Как правильно развести электрику: Как развести проводку по квартире правильно | Видео об электрике

Содержание

Разводка электропроводки своими руками: от схемы до монтажа

Еще 15 – 20 лет назад нагрузки на электросеть были относительно маленькие, сегодня же наличие большого количества бытовой техники спровоцировало рост нагрузок в разы. Старые провода далеко не всегда способны выдержать большую нагрузку и со временем возникает потребность в их замене. Прокладка электропроводки в доме или квартире – дело, требующее от мастера определенных знаний и умений. Прежде всего, это касается знания правил по разводке электропроводки, умения читать и создавать схемы проводки, а также навыков по электромонтажу. Конечно, сделать прокладку электропроводки своими руками можно, но для этого необходимо придерживаться изложенных ниже правил и рекомендаций.

 

  1. Правила разводки электропроводки
  2. Проект и схема разводки электропроводки
  3. Монтаж электропроводки

 

Правила разводки электропроводки

 

Вся строительная деятельность и строительные материалы строго регламентируются сводом правил и требований – СНиП и ГОСТ.

Что касается монтажа электропроводки и всего, что связано с электричеством, то следует обратить внимание на Правила Устройства Электроустановок (сокращенно ПУЭ). Этот документ прописывает, что и как делать при работе с электрооборудованием. И если мы хотим проложить электропроводку, то нам потребуется изучить его, особенно ту часть, что относится к монтажу и выбору электрооборудования. Ниже приведены основные правила, которых следует придерживаться при монтаже электропроводки в доме или квартире:

  • ключевые элементы электропроводки, такие как короба распределения, счетчики, розетки и выключатели должны быть легкодоступны;
  • установка выключателей выполняется на высоте 60 – 150 см от пола. Сами выключатели располагаются в местах, где открытая дверь не препятствует доступу к ним. Это значит, что если дверь открывается направо, то выключатель находится с левой стороны и наоборот. Провод к выключателям прокладывается сверху вниз;
  • розетки рекомендуется устанавливать на высоте 50 – 80 см от пола. Продиктован такой подход безопасностью при затоплении. Также розетки устанавливаются на расстоянии более 50 см от газовых и электроплит, а также радиаторов отопления, труб и прочих заземленных предметов. Провод к розеткам прокладывается снизу вверх;
  • количество розеток в помещении должно соответствовать 1 шт. на 6 м2. Кухня является исключением. На ней устанавливается такое количество розеток, сколько необходимо для подключения бытовой техники. Установка розеток в туалете запрещена. Для розеток в ванной за её пределами обустраивается отдельный трансформатор;
  • прокладка проводки внутри или снаружи стен выполняется только по вертикали или горизонтали, а место прокладки отображается на плане проводки;
  • провода прокладываются на определенном расстоянии от труб, перекрытий и прочего. Для горизонтальных требуется расстояние в 5 – 10 см от балок перекрытия и карнизов и 15 см от потолка. От пола высота составляет 15 – 20 см. Вертикальные провода размещаются на расстоянии более 10 см от края проёма двери или окна. Расстояние от газовых труб должно составлять минимум 40 см;
  • при прокладке внешней или скрытой проводки необходимо следить, чтобы она не соприкасалась с металлическими частями строительных конструкций;
  • при прокладке нескольких параллельно идущих проводов расстояние между ними должно быть минимум 3 мм или каждый провод должен быть спрятан в защитном коробе или гофре;
  • разводка и соединение проводов выполняется внутри специальных распределительных коробов. Места соединения тщательно изолируются. Соединение медного и алюминиевого провода между собой строго запрещено;
  • заземление и нулевые провода закрепляются к приборам болтовым соединением.

 

Проект и схема разводки электропроводки

 

Работы по прокладке электропроводки начинаются с создания проекта и схемы разводки. Этот документ является основой будущей проводки дома. Создание проекта и схемы достаточно серьезное дело и его лучше доверить опытным специалистам. Причина простая – от этого зависит безопасность проживающих в доме или квартире.

Услуги по созданию проекта обойдутся определенную сумму, но это того стоит.

Тем, кто привык все делать своими руками, придется, придерживаясь вышеописанных правил, а также изучив основы по электрике, самостоятельно сделать чертеж и расчеты по нагрузкам на сеть. Особых сложностей в этом нет, особенно если есть хоть какое-то понимание, что такое электрический ток, и каковы последствия неаккуратного обращения с ним. Первое, что потребуется, это условные обозначения. Они приведены в фото ниже:

Используя их, делаем чертеж квартиры и намечаем точки освещения, места установки выключателей и розеток. Сколько и где они устанавливаются, описано выше в правилах. Основная задача такой схемы – это указание места установки приборов и прокладки проводов. При создании схемы электропроводки важно заранее продумать где, сколько и какая будет стоять бытовая техника.

Следующим этапом создания схемы будет разводка проводов к точкам подключения на схеме. На этом моменте необходимо остановиться подробнее.

Причина в типе разводки и подключения. Всего таких типов несколько – параллельный, последовательный и смешанный. Последний наиболее привлекательный в силу экономного использования материалов и максимальной эффективности. Для облегчения прокладки проводов все точки подключения разбиваются на несколько групп:

  • освещение кухни, коридора и жилых комнат;
  • освещение туалета и ванной;
  • электроснабжение розеток жилых комнат и коридора;
  • электроснабжение розеток кухни;
  • электроснабжение розетки для электроплиты.

Вышеприведенный пример лишь один из многих вариантов групп освещения. Главное, что необходимо понять, – это то, что если сгруппировать точки подключения, уменьшается количество используемых материалов и упрощается сама схема.

Важно! Для упрощения прокладки проводки к розеткам провода можно уложить под пол. Провода для верхнего освещения прокладываются внутри плит перекрытия. Эти два способа хорошо применять, если не хочется штробить стены. На схеме такая проводка отмечается пунктиром.

Также в проекте электропроводки указываются расчет предполагаемой силы тока в сети и используемые материалы. Расчет выполняется по формуле:

I= P / U;

где P – суммарная мощность всех используемых приборов (Ватт), U – напряжение в сети (Вольт).

Например, чайник 2 кВт, 10 лампочек по 60 Вт, микроволновка 1 кВт, холодильник 400 Вт. Сила тока 220 Вольт. В результате (2000+(10х60)+1000+400)/220=16,5 Ампер.

На практике сила тока в сети для современных квартир редко когда превышает 25 А. Исходя из этого, и подбираются все материалы. В первую очередь это касается сечения электропроводки. Чтобы облегчить выбор, в приведенной ниже таблице указаны основные параметры провода и кабеля:

В таблице указаны предельно точные значения, а так как довольно часто сила тока может колебаться, то потребуется небольшой запас для самого провода или кабеля. Поэтому всю проводку в квартире или доме рекомендуется выполнить из следующих материалов:

  • провод ВВГ-5*6 (пять жил и сечение 6 мм2) используется в домах с трехфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
  • провод ВВГ-2*6 (две жилы и сечение 6 мм2) используется в домах с двухфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
  • провод ВВГ-3*2,5 (три жилы и сечение 2,5 мм2) используется для большей части проводки от щитка освещения до распределительных коробок и от них до розеток;
  • провод ВВГ-3*1,5 (три жилы и сечение 1,5 мм2) используется для проводки от распределительных коробок до точек освещения и выключателей;
  • провод ВВГ-3*4 (три жилы и сечение 4 мм2) используется для электроплит.

Чтобы узнать точную длину провода, придется немного побегать с рулеткой по дому, а к полученному результату добавить еще 3 – 4 метра запаса. Все провода подключаются к щитку освещения, который устанавливается при входе. В щиток монтируются автоматы защиты. Обычно это УЗО на 16 А и 20 А. Первые используются для освещения и выключателей, вторые для розеток. Для электроплиты устанавливается отдельный УЗО на 32 А, но если мощность плиты превышает 7 кВт, тогда ставят УЗО на 63 А.

Теперь необходимо подсчитать, сколько надо розеток и распределительных коробов. Тут все довольно просто. Достаточно взглянуть на схему и произвести простой подсчет. Помимо описанных выше материалов потребуются различные расходники, такие как изолента и колпачки СИЗ для соединения проводов, а также трубы, кабель-каналы или короба для электропроводки, подрозетники.

 

Монтаж электропроводки

 

В работах по монтажу электропроводки нет ничего сверхсложного. Главное при монтаже придерживаться правил техники безопасности и следовать инструкции. Все работы можно выполнить в одиночку. Из инструмента для выполнения монтажа потребуется тестер, перфоратор или болгарка, дрель или шуруповерт, кусачки, пассатижи и крестовая и шлицевая отвертки. Не лишним будет лазерный уровень. Так как без него достаточно сложно сделать вертикальную и горизонтальную разметку.

Важно! Выполняя ремонт с заменой проводки в старом доме или квартире со скрытой проводкой, необходимо вначале найти и при необходимости убрать старые провода. Для этих целей используется датчик электропроводки.

 

Разметка и подготовка каналов для электропроводки

Начинаем монтаж с разметки. Для этого при помощи маркера или карандаша наносим на стену метку, где будет проложен провод. При этом соблюдаем правила размещения проводов. Следующим шагом будет отметка мест под установку осветительных приборов, розеток и выключателей и щитка освещения.

Важно! В новых домах для щитка освещения предусмотрена специальная ниша. В старых такой щиток просто навешивается на стену.

Закончив с разметкой, приступаем либо к монтажу проводки открытым способом, либо к штроблению стен для скрытой проводки. Вначале при помощи перфоратора и специальной насадки коронки вырезаются отверстия под установку розеток, выключателей и распределительных коробок. Для самих проводов делаются штробы при помощи болгарки или перфоратора. В любом случае будет очень много пыли и грязи. Глубина канавки штробы должна составлять около 20 мм, а ширина быть такой, чтобы в штробу беспрепятственно помещались все провода.

Что касается потолка, то тут есть несколько вариантов решения вопроса с размещением и закреплением проводки. Первый – если потолок будет навесной или натяжной, то вся проводка просто закрепляется к перекрытию. Второй – делается неглубокая штроба для проводки. Третий – проводка прячется в перекрытии потолка.

Первые два варианта предельно просты в исполнении. А вот для третьего придется сделать некоторые пояснения. В панельных домах используются перекрытия с внутренними пустотами, достаточно сделать два отверстия и протянуть внутри перекрытия провода.

Закончив со штроблением, переходим к последнему этапу подготовки к монтажу проводки. Провода, чтобы завести их в комнату, необходимо протягивать сквозь стены. Поэтому придется при помощи перфоратора пробить отверстия. Обычно такие отверстия делаются в углу помещений. Также проделываем отверстие для завода провода от распределительного щитка к щитку освещения. Закончив штробление стен, начинаем монтаж.

 

Монтаж открытой электропроводки

Начинаем монтаж с установки щитка освещения. Если для него была создана специальная ниша, то помещаем его туда, если же нет, то просто навешиваем его на стену. Внутрь щитка устанавливаем УЗО. Их количество зависит от количества групп освещения. Собранный и готовый к подключению щиток выглядит так: в верхней части находятся нулевые клеммы, снизу заземляющие, между клеммами установлены автоматы.

Теперь заводим внутрь провод ВВГ-5*6 или ВВГ-2*6. Со стороны распределительного щитка подключение электропроводки выполняет электрик, поэтому пока оставим его без подключения. Внутри щитка освещения вводный провод подключается следующим образом: синий провод присоединяем к нулю, белый к верхнему контакту УЗО, а желтый провод с зеленой полосой присоединяем к заземлению. Автоматы УЗО соединяем между собой последовательно вверху при помощи перемычки от белого провода. Теперь переходим к разводке проводки открытым способом.

По намеченным ранее линиям закрепляем короба или кабель-каналы для электропроводки. Зачастую при открытой проводке сами кабель-каналы стараются разместить около плинтуса или наоборот практически под самым потолком. Короба для проводки закрепляем при помощи саморезов с шагом 50 см. Первое и последнее отверстие в коробе делаем на расстоянии 5 – 10 см от края. Для этого засверливаем отверстия в стене при помощи перфоратора, забиваем внутрь дюбель и закрепляем кабель-канал саморезами.

Еще одной отличительной особенностью открытой проводки являются розетки, выключатели и коробки распределения. Все они навешиваются на стену, вместо того чтобы вмуровываться внутрь. Поэтому следующим шагом будет их установка на место. Достаточно приложить их к стене, наметить места для крепежа, засверлить отверстия и закрепить их на месте.

Далее приступаем к разводке проводов. Начинаем с прокладки основной магистрали и от розеток к щитку освещения. Как уже отмечалось, используем для этого провод ВВГ-3*2,5. Для удобства начинаем от точки подключения в сторону щитка. На конце провода вешаем ярлычок с указанием, что за провод и откуда он идет. Далее прокладываем провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и осветительных приборов к распределительным коробкам.

Внутри распределительных коробок провода соединяем при помощи СИЗов или тщательно изолируем. Внутри щитка освещения основной провод ВВГ-3*2,5 подключается следующим образом: коричневая или красная жила – фаза, подключается к низу УЗО, синий – ноль, присоединяем к нулевой шине вверху, желтый с зеленой полосой – заземление к шине внизу. При помощи тестера «прозваниваем» все провода, чтобы исключить возможные ошибки. Если все в порядке, вызываем электрика и подключаемся к распределительному щитку.

 

Монтаж скрытой электропроводки

 

Выполняется скрытая электропроводка достаточно просто. Существенное отличие от открытой лишь в способе скрытия проводов от глаз. В остальном действия практически одинаковые. Вначале устанавливаем щиток освещения и автоматы УЗО, после чего заводим и подключаем вводный кабель со стороны распределительного щитка. Также оставляем его без подключения. Это сделает электрик. Далее устанавливаем внутрь проделанных ниш коробки распределения и подрозетники.

Теперь переходим к разводке проводов. Первыми прокладываем основную магистраль из провода ВВГ-3*2,5. Если планировалось, то провода к розеткам прокладываем в полу. Для этого провод ВВГ-3*2,5 заводим в трубу для электропроводки или специальную гофру и прокладываем её до места вывода провода к розеткам. Там размещаем провод внутри штробы и заводим его в подрозетник. Следующим шагом будет прокладка провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и точек освещения к распределительным коробкам, где они присоединяются к основному проводу. Все соединения изолируем СИЗами или изолентой.

В конце «прозваниваем» всю сеть при помощи тестера на предмет возможных ошибок и подключаем к щитку освещения. Способ подключения аналогичный описанному для открытой проводки. По завершению заделываем штробы гипсовой шпаклевкой и приглашаем электрика, чтобы он подключил к распределительному щитку.

Прокладка электрики в доме или квартире для опытного мастера – дело достаточно легкое. Но для тех, кто плохо разбирается в электрике, следует воспользоваться помощью опытных специалистов от начала и до конца. Это, конечно, будет стоить денег, но так можно уберечься от ошибок, которые могут привести к пожару.

Разводка электропроводки своими руками: от схемы до монтажа

Еще 15 – 20 лет назад нагрузки на электросеть были относительно маленькие, сегодня же наличие большого количества бытовой техники спровоцировало рост нагрузок в разы. Старые провода далеко не всегда способны выдержать большую нагрузку и со временем возникает потребность в их замене. Прокладка электропроводки в доме или квартире – дело, требующее от мастера определенных знаний и умений. Прежде всего, это касается знания правил по разводке электропроводки, умения читать и создавать схемы проводки, а также навыков по электромонтажу. Конечно, сделать прокладку электропроводки своими руками можно, но для этого необходимо придерживаться изложенных ниже правил и рекомендаций.

 

  1. Правила разводки электропроводки
  2. Проект и схема разводки электропроводки
  3. Монтаж электропроводки

 

Правила разводки электропроводки

 

Вся строительная деятельность и строительные материалы строго регламентируются сводом правил и требований – СНиП и ГОСТ. Что касается монтажа электропроводки и всего, что связано с электричеством, то следует обратить внимание на Правила Устройства Электроустановок (сокращенно ПУЭ). Этот документ прописывает, что и как делать при работе с электрооборудованием. И если мы хотим проложить электропроводку, то нам потребуется изучить его, особенно ту часть, что относится к монтажу и выбору электрооборудования. Ниже приведены основные правила, которых следует придерживаться при монтаже электропроводки в доме или квартире:

  • ключевые элементы электропроводки, такие как короба распределения, счетчики, розетки и выключатели должны быть легкодоступны;
  • установка выключателей выполняется на высоте 60 – 150 см от пола. Сами выключатели располагаются в местах, где открытая дверь не препятствует доступу к ним. Это значит, что если дверь открывается направо, то выключатель находится с левой стороны и наоборот. Провод к выключателям прокладывается сверху вниз;
  • розетки рекомендуется устанавливать на высоте 50 – 80 см от пола. Продиктован такой подход безопасностью при затоплении. Также розетки устанавливаются на расстоянии более 50 см от газовых и электроплит, а также радиаторов отопления, труб и прочих заземленных предметов. Провод к розеткам прокладывается снизу вверх;
  • количество розеток в помещении должно соответствовать 1 шт. на 6 м2. Кухня является исключением. На ней устанавливается такое количество розеток, сколько необходимо для подключения бытовой техники. Установка розеток в туалете запрещена. Для розеток в ванной за её пределами обустраивается отдельный трансформатор;
  • прокладка проводки внутри или снаружи стен выполняется только по вертикали или горизонтали, а место прокладки отображается на плане проводки;
  • провода прокладываются на определенном расстоянии от труб, перекрытий и прочего. Для горизонтальных требуется расстояние в 5 – 10 см от балок перекрытия и карнизов и 15 см от потолка. От пола высота составляет 15 – 20 см. Вертикальные провода размещаются на расстоянии более 10 см от края проёма двери или окна. Расстояние от газовых труб должно составлять минимум 40 см;
  • при прокладке внешней или скрытой проводки необходимо следить, чтобы она не соприкасалась с металлическими частями строительных конструкций;
  • при прокладке нескольких параллельно идущих проводов расстояние между ними должно быть минимум 3 мм или каждый провод должен быть спрятан в защитном коробе или гофре;
  • разводка и соединение проводов выполняется внутри специальных распределительных коробов. Места соединения тщательно изолируются. Соединение медного и алюминиевого провода между собой строго запрещено;
  • заземление и нулевые провода закрепляются к приборам болтовым соединением.

 

Проект и схема разводки электропроводки

 

Работы по прокладке электропроводки начинаются с создания проекта и схемы разводки. Этот документ является основой будущей проводки дома. Создание проекта и схемы достаточно серьезное дело и его лучше доверить опытным специалистам. Причина простая – от этого зависит безопасность проживающих в доме или квартире. Услуги по созданию проекта обойдутся определенную сумму, но это того стоит.

Тем, кто привык все делать своими руками, придется, придерживаясь вышеописанных правил, а также изучив основы по электрике, самостоятельно сделать чертеж и расчеты по нагрузкам на сеть. Особых сложностей в этом нет, особенно если есть хоть какое-то понимание, что такое электрический ток, и каковы последствия неаккуратного обращения с ним. Первое, что потребуется, это условные обозначения. Они приведены в фото ниже:

Используя их, делаем чертеж квартиры и намечаем точки освещения, места установки выключателей и розеток. Сколько и где они устанавливаются, описано выше в правилах. Основная задача такой схемы – это указание места установки приборов и прокладки проводов. При создании схемы электропроводки важно заранее продумать где, сколько и какая будет стоять бытовая техника.

Следующим этапом создания схемы будет разводка проводов к точкам подключения на схеме. На этом моменте необходимо остановиться подробнее. Причина в типе разводки и подключения. Всего таких типов несколько – параллельный, последовательный и смешанный. Последний наиболее привлекательный в силу экономного использования материалов и максимальной эффективности. Для облегчения прокладки проводов все точки подключения разбиваются на несколько групп:

  • освещение кухни, коридора и жилых комнат;
  • освещение туалета и ванной;
  • электроснабжение розеток жилых комнат и коридора;
  • электроснабжение розеток кухни;
  • электроснабжение розетки для электроплиты.

Вышеприведенный пример лишь один из многих вариантов групп освещения. Главное, что необходимо понять, – это то, что если сгруппировать точки подключения, уменьшается количество используемых материалов и упрощается сама схема.

Важно! Для упрощения прокладки проводки к розеткам провода можно уложить под пол. Провода для верхнего освещения прокладываются внутри плит перекрытия. Эти два способа хорошо применять, если не хочется штробить стены. На схеме такая проводка отмечается пунктиром.

Также в проекте электропроводки указываются расчет предполагаемой силы тока в сети и используемые материалы. Расчет выполняется по формуле:

I= P / U;

где P – суммарная мощность всех используемых приборов (Ватт), U – напряжение в сети (Вольт).

Например, чайник 2 кВт, 10 лампочек по 60 Вт, микроволновка 1 кВт, холодильник 400 Вт. Сила тока 220 Вольт. В результате (2000+(10х60)+1000+400)/220=16,5 Ампер.

На практике сила тока в сети для современных квартир редко когда превышает 25 А. Исходя из этого, и подбираются все материалы. В первую очередь это касается сечения электропроводки. Чтобы облегчить выбор, в приведенной ниже таблице указаны основные параметры провода и кабеля:

В таблице указаны предельно точные значения, а так как довольно часто сила тока может колебаться, то потребуется небольшой запас для самого провода или кабеля. Поэтому всю проводку в квартире или доме рекомендуется выполнить из следующих материалов:

  • провод ВВГ-5*6 (пять жил и сечение 6 мм2) используется в домах с трехфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
  • провод ВВГ-2*6 (две жилы и сечение 6 мм2) используется в домах с двухфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
  • провод ВВГ-3*2,5 (три жилы и сечение 2,5 мм2) используется для большей части проводки от щитка освещения до распределительных коробок и от них до розеток;
  • провод ВВГ-3*1,5 (три жилы и сечение 1,5 мм2) используется для проводки от распределительных коробок до точек освещения и выключателей;
  • провод ВВГ-3*4 (три жилы и сечение 4 мм2) используется для электроплит.

Чтобы узнать точную длину провода, придется немного побегать с рулеткой по дому, а к полученному результату добавить еще 3 – 4 метра запаса. Все провода подключаются к щитку освещения, который устанавливается при входе. В щиток монтируются автоматы защиты. Обычно это УЗО на 16 А и 20 А. Первые используются для освещения и выключателей, вторые для розеток. Для электроплиты устанавливается отдельный УЗО на 32 А, но если мощность плиты превышает 7 кВт, тогда ставят УЗО на 63 А.

Теперь необходимо подсчитать, сколько надо розеток и распределительных коробов. Тут все довольно просто. Достаточно взглянуть на схему и произвести простой подсчет. Помимо описанных выше материалов потребуются различные расходники, такие как изолента и колпачки СИЗ для соединения проводов, а также трубы, кабель-каналы или короба для электропроводки, подрозетники.

 

Монтаж электропроводки

 

В работах по монтажу электропроводки нет ничего сверхсложного. Главное при монтаже придерживаться правил техники безопасности и следовать инструкции. Все работы можно выполнить в одиночку. Из инструмента для выполнения монтажа потребуется тестер, перфоратор или болгарка, дрель или шуруповерт, кусачки, пассатижи и крестовая и шлицевая отвертки. Не лишним будет лазерный уровень. Так как без него достаточно сложно сделать вертикальную и горизонтальную разметку.

Важно! Выполняя ремонт с заменой проводки в старом доме или квартире со скрытой проводкой, необходимо вначале найти и при необходимости убрать старые провода. Для этих целей используется датчик электропроводки.

 

Разметка и подготовка каналов для электропроводки

Начинаем монтаж с разметки. Для этого при помощи маркера или карандаша наносим на стену метку, где будет проложен провод. При этом соблюдаем правила размещения проводов. Следующим шагом будет отметка мест под установку осветительных приборов, розеток и выключателей и щитка освещения.

Важно! В новых домах для щитка освещения предусмотрена специальная ниша. В старых такой щиток просто навешивается на стену.

Закончив с разметкой, приступаем либо к монтажу проводки открытым способом, либо к штроблению стен для скрытой проводки. Вначале при помощи перфоратора и специальной насадки коронки вырезаются отверстия под установку розеток, выключателей и распределительных коробок. Для самих проводов делаются штробы при помощи болгарки или перфоратора. В любом случае будет очень много пыли и грязи. Глубина канавки штробы должна составлять около 20 мм, а ширина быть такой, чтобы в штробу беспрепятственно помещались все провода.

Что касается потолка, то тут есть несколько вариантов решения вопроса с размещением и закреплением проводки. Первый – если потолок будет навесной или натяжной, то вся проводка просто закрепляется к перекрытию. Второй – делается неглубокая штроба для проводки. Третий – проводка прячется в перекрытии потолка. Первые два варианта предельно просты в исполнении. А вот для третьего придется сделать некоторые пояснения. В панельных домах используются перекрытия с внутренними пустотами, достаточно сделать два отверстия и протянуть внутри перекрытия провода.

Закончив со штроблением, переходим к последнему этапу подготовки к монтажу проводки. Провода, чтобы завести их в комнату, необходимо протягивать сквозь стены. Поэтому придется при помощи перфоратора пробить отверстия. Обычно такие отверстия делаются в углу помещений. Также проделываем отверстие для завода провода от распределительного щитка к щитку освещения. Закончив штробление стен, начинаем монтаж.

 

Монтаж открытой электропроводки

Начинаем монтаж с установки щитка освещения. Если для него была создана специальная ниша, то помещаем его туда, если же нет, то просто навешиваем его на стену. Внутрь щитка устанавливаем УЗО. Их количество зависит от количества групп освещения. Собранный и готовый к подключению щиток выглядит так: в верхней части находятся нулевые клеммы, снизу заземляющие, между клеммами установлены автоматы.

Теперь заводим внутрь провод ВВГ-5*6 или ВВГ-2*6. Со стороны распределительного щитка подключение электропроводки выполняет электрик, поэтому пока оставим его без подключения. Внутри щитка освещения вводный провод подключается следующим образом: синий провод присоединяем к нулю, белый к верхнему контакту УЗО, а желтый провод с зеленой полосой присоединяем к заземлению. Автоматы УЗО соединяем между собой последовательно вверху при помощи перемычки от белого провода. Теперь переходим к разводке проводки открытым способом.

По намеченным ранее линиям закрепляем короба или кабель-каналы для электропроводки. Зачастую при открытой проводке сами кабель-каналы стараются разместить около плинтуса или наоборот практически под самым потолком. Короба для проводки закрепляем при помощи саморезов с шагом 50 см. Первое и последнее отверстие в коробе делаем на расстоянии 5 – 10 см от края. Для этого засверливаем отверстия в стене при помощи перфоратора, забиваем внутрь дюбель и закрепляем кабель-канал саморезами.

Еще одной отличительной особенностью открытой проводки являются розетки, выключатели и коробки распределения. Все они навешиваются на стену, вместо того чтобы вмуровываться внутрь. Поэтому следующим шагом будет их установка на место. Достаточно приложить их к стене, наметить места для крепежа, засверлить отверстия и закрепить их на месте.

Далее приступаем к разводке проводов. Начинаем с прокладки основной магистрали и от розеток к щитку освещения. Как уже отмечалось, используем для этого провод ВВГ-3*2,5. Для удобства начинаем от точки подключения в сторону щитка. На конце провода вешаем ярлычок с указанием, что за провод и откуда он идет. Далее прокладываем провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и осветительных приборов к распределительным коробкам.

Внутри распределительных коробок провода соединяем при помощи СИЗов или тщательно изолируем. Внутри щитка освещения основной провод ВВГ-3*2,5 подключается следующим образом: коричневая или красная жила – фаза, подключается к низу УЗО, синий – ноль, присоединяем к нулевой шине вверху, желтый с зеленой полосой – заземление к шине внизу. При помощи тестера «прозваниваем» все провода, чтобы исключить возможные ошибки. Если все в порядке, вызываем электрика и подключаемся к распределительному щитку.

 

Монтаж скрытой электропроводки

 

Выполняется скрытая электропроводка достаточно просто. Существенное отличие от открытой лишь в способе скрытия проводов от глаз. В остальном действия практически одинаковые. Вначале устанавливаем щиток освещения и автоматы УЗО, после чего заводим и подключаем вводный кабель со стороны распределительного щитка. Также оставляем его без подключения. Это сделает электрик. Далее устанавливаем внутрь проделанных ниш коробки распределения и подрозетники.

Теперь переходим к разводке проводов. Первыми прокладываем основную магистраль из провода ВВГ-3*2,5. Если планировалось, то провода к розеткам прокладываем в полу. Для этого провод ВВГ-3*2,5 заводим в трубу для электропроводки или специальную гофру и прокладываем её до места вывода провода к розеткам. Там размещаем провод внутри штробы и заводим его в подрозетник. Следующим шагом будет прокладка провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и точек освещения к распределительным коробкам, где они присоединяются к основному проводу. Все соединения изолируем СИЗами или изолентой.

В конце «прозваниваем» всю сеть при помощи тестера на предмет возможных ошибок и подключаем к щитку освещения. Способ подключения аналогичный описанному для открытой проводки. По завершению заделываем штробы гипсовой шпаклевкой и приглашаем электрика, чтобы он подключил к распределительному щитку.

Прокладка электрики в доме или квартире для опытного мастера – дело достаточно легкое. Но для тех, кто плохо разбирается в электрике, следует воспользоваться помощью опытных специалистов от начала и до конца. Это, конечно, будет стоить денег, но так можно уберечься от ошибок, которые могут привести к пожару.

Проводка в своем частном доме своими руками: схема электропроводки, как правильно сделать монтаж электричества, проложить электроразводку самому, правила прокладки и разводки — пошаговая инструкция, все об электрике — проложить, развести, подключить свет к устройствам

  1. Составление схемы подключения проводки в доме своими руками
  2. Сколько фаз выбрать?
  3. Разработка плана, получение проекта
  4. Вычисление суммарной мощности
  5. Разделение потребителей на группы
  6. Где установить щиток
  7. Как выбрать кабели и комплектующие
  8. Выбор кабелей
  9. Определение диаметра жил
  10. Выбор оболочки
  11. Какие розетки и выключатели купить
  12. Прокладка (устройство) электропроводки в частном доме своими руками: пошаговая инструкция
  13. Разметка
  14. Способы соединения проводов
  15. Работа со стенами
  16. Открытая
  17. Закрытая
  18. Подготовка кабелей
  19. Заземление
  20. Система защитного отключения и автовыключатель
  21. Распределительные коробки
  22. Коммутация кабелей и сопутствующих конструкций
  23. Интеграция осветительных приборов и розеток
  24. Распределительный щит
  25. Ввод в эксплуатацию
  26. Заключение по теме

Человеку, знакомому с электротехникой, не обязательно приглашать специалистов для подключения к централизованной сети. Проводка в доме своими руками – это вполне реальная и посильная задача, и ниже мы подробно расскажем, как ее реализовать. Уделим внимание каждому важному моменту, от выбора фаз до розеток, от составления плана до ввода в эксплуатацию – чтобы вы предметно понимали, как не допустить ошибок и на практике решить тот или иной вопрос, причем быстро и соблюдая технику безопасности.

Давайте сразу условимся: объектом для проведения всех видов работ является личная недвижимость (а не съемная квартира), в 1-2 этажа, небольшой площади (до 150 м2). И она находится в должном состоянии, то есть коробка, стены и кровля уже выгнаны.


Составление схемы подключения проводки в доме своими руками

Для этого необходимо:

  • Определить, какой тип ввода будет использоваться – трех- или однофазный (380 или 220 В соответственно).

  • Рассчитать мощность нужного оборудования, подготовить и подать документы для оформления проекта с заявленными вами параметрами. Здесь стоит быть готовыми к тому, что требования могут удовлетворить не в полной мере, выделив до 5 кВт.

  • Купить все комплектующие – кабели, бесперебойники, счетчики и тому подобное.

  • Решить, каким образом следует запитаться от столба ЛЭП, – под землей или по воздуху, – и дать представителям поставщика электроэнергии возможность реализовать данный вариант.

  • Соблюдая правила монтажа электропроводки в частном доме, своими руками установить щиток, проложить коммуникации, выключатели, розетки.

  • Обустроить контур для отвода и заземлиться.

  • Протестировать полученную систему и при стабильно удовлетворительных результатах получить акт.

  • Приступить к эксплуатации.

Это лишь общий алгоритм, пункты которого могут меняться в зависимости от конкретики случая. Но начинать всегда стоит с оформления ТУ, потому что подготавливать их могут и несколько месяцев, и даже полгода. Чтобы избавить себя от долгого ожидания, лучше обратиться в соответствующие инстанции на старте строительства недвижимости. За те 2 года, которые даются на реализацию техусловий, можно если не возвести все здание целиком, то хотя бы выгнать стены для закрепления минимально необходимого оборудования.

Сколько фаз выбрать?


При прокладке электропроводки в доме своими руками схема подачи бывает как одно-, так и трехфазной. В обоих случаях максимально возможный расход достигает 15 кВт, но второй актуален только тогда, когда планируется использовать мощную технику – приборы вроде отопительных котлов или плит. В процессе реализации такого варианта необходимо соблюдать гораздо больше требований, касающихся бытовой безопасности, ведь вероятность получить травму выше (из-за более серьезного напряжения). При площади в 100-150 квадратов и обогреве дровами имеет смысл отдать предпочтение первому решению, то есть 220 В.

Разработка плана, получение проекта


Выбрав фазу ввода, можно установить, какой будет электроразводка в доме своими руками: схемы, взятые в подходящем масштабе, помогут расставить все по местам в этом вопросе. Прямо на чертежах намечайте, где будет оборудование, где расположить выключатели и разъемы. Также учтите размещение габаритной мебели и возможность ее последующей перестановки.

В обязательном порядке укажите точку каждой люстры и лампы, каждого торшера или бра. Определитесь с режимом их эксплуатации в зависимости от того, в каких помещения они будут находиться. Помните, что на кухне постоянно работает хотя бы какая-то бытовая техника (например, холодильник), которому точно потребуется розетка.

Вычисление суммарной мощности


Как только вы решите, чем будете пользоваться, посчитайте, сколько Вт будет в общем потреблять оборудование. Это поможет выяснить, как правильно сделать электрику (проводку) в доме своими руками с учетом пусковых нагрузок.

Средние значения вы сможете взять из специальной таблицы, которая есть в свободном доступе в интернете. Допустим, для ТВ данный показатель равен 300 Вт, для персонального компьютера – 500, а для бойлера – и вовсе 1500.


Сложите все цифры для каждого эксплуатируемого прибора, и добавьте к полученному числу 20%. Зачем? Это будет тот запас, который спасет спроектированную систему от перегрузки. К тому же вам вряд ли выдадут именно желаемую мощность – ту, которую вы рассчитаете и укажете в заявке. Наверное, провайдер предоставит стандартный лимит в 5 кВт, в который и придется укладываться.

Разделение потребителей на группы


Под этим термином в рамках одного объекта недвижимости понимаются люстры, прожекторы, розетки, выключатели – их можно «повесить» на разные ветки.

Выясняя, как проложить проводку и провести свет в доме своими руками, будьте готовы к тому, что придется реализовывать сразу несколько линий:

  • Первая понадобится для осветительных приборов, хотя и ее можно разбить на две – для каждого этажа или крыла здания.

  • Вторая потребуется для разъемов, если их будет от 3 до 5 штук.

  • Все последующие – по одной для отдельно взятых представителей мощного оборудования.


С таким подходом та же кухня насчитает от 3 до 7 направлений: холодильник, духовка, плита, микроволновка, стиральная машина. Другим комнатам хватает 2-4 веток: для телевизора, компьютера, роутера, зарядки. Хотя для обогревателя или кондиционера следует выделить свои линии.

В случае с небольшим по площади объектом недвижимости, допустим, дачным коттеджем, классическим считается вариант с тремя категориями:

  • первая – освещение;

  • вторая – улица;

  • ·третья – розетки внутри.

То, как развести электрику и проводку по дому своими руками, определяется и группами тоже, ведь от их количества зависит и число автоматов на распредщитке: их нужно столько же плюс 2-4 – про запас. В случаях с объектами большой площади целесообразно реализовать деление по этажам с общей коммутацией.

Где установить щиток


Каких-то требований по конкретной точке его расположения нет — важно лишь чтобы он находился не ближе, чем за 1 м от труб, причем от любых: водяных и газовых, отопительных, внутренних сточных, канализационных.

Помещение для него тоже может быть каким угодно, хотя чаще всего это котельная, в которую и сводятся все коммуникационные линии. Инспектирующие органы обычно согласны с таким решением, если у выбранного устройства достаточно высокий класс защиты, и лишь рекомендуют разместить его у входной двери.

Как выбрать кабели и комплектующие


Когда в стандартном случае выполняется разводка электрики (проводки) в частном доме своими руками, схема предполагает использование двух автоматов:

  • Первый – входной, обычно находится на улице, опломбирован и служит для снятия показаний.

  • Второй – УЗО, встраивают непосредственно перед щитком, и он защищает остальные элементы сети от перегорания.

Когда предполагаемая нагрузка не превышает 15 кВт, дальше идет разделение на группы, если же она больше, необходимо озаботиться еще и установкой трансформатора.

Обратите внимание, электрослужбы предпочитают, чтобы фиксирующее расход оборудование располагалось снаружи здания. Поэтому целесообразно покупать модель с классом защиты как минимум IP-55.

Выбор кабелей


Приобретать их стоит потому, что к их эксплуатации предъявляются не такие жесткие условия, они банально безопаснее. Причем нужно, чтобы они были трехжильными – этого требует современная бытовая техника с 3-контактными вилками, которую следует заземлять.

Для проводки электрики и освещения в частном доме своими руками лучше брать комплектующие с «начинкой» из меди, а не из алюминия, так как последний более ломкий, контакты из него сложнее зачистить.

Определение диаметра жил

Для этого следует ориентироваться на мощность потребления на каждый автомат и на таблицу планируемой нагрузки:

Пользоваться ею просто: выбираете свой способ запитывания и рассчитанный ранее расход кВт, после чего двигаетесь вправо по этой строчке, пока не находите нужное значение в колонке «Сечение».

Лайфхак от тех, кто уже знает, как проводить электрику и правильно раскидать (подсоединить) проводку в доме: линии одинакового диаметра лучше отмечать на плане одним цветом – это не даст запутаться при разделении потребителей на группы.

Выбор оболочки

Он важен тогда, когда полы, стены, потолки в помещениях деревянные: в таких случаях нужны кабели с ВВГ- или NYM-изоляцией (двойной или тройной соответственно). В остальных же ситуациях хватит и одинарной, если она целая, не потрескалась, без наплывов.

Какие розетки и выключатели купить

Для обычных приборов приобретайте стандартные, для мощных – подходящие по пусковому току. По исполнению есть два варианта:

  • внутренние – коробки спрятаны в углублениях, в результате чего они идут вровень со стеной;

  • наружные – их корпусы крепятся на подложки, а значит выпирают по вертикали.

Второй вариант считается более современным, ведь он практичнее (его сложнее случайно сорвать) и может быть окрашен в любой цвет.

Прокладка (устройство) электропроводки в частном доме своими руками: пошаговая инструкция


Порядок действий следующий:

  • Создаете план, в котором указываете все электроизделия для каждой комнаты.

  • Протягиваете коммуникации – в стенах и по перекрытиям.

  • Устанавливаете щит, распредкоробки, разъемы и выключатели.

  • Соединяете все это в сеть.

  • Проверяете на работоспособность и, если все в порядке, начинаете эксплуатировать.


Стандартом современности считается скрытый монтаж, как максимально практичный и эстетичный. Для его реализации на стенках нарезаются штробы, которые впоследствии аккуратно замазываются шпаклевкой и не выделяются на фоне общей поверхности. Также допустимо спрятать линии за облицовку из гипсокартона, разместив их в зазорах, но обязательно в гофрированных рукавах – для защиты от различных воздействий.

Памятка для тех, кто пока не знает, как самому правильно провести электропроводку в частном доме, правила прокладки следующие:

  • Вести трассы можно только горизонтально или вертикально, без скосов или закруглений;

  • Высота размещения – как минимум 2,5 м, со строго перпендикулярными спусками к выключателям или розеткам в нужных местах;

  • Точки соединений – обязательно в распредкоробках.

Разметка


Фронт работ необходимо отразить на бумаге, чтобы понимать, что конкретно выполнять. И на чертежах будут наглядно видны критические места, в которых линии пересекаются или идут в опасной близости от инженерных систем. Соприкосновения с водосточной трубой недопустимы – что-то придется переместить.

Способы соединения проводов


В рамках электрификации частного дома своими руками можно воспользоваться следующими методами:

  • Скрутка – подходит или для однородных или для химически инертных между собой металлов; оголять жилы допустимо не более чем на 40 мм, тщательно следя, чтобы витки получались плотными. Место соединения нужно закрыть изолентой и для дополнительной надежности допустимо пропаять.

  • В клеммной коробке – кабели зачищаются, вставляются в гнезда пластикового корпуса, фиксируются винтами. Получается быстро, безопасно и поэтому удобно.

  • В колодках – здесь за качество прижима отвечает пружина.

Работа со стенами


Характер ее проведения, и вообще операций в ее рамках (долбление, сверление и так далее) зависит от способа размещения коммуникаций. И если сегодня мы делаем монтаж эл проводки в частном доме своими руками, схема его реализации предполагает два варианта укладки.

Открытая

Трассы следует спрятать в трубки, специальные каналы или под плинтусы, сделанные из негорючих пластмасс (возможно, даже с эффектом самозатухания). Это решение для помещений из бревен, бруса, древесины.

Закрытая

Линии прячутся в полостях между стенами/перекрытиями и элементами отделки. Если для кладки использовался бетон или кирпич, потребуется вооружиться болгаркой и перфоратором. Результат – слой штукатурки, надежно укрывающий от посторонних глаз.

Подготовка кабелей

Их выбирают в зависимости от суммарной мощности потребления всех групп приборов и так, чтобы они выдерживали примерно одинаковый уровень нагрузок. Когда мы проводим электрику в частном доме своими руками, схема укладки предполагает использование коммуникаций с жилами из:

  • алюминия – дешевле, но жестче, часто ломается при изгибе;

  • меди – дороже, но пластичнее.


Оптимальным решением считаются ПВГ или ВВГнг – у них двойная изоляция, горение они не поддерживают, являются сравнительно доступными, постоянно представлены в продаже в сечении на 2,5, 4, 6 мм2.

Наиболее толстым кабелем признан вводной, соединяющий столб ЛЭП и щиток. Обычно он подключается представителями компании-провайдера и является самонесущим (СИП).

Заземление


Его нужно обеспечить для предотвращения поражения током, его наличие – норма бытовой безопасности. Когда выполняется электрическая разводка проводов в частном доме своими руками, схемы реализации такой защиты выглядят довольно просто:

  • Выкапываете траншею треугольной формы (глубиной 70 см).

  • Вбиваете в вершины стальные трубы (диаметром 2 дюйма).

  • Соединяете их полосами из стали, свариваете в одно целое.

  • Покрываете места стыков антикоррозионными растворами.

При помощи коммуникационных линий подключаете получившийся отвод к щитку. Учтите, что сотрудники компании-провайдера обязательно проверят заземление на предмет соответствия ПУЭ.

Система защитного отключения и автовыключатель


АВДТ тоже важен, от УЗО он отличается принципом срабатывания. Полезен не только при утечке тока, но и при коротком замыкании или перегрузке. Поэтому правильная схема разводки электропроводки в двухэтажном частном доме своими руками и предусматривает его наличие, тогда как для маленького летнего коттеджа хватит и обычного дифференциального устройства.

Распределительные коробки

Они нужны для соединения линий, идущих с различных сторон. Благодаря им точки смычек жил окажутся надежно заизолированными, что минимизирует распространение огня в случае перегрева и возгорания.

Коммутация кабелей и сопутствующих конструкций


Выше мы уже рассмотрели варианты – это скрутка, колодки, сварка и пайка, клеммные коробки. Поэтому добавим, что наиболее популярными считаются последние два, причем пластиковые корпусы начинают применяться все чаще, ведь они достаточно прочные, и, что важно, разборные.

h4>Интеграция осветительных приборов и розеток

Есть один нюанс, касающийся того, как проводить разводку электричества в частном доме своими руками: схемы подключения предполагают, что вы не перепутаете жилы. Поэтому перед началом непосредственного пользования стоит взять магомметр и посмотреть, какое сопротивление наблюдается на каждой линии – для проверки правильности коммутации.

Распределительный щит


Это важное и сложное по своей конструкции устройство, поэтому лучше доверить его установку профессионалу, который сможет свести все токи и грамотно распределить напряжение. А вы пока решите другие задачи, например, займетесь тем же заземлением: сварить металлический контур вполне под силу и без специфических знаний.

Ввод в эксплуатацию

Даже если вы прекрасно понимаете, как правильно провести электричество (прокладывать проводку) в частный дом своими руками, и лично воплотили в жизнь большинство из описанных выше пунктов, этот вопрос тоже стоит препоручить профессионалу, а именно эксперту из профильной лаборатории. Просто потому, что вам необходимо получить его компетентное заключение – акт, разрешающий пользование построенной системой. При желании в этой необходимости даже можно найти определенное удобство. Такая проверка позволит максимально быстро выявить возможные ошибки, недочеты и несоответствия, а значит и исправить их с минимальными потерями как денег, так и времени при повторном вызове комиссии.

Заключение по теме


Мы подробно рассмотрели буквально все о прокладке: как правильно провести электрическую проводку в частном доме своими руками, что за комплектующие для этого выбрать, какими методами воспользоваться. Вы могли убедиться, что это комплексная и ответственная, но вполне посильная задача. Главное – тщательно подойти к проектированию (точно рассчитать мощности и сечения), внимательно – к покупке расходников (отдавая предпочтение лучшим, но не переплачивая попусту), и аккуратно – к реализации всех установочных и сборочных мероприятий.


С другой стороны, именно неисправности, спровоцированные нарушением условий устройства и эксплуатации энергосетей и приборов, являются самой частой причиной бытовых пожаров. Поэтому окончательной проверкой и должен заниматься профессионал, по личному опыту знающий, как правильно развести, проложить, соединить электропроводку в частном доме своими руками, и дающий акт об отсутствии ошибок, приобретающий разрешительную силу.


(*) Данная информация не является официальной рекомендацией и взята из открытых источников. Материал статьи не является руководством по юридическим правилам оформления земли, собственности, возведения и отделке стен или ведению строительства. Производитель не несет ответственности за юридические рекомендации, а также недостатки сооружения или его элементов, возникшие в ходе или по завершении строительных работ на основании данной информации. Для осуществления таких работ воспользуйтесь услугам сертифицированных специалистов в области юриспруденции и сферы строительства.

Как самостоятельно развести электропроводку в квартире?

Прежде всего вам нужно нарисовать план (схему) своей квартиры с расположением всех электропотребителей, с привязкой к ним розеток. Определиться с основным и локальным освещением в комнатах и местоположением выключателей к люстрам, светильникам, БРА.

После того как план с размещением всех потребителей составлен, берете в руки рулетку, мел или карандаш и начиная с дальней от входа комнаты, рисуете на потолке расположение люстр, на стенах отмечаете удобное для вас положение выключателей основного и локального освещения, выпуски под БРА, розетки для электроприборов.

Обычно БРА устанавливается на высоте 2м – 2.2м от пола, выключатели – около 90см, розетки монтируют на расстоянии 30см от пола или в удобном месте над столом или возле рабочего стола.

Особое внимание нужно уделить расположению розеток на кухне. Для встроенной электротехники розетки устанавливаются возле пола на высоте не более 15см – это так называемый технологический зазор, выше которого начинается задняя стенка кухонных столов, которая перекроет доступ к розеткам.

Над кухонными столами (на фартуке) устанавливаются розетки для мелких электроприборов – электро чайника, кофемолки, кофеварки, миксера… Обычно достаточно 3-5 розеток, которые могут монтироваться в один или несколько блоков. Удобно будет если в одном блоке с розетками установить выключатель дополнительного освещения рабочего места – локальное освещение можно включить не отходя от рабочего места. При разметке местоположения розеток на кухне, желательно иметь заранее нарисованный план размещения кухонной мебели и встроенной техники, чтобы не допустить ошибки и не пришлось потом при сборке кухни что-то переделывать.

Советую возле дверного проема в каждой комнате вместе с выключателем (в одной рамке) установить розетку, это удобно при уборке квартиры – сразу, не нагибаясь, при входе в комнату включить пылесос и не искать свободную розетку.

В ванной комнате розетка для фена или электробритвы устанавливается, обычно, на высоте 110см и не ближе 60см от раковины. В одном блоке с розеткой можно предусмотреть выключатель локального освещения, например, для БРА над зеркалом. Возле двери в ванную комнату, обычно, устанавливают двух клавишный выключатель. Одной клавишей включается основное освещение, а другой – вентилятор, который монтируется в вытяжное отверстие вентиляции. В ванной или туалете нужно предусмотреть розетку для бойлера, даже если вы не собираетесь его сейчас устанавливать. После укладки кафеля сделать это в будущем будет намного сложнее.

В коридоре возле входной двери определяетесь с местом установки щитка автоматов. Он должен находиться на высоте не менее 1.5м от пола. Также при входе не забываем о звонке и домофоне или переговорном устройстве. Не лишним будет у входа предусмотреть розетку – она пригодится для сушки обуви в непогоду.

После того, как размечено положение всех розеток, выключателей, люстр, БРА, щитка автоматов и в голове имеется четкое представление всей картины электропроводки, приступаем к разметке распределительных коробочек и штроб для укладки проводов.

От выключателей, розеток и БРА вертикально вверх рисуем линии для штроб под укладку проводов. На расстоянии 20-25см от потолка отмечаем месторасположение распределительных коробочек, они должны быть строго над выключателями, БРА или розетками. Распредкоробочки соединяем между собой горизонтальными штробами.

Если придерживаться этих не сложных рекомендаций, то в будущем вы без специальных приборов легко сможете определить где находятся провода и рапредкоробочки, что поможет при ремонте электропроводки и не повредите скрытую проводку при навешивании шкафчиков, картин, кронштейнов под телевизор…

Естественно, все штробы должны сходиться к электрощитку. Для мощных потребителей, таких как электроплита, кондиционеры, бойлер, стиралка, посудомойка… желательно прокладывать отдельные линии и это нужно учесть при разметке штроб. Желательно, также, прокладывать отдельные линии для общей розеточной группы, розеток кухни, санузла, освещения. Для каждой линии подбираете свой автомат и сечение провода. Подобрать правильное сечение провода в зависимости от мощности потребителя поможет вот эта таблица:

После завершения разметки приступаем к штроблению и выдалбливанию ниш под монтажные и распредкоробочки. Закрепляем провода в штробах, монтируем коробочки.

Теперь предстоит самый сложный процесс – набрать монтажную схему электропроводки. С этой работой справится не каждый – нужны хотя бы элементарные знания электротехники. Если таких знаний нет, советую несколько часов провести в ютубе за просмотром роликов или скачать с инета и изучить книгу по электрике «для чайников» или «пособие для сельского электрика», где доступно, пошагово объясняется как соединяются провода в распределительных коробочках и элементарные правила электротехники.

Как правильно спланировать электрику в квартире — советы по обустройству — Дом и уют

То, насколько комфортно и удобно вам будет жить в квартире, в большой степени зависит от продуманной организации электрики. Постарайтесь заранее учесть главные правила, чтобы больше об этом не вспоминать.

Спальня

Розетки у кровати

У кровати должно быть минимум две розетки с каждой стороны. Традиционно их располагают над прикроватными тумбочками. Нижний край розетки в идеале — на 10-15 см выше тумбочки.

Розетки для ТВ

Организуйте две розетки: одну для телевизора и одну интернет-розетку. Разместить их лучше за телевизором или телевизионной тумбой. Рекомендуемая высота — около 130 см, так они будут скрыты за техникой.

У рабочего стола

Если ваша функциональная рабочая зона находится в спальне, то над письменным столом рекомендуется организовать минимум четыре розетки на расстоянии 10-15 см от столешницы.

Выключатели и розетки рядом с дверью

Рядом с дверью должен находиться выключатель общего освещения и одна розетка для подключения пылесоса и другой мелкой бытовой техники. Расположите их со стороны ручки закрытой двери и убедитесь, что они не будут спрятаны за мебелью. Стандартная высота от выключателя до пола — 75-90 см, розетки — 30 см от пола и 10 см от дверного проема.

Гостиная

Розетки рядом с зоной отдыха

Ориентируйтесь на 1-2 розетки по обе стороны дивана для осветительных приборов и техники. Если около дивана расположены тумбочки, планируйте разместить розетки между ними и диваном. Розетки должны быть на высоте 15-30 см от пола, но не выше дивана.

Розетки у окна

Многие любят уютно устроиться у окна с книгой. Предусмотрите 1-2 розетки в этой зоне для осветительных приборов, чтобы потом не портить общий «пейзаж» проводами и удлинителями.

Выключатели и розетки рядом с дверью

Здесь действуют те же принципы, что и в спальне: высота выключателя до пола — 75-90 см, розетки — 30 см от пола и 10 см от дверного проема.

Кухня

Продумайте количество техники и организацию освещения

Определите количество и ориентировочное расположение бытовой техники на вашей кухне. Это касается не только крупной, но и мелкой техники: чайник, кофемашина, тостер и т.д.

В организации освещения заранее определите, понадобятся ли розетки для встроенной подсветки шкафов и рабочей зоны.

Розетки для встраиваемой техники

Каждый элемент — это отдельная розетка. Как минимум их должно быть три: для холодильника, вытяжки, плиты. Розетки можно расположить за стенками соседних шкафов, для вытяжки — над кухонными шкафами.

Нижний ряд розеток рекомендуется установить на высоте 7-10 см от приборов. Розетку, предназначенную для вытяжки, установите на высоте 5-6 см от верхнего ряда шкафов.

Розетки для мелкой бытовой техники

Сколько будет таких розеток напрямую зависит от количества техники, но обязательный минимум — 3 розетки. Лучше всего установить их над столешницей. Над плитой и мойкой не рекомендуется — им может повредить влияние влаги и высоких температур. Высота — 10-30 см от стола или 105-110 см от пола.

Розетки для ТВ и других приборов

Не помешает одна дополнительная розетка у двери, например, для пылесоса. Установите ее на высоте не менее 30 см от пола. Могут понадобиться также еще две — для ТВ и интернет-розетка. Их расположение зависит от места для телевизора и диагонали экрана. Средняя высота от пола — 100-130 см.

Выключатель общего освещения

Вам понадобится один выключатель общего света, расположенный на стороне ручки закрытой двери. Высота от пола — 75-90 см, расстояние от дверного косяка — 10-15 см.

Если вы решили сделать отдельную подсветку обеденного стола, то для нее лучше сделать отдельный выключатель — рядом со столом или в одной зоне с общим выключателем.

Выключатели встроенного освещения

Их тоже необходимо предусмотреть при планировании электрики на кухне — по одному выключателю и одной розетке в общей раме для освещения встроенных шкафов и рабочей поверхности. Расположить их лучше непосредственно в местах самого источника света. Для встроенных шкафов на высоте 5-10 см над шкафом, для рабочей зоны — 10-30 см над столешницей.

Ванная комната

Розетки рядом с раковиной

Рядом с раковиной должна быть минимум одна розетка для мелких приборов: фена, бритвы и т.д. Также позаботьтесь о розетке для подсветки зеркала над раковиной. Высота розетки от пола — не меньше 60 см. На таком же расстоянии она должна находиться от ближайшего источника воды.

Розетки рядом с ванной или душем

Если ванна или душ с гидромассажем, вам может понадобиться дополнительная розетка рядом с их подключением. Она не должна быть ниже выводов коммуникации водоснабжения. Примерная высота от пола — 110-115 см.

Выключатель общего света

Для ванной комнаты достаточно одного выключателя общего света со стороны ручки закрытой двери или в коридоре на высоте 80 см от пола и на расстоянии 10 см от дверного косяка.

Розетки для бытовой техники

Также позаботьтесь о розетках для стиральной машины, водонагревателя и полотенцесушителя. Лучше всего расположить розетки за встроенной техникой, главное, чтобы они не были рядом с вводом коммуникаций водоснабжения и слива.

Высота от пола зависит от места расположения и типа техники, чаще всего — это 100 см от пола.

Прихожая

Количество розеток и выключателей

Количество розеток зависит от того, какая техника и осветительные приборы будут в вашей прихожей: лампы, бра, пылесос, сушилка для обуви, wi-fi-роутер.

Обычно в прихожей достаточно одного выключателя, но, если планировка вашей прихожей решена в виде буквы «Г», не помешает дополнительный выключатель для освещения темной зоны.

Расположение розеток

Розетки в прихожей должны быть удалены от окон и дверей не менее, чем на 10-15 см, от пола — на 30 см. Он не должны быть закрыты мебелью и не находиться рядом с газовыми трубами и вытяжными каналами.

Позаботьтесь о дублирующих выключателях

Дублирующие выключатели сделают жизнь в доме проще и удобнее, а интерьер — эргономичнее. В спальне такой выключатель лучше оборудовать рядом с кроватью, в гостиной — рядом с зоной отдыха.

На кухне не помешают дополнительные выключатели подсветки рабочей столешницы, обеденной зоны и встроенных шкафов. В ванной комнате нелишними станут дополнительные выключатели подсветки зеркала.

Уделите внимание вопросам безопасности

Особенно это актуально для «мокрых зон» в квартире: кухни и ванной. Для этих территорий лучше выбирать влагозащитные розетки и не устанавливать их в непосредственной близости со смесителями и ниже уровня выводов коммуникаций.

Также стоит приобрести розетки с защитными крышками, особенно если в доме есть маленькие дети.

Розетки для акустической и ТВ-техники

Заранее продумайте

Количество техники

Специфику транслирования и его характеристики — это повлияет на количество слаботочных розеток

Расположение техники

Если технику планируется разместить на мебели, то розетки можно расположить одной группой на высоте 25-30 см от пола. Если вы решили повесить телевизор или акустическую систему на стену, то группу розеток для подключения рекомендуется расположить за телевизором на высоте 120 см от пола.

 

Строго следуйте плану ремонтных работ

Работа с электрикой возможна после демонтажа старых перегородок и установки новых, но до начала отделочных работ. В противном случае приготовьтесь потратить время, деньги и нервы на восстановления покрытия стен и пола.

Заранее подумайте об актуальности домашней автоматизации

Основное различие в монтаже классической и «умной» электрики — это специфика прокладки кабеля. Во втором случае от всех устройств к щитку проводится специальный кабель, таким образом организуется координация всех устройств.

После разводки трансформация обычной электрики в «умную» — достаточно трудоемкий процесс.

Определитесь с местом для датчиков «теплого пола»

Если вы решили организовать в квартире электрический «теплый пол», не забудьте добавить к розеткам и выключателям специальные датчики.

Устанавливайте датчик рядом с помещением, где будет «теплый пол». Планируйте размещение выключателей: в плане эстетики и функциональности самый удобный вариант — монтаж датчика в одной рамке с выключателем.


Сейчас читают

Правильное освещение в маленькой квартире: основные правила

Как сделать квартиру безопасной для здоровья

Долговечный ремонт: какие материалы выбрать

Монтаж электропроводки в квартире

Стоит сказать, что электрическая проводка любого помещения строго индивидуальна. Поэтому рассмотрим основные моменты монтажа электропроводки в квартире. Итак, сначала нужно ввести вводной кабель в распределительный щит. Электрический щит содержит прибор регистрации электроэнергии – электрический счетчик и устройства защиты – автоматические выключатели, узо, диф. автоматы и др. Электрический распределительный щит может находиться в нише (внутренней установки) или на стене (накладной). Наиболее оптимальное размещение электрощита сразу возле входа прихожей квартиры.

Оптимальное размещение электрощита сразу у входа

электрощит — проводка для квартиры

Видео. Секреты сборки электрощита и проводки в квартире

Прокладывать нужно медный провод сечением не менее 6 мм2 . Установка электрического распределительного щита размещают на уровне 1,5 м от чистого пола. Благодаря этому обеспечивается доступ к различным приборам для их осмотра, снятия показания счетчика и профилактических работ. Работа приборов защиты оптимизируется в зависимости от потребляемой мощности.

Скрытый и открытый монтаж проводки в квартире

Сейчас в большинстве квартир используется скрытая под штукатуркой электрическая проводка. В перегородках гипсокартона, провод протягивают в специальном защитном рукаве. Наружная проводка в кабель-канале выглядит не эстетично, такой способ прокладки проводника больше подойдет для офисных помещений. В квартире кабель-канал прокладывают как исключение.

Электропроводка в кабель-канале

электропроводка в кабель-канале

Для установки скрытой проводки в стене делается углубление до 2 см. Такое действие осуществляется лишь при полной разметке стены. Наряду с этим, углубления для розеток и выключателей делают вертикально над этими установками, но не по диагонали, пытаясь сократить путь прокладки проводника. Проводник для потребителей должен быть уложен прямо – перпендикулярно. Предварительное крепление провода проводится с использованием дюбель — хомутов, а после этого штукатурится. Отличный вариант, когда провод протягивается в защитном рукаве, но это приводит к увеличению себестоимости электрической проводки. Защитный рукав дает возможность протянуть провода, не нарушая штукатурку в будущем, если понадобится замена или ремонт электропроводки. Наряду с этим, применение защитный рукав или труба создают защиту электрической проводки.

Электропроводка в защитном рукаве

электропроводка в защитных рукавах

В основном, для проведения электропроводки в квартире используется медный провод в ПВХ изоляции. Проводник должен быть одножильным, он намного меньше окисляется наряду с многожильным медным проводом.
Установка специальных коробок для розеток и выключателей должна проводиться в стене заподлицо и не должны выпирать, иначе будут доставлять много хлопот при установке электроустановок. Крепление подрозеточных коробов проводится с помощью смеси алебастры или ротбанд.

Линии электропитания, стоит прокладывать, начиная от щита, который установлен при входе в квартиру отдельно для розеток и освещения. После этого через распределительные коробки  делается разводка электричества по всему помещению. В соединительных коробах остается небольшой запас провода до 10 см для последующего расключения. Необходимо отметить, что такой тип разводки используется довольно давно, и в большинстве старых жилых помещений он сохранился и поныне.

Распределительная коробка для расключения проводов

электропроводка заведена в распределительную коробку

Автоматика защиты для электропроводки в квартире

Современные аналоги квартир имеют несколько групп линий электрического питания. В такой схеме обязательна установка  УЗО, которая будет обеспечивать защиту семьи от поражения электрическим током.  В современном электромонтаже используется больше приборов защиты и проводов, поэтому ее себестоимость значительно увеличивается. Такие расходы оправдываются, повышая уровень надежности сети электропитания. Благодаря такой разводке образуются независимые линии, которые в дальнейшем приводят к легкому устранению неиспавностей.

узо для защиты человека от поражения током

Электропроводка для электроустановок

проводка для блока розеток

Любое из комнатных помещений должно быть оборудовано стандартным типом освещения, которое может дополняться местным освещением в виде торшера, бра, настольной лампы. Большинство специалистов считает, что достаточно использовать 1 розетку на 6 кв. метров площади комнаты. Для компьютеров и телевизоров можно предусмотреть блок розеток. В кухонном помещении домовладельцы имеют множество различных бытовых приборов, куда входит микроволновая печь, посудомоечная машина, соковыжималка и др. поэтому благоразумно предусмотреть достаточное количество розеток и проводников.

розетка 300 мм от чистого пола

Местоположение выключателей зачастую определено недалеко от двери на расстояние от дверного проема 10 см и уровня чистого пола 90 см. Главное, чтобы при открытии двери не перекрывался доступ к выключателю.  Уровень розеток должен достигать отметки 30 см от уровня пола. Большинство специалистов рекомендуют приобретать выключатели и розетки на керамической основе с медными контактами.
Непосредственно перед выполнением установки розеток в помещениях необходимо определиться с их местоположением, а также актуальностью их установки, маршрутом прокладки кабелей, объемом проводов, а также местоположением распределительных коробок.

кабель для монтажа в квартире

Для оптимального подключения розеток используется медный кабель марки ВВГнг. Этот элемент необходим для внутренней прокладки, так как укрывается специальной изоляцией, которая препятствует горению. Размер сечения проводов в кабеле непосредственно связан с результатами мощности электрических приборов. В основном, этот показатель достигает отметки 2,5 мм. Он содержит несколько жил в виде фазы, ноля и земли. В старых строительных сооружениях, где заземление в электрораспределительных щитках отсутствует, используется двухжильный кабель (фаза, ноль).

Геометрия прокладки проводов в квартире

геометрия электропроводки

Всегда правильно прокладывать электропроводку по горизонтально-вертикальным линиям, независимо от того в кабель-канале или под штукатуркой. Но все же, нередко можно встретить  проводку, проложенную кратчайшим путем, произвольно. На такое ухищрение идут по нескольким причинам: из–за экономии электропроводки, незнание правил электромонтажа, небрежности электромонтажника, с целью с экономить время и силы.  Почему так важно соблюдать геометрию прокладки электропроводки?

Схема неправильной прокладки электропроводки

геометрия электропроводки

Сделали ремонт, произвели в доме перестановку мебели, на образовавшемся пространстве решили повесить новую картину, наметили, берем перфоратор, сверлим и  попадаем точно в то место, откуда вылетают искры. Такой сценарий не надуман,это обычное явление, я и сам однажды угодил в такое место, хотя был выбор просверлить в сантиметре влево или в сантиметре вправо. Пришлось исправлять ошибку и возмещать ущерб.

Итак, неправильно проложенная электропроводка повышает риск однажды обесточить часть линии. После хорошего ремонта не всегда так просто исправить разрыв провода.

Правило электромонтажа прокладки электропроводки очень прост: там, где установлена розетка или выключатель,проводка должна  опускаться строго по вертикали к электроустановкам. Если понадобится в будущем повесить картину, риск повредить электропроводку сводится к нулю.

Электропроводка должна прокладываться строго вертикально или горизонтально

электропроводка в штробе

Такие элементы прокладываются по гофрированным пластмассовым трубам с целью защиты от повреждений изоляции при выполнении отделки.  Маршрут прокладки должен содержать лишь горизонтального и вертикального типа зоны. Не рекомендуется использовать диагональные зоны. Кроме этого, повороты кабеля и пересечения с иными кабелями должны делаться под прямым углом. Дистанция от потолка должна достигать максимального показателя 15 сантиметров.

Схема правильной прокладки электропроводки.

геометрия электропроводки

Вертикально проложенные провода должны быть удалены от дверных и оконных проемов на расстояние не менее чем на 100 мм. Вблизи отопительных труб, прокладка должна осуществляться на расстоянии не менее 150-200 мм, при перпендикулярном пересечении электропроводка должна быть защищена асбестовыми прокладками. Параллельная прокладка вблизи трубопроводов с горючими веществами (газ) производится на расстоянии не менее 400 мм. Следить нужно так же за острыми углами бетона, металлическими частями и усадкой здания.

На какой высоте от основания потолка закладывается электропроводка? Минимум 150 мм, (зависит от высоты потолка), т.е. принцип такой: если планируется установка подвесного или натяжного потолка, провод должен остаться в доступной зоне. Если новый потолок от основного потолка будет опущен на 300 мм в квартире с высокими потолками, электропроводку стоит проложить на расстоянии 400 мм. Учитывать такое правило нужно даже в том случае, если вы на данный момент не планируете подвесные потолки.

Как правильно проложить электропроводку в панельном доме?

Чаще всего в панельных домах электропроводка к розеткам проложена в специальных технических каналах не вертикально, а с уклоном, в среднем под 450.

Схема электропроводки в панельном доме

как правильно проложить проводку в панельном доме

Если нужно перенести или опустить вниз выключатели и розетки в другое удобное место, достаточно проделать небольшое углубление в панели для утопления проводки. Если прежнее место розетки на высоте 1 метра не устраивает,  и вы решили перенести ниже, на расстояние от пола 300 мм и  чуть в сторону, принцип остается прежним- прокладываем прямо перпендикулярно.

Электропроводка в панельном доме

электропроводка в панельном доме

Как проложить электропроводку в полу и на потолке

Если планируется натяжной или подвесной потолок, электропроводку можно проложить на потолке произвольно, кратчайшим путем, например, кабель NYM не требует дополнительной защиты, так как имеет тройную изоляцию и не поддерживает горение. Кабель ВВГ, ВВГнг, прокладывают в ПВХ гофре. Крепится кабель к потолку на дюбель хомуты или в гофре закрепленные специальные держатели (клипсы).

Электропроводка уложенная в полу

электропроводка в полу

Под деревянным полом прокладывают также произвольно, в металло-гофре или металлических трубах. Если в стяжке, тогда провод прокладывают в ПВХ гофре, произвольно.

На потолке и в полу не должно быть распределительных коробок, т.е. соединение проводов и разводки проводников не должно быть. Все проложенные провода должны иметь непрерывность, от щитовой до потребителя или от распределительной коробки, установленной в стене, до потребителя. Если бы коробка оказалась в недоступном месте, то в случае сбоя в контактных соединениях, невозможно  устранить неисправность. Распределительные коробки должны оставаться доступными для ремонтных или профилактических работ.

Электропроводка на потолке в гофре

электропроводка на потолке

Электробезопасность во время монтажных работ электропроводки

Также стоит упомянуть о правилах безопасности при подключении розеток и прокладке кабеля. Большинство специалистов не рекомендуют заниматься прокладкой кабеля, когда он находится под напряжением. Это связано с тем, что человек может получить электрический ожог или вообще погибнуть. Поэтому перед работой с кабелем, необходимо проверить обесточен ли он. Для этого потребуется применение специального прибора. Для повышения уровня надежности кабель необходимо отсоединить от электрического щитка. Необходимо знать, что все электромонтажные работы в квартире проводятся после обесточивания сети. А провода подводятся к питанию на последней стадии. Такие действия можно осуществить и в самостоятельном режиме, но для этого необходимо придерживаться установленных правил. Однако все-таки проведение данной работы стоит поручить подготовленным людям.

Видео. Как правильно проложить электропроводку в квартире?

 

Оцените качество статьи:

Как сделать электропроводку в ванной своими руками, схема

Многие считают, что сделать электропроводку в ванной может только электрик. Конечно, у проводки в ванной комнате много особенностей, но сделать ее реально своими руками. Как, читайте ниже.

Приборы и материалы

Разводку светильников и вентилятора всегда делают отдельно от розеток. Поэтому и комплектующие нужны разные.

Что нужно для проводки электрики к осветительным приборам и вентилятору?

В этом случае отдельный автомат (он отключает подачу тока при замыкании и перегрузках) в щиток не ставят. Используют общий, который для освещения нескольких комнат в доме. Например, от него идет провод к коробке, а уже оттуда кабели расходятся к светильникам и вентиляторам сразу в кухне, коридоре, ванной и туалете.

Автоматический выключатель на 10 А всегда используют для освещения в ванной

Мощность такого автоматического выключателя должна быть всего 10 А. Он выдерживает до 2,2кВт (2200 Вт) нагрузки в час. Расшифровываем — в российских квартирах чаще всего стоят лампочки с мощностью не более 40-60 Вт. Вот и посчитайте, сколько их необходимо, чтобы автомат выбило.

В комплекте с автоматическим выключателем чаще всего идет УЗО. Это устройство защитного отключения, которое вырубает автомат при утечке тока. Если УЗО в щитке нет, его легко можно добавить, не меняя щитка и тем более проводки в ванной и во всем доме.

Также понадобятся медные провода с сечением 1,5 с хорошей изоляцией и заземлением. А именно: кабель NYM. В отличие от других проводов, у него тройная изоляция, с которой вероятность утечки почти равна нулю.

Что понадобится для проводки электричества к розеткам?

Чтобы сделать электропроводку в ванной комнате к розеткам, нужен отдельный автомат в 25 А, который выдерживает напряжение в 5500 Вт. Если взять с мощностью поменьше, его может выбивать. Ведь одна стиральная машинка потребляет до 2500 Вт в час.

Если номинальный ток нагрузки УЗО намного больше мощности автомата, может ударить током

УЗО для розеток в ванной тоже чаще всего устанавливают отдельное. Его номинальный ток должен быть равен или чуть больше мощности автомата. Например, для автомата в 25 А подойдет УЗО в 30 мА. Если установить УЗО с меньшим номинальным током, оно будет часто и без причины срабатывать. А с большим – не сработает даже в случае утечки.

Еще вам потребуется монтажная коробка с задней стенкой для разводки проводов и кабель NYM с заземлением и сечением 2,5 (3*2,5). Тоньше будет перегреваться, а толще ни к чему.

Как сделать проводку в ванной?

На монтаж электропроводки в ванной комнате порой уходит целый день, а то и два. Однако работа это скорее кропотливая, чем сложная. Убедитесь сами:

1.Сначала нарисуйте схему расположения всех светильников и розеток на листочке. Она, зависит от того, какие электроприборы находятся в ванной, и где именно. Если у вас нет чего-то сейчас, например, бойлера или полотенцесушителя, но может появиться в будущем, сделайте для них проводку и установите розетки заранее.

2. Далее сделайте разметку на стенах карандашом или строительным маркером там, где пойдут провода. Помните, что для лампочки кабель прокладывают в 2 этапа. Сначала ведут один провод от коробки до выключателя, а потом второй (третий, четвертый и т.д. – в зависимости от количества ламп) от выключателя до лампочки.

Провода в ванной комнате должны быть на высоте не менее 1,5 метров от пола.

Глубина штроба — до 2 см

3.Согласно разметке, перфоратором сделайте штробы для проводов, монтажной коробки и выключателя.

Монтажные коробки, выключатели и, тем более, УЗО, лучше всего ставить за пределами ванной.

4.Основа подготовлена, и теперь можете начинать непосредственный монтаж электропроводки в ванной комнате. Отключите электропитание, откройте коробку, от которой расходится проводка на освещение и вентиляторы. В боковое отверстие коробки введите один конец провода, который пойдет до выключателя.

5.Зачистите этот конец от изоляции перочинным ножиком или специальными кусачками на 1-2 см.

В качестве зажима для электропроводки в ванной можно использовать клеммники или соединительную гильзу

6.Скрутите жилы провода с жилами разводного кабеля в коробке, чтобы нейтраль оказался с нейтралем, фаза с фазой, а заземление с заземлением. А чтобы соединение получилось надежным, на места скруток оденьте гильзы и зажмите их пресс-клещами. Обмотайте гильзы изоляционной лентой ХБ для сухих помещений.

В ванной оголенные контакты изолируют лентой ПВХ. Она более чувствительна к перегреву кабеля, но зато не боится влаги.

Хомут для проводки электричества в ванную одевают на кабель и вбивают в заранее приготовленное отверстие

7.Закрепите этот провод и провод от выключателя до светильника в штробах с помощью дюбель-хомутов. Так же установите отдельный провод для вентилятора.

Схема электрического щитка для подводки электричества в ванную

8. Возьмите кабель NYM 3*2,5 и подключите к электрощитку. Для этого зачистите 1 конец провода на 1 см. Фазу L закрепите в соответствующем контакте на автомате. Нейтраль N на нулевой шине. А желто-зеленый проводник заземления PE на шине заземления.

УЗО с автоматом и нулевой шиной связываются отрезками проводов L и N, как показано на схеме. Для этого отрезки одной стороной вставляют в соответствующие контакты на УЗО. Другой конец провода L в контакт на автомате, а N – на нулевой шине, и зажимают.

9. Вставьте в штробу монтажную коробку, подведите к ней провод. И дальше делайте то же самое, что и при монтаже электропроводки для светильников в ванной.

10. Заделайте штробы с проводами шпатлевкой. При этом в ванной обязательно нужно использовать влагостойкую.

Провода можно и не прятать в стену, а поместить в пластиковый изоляционный короб. Металлический, т.к. он хорошо проводит электричество, для этого не годится.

Зачем делать заземление в ванной?

Далеко не все знают, что такое заземление ванной комнаты и зачем его делают. На самом деле, это когда с помощью специальных желто-зеленых проводов все предметы, проводящие электричество: трубы, змеевик, ванну, душевой поддон, стиральную машинку и т.д. – подключают к системе уравнивания потенциалов (СУП).

Один из случаев, когда человека может ударить током в ванной комнате

Если этого не сделать, в случае утечки электричества один предмет может оказаться больше наэлектризован, чем другой. То есть у них окажется разный электрический потенциал. И если прикоснуться к ним одновременно, ваше тело выступит в роли проводника тока. Другими словами, шарахнет так, что мало не покажется.

СУП, когда она есть, уводит электричество через провода в землю. И если даже утечка большая, и ток не успевает уходит, между всеми предметами он распределится одинаково, и вас не ударит.

Нужно ли заземлять акриловую ванну?
Акриловая ванна не проводит ток, но накапливает статическое электричество. Конечно, особого вреда от него нет, но и приятного тоже мало. Поэтому акриловые ванны лучше все-таки заземлять.

Как заземлить ванную комнату?

Схема заземления ванной
СУП помещают в монтажную коробку

Чтобы заземлить ванную, там устанавливают специальный распределитель (это и есть СУП). А от него ведут несколько проводов заземления: 1 к щитку, а остальные ко всем потенциальными проводниками тока.

К разным предметам провода заземления подсоединяют по-разному.

Крепления проводов, с помощью которых заземляют ванны и душевые поддоны

Например, к ваннам и поддонам – с помощью соединяющих перемычек. Чтобы установить их на ванну старого образца или акриловую, просверлите в ножке отверстие и закрепите перемычку с помощью болта и гайки.

В ванных из стали и чугуна для крепление провода заземления есть специальный лепесток.

Провода заземления можно спрятать под штукатуркой, в шкафчиках или пустотах стен. Оставить на виду – тоже вариант, но это некрасиво, и, в конце концов, травмоопасно.

Пластиковые трубы заземлять не нужно

Провода к трубам, змеевикам, и водонагревателям крепятся с помощью специальных хомутов в виде колечек с отверстиями. Такое колечко одевают на трубу, а потом его концы скрепляют с помощью того же болта.

Если трубы спрятаны в стенах, то хомуты можно закрепить на смесителях либо душевых стояках.

Заземление каркаса стиральной машины

Чтобы заземлить стиральную машину нового образца, достаточно подвести провод с заземлением к розетке. А дальше заземление проходит через шнур и внутри соединяется с корпусом стиральной машины.

Если в шнуре провода заземления нет, корпус нужно заземлять самому. Для этого сделайте небольшое отверстие в верхней крышке и закрепите провод с заземляющей перемычкой так же, как и на ножке ванны.

Провода с клеммами для теплого электрического пола в ванной

Заземлить электрический пол очень просто. Для этого уложите в стяжку над ним металлическую сетку и с помощью клеммы присоедините к ней провод заземления.

И, наконец, если у вас в ванной есть металлическая вентиляционная труба, также заземлите ее перемычкой.

В тех домах, к которым заземление не подведено, часто делают зануление. Это когда все предметы заземляют с помощью нулевых проводов, а их подключают к нулевой шине. С одной стороны, это хороший вариант, ведь при утечке тока автомат обязательно отключится. С другой, если цепь зануления оборвется, все приборы за точкой обрыва окажутся под напряжением.

электрическая — Повторное подключение части цепи, как правильно завершить старые ответвления?

Контекст

В небольшом доме старше 100 лет имеется перегруженная частично цепь K&T, которую необходимо отремонтировать. Эта цепь в настоящее время идет от панели подвала к чердаку, где она обслуживает потолочные светильники и спускается к нескольким розеткам, с некоторыми стыками старого 2-проводного romex в некоторых областях, где проводились ремонтные работы. Переделка этой схемы преследует две цели, которые требуют разделения ее на более чем одну цепь: 1) снять нагрузку с этой цепи, чтобы она не обрабатывала так много, и 2) удалить старую ручку и трубку.Этот ремонт проводки выполняется местным электриком, но они готовы передать нам некоторые работы по планированию / работе, которые они проверит перед окончательной доработкой.

Поскольку предстоит проделать значительный объем работы, работа, естественно, разбивается на две основные части: переустановка потолочного освещения и выключателей, выходящих с чердака; и перемонтировать розетки. Для настенных розеток кажется намного проще (и два электрика также предложили) проложить пробежки по потолку подвала и оттуда выскочить в существующую или новую розетку.Это также имеет смысл с точки зрения нагрузки цепи, поскольку настенные розетки должны быть отделены от потолочных светильников, а некоторые из розеток действительно должны иметь собственный выключатель (например, наружная розетка для автомобиля с розеткой; розетка в спальня, в которой работает обогреватель).

Вопрос

У меня вопрос о том, что делать со старыми проводами, идущими с чердака к розеткам, после того, как розетки переключаются на новую проводку, идущую из подвала. Поскольку контуры подвала / стен, вероятно, будут выполнены до того, как будет перемонтировать чердак, старые отходящие провода будут отключены только от одного конца (только временно, если все пойдет не по плану, так как мы отрежем чердак. проводка от ее источника, как только мы ее перемонтируем).

Могут ли провода, отсоединенные на одном конце, заканчиваться просто гайками, и где они могут безопасно размещаться (в розетке [плотная посадка, нет?], Или необходимо установить распределительную коробку с плоской крышкой над розеткой ящик для хранения старых наконечников проводов)? Разве это неприемлемо, когда провода заканчиваются таким образом на одном конце, что мы должны сначала найти способ выполнить перемонтаж на чердаке, чтобы мы могли отсоединить эти розетки от их источника наверху, прежде чем отключать их на розетках?


Мой вопрос похож на вопрос, но отличается от вопроса «Есть ли способ безопасно удалить оголенные электрические провода?» потому что в моем случае я никогда не буду повторно использовать эти отключенные провода (но в конечном итоге отключу их с обоих концов), и поскольку у меня нет распределительной коробки, эти старые разъединители проводов могут войти (пока — возможно, мне нужно установить один для с этой целью).Запихивать старые провода с заделкой в ​​розетку, в которой находятся новые провода, не кажется хорошей идеей, но, возможно, это также жизнеспособный ответ на мой вопрос.

Как обезопасить электрические провода под напряжением

Колпачок свободных проводов под напряжением

Это может быть полезно при ремонте вашего дома или при ремонте электрики. Оголенные провода могут вызвать поражение электрическим током. Колпачок должен подходить к длине жилы калибра, если проводов несколько.

Колпачки должны плотно прилегать к проводам, чтобы они не упали после завинчивания. Если провода под напряжением не входят в колпачки, вы можете согнуть их, чтобы колпачок не соскользнул. Вы также можете закрыть белый и черный провода и не закрывать заземляющий провод.

Вернуться к содержанию

Использование проволочных гаек

Отдельные провода можно заделать с помощью гаек. Использование гаек для проводов особенно рекомендуется при ремонте и при наличии оголенных проводов под напряжением.Работа в цепях с проводами под напряжением опасна.

Проволочные гайки позволяют отключать питание определенных активных цепей без отключения питания всего дома или даже комнаты.

Вернуться к содержанию

Установка распределительной коробки

Распределительная коробка может обеспечить безопасность проводов под напряжением. Предполагая, что распределительная коробка находится далеко от токоведущих проводов, с которыми вы работаете, вы можете установить другую распределительную коробку для заделки токоведущих проводов после заглушки.После заглушки или использования проволочных гаек наденьте крышку на распределительную коробку. Распределительная коробка важна, особенно если вы планируете снова использовать провода в будущем, так как вам следует избегать выдергивания проводов из гипсокартона.

Однако избегайте установки слишком большого количества соединительных коробок; используйте ближайшую распределительную коробку и установите, когда это необходимо. Вы также можете покрасить крышку в цвет стены или потолка.

Вернуться к содержанию

Прекратить использование изоленты

Изолента — самый простой способ обезопасить электрические провода.В качестве дополнительной меры предосторожности вы также можете использовать ленту на электрических проводах, находящихся под напряжением. Ленты можно использовать на незакрепленных проводах под напряжением, которые не подходят к колпачку.

Вы можете просто обернуть провод под напряжением изолентой, чтобы вставить ее в колпачок. Однако важно заделать провод в распределительной коробке и не закапывать провод в стену. Лента может оторваться при изменении температуры, и в таких ситуациях электрические провода под напряжением могут стать опасными.

Вернуться к содержанию

Согните токоведущие провода для винтового соединения

Надежно ввинтите токоведущие провода, так как они вибрируют при использовании и могут оторваться.Согните петли с помощью инструмента для снятия изоляции с кабеля и плотно закрепите на винте.

При выполнении этого с электрическими проводами, находящимися под напряжением, убедитесь, что петля входит во время затягивания винта, чтобы не пропустить жилы провода. К каждому винту должен крепиться только один провод. Изгиб проводов под напряжением ограничивает случаи коротких замыканий, которые часто возникают при пересечении проводов под напряжением.

Вернуться к содержанию

Правильное обращение с проводами под напряжением — одна из важнейших мер безопасности, когда дело касается электричества.Если у вас нет необходимых инструментов или опыта, вы всегда можете обратиться к электрику для решения проблемы.

TN Robinson Ltd предлагает различные инструменты и аксессуары, которые позволяют безопасно работать с проводами под напряжением, позвоните нам сегодня по телефону 0161 480 9141 для получения дополнительной информации или загрузите наш новый каталог.

Что такое окончание провода?

Терминатор провода — это работа, выполняемая на конце провода, которая позволяет ему подключаться к устройству (разъему, переключателю, клемме и т. Д.)). В авиастроении существует множество типов оконечных устройств, но мы можем разделить их на две основные категории: обжимные и паяные.

Обжимная заделка выполняется, когда устройству требуется контакт или клемма. Изоляция провода зачищается, и контакт или клемма прикрепляется к проводу с помощью обжимного инструмента. Инструмент прижимает контакт или клемму к проводнику. Этот тип оконечной нагрузки чаще всего используется в жгутах проводов самолетов и панелях автоматических выключателей, которые InterConnect производит для различных самолетов, включая F-15, C-130 и UH-60, и это лишь некоторые из них.

Заделка пайкой выполняется, когда проводники присоединяются непосредственно к устройству. Это требует снятия изоляции с провода и нанесения флюса и припоя для соединения провода с устройством. J-STD-001 (Требования к паяным электрическим и электронным сборкам) дает подробные сведения о том, как правильно паять.

InterConnect имеет очень строгую программу обучения для всех наших сборщиков, чтобы научиться обжимать контакты и клеммы, а также паять.Каждый год сборщики проходят повторное обучение тому, как заделывать провода в соответствии с J-STD-001, IPC-A-610 и IPC-A-620. Кроме того, здесь, в InterConnect, мы создаем специальные программы обучения в соответствии с указанными спецификациями. нашими клиентами. Так, например, для жгутов проводов и панелей F-16 Lockheed Martin называет 16PR145 и 16PR8817. Поэтому у нас есть учебная программа по заделке проводов и выполнению других процессов сборки на основе этих двух спецификаций для этой конкретной платформы (F-16) для этого конкретного клиента (Lockheed Martin).
Крайне важно, чтобы все соединения проводов были выполнены правильно. Вы можете доверить InterConnect Wiring изготовление жгутов электропроводки вашего самолета, релейных панелей, черных ящиков и мультиплексоров в точном соответствии с вашими спецификациями. Чтобы узнать больше о оконечных проводах и конструкции жгутов проводов самолета, загрузите бесплатную копию нашей электронной книги.

Связанные

Упрощенная практика заделки кабелей | EC&M

УРОК ШЕСТОЙ

Правильная заделка кабелей жизненно важна для полной и точной передачи как аналоговых, так и цифровых информационных сигналов.

Соединение со смещением изоляции (IDC)

— это рекомендуемый метод заделки медных кабелей, признанный ANSI / TIA / EIA-568-A для заделки кабелей UTP. Эти соединения, обычно называемые «пробивными» соединениями, требуют использования небольшого прижимного инструмента для правильной фиксации кабеля к клеммной колодке.

Пробивные соединения удаляют или смещают изоляцию проводника, когда он вставлен в разъем. Во время заделки вы зажимаете кабель между двумя краями металлического зажима, который смещает изоляцию и обнажает медный проводник.Это обеспечивает прочное соединение между медным проводником и концевым зажимом. Лицевые панели с винтовыми клеммами, обычно используемые в голосовых приложениях, не рекомендуются ANSI / TIA / EIA-568-A для оконечной нагрузки UTP.

Тип обжимного разъема для медного и коаксиального кабеля зависит от формы и диаметра кабеля. Кабель может быть круглым или плоским. Вы должны убедиться, что выбрали правильный обжимной разъем для вашего конкретного кабеля.

Следующие типы кабелей в настоящее время признаны стандартом ANSI / TIA / EIA-568-A для использования в помещениях:

• Неэкранированная медная витая пара с сопротивлением 100 Ом (UTP)
• Экранированная медная витая пара с сопротивлением 100 Ом (ScTP)
• Экранированная медная витая пара с сопротивлением 150 Ом (STP-A)
• Волоконно-оптический кабель

Функции предопределения. Правильная подготовка к заделке кабеля не только улучшает качество работы, но и сокращает время, необходимое для заделки кабеля. Вот как это работает. Сначала организуйте кабель по месту назначения. Поместите кабель, который необходимо заделать, в непосредственной близости от точки заделки и правильно определите его, чтобы убедиться, что он заделан в правильном положении.

Формирование и перевязка кабеля включает в себя правильное выравнивание и размещение кабелей аккуратным и упорядоченным образом для заделки.Вы также должны принять во внимание длину кабеля, необходимую для подключения к заделке. При определении этой длины вы должны оставить достаточный провис на случай, если по какой-либо причине вам понадобится восстановить длину. Кабельное соединение не будет завершено, пока все заделки не будут правильно идентифицированы и промаркированы. Давайте рассмотрим этот процесс пошагово.

Организуйте кабели по назначению.

• Знайте схему подключения. Если вы используете несовместимые части для терминирования, это может привести к серьезным последствиям. При использовании медных оконечных устройств IDC преобладают три схемы подключения: T568A, T568B и код заказа универсального обслуживания (USOC).Только схемы подключения T568A и T568B соответствуют стандарту ANSI / TIA / EIA-568-A ..

• Что касается концевой заделки в рабочей зоне, убедитесь, что все кабели доступны и правильно промаркированы в местах стенной розетки. В аппаратных убедитесь, что вы устанавливаете блоки и / или панели в соответствии с дизайнерским планом.

• Убедитесь, что под рукой есть подходящие продукты для вашего приложения. Модульная мебель требует иного разнообразия торговых точек, чем офисы из гипсокартона, поэтому убедитесь, что вы указали правильный тип продукта и производителя.

Сформируйте и закрепите кабель на задней части панели.

• Сначала подготовьте кабель к заделке, собрав все кабели в жгут.

• На передней стороне стойки выделите как минимум одно место в стойке (блок) [44,5 мм (1,75 дюйма)] для размещения кабелей на каждые два места в стойке (блок) [89 мм (3,5 дюйма)] коммутационных панелей. .

• Оберните кабель, убедившись, что все кабели параллельны друг другу. Затем разгладьте их рукой, пока они не образуют аккуратный упорядоченный пучок.

• Кабели могут входить в коммутационный шкаф с разных сторон, что часто приводит к кабелям разной длины. После определения необходимого провисания кабеля следует перемаркировать кабели и отрезать их до одинаковой длины. Обратите внимание, чтобы новая маркировка соответствовала старой маркировке.

• Используйте стяжки или ремни с липучками для закрепления кабелей. Завязки для галстуков или ремни с липучками должны быть равномерно распределены по всей длине одежды.Затягивайте стяжные ленты только вручную.

Используйте подходящее оборудование для укладки кабелей.

• Существует несколько различных типов и стилей оборудования для управления кабелями. Все эти продукты предназначены для правильной поддержки кабелей на месте и снятия напряжения. Они также обеспечивают поддержку дополнительного кабеля, который может потребоваться установить в результате перемещения, добавления или изменения.

• Поскольку кабель UTP и ScTP защищен от перекрестных помех и невосприимчив к электромагнитным помехам благодаря конфигурации скрутки и прокладки пары кабеля, убедитесь, что вы поддерживаете минимальный радиус изгиба кабеля.Это защищает целостность кабеля. Минимальный радиус изгиба кабеля UTP и ScTP в четыре раза больше диаметра кабеля, а оптоволоконного кабеля — в 10 раз больше диаметра.

Медная оконечная муфта IDC (punch-down). Существует четыре основных типа оконечных блоков IDC, используемых для оконечной нагрузки горизонтальных и магистральных медных кабелей: тип 66, тип 110, BIXTM и LSA. Они составляют большую часть рынка; однако доступны и другие устройства. Некоторые производители предлагают оборудование для оконечной нагрузки IDC, предназначенное для монтажа в стойку и на стену, которое может содержать несколько оконечных блоков.

Чтобы обеспечить хорошее соединение, вы должны строго следовать спецификациям производителя соединительного оборудования IDC. Вы также должны соблюдать надлежащие процедуры для:

• Определение правильного метода и длины снятия оболочки.

• Раскрутка витой пары. (ANSI / TIA / EIA-568-A рекомендует не более 13 мм [0,5 дюйма] нескрученных пар, измеренных от последнего витка до IDC).

Каждый тип прерывания IDC требует, чтобы вы использовали специально разработанный инструмент прерывания для правильного выполнения прерывания IDC.Некоторые производители продают на рынке оконечные устройства со сменными лезвиями для использования с несколькими типами оконечных блоков IDC. Важно убедиться, что инструмент, который вы используете, совместим с лезвием.

Иногда разные лезвия выглядят одинаково, но есть небольшие различия в конструкции. Неправильное соответствие рукоятки концевого инструмента и лезвия может привести к серьезным травмам, а также к плохому заделке.

В следующих процедурах обычно рассматриваются надлежащие методы и инструменты, необходимые для заделки медного кабеля на каждом типе оконечного блока IDC.

1. Определите метод и длину снятия оболочки. Вы можете удалить оболочку тремя способами:

Инструмент для кольцевания: Инструмент для кольцевания содержит лезвие бритвы, установленное на глубину, позволяющую прорезать ножны достаточно глубоко, чтобы отделить ножны, но не надрезать внутренние пары. Чтобы правильно использовать этот инструмент, вставьте в инструмент около 13-19 мм (0,5-0,75 дюйма) кабеля. Поверните инструмент, а затем удалите оторванную оболочку ножницами для электричества.

Ножницы для электрика: С помощью ножниц для электрика осторожно прорежьте оболочку на глубину, чтобы обнажить разрывной шнур.Используя разрывной шнур, потяните оболочку вниз, пока не будете готовы снять оболочку нужной длины. Затем удалите ножницами оторванные ножны.

Режущий инструмент: Осторожно вставьте режущий инструмент между оболочкой кабеля и парами. Осторожно сдвиньте инструмент по оболочке, пока не подготовите необходимое количество оболочки для удаления. Затем удалите оторванные ножны ножницами.

2. Используя подходящий инструмент для снятия оболочки, удалите оболочку кабеля в соответствии со стандартами ANSI / TIA / EIA-568-A и спецификациями производителя оконечного оборудования.

• Удалите только ту оболочку, которая необходима для заделки кабельных пар, и убедитесь, что скручивание пар сохраняется. Распространенное заблуждение в промышленности состоит в том, что вы должны удалить с кабеля только 50–76 мм (2–3 дюйма) оболочки. Это требование может варьироваться в зависимости от блока, типа и размера кабеля, а также от типа производителя оконечного оборудования IDC.

3. Разделите, определите и закрепите группы связующих.

• Связующие группы связаны с кабелями на 50 пар и более.

• Каждую группу подшивок идентифицирует уникальный цветовой код. Кабели сгруппированы по 25 пар, каждая группа (или подгруппа) из 25 пар индивидуально обернута тканевой или пластиковой лентой для идентификации групп. В зависимости от производителя 25-парные связующие группы объединяются в идентифицируемые основные группы.

• Свяжите группы связующих, чтобы они были идентифицированы, пока они не будут готовы к завершению. Один полезный совет — использовать медную пару того же цвета, что и связующая группа. Плотно, но не плотно скрутите его одновременно с концом оболочки и внешним концом группы кабельных стяжек без оболочки.Это помогает идентифицировать связующие группы.

4. Разверните веером и сформируйте пары кабелей из каждой связующей группы.

• Разместите кабельные пары равномерно, чтобы они не пересекались и не мешали другим парам.

• Пары проводов должны быть параллельны, без натяжения в точке соединения и одинакового натяжения на всех соединениях.

Терминальный блок типа 66. Терминальный блок IDC типа 66 является выбором для подключения голосовых приложений, таких как PBX, ключевые телефонные системы (KTS) и некоторые локальные сети.Некоторые производители оконечных блоков типа 66 обновили свои оконечные блоки для обработки высокоскоростных приложений передачи данных и в соответствии с ANSI / TIA / EIA-568-A Cat. 5 спецификаций. Убедитесь, что вы устанавливаете соответствующий оконечный блок IDC типа 66 в новых установках. Обычно вы устанавливаете клеммный блок типа 66 на задние панели с помощью кронштейнов.

Терминальный блок типа 110. Специалисты-электрики используют оконечное оборудование IDC типа 110 в кабелях для передачи голоса и данных.Вы обнаружите, что магистральные кабели обычно подключаются к установленным на стене или в стойке клеммным блокам типа 110 с шагом 50, 100 или 300 пар, а также к настенному креплению на 900 пар.

Большинство патч-панелей имеют определенные конфигурации (например, T568A, T568B, USOC) и в основном построены с разъемами типа 110.

2 правила правильной заделки кабелей частотно-регулируемого привода

Кроме того, оконечный кабель частотно-регулируемого привода на обоих концах позволяет синфазному току возвращаться к приводу через экран кабеля.

Но вы можете подумать, что если вы отключите экран с обоих концов, это создаст контур заземления. Это не правда. Контур заземления уже существует. Приводы создают ток общего режима. Этот ток проталкивается к двигателю от привода через фазные проводники кабеля. Он должен вернуться к драйву. Мы хотим, чтобы этот ток возвращался по пути, который мы контролируем. Лучший обратный путь, который у нас есть, — через экран кабеля.

Если ток не возвращается через экран кабеля, он вернется по другому пути.

Один из возможных путей — это возврат тока через корпус двигателя к подшипникам двигателя на вал двигателя, к подключенному заводскому оборудованию к строительной стали и, наконец, обратно к инвертору. Если выбрать этот путь, ток будет течь пакетами, когда он разряжается через подшипники, вызывая рифление подшипника — повторяющиеся выступы на обойме подшипника — что приводит к повреждению двигателей.

Правило № 2: Как обращаться с дренажными проводами

Обычная конструкция кабеля ЧРП представляет собой кабель с:

· Трехфазные проводники.

· Одно изолированное полноразмерное заземление.

· Полноразмерный заземляющий провод заземления.

· Общий экран из медной оплетки, покрытый оболочкой.

Дренажные провода чаще всего используются в кабелях связи с фольгированным экраном, чтобы обеспечить простой и надежный способ соединения экрана. Поскольку надежно приклеить тонкий отрезок алюминиевой фольги сложно, дренажный провод, который контактирует с фольгой, можно легко заземлить.

Проблема с заземляющими проводами в кабелях частотно-регулируемого привода заключается в том, что многие электрики думают, что точно знают, что с ними делать: отрезать их с одного конца и использовать сток для подключения другого конца.Это именно то, чего мы не хотим.

Мы хотим, чтобы на обоих концах кабеля были оконечные устройства с низким импедансом, 360 ° и большой площадью поверхности. Дренажные провода этого не сделают. Нет необходимости подключать дренажный провод к земле, если вы завершаете экран с помощью подходящего набора для заделки или кабельного сальника ЭМС. В этом случае можно просто отрезать дренажный провод.

Southwire Company является участником Encompass Партнер по продукту в программе Rockwell Automation PartnerNetwork ™.Базирующаяся в Карроллтоне, штат Джорджия, компания производит электрические провода и кабельную продукцию.

Журнал Rockwell Automation и нашей партнерской сети ™ издается Putman Media, Inc.

Как безопасно отсоединить проводку гидромассажной ванны

» Дом »Электромонтажные проекты

Удаление проводки контура гидромассажной ванны: мы сняли нашу гидромассажную ванну, что мне делать с электропроводкой?

Отсоединение проводки от гидромассажной ванны
[ad # block] Электрический вопрос: Мы сняли нашу гидромассажную ванну, что мне делать с электропроводкой?

  • Мы только что избавились от джакузи, и теперь у меня осталась линия 220, идущая к нашей террасе у бассейна.
  • Прежде чем мы снесли джакузи, я отключил автоматический выключатель на панели, которую они установили снаружи дома. Он обеспечивал 220 для горячей трубы и работает независимо от главной панели.
  • Как правильно сделать это безопасным? Я закрыл концы линии, где она соединялась с гидромассажной ванной, и отключил цепь, затем я поставил замок на коробку панели. Это достаточно безопасно, или мне следует полностью вытащить выключатель?
  • Я понимаю, что штанга все еще горячая, но я не знаю, что еще делать, кроме как возиться с основным питанием от шеста.

Этот вопрос по электропроводке поступил от Стива из Форт Майерс, Флорида.

Ответ Дэйва:
Спасибо за вопрос по электропроводке, Стив.

Отсоединение проводов от контура гидромассажной ванны

Применение: отсоединить электропроводку от гидромассажной ванны.
Уровень квалификации: от среднего до продвинутого. Этот электрический проект лучше всего выполнять лицензированным электриком.
Необходимые инструменты: простые ручные инструменты в сумке для электриков и тестер напряжения.
Расчетное время: зависит от личного опыта, умения работать с инструментами.
Меры предосторожности: Определите цепь, выключите ее и пометьте примечанием перед работой с проводкой.
Примечание: Установка дополнительной электропроводки должна производиться в соответствии с местными и национальными электротехническими нормами, с разрешением и проверяться.

Ниже приведен основной процесс того, как электрик снимает проводку контура гидромассажной ванны. Если контур гидромассажной ванны больше не будет использоваться для каких-либо целей, то электропроводку к автоматическому выключателю должен быть отключен или полностью удален квалифицированным электриком.

  • Снятие электропроводки контура гидромассажной ванны
    • Неиспользуемая электропроводка, особенно на открытом воздухе в зоне бассейна, должна быть полностью удалена, чтобы исключить любую возможность случайного включения питания, которое может привести к нескольким опасным условиям.
    • На электрическом щите находится и отключается контур джакузи.
    • Электропроводку, которая была проложена от панели отсоединения гидромассажной ванны к корпусу гидромассажной ванны, следует вытащить и снять.
    • Прерыватель цепи, питающий панель гидромассажной ванны, должен быть четко идентифицирован как Неиспользуемый, выключен и помечен как Запасной прерыватель.
Подробнее об электрических цепях и электробезопасности

Электросхемы и автоматические выключатели в доме

В этой статье рассматриваются общие схемы домашней электропроводки на 120 и 240 вольт, а также устанавливаемые автоматические выключатели с указанием типов и величин силы тока, используемых в большинстве домов.
Список электрических цепей панели

Электробезопасность дома

Электробезопасность дома

  • Электробезопасность Статьи, охватывающие несколько тем, касающихся домашней электробезопасности и электробезопасности «сделай сам».
  • Новый подход к разделению детей и электричества в надежде защитить детей от поражения электрическим током.

Подключение гидромассажной ванны

Электропроводка горячей ванны
  • Электрические нормы и правила для электропроводки спа и гидромассажных ванн.
  • Основы для установки в гидромассажной ванне, включая необходимую защиту от замыканий на землю GFCI и размер проводов цепи.


Вам также могут быть полезны следующие данные:

» Вы можете избежать дорогостоящих ошибок! «

Вот как это сделать:
Подключите его прямо с помощью моей иллюстрированной книги по электромонтажу

Отлично подходит для любого проекта домашней электропроводки.


Идеально подходит для домовладельцев, студентов,
Разнорабочих, разнорабочих женщин и электриков
Включает:
Электромонтаж розеток GFCI
Электромонтаж домашних электрических цепей
Розетки 120 и 240 В
Электропроводка выключателей освещения
Электропроводка 3-проводного и 4-проводного электропроводки
Электропроводка 3-проводного и 4-проводного кабеля осушителя и розетки осушителя
Устранение неисправностей и ремонт электропроводки
Способы подключения для Модернизация электропроводки
Коды NEC для домашней электропроводки
900 13….и многое другое.

Будьте осторожны и безопасны — никогда не работайте в цепях под напряжением!
Проконсультируйтесь со своим местным строительным отделом по поводу разрешений и проверок для всех проектов электропроводки.

Tec-Alert Newsletter

Основные этапы и подходящие инструменты для медных IDC, коаксиальных и оптоволоконных оконечных устройств: Часть 1

Концевая заделка кабеля — это подключение провода или волокна к устройству, например оборудованию, панелям или розетке, которое позволяет подключать кабель к другим кабелям или устройствам.Мы обсудим три основных области: терминация, используемая в телекоммуникациях, сетях передачи данных и оптоволоконной связи. Это включает в себя организацию кабелей по назначению, формирование и перевязку кабелей, а также надлежащую маркировку, а также создание соединения с медным или оптоволоконным проводником.

Для начала необходимо провести планирование. Подготовьтесь к заделке, разработав стратегию начала и конца кабеля, убедившись, что у вас есть необходимые инструменты для выполнения работы. Помните, что кабельное соединение не будет завершено, пока все заделки не будут правильно идентифицированы и промаркированы!

Подготовка:
Тщательная подготовка перед заделкой кабеля обеспечит правильное выполнение работы и сэкономит ваше время и деньги с самого начала.

Начните с определения, где находится конечная точка. Если неизвестно, убедитесь, что каждый кабель доходит до самой дальней точки коммутационного шкафа или аппаратной. Затем проложите кабели к этой области, убедившись, что длина кабеля правильная, а также пометьте каждый кабель по ходу движения, чтобы вы могли идентифицировать его позже. Затем сформируйте и закрепите кабель, убедившись, что все кабели параллельны друг другу, сформируйте их в аккуратные жгуты с помощью стянутых вручную кабельных стяжек или оберток с липучкой. Если кабель слишком длинный, обязательно отметьте новый конец так же, как и раньше.После того, как зона заделки настроена, используйте соответствующее оборудование для управления кабелями, которое будет служить опорой и облегчением. Это важно, поскольку некоторые кабели предъявляют особые требования к минимальному радиусу изгиба. Знание этого защитит целостность устанавливаемого кабеля.

Теперь вы готовы к работе!

ЧАСТЬ 1: Медный IDC и оконечное устройство коаксиального кабеля

Медное оконечное устройство IDC: оконечное устройство с изоляционным смещением (IDC)
является рекомендуемым методом заделки медных кабелей, признанным ANSI / TIA / EIA-568-A для оконцевания кабеля UTP.

Ключевые шаги:

Шаг 1: Определите метод и длину удаления оболочки. При удалении оболочки можно выбрать один из нескольких типов инструментов. Какой инструмент вы будете использовать, будет зависеть от ваших личных предпочтений, вашего бюджета, типов кабелей, которые вы используете, и т. Д. Мы выделим некоторые варианты в разделе инструментов.

Шаг 2: Удалите только ту часть оболочки, которая необходима для заделки пар кабелей и убедитесь, что скручивание пар сохраняется. В зависимости от блока, типа, размера медного кабеля и типа производителя оконечного оборудования IDC требования будут различаться для удаления правильной длины.

Шаг 3. Разделите, определите и закрепите группы подшивок. Это относится к кабелям с числом пар 50 и более. Если каждая группа связующих будет отделена и связана, это поможет в окончании и упростит уборку.

Шаг 4: Разверните веером и сформируйте пары кабелей из каждой связующей группы. Пары не должны пересекаться или мешать другим парам. Кроме того, пары проводов должны быть параллельны, без натяжения в точке соединения и одинакового натяжения на всех соединениях.

Шаг 5: Теперь вы готовы установить клеммную колодку (a) или обжать модульную вилку (b).

Шаг 5a: Оконечные блоки — это оборудование, предназначенное для размещения кабеля, в основном, для приложений Telecom и Datacom. Хотя существует много типов оконечных блоков, наиболее распространенными оконечными блоками являются 66- или 110-стилейные. Блок 66 в основном используется для голосовых приложений в УАТС, ключевых телефонных системах и некоторых локальных сетях. Блок 110 используется в кабелях для передачи голоса и данных. Используя 66-блок, витые пары разветвляются одна за другой и пробиваются на блок для завершения.Используя блок 110, провода проходят через центр и разветвляются, пробиваясь вниз в каждый слот блока для оконечной нагрузки.

Шаг 5b: При подключении к модульным разъемам, таким как RJ11, RJ45 и Cat5, вы просто вставляете провода витой пары в разъем, удерживая каждый провод параллельно следующему, избегая перекрытия. Используя обжимной инструмент с храповым механизмом и подходящую обжимную матрицу, вы просто сжимаете ручку, пока не получите надежный обжим.

ПРИМЕЧАНИЕ: Tecra Tools настоятельно рекомендует использовать обжимные клещи с трещоткой для всех заделок разъемов! Это поможет обеспечить однородность, исключит чрезмерную или недостаточную обжимку и снизит нагрузку на руки.

Инструменты для кабелей с витой парой:

Инструменты для резки кабеля
В зависимости от размера кабеля, с которым вы работаете, вам потребуются различные инструменты для резки кабеля. Для небольших кабелей лучше всего подходят ножницы для резки заподлицо с диагональю или круглые ножницы. Для кабелей большего размера требуется режущий инструмент с большим рычагом или даже кабельный резак с храповым механизмом.

Инструменты для снятия оболочки
Инструмент для звона, ножницы для электриков и инструмент для резки — все это позволяет удалить оболочку с кабеля UTP, но каждый по-своему.Инструмент для кольцевания является наиболее надежным, поскольку он предварительно настроен на разрезание только тонкой внешней оболочки, не повреждая провода под ней. А ножницы для электриков — необходимый инструмент для обрезки любой работы по окончании работ.

Инструменты для перфорации
Выберите высококачественные инструменты для перфорации с лезвиями, подходящими для типа используемого клеммного блока (66, 110, Krone, Bix и т. Д.). Не экономьте на этом инструменте! Вы обнаружите, что используете его постоянно.

Обжимные инструменты
Используйте только обжимную рамку с храповым механизмом с соответствующими обжимными матрицами для используемых вилок, RJ-11, RJ-45, Cat 5 и т. Д.

ПРИМЕЧАНИЕ. Вилки категории 5 часто отличаются от типичных вилок RJ-45 тем, что вилки категории 5 не имеют вторичного углубления для снятия натяжения в корпусе вилки. Это сделано для сохранения скручивания пар проводов при их прохождении через корпус вилки. Если вы используете подобные штекеры категории 5, для обжима этих штекеров вам необходимо использовать наши обжимные матрицы категории 5. Несоблюдение правил использования матрицы Cat 5 приведет к раздавливанию корпуса вилки и повреждению разъема.

Концевая заделка коаксиального кабеля:

Коаксиальные кабели состоят из внутреннего проводника (одножильного или многожильного), отделенного диэлектриком (сердечником) от внешнего проводника (одинарная или двойная оплетка) и покрытого внешней оболочкой из ПВХ или герметичной оболочки. .Этот тип кабеля в основном используется для аудио / видео, но может поддерживать данные. Преобладающими коаксиальными кабелями являются RG-6, RG-11, RG-58, RG-59 и RG-62.

Ключевые шаги:

Шаг 1. Определите правильный метод и длину удаления оболочки, оплетки, диэлектрика и центрального проводника. Начните с прямого надреза на конце кабеля. Затем наденьте наконечник соединителя на конец кабеля. Отрегулируйте двух- или трехступенчатый инструмент для зачистки коаксиального кабеля в соответствии с желаемым диаметром кабеля и требованиями к зачистке.Вставьте кабель в устройство для снятия изоляции, повернув его на 3-5 полных оборотов. Удалите разорванную оболочку, экранирующий и диэлектрический материал при проверке качества полосы, убедившись, что нет блуждающих жил плетеного экрана, зазубрин центрального проводника или поврежденной изоляции.

Шаг 2: Завершите кабель, вставив штырь соединительной системы в центральный провод. Обожмите штифт на центральном проводе, используя специальный инструмент для обжима центрального штифта или, что менее желательно, гнездо для штампа небольшого диаметра обжимного инструмента.

Шаг 3: Вставьте муфту и разъем на кабель. Сначала поместите корпус разъема на кабель, выровняв его так, чтобы его вал входил в контакт с центральным проводником и между диэлектриком и экраном оплетки. Сдвиньте наконечник соединителя вверх, чтобы закрыть оголенный экран оплетки. Поместите обжимной инструмент на наконечник соединителя и сжимайте его, пока матрица полностью не закроется. Разъем должен быть плотно затянут, поэтому проверьте соединение на аккуратность и надежность.

ПРИМЕЧАНИЕ: Использование правильного размера обжимной матрицы имеет решающее значение для правильной заделки коаксиального кабеля! Этот размер определяется только типом используемого разъема, а НЕ размером кабеля! При указании подходящей обжимной матрицы см. Рекомендуемый диаметр обжимной гильзы в спецификации производителя соединителя.

ПРИМЕЧАНИЕ: Tecra Tools настоятельно рекомендует использовать обжимные клещи с трещоткой для всех заделок разъемов! Это поможет обеспечить однородность, исключит чрезмерную или недостаточную обжимку и снизит нагрузку на руки.

Инструменты, используемые для заделки коаксиального кабеля:

Режущие инструменты
При прокладке оконечной заделки коаксиального кабеля необходим хороший набор резаков для коаксиального кабеля и плоских резаков. Будьте осторожны, не пытайтесь разрезать стальные центральные проводники инструментом, предназначенным только для резки меди. Мы рекомендуем использовать резак для центрального проводника, специально разработанный для этой цели.

Инструменты для зачистки коаксиального кабеля
Существует большое разнообразие инструментов для снятия изоляции коаксиального кабеля; предустановленный, регулируемый, двухступенчатый, трехступенчатый и т. д. В большинстве случаев регулируемый трехступенчатый инструмент для зачистки лучше всего подходит для самого широкого диапазона типов кабелей и разъемов.

Коаксиальные обжимные инструменты

Правило 1. Всегда покупайте трещотки!

Правило 2: Купите обжимной пресс со сменными матрицами. Не покупайте совершенно новый инструмент каждый раз, когда вам нужно обжать разъем нового типа!

Правило 3.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *