего количества проколов козелка / хряща. Обручальное кольцо — это украшение, которое вы носите чаще всего. Если у вас возникли трудности с покупкой. Тип волокна: альпака / смесь шерсти 80/20, 1 слой пряжи для аппликатуры. com Мы предлагаем комбинированную доставку, и ваши камни будут отправлены зарегистрированным лицом. — Изготовлен из стерлингового серебра отличного качества, толщина которого составляет примерно 3 дюйма (7.Ваш выбор длины из раскрывающегося меню выше, в зависимости от длины имени. Идеально подходит для любого случая.

uxcell Цифровой тестер напряжения, электрическая ручка, отвертка, ЖК-индикатор, тестер цепей, детектор, контактный тестовый карандаш, 3 мм, с прорезью, 12-250 В,

Белая дуплексная крышка для декоратора TayMac 2600W 1-Gang Masque Revive Decorator. EU US EX300_B Огнестойкий универсальный дорожный адаптер с заземлением, самовосстанавливающийся предохранитель Универсальный адаптер питания для Великобритании AU Zikko Travel Adapter eLUGGAGE X USB-C PD 30W Международный дорожный адаптер, Westinghouse 1 Таймер обратного отсчета на выходе, EATON Wiring C1146W Адаптер розетки с заземлением Белый , 3dRose Lsp_101045_6 Изображение серо-белой мраморной плитки 2 Заглушка для розетки.3-Pack Almond EATON Wiring VGF15A-3-L 15-амперный дуплексный разъем GFCI класса спецификаций. 3dRose LSP_237069_6 Изображение крупным планом узла в крышке розетки пробки из соснового дерева. Камера видеонаблюдения BNC Защита от грозовых разрядов. 2,5 А 6X30 мм MDL2,5A Witonics FBA-TTL-A-423c 2,5A 1/4 x 1-1 / 4 MDL2,5 1/4 x 1-1 / 4 MDL 2-1 / 2 MDL 2,5A или MDL-2,5 BC 125v / 250v Стеклянные предохранители с задержкой срабатывания 6X30 мм, упаковка из 5 штук. Соединитель провода Клеммы для проводов 0,5 мм² Белый XHF2018 1000 шт. Концевые зажимы для шнура Изолированный концевой зажим для шнура AWG 22, 3-контактный бежевый кабель Coleman 035078823 Плоский штекер, 6 футов, тонкий профиль Удлинитель, комплект защитных пластин кожуха выключателя освещения Rogers Sales из 4 шт.W. uxcell 110 x 80 x 47 мм Корпус распределительной коробки DIY из АБС-пластика для электронного оборудования с прозрачной крышкой, 3dRose lsp_52376_2Line Dancing Country Style Двойной тумблер.

Тестеры напряжения и цепей | O’Reilly Auto Parts

Тестеры напряжения и цепей | O’Reilly Автозапчасти

Сравнить

Деталь #:
86273
Строка:
CTI
Тестеры напряжения и цепей

Сравнить

Деталь #:
86588
Строка:
CTI
Тестеры напряжения и цепей

Сравнить

Деталь #:
86612
Строка:
CTI
Тестеры напряжения и цепей

Сравнить

Деталь #:
86589
Строка:
CTI
Тестеры напряжения и цепей

Сравнить

Деталь #:
86593
Строка:
CTI
Тестеры напряжения и цепей

Сравнить

Деталь #:
86598
Строка:
CTI
Тестеры напряжения и цепей

Сравнить

Деталь #:
86611
Строка:
CTI
Тестеры напряжения и цепей

Сравнить

Деталь #:
88058
Строка:
CTI
Тестеры напряжения и цепей

Сравнить

Деталь #:
85599
Строка:
CTI
Тестеры напряжения и цепей

Сравнить

Деталь #:
86592
Строка:
CTI
Тестеры напряжения и цепей

Сравнить

Деталь #:
85652
Строка:
CTI
Тестеры напряжения и цепей

Сравнить

Деталь #:
84610
Строка:
CTI
Тестеры напряжения и цепей

Сравнить

Деталь #:
W86554
Строка:
ПФМ
Тестеры напряжения и цепей

Сравнить

Деталь #:
W89732
Строка:
ПФМ
Тестеры напряжения и цепей

Сравнить

Деталь #:
W2975C ​​
Строка:
ПФМ
Тестеры напряжения и цепей

Сравнить

Деталь #:
W3002
Строка:
ПФМ
Тестеры напряжения и цепей

Сравнить

Деталь #:
13120
Строка:
LIS
Тестеры напряжения и цепей

Сравнить

Деталь #:
24550
Строка:
LIS
Тестеры напряжения и цепей

Сравнить

Деталь #:
27430
Строка:
LIS
Тестеры напряжения и цепей

Сравнить

Деталь #:
20700
Строка:
LIS
Тестеры напряжения и цепей

Сравнить

Деталь #:
57780
Строка:
LIS
Тестеры напряжения и цепей

Сравнить

Деталь #:
69300
Строка:
LIS
Тестеры напряжения и цепей

Сравнить

Деталь #:
26330
Строка:
LIS
Тестеры напряжения и цепей

Сравнить

Деталь #:
29050
Строка:
LIS
Тестеры напряжения и цепей

Как починить сломанный дверной звонок за 6 простых шагов

Описание проекта

Навык

1 из 5 Легко если необходимо заменить кнопку или звонок.Если вам нужен новый трансформатор, наймите электрика.

Стоимость

Новая кнопка, около 7 долларов; колокольчик — около 15–80 долларов; трансформатор, около 12 долларов

Расчетное время

Около часа

Q: Дверной звонок в моем доме 1929 года не работает. Какой самый простой и безопасный способ установить новый?

—Scott Thompson, Red Bank, N.J.

A: Мэтт Томис, главный электрик Tomis Electrical Contractors, отвечает: В девяноста процентах случаев, когда дверной звонок не работает, это ошибка кнопки снаружи, потому что погода и постоянное использование изнашивают его.Но также возможно, что перестал работать звонок или трансформатор, другие части традиционного проводного дверного звонка.

Как узнать, неисправен ли трансформатор дверного звонка?

Чтобы точно определить проблему, просто проверьте каждый компонент с помощью мультиметра, который продается в домашних магазинах по цене менее 15 долларов. Нет необходимости отключать питание при устранении неполадок, потому что трансформатор понижает обычное домашнее напряжение 120 вольт до безопасных 16 вольт или около того.

Проводка дверного звонка

редко является причиной этой проблемы, но когда это так, я рекомендую использовать беспроводную систему и не беспокоиться о перемонтировании.Это упрощает процесс установки в старых домах, подобных вашему. Вам просто придется время от времени заменять батареи.

6 простых шагов по установке дверного звонка

Шаг 1. Проверьте кнопку

Райан Беньи

Выверните винты, крепящие кнопку к кожуху двери. От кнопки откручиваем провода и перекрещиваем. Если раздается звонок, значит, вы нашли проблему. Перейдите к шагу 3 и замените кнопку.Если колокольчик не звонит, переходите к этапу 2.

Шаг 2. Проверьте кнопку

Райан Беньи

Установите мультиметр на проверку целостности цепи. Поместите щупы на каждый из клеммных винтов на задней стороне кнопки, затем нажмите кнопку. Если стрелка глюкометра не двигается, кнопка неисправна и ее необходимо заменить (шаг 3). Если игла все же двигается, подсоедините провода, установите кнопку и переходите к шагу 4.

Шаг 3. При необходимости замените кнопку

Райан Беньи

Присоедините провода к клеммным винтам в задней части новой кнопки и прикрепите ее к кожуху двери.

Шаг 4. Проверьте трансформатор дверного звонка

Райан Беньи

Большинство трансформаторов дверных звонков вы найдете возле главной электрической панели.Установите мультиметр на настройку напряжения и поместите его щупы на винты, к которым крепятся провода дверного звонка малого сечения.

Если мультиметр показывает 16 вольт или около того, трансформатор в порядке; переходите к этапу 5. Если напряжение ниже 16 вольт, вызовите электрика для замены трансформатора; это включает в себя работу с 120-вольтовыми проводами и соблюдение электрических норм.

Шаг 5. Проверьте звуковой сигнал

Райан Беньи

Снимите крышку звонка.Оставьте мультиметр на установке напряжения и прикоснитесь щупами к проводам. Попросите помощника нажать на кнопку. Если мультиметр показывает, что ток течет, но колокольчик не звонит, замените его (шаг 6).

Но если нет тока, значит проводка неисправна. Если вы найдете обрыв, сделайте стык проводом 18 калибра. Если не получается, протяните новые провода или установите беспроводной модуль с батарейным питанием.

Шаг 6. При необходимости замените колокольчик

Райан Беньи

Перед тем, как отсоединить старые провода, пометьте их полосками ленты: «Передний» для переднего звонка, «Задний», если есть задний звонок, и «Т» для трансформатора.Установите новый колокольчик на стену и прикрепите каждый провод к соответствующим обозначенным клеммам.

Если старые провода недостаточно длинные, налейте на каждый провод небольшой отрезок 18-го калибра. Нажмите кнопку, чтобы убедиться, что звонок работает, затем наденьте крышку.


инструментов:

Вам нужна помощь с ремонтом дома? Рассмотрим домашнюю гарантию.

Полное руководство по решению всех проблем с соленоидами

Схема электрических соединений системы пуска

Цепь системы пуска

Во-первых, давайте проверим схему пусковой системы, электрическую схему как показано на рис.ниже. Есть соединение между стартером, аккумулятором автомобиля и замком зажигания. Рабочий контур стартера может быть активирован после включения зажигания.

Электрическая схема системы запуска показана на рисунке ниже.

Пока ключ зажигания не повернут в положение запуска, соленоид стартера не будет подключаться к цепи запуска, и пусковая шестерня отделена от маховика. Как только переключатель зажигания повернут в положение запуска, цепь магнитной катушки подключится к электрической цепи.

Схема всасывающей катушки выглядит следующим образом:

Анод автомобильного аккумулятора (+)> предохранитель> переключатель зажигания (пусковое положение)> клемма 50 соленоида> всасывающая катушка> клемма c переключателя соленоида> катушка возбуждения> положительная щетка> катушка якоря> отрицательная щетка> провод заземления> катод аккумуляторной батареи ( -)

Схема удерживающей катушки, как показано ниже:

Анод аккумуляторной батареи> предохранитель> переключатель зажигания (начальное положение)> клемма 50 соленоида> удерживающая катушка> провод заземления> катод автомобильного аккумулятора (-)

После того, как ток пройдет через всасывающую катушку и удерживающую катушку, поскольку направление тока идентично, магнитное поле накладывается, и железный сердечник будет всасываться.

Затем железный сердечник заставит муфту привода стартера двигаться назад, чтобы шестерня стартера могла зацепиться с маховиком двигателя.

В то время как шестерня стартера почти завершает зацепление (с маховиком), железный сердечник перемещается вперед в определенное положение, чтобы контактная панель соприкасалась с контактами. При этом включится электромагнитный переключатель стартера.

После того, как шестерня стартера полностью зацепится с маховиком, железный сердечник переместится вперед в крайнее положение, и соленоидный переключатель будет плотно нажат и соединен со стартером автомобиля.В итоге стартер вращается, и двигатель запускается от привода стартера.

Схема стартера следующая:

анод автомобильного аккумулятора (+)> клемма 30 электромагнитного переключателя> контактная панель> клемма C электромагнитного переключателя> обмотка возбуждения> положительная щетка> катушка якоря> отрицательная щетка> провод заземления> катод автомобильного аккумулятора (-)

Когда клеммы 30 и C стартера подключены, втяжная катушка закорачивается.Положение железного сердечника после всасывания может поддерживаться только магнитной силой удерживающей катушки.

Когда ключ зажигания возвращается в положение «Вкл» после запуска двигателя, пусковая цепь выключается, и стартер перестает вращаться. Приводная шестерня стартера возвращается пружиной, ведущая шестерня стартера отделится от маховика двигателя.

Схема подключения соленоида стартера

Не в каждой машине есть реле стартера в системе запуска, а электрическую схему соленоида стартера можно узнать по типу реле стартера или без него.

1. Схема электрических соединений соленоида стартера — без пускового реле типа

Схема системы пуска без установленного реле стартера показана на рис. Ниже.

После включения зажигания клемма 50 переключателя зажигания подключается к узлу B8 центральной печатной платы через красный или черный провод, а затем к клемме 50 соленоида стартера через узел C18 центральной печатной платы. . Анод аккумуляторной батареи (+) подключен к выводу 30 стартера через черный провод.

При повороте переключателя зажигания в положение запуска направление тока следующее:
Анод автомобильного аккумулятора (+), пусковая шестерня переключателя зажигания, клемма 50, всасывающая катушка, клемма C, обмотка возбуждения, обмотка якоря, провод заземления, автомобиль катод батареи (-)

Между тем, направление тока, которое проходит через удерживающую катушку, выглядит следующим образом:
анод автомобильного аккумулятора (+), пусковая шестерня ключа зажигания, клемма 50, удерживающая катушка, соединение, катод автомобильного аккумулятора. (Рабочий процесс был представлен ранее в схеме подключения системы запуска)

2.Схема подключения соленоида стартера — без реле стартера, тип

Для защиты замка зажигания во многих современных автомобилях используется реле стартера для управления соленоидом стартера. Электрическая схема соленоида стартера с реле стартера показана на рисунке

.

Цепь управления пуском с реле стартера

Когда ключ зажигания не повернут на пусковую передачу, ток не проходит через катушку реле, и контакты реле стартера разомкнуты. Кроме того, на соленоид стартера не подается напряжение, и ведущая шестерня отделена от коронной шестерни маховика.

После поворота переключателя зажигания в положение запуска цепь катушки реле стартера будет проводящей, а направление электрического тока будет следующим:

После поворота переключателя зажигания в положение запуска, цепь катушки реле стартера будет проводящей, а направление электрического тока будет следующим: анод автомобильного аккумулятора> клемма 1 переключателя зажигания> клемма 3 переключателя зажигания> клемма реле стартера ( одно использование для подключения к замку зажигания)> провод заземления катушки> катод автомобильного аккумулятора.

После того, как катушка соленоида стартера станет проводящей, контакты реле стартера замыкаются и подключаются к цепи всасывающей катушки и удерживающей катушки.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *