Схемы регуляторов температуры для паяльников: Регулятор температуры паяльника

Содержание

Простой регулятор температуры паяльника | Мастер-класс своими руками

Для приличного качества проведения паяльных работ, домашнему мастеру, и тем более радиолюбителю, пригодится простой и удобный регулятор температуры жала паяльника. Впервые схему устройства, я увидел в журнале «Юный техник» начала 80-х, и собрав несколько экземпляров, использую до сих пор.

Для сборки устройства потребуются:
-диод 1N4007 или любой другой, с допустимым током 1А и напряжением 400 – 600В.
-тиристор КУ101Г.
-электролитический конденсатор 4,7 микрофарад с рабочим напряжением 50 – 100В.
-сопротивление 27 – 33 килоом с допустимой мощностью 0,25 – 0,5 ватт.
-переменный резистор 30 или 47 килоом СП-1, с линейной характеристикой.

Для простоты и наглядности я нарисовал размещение и взаимное соединение деталей.

Перед сборкой необходимо изолировать и отформовать выводы деталей. На выводы тиристора надеваем изоляционные трубочки длинной 20мм., на выводы диода и резистора 5мм. Для наглядности можно использовать цветную ПВХ изоляцию, снятую с подходящих проводов, или присаживаем термоусадку. Стараясь не повредить изоляцию загибаем проводники, руководствуясь рисунком и фотографиями.

Все детали монтируются на выводах переменного резистора, соединяясь в схему четырьмя точками пайки. Заводим проводники компонентов в отверстия на выводах переменного резистора всё подравниваем и припаиваем. Укорачиваем выводы радиоэлементов. Плюсовой вывод конденсатора, управляющий электрод тиристора, вывод сопротивления, соединяем вместе и фиксируем пайкой. Корпус тиристора является анодом, для безопасности, изолируем его.

Для придания конструкции законченного вида, удобно воспользоваться корпусом от блока питания с сетевой вилкой.

На верхней грани корпуса сверлим отверстие диаметром 10 мм. В отверстие вставляем резьбовую часть переменного резистора и фиксируем его гайкой.

Для подключения нагрузки я использовал два разъёма с отверстиями под штыри диаметром 4 мм.

На корпусе размечаем центры отверстий, с расстоянием между ними 19 мм. В просверленные отверстия диаметром 10 мм. вставляем разъёмы, фиксируем гайками. Соединяем вилку на корпусе, выходные разъёмы и собранную схему, места пайки можно защитить термоусадкой. Для переменного резистора необходимо подобрать ручку из изоляционного материала такой формы и размера, чтобы закрыть ось и гайку. Собираем корпус, надёжно фиксируем ручку регулятора.

Проверяем регулятор, подключив в качестве нагрузки лампу накаливания 20 — 40 ватт. Вращая ручку, убеждаемся в плавном изменении яркости лампы, от половины яркости до полного накала.

При работе с мягкими припоями (например ПОС-61), паяльником ЭПСН 25, достаточно 75% мощности (положение ручки регулятора примерно посередине хода). Важно: на всех элементах схемы присутствует напряжение питающей сети 220 вольт! Необходимо соблюдать меры электробезопасности.

Автор: Лаврентьев Сергей
[email protected]

Регулятор температуры паяльника | AUDIO-CXEM.

RU

Регулятор позволяет установить необходимую температуру жала паяльника для безопасной пайки маломощных компонентов. Используя паяльник мощностью 80Вт можно выставить температуру его жала таким образом, что его мощность будет равна паяльнику 30Вт. Помимо безопасной пайки регулятор позволяет продлить срок службы паяльника, уберегая его жало от перегрева при повышенном напряжении сети.

Особенностью регулятора температуры, представленного в этой статье, является схема. Она отличается от примитивных симисторных регуляторов, например от схемы, представленной в статье «Регулятор мощности 1кВт своими руками». Отличие заключается в открытии симистора в момент прохождения синусоиды через ноль.

Что это дает? Во-первых, открытие симистора в момент минимальной нагрузки, когда синусоида проходит через ноль, позволяет значительно сократить помехи (всплески) излучаемые в сеть. Эти помехи мешают работать различной радиоэлектронной аппаратуре и бытовой электронике. Во-вторых, паяльник не гудит и не «зудит», как например, при применении простых симисторных регуляторов с фазовым регулированием.

Схема регулятора температуры паяльника

 

Схема была найдена в сети и перерисована на свой лад. Эту схему вполне можно использовать для регулировки температуры ТЭН. Для этих целей я развел печатную плату и представил ее в статье «Регулятор мощности для ТЭН не создающий помех».

Принцип работы схемы

Напряжение переменного тока (~220В) понижается с помощью гасящего конденсатора C1, выпрямляется диодным мостом VD1 и стабилизируется стабилитроном VD2. Пульсации полученного напряжения +12В сглаживаются электролитическим конденсатором C2.

На таймере DA1 выполнен генератор импульсов, причем частота импульсов примерно равна 1Гц. Переменным резистором R2 выполняется регулировка ширины импульса.

Катод светодиода HL1 соединен с выводом 7 таймера DA1, этот вывод является коллектором встроенного транзистора, а эмиттер встроенного транзистора соединен с общим проводом. На вывод 1 оптосимистора подается стабилизированное напряжение +12В.

В момент, когда на 3 выводе DA1 низкий уровень, внутренний транзистор открывается и через цепь HL1R4 и светодиод оптопары U1 протекает ток, выход оптосимистора (выводы 4 и 6) соединяет управляющий вывод (G) симистора VS1 с сетью через резистор R6 и симистор VS1 открыт и пропускает через себя ток нагрузки. Симистор будет открыт, пока происходит разряд ранее заряженного конденсатора C3 до низкого уровня. Ток разряда протекает через резистор R2 и диод VD4. По мере разряда конденсатора, как только на выводе 2 таймера напряжение снизится до низкого уровня на выходе таймера (3 вывод) появится импульс, и конденсатор C3 начнет заряжаться через элементы R3VD3R2.

Пока заряжается конденсатор C3, внутренний транзистор таймера закрыт и он разорвет 7 вывод от общего провода. Светодиод оптопары U1 прекратит свечение и оптосимистор разомкнется, соответственно симистор VS1 будет закрыт.

Оптосимистор U1, а именно MOC3063 имеет схему контроля прохождения через ноль и разрешает открываться только в момент прохождения синусоиды через ноль.

Когда средний вывод R2 в левом (по схеме) положении, то разряд C3 происходит мгновенно (только через диод VD4), а заряд конденсатора будет иметь наибольшее время. Режим минимальной мощности.

При правом положении среднего вывода R2 заряд C3 будет происходить быстрее всего, а разряд будет происходить долго, импульс будет иметь наименьшую ширину, а скважность будет максимальной, поэтому паяльник будет работать в режиме максимальной мощности.

По интенсивности мигания светодиода HL1 можно визуально судить об установленном режиме температуры жала паяльника.

Принцип регулировки на графике будет выглядеть пачками целых периодов с паузами.

Для сравнения ниже представлен график работы примитивных симисторных регуляторов с фазовым регулированием (с обрезанием синусоиды).

Диапазон регулировки

При использовании компонентов с номиналами, указанными на схеме, регулятор температуры в минимальном режиме позволяет уменьшить мощность примерно в половину, так как ширина импульса NE555 будет примерно равна половине периода.

Для расширения диапазона регулировки температуры жала паяльника, необходимо вместо резистора R3 на 68кОм установить перемычку или резистор сопротивлением от 1Ом до 1кОм, а номинал переменного резистора R2 увеличить до 100кОм. Это позволит регулятору изменять температуру жала паяльника практически от минимума до максимума.

Компоненты

Конденсаторы C1 и C5 пленочные, должен быть рассчитан на 400В. Конденсатор C4 керамический на 63В.

Резистор R1 и R7 должны быть мощностью не менее 0.5Вт.

Светодиод HL1 обычный 3мм с током потребления 20мА, желательно применить красного цвета, так как у красного самое минимальное падение напряжения.

Стабилитрон Д814 желательно с буквенным индексом В, Г или Д.

Оптопара MOC3063 может быть заменена на MOC3043. Можно установить и MOC3041, MOC3042, MOC3061, MOC3062, но следует уменьшить номинал R4 до минимального отпирающего тока. Если в конце маркировки единица, то этот ток 15мА, для двойки 10мА, а для тройки (MOC3063) 5мА. Не допускается применение оптопар без контроля прохождения через ноль — «Zero crossing circuit».

Симистор BT134 можно заменить другим, например BT136 или BT137. Я установил BT137-600D.

При работе регулятора температуры с паяльником до 80Вт теплоотвод можно не устанавливать, симистор теплый.

Печатная плата была разведена не мной. Она имеет размеры 40?55мм и может быть встроена в маленький пластиковый корпус, например от небольшого зарядного устройства или в сетевой двойник (тройник).

Печатная плата регулятора температуры паяльника СКАЧАТЬ

Регулятор мощности паяльника | Для дома, для семьи

Здравствуйте уважаемые читатели сайта sesaga.ru. В этой статье я расскажу Вам, как собрать простой регулятор мощности для паяльника, позволяющий плавно изменять напряжение на нагревательном элементе, тем самым поддерживая оптимальную температуру жала паяльника.

Если жало недостаточно прогретое, то припой плавится медленно, и паяльник приходится дольше держать прижатым к выводам деталей, что может привести их к выходу из строя.

Пайка перегретым жалом так же получается непрочной. Припой не держится на таком жале, а просто скатывается с него.

Отсюда вывод: чтобы пайка не была мучением, а рабочая часть паяльника была всегда хорошо прогрета, для него нужно поддерживать оптимальную температуру.

Внимание! Эта конструкция имеет бестрансформаторное питание от сети переменного тока. Собирая ее, обращайте особое внимание на соблюдение техники безопасности при работе с электроустановками.

Принципиальная схема регулятора мощности.

Эту схему я собрал так давно, что даже и не помню когда. Она была опубликована в журнале «Радио» № 2-3 за 1992 г. автора И. Нечаева, и за все время эксплуатации регулятора не было ни одного отказа.

Как Вы видите, схема очень простая, и состоит всего из двух частей: силовой и схемы управления.

К силовой части относится тиристор VS1, с анода которого снимается регулируемое напряжение, через которое паяльник включается в сеть 220В.

Схема управления, собранная на транзисторах VT1 и VT2, управляет работой тиристора. Питается она через параметрический стабилизатор, образованный резистором R5 и стабилитроном VD1. Стабилитрон VD1 служит для стабилизации и ограничения возможного повышения напряжения, питающего схему управления. Резистор R5 гасит лишнее напряжение, а переменным резистором R2 регулируется выходное напряжение регулятора мощности.

Вот такой небольшой набор нам понадобится, для сборки регулятора мощности для паяльника.

Конструкция и детали.

В схеме используются два кремниевых транзистора: КТ315 и КТ361. Так как корпуса у них одинаковые, то различаются они по месту расположения буквенной маркировки. На рисунке эти места обозначены стрелками.

У транзистора КТ315 буква всегда расположена в левом верхнем углу корпуса, а у КТ361 буква всегда наносится в середине корпуса. Все остальные обозначения это: год выпуска, месяц, партия.

На следующем рисунке изображены диод и стабилитрон. Здесь нужно обратить внимание на цоколевку их выводов. Как правило, цоколевка наносится на корпусе элемента в виде полоски, точки или нескольких точек со стороны обозначаемого вывода.

Также встречаются диоды, у которых на корпусе нанесено условное обозначение диода, применяемое на принципиальных схемах. Как именно нанесено обозначение относительно выводов, значит, такое расположение анода и катода соответствует действительности.

У импортных диодов и стабилитронов наносится полоска со стороны вывода катода, а у мощных, цоколевка наносится в виде условного обозначения диода.

У Советских и Российских диодов цоколевка немного отличается от импортной. Здесь используется и полоска, и точки, и условное обозначение диода. К тому же еще обозначаются и вывод анода, и вывод катода. Так что, в любом случае, желательно использовать справочник или измерительный прибор для более точного определения выводов.

В схеме регулятора мощности, в качестве регулируемого элемента, используется тиристор. Сам по себе тиристор напоминает диод, только у него есть еще один вывод – управляющий электрод.

В закрытом состоянии тиристор не пропускает ток, и если на его управляющий электрод подать отпирающее напряжение, то тиристор откроется, и через анод и катод потечет ток. Чем больше будет ток отпирающего напряжения, тем больший ток будет пропускать тиристор через себя.

Если возникнут проблемы с приобретением резистора R5, то его можно будет сделать из двух резисторов, соединенных последовательно. Все остальные детали простые, поэтому на них останавливаться не будем.

В качестве корпуса регулятора мощности, как вы уже догадались, возьмем накладную розетку. Когда будете покупать, то обратите внимание, чтобы сама розетка была сделана из пластмассы, а не из керамики.

Это нужно для того, если вдруг тиристор не будет влезать в корпус, то от пластмассы всегда можно срезать лишний кусок.

Собирать регулятор будем из двух частей. Низковольтную часть лучше собрать на фольгированном стеклотекстолите, плотном картоне или любом другом диэлектрическом материале — так будет аккуратней. А вот высоковольтную часть сделаем навесным монтажом, как показано на рисунке ниже.

Здесь отверстия обозначены черными точками, а все соединения между точками и деталями — дорожки, показаны синими линиями.
Плата схемы управления и силовая часть соединяются между собой тремя красными проводниками.

Плата схемы управления регулятора мощности.

Если у Вас нет опыта, то монтаж лучше сделать на плотном картоне. Заодно поймете, как элементы собираются в схему, да и для такой схемки тратить текстолит и хлорное железо расточительно. Тем более, практически все радиолюбители начинали именно с картона или фанеры. Я сам свой первый транзисторный приемник собрал на картоне.

Здесь все очень просто. В картоне прокалываете отверстия, и в них вставляете радиодетали. С обратной стороны картона загните выводы, и спаяйте их между собой, собирая схему.
Кусок картона возьмите с запасом. Лишнее потом отрежете.

Вот такая плата схемы управления у меня получилась.

P.S. Я немного разучился собирать схемы на картоне, получилось не совсем красиво, но это лучше, чем навесной монтаж.

Силовая часть регулятора мощности.

К аноду и катоду тиристора припаиваем диод VD2. Резистор R6 припаивается к управляющему электроду и катоду тиристора. Резистор R5 одним выводом подпаивается к аноду тиристора, а вторым к катоду стабилитрона VD1. С управляющего электрода тиристора проводник уйдет на эмиттер транзистора VT1.

Теперь силовую часть и плату управления собираем в единую схему. Должно получиться вот так.

Все, что мы с Вами собрали, осталось подключить к розетке будущего регулятора мощности.

Здесь будьте предельно внимательны. Одна ошибка, и можно потерять тиристор, диод, или вообще сделать короткое замыкание.

На всякий случай сделал рисунок, где указал, куда следует припаивать и подключать провода от схемы регулятора и шнура 220В к розетке, в которую будет вставляться паяльник.

Перед установкой всех компонентов в корпус необходимо проверить работу регулятора мощности. Для этого вставляем паяльник в розетку регулятора, измерительный прибор переводим в режим измерения переменного напряжения на самый высокий предел. В мультиметре это 750В.

Включаем вилку регулятора в сетевую розетку 220В и вращаем переменный резистор. Если Вы все сделали правильно, то на приборе напряжение должно плавно изменяться.

Бывает так, что при вращении резистора в сторону, например, увеличения, напряжение уменьшается. Или наоборот. Здесь, просто надо поменять местами крайние выводы переменного резистора.

Из личного опыта. Рекомендую установить на выходе регулятора значение напряжения 150 Вольт и запомнить или отметить положение движка переменного резистора при этом значении. Чтобы уже потом при пайке производить регулирование температуры жала паяльника от этого значения в большую или меньшую сторону.

Теперь осталось все вот это поместить в корпус.

Вначале крепите переменный резистор, следом укладываете тиристор, потом крепите под винт розетку, ну и плату вставляете туда, куда она влезет. У меня получилось вот так.

От розетки, которую Вы купили, должна остаться крышка, закрывающая дно. Вот ей, я и предлагаю закрыть нижнюю часть регулятора.
Для этого в крепежные отверстия розетки нужно паяльником вплавить гайки диаметром 3мм, а крышку прикрепить винтами с плоской шляпкой. Должно получиться приблизительно вот так.

Вот и все. Собранная правильно из исправных деталей схема регулятора мощности для паяльника начинает работать сразу, и в налаживании не нуждается.

P.S. Эту идею подсказал читатель [email protected] В свою конструкцию регулятора он установил стрелочный вольтметр — что очень удобно. Но таких маленьких головок, чтобы можно было ее установить в розетку, промышленность не выпускает, поэтому предлагаю установить светодиод, что тоже будет удобно. На принципиальной схеме вновь добавляемые элементы выделены красным цветом.

По яркости свечения светодиода Вы будете приблизительно видеть, какое напряжение поступает на паяльник в данный момент. Светодиод можно установить прямо над ручкой переменного резистора.

Резистор подбирайте исходя из яркости свечения светодиода. Начните от номинала 100 килоом. Припаиваете резистор и светодиод, устанавливаете движок переменного резистора на максимум, и включаете регулятор мощности в розетку. Паяльник должен быть подключен.

Если светодиод не «горит», уменьшаете номинал резистора, например, до 91 килоома и пробуете. Предварительно проверьте измерительным прибором, какая яркость у светодиода — такой яркости и добивайтесь. Ярче делать не надо – сгорит.

Если светодиод опять не «горит» или «горит» слабо, значит, снова уменьшаете номинал резистора. Таким образом, подгоняете резистор под яркость свечения светодиода. Когда яркость свечения будет приемлемая, покрутите движок переменного резистора: в одну сторону яркость свечения будет уменьшаться, а в другую увеличиваться.

Внимание! Не забываем все манипуляции с регулятором делать только тогда, когда он выключен из розетки. Конструкция имеет бестрансформаторное питание.

Также рекомендую посмотреть ролик, в котором автор нескольких статей этого сайта picdiod усовершенствовал регулятор и демонстрирует его работу. А для тех, кто захочет повторить его конструкцию, picdiod предоставляет чертежи печатных плат в формате lay, которые можно скачать по этой ссылке.

А если Вы предполагаете использовать этот регулятор для включения и отключения освещения, то почитайте статью об автомате плавного включения и отключения освещения, который за счет плавной подачи напряжения на лампу накаливания продлевает ей срок жизни.

Удачи!

Регулятор мощности для паяльника на тиристоре, симисторе и микроконтроллере, сделанный своими руками

При работе с электрическим паяльником температура его жала должна оставаться постоянной, что является гарантией получения высококачественного паяного соединения.

Однако в реальных условиях этот показатель постоянно меняется, приводя к остыванию или перегреву нагревательного элемента и необходимости устанавливать в цепях питания специальный регулятор мощности для паяльника.

Зачем он нужен

Колебания температуры жала паяльного устройства могут быть объяснены следующими объективными причинами:

  • нестабильность входного питающего напряжения;
  • большие тепловые потери при пайке объёмных (массивных) деталей и проводников;
  • значительные колебания температуры окружающей среды.

Для компенсации воздействия этих факторов промышленностью освоен выпуск ряда устройств, имеющих специальный диммер для паяльника, обеспечивающий поддержание температуры жала в заданных пределах.

Однако при желании сэкономить на обустройстве домашней паяльной станции регулятор мощности вполне может быть изготовлен своими руками. Для этого потребуется знание основ электроники и предельная внимательность при изучении приводимых ниже инструкций.

Принцип работы контролера паяльной станции

Известно множество схем самодельных регуляторов нагрева паяльника, входящих в состав эксплуатируемой в домашних условиях станции. Но все они работают по одному и тому же принципу, заключающемуся в управлении величиной мощности, отдаваемой в нагрузку.

Распространённые варианты самодельных электронных регуляторов могут отличаться по следующим признакам:

  • вид электронной схемы;
  • элемент, используемый для изменения отдаваемой в нагрузку мощности;
  • количество ступеней регулировки и другие параметры.

Независимо от варианта исполнения любой самодельный контроллер паяльной станции представляет собой обычный электронный коммутатор, ограничивающий или увеличивающий полезную мощность в нагревательной спирали нагрузки.

Вследствие этого основным элементом регулятора в составе станции или вне её является мощный питающий узел, обеспечивающий возможность варьирования температуры жала в строго заданных пределах.

Образец классической подставки под паяльник со встроенным в неё регулируемым модулем питания приводится на фото.

Преобразователи на управляемых диодах

Каждый из возможных вариантов исполнения устройств отличается своей схемой и регулирующим элементом. Существуют схему регуляторов мощности на тиристорах, симисторах и другие варианты.

Тиристорные устройства

По своему схемному решению большинство известных блоков регулировки изготавливаются по тиристорной схеме с управлением от специально формируемого для этих целей напряжения.

Двухрежимная схема регулятора на тиристоре низкой мощности приводится на фото.

Посредством такого прибора удаётся управлять паяльниками, мощность которых не превышает 40 Ватт. Несмотря на небольшие габариты и отсутствие вентиляционного модуля преобразователь практически не греется при любом допустимом режиме работы.

Такое устройство может работать в двух режимах, один из которых соответствует состоянию ожидания. В этой ситуации ручка варьируемого по величине резистора R4 установлена в крайне правое по схеме положение, а тиристор VS2 полностью закрыт.

Питание поступает на паяльник через цепочку с диодом VD4, на котором величина напряжения снижается примерно до 110 Вольт.

Во втором режиме работы регулятор напряжения (R4) выводится из крайне правой позиции; причём в среднем его положении тиристор VS2 немного приоткрывается и начинает пропускать переменный ток.

Переход в это состояние сопровождается зажиганием индикатора VD6, срабатывающего при выходном питающем напряжении порядка 150 Вольт.

Путём дальнейшего вращения ручки регулятора R4 можно будет плавно увеличивать мощность на выходе, поднимая его выходной уровень до максимальной величины (220 Вольт).

Симисторные преобразователи

Ещё один способ организации управления паяльником предполагает применение электронной схемы, построенной на симисторе и также рассчитанной на нагрузку небольшой мощности.

Эта схема работает по принципу снижения эффективного значения напряжения на полупроводниковом выпрямителе, к которому подключается полезная нагрузка (паяльник).

Состояние регулировочного симистора зависит от положения «движка» переменного резистора R1, меняющего потенциал на его управляющем входе. При полностью открытом полупроводниковом приборе поступающая в паяльник мощность снижается примерно в два раза.

Простейший вариант управления

Самый простой регулятор напряжения, являющийся «усечённым» вариантом двух рассмотренных выше схем, предполагает механическое управление мощностью в паяльнике.

Такой регулятор мощности востребован в условиях, когда предполагаются длительные перерывы в работе и не имеет смысла держать паяльник всё время включённым.

В разомкнутом положении выключателя на него поступает небольшое по амплитуде напряжение (примерно 110 Вольт), обеспечивающее невысокую температуру нагрева жала.

Для приведения устройства в рабочее состояние достаточно включить тумблер S1, после чего наконечник паяльника быстро нагревается до требуемой температуры, и можно будет продолжить пайку.

Такой терморегулятор для паяльника позволяет в промежутках между пайками снижать температуру жала до минимального значения. Эта возможность обеспечивает замедление окислительных процессов в материале наконечника и заметно продлевает срок его эксплуатации.

На микроконтроллере

В том случае, когда исполнитель полностью уверен в своих силах, ему можно будет взяться за изготовление термостабилизатора для паяльника, работающего на микроконтроллере.

Этот вариант регулятора мощности выполняется в виде полноценной паяльной станции, имеющей два рабочих выхода с напряжениями 12 и 220 Вольт.

Первое из них имеет фиксированную величину и предназначается для питания миниатюрных слаботочных паяльников. Эта часть устройства собирается по обычной трансформаторной схеме, которую из-за её простоты можно не рассматривать.

На втором выходе собранного своими руками регулятора для паяльника действует переменное напряжение, амплитуда которого может меняться в диапазоне от 0 до 220 Вольт.

Схема этой части регулятора, совмещённая с контроллером типа PIC16F628A и цифровым индикатором выходного напряжения, приводится так же на фото.

Для безопасной эксплуатации оборудования с двумя отличающимися по величине выходными напряжениями самодельный регулятор должен иметь различные по конструкции (несовместимые между собой) розетки.

Подобная предусмотрительность исключает возможность ошибки при подключении паяльников, рассчитанных на разные напряжения.

Силовая часть такой схемы выполнена на симисторе марки ВТ 136 600, а регулировка мощности в нагрузке осуществляется посредством коммутатора кнопочного типа с десятью положениями.

Переключением кнопочного регулятора можно изменять уровень мощности в нагрузке, обозначаемый цифрами от 0 до 9-ти (эти значения выводятся на табло встроенного в устройство индикатора).

В качестве примера такого регулятора, собранного по схеме с контроллером SMT32, может быть рассмотрена станция, рассчитанная на подключение паяльников с жалами марки Т12.

Этот промышленный образец устройства, управляющего режимом нагрева подключаемого к нему паяльника, способен регулировать температуру жала в диапазоне от 9-ти до 99-ти градусов.

С его помощью также возможен автоматический переход в режим ожидания, при котором температура наконечника паяльника снижается до установленного инструкцией значения. Причём длительность этого состояния может регулироваться в интервале от 1 до 60-ти минут.

Добавим к этому, что в этом устройстве также предусмотрен режим плавного снижения температуры жала в течение того же регулируемого промежутка времени (1-60 минут).

В завершении обзора регуляторов мощности паяльных устройств отметим, что их изготовление в домашних условиях не является чем-то совсем недоступным для рядового пользователя.

При наличии определённого опыта работы с электронными схемами и после внимательного изучения приведённого здесь материала любой желающий может справиться с этой задачей вполне самостоятельно.

Радиосхемы. — Терморегулятор для низковольтного паяльника

материалы в категории

Многие из нас используют паяльники с низким питающим напряжением. Во-первых они малогабаритные, а во-вторых так просто безопасней!

Да и радиоэлементы вносят свои тонкости при пайке- очень многие из них боятся перегрева и статического электричества. Кроме этого температурный режим при пайке играет далеко не последнюю роль: если температура паяльника будет выше положенной то флюс будет выгорать да и жало тоже, а при низкой температуре паяльника все будет наоборот- место пайки будет плохо прогрето, припой плохо смочит поверхность и качество соединения резко ухудшится…

В промышленных паяльных станциях для контроля температуры применяются термопары или терморезисторы, установленные внутри корпуса паяльника.
Однако термодатчиком может служить обычный транзистор, поскольку, как известно из школьного курса физики, его параметры настолько сильно зависят от температуры, что в обычных схемах приходится вводить специальные цепи термостабипизации. А здесь эта термозависимость как нельзя кстати.

Схема регулятора температуры для низковольного паяльника

Терморегулятор, схема которого показана на рисунке 1,  предназначен для работы с паяльником «ЭПСН-25/24» (25 Вт, 24 В). Термодатчик VT2 прижат хомутиком к трубке кожуха паяльника, а тонкие соединительные провода к нему протянуты по ручке, проводу паяльника и закреплены нитками с клеем и скотчем. VT2 вместе с резисторами R2, R3 образует цепь базового смещения транзистора VT1. .Напряжение на эмиттере VT1 и на R2 стабилизировано цепочкой R1-VD1 ..VD4, поэтому напряжение на коллекторе VT1 определяется только изменением (уменьшением) сопротивления термодатчика VT2 при нагревании, что вызывает снижение напряжения на базе VT1. Транзистор VT1 призакрывается, и падение напряжения на резисторе R4 уменьшается. Это напряжение через фильтр пульсаций C1-R5 подается на транзисторный ключ VT3-VT4, собранный по схеме Дарлингтона и управляющий репе К1. Диод VD6 повышает помехоустойчивость ключа, а VD5 блокирует ЭДС самоиндукции реле К1.

В начальный момент (при холодном термодатчике) сопротивление VT2 велико, транзистор VT1 «хорошо» открыт, падения напряжения на R4 достаточно для срабатывания ключа, поэтому он открыт, и реле К1 включено. Контакты реле К1.1 подключают паяльник (RH) К разъему питания ХЗ. Одновременно загораются светодиоды VD8, VD9. сигнализирующие о режиме нагрева.
По мере нагрева уменьшается сопротивление VT2. в какой-то момент ключ VT3-VT4 закрывается, реле отпускает, и паяльник отключается. Теперь он остывает, сопротивление VT2 растет, пока снова не сработает ключ. Резистором R6 в некоторых пределах можно регулировать чувствительность датчика (его можно и не ставить, а соединить выводы коллектора и базы VT2 накоротко).

Терморегулятор питается от простейшего выпрямителя (VD7, С2). Устройство собрано на печатной ппате из одностороннего фольгированного стеклотекстолита.


Плата (рис.2) выполнена методом прорезания изолирующих канавок. Детали монтируются с этой же стороны платы (выводы отгибаются, хорошо залуживаются и припаиваются к фольге).
Настройка правильно собранного устройства сводится к подбору сопротивлений R1 и R3. чтобы при регулировке с помощью R2 получался необходимый температурный диапазон нагрева жапа в зависимости от конкретных экземпляров паяльника и термодатчика.

Литература
1. Радио. 1998, №10.
2. Радиомир, 2002, №10, С.12.
3. Радио. 1973. №12. С.57.
4. Радио. 1998, №6, С45.
5. Радио. 1996, №12.С50.

Ю.СЕМЕНОВ, г.Воронеж.

Схемы тиристорных регуляторов мощности паяльника, подробно

Чтобы пайка была красивой и качественной, необходимо правильно выбрать мощность паяльника, обеспечить температуру жала. Все это зависит от марки припоя. На ваш выбор предоставляю несколько схем тиристорных регуляторов регулирования температуры паяльника, которые можно изготовить в домашних условиях. Они просты легко заменят промышленные аналоги, к тому же цена и сложность будет отличаться.

Электрические принципиальные схемы регуляторов температуры паяльника

Осторожно! Прикосновение к элементам тиристорной схемы может привести к получению травмы опасной для жизни!

Чтоб регулировать температуру жала паяльника используются паяльные станции, которые в автоматическом и ручном режимах поддерживает заданную температуру. Доступность паяльной станции ограничивается размером кошелька. Я решил эту проблему, изготовив ручной регулятор температура, имеющий плавную регулировку. Схема легко дорабатывается до автоматического поддержания заданного режима температуры. Но я сделал вывод, что ручной регулировки достаточно, так как температура помещения и ток сети стабильны.

Классическая тиристорная схема регулятора

Классическая схема регулятора была плоха тем, что имела излучающие помехи, издаваемые в эфир и сеть. Радиолюбителям эти помехи мешают при работе. Если доработать схему, включив в нее фильтр, размеры конструкции значительно увеличатся. Но это схема может использоваться и в других случаях, например, если необходимо отрегулировать яркость ламп накаливания или нагревательных приборов, мощность которых 20-60 Вт. Поэтому я представляю эту схему.

Чтобы понять, как это работает, рассмотрим принцип работы тиристора. Тиристор представляет собой полупроводниковый прибор закрытого или открытого типа. Чтоб открыть его, на управляющий электрод подается напряжение равное 2-5 В. Оно зависит от выбранного тиристора, относительно катода (буква k на схеме). Тиристор открылся, между катодом и анодом образовалось напряжение равное нулю. Через электрод его невозможно закрыть. Он будет открыт до того времени, пока значение напряжения катода (k) и анода (a) не будет близко к нулю. Вот такой принцип. Схема работает следующим образом: через нагрузку (обмотка паяльника или лампа накаливания) подается напряжение на диодный мост выпрямителя, выполненный диодами VD1-VD4. Он служит для преобразования переменного тока в постоянный, который меняется по синусоидальному закону (1 диаграмма). В крайнем левом положении сопротивление среднего вывода резистора равно 0. При увеличении напряжения происходит зарядка конденсатора С1. Когда напряжение С1 будет равно 2-5 В, на VS1 пойдет ток через R2. При этом произойдет открытие тиристора, закорачивание диодного моста, максимальный ток пройдет через нагрузку (диаграмма сверху). Если повернуть ручку резистора R1, произойдет увеличение сопротивления, конденсатор С1 будет заряжаться дольше. Следовательно, открытие резистора произойдет не сразу. Чем мощнее R1, тем больше времени уйдет на заряд С1. Вращая ручку вправо или влево, можно регулировать температуру нагрева жала паяльника.

На фото выше предоставлена схема регулятора, собранная на тиристоре КУ202Н. Чтоб управлять этим тиристором (в паспорте указан ток 100мА, реально – 20 мА), необходимо уменьшить номиналы резисторов R1, R2, R3 исключаем, емкость конденсатора увеличиваем. Емкость С1 необходимо повысить до 20 мкФ.

Простейшая тиристорная схема регулятора

Вот еще один вариант схемы, только упрощенный, деталей минимум. 4 диода заменены одним VD1. Отличие данной схемы заключается в том, что регулировка происходит при положительном периоде сети. Отрицательный период, проходя через диод VD1, остается без изменений, мощность можно регулировать от 50% до 100%. Если исключить VD1 из схемы, мощность можно будет регулировать в диапазоне от 0% до 50%.

Если применить динистор КН102А в разрыв от R1 и R2, придется заменить С1 на конденсатор емкостью 0,1 мкФ. Для этой схемы подойдут такие номиналы тиристоров: КУ201Л (К), КУ202К (Н,М,Л), КУ103В, напряжением для них более 300 В. Диоды любые, обратное напряжение которых не меньше, чем 300 В.

Выше упомянутые схемы успешно подойдут для регулировки ламп накаливания в светильниках. Регулировать светодиодные и энергосберегающие лампы не удастся, так как они имеют электронные схемы управления. Это приведет к миганию или работе лампы на полную мощность, что в конечном итоге выведет ее из строя.

Если вы хотите применить регуляторы для работы в сети 24,36 В, придется уменьшить номиналы резисторов и заменить тиристор на соответствующий. Если мощность паяльника 40 Вт, напряжение сети 36 В, он будет потреблять 1,1 А.

Тиристорная схема регулятора не излучающая помехи

Эта схема отличается от предыдущей полным отсутствием изучаемых радиопомех, так как процессы протекают в тот момент, когда напряжение сети равно 0. Приступая к созданию регулятора, я исходил из следующих соображений: комплектующие должны иметь низкую цену, высокую надежность, малые габариты, сама схема должна быть проста, легко повторяемая, КПД должен быть близким к 100%, помехи должны отсутствовать. Схема должна иметь возможность модернизации.

Принцип работы схемы следующий. VD1-VD4 выпрямляют напряжение сети. Получающееся постоянное напряжение изменяется по амплитуде равной половине синусоиды частотой 100 Гц (1 диаграмма). Ток, проходя через R1 на VD6 — стабилитрон, 9В (2 диаграмма), имеет другую форму. Через VD5 импульсы заряжают С1, создавая 9 В напряжения для микросхем DD1, DD2. Для защиты применяется R2. Он служит для ограничения напряжения, поступаемого на VD5, VD6 до 22 В и формирует тактовый импульс для работы схемы. R1 передает сигнал на 5, 6 вывод элемента 2 либо не логическую цифровую микросхему DD1.1, которая в свою очередь инвертирует сигнал и преобразует его в короткий прямоугольный импульс (3 диаграмма). Импульс исходит с 4-го вывода DD1 и приходит на вывод D №8 триггера DD2.1, который работает в RS режиме. Принцип работы DD2.1 такой же и, как и DD1.1 (4 диаграмма). Рассмотрев диаграммы №2 и 4, можно сделать выводы, что отличия практически нет. Получается, что с R1 можно подать сигнал на вывод №5 DD2.1. Но это не так, R1 имеет множество помех. Придется устанавливать фильтр, что не целесообразно. Без двойного формирования схемы стабильной работы не будет.

Схема управления регулятора собрана на базе триггера DD2.2, работает она по следующему принципу. C вывода №13 триггера DD2.1 поступают импульсы на 3 вывод DD2.2, перезапись уровня которых происходит на выводе №1 DD2.2, которые на данном этапе находятся на D входе микросхемы (5 вывод). Противоположный уровень сигнала находится на 2 выводе. Предлагаю рассмотреть принцип работы DD2.2. Предположим, что на 2 выводе, логическая единица. С2 заряжается до необходимого напряжения через R4, R5. Когда появится первый импульс с положительным перепадом на 2 выводе образуется 0, через VD7 произойдет разрядка С2. Последующий перепад на 3 выводе установит на 2 выводе логическую единицу, С2 начнет накапливать емкость через R4, R5. Время зарядки зависит от R5. Чем оно больше, тем дольше будет происходить зарядка С2. Пока конденсатор С2 не накопит 1\2 емкости, на 5 выводе будет 0. Перепад импульсов на 3 входе не будет влиять на изменение логического уровня на 2 выводе. При достижении полного заряда конденсатора, произойдет повторение процесса. Количество импульсов, заданных резистором R5, будет поступать на DD2.2. Перепад импульсов будет происходить только в те моменты, когда напряжение сети будет переходить через 0. Вот почему отсутствуют помехи на данном регуляторе. С 1 вывода DD2.2 на DD1.2 подаются импульсы. DD1.2 исключает влияние VS1 (тиристор) на DD2.2. R6 установлен для ограничения тока управления VS1. На паяльник подается напряжение за счет открытия тиристора. Это происходит из-за того, что на тиристор поступает положительный потенциал с управляющего электрода VS1. Этот регулятор позволяет производить регулировку мощности в диапазоне 50-99%. Хоть резистор R5 – переменный, за счет включенного DD2.2 регулировка паяльника осуществляется ступенчатым образом. Когда R5 = 0, происходит подача 50% мощности (5 диаграмма), если повернуть на определенный угол, будет 66% (6 диаграмма), затем 75% (7 диаграмма). Чем ближе к рассчитанной мощности паяльника, тем плавне работа регулятора. Допустим, имеется паяльник на 40 Вт, его мощность можно регулировать в районе 20-40 Вт.

Конструкция и детали регулятора температуры

Детали регулятора располагаются на стеклотекстолитовой печатной плате. Плата помещена в пластиковый корпус от бывшего адаптера, имеющего электрическую вилку. Ручка из пластика надета на ось резистора R5. На корпусе регулятора имеются отметки с цифрами, позволяющие понимать, какой температурный режим выбран.

Шнур паяльника припаян к плате. Подключение паяльника к регулятору можно сделать разъемным, чтобы иметь возможность подключить другие объекты. Схема потребляет ток не превышающий 2мА. Это даже меньше, чем потребление светодиода в подсветке выключателя. Специальные меры по обеспечению режим работы устройства не требуются.

При напряжении 300 В и токе 0,5 А применяются микросхемы DD1, DD2 и серии 176 либо 561; диоды любые VD1-VD4. VD5, VD7 — импульсные, любые; VD6 — маломощный стабилитрон с напряжением 9 В. Конденсаторы любые, резисторе тоже. Мощность R1 должна быть 0,5 Вт. Дополнительной настройки регулятора не потребуется. Если детали исправны и при подключении не возникало ошибок, он заработает сразу.

Схема была разработана давно, когда лазерных принтеров и компьютеров не было. По этой причине печатная плата изготавливалась по дедовскому методу, использовалась диаграммная бумага, шаг сетки которой 2,5 мм. Далее чертеж приклеивался «Моментом» на бумагу по плотнее, а сама бумага на фольгированный стеклотекстолит. Зачем сверлились отверстия, дорожки проводников и контактных площадок вычерчивались вручную.

У меня сохранился чертеж регулятора. На фото показан. Изначально применялся диодный мост номиналом КЦ407 (VD1-VD4). Их разрывало пару раз, пришлось заменить 4 диодами типа КД209.

Как снизить уровень помех от тиристорных регуляторов мощности

Чтоб уменьшить помехи, излучаемые тиристорным регулятором, применяют ферритовые фильтры. Они представляют собой ферритовое кольцо, имеющее обмотку. Эти фильтры встречаются в импульсных блоках питания телевизоров, компьютеров и других изделий. Любой тиристорный регулятор можно оснастить фильтром, который будет эффективно подавлять помехи. Для этого необходимо пропустить через ферритовое кольцо сетевой провод.

Ферритовый фильтр следует устанавливать вблизи источников, издающих помехи, непосредственно в месте установки тиристора. Фильтр может быть расположен как снаружи корпуса, так и внутри. Чем больше количество витков, тем качественней фильтр будет подавлять помехи, но и достаточно продеть провод, идущий к розетке, через кольцо.

Кольцо можно изъять из интерфейсных проводов компьютерной периферии, принтеров, мониторов, сканеров. Если посмотреть на провод, который соединяет монитор или принтер с системным блоком, можно заметить цилиндрическое утолщение на нем. Именно в этом месте расположен ферритовый фильтр, служащий для защиты от высокочастотных помех.

Берем нож, разрезаем изоляцию и извлекаем ферритовое кольцо. Наверняка у ваших друзей или у вас завалялся старый интерфейсный кабель од кинескопного монитора или струйного принтера.

По материалам сайта: ydoma.info

Регулятор температуры жала паяльника


При длительной работе паяльника его жало сильно перегревается, что не очень желательно при пайке радиодеталей .Чтобы устранить этот недостаток я собрал регулятор температуры жала паяльника. Он позволяет регулировать мощность 50-ти ваттного паяльника на 220в в пределах 25-48вт. А также я сделал возможным подключение паяльника 40в на 40вт к этому же регулятору с возможностью регулировки температуры жала. Вот схема самого регулятора.



Для сборки схемы нам потребуются следующие детали и инструменты:

1 – диод Д246, А, Б, или Д247-1шт, тиристор КУ-202М, Н- 1шт, электролитический конденсатор 5мкф на 50в , резистор типа ПП-3 проволочный на 22-30ком,разъем для подключения паяльника 220в 50 вт, 6-ти контактный тумблер, бумажные конденсаторы МБМ 14мкф на 600в , монтажные провода, сетевой провод с вилкой и выключателем, Военный разъем «папа» и «мама» в сборе. 2 – паяльник, припой, пассатижи, пинцет, кусачки, Электродрель, сверла, отвертка, алюминиевые уголки 15на 15мм и длинной 15см- 2 шт, винтики и гайки М-3, небольшие радиаторы под диод и тиристор, корпус, подходящих размеров.Проверяем радиодетали как показано на фото при помощи мультиметра.




Тиристор я проверил при помощи самодельного прибора. Если у вас нет его , то тогда тиристор можно поставить новый. Подробнее о проверке радиодеталей я уже писал в предыдущих самоделках.

Собираем следующим образом:

В корпусе размером 5,5 на 8 на 16см я просверлил отверстия под сетевой разъем паяльника и закрепил его с помощью винта и гайки М-3, далее на левой боковой стороне установил тумблер и разъем «мама» для 40-ка вольтового паяльника. На передней боковой стороне установил переменный резистор. Нижнюю крышку корпуса изготовил из текстолита толщиной 2мм

На ней закрепил по краям алюминиевые уголки. Между уголками закрепил на радиаторах диод, а рядом –тиристор, тут же установил Бумажные конденсаторы, предварительно изолировав между собой и снаружи плотной бумагой и сверху изолентой. Необходимую емкость 14 мкф можно собрать из нескольких штук , спаяв их параллельно. У меня их -2шт – 10мкф и 4 мкф. После установки всех деталей в корпус самоделки спаиваем схему, причем нижнюю крышку и сам корпус располагаем так, чтобы в разобранном состоянии корпуса можно свободно производить пайку деталей. Сбоку на алюминиевых уголках делаем отверстия и нарезаем резьбу М3. Они нужны для соединения нижней крышки с корпусом при помощи винтов М3. Собираем корпус, делаем соответствующие надписи возле тумблера и разъемов, все это есть на фото.

Проверяем работу регулятора, подключив к верхнему разъему паяльник на 220в 50вт , резистором плавно изменяем мощность паяльника . Тумблер при этом включен в верхнее по схеме положение. Точно также проверяем и паяльник на 40в 40вт, переключив тумблер в нижнее положение.

Вместо сетевой вилки на этом паяльнике я поставил военный разъем «папа» для того, чтобы случайно не включить паяльник в сеть 220в, как не раз было у меня на работе.

Эта самоделка служит мне уже 3 года верой и правдой.

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь. Контроллер температуры паяльника

| Доступен полный проект

При пайке иногда возникает необходимость контролировать температуру паяльника. Менять паяльник каждый раз не получится. Если вы просто припаиваете небольшие резисторы и микросхемы, 15 Вт, вероятно, будет достаточно, но вам, возможно, придется немного подождать между соединениями, чтобы наконечник восстановился. Если вы паяете более крупные компоненты, особенно с радиаторами (например, регуляторы напряжения), или выполняете много пайки, вам, вероятно, понадобится утюг на 25 или 30 Вт.

Для пайки более крупных предметов, таких как медный провод 10 калибра, кожух двигателя или большие радиаторы, вам может потребоваться утюг мощностью не менее 50 Вт. Паяльники бывают разной мощности и обычно работают от сети переменного тока 230 В. Однако у них нет контроля температуры. Низковольтные паяльники (например, 12 В) обычно являются частью паяльной станции и предназначены для использования с регулятором температуры. Правильный паяльник или станция с регулируемой температурой стоит дорого. Вот простая схема, которая обеспечивает ручное управление температурой обычного паяльника на 12 В переменного тока.

Схема регулятора температуры паяльника

Вот простая схема регулятора температуры паяльника для управления температурой паяльника. Это особенно полезно, если паяльник будет оставаться включенным в течение длительного времени, поскольку вы можете контролировать отвод тепла от паяльника. Когда паяльник включен, ему требуется время, чтобы достичь точки плавления припоя. Просто подключите эту схему к паяльнику, как показано на рисунке, и паяльник быстро достигнет точки плавления припоя.

Схема состоит из TRIAC1, DIAC1, потенциометра VR1, резистора и конденсатора. Симисторы широко используются в системах управления питанием переменного тока. Они способны переключать высокие напряжения и высокие уровни тока и по обеим частям сигнала переменного тока. Это делает схемы симистора идеальными для использования в различных приложениях, где требуется переключение мощности. В частности, симисторные схемы используются в регуляторах освещенности для домашнего освещения, а также во многих других ситуациях управления мощностью, включая управление двигателем.

Диак — это двухполупериодный или двунаправленный полупроводниковый переключатель, который можно включать как в прямой, так и в обратной полярности. Название diac происходит от слов Diode AC switch. Диак — это электронный компонент, который широко используется для помощи даже в срабатывании симистора при использовании в переключателях переменного тока, и в результате они часто встречаются в диммерах, таких как те, что используются в домашнем освещении. Типичная диак-симисторная схема используется для плавного управления мощностью переменного тока, подаваемой на нагреватель.

Схема регулятора температуры паяльника

Симистор BT136 срабатывает под разными фазовыми углами, чтобы получить температуру, изменяющуюся от нуля до максимума.Диак используется для управления срабатыванием симистора в обоих направлениях. Потенциометр VR1 служит для установки температуры паяльника.

Схема может быть размещена в коробке с потенциометром, закрепленным сбоку, так что его ручку можно использовать извне коробки для регулировки температуры паяльника.


Статья была впервые опубликована в ноябре 2004 г. и недавно была обновлена.

Схема и работа контроллера температуры паяльника

Схема и работа контроллера температуры паяльника

Если вы энтузиаст электроники, то вы должны быть знакомы с устройством паяльника.Обычно это используется для проектирования электронных схем на печатной плате. Если вы не используете регулируемый паяльник для пайки, скорее всего, вы можете повредить свою ИС или даже устройство.

Требования к напряжению паяльной машины полностью зависят от характеристик пайки компонентов, используемых в устройстве. Например, маленькому устройству или ИС требуется мощность всего 5 Вт, тогда как большому устройству может потребоваться железо мощностью 25-30 Вт. Некоторым из огромных устройств также требуется даже 50 Вт или больше.

Паяльники бывают самых разных видов с разной мощностью. Как правило, устройство работает от сети переменного тока 230 В без терморегулятора. По этой причине в данной статье мы решили разработать недорогой терморегулятор для паяльника.

Иногда износ жала паяльника может быть вызван постоянным потреблением энергии. Чтобы решить эту проблему, мы можем использовать терморегулятор вместе с утюгом, чтобы регулировать температуру в соответствии с требованиями.Паяльник с терморегулятором, представленный на рынке, чертовски дорог и доступен далеко не всем.

В этой статье мы будем проектировать регулятор температуры для паяльника, используя базовые электронные компоненты, такие как резисторы, DIAC и TRIAC. Прежде чем начать процесс проектирования этой схемы, давайте обсудим основные компоненты, используемые в схемах, а именно DIAC и TRIAC. Поскольку резистор и конденсаторы, используемые в схеме, не нуждаются в каких-либо объяснениях и хорошо знакомы каждому любителю, и мы уже подробно их уже обсуждали.

DIAC

DIAC — это дискретный электронный компонент, также известный как симметричные триггерные диоды. Это двунаправленный полупроводниковый переключатель, который можно использовать как с прямой, так и с обратной полярностью. DIAC очень часто используется для запуска TRIAC, средств, используемых в комбинации DIAC-TRIAC. Одним из наиболее интересных фактов о DIAC является то, что они являются двунаправленными устройствами, в которых любой из выводов может использоваться в качестве основного.

Работа DIAC

DIAC начинает проводить напряжение только после превышения определенного напряжения пробоя.Большинство DIAC имеют напряжение пробоя около 30 В, но фактическое напряжение пробоя полностью зависит от характеристик этого типа компонентов. При достижении напряжения пробоя сопротивление компонента резко уменьшается. Это приводит к резкому падению напряжения на DIAC и в результате увеличивается соответствующий ток. Когда ток падает ниже тока удержания, DIAC переключается обратно в непроводящее состояние. Здесь ток удержания — это уровень, на котором DIAC остается в проводящем состоянии.

Каждый раз, когда напряжение в цикле падает, устройство возвращается в проводящее состояние. DIAC обеспечивают равное переключение для обеих половин цикла переменного тока, поскольку поведение устройства одинаково в обоих направлениях.

Конструкция DIAC

DIAC изготавливаются с трехслойной и пятислойной структурой. Давайте посмотрим, как строятся оба по порядку.

Трехслойная структура

В этой структуре переключение происходит, когда обратный смещенный переход испытывает обратный пробой.Это наиболее часто используемый DIAC на практике из-за его симметричной работы. Этот трехслойный DIAC может достигать напряжения пробоя около 30 В в целом и способен обеспечить достаточное улучшение характеристик переключения.

Пятиуровневая структура DIAC

Пятиуровневая структура DIAC сильно отличается по сроку действия. Эта структура устройства формирует кривую ВАХ, аналогичную трехслойной версии. Можно сказать, что эта структура выглядит как два переключающих диода, соединенных спина к спине.

Применение DIAC

DIAC широко используются в электронике из-за характера их симметричной работы. Некоторые из общих приложений включают:

  • Его можно использовать вместе с устройством TRIAC, чтобы сделать переключение симметричным для обеих половин цикла переменного тока.
  • DIAC широко используются в качестве регуляторов освещения или домашнего освещения.
  • DIAC также используются в люминесцентных лампах в качестве пусковых цепей.Он используется для управления током переменного тока для обеих половин. Это двунаправленное устройство, также входящее в семейство тиристоров. TRIAC ведет себя как два обычных тиристора, соединенных спина к спине друг с другом.

    Проще говоря, TRIAC может быть приведен в состояние проводимости как отрицательным, так и положительным напряжением с помощью как отрицательных, так и положительных импульсов запуска, подаваемых на его вывод GATE.

    В большинстве приложений коммутации переменного тока терминал затвора TRIAC присоединен к основному терминалу.

    Конструкция TRIAC

    Конструкция TRIAC состоит из четырех слоев. Это устройство может проводить в любом направлении при срабатывании одиночного импульса. PNPN размещается в положительном направлении, а NPNP — в отрицательном направлении. Он действует как переключатель разомкнутой цепи, который блокирует ток в выключенном состоянии.

    Существует четыре режима работы TRIAC, а именно:

    Режим I +: Ток MT2 положительный, и ток затвора также положительный

    Режим I -: Ток MT2 положительный, а ток затвора также отрицательный.

    Mode III +: Ток MT2 отрицательный, и ток затвора также положительный

    Mode III -: Ток MT2 отрицательный, и ток затвора также отрицательный

    TRIAC запускается в проводимость положительным током применяется в терминале выхода на посадку.В приведенном выше обсуждении это обозначено как режим I. Вы также можете запустить TRIAC отрицательным током затвора, который переходит в режим Ι–.

    Следуя тому же процессу, в квадранте ΙΙΙ, запуск с отрицательным током затвора, –G также является общим в обоих режимах ΙΙΙ– и ΙΙΙ +. Однако режимы Ι– и ΙΙΙ + являются менее чувствительными конфигурациями, которые требуют большого количества тока на выводе затвора, чтобы вызвать запуск, чем более распространенные режимы запуска TRIAC + и ΙΙΙ–.

    TRIAC требует минимального тока удержания для поддержания проводимости в точке пересечения формы волны.

    Применение TRIAC
    • Он широко используется в приложениях управления и коммутации, используемых в домашнем хозяйстве
    • Он используется в качестве устройства контроля фазы в большинстве приложений переменного тока
    • Он также используется для управления скоростью вентиляторов
    • Используется в двигателях
    • Он также используется в качестве регулятора яркости в лампах

    Мы надеемся, что вы хорошо знакомы с DIAC и TRIAC. Мы обсудили работу обоих устройств в приведенном выше обсуждении, чтобы помочь вам понять использование обоих компонентов в контроллере температуры паяльника.Помимо этих двух, мы использовали потенциометр в нашей схеме для контроля температуры с помощью ручки.

    Соберите следующие компоненты для разработки схемы регулятора температуры паяльника:

    • Резистор — 2,2 кОм (1 шт.)
    • Потенциометр — 100 К (1 шт.)
    • Конденсатор 400 В — 0,1 мкФ (1 шт.)
    • DB3 DIAC (1 н. Регулятор температуры железа очень прост в конструкции.Схема сделана с использованием некоторых из простейших электронных компонентов, упомянутых в приведенном выше списке. Один конец резистора 2K подключается к клемме DIAC, а другой конец подключается к источнику питания 220 В через потенциометр для контроля температуры. С другой стороны, DIAC соединен с выводом затвора TRIAC для управления переключением TRIAC.

      Работа регулятора температуры паяльника

      Температура этой цепи регулятора может быть изменена от максимального значения для регулирования рассеивания тепла.Подключите эту схему к паяльнику, чтобы быстро нагреть утюг. TRIAC, подключенный здесь, в цепи, переключает высокий ток и напряжение по обеим частям сигнала переменного тока. TRIAC запускается под разными углами, чтобы получить разные уровни температуры от 0 градусов до максимума. Подключенный DIAC управляет стрельбой в обоих направлениях. Здесь вы можете использовать потенциометр для соответствующей установки температуры.

      Работа этого регулятора температуры паяльника очень проста и понятна.Вам просто нужно подключить схему к паяльнику, чтобы соответствующим образом варьировать температуру.

      Применение регулятора температуры паяльника

      Регулятор температуры паяльника используется для регулирования температуры паяльника. Вы можете подключить этот контроллер, чтобы уменьшить время нарастания температуры паяльника. Это очень полезно при пайке чувствительных компонентов.

      Итог:

      Паяльники с терморегулятором довольно дороги и доступны не каждому.Здесь этот регулятор температуры для паяльника разработан с очень низкой стоимостью и базовыми электронными компонентами. Вы можете использовать это с паяльником для автоматического контроля температуры. Мы также определили работу и спецификации основных компонентов, таких как TRIAC и DIAC, в нашем вышеупомянутом обсуждении. Это будет очень полезно для понимания работы паяльника с легкостью. Мы надеемся, что теперь вы сможете без каких-либо неудобств спроектировать эту маломощную и высоконадежную схему.

      Родственные проекты:

      температура — Регулирование мощности и температуры в паяльнике?

      После того, как вы попробуете подходящую паяльную аппаратуру с регулируемой температурой, вы никогда не вернетесь назад.

      Тупой электроинструмент с постоянным током:

      • Нагрев требует времени
      • Температура неизвестна
      • Либо слишком горячий (сжигает вашу печатную плату), либо недостаточно мощный (пайка занимает много времени, и вы также в конечном итоге сжигаете свою печатную плату)
      • Вам понадобится 20 Вт для SMD, 30 Вт для сквозного отверстия, 50 Вт для разъемов, 100 Вт для больших проводов…

      Тупой регулируемый электроинструмент:

      • Те же недостатки, что и выше, за исключением того, что вам нужен только один.
      • Все делает … но делает неправильно.

      Регулируемый инструмент большой мощности:

      Получите более 80 Вт. Большая мощность означает лучшее время реакции, более быструю и точную пайку и, что противоречит интуиции, меньше шансов сжечь печатную плату, потому что работа выполняется быстро. Мина нагревается за 20 секунд. Нет необходимости менять настройки, будь то конденсатор 0603 или большой банановый штекер.Просто работает.

      Теперь паяльник или паяльная станция?

      Автономный утюг:

      • Дешевле
      • Легко транспортировать
      • Провод, рассчитанный на сетевое напряжение, поэтому толстый и негибкий
      • На паяльнике нет места для индикации температуры и регуляторов

      Достоинства станции:

      • Меньше, шустрее, легче утюг
      • Более тонкая и гибкая проволока
      • Хороший дисплей температуры и элементы управления

      У меня есть станция XYTRONIC 90W, которая стоит 90 €.Очень дешевый!

      Также посмотрите на цену и наличие подсказок ! Чаевые могут составлять от 3 до 20 евро в зависимости от бренда, это важно как в долгосрочной перспективе, так и когда вам нужны специальные чаевые для выполнения работы. Хотя для большинства работ подойдет стандартный плоский наконечник.

      Если вы получите станцию ​​неизвестного бренда, в которой используются специальные подсказки, которые невозможно найти … или вы не можете найти запасные утюги или нагревательные элементы … вы пожалеете об этом позже, когда вам придется выбросить ее, потому что вы не могу найти запчасти.

      Я считаю, что насадки для меня идентичны насадкам Weller WES51, поэтому даже если производитель обанкротится, у меня не будет проблем с их поиском.

      У меня также есть немой паяльник мощностью 30 Вт за 9 евро, в котором используются жала Weller. С одним паяльником в каждой руке распайка SMD резисторов и конденсаторов занимает всего секунду. По этой причине стоит иметь дешевый второй утюг.

      Советы и советы по покупке »Электроника

      На рынке есть много паяльников — выбор подходящего не всегда бывает легким — прочтите наше руководство по покупке, чтобы узнать, что искать.


      Учебное пособие по пайке Включает:
      Основы пайки Ручная пайка: как паять Паяльники Инструменты для пайки Припой — что это такое и как им пользоваться Распайка — секреты, как правильно сделать Паяные соединения Припой для печатных плат

      См. Также: Методы пайки SMT для сборки печатных плат


      Для правильной пайки необходимо иметь подходящие инструменты для работы.Перед запуском необходимо купить паяльник. Поскольку существует очень широкий спектр доступных утюгов, выбор правильного необходим, если нужно сделать лучшую работу по построению любых схем и проектов.

      Виды паяльников

      Существует много различных типов паяльников. В широком смысле их можно разделить на три основные категории:

      • Основные утюги с воздушным охлаждением: Самый простой тип паяльника не имеет контроля температуры, кроме охлаждающего эффекта воздуха и любой работы, с которой может использоваться утюг.Эти паяльники можно купить довольно дешево, и они подходят для многих применений, хотя они не имеют контроля температуры некоторых из более совершенных типов. Паяльник базовый
      • Паяльник с регулируемой температурой: Внутри паяльника можно разместить термостат для контроля температуры бита. Это позволяет постоянно поддерживать нужную температуру. Элемент с более высокой мощностью может использоваться в случаях, когда тепло отводится от бита без повышения температуры слишком высоко для хорошей пайки.Паяльник с регулируемой температурой и индикацией температуры

        Утюги с регулируемой температурой обычно имеют регулировку, позволяющую установить требуемую температуру, а на некоторых утюгах может быть указание температуры. Паяльники с регулируемой температурой позволяют достичь более качественной пайки, хотя они, очевидно, дороже, чем самые простые типы.

      • Рабочее место паяльника: Рабочее место паяльника — оптимальное решение для паяльника.Типовая рабочая станция паяльника

      Характеристики паяльника

      На рынке представлен широкий выбор паяльников, от самых маленьких до больших, от недорогих до очень дорогих. Не всегда легко выбрать тот, который подходит именно вам.

      Паяльники обладают рядом особенностей, которые необходимо изучить перед тем, как сделать выбор в пользу того или иного паяльника. К ним относятся: размер, мощность или потребляемая мощность, напряжение, метод контроля температуры, антистатическая защита, тип доступной подставки, а также общие вопросы обслуживания и ухода.

      • Размер: Доступны паяльники самых разных размеров. Очевидно, что те, что меньше, больше подходят для тонкой работы, а те, что больше, больше подходят для пайки менее деликатных предметов. Физический размер также будет зависеть от мощности или потребляемой мощности утюга.
      • Мощность или потребляемая мощность: Часто указывается потребляемая мощность или мощность паяльника. Мощность может варьироваться.Для обычных утюгов без температурного контроля мощность в 40 Вт может быть хорошей для обычных работ и выше, если предусмотрена тяжелая пайка. Для небольшой работы с печатной платой достаточно 15 или 25 Вт. Для утюгов с регулируемой температурой обычна немного более высокая мощность, поскольку регулирование температуры действует быстрее, если больше тепла может быть направлено на сверло быстрее, чтобы компенсировать отвод тепла через рабочий элемент.
      • Напряжение: В то время как большинство паяльников, продаваемых в конкретной стране, будут иметь правильное сетевое напряжение, 230 В переменного тока в Великобритании, например, 115 В переменного тока для США, также есть паяльники, которые могут работать от 12 В. .Некоторые утюги могут быть изготовлены для специальных применений, где они должны работать от низкого напряжения.
      • Контроль температуры: Паяльники используют две основные разновидности контроля температуры. Менее дорогие утюги регулируются тем фактом, что, когда они нагреваются до температуры, потеря тепла такая же, как и выделяемое тепло. Другими словами, они не применяют никаких форм электронного регулирования. Другие, более дорогие типы имеют термостатическое регулирование. Это, естественно, намного лучше регулирует температуру.Обычно температуру можно отрегулировать до необходимого значения. Эти утюги пригодятся сами по себе, потому что когда тепло отводится большим паяемым предметом, они будут намного лучше поддерживать свою температуру. Те, у кого нет регулирования, могут быть не в состоянии поддерживать свою температуру в достаточной степени при пайке большого объекта, в результате чего расплавить припой в этих условиях труднее.
      • Антистатическая защита: С увеличением уязвимости многих электронных компонентов, особенно очень современных микросхем интегральных схем, статическая защита становится все более серьезной проблемой.Хотя большинство компонентов, используемых домашними конструкторами, часто не повреждаются статическим электричеством, некоторые из них. Поэтому разумной мерой предосторожности будет хотя бы подумать о том, имеет ли купленный паяльник защиту от статического электричества.
      • Стенд: Подставка для паяльника может быть очень важной. Когда температура воздуха достигает около 300 ° C, необходимо обеспечить его надежную защиту. Поэтому важна хорошая стойка.
      • Техническое обслуживание: При использовании любого паяльника важно иметь запасные части.«Биты» паяльника, используемые для фактической пайки, имеют ограниченный срок службы, и хотя остальная часть паяльника может работать в течение многих лет, необходимо будет регулярно менять биты. Кроме того, для более дорогих паяльников, таких как паяльники с контролем температуры, необходимо обеспечить наличие запасных частей на случай, если они потребуют ремонта.

      Стоит потратить немного времени на изучение плюсов и минусов различных паяльников, представленных на рынке.Некоторые менее дорогие утюги могут быть вполне подходящими для большинства работ, но любой, кто рассматривает большие объемы строительства, извлечет выгоду из более дорогого паяльника с регулируемой температурой. Все дело в правильном выборе паяльника для предполагаемой работы.

      Другие строительные идеи и концепции:
      Пайка Пайка компонентов SMT ESD — Электростатический разряд Производство печатных плат Сборка печатной платы
      Вернуться в меню «Строительные методы».. .

      Полное руководство по электронной пайке

      Что такое пайка?

      Пайка — это соединение двух металлических поверхностей механическим и электрическим способом с использованием металла, называемого припоем. Припой фиксирует соединение, поэтому оно не выйдет из строя из-за вибрации или других механических сил. Он также обеспечивает электрическую непрерывность, так что электронный сигнал может проходить через соединение без прерывания.Припой плавится с помощью паяльника. Флюс используется для очистки и подготовки поверхностей, что позволяет расплавленному припою течь (или «смачиваться») и связываться с металлическими поверхностями.

      Ручная пайка — это процесс пайки одного соединения (называемого «паяным соединением») за раз, в отличие от более автоматизированных процессов пайки, таких как пайка волной припоя (для сквозных компонентов) или пайка оплавлением (для компонентов SMT).


      Что нужно для пайки электроники?

      При пайке электронного разъема в контактную точку (часто называемую «контактной площадкой») обычно требуется следующее:

      • Паяльник, способный достигать точки плавления припоя.
      • Проволочный припой, с флюсовым сердечником или без него.
      • Флюс, если припой для проволоки не включает сердечник из флюса или если требуется дополнительный флюс.

      Что такое паяльник?

      Паяльник — это ручной инструмент, используемый для спайки двух металлических поверхностей вместе. В своей простейшей форме он состоит из металлического наконечника, нагревательного элемента, который доводит наконечник до температуры пайки, изолированной ручки, позволяющей надежно удерживать паяльник, и вилки для розетки или паяльной станции.

      Работа жала паяльника заключается в передаче тепла от нагревательного элемента к изделию. Он имеет внутреннюю поверхность из меди, которая действует как эффективный и эффективный проводник тепла. Он также имеет железное покрытие для защиты мягкой, склонной к коррозии меди от флюса и припоя и хромоникелевое покрытие, чтобы флюс не смачивал наконечник.

      Кроме того, существуют опции, которые обеспечивают лучший контроль над температурой паяльника и тепловым откликом (время, необходимое для повторного нагрева после пайки).К ним относятся жала паяльника, которые представляют собой металлические заглушки, которые упираются в нагревательный элемент, и другие, которые интегрированы с нагревательным элементом в картридже.


      Чем отличается паяльник от паяльной станции?

      На нижнем уровне, наиболее подходящем для любителей, паяльник может подключаться непосредственно к электрической розетке, что не позволяет контролировать температуру паяльника. Просто включите или выключите. С паяльной станцией паяльник подключается к станции для лучшего контроля температуры и других функций, таких как запоминание заданной температуры, блокировка и т. Д.

      Какой припой использовать?

      Несмотря на то, что существует большое количество различных типов припоя, в основном вам нужно выбирать между свинцовым или бессвинцовым, диаметром проволоки, флюсового сердечника или сплошной проволоки, а также типом флюса.

      • Свинец или бессвинцовый — Припой, как правило, представляет собой комбинацию металлов, выбранных из соображений надежности и проводимости. Свинец, часто в сочетании с оловом, был основой электронной пайки с момента ее создания.Свинец имеет относительно низкую температуру плавления, легко смачивается и растекается, что делает процесс быстрее, проще и надежнее. Из-за проблем, связанных с окружающей средой и здоровьем, возникла необходимость перейти на бессвинцовый припой, который часто представляет собой комбинацию олова и серебра. Бессвинцовые припои имеют более высокую температуру плавления и, как правило, требуют более активных или более концентрированных флюсов (более высокое содержание твердых веществ) для достижения тех же характеристик пайки, что и свинцовые припои. Для типичной ручной пайки, если все сделано правильно, надежность между свинцовым и бессвинцовым припоями должна быть примерно одинаковой.Для высокотехнологичной электроники, используемой в экстремальных условиях (например, аэрокосмической электроники), существуют опасения по поводу тенденции светлого олова в бессвинцовом припое кристаллизоваться и образовывать усы олова — тонкие проволоки олова, которые могут вырастать из паяных соединений.

        Если вы ремонтируете или собираете электронику для использования в США, проще всего работать со свинцовым припоем, и он образует самые надежные паяные соединения. Более низкий нагрев также создает меньшую тепловую нагрузку на остальную часть печатной платы. Если конечный продукт поставляется за пределы США, особенно в Европу, вам следует подумать о бессвинцовой припое.Исключением может быть электроника высокой надежности, например, используемая в аэрокосмической отрасли. В этом случае ознакомьтесь со спецификациями и требованиями конечного пользователя электроники. По-прежнему может потребоваться бессвинцовый припой, но могут быть исключения, позволяющие использовать свинцовый припой.

      • Диаметр припоя — Убедитесь, что вы не перепутали припой, предназначенный для сантехники, с припоем, предназначенным для электроники. Проволока для сантехники будет намного толще, диаметром 2 мм и больше.Паяльная проволока для электроники будет тоньше, от 1,5 мм до 1/2 мм или даже меньше. Подберите диаметр к размеру паяемых разъемов и контактов. Если диаметр проволочного припоя слишком мал, вы пройдете через слишком много припоя. Слишком большой, и может быть трудно маневрировать вокруг плотной печатной платы, что увеличивает вероятность термического напряжения или даже пайки других компонентов, не связанных с Ваш ремонт.
      • Флюсовый сердечник или сплошная проволока — Большинство припоев для проволоки имеют флюсовый сердечник, поэтому флюс автоматически активируется и течет по области пайки, когда припой расплавляется.С ним удобнее и эффективнее работать. Можно использовать сплошную проволоку с добавлением флюса кистью, диспенсером для бутылок или диспенсером для ручек. Если не требуется очень специфический флюс, который недоступен в качестве припоя для проволоки, обычно рекомендуется припой для проволоки с флюсовым сердечником.
      • Тип флюса — Флюс без очистки — хороший выбор для пайки, где следует избегать очистки. Легкие остатки можно оставить на доске или удалить с помощью средства для удаления флюса. Флюс, активированный канифолью (RA), обеспечивает отличную паяемость в самых разных областях применения.Лучше всего удалить остатки после пайки для эстетики и во избежание коррозии в будущем. Канифольный флюс (R) или слегка активированный канифольный флюс (RMA) обычно можно оставить на печатной плате после пайки, если только эстетика не является проблемой. Водорастворимый флюс (ОА) — это очень активный флюс, разработанный для легкого удаления деионизированной водой, как в периодической или поточной системе. Его также можно удалить изопропиловым спиртом (IPA). Очень важно счистить остатки водорастворимого флюса, так как они вызывают сильную коррозию.

        Вы также можете увидеть варианты «без галогена» или «без галогена». Эти классификации предназначены для компаний, которые реализуют экологические инициативы или должны соблюдать ограничения по галогенам из-за нормативных или потребительских ограничений. Галогены включают элементы хлора, фтора, йода, брома и астата. Они могут иметь такие компромиссы, как возможность очистки, поэтому, если вам не нужно исключать галогены из процесса, проще остановиться на стандартных флюсах, содержащих галогены.


      Какой припой использовать: свинец или бессвинцовый?

      Если вы ремонтируете или собираете электронику для использования в США, проще всего работать со свинцовым припоем, и он образует самые надежные паяные соединения.Более низкий нагрев также создает меньшую тепловую нагрузку на остальную часть печатной платы. Если конечный продукт поставляется за пределы США, особенно в Европу, вам следует подумать о бессвинцовой припое. Исключением может быть электроника высокой надежности, например, используемая в аэрокосмической отрасли. В этом случае ознакомьтесь со спецификациями и требованиями конечного пользователя электроники. По-прежнему может потребоваться бессвинцовый припой, но могут быть исключения, позволяющие использовать свинцовый припой.

      Что такое флюс?

      Подумайте о флюсе и добавке для пайки.При соединении двух металлических поверхностей вместе припоем необходимо обеспечить хорошее металлургическое соединение, чтобы паяное соединение не рвалось, а электрическая целостность не колебалась под действием механических, температурных и других нагрузок. Флюс удаляет любое окисление, которое может присутствовать, и слегка травит поверхность, способствуя смачиванию. «Смачивание» — это процесс растекания припоя по поверхности контактов и жала паяльника, который очень важен в процессе пайки.

      Какой тип флюса мне использовать?

      Флюс без очистки — хороший выбор для пайки, когда следует избегать очистки.Легкие остатки можно оставить на доске или удалить с помощью средства для удаления флюса. Флюс, активированный канифолью (RA), обеспечивает отличную паяемость в самых разных областях применения. Лучше всего удалить остатки после пайки для эстетики и во избежание коррозии в будущем. Канифольный флюс (R) или слегка активированный канифольный флюс (RMA) обычно можно оставить на печатной плате после пайки, если только эстетика не является проблемой. Водорастворимый флюс (ОА) — это очень активный флюс, разработанный для легкого удаления деионизированной водой, как в периодической или поточной системе.Его также можно удалить изопропиловым спиртом (IPA). Очень важно счистить остатки водорастворимого флюса, так как они вызывают сильную коррозию.

      Вы также можете увидеть варианты «без галогенов» или «без галогенов». Эти классификации предназначены для компаний, которые реализуют экологические инициативы или должны соблюдать ограничения по галогенам из-за нормативных или потребительских ограничений. Галогены включают элементы хлора, фтора, йода, брома и астата. Они могут иметь такие компромиссы, как возможность очистки, поэтому, если вам не нужно исключать галогены из процесса, проще остановиться на стандартных флюсах, содержащих галогены.

      Нужно ли добавлять дополнительный флюс при пайке?


      При пайке простого соединения, например 2-х проводного или сквозного вывода, флюса в припое с флюсовым сердечником должно быть достаточно. Для более сложных методов пайки, таких как пайка с протягиванием нескольких выводов на компоненте для поверхностного монтажа, может потребоваться добавление дополнительного флюса. Поток активируется и потребляется, когда он изначально вытекает из сердечника. Если припой обрабатывать дальше, например, когда вы протягиваете несколько выводов, вы рискуете получить холодные соединения или перемычки без дополнительного флюса.Хотя кажется, что чем больше флюса, тем лучше, постарайтесь не наносить слишком много флюса. Необходимо удалить лишний флюс, особенно если он не активируется полностью при нагревании до полной температуры пайки.

      Сопутствующие товары:

      Как нанести дополнительный флюс?

      Флюс можно наносить кислотной кистью или наносить с помощью диспенсера для бутылочек с иглами или диспенсера для ручек. Хотя кажется, что чем больше флюса, тем лучше, постарайтесь не наносить слишком много флюса. Необходимо удалить лишний флюс, особенно если он не активируется полностью при нагревании до полной температуры пайки.

      Сопутствующие товары:

      Как паять?
      1. Убедитесь, что паяемые поверхности чистые.
      2. Включите паяльник и установите температуру выше точки плавления припоя. 600 ° — 650 ° F (316 ° — 343 ° C) — хорошее начало для припоя на основе свинца и 650 ° — 700 ° F (343 ° — 371 ° C) для бессвинцового припоя.
      3. Прижмите наконечник к проводу и контактной точке / контактной площадке в течение нескольких секунд. Идея состоит в том, чтобы довести оба до температуры пайки одновременно.
      4. Прикоснитесь проволокой припоя к выводу и контактной точке / площадке несколько раз, пока припой не потечет вокруг вывода и контакта.
      5. Осмотрите паяное соединение, чтобы убедиться, что зона контакта и вывод полностью покрыты. Если это сквозной вывод, отверстие должно быть заполнено, а паяное соединение образует небольшую пирамидальную форму.
      6. При необходимости обрежьте провод с помощью ножа для резки свинца. Не обрезайте паяное соединение, это может повредить соединение.
      7. При использовании флюса, активированного канифолью, водного флюса или если эстетический вид остатков флюса является проблемой, очистите область с помощью средства для удаления флюса.

      Сопутствующие товары:

      Насколько сильно нагревается паяльник?

      600 ° — 650 ° F (316 ° — 343 ° C) — хорошее начало для припоя на основе свинца и 650 ° — 700 ° F (343 ° — 371 ° C) для бессвинцового припоя. Вам нужно, чтобы жало было достаточно горячим, чтобы расплавить эффективность припоя, но избыточное тепло может повредить компоненты, поскольку тепло распространяется по выводам, и это сократит срок службы жала паяльника.

      Как отличить хорошее паяное соединение от плохого?

      Осмотрите паяное соединение, чтобы убедиться, что он полностью покрывает контактную поверхность и вывод. На что следует обратить внимание:

      • Если это сквозной вывод, то отверстие должно быть заполнено, а паяное соединение должно иметь небольшую пирамидальную форму.
      • Если это паяное соединение для поверхностного монтажа, припой должен полностью покрывать контактную площадку и окружать вывод.
      • После пайки провод не должен болтаться или покачиваться.
      • Припой не должен перетекать или накапливаться на других контактных точках / площадках.
      • При использовании припоя на основе свинца паяное соединение должно быть блестящим. К сожалению, бессвинцовые покрытия имеют более тусклый оттенок, поэтому блеск в этом случае не является хорошим показателем.

      Как выбрать лучшее паяльное жало для ремонта печатной платы?


      Цель состоит в том, чтобы согласовать форму и размер наконечника с контактной площадкой. Это позволяет максимально увеличить площадь контактной поверхности и максимально быстро нагреть провод и контактную поверхность.Если вы выберете слишком большой наконечник, у вас будет больший объем наконечника для нагрева, что замедлит рекуперацию тепла — время, необходимое для повторного нагрева наконечника после пайки соединения. Это также может повлиять на работу других компонентов и контактных площадок. Если вы выберете слишком маленький наконечник, у вас не будет достаточной площади поверхности наконечника, соприкасающейся ни с проводом, ни с областью контакта для эффективной передачи тепла. Это займет больше времени, что замедлит работу и может увеличить тепловую нагрузку на компонент.

      Убедитесь, что вы используете паяльник и жала, предназначенные для пайки электронных плат. Наконечники, предназначенные для других применений, таких как витражи, сантехника или тяжелые электромонтажные работы, обычно намного больше, чем те, которые подходят для электроники.

      Жала паяльника бывают самых разных форм, чтобы облегчить разную геометрию печатных плат:

      • Заостренный или конический — Конец жала паяльника подходит к острой или круглой плоской поверхности. Размер определяется диаметром конца, поэтому он может варьироваться от 0.От 1 мм до 1 мм или больше. Эти наконечники обычно используются, когда требуется высокая точность, например, с очень тонкими безвыводными компонентами для поверхностного монтажа. Они могут быть длинными для большей досягаемости в плотной конструкции платы или иметь более короткий микровыступ, чтобы уменьшить количество металла наконечника, который необходимо нагреть. Это может улучшить рекуперацию тепла. Концы наконечников также можно согнуть, чтобы не мешать другим компонентам или областям контакта.
      • Лезвие или нож — Наконечник лезвия обычно используется для плавной пайки, когда припой протягивается через несколько контактных площадок.Это обычное явление при пайке компонентов технологии поверхностного монтажа (SMT). Размер измеряется по длине лезвия и может составлять 6,3 мм (1/4 дюйма) или больше.
      • Зубило или отвертка — Зубило позволяет нагревать большую площадь контакта, поэтому оно полезно для сквозных паяных соединений. Длина может быть разной, а также может быть гнутой, как с коническим наконечником. Размер в основном определяется как длина плоского участка, но глубина или толщина кончика также могут варьироваться. Они могут быть настолько маленькими, что выглядят почти как острие, размером менее 1 мм и шириной от 5 до 6 мм.
      • Bevel — Наконечник со скошенной кромкой имеет плоский овальный конец, расположенный под углом. Представьте себе металлический стержень, который представляет собой поперечное сечение под углом. Размер определяется диаметром стержня или вала, а иногда и углом скоса. Фаска может составлять от 1 мм до 4 мм или даже больше.
      • Наконечники Flow — Наконечники Flow похожи по конструкции на скошенные, но вместо плоской поверхности это небольшое углубление или чашечка. Его также называют «мини-волнообразным наконечником», и он обычно используется для пайки волной, как объяснялось выше.

      Сопутствующие товары:

      Можно установить максимальную температуру нагрева для ускорения пайки?

      В пайке, как и во всем остальном, главное — скорость. Операторы будут повышать температуру пайки, чтобы ускорить отвод тепла. Это позволяет им быстрее переходить от одного паяного соединения к другому. Уловка — чем выше температура, тем короче срок службы наконечника. Конечно, паяльные станции могут нагреться до 900 ° F, но 750 ° F — это максимальная температура, необходимая для бессвинцового провода. Дополнительный нагрев также может излишне нагружать компоненты, увеличивая вероятность выхода печатной платы из строя в дальнейшем.

      Почему припой капает с жала?

      Это признак того, что жало паяльника необходимо очистить, так что это «холодное» жало (хотя оно все еще очень горячее, так что не трогайте!). Когда флюс и окисление накапливаются со временем, тепло не передается так эффективно, и припой не смачивается и не течет по наконечнику должным образом. Припой будет плавиться, но просто стечь с кончика. Это затрудняет перемещение, чтобы припаять контактные участки так, как вам это может понадобиться.

      Как почистить паяльник?

      Паяльные станции обычно поставляются с губкой и / или латунной площадкой «brillo». Цель состоит в том, чтобы удалить излишки флюса и припоя с наконечника. Если слишком много флюса накапливается и пригорает на жало паяльника, оно в конечном итоге высыхает и становится непригодным для использования (но не обязательно безвозвратно). Если инструменты для чистки наконечников не используются должным образом, они могут принести больше вреда, чем пользы. Выбирая губку, убедитесь, что она сделана из натуральной целлюлозы (например, губки для замены Plato).Синтетические губки плавятся на жало паяльника и могут сократить срок его службы. Используйте чистую деионизированную воду. Водопроводная вода может содержать минералы, которые могут накапливаться на наконечнике. Когда вы пропитаете губку, отожмите ее, чтобы она не промокла. Слишком много воды может увеличить термическое напряжение наконечника и замедлить восстановление наконечника.

      Когда жало паяльника почернело от запекания флюса и больше не смачивается должным образом, пришло время для чистки инструментов в крайнем случае. Тонировщик для наконечников (Plato # TT-95) представляет собой комбинацию бессвинцового припоя и очистителя.Пока паяльник нагревается до полной температуры, обваляйте его в растворителе для жала. По мере того, как вы катите его, он должен измениться с черного на блестящий серебристый, так как запеченный флюс будет счищен. Затем сотрите с паяльного жала излишки красителя и залудите заново, используя проволочный припой. Не позволяйте названию ввести вас в заблуждение — «средство для чистки наконечников» не предназначено для того, чтобы оставлять их на наконечнике.

      Также доступны полировальные стержни, которые используются для очистки наконечника от остатков флюса. Это следует использовать только в крайнем случае, потому что вы будете удалять железо вместе с пригоревшим флюсом.Как только наконечник показывает точечную коррозию — настоящие дыры в утюге — пора заменять.

      Сопутствующие товары:

      Что лучше для чистки жала паяльника — латунная «губка» или губка?

      Как и все остальное, у каждого есть свои плюсы и минусы:

      Латунный очиститель наконечников

      • Pro-Быстрый и простой в использовании, не требует пропитки водой и не подвергает жало паяльника термическому удару.
      • Con — абразивен, хотя латунь на конце наконечника мягче железа.Он имеет больше склонности к царапинам на хромированном покрытии, что не позволяет припою намочить наконечник. Это может привести к появлению коррозии под покрытием, что сократит срок службы наконечника.

      Не забудьте использовать проталкивающие движения с помощью латунного очистителя наконечников. Протирание поверхности увеличивает вероятность разбрызгивания расплавленного припоя.

      Целлюлозная губка

      • Pro — это эффективный и быстрый способ очистки наконечника. Они имеют разные отверстия или прорези, чтобы сделать это еще быстрее и проще, а также для предотвращения выброса расплавленного припоя.
      • Con — Охлаждает наконечник, поэтому требуется повторный нагрев наконечника. Это также может привести к термическому удару насадки, особенно если губка слишком пропитана. Это может сократить срок службы наконечника из-за микротрещин в металлическом покрытии.
      Убедитесь, что вы используете целлюлозную губку, предназначенную для чистки жала паяльника. Целлюлоза — это натуральный материал, получаемый из древесной массы. Он не расплавится и не повредит жало паяльника, как синтетическая губка. Губка не должна быть намокшей, а только слегка влажной.Тщательно отожмите его после насыщения деионизированной (ДИ) водой. Рекомендуется использовать деионизированную воду для предотвращения отложения минералов на жало паяльника. После очистки жала паяльника не забудьте снова покрыть оловом небольшое количество припоя на конце жала. Это предотвращает коррозию рабочего конца наконечника, который представляет собой железо, под воздействием воздуха в течение определенного периода времени. Сопутствующие товары:

      Следует ли счистить весь припой с жала паяльника после завершения пайки? Обычно перед тем, как положить паяльное жало обратно в держатель, принято протирать его.Это обнажит необработанное железо на рабочем конце наконечника, которое будет ржаветь на открытом воздухе. Добавьте в смесь остаточный флюс, и у вас будет преждевременно изъеденное паяльное жало. Перед тем как сделать перерыв или остановиться на день, сотрите остатки флюса и припоя и повторно залудите, нанеся свежий припой на конец наконечника.

      Что я могу сделать, чтобы продлить срок службы паяльного жала?

      С момента перехода от свинца к бессвинцовым припоям частой жалобой был короткий срок службы наконечников. Более высокая температура, необходимая для бессвинцовых припоев и флюса, в сочетании с большей активностью приводит к более быстрому выгоранию наконечника.Часто наконечники чернеют, припой просто стекает с конца наконечника. Его также называют «холодным наконечником», но старайтесь не прикасаться к нему голыми пальцами!

      Жала

      имеют медный сердечник, который передает тепло от нагревательного элемента к рабочему концу (наконечнику жала). Поскольку медь очень мягкая и легко корродирует и изнашивается, для покрытия меди используются другие металлы, включая внешний слой железа. Хотя железо очень твердое, со временем оно все равно подвергнется коррозии.Кроме того, его можно покрыть флюсом и другими грунтами, которые могут вызвать обезвоживание. Коррозия и обезвоживание замедлят пайку и, в конечном итоге, потребуют утилизации жала. Хотя все наконечники будут выброшены в мусорное ведро, оператор может предпринять несколько шагов, чтобы продлить срок службы наконечников:

      1. Убавьте огонь
      2. Правильно очистите наконечник
      3. Лужить жало паяльника
      4. Используйте специальные инструменты для очистки

      Если оставить паяльную станцию ​​более чем на 5 минут, выключите ее.Когда вы оставляете станцию ​​включенной, жало остается при температуре пайки, что еще больше сокращает срок службы жала. Современное паяльное оборудование нагревается до температуры пайки за секунды, поэтому экономия времени не стоит сокращения срока службы жала.

      Сопутствующие товары:

      Когда следует выбрасывать старое паяльное жало?

      Когда наконечник черный и влажный (припой не прилипает к нему), это называется «холодным наконечником», его, как правило, можно очистить и использовать снова. Как только появится точечная коррозия и видимая коррозия, пришло время заменить насадку.Снаружи жало паяльника покрыто железом поверх теплопроводящей меди. Это защищает мягкую, подверженную коррозии медь от резких флюсов. Как только флюс проходит через ямы через железное покрытие, наконечник быстро разъедается.

      Как избежать коррозии печатной платы после завершения пайки?

      Остатки флюса могут вызвать рост дендритов и коррозию на сборках печатных плат, поэтому убедитесь, что вы используете передовые методы и чистите плату.В конце концов, компоненты были заменены, а излишки припоя удалены…

      • Тщательно очистите поверхность качественным средством для удаления флюса.
      • Наклоните доску, чтобы очиститель и остатки стекали.
      • При необходимости используйте щетку из конского волоса или безворсовую салфетку, чтобы аккуратно протереть печатную плату, а затем промойте.
      • При использовании салфетки убедитесь, что она не оставляет волокон / ворса на печатной плате, что может вызвать проблемы в дальнейшем.

      Это необязательный шаг для флюса без очистки, но все же хорошая идея для густонаселенных или высоковольтных плат.Это абсолютно необходимо, независимо от типа флюса, если после ремонта вы планируете нанести защитное покрытие.

      Сопутствующие товары:

      10 советов по хорошей пайке
      1. Начните с чистой поверхности.
      2. Подберите размер припоя для проволоки к тому, что вы паяете.
      3. Подберите жало паяльника к тому, что вы паяете.
      4. Тщательно выбирайте припой и флюс.
      5. Следите за чистотой и лужением наконечника.
      6. Выберите температуру пайки, достаточно высокую для эффективного плавления припоя, но не слишком высокую.
      7. Удерживайте жало паяльника на выводе и контактной точке / контактной площадке, пока они оба не нагреются до температуры.
      8. Нанесите достаточно припоя, чтобы покрыть контактную площадку и окружить провод.
      9. При необходимости обрежьте провода острым ножом для резки свинца и не задевайте паяное соединение.
      10. Очистите место пайки от остатков флюса с помощью качественного съемника флюса.

      Сопутствующие товары:

      На этом завершается наше полное руководство по электронной пайке. У вас остались вопросы о том, какие продукты для пайки лучше всего подходят для ваших задач? Свяжитесь с нами по телефону 678-819-1408 или отправьте нам сообщение здесь.

      Как паять — секреты хорошей пайки: 4 шага

      Если у вас есть приличное железо, правильный припой и чистящая жидкость, вы на полпути, вам просто нужно обратить внимание на пару важных моментов, и вы получите хорошие паяные соединения.

      Современные жала паяльника, как правило, имеют специальные покрытия, это хорошо, потому что предотвращает окисление так же быстро, как раньше. Это покрытие — причина, по которой я говорю, что вы никогда не должны подпиливать или шлифовать наконечник, чтобы очистить его, как только вы начнете это делать, вам, вероятно, придется продолжать делать это время от времени, и наконечник будет довольно быстро изнашиваться. Если ухаживать за наконечником, он прослужит долго.

      Это окисление происходит быстро, когда наконечник горячий. Вы можете это увидеть, потому что наконечник меняет свой цвет с блестящего серебристого на темный и тусклый, на самом деле он становится серого цвета и может почти стать черным.Теперь проблема в том, что этот слой окисления снижает теплопередачу. Некоторые люди не понимают, какой эффект это имеет, и продолжают пытаться паять железом в таком состоянии. Проблема в том, что вам будет сложно сделать одно паяное соединение с таким наконечником. Секрет в том, чтобы чистить его перед каждым стыком. Ну, иногда вы можете сделать несколько стыков сразу друг за другом, и я обычно, по крайней мере, выполняю, например, оба провода резистора, но вы не можете просто продолжать пайку, не очищая наконечник.

      Теперь для очистки можно просто протереть кончик губкой пару раз, так что ничего страшного. Но если утюги просидели несколько минут, нужно пойти немного дальше. Вам нужно очистить, а затем «залудить» наконечник. «Лужение» предотвращает окисление наконечника, и для этого наконечник должен быть горячим и чистым. Итак, вы берете горячий утюг, протираете кончик губкой несколько раз, а затем сразу же расплавляете припой на кончике, чтобы покрыть его оловом. Не стесняйтесь припоя, это дешево, и он будет выпадать из наконечника, когда вы это делаете, но некоторые прилипают, как бы « красят » наконечник припоем, а затем вытирают излишки на вашей промывке, а затем делают припой суставы сразу.Если вы положите утюг на минуту после лужения, вам, вероятно, придется снова протереть его о губку для чистки, а затем можно будет паять. Но подождите слишком долго, и вам нужно будет снова очистить и залудить его. Вот почему рекомендуется загрузить плату, скажем, всеми резисторами, а затем спаять их все сразу вместо того, чтобы вставлять один, паять, вставлять следующий и т. Д. Таким образом вы можете сделать несколько соединений, протрите начисто и сделайте еще несколько и т. д. Между прочим, вы должны залудить новый наконечник при первом использовании, прежде чем утюг впервые нагреется, наконечник будет блестящим, нагревается и начинает темнеть, очистите это и залудить.

      Это не так уж и сложно, и с практикой это станет вашей второй натурой, вы узнаете, когда вам нужно залудить наконечник, а когда вы можете просто протереть его. Будьте осторожны, протерев его, вы всегда сможете очистить его, но после протирания он должен быть блестящим, иначе он очень быстро окислится. Этот освежитель наконечника, о котором я упоминал, отлично подходит для этого: вместо того, чтобы долго лужить наконечник, вы просто окунаете его в твердый освежитель, он мгновенно тает, очищает и оловянет наконечник, и вы просто быстро протираете его мочалкой и продолжать.Я считаю, что освежитель наконечников длится дольше между лужением, чем при использовании припоя, так что оно того стоит. Плюс его хватает надолго. Посмотрите на изображение наконечника крупным планом, верхний окислен, нижний — после лужения, он должен выглядеть так, когда вы пойдете паять.

      Идея пайки заключается в том, что вы хотите, чтобы обе соединяемые детали были достаточно горячими, а затем ввести припой. Не нагружайте наконечник припоем и не пытайтесь перенести его на стык. Вам следует одновременно коснуться кончиком обеих частей, которые вы хотите соединить, и подержать там пару секунд, чтобы они нагрелись.Теперь лучший способ решить, что вам следует нагревать, — это запомнить простое правило.

      Припой всегда течет навстречу теплу.

      Так что подержите утюг на стыке на секунду или две, затем введите припой в стык, он расплавится, когда коснется утюга, как только вы увидите, как припой течет в стык, снимите паяльник. Не дергайте, просто поднимите.

      Теперь, чтобы сделать это хорошо, вам нужно все закрепить на месте, чтобы вы могли держать утюг в одной руке, а припой — в другой.Никаких уловок с балансом (до тех пор, пока вы не поймете, что делаете, и не сможете избежать наказания за это). Для этого необходимо, чтобы все было удержано на месте собственным весом, или под натяжением, или зажимом, или чем-то еще, без гонений за деталями вокруг скамейки горячим утюгом.

      Между прочим, проверьте изображения, которые я поместил на этом этапе примерного соединения, он должен выглядеть примерно так (не очень хорошо, поскольку я пытался делать снимки одновременно), он должен иметь небольшую вогнутость по отношению к пайке. и быть гладким. На втором снимке вы можете видеть, как я держу наконечник на медной площадке, а также на выводе резистора рядом с площадкой.Обратите внимание на размер наконечника, который я использую, это стандартный наконечник в комплекте с утюгом, не очень хороший. Но это не большой компонент, это небольшой (1/4 Вт) резистор.

      Подводя итог: держите наконечник чистым и луженным для каждого соединения, припой всегда течет, чтобы нагреваться.

      Зачем мне паяльник с регулируемой температурой? : AskElectronics

      Нет, контроль температуры офигенный.

      Если ваш утюг слишком горячий, наконечник тускнеет, однако, если он недостаточно горячий, он не может передать достаточно тепла к стыку для быстрого завершения пайки.

      Если вы потратите слишком много времени на соединение, как печатная плата, так и припаиваемый компонент могут быть повреждены.

      Я знаю, что это нелогично, что недостаточно горячий утюг вызывает проблемы, связанные с нагревом, но это правда.

      Кроме того, если вы выполняете более крупные стыки, вам понадобится утюг с большой мощностью для поддержания теплового потока. Такая нерегулируемая мощность может легко сделать наконечник слишком горячим и вызвать потускнение.

      Если жало потускнело, припой к нему не прилипнет. Если припой не будет прилипать к наконечнику, тогда термическое сопротивление между наконечником и соединением резко возрастет, и вы в конечном итоге обожжете свой материал, потому что припой не будет быстро плавиться.

      И наоборот, если вы выполняете мелкие стыки, вам не нужно столько энергии, но вам все равно нужно, чтобы утюг имел нужную температуру.

      Итак, нам нужен утюг, который быстро достигает заданной температуры, затем остается там . Нам также нужен утюг, который при наличии более крупного стыка автоматически увеличивает мощность, чтобы обеспечить необходимое тепло для стыка.

      Это означает контроль температуры.

      Я пользовался утюгом с регулируемой температурой и карандашным утюгом, и разница в результате действительно дневная и дневная.Я бы не пожелал использовать карандашный утюг для тех, кто серьезно относится к пайке схем.

      Это абсолютно стоит доплатить за утюг с контролируемой температурой, если у вас есть хоть малейший интерес к возможности паять качественный стык каждый раз с первого раза.

      У меня всегда установлен на 350 ° C.

      Да, припой плавится при 190-230 ° C, в зависимости от того, какой сорт вы используете, но вам необходимо правильно его расплавить и прикрепить к стыку в кратчайшие сроки (предпочтительно 1 секунду или меньше), что требует существенно более высокая температура.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *