Схемы регуляторов температуры для паяльников: Регулятор температуры паяльника

Содержание

Простой регулятор температуры паяльника | Мастер-класс своими руками

Для приличного качества проведения паяльных работ, домашнему мастеру, и тем более радиолюбителю, пригодится простой и удобный регулятор температуры жала паяльника. Впервые схему устройства, я увидел в журнале «Юный техник» начала 80-х, и собрав несколько экземпляров, использую до сих пор.

Для сборки устройства потребуются:
-диод 1N4007 или любой другой, с допустимым током 1А и напряжением 400 – 600В.
-тиристор КУ101Г.
-электролитический конденсатор 4,7 микрофарад с рабочим напряжением 50 – 100В.
-сопротивление 27 – 33 килоом с допустимой мощностью 0,25 – 0,5 ватт.
-переменный резистор 30 или 47 килоом СП-1, с линейной характеристикой.

Для простоты и наглядности я нарисовал размещение и взаимное соединение деталей.

Перед сборкой необходимо изолировать и отформовать выводы деталей. На выводы тиристора надеваем изоляционные трубочки длинной 20мм., на выводы диода и резистора 5мм. Для наглядности можно использовать цветную ПВХ изоляцию, снятую с подходящих проводов, или присаживаем термоусадку. Стараясь не повредить изоляцию загибаем проводники, руководствуясь рисунком и фотографиями.

Все детали монтируются на выводах переменного резистора, соединяясь в схему четырьмя точками пайки. Заводим проводники компонентов в отверстия на выводах переменного резистора всё подравниваем и припаиваем. Укорачиваем выводы радиоэлементов. Плюсовой вывод конденсатора, управляющий электрод тиристора, вывод сопротивления, соединяем вместе и фиксируем пайкой. Корпус тиристора является анодом, для безопасности, изолируем его.

Для придания конструкции законченного вида, удобно воспользоваться корпусом от блока питания с сетевой вилкой.

На верхней грани корпуса сверлим отверстие диаметром 10 мм. В отверстие вставляем резьбовую часть переменного резистора и фиксируем его гайкой.

Для подключения нагрузки я использовал два разъёма с отверстиями под штыри диаметром 4 мм.

На корпусе размечаем центры отверстий, с расстоянием между ними 19 мм. В просверленные отверстия диаметром 10 мм. вставляем разъёмы, фиксируем гайками. Соединяем вилку на корпусе, выходные разъёмы и собранную схему, места пайки можно защитить термоусадкой. Для переменного резистора необходимо подобрать ручку из изоляционного материала такой формы и размера, чтобы закрыть ось и гайку. Собираем корпус, надёжно фиксируем ручку регулятора.

Проверяем регулятор, подключив в качестве нагрузки лампу накаливания 20 — 40 ватт. Вращая ручку, убеждаемся в плавном изменении яркости лампы, от половины яркости до полного накала.

При работе с мягкими припоями (например ПОС-61), паяльником ЭПСН 25, достаточно 75% мощности (положение ручки регулятора примерно посередине хода). Важно: на всех элементах схемы присутствует напряжение питающей сети 220 вольт! Необходимо соблюдать меры электробезопасности.

Автор: Лаврентьев Сергей
[email protected]

Регулятор температуры паяльника | AUDIO-CXEM.

RU

Регулятор позволяет установить необходимую температуру жала паяльника для безопасной пайки маломощных компонентов. Используя паяльник мощностью 80Вт можно выставить температуру его жала таким образом, что его мощность будет равна паяльнику 30Вт. Помимо безопасной пайки регулятор позволяет продлить срок службы паяльника, уберегая его жало от перегрева при повышенном напряжении сети.

Особенностью регулятора температуры, представленного в этой статье, является схема. Она отличается от примитивных симисторных регуляторов, например от схемы, представленной в статье «Регулятор мощности 1кВт своими руками». Отличие заключается в открытии симистора в момент прохождения синусоиды через ноль.

Что это дает? Во-первых, открытие симистора в момент минимальной нагрузки, когда синусоида проходит через ноль, позволяет значительно сократить помехи (всплески) излучаемые в сеть. Эти помехи мешают работать различной радиоэлектронной аппаратуре и бытовой электронике. Во-вторых, паяльник не гудит и не «зудит», как например, при применении простых симисторных регуляторов с фазовым регулированием.

Схема регулятора температуры паяльника

 

Схема была найдена в сети и перерисована на свой лад. Эту схему вполне можно использовать для регулировки температуры ТЭН. Для этих целей я развел печатную плату и представил ее в статье «Регулятор мощности для ТЭН не создающий помех».

Принцип работы схемы

Напряжение переменного тока (~220В) понижается с помощью гасящего конденсатора C1, выпрямляется диодным мостом VD1 и стабилизируется стабилитроном VD2. Пульсации полученного напряжения +12В сглаживаются электролитическим конденсатором C2.

На таймере DA1 выполнен генератор импульсов, причем частота импульсов примерно равна 1Гц. Переменным резистором R2 выполняется регулировка ширины импульса.

Катод светодиода HL1 соединен с выводом 7 таймера DA1, этот вывод является коллектором встроенного транзистора, а эмиттер встроенного транзистора соединен с общим проводом. На вывод 1 оптосимистора подается стабилизированное напряжение +12В. В момент, когда на 3 выводе DA1 низкий уровень, внутренний транзистор открывается и через цепь HL1R4 и светодиод оптопары U1 протекает ток, выход оптосимистора (выводы 4 и 6) соединяет управляющий вывод (G) симистора VS1 с сетью через резистор R6 и симистор VS1 открыт и пропускает через себя ток нагрузки. Симистор будет открыт, пока происходит разряд ранее заряженного конденсатора C3 до низкого уровня. Ток разряда протекает через резистор R2 и диод VD4. По мере разряда конденсатора, как только на выводе 2 таймера напряжение снизится до низкого уровня на выходе таймера (3 вывод) появится импульс, и конденсатор C3 начнет заряжаться через элементы R3VD3R2.

Пока заряжается конденсатор C3, внутренний транзистор таймера закрыт и он разорвет 7 вывод от общего провода. Светодиод оптопары U1 прекратит свечение и оптосимистор разомкнется, соответственно симистор VS1 будет закрыт.

Оптосимистор U1, а именно MOC3063 имеет схему контроля прохождения через ноль и разрешает открываться только в момент прохождения синусоиды через ноль.

Когда средний вывод R2 в левом (по схеме) положении, то разряд C3 происходит мгновенно (только через диод VD4), а заряд конденсатора будет иметь наибольшее время. Режим минимальной мощности.

При правом положении среднего вывода R2 заряд C3 будет происходить быстрее всего, а разряд будет происходить долго, импульс будет иметь наименьшую ширину, а скважность будет максимальной, поэтому паяльник будет работать в режиме максимальной мощности.

По интенсивности мигания светодиода HL1 можно визуально судить об установленном режиме температуры жала паяльника.

Принцип регулировки на графике будет выглядеть пачками целых периодов с паузами.

Для сравнения ниже представлен график работы примитивных симисторных регуляторов с фазовым регулированием (с обрезанием синусоиды).

Диапазон регулировки

При использовании компонентов с номиналами, указанными на схеме, регулятор температуры в минимальном режиме позволяет уменьшить мощность примерно в половину, так как ширина импульса NE555 будет примерно равна половине периода.

Для расширения диапазона регулировки температуры жала паяльника, необходимо вместо резистора R3 на 68кОм установить перемычку или резистор сопротивлением от 1Ом до 1кОм, а номинал переменного резистора R2 увеличить до 100кОм. Это позволит регулятору изменять температуру жала паяльника практически от минимума до максимума.

Компоненты

Конденсаторы C1 и C5 пленочные, должен быть рассчитан на 400В. Конденсатор C4 керамический на 63В.

Резистор R1 и R7 должны быть мощностью не менее 0.5Вт.

Светодиод HL1 обычный 3мм с током потребления 20мА, желательно применить красного цвета, так как у красного самое минимальное падение напряжения.

Стабилитрон Д814 желательно с буквенным индексом В, Г или Д.

Оптопара MOC3063 может быть заменена на MOC3043. Можно установить и MOC3041, MOC3042, MOC3061, MOC3062, но следует уменьшить номинал R4 до минимального отпирающего тока. Если в конце маркировки единица, то этот ток 15мА, для двойки 10мА, а для тройки (MOC3063) 5мА. Не допускается применение оптопар без контроля прохождения через ноль — «Zero crossing circuit».

Симистор BT134 можно заменить другим, например BT136 или BT137. Я установил BT137-600D.

При работе регулятора температуры с паяльником до 80Вт теплоотвод можно не устанавливать, симистор теплый.

Печатная плата была разведена не мной. Она имеет размеры 40?55мм и может быть встроена в маленький пластиковый корпус, например от небольшого зарядного устройства или в сетевой двойник (тройник).

Печатная плата регулятора температуры паяльника СКАЧАТЬ

Регулятор мощности паяльника | Для дома, для семьи

Здравствуйте уважаемые читатели сайта sesaga.ru. В этой статье я расскажу Вам, как собрать простой регулятор мощности для паяльника, позволяющий плавно изменять напряжение на нагревательном элементе, тем самым поддерживая оптимальную температуру жала паяльника.

Если жало недостаточно прогретое, то припой плавится медленно, и паяльник приходится дольше держать прижатым к выводам деталей, что может привести их к выходу из строя.

Пайка перегретым жалом так же получается непрочной. Припой не держится на таком жале, а просто скатывается с него.

Отсюда вывод: чтобы пайка не была мучением, а рабочая часть паяльника была всегда хорошо прогрета, для него нужно поддерживать оптимальную температуру.

Внимание! Эта конструкция имеет бестрансформаторное питание от сети переменного тока. Собирая ее, обращайте особое внимание на соблюдение техники безопасности при работе с электроустановками.

Принципиальная схема регулятора мощности.

Эту схему я собрал так давно, что даже и не помню когда. Она была опубликована в журнале «Радио» № 2-3 за 1992 г. автора И. Нечаева, и за все время эксплуатации регулятора не было ни одного отказа.

Как Вы видите, схема очень простая, и состоит всего из двух частей: силовой и схемы управления.

К силовой части относится тиристор VS1, с анода которого снимается регулируемое напряжение, через которое паяльник включается в сеть 220В.

Схема управления, собранная на транзисторах VT1 и VT2, управляет работой тиристора. Питается она через параметрический стабилизатор, образованный резистором R5 и стабилитроном VD1. Стабилитрон VD1 служит для стабилизации и ограничения возможного повышения напряжения, питающего схему управления. Резистор R5 гасит лишнее напряжение, а переменным резистором R2 регулируется выходное напряжение регулятора мощности.

Вот такой небольшой набор нам понадобится, для сборки регулятора мощности для паяльника.

Конструкция и детали.

В схеме используются два кремниевых транзистора: КТ315 и КТ361. Так как корпуса у них одинаковые, то различаются они по месту расположения буквенной маркировки. На рисунке эти места обозначены стрелками.

У транзистора КТ315 буква всегда расположена в левом верхнем углу корпуса, а у КТ361 буква всегда наносится в середине корпуса. Все остальные обозначения это: год выпуска, месяц, партия.

На следующем рисунке изображены диод и стабилитрон. Здесь нужно обратить внимание на цоколевку их выводов. Как правило, цоколевка наносится на корпусе элемента в виде полоски, точки или нескольких точек со стороны обозначаемого вывода.

Также встречаются диоды, у которых на корпусе нанесено условное обозначение диода, применяемое на принципиальных схемах. Как именно нанесено обозначение относительно выводов, значит, такое расположение анода и катода соответствует действительности.

У импортных диодов и стабилитронов наносится полоска со стороны вывода катода, а у мощных, цоколевка наносится в виде условного обозначения диода.

У Советских и Российских диодов цоколевка немного отличается от импортной. Здесь используется и полоска, и точки, и условное обозначение диода. К тому же еще обозначаются и вывод анода, и вывод катода. Так что, в любом случае, желательно использовать справочник или измерительный прибор для более точного определения выводов.

В схеме регулятора мощности, в качестве регулируемого элемента, используется тиристор. Сам по себе тиристор напоминает диод, только у него есть еще один вывод – управляющий электрод.

В закрытом состоянии тиристор не пропускает ток, и если на его управляющий электрод подать отпирающее напряжение, то тиристор откроется, и через анод и катод потечет ток. Чем больше будет ток отпирающего напряжения, тем больший ток будет пропускать тиристор через себя.

Если возникнут проблемы с приобретением резистора R5, то его можно будет сделать из двух резисторов, соединенных последовательно. Все остальные детали простые, поэтому на них останавливаться не будем.

В качестве корпуса регулятора мощности, как вы уже догадались, возьмем накладную розетку. Когда будете покупать, то обратите внимание, чтобы сама розетка была сделана из пластмассы, а не из керамики.

Это нужно для того, если вдруг тиристор не будет влезать в корпус, то от пластмассы всегда можно срезать лишний кусок.

Собирать регулятор будем из двух частей. Низковольтную часть лучше собрать на фольгированном стеклотекстолите, плотном картоне или любом другом диэлектрическом материале — так будет аккуратней. А вот высоковольтную часть сделаем навесным монтажом, как показано на рисунке ниже.

Здесь отверстия обозначены черными точками, а все соединения между точками и деталями — дорожки, показаны синими линиями.
Плата схемы управления и силовая часть соединяются между собой тремя красными проводниками.

Плата схемы управления регулятора мощности.

Если у Вас нет опыта, то монтаж лучше сделать на плотном картоне. Заодно поймете, как элементы собираются в схему, да и для такой схемки тратить текстолит и хлорное железо расточительно. Тем более, практически все радиолюбители начинали именно с картона или фанеры. Я сам свой первый транзисторный приемник собрал на картоне.

Здесь все очень просто. В картоне прокалываете отверстия, и в них вставляете радиодетали. С обратной стороны картона загните выводы, и спаяйте их между собой, собирая схему.
Кусок картона возьмите с запасом. Лишнее потом отрежете.

Вот такая плата схемы управления у меня получилась.

P.S. Я немного разучился собирать схемы на картоне, получилось не совсем красиво, но это лучше, чем навесной монтаж.

Силовая часть регулятора мощности.

К аноду и катоду тиристора припаиваем диод VD2. Резистор R6 припаивается к управляющему электроду и катоду тиристора. Резистор R5 одним выводом подпаивается к аноду тиристора, а вторым к катоду стабилитрона VD1. С управляющего электрода тиристора проводник уйдет на эмиттер транзистора VT1.

Теперь силовую часть и плату управления собираем в единую схему. Должно получиться вот так.

Все, что мы с Вами собрали, осталось подключить к розетке будущего регулятора мощности.

Здесь будьте предельно внимательны. Одна ошибка, и можно потерять тиристор, диод, или вообще сделать короткое замыкание.

На всякий случай сделал рисунок, где указал, куда следует припаивать и подключать провода от схемы регулятора и шнура 220В к розетке, в которую будет вставляться паяльник.

Перед установкой всех компонентов в корпус необходимо проверить работу регулятора мощности. Для этого вставляем паяльник в розетку регулятора, измерительный прибор переводим в режим измерения переменного напряжения на самый высокий предел. В мультиметре это 750В.

Включаем вилку регулятора в сетевую розетку 220В и вращаем переменный резистор. Если Вы все сделали правильно, то на приборе напряжение должно плавно изменяться.

Бывает так, что при вращении резистора в сторону, например, увеличения, напряжение уменьшается. Или наоборот. Здесь, просто надо поменять местами крайние выводы переменного резистора.

Из личного опыта. Рекомендую установить на выходе регулятора значение напряжения 150 Вольт и запомнить или отметить положение движка переменного резистора при этом значении. Чтобы уже потом при пайке производить регулирование температуры жала паяльника от этого значения в большую или меньшую сторону.

Теперь осталось все вот это поместить в корпус.

Вначале крепите переменный резистор, следом укладываете тиристор, потом крепите под винт розетку, ну и плату вставляете туда, куда она влезет. У меня получилось вот так.

От розетки, которую Вы купили, должна остаться крышка, закрывающая дно. Вот ей, я и предлагаю закрыть нижнюю часть регулятора.
Для этого в крепежные отверстия розетки нужно паяльником вплавить гайки диаметром 3мм, а крышку прикрепить винтами с плоской шляпкой. Должно получиться приблизительно вот так.

Вот и все. Собранная правильно из исправных деталей схема регулятора мощности для паяльника начинает работать сразу, и в налаживании не нуждается.

P.S. Эту идею подсказал читатель [email protected] В свою конструкцию регулятора он установил стрелочный вольтметр — что очень удобно. Но таких маленьких головок, чтобы можно было ее установить в розетку, промышленность не выпускает, поэтому предлагаю установить светодиод, что тоже будет удобно. На принципиальной схеме вновь добавляемые элементы выделены красным цветом.

По яркости свечения светодиода Вы будете приблизительно видеть, какое напряжение поступает на паяльник в данный момент. Светодиод можно установить прямо над ручкой переменного резистора.

Резистор подбирайте исходя из яркости свечения светодиода. Начните от номинала 100 килоом. Припаиваете резистор и светодиод, устанавливаете движок переменного резистора на максимум, и включаете регулятор мощности в розетку. Паяльник должен быть подключен.

Если светодиод не «горит», уменьшаете номинал резистора, например, до 91 килоома и пробуете. Предварительно проверьте измерительным прибором, какая яркость у светодиода — такой яркости и добивайтесь. Ярче делать не надо – сгорит.

Если светодиод опять не «горит» или «горит» слабо, значит, снова уменьшаете номинал резистора. Таким образом, подгоняете резистор под яркость свечения светодиода. Когда яркость свечения будет приемлемая, покрутите движок переменного резистора: в одну сторону яркость свечения будет уменьшаться, а в другую увеличиваться.

Внимание! Не забываем все манипуляции с регулятором делать только тогда, когда он выключен из розетки. Конструкция имеет бестрансформаторное питание.

Также рекомендую посмотреть ролик, в котором автор нескольких статей этого сайта picdiod усовершенствовал регулятор и демонстрирует его работу. А для тех, кто захочет повторить его конструкцию, picdiod предоставляет чертежи печатных плат в формате lay, которые можно скачать по этой ссылке.

А если Вы предполагаете использовать этот регулятор для включения и отключения освещения, то почитайте статью об автомате плавного включения и отключения освещения, который за счет плавной подачи напряжения на лампу накаливания продлевает ей срок жизни.

Удачи!

Самоделка из прошлого — регулятор «температуры» паяльника (China free:)

«… В то время, когда деревья были большими», а руки выпускника радиотехнического училища совсем кривые, и было изготовлено это устройство.

Не уверен, что на сегодня его изготовление все так же актуально — сейчас продаются готовые реализации этой схемы в ОФФ магазинах и на просторах интернета, однако, в этом году ему исполняется 30 лет!
А это уже не шутки, и можно сказать юбилей 😉

Использую его, хоть и изредка, но до сих пор — как минимум испытание временем пройдено вполне успешно 😉

Этот мой пост, конечно, в некоторой степени шутка — эдакий небольшой экскурс в прошлое.
Самоделка случайно попалась на глаза, вспомнил сколько ей лет, не смог устоять, не вспомнить один из моих самых первых, небольшой DIY :).

В те далекие времена подобное нельзя было купить в магазинах, никто из моих знакомых не знал слово «интернет» и уж тем более алиэкспресс, а народным паяльником (который еще и поискать пришлось бы) был вот такой ЭПСН

Собственно для него и было изготовлено описываемое устройство.

Все побывавшие у меня в руках паяльники этой модели, имели довольно значительный перегрев- паять было относительно не комфортно, а жало быстро обгорало и теряло свою форму.


А паять, в это доброе время, было много чего- начиная от всякого рода ремонтов магнитофонов и телевизоров, и заканчивая ДУ для ТВ, дверными звонками с мелодиями и наконец «Синклерами»!
Последние, правда сказать, чаще паял уже другими паяльниками — жалко было гробить РУ5-РУ6, да и более дешевые (но не менее дефицитные на тот момент) микросхемы, был печальный опыт.

Посмотрим, что же смог собрать 30 лет назад, вчерашний курсант не имеющий навыков пайки и практики сборки самодельных устройств 🙂

Я специально это подчеркнул — не ругайтесь слишком сильно! Делалось давно, но живо и работоспособно до сих пор- на мой взгляд это главное! 😉

Схему тогда нашел в одной прекрасной книжке, которая сохранилась у меня до наших дней — на тот момент была одной из любимых, ну ОЧЕНЬ интересной казалась, с кучей разнообразных схем и поделок, перечитывал ее регулярно.
Книжка переведена с польского, поэтому частенько приходилось подбирать отечественные аналоги деталей. Для начинающего радиолюбителя это было, в некотором роде, проблемой.

Назначение схемы в книжке несколько иное, но я предположил, что таким образом можно изготовить паяльную станцию регулировать температуру жала паяльника, и идея действительно сработала!

Схема была собрана самым страшным навесным монтажом, однако лезть переделывать ее не собираюсь 😉
Попался под руку корпус от какого-то блока питания (от чего он был вспомнить уже невозможно). В нем были прорезаны необходимые отверстия, закреплены клеммы, снятые со старой аппаратуры.
пластик, основа платы, от времени уже рассыхается и стал хрупким -уголок отломился при разборке



Снаружи все получилось симпатичнее, но все равно возраст берет свое 🙂



В качестве индикации неонка.
Светодиоды тогда были относительно дефицитным товаром, и кроме серий 307 и 102 я других и не встречал, а неоновая лампочка, даже «цветная» была в относительной доступности.
Она довольно неплохо прижилась в корпусе и, к тому же, именно по ее яркости свечения производится настройка «температуры паяльника» — опытным путем была установлена яркость свечения лампы, для оптимальной температуры.
Режим довольно легко было запомнить, лампа горит в пол накала и слегка мерцает — вот в таком режиме и использовал устройство много лет.

Работу схемы посмотрим уже современным, DSO FNIRSI PRO

Видно, как при вращении ручки меняется форма сигнала- изменяется и «температура» паяльника 😉

Напряжение 6в, потому что используется доработанный осциллограф — получаем делитель на 100.

При использовании заводского варианта измерения сигнал заметно искажается (да и напряжение тоже), да еще и синхронизацию подрывает, так что описанная в ссылке доработка DSO FNIRSI PRO вполне себе оправдана
ниже пример сигнала с заводской схемой

Вот такая «сладкая парочка» отмечает свои 30 лет!

Уже позже, из-за лени, перешел на импульсные варианты паяльников — именно по моей работе это вполне удачный вариант (мобильность, быстрота нагрева).
Работа с «мелкоэлементами» типа SMD мне и сейчас практически не встречается, поэтому иногда и сейчас достаю этот раритет ;).
Несколько раз появлялась необходимость именно в диммере — тогда использовал схему по ее прямому назначению, все выдержала!

Вполне согласен, что симистор подошел бы лучше, но не забывайте — это был 1989 год, радиодеталей тогда в свободной продаже практически не было, да и в книжке использовался именно тиристор.
К тому же, тогда у меня был доступ к халявным тиристорам 201-202 серий, это было решающим фактором.
Да и, честно сказать, на момент создания этой самоделки, скорее всего о симисторах я практически ничего не знал 🙂

Итого:
Схема отработала 30 лет, без замечаний и неисправностей!
Китая в схеме нет совсем 🙂

Всем удачи и хорошего настроения! ☕

Регулятор мощности для паяльника на тиристоре, симисторе и микроконтроллере, сделанный своими руками

При работе с электрическим паяльником температура его жала должна оставаться постоянной, что является гарантией получения высококачественного паяного соединения.

Однако в реальных условиях этот показатель постоянно меняется, приводя к остыванию или перегреву нагревательного элемента и необходимости устанавливать в цепях питания специальный регулятор мощности для паяльника.

Зачем он нужен

Колебания температуры жала паяльного устройства могут быть объяснены следующими объективными причинами:

  • нестабильность входного питающего напряжения;
  • большие тепловые потери при пайке объёмных (массивных) деталей и проводников;
  • значительные колебания температуры окружающей среды.

Для компенсации воздействия этих факторов промышленностью освоен выпуск ряда устройств, имеющих специальный диммер для паяльника, обеспечивающий поддержание температуры жала в заданных пределах.

Однако при желании сэкономить на обустройстве домашней паяльной станции регулятор мощности вполне может быть изготовлен своими руками. Для этого потребуется знание основ электроники и предельная внимательность при изучении приводимых ниже инструкций.

Принцип работы контролера паяльной станции

Известно множество схем самодельных регуляторов нагрева паяльника, входящих в состав эксплуатируемой в домашних условиях станции. Но все они работают по одному и тому же принципу, заключающемуся в управлении величиной мощности, отдаваемой в нагрузку.

Распространённые варианты самодельных электронных регуляторов могут отличаться по следующим признакам:

  • вид электронной схемы;
  • элемент, используемый для изменения отдаваемой в нагрузку мощности;
  • количество ступеней регулировки и другие параметры.

Независимо от варианта исполнения любой самодельный контроллер паяльной станции представляет собой обычный электронный коммутатор, ограничивающий или увеличивающий полезную мощность в нагревательной спирали нагрузки.

Вследствие этого основным элементом регулятора в составе станции или вне её является мощный питающий узел, обеспечивающий возможность варьирования температуры жала в строго заданных пределах.

Образец классической подставки под паяльник со встроенным в неё регулируемым модулем питания приводится на фото.

Преобразователи на управляемых диодах

Каждый из возможных вариантов исполнения устройств отличается своей схемой и регулирующим элементом. Существуют схему регуляторов мощности на тиристорах, симисторах и другие варианты.

Тиристорные устройства

По своему схемному решению большинство известных блоков регулировки изготавливаются по тиристорной схеме с управлением от специально формируемого для этих целей напряжения.

Двухрежимная схема регулятора на тиристоре низкой мощности приводится на фото.

Посредством такого прибора удаётся управлять паяльниками, мощность которых не превышает 40 Ватт. Несмотря на небольшие габариты и отсутствие вентиляционного модуля преобразователь практически не греется при любом допустимом режиме работы.

Такое устройство может работать в двух режимах, один из которых соответствует состоянию ожидания. В этой ситуации ручка варьируемого по величине резистора R4 установлена в крайне правое по схеме положение, а тиристор VS2 полностью закрыт.

Питание поступает на паяльник через цепочку с диодом VD4, на котором величина напряжения снижается примерно до 110 Вольт.

Во втором режиме работы регулятор напряжения (R4) выводится из крайне правой позиции; причём в среднем его положении тиристор VS2 немного приоткрывается и начинает пропускать переменный ток.

Переход в это состояние сопровождается зажиганием индикатора VD6, срабатывающего при выходном питающем напряжении порядка 150 Вольт.

Путём дальнейшего вращения ручки регулятора R4 можно будет плавно увеличивать мощность на выходе, поднимая его выходной уровень до максимальной величины (220 Вольт).

Симисторные преобразователи

Ещё один способ организации управления паяльником предполагает применение электронной схемы, построенной на симисторе и также рассчитанной на нагрузку небольшой мощности.

Эта схема работает по принципу снижения эффективного значения напряжения на полупроводниковом выпрямителе, к которому подключается полезная нагрузка (паяльник).

Состояние регулировочного симистора зависит от положения «движка» переменного резистора R1, меняющего потенциал на его управляющем входе. При полностью открытом полупроводниковом приборе поступающая в паяльник мощность снижается примерно в два раза.

Простейший вариант управления

Самый простой регулятор напряжения, являющийся «усечённым» вариантом двух рассмотренных выше схем, предполагает механическое управление мощностью в паяльнике.

Такой регулятор мощности востребован в условиях, когда предполагаются длительные перерывы в работе и не имеет смысла держать паяльник всё время включённым.

В разомкнутом положении выключателя на него поступает небольшое по амплитуде напряжение (примерно 110 Вольт), обеспечивающее невысокую температуру нагрева жала.

Для приведения устройства в рабочее состояние достаточно включить тумблер S1, после чего наконечник паяльника быстро нагревается до требуемой температуры, и можно будет продолжить пайку.

Такой терморегулятор для паяльника позволяет в промежутках между пайками снижать температуру жала до минимального значения. Эта возможность обеспечивает замедление окислительных процессов в материале наконечника и заметно продлевает срок его эксплуатации.

На микроконтроллере

В том случае, когда исполнитель полностью уверен в своих силах, ему можно будет взяться за изготовление термостабилизатора для паяльника, работающего на микроконтроллере.

Этот вариант регулятора мощности выполняется в виде полноценной паяльной станции, имеющей два рабочих выхода с напряжениями 12 и 220 Вольт.

Первое из них имеет фиксированную величину и предназначается для питания миниатюрных слаботочных паяльников. Эта часть устройства собирается по обычной трансформаторной схеме, которую из-за её простоты можно не рассматривать.

На втором выходе собранного своими руками регулятора для паяльника действует переменное напряжение, амплитуда которого может меняться в диапазоне от 0 до 220 Вольт.

Схема этой части регулятора, совмещённая с контроллером типа PIC16F628A и цифровым индикатором выходного напряжения, приводится так же на фото.

Для безопасной эксплуатации оборудования с двумя отличающимися по величине выходными напряжениями самодельный регулятор должен иметь различные по конструкции (несовместимые между собой) розетки.

Подобная предусмотрительность исключает возможность ошибки при подключении паяльников, рассчитанных на разные напряжения.

Силовая часть такой схемы выполнена на симисторе марки ВТ 136 600, а регулировка мощности в нагрузке осуществляется посредством коммутатора кнопочного типа с десятью положениями.

Переключением кнопочного регулятора можно изменять уровень мощности в нагрузке, обозначаемый цифрами от 0 до 9-ти (эти значения выводятся на табло встроенного в устройство индикатора).

В качестве примера такого регулятора, собранного по схеме с контроллером SMT32, может быть рассмотрена станция, рассчитанная на подключение паяльников с жалами марки Т12.

Этот промышленный образец устройства, управляющего режимом нагрева подключаемого к нему паяльника, способен регулировать температуру жала в диапазоне от 9-ти до 99-ти градусов.

С его помощью также возможен автоматический переход в режим ожидания, при котором температура наконечника паяльника снижается до установленного инструкцией значения. Причём длительность этого состояния может регулироваться в интервале от 1 до 60-ти минут.

Добавим к этому, что в этом устройстве также предусмотрен режим плавного снижения температуры жала в течение того же регулируемого промежутка времени (1-60 минут).

В завершении обзора регуляторов мощности паяльных устройств отметим, что их изготовление в домашних условиях не является чем-то совсем недоступным для рядового пользователя.

При наличии определённого опыта работы с электронными схемами и после внимательного изучения приведённого здесь материала любой желающий может справиться с этой задачей вполне самостоятельно.

Схемы тиристорных регуляторов мощности паяльника, подробно

Чтобы пайка была красивой и качественной, необходимо правильно выбрать мощность паяльника, обеспечить температуру жала. Все это зависит от марки припоя. На ваш выбор предоставляю несколько схем тиристорных регуляторов регулирования температуры паяльника, которые можно изготовить в домашних условиях. Они просты легко заменят промышленные аналоги, к тому же цена и сложность будет отличаться.

Электрические принципиальные схемы регуляторов температуры паяльника

Осторожно! Прикосновение к элементам тиристорной схемы может привести к получению травмы опасной для жизни!

Чтоб регулировать температуру жала паяльника используются паяльные станции, которые в автоматическом и ручном режимах поддерживает заданную температуру. Доступность паяльной станции ограничивается размером кошелька. Я решил эту проблему, изготовив ручной регулятор температура, имеющий плавную регулировку. Схема легко дорабатывается до автоматического поддержания заданного режима температуры. Но я сделал вывод, что ручной регулировки достаточно, так как температура помещения и ток сети стабильны.

Классическая тиристорная схема регулятора

Классическая схема регулятора была плоха тем, что имела излучающие помехи, издаваемые в эфир и сеть. Радиолюбителям эти помехи мешают при работе. Если доработать схему, включив в нее фильтр, размеры конструкции значительно увеличатся. Но это схема может использоваться и в других случаях, например, если необходимо отрегулировать яркость ламп накаливания или нагревательных приборов, мощность которых 20-60 Вт. Поэтому я представляю эту схему.

Чтобы понять, как это работает, рассмотрим принцип работы тиристора. Тиристор представляет собой полупроводниковый прибор закрытого или открытого типа. Чтоб открыть его, на управляющий электрод подается напряжение равное 2-5 В. Оно зависит от выбранного тиристора, относительно катода (буква k на схеме). Тиристор открылся, между катодом и анодом образовалось напряжение равное нулю. Через электрод его невозможно закрыть. Он будет открыт до того времени, пока значение напряжения катода (k) и анода (a) не будет близко к нулю. Вот такой принцип. Схема работает следующим образом: через нагрузку (обмотка паяльника или лампа накаливания) подается напряжение на диодный мост выпрямителя, выполненный диодами VD1-VD4. Он служит для преобразования переменного тока в постоянный, который меняется по синусоидальному закону (1 диаграмма). В крайнем левом положении сопротивление среднего вывода резистора равно 0. При увеличении напряжения происходит зарядка конденсатора С1. Когда напряжение С1 будет равно 2-5 В, на VS1 пойдет ток через R2. При этом произойдет открытие тиристора, закорачивание диодного моста, максимальный ток пройдет через нагрузку (диаграмма сверху). Если повернуть ручку резистора R1, произойдет увеличение сопротивления, конденсатор С1 будет заряжаться дольше. Следовательно, открытие резистора произойдет не сразу. Чем мощнее R1, тем больше времени уйдет на заряд С1. Вращая ручку вправо или влево, можно регулировать температуру нагрева жала паяльника.

На фото выше предоставлена схема регулятора, собранная на тиристоре КУ202Н. Чтоб управлять этим тиристором (в паспорте указан ток 100мА, реально – 20 мА), необходимо уменьшить номиналы резисторов R1, R2, R3 исключаем, емкость конденсатора увеличиваем. Емкость С1 необходимо повысить до 20 мкФ.

Простейшая тиристорная схема регулятора

Вот еще один вариант схемы, только упрощенный, деталей минимум. 4 диода заменены одним VD1. Отличие данной схемы заключается в том, что регулировка происходит при положительном периоде сети. Отрицательный период, проходя через диод VD1, остается без изменений, мощность можно регулировать от 50% до 100%. Если исключить VD1 из схемы, мощность можно будет регулировать в диапазоне от 0% до 50%.

Если применить динистор КН102А в разрыв от R1 и R2, придется заменить С1 на конденсатор емкостью 0,1 мкФ. Для этой схемы подойдут такие номиналы тиристоров: КУ201Л (К), КУ202К (Н,М,Л), КУ103В, напряжением для них более 300 В. Диоды любые, обратное напряжение которых не меньше, чем 300 В.

Выше упомянутые схемы успешно подойдут для регулировки ламп накаливания в светильниках. Регулировать светодиодные и энергосберегающие лампы не удастся, так как они имеют электронные схемы управления. Это приведет к миганию или работе лампы на полную мощность, что в конечном итоге выведет ее из строя.

Если вы хотите применить регуляторы для работы в сети 24,36 В, придется уменьшить номиналы резисторов и заменить тиристор на соответствующий. Если мощность паяльника 40 Вт, напряжение сети 36 В, он будет потреблять 1,1 А.

Тиристорная схема регулятора не излучающая помехи

Эта схема отличается от предыдущей полным отсутствием изучаемых радиопомех, так как процессы протекают в тот момент, когда напряжение сети равно 0. Приступая к созданию регулятора, я исходил из следующих соображений: комплектующие должны иметь низкую цену, высокую надежность, малые габариты, сама схема должна быть проста, легко повторяемая, КПД должен быть близким к 100%, помехи должны отсутствовать. Схема должна иметь возможность модернизации.

Принцип работы схемы следующий. VD1-VD4 выпрямляют напряжение сети. Получающееся постоянное напряжение изменяется по амплитуде равной половине синусоиды частотой 100 Гц (1 диаграмма). Ток, проходя через R1 на VD6 — стабилитрон, 9В (2 диаграмма), имеет другую форму. Через VD5 импульсы заряжают С1, создавая 9 В напряжения для микросхем DD1, DD2. Для защиты применяется R2. Он служит для ограничения напряжения, поступаемого на VD5, VD6 до 22 В и формирует тактовый импульс для работы схемы. R1 передает сигнал на 5, 6 вывод элемента 2 либо не логическую цифровую микросхему DD1.1, которая в свою очередь инвертирует сигнал и преобразует его в короткий прямоугольный импульс (3 диаграмма). Импульс исходит с 4-го вывода DD1 и приходит на вывод D №8 триггера DD2.1, который работает в RS режиме. Принцип работы DD2.1 такой же и, как и DD1.1 (4 диаграмма). Рассмотрев диаграммы №2 и 4, можно сделать выводы, что отличия практически нет. Получается, что с R1 можно подать сигнал на вывод №5 DD2.1. Но это не так, R1 имеет множество помех. Придется устанавливать фильтр, что не целесообразно. Без двойного формирования схемы стабильной работы не будет.

Схема управления регулятора собрана на базе триггера DD2.2, работает она по следующему принципу. C вывода №13 триггера DD2.1 поступают импульсы на 3 вывод DD2.2, перезапись уровня которых происходит на выводе №1 DD2.2, которые на данном этапе находятся на D входе микросхемы (5 вывод). Противоположный уровень сигнала находится на 2 выводе. Предлагаю рассмотреть принцип работы DD2.2. Предположим, что на 2 выводе, логическая единица. С2 заряжается до необходимого напряжения через R4, R5. Когда появится первый импульс с положительным перепадом на 2 выводе образуется 0, через VD7 произойдет разрядка С2. Последующий перепад на 3 выводе установит на 2 выводе логическую единицу, С2 начнет накапливать емкость через R4, R5. Время зарядки зависит от R5. Чем оно больше, тем дольше будет происходить зарядка С2. Пока конденсатор С2 не накопит 1\2 емкости, на 5 выводе будет 0. Перепад импульсов на 3 входе не будет влиять на изменение логического уровня на 2 выводе. При достижении полного заряда конденсатора, произойдет повторение процесса. Количество импульсов, заданных резистором R5, будет поступать на DD2.2. Перепад импульсов будет происходить только в те моменты, когда напряжение сети будет переходить через 0. Вот почему отсутствуют помехи на данном регуляторе. С 1 вывода DD2.2 на DD1.2 подаются импульсы. DD1.2 исключает влияние VS1 (тиристор) на DD2.2. R6 установлен для ограничения тока управления VS1. На паяльник подается напряжение за счет открытия тиристора. Это происходит из-за того, что на тиристор поступает положительный потенциал с управляющего электрода VS1. Этот регулятор позволяет производить регулировку мощности в диапазоне 50-99%. Хоть резистор R5 – переменный, за счет включенного DD2.2 регулировка паяльника осуществляется ступенчатым образом. Когда R5 = 0, происходит подача 50% мощности (5 диаграмма), если повернуть на определенный угол, будет 66% (6 диаграмма), затем 75% (7 диаграмма). Чем ближе к рассчитанной мощности паяльника, тем плавне работа регулятора. Допустим, имеется паяльник на 40 Вт, его мощность можно регулировать в районе 20-40 Вт.

Конструкция и детали регулятора температуры

Детали регулятора располагаются на стеклотекстолитовой печатной плате. Плата помещена в пластиковый корпус от бывшего адаптера, имеющего электрическую вилку. Ручка из пластика надета на ось резистора R5. На корпусе регулятора имеются отметки с цифрами, позволяющие понимать, какой температурный режим выбран.

Шнур паяльника припаян к плате. Подключение паяльника к регулятору можно сделать разъемным, чтобы иметь возможность подключить другие объекты. Схема потребляет ток не превышающий 2мА. Это даже меньше, чем потребление светодиода в подсветке выключателя. Специальные меры по обеспечению режим работы устройства не требуются.

При напряжении 300 В и токе 0,5 А применяются микросхемы DD1, DD2 и серии 176 либо 561; диоды любые VD1-VD4. VD5, VD7 — импульсные, любые; VD6 — маломощный стабилитрон с напряжением 9 В. Конденсаторы любые, резисторе тоже. Мощность R1 должна быть 0,5 Вт. Дополнительной настройки регулятора не потребуется. Если детали исправны и при подключении не возникало ошибок, он заработает сразу.

Схема была разработана давно, когда лазерных принтеров и компьютеров не было. По этой причине печатная плата изготавливалась по дедовскому методу, использовалась диаграммная бумага, шаг сетки которой 2,5 мм. Далее чертеж приклеивался «Моментом» на бумагу по плотнее, а сама бумага на фольгированный стеклотекстолит. Зачем сверлились отверстия, дорожки проводников и контактных площадок вычерчивались вручную.

У меня сохранился чертеж регулятора. На фото показан. Изначально применялся диодный мост номиналом КЦ407 (VD1-VD4). Их разрывало пару раз, пришлось заменить 4 диодами типа КД209.

Как снизить уровень помех от тиристорных регуляторов мощности

Чтоб уменьшить помехи, излучаемые тиристорным регулятором, применяют ферритовые фильтры. Они представляют собой ферритовое кольцо, имеющее обмотку. Эти фильтры встречаются в импульсных блоках питания телевизоров, компьютеров и других изделий. Любой тиристорный регулятор можно оснастить фильтром, который будет эффективно подавлять помехи. Для этого необходимо пропустить через ферритовое кольцо сетевой провод.

Ферритовый фильтр следует устанавливать вблизи источников, издающих помехи, непосредственно в месте установки тиристора. Фильтр может быть расположен как снаружи корпуса, так и внутри. Чем больше количество витков, тем качественней фильтр будет подавлять помехи, но и достаточно продеть провод, идущий к розетке, через кольцо.

Кольцо можно изъять из интерфейсных проводов компьютерной периферии, принтеров, мониторов, сканеров. Если посмотреть на провод, который соединяет монитор или принтер с системным блоком, можно заметить цилиндрическое утолщение на нем. Именно в этом месте расположен ферритовый фильтр, служащий для защиты от высокочастотных помех.

Берем нож, разрезаем изоляцию и извлекаем ферритовое кольцо. Наверняка у ваших друзей или у вас завалялся старый интерфейсный кабель од кинескопного монитора или струйного принтера.

По материалам сайта: ydoma.info

Регулятор температуры жала паяльника


При длительной работе паяльника его жало сильно перегревается, что не очень желательно при пайке радиодеталей .Чтобы устранить этот недостаток я собрал регулятор температуры жала паяльника. Он позволяет регулировать мощность 50-ти ваттного паяльника на 220в в пределах 25-48вт. А также я сделал возможным подключение паяльника 40в на 40вт к этому же регулятору с возможностью регулировки температуры жала. Вот схема самого регулятора.



Для сборки схемы нам потребуются следующие детали и инструменты:

1 – диод Д246, А, Б, или Д247-1шт, тиристор КУ-202М, Н- 1шт, электролитический конденсатор 5мкф на 50в , резистор типа ПП-3 проволочный на 22-30ком,разъем для подключения паяльника 220в 50 вт, 6-ти контактный тумблер, бумажные конденсаторы МБМ 14мкф на 600в , монтажные провода, сетевой провод с вилкой и выключателем, Военный разъем «папа» и «мама» в сборе. 2 – паяльник, припой, пассатижи, пинцет, кусачки, Электродрель, сверла, отвертка, алюминиевые уголки 15на 15мм и длинной 15см- 2 шт, винтики и гайки М-3, небольшие радиаторы под диод и тиристор, корпус, подходящих размеров.Проверяем радиодетали как показано на фото при помощи мультиметра.




Тиристор я проверил при помощи самодельного прибора. Если у вас нет его , то тогда тиристор можно поставить новый. Подробнее о проверке радиодеталей я уже писал в предыдущих самоделках.

Собираем следующим образом:

В корпусе размером 5,5 на 8 на 16см я просверлил отверстия под сетевой разъем паяльника и закрепил его с помощью винта и гайки М-3, далее на левой боковой стороне установил тумблер и разъем «мама» для 40-ка вольтового паяльника. На передней боковой стороне установил переменный резистор. Нижнюю крышку корпуса изготовил из текстолита толщиной 2мм

На ней закрепил по краям алюминиевые уголки. Между уголками закрепил на радиаторах диод, а рядом –тиристор, тут же установил Бумажные конденсаторы, предварительно изолировав между собой и снаружи плотной бумагой и сверху изолентой. Необходимую емкость 14 мкф можно собрать из нескольких штук , спаяв их параллельно. У меня их -2шт – 10мкф и 4 мкф. После установки всех деталей в корпус самоделки спаиваем схему, причем нижнюю крышку и сам корпус располагаем так, чтобы в разобранном состоянии корпуса можно свободно производить пайку деталей. Сбоку на алюминиевых уголках делаем отверстия и нарезаем резьбу М3. Они нужны для соединения нижней крышки с корпусом при помощи винтов М3. Собираем корпус, делаем соответствующие надписи возле тумблера и разъемов, все это есть на фото.

Проверяем работу регулятора, подключив к верхнему разъему паяльник на 220в 50вт , резистором плавно изменяем мощность паяльника . Тумблер при этом включен в верхнее по схеме положение. Точно также проверяем и паяльник на 40в 40вт, переключив тумблер в нижнее положение.

Вместо сетевой вилки на этом паяльнике я поставил военный разъем «папа» для того, чтобы случайно не включить паяльник в сеть 220в, как не раз было у меня на работе.

Эта самоделка служит мне уже 3 года верой и правдой.

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь. Контроллер температуры паяльника

| Доступен полный проект

При пайке иногда возникает необходимость контролировать температуру паяльника. Менять паяльник каждый раз не получится. Если вы просто припаиваете небольшие резисторы и микросхемы, 15 Вт, вероятно, будет достаточно, но вам, возможно, придется немного подождать между соединениями, чтобы наконечник восстановился. Если вы паяете более крупные компоненты, особенно с радиаторами (например, регуляторы напряжения), или выполняете много пайки, вам, вероятно, понадобится утюг на 25 или 30 Вт.

Для пайки более крупных предметов, таких как медный провод 10 калибра, кожух двигателя или большие радиаторы, вам может потребоваться утюг мощностью не менее 50 Вт. Паяльники бывают разной мощности и обычно работают от сети переменного тока 230 В. Однако у них нет контроля температуры. Низковольтные паяльники (например, 12 В) обычно являются частью паяльной станции и предназначены для использования с регулятором температуры. Правильный паяльник или станция с регулируемой температурой стоит дорого. Вот простая схема, которая обеспечивает ручное управление температурой обычного паяльника на 12 В переменного тока.

Схема регулятора температуры паяльника

Вот простая схема регулятора температуры паяльника для управления температурой паяльника. Это особенно полезно, если паяльник будет оставаться включенным в течение длительного времени, поскольку вы можете контролировать отвод тепла от паяльника. Когда паяльник включен, ему требуется время, чтобы достичь точки плавления припоя. Просто подключите эту схему к паяльнику, как показано на рисунке, и паяльник быстро достигнет точки плавления припоя.

Схема состоит из TRIAC1, DIAC1, потенциометра VR1, резистора и конденсатора. Симисторы широко используются в системах управления питанием переменного тока. Они способны переключать высокие напряжения и высокие уровни тока и по обеим частям сигнала переменного тока. Это делает схемы симистора идеальными для использования в различных приложениях, где требуется переключение мощности. В частности, симисторные схемы используются в регуляторах освещенности для домашнего освещения, а также во многих других ситуациях управления мощностью, включая управление двигателем.

Диак — это двухполупериодный или двунаправленный полупроводниковый переключатель, который можно включать как в прямой, так и в обратной полярности. Название diac происходит от слов Diode AC switch. Диак — это электронный компонент, который широко используется для помощи даже в срабатывании симистора при использовании в переключателях переменного тока, и в результате они часто встречаются в диммерах, таких как те, что используются в домашнем освещении. Типичная диак-симисторная схема используется для плавного управления мощностью переменного тока, подаваемой на нагреватель.

Схема регулятора температуры паяльника

Симистор BT136 срабатывает под разными фазовыми углами, чтобы получить температуру, изменяющуюся от нуля до максимума.Диак используется для управления срабатыванием симистора в обоих направлениях. Потенциометр VR1 служит для установки температуры паяльника.

Схема может быть размещена в коробке с потенциометром, закрепленным сбоку, так что его ручку можно использовать извне коробки для регулировки температуры паяльника.


Статья была впервые опубликована в ноябре 2004 г. и недавно была обновлена.

Схема и работа контроллера температуры паяльника

Схема и работа контроллера температуры паяльника

Если вы энтузиаст электроники, то вы должны быть знакомы с устройством паяльника.Обычно это используется для проектирования электронных схем на печатной плате. Если вы не используете регулируемый паяльник для пайки, скорее всего, вы можете повредить свою ИС или даже устройство.

Требования к напряжению паяльной машины полностью зависят от характеристик пайки компонентов, используемых в устройстве. Например, маленькому устройству или ИС требуется мощность всего 5 Вт, тогда как большому устройству может потребоваться железо мощностью 25-30 Вт. Некоторым из огромных устройств также требуется даже 50 Вт или больше.

Паяльники бывают самых разных видов с разной мощностью. Как правило, устройство работает от сети переменного тока 230 В без терморегулятора. По этой причине в данной статье мы решили разработать недорогой терморегулятор для паяльника.

Иногда износ жала паяльника может быть вызван постоянным потреблением энергии. Чтобы решить эту проблему, мы можем использовать терморегулятор вместе с утюгом, чтобы регулировать температуру в соответствии с требованиями.Паяльник с терморегулятором, представленный на рынке, чертовски дорог и доступен далеко не всем.

В этой статье мы будем проектировать регулятор температуры для паяльника, используя базовые электронные компоненты, такие как резисторы, DIAC и TRIAC. Прежде чем начать процесс проектирования этой схемы, давайте обсудим основные компоненты, используемые в схемах, а именно DIAC и TRIAC. Поскольку резистор и конденсаторы, используемые в схеме, не нуждаются в каких-либо объяснениях и хорошо знакомы каждому любителю, и мы уже подробно их уже обсуждали.

DIAC

DIAC — это дискретный электронный компонент, также известный как симметричные триггерные диоды. Это двунаправленный полупроводниковый переключатель, который можно использовать как с прямой, так и с обратной полярностью. DIAC очень часто используется для запуска TRIAC, средств, используемых в комбинации DIAC-TRIAC. Одним из наиболее интересных фактов о DIAC является то, что они являются двунаправленными устройствами, в которых любой из выводов может использоваться в качестве основного.

Работа DIAC

DIAC начинает проводить напряжение только после превышения определенного напряжения пробоя.Большинство DIAC имеют напряжение пробоя около 30 В, но фактическое напряжение пробоя полностью зависит от характеристик этого типа компонентов. При достижении напряжения пробоя сопротивление компонента резко уменьшается. Это приводит к резкому падению напряжения на DIAC и в результате увеличивается соответствующий ток. Когда ток падает ниже тока удержания, DIAC переключается обратно в непроводящее состояние. Здесь ток удержания — это уровень, на котором DIAC остается в проводящем состоянии.

Каждый раз, когда напряжение в цикле падает, устройство возвращается в проводящее состояние. DIAC обеспечивают равное переключение для обеих половин цикла переменного тока, поскольку поведение устройства одинаково в обоих направлениях.

Конструкция DIAC

DIAC изготавливаются с трехслойной и пятислойной структурой. Давайте посмотрим, как строятся оба по порядку.

Трехслойная структура

В этой структуре переключение происходит, когда обратный смещенный переход испытывает обратный пробой.Это наиболее часто используемый DIAC на практике из-за его симметричной работы. Этот трехслойный DIAC может достигать напряжения пробоя около 30 В в целом и способен обеспечить достаточное улучшение характеристик переключения.

Пятиуровневая структура DIAC

Пятиуровневая структура DIAC сильно отличается по сроку действия. Эта структура устройства формирует кривую ВАХ, аналогичную трехслойной версии. Можно сказать, что эта структура выглядит как два переключающих диода, соединенных спина к спине.

Применение DIAC

DIAC широко используются в электронике из-за характера их симметричной работы. Некоторые из общих приложений включают:

  • Его можно использовать вместе с устройством TRIAC, чтобы сделать переключение симметричным для обеих половин цикла переменного тока.
  • DIAC широко используются в качестве регуляторов освещения или домашнего освещения.
  • DIAC также используются в люминесцентных лампах в качестве пусковых цепей.Он используется для управления током переменного тока для обеих половин. Это двунаправленное устройство, также входящее в семейство тиристоров. TRIAC ведет себя как два обычных тиристора, соединенных спина к спине друг с другом.

    Проще говоря, TRIAC может быть приведен в состояние проводимости как отрицательным, так и положительным напряжением с помощью как отрицательных, так и положительных импульсов запуска, подаваемых на его вывод GATE.

    В большинстве приложений коммутации переменного тока терминал затвора TRIAC присоединен к основному терминалу.

    Конструкция TRIAC

    Конструкция TRIAC состоит из четырех слоев. Это устройство может проводить в любом направлении при срабатывании одиночного импульса. PNPN размещается в положительном направлении, а NPNP — в отрицательном направлении. Он действует как переключатель разомкнутой цепи, который блокирует ток в выключенном состоянии.

    Существует четыре режима работы TRIAC, а именно:

    Режим I +: Ток MT2 положительный, и ток затвора также положительный

    Режим I -: Ток MT2 положительный, а ток затвора также отрицательный.

    Mode III +: Ток MT2 отрицательный, и ток затвора также положительный

    Mode III -: Ток MT2 отрицательный, и ток затвора также отрицательный

    TRIAC запускается в проводимость положительным током применяется в терминале выхода на посадку.В приведенном выше обсуждении это обозначено как режим I. Вы также можете запустить TRIAC отрицательным током затвора, который переходит в режим Ι–.

    Следуя тому же процессу, в квадранте ΙΙΙ, запуск с отрицательным током затвора, –G также является общим в обоих режимах ΙΙΙ– и ΙΙΙ +. Однако режимы Ι– и ΙΙΙ + являются менее чувствительными конфигурациями, которые требуют большого количества тока на выводе затвора, чтобы вызвать запуск, чем более распространенные режимы запуска TRIAC + и ΙΙΙ–.

    TRIAC требует минимального тока удержания для поддержания проводимости в точке пересечения формы волны.

    Применение TRIAC
    • Он широко используется в приложениях управления и коммутации, используемых в домашнем хозяйстве
    • Он используется в качестве устройства контроля фазы в большинстве приложений переменного тока
    • Он также используется для управления скоростью вентиляторов
    • Используется в двигателях
    • Он также используется в качестве регулятора яркости в лампах

    Мы надеемся, что вы хорошо знакомы с DIAC и TRIAC. Мы обсудили работу обоих устройств в приведенном выше обсуждении, чтобы помочь вам понять использование обоих компонентов в контроллере температуры паяльника.Помимо этих двух, мы использовали потенциометр в нашей схеме для контроля температуры с помощью ручки.

    Соберите следующие компоненты для разработки схемы регулятора температуры паяльника:

    • Резистор — 2,2 кОм (1 шт.)
    • Потенциометр — 100 К (1 шт.)
    • Конденсатор 400 В — 0,1 мкФ (1 шт.)
    • DB3 DIAC (1 н. Регулятор температуры железа очень прост в конструкции.Схема сделана с использованием некоторых из простейших электронных компонентов, упомянутых в приведенном выше списке. Один конец резистора 2K подключается к клемме DIAC, а другой конец подключается к источнику питания 220 В через потенциометр для контроля температуры. С другой стороны, DIAC соединен с выводом затвора TRIAC для управления переключением TRIAC.

      Работа регулятора температуры паяльника

      Температура этой цепи регулятора может быть изменена от максимального значения для регулирования рассеивания тепла.Подключите эту схему к паяльнику, чтобы быстро нагреть утюг. TRIAC, подключенный здесь, в цепи, переключает высокий ток и напряжение по обеим частям сигнала переменного тока. TRIAC запускается под разными углами, чтобы получить разные уровни температуры от 0 градусов до максимума. Подключенный DIAC управляет стрельбой в обоих направлениях. Здесь вы можете использовать потенциометр для соответствующей установки температуры.

      Работа этого регулятора температуры паяльника очень проста и понятна.Вам просто нужно подключить схему к паяльнику, чтобы соответствующим образом варьировать температуру.

      Применение регулятора температуры паяльника

      Регулятор температуры паяльника используется для регулирования температуры паяльника. Вы можете подключить этот контроллер, чтобы уменьшить время нарастания температуры паяльника. Это очень полезно при пайке чувствительных компонентов.

      Итог:

      Паяльники с терморегулятором довольно дороги и доступны не каждому.Здесь этот регулятор температуры для паяльника разработан с очень низкой стоимостью и базовыми электронными компонентами. Вы можете использовать это с паяльником для автоматического контроля температуры. Мы также определили работу и спецификации основных компонентов, таких как TRIAC и DIAC, в нашем вышеупомянутом обсуждении. Это будет очень полезно для понимания работы паяльника с легкостью. Мы надеемся, что теперь вы сможете без каких-либо неудобств спроектировать эту маломощную и высоконадежную схему.

      Родственные проекты:

      температура — Регулирование мощности и температуры в паяльнике?

      После того, как вы попробуете подходящую паяльную аппаратуру с регулируемой температурой, вы никогда не вернетесь назад.

      Тупой электроинструмент с постоянным током:

      • Нагрев требует времени
      • Температура неизвестна
      • Либо слишком горячий (сжигает вашу печатную плату), либо недостаточно мощный (пайка занимает много времени, и вы также в конечном итоге сжигаете свою печатную плату)
      • Вам понадобится 20 Вт для SMD, 30 Вт для сквозного отверстия, 50 Вт для разъемов, 100 Вт для больших проводов…

      Тупой регулируемый электроинструмент:

      • Те же недостатки, что и выше, за исключением того, что вам нужен только один.
      • Все делает … но делает неправильно.

      Регулируемый инструмент большой мощности:

      Получите более 80 Вт. Большая мощность означает лучшее время реакции, более быструю и точную пайку и, что противоречит интуиции, меньше шансов сжечь печатную плату, потому что работа выполняется быстро. Мина нагревается за 20 секунд. Нет необходимости менять настройки, будь то конденсатор 0603 или большой банановый штекер.Просто работает.

      Теперь паяльник или паяльная станция?

      Автономный утюг:

      • Дешевле
      • Легко транспортировать
      • Провод, рассчитанный на сетевое напряжение, поэтому толстый и негибкий
      • На паяльнике нет места для индикации температуры и регуляторов

      Достоинства станции:

      • Меньше, шустрее, легче утюг
      • Более тонкая и гибкая проволока
      • Хороший дисплей температуры и элементы управления

      У меня есть станция XYTRONIC 90W, которая стоит 90 €.Очень дешевый!

      Также посмотрите на цену и наличие подсказок ! Чаевые могут составлять от 3 до 20 евро в зависимости от бренда, это важно как в долгосрочной перспективе, так и когда вам нужны специальные чаевые для выполнения работы. Хотя для большинства работ подойдет стандартный плоский наконечник.

      Если вы получите станцию ​​неизвестного бренда, в которой используются специальные подсказки, которые невозможно найти … или вы не можете найти запасные утюги или нагревательные элементы … вы пожалеете об этом позже, когда вам придется выбросить ее, потому что вы не могу найти запчасти.

      Я считаю, что насадки для меня идентичны насадкам Weller WES51, поэтому даже если производитель обанкротится, у меня не будет проблем с их поиском.

      У меня также есть немой паяльник мощностью 30 Вт за 9 евро, в котором используются жала Weller. С одним паяльником в каждой руке распайка SMD резисторов и конденсаторов занимает всего секунду. По этой причине стоит иметь дешевый второй утюг.

      Лучшая температура паяльника для печатных плат

      Насколько сильно нагревается паяльник?

      Паяльник может нагреваться до 450C.Паяльная станция даст вам возможность установить температуру жала. Обычно это примерно от 150 до 450 ° C.

      Какую температуру устанавливать на паяльной станции?

      Это вопрос, который часто задают новички. Большинство опытных пользователей паяльных станций или паяльников, которые могут изменять свою температуру, на самом деле не особо беспокоятся о настройке, но это действительно кажется загадкой для начинающих. Вероятно, это связано с тем, что ответ, который они ищут, никогда не бывает черно-белым, и он действительно варьируется из-за нескольких соображений.В основном это будет зависеть от вашего опыта пайки и паяльной станции или паяльника, которые вы используете.

      Главный совет, который я хотел бы дать, заключается в том, что простое уменьшение нагрева паяльника не означает, что у вас меньше шансов повредить компоненты. Этот совет может показаться противоречивым.

      При какой температуре плавится припой?

      Смотря какой припой. См. Какой припой лучше всего подходит для электроники. Из типов припоев, предназначенных для использования в электронике, 60/40 начинает плавиться при 183 ° C.Когда температура достигает 190 ° C, она становится жидкостью. По мере охлаждения он становится полужидким, пока не остынет до температуры ниже 183 ° C, когда застынет.

      63/37 плавится при 183 ° C, почти сразу становится жидкостью и затвердевает, как только ее температура упадет ниже 183 ° C.

      Бессвинцовые припои плавятся при более высоких температурах. В зависимости от того, какой именно тип вы используете, он может плавиться при 188 ° C или до 203 ° C.

      Следовательно, возможно, что температура будет слишком низкой, чтобы можно было правильно расплавить припой, независимо от того, держите ли вы утюг на стыке, но все равно остается достаточно тепла, чтобы повредить компоненты.

      Как видно из вышеизложенного, можно установить слишком низкую температуру паяльной станции. Неудивительно, что его также можно установить слишком высоко. Это не просто установка на температуру плавления припоя. Ваш паяльник не сможет идеально отводить выделяемое им тепло. Тепло будет отводиться, как только вы коснетесь им сустава, который вы делаете. Маленькая контактная площадка и ножка на ИС не теряют столько тепла, как большая шина питания печатной платы и огромный конденсатор.

      Я установил температуру своих паяльных станций на 350 ° C, и это то, что я считаю лучшей температурой паяльника для печатных плат и небольшой пайки. Что-нибудь побольше, например, толстые провода или экраны на металлических штекерах, я вставляю больший наконечник и увеличиваю температуру до 370C. Для пайки крошечных SMD я вставляю небольшой наконечник и понижаю температуру до 330 ° C.

      Постарайтесь не иметь привычки, чтобы температура была выше, чем вам нужно. Одним из первых симптомов снижения температуры, о котором я узнал, было плавление изоляции на тонких проводах.Кроме того, чем горячее ваш наконечник, тем быстрее он окислится.

      Как только вы начнете использовать свою паяльную станцию, вы привыкнете к тому, какая температура вам нужна. Нет ничего лучше, чем опыт, и вы лучше, чем кто-либо, будете знать, что вам нужно, с вашей конкретной паяльной станцией, наконечниками, припоем и пайкой, которую вы делаете.

      Лучший паяльник 2021 года

      Процесс пайки отличается от сварки тем, что он соединяет два куска металла вместе путем плавления третьего куска металла с более низкой температурой плавления.С другой стороны, сварка фактически требует расплавления металла, который соединяется вместе. Хотя в сварное соединение может быть добавлен дополнительный металл, он относится к тому же типу, который соединяется вместе.

      Пайка действительно может использоваться для различных целей, например, для «запотевания» медных водопроводных труб и изготовления ювелирных изделий. Однако, когда мы говорим об использовании паяльника, мы не говорим об этих типах пайки. Для пайки сантехнической трубы или украшений используется горелка.Хотя большие паяльники использовались в прошлом жестянщиками, в нашу современную эпоху паяльник используется только для выполнения электрических соединений.

      Основная причина, по которой для электрической пайки используется паяльник, а не горелка, заключается в том, чтобы локализовать тепло, контролируя его, чтобы он не мог повредить компоненты. Хотя вы, вероятно, могли бы спаять провода вместе с помощью горелки, если бы вы попытались припаять им печатную плату, вы бы ее разрушили.

      По мере того, как с годами электронные технологии совершенствовались, возникла необходимость в улучшении качества паяльников, используемых для работы с его компонентами.Медные следы на современных печатных платах намного меньше, чем на электрическом оборудовании, изготовленном 30 лет назад. Это означает, что паяльники должны иметь лучший контроль температуры, а также жало меньшего размера. Большой наконечник или слишком горячий паяльник могут сжечь плату, отсоединив медные следы.

      Профессиональные паяльники, используемые в промышленности, — это довольно дорогие устройства, которые часто стоят несколько сотен долларов. Основное преимущество этих инструментов в том, что они обеспечивают очень точный и регулируемый контроль температуры.Это позволяет пользователю установить идеальную температуру для выполняемой работы и быть уверенным, что она будет поддерживать эту температуру в пределах очень небольшого допуска.

      Для потребителей эти паяльники многовато. У меня есть один, который у меня уже более 25 лет, и он работает замечательно. Но большая часть пайки, которую я делаю, не требует такого хорошего паяльника, даже когда я ремонтирую электронное оборудование.

      На другом конце спектра есть недорогие паяльники карандашного типа без какого-либо контроля температуры.Единственный контроль — это мощность нагревательного элемента. Нагревательный элемент с большей мощностью будет выделять больше тепла, чем элемент с меньшей мощностью. Эти недорогие паяльники недостаточно хороши для работы с печатными платами, но если все, что вам нужно сделать, это спаять провода вместе, они подходят для этой задачи.

      При выборе паяльника вы должны выбрать тот, который соответствует цели, для которой вы собираетесь его использовать. Всегда покупайте тот, который подходит для вашей самой важной задачи, потому что так он будет работать и для менее важных задач.В этом списке мы сосредоточимся на паяльниках, подходящих для работы с печатными платами, так как выбрать один для этого приложения сложнее, чем выбрать недорогой для простого спайки проводов.

      Есть три основных источника питания для паяльников; подключая их к стене, батареям или бутану. Хотя подключение паяльника менее удобно, эти паяльники лучше всего подходят для работы с чувствительной электроникой, поскольку именно они обеспечивают идеальный контроль температуры.Паяльники с батарейным питанием не работают должным образом, поскольку они быстро разряжают батареи, а по мере использования батареи температура паяльника падает. Бутановые модели хороши для экстренного ремонта в местах, где нет электричества, но нужно быть осторожным, чтобы не повредить ими электронику. Мы собрали лучшие паяльники 2021 года.

      Топ-5 лучших паяльников для витражей [Обновленный обзор 2021 года]

      31% пользователей выбрали Hakko FX601-02, 52,5% выбрали Weller SP40NKUS, 3.5% выбрали TasiHome 110, 2,5% выбрали BAYKA и 10,5% выбрали Choice. Каждый месяц мы анализируем ваши ответы и меняем наш рейтинг.

      Многие люди не подозревают, что швы витражей на самом деле сделаны из припоя. Художники используют медную фольгу, свинец и флюс для сборки сложных, привлекающих внимание стеклянных конструкций. Паяльник — это инструмент, который стягивает все эти элементы вместе. Хорошо сделанный паяльник должен уметь превращать твердый припой в расплавленную жидкость. Для достижения наилучших результатов утюг должен поддерживать постоянную и высокую температуру.Более того, утюг должен быть легким в обращении и манипулировании им. Паять витражи непросто! Правильный паяльник может сделать работу проще и приятнее. Мы обыскали рынок в поисках лучших паяльников для изготовления витражей. В разделе ниже вы найдете пять наших лучших вариантов и несколько важных советов по покупке.

      Hakko FX601-02 — Любимый покупатель

      Hakko FX601-02 быстро нагревается и поддерживает постоянную температуру. Легкий корпус Hakko делает его удобным выбором для расширенных приложений.Нагревательный элемент устройства мощностью 67 Вт обеспечивает точное и безжалостное нагревание.

      Изготовлен из прочных керамических элементов. Встроенный циферблат позволяет пользователям регулировать температуру в любое время. Яркая контрольная лампочка сообщает пользователям, когда она включена и готова. Наконец, устойчивый к деформации шнур предотвращает расшатывание утюга во время сложных маневров.

      Стоит потратить немного больше на такую ​​модель, как Hakko. Специалисты по витражу сошлись во мнении, что этот утюг Hakko заслуживает всяческих похвал.Он имеет длинную эргономичную ручку для более удобной пайки. Элементы управления легкодоступны и предлагают точные настройки температуры. Устройство быстро включается и поддерживает свою температуру.

      Единственный недостаток этой модели — нагревается ручка. Тем не менее, мы уверены, что резиновая рукоятка решит эту проблему. Мы готовы не обращать внимания на эту незначительную проблему. В конце концов, это один из немногих утюгов, который может поддерживать температуру вместе с влажной губкой.Более того, у него невероятный охват и эргономичный корпус.

      • Регулировка температуры с обратной связью с регулировочными дисками
      • Поверните циферблат для легкой регулировки мощности
      • Эргономичная ручка
      • Шнур деформационный
      • Легкий


      Weller SP40NKUS — Лучший бюджетный вариант

      Weller SP40NKUS — недорогой утюг, который идеально подходит для изготовления витражей.Weller выступает из треугольного корпуса. Такая форма упрощает захват устройства и управление им во время длительных рабочих сеансов.

      Корпус также служит отличной основой для трех светодиодных фонарей утюга. Weller SP40NKUS быстро нагревается и поддерживает температуру выше 900 градусов.

      Округлые ребристые рукоятки обеспечивают непревзойденный комфорт и гибкость. Вы можете легко поворачивать устройство в руках для облегчения доступа к углам и щелям. Корпус устройства и светодиоды термостойкие.Таким образом, они прослужат всю жизнь. Наконечники подвержены износу. Однако в комплекте идет набор надежных замен. Наконечники можно заменить, когда придет время устанавливать замену.

      Утюг Weller весит всего 6,9 унции. Его длина составляет 9 1/10 дюйма, а ширина — 1 1/2 дюйма. Черно-красный корпус утюга придает ему чистый и привлекательный внешний вид. Этот утюг достигает своей целевой температуры в течение нескольких минут. Не говоря уже о том, что он поддерживает постоянно высокую температуру. К сожалению, на нем нет шкалы температуры.Продукт поставляется с 6-миллиметровым наконечником, подставкой для утюга, припоем и катушкой с припоем. Он также поставляется с заменяемыми наконечниками 3,2 мм и 0,8 мм.

      Не позволяйте ограниченной мощности этого утюга удерживать вас от его потенциала. Он поставляется с 5-футовым шнуром питания и почти десятилетней гарантией. Weller — один из ведущих производителей паяльников в стране. Они производят утюги и другую паяльную продукцию с 1945 года.

      • Три светодиодных лампы для освещения рабочего места
      • Поставляется с комплектом запасных насадок
      • Включает дополнительный провод и припой
      • Литая, ребристая ручка
      • Мощность 40 Вт
      • Легкий
      • Гарантия 7 лет
      • Короткий шнур
      • Температура не меняется


      Паяльник TasiHome — лучшее антистатическое соединение

      Паяльник TasiHome обеспечивает надежную и стабильную мощность пайки 60 Вт.Это устройство имеет прозрачный синий корпус, антистатический шнур и зажим. Он также поставляется с набором из трех уникальных паяльных жалах для более точного применения в витражах.

      Дополнительные советы можно приобрести в Интернете. Наконечники легко снимаются и заменяются.

      Нам нравится, что утюг TasiHome дает пользователям полный контроль над его выходной температурой. Он может похвастаться встроенным циферблатом, который управляет системой обогрева по петле. Таким образом, настройки отклоняются только на градус или два от зарегистрированных.Это устройство нагревается за несколько минут. Более того, он поддерживает температуру в течение длительного времени. Вы можете легко выполнить длительные работы по пайке нержавеющего стекла, не сталкиваясь с колебаниями температуры. Красный индикатор питания показывает, когда устройство готово к работе.

      Это прочный утюг, который поможет вам в широком спектре применений. Утюг предлагает достаточно тепла для равномерных витражных швов. Это также отличный инструмент для пайки небольшой электроники и ювелирных изделий.Производитель дает гарантию на утюг TasiHome в течение длительного времени, предлагая гарантированный возврат средств при каждой покупке.

      • Нагревательный элемент 60 Вт
      • Встроенная шкала температуры
      • Только 2 градуса отклонения температуры
      • Регулируемая температура
      • Поставляется с тремя жалами паяльника
      • Красный индикатор питания
      • Антистатический шнур питания с зажимом
      • Температура плавления ниже 842 градусов
      • Дополнительные насадки продаются отдельно
      • Нет выключателя


      Паяльник Bayka — Лучший ЖК-дисплей

      Паяльник Bayka предлагает полноценный ЖК-дисплей температуры вместе с мощным нагревательным элементом.Bayka — это традиционный утюг с эргономичной ручкой и длинным тонким корпусом. Он имеет регулируемую температуру от 482 до 986 ​​градусов по Фаренгейту.

      Нам нравится, что это устройство имеет кнопочный переключатель включения / выключения, а также девять предустановленных температур. Максимальная температура (896 градусов) достигается за 30 секунд. Пользователи могут изменять настройки на 1 градус с помощью встроенных кнопок «плюс» и «минус». ЖК-экран показывает точные показания температуры.

      Утюг Bayka имеет корпус из негорючего нейлона, металлический утюг и керамический нагреватель.Он также может похвастаться функцией автоматического перехода в спящий режим, которая предотвращает его перегрев. Изделие поставляется с набором из пяти отдельных паяльных жал и металлической паяльной подставкой. На каждый утюг распространяется политика щедрой замены, двухлетняя гарантия на продукт и пожизненная поддержка клиентов.

      Мы рекомендуем этот утюг для всего, от изделий из стекла до мелкого ремонта электроники. Байка позволяет легко переключаться между разными температурами и типами припоя. Единственная наша жалоба — очень жесткий шнур питания.Таким образом, трудно выполнять маневры одной рукой. Рекомендуем соединить его с качественным удлинителем. Эта простая поправка даст вам большую гибкость и свободу.

      • Выключатель
      • Автоматический переход в спящий режим
      • ЖК-дисплей установки температуры
      • Поставляется с пятью лужеными наконечниками
      • Девять предустановленных температурных настроек
      • Диапазон температур от 0 до 896 градусов
      • Термостойкий корпус из металла и негорючего нейлона
      • Керамический обогреватель
      • 30-дневная политика возврата и замены
      • Всего две кнопки управления для всех настроек


      Паяльник Choice — Выбор редакции

      Утюг Choice — это рабочая лошадка, которая идеально подходит для расширенных проектов витражей.Этот инструмент имеет прочный алюминиевый корпус с резиновой ручкой и удлиненным шнуром питания. Он предлагает 100 Вт, 120 вольт и более 1000 градусов мощности.

      Хотя утюг Choice не имеет шкалы температуры, он совместим с большинством опций вторичного рынка.

      Этот утюг является фаворитом среди художников-витражей и других любителей. Легкий корпус и ручка в форме ручки облегчают работу в течение длительного времени. Устройство поставляется со стандартным зубилом. Замену найти сложно.Тем не менее, жаропрочные и высокоточные наконечники отлично работают вместе с медной фольгой.

      Утюг Choice имеет длину 10 1/2 дюйма и диаметр 1 дюйм. К сожалению, на корпусе нет индикатора питания. Тем не менее, вы можете рассчитывать на то, что Choice быстро нагреется и сохранит свою температуру. Мы рекомендуем соединить его с термостатом хорошего качества и термостойким удлинителем.

      • 120-вольт (100 Вт) мощности
      • Наконечник долота 1/4 дюйма
      • Предел температуры 1000 градусов
      • из алюминия
      • Легкий (4.8 унций)
      • Наконечники на замену недоступны
      • Требуется держатель (продается отдельно)


      На что обращать внимание в паяльнике для витражей

      Мозаика из разноцветного стекла была бы ничем без прочных паяных швов. Мы спросили нескольких специалистов по витражу, что они ищут в паяльнике. Затем мы отточили элементы, которые определили их лучший выбор.

      Вт

      Каждый паяльник имеет установленную мощность. Паяльник из нержавеющей стали может иметь мощность от 40 до 200 Вт. Утюги с низким энергопотреблением обладают меньшей мощностью. Они больше подходят для легких применений. Паяльники с высокой мощностью обеспечивают более стабильную и интенсивную мощность.

      Контроль температуры

      Традиционный припой для витражей плавится при температуре от 360 до 370 градусов по Фаренгейту. С учетом сказанного, температура имеет тенденцию колебаться во время пайки.

      Лучше всего выбрать паяльник средней и большой мощности со встроенным регулятором температуры. Паяльники с замкнутым контуром регулируют температуру на протяжении всего процесса пайки. Эти системы часто обычно сочетаются с регулятором температуры, например аналоговым регулятором или цифровым регулятором температуры. Убедитесь, что настройки вашего утюга находятся в пределах нескольких градусов точности.

      Нагревательный элемент

      В большинстве паяльников используются нагревательные элементы из металлической проволоки или керамики.По большей части керамические элементы нагреваются быстрее и поддерживают более стабильную температуру. Тем не менее, элементы из металлической проволоки лучше подходят для более длительных и сложных приложений.

      Эргономика

      Паяльники для витражей должны иметь легкий корпус с нескользящими ручками. Пайка витражей — занятие долгое и утомительное. Простая закругленная ручка может утомлять. Мы предпочитаем использовать паяльник карандашного типа с эргономичным резиновым покрытием. Помогает, если ручка имеет корпус, удерживающий наконечник в воздухе.В противном случае вам понадобится подставка для паяльника.

      Наконечники и дополнительные принадлежности

      Большинство людей используют простую стамеску при пайке швов из нержавеющей стали. Ищите паяльник с несколькими универсальными заменами. Убедитесь, что наконечники легко снимаются. Более того, еще раз проверьте, легко ли доступны замены.

      Перед тем, как приступить к пайке, вам также понадобятся несколько принадлежностей. Некоторые утюги поставляются с чистящими губками, латунными катушками, припоем и подставками.Стоит найти пакет, включающий все самое необходимое.

      Видеоурок: Выбор паяльника для витража

      FAQ: Паяльники для витражей

      Можно ли использовать любой паяльник для витража?

      Вы не хотите использовать старый паяльник для витражей. Витраж требует повышенной точности. Для большинства небольших проектов витражей подойдет паяльник с надежным керамическим нагревательным элементом. Керамические паяльники быстро нагреваются и длительное время поддерживают заданную температуру.Электропаяльные паяльники используются только для промышленных проектов.

      Выбирайте паяльник с регулируемым температурным диапазоном. Точный встроенный регулятор температуры позволяет безопасно переключаться между витражами на медной фольге и на основе свинца. Более того, убедитесь, что утюг имеет эргономичную рукоятку, позволяющую удобно использовать его под любым углом.

      Какой припой используют для витражей?

      Не все припои подходят для витражей.Самым популярным и простым в работе припоем для витражных швов является припой 60-40, который содержит 60% олова и 40% свинца. Этот тип припоя идеально подходит для швов медной фольги и свинца. Вы также можете использовать припой 50-50, который состоит из 50% олова и 50% свинца. Припой 50-50 обычно используется для обработки Inox и швов ламп. Имейте в виду, что припой 50-50 дает менее выпуклый валик, чем припой 60-40. Поскольку припой 50-50 не течет так же легко, как припой 60-40, это не лучший выбор для новичков.

      Всегда выбирайте твердый припой для швов витражей. Кроме того, убедитесь, что ваш припой имеет диаметр от 0,062 до 0,125 дюйма. Катушки весом в один фунт идеально подходят для работы с витражами, так как ими легко манипулировать одной рукой.

      Как починить паяные витражи?

      Иногда стекло разбивается. Когда это произойдет, вам нужно удалить существующую линию пайки и осколки битого стекла, чтобы освободить путь для деталей на замену. Во-первых, вам нужно будет отрезать и отшлифовать новое стекло, чтобы оно идеально подходило к поврежденному участку витража.Помните, что сменное стекло лучше сделать немного меньше той пустоты, которую оно предназначено для заполнения.

      Вы можете сделать это, положив кусок сменного стекла на место, которое нужно заменить. Используйте маркер с фетровым наконечником, чтобы нарисовать трафарет осколка стекла на сменном стекле. Затем проведите обычным стеклорезом по линиям, чтобы надрезать стекло. После того, как на стекле есть царапины, вы сможете оторвать запасную часть от стеклянной основы. При необходимости сделайте дополнительные пропилы.Затем еще раз проверьте заменяемую деталь, чтобы убедиться, что она подходит. Вы также можете использовать оригинальный стеклянный трафарет, если он у вас остался.

      После этого проведите паяльником по валику, окружающему разбитое стекло. Вам нужно будет удалить припой с обеих сторон витража. После того, как большая часть припоя расплавится, используйте плоскогубцы (прерыватели), чтобы удалить оставшуюся фольгу и припой. Используйте стеклорез, чтобы надрезать оставшиеся осколки стекла. Затем используйте шаровой конец стеклореза, чтобы отломать кусочки.После того, как часть кусочков упала с витража. Используйте металлические плоскогубцы или кусачки, чтобы удалить оставшиеся осколки стекла.

      Затем подготовьте заменяемую деталь. Оберните край бокала фольгой. Проведите по нему руками, чтобы убедиться, что он находится на одном уровне с поверхностью стекла. Тщательно совместите заменяемую деталь с пустотой в оригинальном витражном стекле. Затем смажьте границу флюсом.

      Используйте свой паяльник и припой, чтобы заменить борт с одной стороны.Как только припой остынет, переверните его. Затем нанесите бусинку на противоположную сторону. Поздравляю! Вы успешно отремонтировали свой витраж! Вы все еще в замешательстве? Посмотрите это полезное видео с практическими рекомендациями.

      Если вы ищете быстрый выбор, обратите внимание на Hakko FX601-02. Этот впечатляющий паяльник может похвастаться мощным керамическим нагревательным элементом и встроенным регулятором температуры, что делает его отличным выбором для витражей.

      Какая температура лучше всего для пайки витражей?

      При пайке цветного стекла необходимо установить температуру утюга примерно на 700 градусов по Фаренгейту.Припой превращается в жидкость примерно при 700 градусах. Ваш утюг должен постоянно поддерживать постоянную температуру. В противном случае могут появиться холодные пятна.

      Имейте в виду, что припой 60-40 плавится при несколько более низкой температуре, чем припой 50-50. Очень важно внимательно следить за температурой паяльника, так как превышение температуры может привести к разрушению стекла.

      Можно ли использовать канифольный припой для витражей?

      Никогда не используйте канифольный припой для витражей.Канифольный припой очень кислый. Держитесь подальше от этого грязного припоя. Вместо этого используйте твердый припой с пастообразным флюсом.

      Как удалить окисление с витража?

      Медная фольга и свинцовые линии в витражах иногда окисляются. Вы можете удалить неприглядное окисление, используя простую смесь белого уксуса и соли. Вы также можете использовать порошковое средство для чистки серебра. Используйте чистую хлопчатобумажную ткань или нейлоновую щетку, чтобы нанести лак на окисленные линии.

      Осторожно потрите металлические швы тканью.Сделайте это с обеих сторон панели. Когда вы закончите, окуните кисть или тряпку в воду. Это разбавит чистящее средство, открывая участки, которые могут потребовать дополнительного внимания. Обновление витражных творений не занимает много времени. Все, что вам нужно, это простые расходные материалы и смазка для локтей.

      Как прикрепить прыжковые кольца к витражу?

      Вы можете легко прикрепить переходные кольца к своим витражам. Во-первых, убедитесь, что крышка длиннее на вертикальных сторонах изделия.Таким образом вы создадите небольшие отверстия в верхних углах панелей. Покройте соединительные кольца тонким слоем припоя. Процесс называется лужением. Затем вставьте кольца в маленькие отверстия с каждой стороны панели. Покройте кольца и флюс. Затем поместите небольшую полоску припоя внутрь обоих переходных колец. Продолжайте наносить припой, пока отверстия не заполнятся. Мы рекомендуем использовать небольшие отходы припоя, а не плавить его прямо с катушки.

      Если пришедший на ваш проект не имеет отверстий, вам придется припаять подковообразные кольца к внешней стороне рамки.Вы можете сделать самодельные прыгуны для прыжков или купить изготовленные прыгающие кольца или вешалки.

      Последние мысли

      Вот и ты! Теперь вы готовы покупать лучший паяльник для витражей. На рынке есть множество замечательных инструментов. Воспользуйтесь нашим руководством по покупке, чтобы совершить максимально выгодную покупку! Хорошо сделанный паяльник обеспечит вам годы качественной пайки. Подумайте обо всех витражах, которые вы можете изготовить с помощью проверенного утюга и большого количества цветного стекла!

      У вас есть любимый паяльник для витражей? Дайте нам знать в разделе комментариев ниже!


      Схема паяльника с регулируемой температурой


      Одна из причин, по которой коммерческие паяльные станции дороги, заключается в том, что, как правило, они требуют использования паяльников со встроенными датчиками температуры, такими как термопары.Эта схема устраняет необходимость в специальном датчике, поскольку она определяет температуру нагревательного элемента паяльника непосредственно по его сопротивлению. Таким образом, эта схема, в принципе, будет работать с любым железом с сопротивлением, которое предсказуемо и в правильном направлении изменяется с температурой (то есть с положительным температурным коэффициентом).

      Паяльник, идеально подходящий для использования с этим контроллером, можно приобрести в компании Dick Smith Electronics (Cat T-2100). Эта схема работает от батареи 12 В или источника постоянного тока, работающего от сети.Он работает следующим образом: преобразователь постоянного тока в постоянный (IC1, Q1, D1, Q2, T1, D2, L1 и т. Д.) Увеличивает входное напряжение 12 В постоянного тока примерно до 16 В. Более высокое напряжение увеличивает мощность утюга и сокращает время прогрева. Это выходное напряжение подается на резистивный мост, в котором нагревательный элемент утюга образует одну ногу.

      Принципиальная схема:


      Остальные компоненты моста включают резисторы R7-R9 и потенциометры VR2-VR4. Когда утюг достигает заданной температуры, установленной VR4, выход IC2a ​​становится высоким, посылая сигнал на переключающий регулятор IC1.Это приводит к относительно низкому напряжению на выходе преобразователя. Двухцветный светодиодный индикатор показывает, что утюг достиг заданной температуры, меняя цвет с красного на зеленый. Теперь утюг начинает охлаждаться до тех пор, пока его температура не упадет ниже заданной температуры, после чего выходное напряжение преобразователя постоянного тока снова становится высоким, и цикл повторяется.

      Степень гистерезиса, встроенная в схему, заставляет светодиод мигать между красным и зеленым, пока температура утюга поддерживается на заданной температуре. Откалибруйте схему следующим образом: пока утюг еще относительно холодный, контролируйте входное напряжение и ток и отрегулируйте VR1 так, чтобы входная мощность (Вольт x Ампер) составляла около 50 Вт.Когда вы это сделаете, установите VR4 на максимум и настройте VR2 так, чтобы светодиодный индикатор мигал между красным и зеленым, когда утюг достиг желаемой максимальной температуры.

      Наконец, установите VR4 в среднее положение и отрегулируйте VR3 так, чтобы светодиодный индикатор мигал, когда утюг достигает желаемой средней рабочей температуры. Например, вы можете установить максимальную температуру около 400 ° C и среднюю рабочую температуру около 350 ° C. В этом случае общий температурный диапазон должен составлять приблизительно от 280 ° C до 400 ° C.Проверьте правильность калибровки и при необходимости повторите процедуру регулировки. При регулировке используйте датчик температуры, желательно разработанный специально для паяльников, а не наугад.

      Примечание:

      • VR4 должен иметь логарифмический конус для компенсации нелинейности характеристики термостойкости паяльника.

      Автор: Герман Нацинович — Авторские права: Silicon Chip

      .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *