Ноль и заземление соединять или нет: Как соединять ноль и заземление в электрощите и в каких случаях это нужно

Что будет если соединить ноль и землю

При ремонте или частичной замене электропроводки, электрику приходится сталкиваться с определением фазы, ноля и заземления в распаячных коробках. С определением фазы проблем никаких нет, достаточно воспользоваться отверткой-индикатором. Когда проводка проложена двумя жилами, без земли, естественно, вторая жила является нулем. Однако при ремонте проводки с тремя токоведущими проводниками, зачастую возникает вопрос: где рабочий ноль, а где защитный. Ведь по электрическим свойствам оба проводника идентичны – можно подключить даже приличную нагрузку к паре фаза-земля и не заметить разницы. При измерении напряжения мультиметром между парами фаза-ноль и фаза-земля примерно одинаковые напряжения.

Для тех, кто в танке: если вы думаете, что можно проверить мультиметром или лампой два провода из трех и там, где будет напряжение, это и есть фаза с нулем – вы заблуждаетесь! Между фазой и заземлением (занулением) напряжение также составляет около 220 вольт!

Если проводка современная, с цветной маркировкой проводов – дело упрощается. Обычно фаза маркируется коричневым или белым (при отсутствии коричневого) проводниками, ноль – синим или белым (с синей полосой). Заземление по современным стандартам маркируется желтой изоляцией с зеленой полосой. Однако здесь два НО: далеко не факт, что монтажники были в курсе об общепринятой цветовой маркировке или использовали провода для трехфазной сети с черным, коричневым и синим (белым или желтым) проводниками. Поэтому хорошему электрику не следует безоговорочно ориентироваться на цвета проводников, смонтированных другими электромонтажниками.

Методы определения

Рассмотрим способы определения нулевого и заземляющего проводников, от очень простого к более сложным.

Цепь имеет защиту по дифф-току. Если весь объект или исследуемая ветка снабжены защитой по дифференциальному току – дифф-автоматом или УЗО, задача значительно упрощается. Нужно контрольный прибор, например лампа с проводниками, подключить к фазе и к одному из исследуемых проводников. Если дифф-защита не сработала, значит лампа подключена к рабочему нолю. Если происходит срабатывание УЗО при подключении лампы – вы ее подключаете к фазе и земле. Все достаточно просто и заодно проверите устройство защитного отключения на практике.

Перед выполнением такого теста нужно убедиться в работоспособности дифф-защиты, нажав кнопку «тест» на защитном аппарате. Следует отметить, что способ будет работать при условии, что ток через лампу будет превышать номинальный дифференциальный ток аппарата. То есть, при использовании лампы накаливания (энергосберегайка не подходит) сработает УЗО с током утечки 10-30 мА. Вводное УЗО на утечку 300 мА может не сработать, для надежной проверки нужно брать прибор помощнее.

Сравнение с заземляющими контактами розеток. Данный метод будет работать если на вводе стоит двухполюсный автомат, размыкающий рабочий ноль и в помещении имеются розетки с заземлением. Вводной автомат следует отключить, тем самым мы разомкнем любую связь ноля с землей. По возможности следует отключить все приборы из розеток.

Далее следует «прозвонить» мультиметром в режиме измерения сопротивления заземляющий контакт одной из розеток с исследуемыми контактами. При соединении с нулевым проводом, мультиметр должен показывать большое сопротивление, с заземляющим контактом на неизвестной точке с землей розетки сопротивление практически нулевое.

Таким способом можно заодно проверить правильность подключенных розеток: при отключенном вводном двухполюсном автомате, нулевые и заземляющие контакты прозваниваться не должны. Ну это при условии, что проводка изначально исправна и верно смонтирована.

Лезть в щит. Если предыдущие способы реализовать нет возможности, придется лезть в «начинку» электрощита. Думаю напоминать здесь о технике безопасности не стоит: ее никто не отменял. На самом деле способ достаточно прост: нужно найти нулевой проводник, уходящий в помещение и отсоединить его от клемм щита. Затем прозвонить с исследуемыми контактами: с которым будет звониться – тот и есть нулевой проводник.

В случае с щитом вполне может возникнуть сложность, когда даже в щите сложно отличить ноль от заземления. В этом случае понадобятся токовые клещи. Нужно включить напряжение и нагрузку в помещении, и исследовать клещами неизвестные проводники в щите – где будет ток, так и рабочий ноль. Обратите внимание: метод работает только в том случае, когда вы точно знаете, что один из проводников – ноль, а другой – земля.

Все вышеописанные методы работают как с заземлением, так и с «занулением»

Определить контакты при подключении электроплиты. Иногда возникает необходимость заменить розетку электроплиты, а проводка советских времен или начала 90-х, одноцветная. Для верного определения зануления электроплиты необходимо условие – двухполюсный автомат во вводном щите, отключающий и фазу, и ноль от всей квартиры.

Итак, при включенной электроэнергии определяем фазу на ичсследуемых выводах для будущей розетки – этот контакт помечаем и откидываем в сторону, далее он нам не нужен. Потом нужно определить ноль в любой розетке в квартире – так как проводка советская, земли там нет, поэтому нолем окажется тот вывод, на котором не светится отвертка-индикатор.

Теперь обесточиваем всю квартиру и мультиметром прозваниваем ноль обычной розетки с двумя оставшимися контактами на электроплиту. Тот контакт, который звонится с нолем розетки – рабочий, а тот что не звонится – зануление (земля). Если же звонятся оба контакта – нужно искать ошибки в электропроводке. При организации зануления в советское время, его присоединяли к клемме «PEN» без каких-либо коммутационных аппаратов.

Что будет, если перепутать ноль с землей?

Если заземление исправно и выполнено в соответствии со всеми требованиями, об ошибке можно не подозревать многие годы. Мне много раз попадались неправильно подключенные электроплиты с советских времен. Однако на эти ошибки не следует закрывать глаза:

1. Приборы учета электроэнергии будут некорректно работать, из-за этого можно схлопотать приличный штраф от энергетиков, когда все выяснится.

2. При установке дифференциальных выключателей (УЗО) или дифференциальных автоматов, корректная их работа невозможна. Эти аппараты будут все время отключаться.

3. Заземление перестанет выполнять свою основную функцию – защищать человека от поражения электрическим током. В добавок, это может стать самой причиной поражений.

4. При «слабом» заземлении в частном доме оно быстро выйдет из строя и в любом случае, придется производить ремонт.

У меня вопрос -можно ли в каких либо случаях соединять 0 и землю в розетке. И что делать если к розетке приходит только 2 провода- фаза и ноль?(Во всех старых домах так и есть )

нельзя ни в коем случае ни при каких обстоятельствах
если подходит 2 провода подключаете фазу и ноль, земля остается неподключенной

А как тогда ставить розетку с заземляющим контактом в старых домах?

slonikdva написал :
У меня вопрос -можно ли в каких либо случаях соединять 0 и землю в розетке.

Можно если жить надоело. А если серьезно, то ЗАПРЕЩЕНО. Выход это замена проводки на трехпроходную, установка УЗО.

slonikdva написал :
Во всех старых домах так и есть

Нужна реконструкция (капитальный ремонт).

slonikdva написал :
А как тогда ставить розетку с заземляющим контактом в старых домах?

Больше информации фото (эт. щит, сечение стоячных проводов).

slonikdva написал :
как тогда ставить розетку с заземляющим контактом в старых домах?

Да никак . Проводку надо менять, однако.

Тогда забудьте про защитный провод.

slonikdva написал :
У меня вопрос -можно ли в каких либо случаях соединять 0 и землю в розетке.

Объясняю на пальцах.
Приборы использующие заземление имею металлический корпус. Именно его и садят на землю дабы исключить поражение электрическим током если на него попадет потенциал.
Когда вы включаете прибор в розетку (неважно с заземляющим контактом или нет) у вас на нуле оказывается то же самое напряжение 220В, что и на фазе.

Когда вы соединяете ноль и землю.

SVKan написал :
Объясняю на пальцах.

SVKan написал :
Когда вы включаете прибор в розетку (неважно с заземляющим контактом или нет) у вас на нуле оказывается то же самое напряжение 220В, что и на фазе.

SVKan написал :
Когда вы соединяете ноль и землю.

Буду Самым немногословным.Нельзя!

Ставить как обычную.К контакту заземления ничего не подключать.Считайте он у вас для красоты.А если серьезно в нашей стране 70% жилых домов имеют двухпроводную проводку в квартирах и 30% из них аллюминий.С нашим уровнем жизни они еще простоят лет 50.Но надо проверить и лучше заменить автоматические выключатели на вводе в квартиру.И будет вам счастье.

grafolog написал :
30% из них аллюминий

Думаю, что не менее 90% от всего жилого фонда.

SVKan написал :
у вас на нуле оказывается то же самое напряжение 220В, что и на фазе.

Вотетода.
Может лучше от советов воздержаться-то?

Dim_CA написал :
Может лучше от советов воздержаться-то?

Вы про какие советы-то?

1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник.

Я за такое присоединение яйца отрывал. Это электрический стул, тихо ждущий своего часа. Представьте простейшую ситуацию: где-то отвалилась нейтраль. До розетки. А в розетке осталась соединённой с РЕ. Сразу потенциал фазы окажется на корпусе. Защита будет действовать с точностью до наоборот.

А от себя советую: УЗО на вводе и контакт РЕ в розетках ни к чему не присоединяем.

Это называется — первый класс защиты от поражения электротоком, когда есть провод заземления или защитный проводник. Есть еще второй класс — это двойная изоляция. Телевизор, например. Он вообще не имеет металлического корпуса. Некоторые, замеряя напряжение между защитным проводником и батареей обнаруживают напряжение и думают плохо про соседей. Мол, кто-то на батарею машинку заземлил. А на самом деле это тучка набежала сверху, а на ней статический заряд, а батарея и трубы, как антена (стены дома — изолятор) ловит это напряжение, а Вы его меряете. Сегодня одно, завтра другое. Еще раз — нельзя соединять батарею и провод защиты (земли). Нельзя соединять ноль и землю в розетке, т.к. на проводе нуля есть падение напряжения и земля уже не земля, а черт знает что.

Почему нельзя соединять ноль с землей

Родители в дачном домике поменяли проводку, выполнили новую по 3х-проводной схеме с проводом заземления.Заглянул случайно в их щиток и обнаружил, что провод «земли» от розеток прикручен к нулевому проводу ввода. Это нормально вообще? Щиток собирал нанятый электрик. Я, в принципе, слегка в электричестве разбираюсь, в квартире щиток на 3 фазы собирал сам.

При монтаже электрощита зачем соединять между собой ноль и землю?

30.08.2010, 16:24 #7 Не очень понятно. В этой схеме N и E не отличаются, Защиты соединены необозначенным дополнительным проводом на общую шину земли.

Почему нельзя соединять ноль с землей в розетке Борт707 24.05.2011, 17:49 # если бы у меня была нормальная «земля»,…. я бы вообще не спрашивал. При наличии нормального заземления его можно соединить с «нулем», но зачем? Речь идет о конкретном случае, когда заземления нет.
[email protected] 24.05.2011, 17:52 # Re: если бы у меня была нормальная «земля»,….

Можно ли соединять 0 и землю в розетке.

И не надо думать, что такой совмещенный защитный и рабочий ноль — это плохо. Поэтому, присоединяя машинку к батарее, Вы нарушаете баланс и Ваша земля землей не будет. Не сочиняйте велосипед и хватит разных домыслов. Не надо думать, что Вы умнее института специалистов (не только наших, а всего мира), ведь правила пишут все страны, эти правила едины для всех.
Подключаете ноль — к нулю, фазу — к фазе через автомат, а защитный проводник (заземление в народе) подсоединяете к нулю в щитке без автоматов и выключателей, болтами! Не путайте заземление и защитный проводник. Это не одно и тоже. Вам нужна не земля, а защита от удара током, а для этого надо корпус стиралки соединить с нулем отдельным проводом. При нарушении изоляции в машинке сработает автомат защиты, он для этого и ставится.

Элетрощиток -земля и ноль соединены — это нормально?

Тогда у нас высокое напряжение будет спускаться совершенно отдельно, а реальное заземление (нулевой потенциал относительно грунта) будет достигаться гораздо более простым образом. Сейчас, если вдруг из-за внезапной сырости у меня стал контакт корпуса стиральной машины на землю (грунт, а не на ноль), то током уже будет бить врдя ли. Собственно, прошу прокоменнтировать специалистов по электромонтажу эти два подхода. Я могу и ошибаться и может действительно сидеть под напряжением общей земли, по которой спускаются 220 безопасней? Ответить с цитированием Вверх ▲

• 30.08.2010, 14:42 #2 Спрашивается: зачем они вообще тогда нужны? Заземление отдельным проводом нужно:- при трёхфазном вводе в дом — обязательно для выравнивания потенциалов между фазами.

Cоединение нуля и заземления

Сейчас, если вдруг из-за внезапной сырости у меня стал контакт корпуса стиральной машины на землю (грунт, а не на ноль), то током уже будет бить врдя ли. Собственно, прошу прокоменнтировать специалистов по электромонтажу эти два подхода. Я могу и ошибаться и может действительно сидеть под напряжением общей земли, по которой спускаются 220 безопасней? Ответить с цитированием Вверх ▲

• 30.08.2010, 14:42 #2 Спрашивается: зачем они вообще тогда нужны? Заземление отдельным проводом нужно:- при трёхфазном вводе в дом — обязательно для выравнивания потенциалов между фазами.

Почему нельзя соединять ноль с землей Если у меня существует разность потенциалов между нулем и землей — не источник ли это халявной энергии? Возможно потенциал земли на глубине 80м не такой как на поверхности — отсюда и разность. Надо будет развить идею.

Электрофорум

Напряжение или ток в разных фазах сдвинут на 120 градусов. Если нагрузки на фазы одинаковы, то тока в нулевом проводе нет. Хотя в нулевом проводе квартиры он будет. Поэтому измерять ток рабочего нуля в стояке квартир не имеет смысла.

Далее ноль в стояке на вводе в здание заземлен. Это для Вас и есть земля в понимании защитного заземления. Если схема TN-C-S, то от нуля в стояке (в щитке) отходят два провода — ноль и земля. Если система TN-S, то провод земли идет от заземления отдельно в стояке от рабочего нуля, т.е.

в щитке у

Почему нельзя соединять ноль с землей

BOE 24.05.2011, 17:48 # узо есть? земля и N соединяются до или после УЗО? [email protected] 24.05.2011, 17:53 # а это тут каким боком? земля и N соединяются до или после УЗО? после УЗО земля никак не может с нулем соединяться. BOE 24.05.2011, 18:43 # TN-C-S имеет право быть земля и N соединяются до или после УЗО? после УЗО земля никак не может с нулем соединяться. [email protected] 25.05.2011, 08:37 # не имеет. ноль с землей после УЗО нигде не контачит BOE 25.05.2011, 14:05 # это противоречит условиям топикстартера? я задал доп вопросы, получил от него ответы. Подключение у него имеет право быть.
При схеме с короткозамкнутой нейтралью, которая в основном и применяется в быту, ноль и земля объединяются на шине щитка. От щитка (это ваша электроустановка) идёт шина на заземление (контур). Т.е. по-сути в розетке из трех проводов два будут замкнуты Да.
К лампочкам на потолке — необязательно вести заземление. Ноль можно заземлить…. но отдельно. И что получится? От нуля отдельный провод(шина) к контуру на улице и от заземления тоже отдельный к тому же контуру? Два провода в одно место.. То же самое, что и завод с уличного контура одной шины заземления в дом к щитку, но в 2 раза больше провода(шины) Все гениальное- просто.

Ответить с цитированием Вверх ▲

• 30.08.2010, 15:26 #3 Я не о том нужно заземлять ноль или нет, а о том нужно ли жилу «земля» соединять с жилой «ноль». Ноль можно заземлить…. но отдельно. Отдельно — это значит отдельно.

Вот, я же говорил что чтение конфы весьма полезно : Не знаю даже какую скобку ставить..Такую ( или такую ) [email protected] 24.05.2011, 17:27 # учи ПУЭ AIBO 24.05.2011, 17:25 # че эта) можно и в доме, точнее даже нужно, но за автоматом который ноль рвет) Борт707 24.05.2011, 17:40 # так «ЗА» автоматом или «ДО»? В моем случае земля проводки присоединена непосредственно к «нулю», приходящему со столба, еще до любых автоматов (то, есть, для определенности — эта связь никаким автоматом не разрывается) [email protected] 24.05.2011, 17:40 # по ПУЭ — «до» Борт707 24.05.2011, 17:45 # а как же отваливающийся ноль и 220 на «земле»? Я так и не понял — ПУЭ так делать разрешает или это «смертельно опасно»? [email protected] 24.05.2011, 17:46 # если у тебя земля под домом соединена проводом сечением 10кв.мм с нулем, то какое между ними может быть напряжение? — никакое.

Чем отличается заземление от зануления?

Отличие заземления от зануления значительное. Попробуем разобраться в этом вопросе. Зануление согласно ПУЭ – это преднамеренная защита, которая используется исключительно в промышленных целях и не должна практиковаться на бытовом уровне.

Но все же, очень часто, в квартирах делается зануление. По всем прогнозам, такая система далека от совершенства и совсем не безопасна. Почему же тогда прибегают к такой крайней мере? Отчасти из-за недостатка знаний в этой области, или из-за безвыходной ситуации.

Во время ремонта квартиры  многие делают полный или частичный электромонтаж не только с целью удобства расположения розеток и выключателей, но и для замены изношенной электропроводки. Так же, современный человек желает  сделать свое жилье более безопасным, поэтому, пожелания заказчика сводятся к тому, чтобы в доме было заземление.

Что  используется в новостройках: заземление или зануление?

Новостройки по всем правилам обеспечиваются трехпроводным кабелем (фаза, ноль, земля) в однофазной системе и пятипроводным кабелем (три фазы, ноль, земля) в трехфазной системе, т.е. по системе заземления TN-C-S или TN-S. В таких системах занулением и не пахнет.

Система TN-C-SСистема TN-S

Можно ли в старом фонде сделать заземление?

Старый фонд очень редко подвергается реконструкции. Для того чтобы перевести с системы TN-C, т.е. двухпроводная система (фаза и ноль), на такие эффективные системы как TN-C-S и  TN-S, в которых предусмотрен защитный проводник РЕ (земля), своими силами практически не возможно. Модернизацией в основном занимается специализированная электротехническая компания.

Система TN-C

В системе TN-C нет защитного проводника (земли).  Никто не станет тянуть из своей квартиры отдельный заземляющий провод  для того, чтобы сделать заземление, к примеру, в подвале. Хотя, некоторые решаются обеспечить себя заземлением, если квартира расположена на первом этаже. Но большинству населения такой маневр осуществить не представляется возможным.

Прежде чем подключить защитный проводник РЕ (земля) из квартиры, нужно определить, какие есть возможности.Определите наличие  заземления в щитовой, к которой можно подключить третий проводник. В щитовой должна быть либо заземляющая шина РЕ, либо все этажные щитовые должны быть соединены между собой металлической шиной, и в итоге подсоединены к общему контуру заземления дома, т.е. речь идет о повторном заземлении. Это дает возможность подключить к щиту заземляющий проводник из квартиры. Если эти два варианта отсутствуют, значит, в доме нет  заземления и в этом случае делают запрещенное зануление. Как уже было сказано ранее, такой метод в жилом секторе совсем не безопасен.

Как делается зануление?

Зануление не выполняет роль заземления, такая схема расчитана на эффект короткого замыкания. На производстве нагрузки более или менее  распределены равномерно, и ноль выполняет в основном защитные функции. Здесь нулевой проводник цепляют к корпусу электродвигателя. При попадании на корпус электродвигателя напряжения одной из фаз, произойдет короткое замыкание. В свою очередь, сработает на выключение автоматический выключатель или автомат дифференциальной защиты. Следует принять во внимание еще один неоспоримый факт —  все электроустановки на производстве соединены между собой металлической заземляющей шиной и выведены на общий контур заземления всего здания.

Можно ли сделать зануление в квартире?

Можно,но не нужно. Чем это грозит? Предположим ваше оборудование (стиральная машина,бойлер и др.) занулены. Если нулевой провод по каким-либо причинам обгорит или электрик случайно перепутал подключение проводов (вместо нуля подключил фазу), то ваше оборудование просто перегорит из-за большого напряжения.

Если вы запланировали электромонтажные работы в своем жилье, а затем узнаете, что в доме нет  заземления ни в каком виде, все же лучше прокладывать трехжильный кабель. Две жилы (фаза и ноль) подключаем планово, а вот третий проводник защитного заземления оставляем незадействованным до ожидания реконструкции стояков, где будет предусмотрено заземление.

Если вы все же надумали сделать в квартире зануление, нужно помнить, что вы берете на себя огромную ответственность. В любом случае, при наличии заземления или зануления, нельзя пренебрегать установкой защитной аппаратуры, таких как УЗО (Устройство защитного отключения) и ограничитель напряжения.

Оцените качество статьи:

Фаза, ноль, заземление. Как их определить и что это такое

электрика, сигнализация, видеонаблюдение, контроль доступа (СКУД), инженерно технические системы (ИТС)

Давайте для начала разберемся что такое фаза и что такое ноль, а потом посмотрим как их найти.

В промышленных масштабах у нас производится трехфазный переменный ток, а в быту мы используем, как правило, однофазный.

Это достигается за счет подключения нашей проводки к одному из трех фазовых проводов (рисунок 1), причем, какая именно фаза приходит в квартиру нам, для дальнейшего рассмотрения материала, глубоко безразлично. Поскольку этот пример очень схематичен, следует кратко рассмотреть физический смысл такого подключения (рисунок 2).

Электрический ток возникает при наличии замкнутой электрической цепи, которая состоит из обмотки (Lт) трансформатора подстанции (1), соединительной линии (2), электропроводки нашей квартиры (3). (Здесь обозначение фазы L, нуля — N).

Еще момент — чтобы по этой цепи протекал ток, в квартире должен быть включен хотя бы один потребитель электроэнергии Rн. В противном случае тока не будет, но НАПРЯЖЕНИЕ на фазе останется.

Один из концов обмотки Lт на подстанции заземлен, то есть имеет электрический контакт с грунтом (Змл). Тот провод, который идет от этой точки является нулевым, другой — фазовым.

Отсюда следует еще один очевидный практический вывод: напряжение между «нулем» и «землей» будет близко к нулевому значению (определяется сопротивлением заземления), а «земля» — «фаза», в нашем случае 220 Вольт.

Кроме того, если гипотетически (На практике так делать нельзя!) заземлить нулевой провод в квартире, отключив его от подстанции (рис.3), напряжение «фаза» — «ноль» у нас будет те же 220 Вольт.

Что такое фаза и ноль разобрались. Давайте поговорим про заземление. Физический смысл его, думаю уже ясен, поэтому предлагаю взглянуть на это с практической точки зрения.

При возникновении по каким- либо причинам электрического контакта между фазой и токопроводящим (металлическим, например) корпусом электроприбора, на последнем появляется напряжение.

При касании этого корпуса может возникнуть, протекающий через тело электрический ток. Это обусловлено наличием электрического контакта между телом и «землей» (рис.4).

Чем меньше сопротивление этого контакта (влажный или металлический пол, непосредственный контакт строительной конструкции с естественными заземлителями (батареи отопления, металлические водопроводные трубы) тем большая опасность Вам грозит.

Решение подобной проблемы состоит в заземлении корпуса (рисунок 5), при этом опасный ток «уйдет» по цепи заземления.

Конструктивно реализация этого способа защиты от поражения электрическим током для квартир, офисных помещений состоит в прокладке отдельного заземляющего проводника РЕ (рис.6), который впоследствии заземляется тем или иным образом.

Как это делается — тема для отдельного разговора, например, в частном доме можно самостоятельно сделать заземляющий контур. Существуют различные варианты со своими достоинствами, недостатками, но для дальнейшего понимания этого материала они не принципиальны, поскольку предлагаю рассмотреть нескольку сугубо практических вопросов.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ФАЗУ И НОЛЬ

Где фаза, где ноль — вопрос, возникающий при подключении любого электротехнического устройства.

Для начала давайте рассмотрим как найти фазу. Проще всего это сделать индикаторной отверткой (рисунок 7).

Токопроводящим жалом индикаторной отвертки (1) касаемся контролируемого участка электрической цепи (во время работы контакт этой части отвертки с телом недопустим!), пальцем руки касаемся контактной площадки 3, свечение индикатора 2 свидетельствует о наличии фазы.

Помимо индикаторной отвертки фазу можно проверить мультиметром (тестером), правда это более трудоемко. Для этого мультиметр следует перевести в режим измерения переменного напряжения с пределом более 220 Вольт.

Одним щупом мультиметра (каким — безразлично) касаемся участка измеряемой цепи, другим — естественного заземлителя (батареи отопления, металлические водопроводные трубы). При показаниях мультиметра, соответствующим напряжению сети (около 220 В) на измеряемом участке цепи присутствует фаза (схема рис.8).

Обращаю Ваше внимание — если проведенные измерения показывают отсутствие фазы утверждать что это ноль нельзя. Пример на рисунке 9.

1. Сейчас в точке 1 фазы нет.
2. При замыкании выключателя S она появляется.

Поэтому следует проверить все возможные варианты.

Хочу заметить, что при наличии в электропроводке провода заземления отличить его от нулевого проводника методом электрических измерений в пределах квартиры невозможно.

Как правило, провод, которым выполнено заземление имеет желто зеленый цвет, но лучше убедиться в этом визуально, например снять крышку розетки и посмотреть какой провод подсоединен к заземляющим контактам.

© 2012-2021 г. Все права защищены.

Представленные на сайте материалы имеют информационный характер и не могут быть использованы в качестве руководящих и нормативных документов

Что будет если соединить фазу и ноль — Ремонт в квартире

Современные отвертки-индикаторы избавят от головной боли человека, пытающегося осмыслить, как определить фазу, ноль, землю. Замечены сложности, расскажем ниже. Для тестирования применяется сигнал, генерируемый отверткой. Понятно, внутри стоят батарейки. Старая советская отвертка-индикатор на базе единственной газоразрядной лампочки негодна. Позволит безошибочно определить фазу. Следовательно, другая цепь — ноль или земля.

Правильно определить фазу

Начнем терминами. Слова ноль русский язык лишен. Зато употреблялось обиходом за счет легкого произношения. Ноль — искаженный нуль, восходящий корнями к латинскому языку. Программист знает: под термином NULL принято подразумевать пустые, неопределенные переменные (лишенные типа). Иногда вид данных удобен для составления алгоритмов (при передаче значений функции).

Теперь попробуем найти фазу. Типичная отвертка-индикатор образована стальным щупом, вслед идет высокоомное сопротивление (к примеру, углерода), ограничивающее ток, источником света выступает газоразрядная лампочка малого размера. Мелочи, но незнающие термина контактная кнопка, определить ноль бессильны. На конце ручки отвертки-индикатора металлическая площадка. Это контактная кнопка, которую потрудитесь касаться пальцем. Иначе лампочка при прикосновении к фазе светиться откажется.

Объясним происходящее. Тело человека наделено емкостью. Не столь велика, хватает пропустить мизерный ток. Фаза начинает колебания, электроны идут в сеть и обратно. Создается небольшой ток. Размер сильно ограничен резистором, убиться, взявшись рукой за контактную площадку отвертки-индикатора, другой за трубу снабжения водой непросто. Обнаружить при помощи инструмента непосредственно землю невозможно.

Обнаружение фазы имеет основополагающее значение, напряжение не должно выходить на патрон люстры при выключенном выключателе. В противном случае обычный процесс замены лампочки может стать опасным, последним. По нормативам, фаза розетки слева. Если выключатели стоят, как принято (включается нажатием вверх), способы определения фазы вырождаются умением найти левую руку, понять, где находится низ:

1. В розетке фаза занимает левое гнездо. Соответственно, правое считается нулем. Остается провод, изоляция желто-зеленая — земля (в противном случае — резервный провод питания напряжением 220 вольт).
2. В двойном выключателе входные, выходные контакты разнесены по разную сторону. Одни находятся внизу, другие – наверху. Бок, где один-единственный контакт, станет фазой. Два других, соответственно, – нулевым проводом (рабочий плюс защитный). Подразумевается, разводка электрики квартиры сделана верно, в старых домах часть раскладки верна, другая выполнена наоборот.


3. Для одинарного выключателя столь просто определить фазу не получится, контакты лежат на одном боку (хотя если есть исключение, нуль находится снизу, если выполнены условия, указанные выше). Допускается попросту прозвонить тестером патрон. Сразу говорим, это нарушение техники безопасности, и прибор может сломаться. Поэтому рекомендовать метод штатным не можем. Попробуйте измерить переменное напряжение: 230 вольт окажется лишь меж двумя точками: фаза выключателя и нуль патрона.

Определение положения фазы по цвету изоляции жил провода

Нулевой рабочий провод снабжен синей изоляцией, земля желто-зеленая. Соответственно, на фазу приходится красный (коричневый) цвет. Правило может грубо нарушаться. Дома старой застройки часто оснащались проводами двух жил. Цвет изоляции в каждом случае белый. Отдельные устройства, наподобие датчиков освещенности или движения, имеют другую раскладку. К примеру, нулевой провод черный. Здесь приготовьтесь смотреть руководство по эксплуатации, вариантов раскладки бесчисленное количество.

Найти нулевой провод в квартире

По правилам, корпус подъездного щитка заземлен. Выполняется при помощи солидных размеров клеммы, затянутой мощным болтом в домах старой постройки, жителям современных зданий проще ориентироваться количеством жил. Нулевая шина имеет самое большое число подключений, фазы разводятся по квартирам (добрые электрики вешают стикеры А, В, С; злые — не вешают). Легко проследим по раскладке автоматов защиты, счетчиков.

В каждом случае общий провод будет нулевым. Цвет не играет решающей роли. Хотя по нормам современные кабели снабжены разукрашенной изоляцией. Обратите внимание – если в доме обустроено заземление, жил на входе минимум 5. Корпус щитка сажается на желто-зеленую. Нулевой провод послужит отводу рабочего тока от приборов (замыкает цепь). Объединение ветвей на стороне потребителя запрещено. Вот тройка правил, помогающих разобраться в подъездном щитке (обратите внимание, по правилам, жилец туда не должен казать носу вовсе – предупредили):

• Автомат защиты рвет фазу. Встречаются двухполюсные модели, используются сравнительно редко для помещений с особой опасностью (санузел). Поэтому по положению провода удастся сказать: это фаза. Потом стоит автомат вырубить, жилу прозвонить на стороне квартиры. Однозначно даст положение фазы.
• Напряжение меж нулевым проводом, любой фазой составляет 230 вольт. По ключевому признаку выделим жилу, на другую дающая указанную разницу. Разброс меж фазами составляет 400 вольт. Значения процентов на 10 выше, российские сети стараются соответствовать европейским стандартам.
• Токовыми клещами измерим значения на жилах. По каждой фазе проявится значение, сумма которых (по трем) должна течь обратно в сеть по нулевому (либо подходящему фазному). Заземление редко используется, ток здесь близкий нулевому при равномерной загрузке веток. Место, где значение больше всего, традиционно является нулевым проводником.
• Клемма заземления распределительного щитка на виду. Признаку поможет найти нулевой провод в домах с NT-C-S. В других случаях сюда подводится заземление.

Дополнительные сведения о нахождении земли, фазы, нулевого провода

Напоминаем, рассматривались случаи, когда под рукой нет отвертки-индикатора, зато присутствуют токовые клещи, мультиметр. Затем до входа в квартиру обнаруживают землю, фазу, нулевой провод, домашняя сеть прозванивается. Жилы три, методика лежит на поверхности: меж фазой и другим проводом разность потенциалов составит 230 вольт. Обратите внимание, методика непригодна в других случаях. К примеру, разница напряжений меж двумя одинаковыми фазными жилами составляет круглый нуль. Тестером измерить и определить сложно.

Добавим другой способ — промышленностью запрещен. Лампочка в патроне с двумя оголенными проводами. При помощи инструмента находят фазу, возможно жилу замыкать на заземление. Нельзя использовать водопроводные, газовые, канализационные трубы, прочие инженерные конструкции. По правилам, оплетка кабельной антенны снабжена занулением (заземлением). Относительно нее допустимо тестером (запрещенной стандартами лампочкой в патроне) находить фазу.

Для решительных людей порекомендуем пожарные лестницы, стальные шины громоотводов. Нужно зачистить металл до блеска, звонить на участок фазу. Обратите внимание, далеко не все пожарные лестницы заземлены (хотя обязаны быть), шины громоотводов 100%. Если обнаружите столь вопиющий произвол, обратитесь в управляющие организации, при отсутствии реакции – сообщите государственным инстанциям. Указывайте нарушение правил защитного зануления зданий.

Современные отвертки-индикаторы определения фазы, нулевого провода, земли

Когда нельзя понять, какого цвета провода, полезно пользоваться отверткой-индикатором. Инструкция диковинки на батарейках говорит: удастся при помощи щупа найти землю. Спешим огорчить читателей – любой длинный проводник определяется ложно. Разорванная в области пробок фаза, нулевой провод, настоящая земля – ответ один. Не каждая отвертка-индикатор способна выполнять функции одинаково эффективно. Смысл операции следующий:

• Активная отвертка-индикатор способна обнаружить длинный проводник путем излучения туда сигнала, ловли отклика.
• На практике при плохом качестве контактов волна быстро затухает. Отвертка-индикатор показывает наличие земли на разомкнутой пробке фазы.
• Для определения земли существует условие – нужно пальцем коснуться контактной площадки. В этом разница меж активной и пассивной отвертками-индикаторами. В первой возможно по этому принципу найти фазу, во второй правильное определение происходит при условии отсутствия контакта с данной областью.

Современная отвертка-индикатор на расстоянии позволит судить, течет ли по проводу ток. Существует специальный дистанционный режим. Обычно даже два: повышенной и пониженной чувствительности. Позволит отсеять неиспользуемую часть проводки. Допустим, известны случаи: строители заводили в дом две фазы вместо одной, путали местами. Пользоваться проводкой нужно с большой осторожностью.

Хочется отметить, на практике измерить сопротивление проводки, прозвонить непросто. Гораздо удобнее определять наличие фазы. Нет опасности сжечь китайский тестер (бывает временами при попытках измерить сопротивление жилы под током). Следует также знать, низкоомные цепи определяются с ошибкой. К примеру, большинство тестеров при прямом замыкании щупов не дают нуль шкалы. Зато если не получится определить землю при помощи активной отвертки-индикатора, плохие контакты – запросто. Если при выключенных пробках огонек горит с пальцем, прижатым к контактной площадке, время задуматься о покупке нового автомата распределительной коробки, скрутки замените современными колпачками.

Часто занимающимся ремонтом рекомендуем выход из положения: маркировка проводов. Лучше делать краской принтера, цвета примерно совпадают:

1. Красный – фаза.
2. Синий – нулевой провод.
3. Желтый – земля.

Обычно водорастворимая краска смывается с трудом. Цвета электрических проводов допустимо проставить колерами принтеров. Приведенная выше система не одинока, часто встречается. В продаже найдем черный цвет. Можете использовать, как заблагорассудится. Обозначение проводов выполняется один раз навсегда. Смыть маркировку проще концентрированной уксусной кислотой, вещество понадобится вознамерившимся отчистить руки (не всегда просто выходит на практике). Напоследок – старайтесь не заляпать одежду.

Источник: VashTehnik.ru

Такой вопрос иногда возникает у начинающих электриков или владельцев квартир, которые хорошо владеют набором ремонтных инструментов, но раньше особо не вникали в устройство электропроводки. И вот наступил момент, когда перестала работать розетка или светиться лампочка в люстре, а звать электрика не хочется и есть огромное желание сделать все самому.

В этом случае первоочередная задача домашнего мастера заключается не в устранении возникшей неисправности, как кажется на первый взгляд, а в соблюдении правил электробезопасности, исключения возможности попасть под действие электрического тока. Почему-то об этом многие забывают, пренебрегая своим здоровьем.

Все токоведущие части проводки должны быть надежно заизолированы, а контакты розеток спрятаны вглубь корпуса так, чтобы к ним не было возможности случайного прикосновения открытыми участками тела. Даже механическая конструкция вилки, вставляемой в розетку, продумана таким образом, что держаться рукой за оба контакта и попасть под действие электрического тока довольно проблематично.

В обыденной жизни мы этого не замечаем и в сознании уже сложилась привычка не обращать внимания на электричество, которая может пагубно сказаться при проведении ремонтных работ с электроприборами. Поэтому изучите основные правила безопасности и будьте внимательны при обращении с электричеством.

Как устроена бытовая электропроводка

Электроэнергия в жилой дом приходит от трансформаторной подстанции, которая преобразует высоковольтное напряжение промышленной электросети в 380 вольт. Вторичные обмотки трансформатора соединены по схеме «звезда», когда выполнено подключение трех выводов к одной общей точке «0», а три оставшихся выведены на клеммы «А», «В», «С» (для увеличения нажмите на рисунок).

Соединенные вместе концы «0» подключены к контуру заземления подстанции. Здесь же выполнено расщепление нуля на;

• рабочий ноль, показанный на картинке синим цветом;

• защитный РЕ-проводник (желто-зеленая линия).

По этой схеме создаются все вновь строящиеся дома. Она называется системой TN-S. У нее на вход внутри распределительный щита дома подводятся три фазных провода и оба перечисленных нуля.

В зданиях старой постройки еще часто встречаются случаи отсутствия РЕ-проводника и четырех-, а не пятипроводная схема, которую обозначают индексом TN-C.

Фазы и ноли с выходной обмотки ТП воздушными проводами или подземными кабелями подводятся к вводному щиту многоэтажного дома, образуя трехфазную систему напряжения 380/220 вольт. Она разводится по подъездным щиткам. Внутрь жилой квартиры поступает напряжение одной фазы 220 вольт (на картинке выделены провода «А» и «О») и защитный проводник РЕ.

Последний элемент может отсутствовать, если не проведена реконструкция старой электропроводки здания.

Таким образом, «нулем» в квартире называют проводник, соединенный с контуром земли в трансформаторной подстанции и используемый для создания нагрузки от «фазы», подключенной к противоположному потенциальному концу обмотки на ТП. Защитный ноль, называемый еще РЕ-проводником, исключен из схемы электропитания и предназначен для ликвидации последствий возможных неисправностей и аварийных ситуаций с целью отвода возникающих токов повреждений.

Нагрузки в такой схеме распределяются равномерно за счет того, что на каждом этаже и стояках выполнена разводка и подключение определенных квартирных щитков к конкретным линиям 220 вольт внутри подъездного распределительного щита.

Система подводимых напряжений к дому и подъезду представляет собой равномерную «звезду», повторяющую все векторные характеристики ТП.

Когда в квартире выключены все электроприборы, а в розетках нет потребителей и напряжение к щитку подведено, то ток в этой цепи протекать не будет.

Сумма токов трехфазной сети складывается по законам векторной графики в нулевом проводе, возвращаясь к обмоткам трансформаторной подстанции величиной I0, или как еще ее называют 3I0.

Это рабочая, оптимальная и отработанная длительными годами система электроснабжения. Но, в ней тоже, как и в любом техническом устройстве, могут возникать поломки и неисправности. Чаще всего они связаны с низким качеством контактных соединений или же полным обрывом проводников в различных местах схемы.

Чем сопровождается обрыв провода в нуле или фазе

Оторвать или просто забыть подключить проводник к какому-нибудь устройству внутри квартиры не сложно. Такие случаи происходят так же часто, как и отгорания металлических тоководов при плохом электрическом контакте и повышенных нагрузках.

Если внутри квартирной проводки пропало соединение любого электроприемника с квартирным щитком, то этот прибор не будет работать. И абсолютно не важно, что разорвано: цепь нуля или фазы.

Такая же картина проявляется в случае, когда происходит обрыв проводника любой фазы, питающей внутридомовой или подъездный электрощит. Все квартиры, подключенные к этой линии с возникшей неисправностью, перестанут получать электроэнергию.

При этом в двух других цепочках все электроприборы будут функционировать нормально, а ток рабочего нулевого проводника I0 суммируется из двух оставшихся составляющих и будет соответствовать их величине.

Как видим, все перечисленные обрывы проводов связаны с отключением электропитания с квартиры. Они не вызывают повреждения бытовых приборов. Самая же опасная ситуация возникает при исчезновении соединения между контуром заземления трансформаторной подстанции и средней точкой подключения нагрузок внутридомового или подъездного электрощита.

Такая ситуация может возникнуть по разным причинам, но чаще всего она проявляется при работе бригад электриков, владеющих смежной специальностью дегустаторов…

В этом случае пропадает путь прохождения токов по рабочему нулю к контуру заземления (А0, В0, С0). Они начинают двигаться по внешним контурам АВ, ВС, СА к которым подключено суммарное напряжение 380 вольт.

На правой части картинки показано, что ток IАВ возник при подключении линейного напряжения к последовательно соединенным нагрузкам Ra и Rв двух квартир. В этой ситуации один хозяин может экономно отключить все электроприборы, а другой — использовать их по максимуму.

В результате действия закона Ома U=I∙R на одном квартирном щитке может оказаться очень маленькая величина напряжения, а на втором — близкая к линейному значению 380 вольт. Оно вызовет повреждение изоляции, работу электрооборудования при нерасчетных токах, повышенный нагрев и поломки.

Для предотвращения подобных случаев служат защиты от повышения напряжения, которые монтируются внутри квартирного щитка или дорогостоящих электроприборов: холодильников, морозильников и подобных устройств известных мировых производителей.

Как определить ноль и фазу в домашней проводке

При возникновении неисправностей в электрической сети чаще всего домашние мастера используют дешевую отвертку-индикатор напряжения китайского производства, показанную на верхней части картинки.

Она работает по принципу прохождения емкостного тока через тело оператора. Для этого внутри диэлектрического корпуса размещены:

• оголенный наконечник в виде отвертки для присоединения к потенциалу фазы;

• токоограничивающий резистор, снижающий амплитуду проходящего тока до безопасной величины;

• неоновая лампочка, свечение которой при протекании тока свидетельствует о наличии потенциала фазы на проверяемом участке;

• контактная площадка для создания цепи тока сквозь тело человека на потенциал земли.

Квалифицированные электрики используют для проверки наличия фазы более дорогостоящие многофункциональные индикаторы в форме отверток со светодиодом, свечением которого управляет транзисторная схема, питаемая от двух встроенных батареек, создающих напряжение 3 вольта.

Такие индикаторы кроме определения потенциала фазы способны выполнять другие дополнительные задачи. У них нет контактной площадки, к которой необходимо прикасаться при замерах. Подробнее о том, как устроены и работают различные отвертки-индикаторы рассказано здесь: Индикаторы и указатели напряжения.

Способ проверки наличия и отсутствия напряжения в гнездах обыкновенной розетки простым индикатором показан на фотографиях ниже.

На левом снимке хорошо видно, что свечение индикаторной лампочки при дневном свете плохо заметно, поэтому требует повышенного внимания при работе.

Контакт, на котором индикатор засвечивается, является фазой. На рабочем и защитном нуле неоновая лампочка не должна светиться. Любое обратное действие индикатора свидетельствует о неисправностях в схеме подключения.

При эксплуатации такой отвертки необходимо обращать внимание на целостность изоляции и не прикасаться к оголенному выводу индикатора, находящемуся под напряжением.

На следующих фотографиях показан способ определения напряжения в той же розетке с помощью старого тестера, работающего в режиме вольтметра.

Стрелка прибора показывает:

• 220 вольт между фазой и рабочим нулем;

• отсутствие разницы потенциалов между рабочим и защитным нулем;

• отсутствие напряжения между фазой и защитным нулем.

Последний случай является исключением. Стрелка в нормальной схеме должна тоже показывать напряжение 220 вольт. Но оно в нашей розетке отсутствует по той причине, что здание старой постройки еще не прошло этап реконструкции электропроводки, а хозяин квартиры, выполнивший последний ремонт, сделал разводку РЕ-проводника в своих помещениях, но не подключил его к заземляющим контактам розеток и шинке РЕ-проводника квартирного щитка.

Эта операция будет проводиться после перевода здания с системы TN-C на TN-C-S. Когда он завершится, стрелка вольтметра будет находиться в положении, отмеченном красной линией, показывать 220 вольт.

Несколько способов определения фазного и нулевого провода: Как найти фазу и ноль

Особенности поиска неисправностей

Простое определение наличия или отсутствия напряжения не всегда позволяет точно определить состояние схемы. Наличие различных положений выключателей может ввести мастера в заблуждение. Например, на картинке ниже показан типичный случай, когда при отключенном выключателе на фазном проводе светильника в точке «К» не будет напряжения даже при исправной схеме.

Поэтому при проведении замеров и поисках неисправностей следует внимательно анализировать все возможные случаи.

Пример пошагового поиска неисправности в неработающей люстре с помощью индикаторной отвертки показан здесь: Что делать, если не работает люстра

Источник: electrik.info

Зачем нужен этот «нулевой» провод?
Можно было бы, как и раньше, не заморачиваться, и просто подсоединять одну из фаз на один шпенёк вилки чайника, а другой шпенёк вилки чайника соединять с землёй, как мы делали раньше, и чайник бы нормально работал.
Вообще, как я понял, так и делали в старых советских домах: там от подстанции в дом заходят только два провода — провод фазы и провод земли.

В новых же домах (новостройках) в квартиры входят уже три провода: фаза, земля и этот «ноль». Это более прогрессивный вариант. Это европейский стандарт.
И правильно соединять фазу именно с нулём, а землю вообще оставить в покое, отдав ей только роль защиты от удара током (именно такой смысл должно нести слово «заземление», и никакого отношения к потреблению тока в розетке оно иметь не должно).
Потому что если все на землю ещё и ток будут пускать, то само заземление станет опасным — абсурд получится, будет поставлен с ног на голову весь смысл заземления.

Теперь немного математики, для тех, кто умеет её считать, и для тех, кто ещё не устал: попробуем посчитать напряжение между фазой и «нейтралью» (то же самое, что между фазой и «нулём»).
(вот ещё ссылка с расчётами, если кто-то захочет заморочиться этим)
Пусть амплитуда напряжения между каждой фазой и «нейтралью» равна U (само напряжение переменное, и скачет по синусу от минус амплитуды до плюс амплитуды).
Тогда напряжение между двумя фазами равно:
U sin(a) — U sin(a + 120) = 2 U sin((-120)/2) cos((2a + 120)/2) = -√3 U cos(a + 60).
То есть, напряжение между двумя фазами в √3 («квадратный корень из трёх») раз больше напряжения между фазой и «нейтралью».
Поскольку наш трёхфазный ток на подстанции имеет напряжение 380 Вольт между фазами, то напряжение между фазой и нулём получается равным 220 Вольтам.
Для этого и нужен «ноль» — для того, чтобы всегда, при любых условиях, при любых нагрузках в сети, иметь напряжение в 220 Вольт — ни больше, ни меньше. Оно всегда постоянно, всегда 220 Вольт, и вы можете быть уверены, что пока вся электрика в доме правильно подсоединена, у вас ничего не сгорит.
Если бы не было нулевого провода, то при разной нагрузке на каждую из фаз возник бы так называемый «перекос фаз», и у кого-то что-то могло бы сгореть в квартире (возможно даже в прямом смысле слова, вызвав пожар). Например, банально могла бы загореться изоляция проводки, если она не является пожаробезопасной.

До сих пор мы для простоты рассматривали случай воображаемого трёхфазного генератора, стоящего прямо в квартире.
Поскольку расстояние от квартиры до дворовой подстанции мало, и на проводах можно не экономить, то можно (и нужно, так же удобнее) перенести этот воображаемый трёхфазный генератор из квартиры в подстанцию.
Мысленно перенесли.
Теперь разберёмся с воображаемостью генератора. Понятно, что реальный генератор стоит не на подстанции, а где-нибудь далеко, на ГидроЭлектроСтанции, за городом. Можем ли мы на подстанции, имея три входящих фазных провода от ЛЭП, как-нибудь их соединить так, чтобы получилось всё то же самое, как если бы генератор стоял прямо в этой подстанции? Можем, и вот как.
В дворовой подстанции приходящее с ЛЭП трёхфазное напряжение снижается так называемым «трёхфазным» трансформатором до 380 Вольт на каждой фазе.
Трёхфазный трансформатор — это в простейшем случае просто три самых обычных трансформатора: по одному на каждую фазу

В реальности его конструкцию немного улучшили, но принцип работы остался тем же самым:

Бывают маленькие, и не очень мощные, а бывают большие и мощные:

Таким образом, входящие фазные провода от ЛЭП не прямо подсоединяются и заводятся в дом, а идут на этот огромный трёхфазный трансформатор (каждая фаза — на свою катушку), из которого уже «бесконтактным» способом, через электромагнитную индукцию, передают электроэнергию на три выходные катушки, от которых она идёт по проводам в жилой дом.
Поскольку на выходе из трёхфазного трансформатора имеются те же самые три фазы, которые вышли из трёхфазного генератора на электростанции, то здесь можно точно так же одни концы (условно, «левые») этих трёх выходных катушек трансформатора соединить друг с другом, чтобы получить «нейтраль» у себя на подстанции. А из нейтрали — вывести в жилой дом четвёртый «нулевой провод», вместе с тремя фазными (идущими от условно «правых» концов этих трёх выходных катушек трансформатора). И ещё добавить пятый провод — «землю».

Таким образом, из подстанции в итоге выходят три «фазы», «ноль» и «земля» (всего — пять проводов), и далее распределяются на каждый подъезд (например, можно распределить по одной фазе в каждый подъезд — получается по три провода заходит в каждый подъезд: одна фаза, ноль и земля), на каждую лестничную площадку, в электрораспределительные щитки (где счётчики стоят).

Итак, мы получили все три провода, выходящие из подстанции: «фаза», «ноль» (иногда «ноль» называют ещё «нейтралью») и «земля».
«фаза» — это любая из фаз трёхфазного тока (уже пониженного до 380 Вольт между фазами на подстанции; между фазой и нулём получится ровно 220 Вольт).
«ноль» — это провод от «нейтрали» на подстанции.
«земля» — это просто провод от хорошего правильного грамотного заземления (например, припаян к длинной трубе с очень малым сопротивлением, вбитой глубоко в землю рядом с подстанцией).

Внутри подъезда фазовый провод по схеме параллельного включения расщипляется на все квартиры (то же самое делается с нулевым проводом и проводом земли).
Соответственно, делиться ток по квартирам будет по правилу параллельного тока: напряжение в каждую квартиру будет идти одно и то же, а сила тока — тем больше, чем больше подключенная нагрузка в каждой квартире.
То есть, в каждую квартиру сила тока будет идти «каждому по потребностям» (и проходить через квартирный счётчик, который это всё будет подсчитывать).

Что может произойти, если все включат обогреватели зимним вечером?
Потребляемая мощность резко возрастёт, ток в проводах ЛЭП может превзойти допустимые рассчитанные пределы, и может либо какой-то из проводов перегореть (провод разогревается тем сильнее, чем больше его сопротивление и чем большая сила тока в нём течёт, и борется с этим сопротивлением), либо просто сама подстанция сгорит (не та, которая во дворе дома, а одна из Главных Подстанций города, которая может оставить без электроэнергии сотни домов, часть города может несколько суток сидеть без света и без возможности приготовить себе еду).

Если ещё у кого-то остался вопрос: зачем тянуть в дом все три провода, если можно было бы тянуть только два — фазу и ноль или фазу и землю?

Только фазу и землю тянуть не получится (в общем случае).
Выше мы посчитали, что напряжение между фазой и нулём всегда равно 220 Вольтам.
А вот чему равно напряжение между фазой и землёй — это не факт.
Если бы нагрузка на всех трёх фазах всегда была равной (см. схему «звезды», когда я объяснял её выше), то напряжение между фазой и землёй было бы всегда 220 Вольт (просто вот такое совпадение).
Если же на какой-то из фаз нагрузка будет значительно больше нагрузки на других фазах (скажем, кто-нибудь включит супер-сварочную-установку), то возникнет «перекос фаз», и на малонагруженных фазах напряжение относительно земли может подскочить вплоть до 380 Вольт.
Естественно, техника (без «предохранителей») в таком случае горит, и незащищённые провода тоже могут загореться, что может привести к пожару в квартире.
Точно такой же перекос фаз получится, если провод «нуля» оборвётся, или даже просто отгорит на подстанции, если по нулевому проводу пойдёт слишком большой ток (чем больше «перекос фаз», тем сильнее ток идёт по проводу нуля).
Поэтому в домашней сети обязательно должен использоваться ноль, и нельзя ноль заменить землёй.
Помню, когда мой отец делал разводку в его квартире в новостройке в Москве, и видел знакомый ему с советской молодости провод земли, а потом видел незнакомый ему провод ноля, то он, недолго думая, просто откусывал кусачками провод ноля, приговаривая, что «а он не нужен»…

УЗО наблюдает за входящим в квартиру током (фаза) и исходящим из квартиры током (ноль), и размыкает цепь, если эти токи неодинаковы (в то время как «автомат» измеряет только силу тока на фазе, и размыкает цепь, если ток на фазе превосходит допустимый предел).
Принцип работы УЗО очень прост и логичен: если входящий ток не равен исходящему, то, значит, где-то «протекает»: где-то фаза имеет какой-то контакт с землёй, чего по правилам быть не должно.
УЗО измеряет разность между силой тока на фазе и силой тока на нуле. Если эта разность превышает несколько десятков миллиАмперов, то УЗО немедленно срабатывает и выключает электричество в квартире, чтобы никто не пострадал, прикоснувшись ко сломанному прибору.
Если бы в щитке не стояло УЗО, и вышеупомянутый провод фазы внутри корпуса, скажем, компьютера, отвалился бы, и замкнулся бы на заземлённый корпус компьютера, и лежал бы так себе незамеченным, а, потом, через пару дней, человек стоял бы рядом, и разговаривал по телефону, оперевшись одной рукой на корпус компьютера, а другой рукой — скажем, на батарею отопления (которая тоже фактически является одной гигантской землёй, т.к. протяжённость отопительной сети огромная), то догадайтесь, что бы стало с этим человеком.
А если бы, например, УЗО стояло, но корпус компьютера не был бы заземлён, то УЗО сработало бы только во время прикосновения человека к корпусу и батарее. Но, по крайней мере, оно бы в любом случае мгновенно сработало, в отличие от «автомата», который бы сработал только через некоторый промежуток времени, пусть и маленький, но не мгновенно, как УЗО, и к тому времени человек мог бы быть уже «зажарен». Казалось бы, тогда, можно и не заземлять корпусы электроприборов — УЗО же в любом случае «мгновенно» сработает и разомкнёт цепь. Но кто-нибудь хочет испытать судьбу на предмет того, успеет ли УЗО достаточно «мгновенно» сработать и отключить ток, пока этот ток не нанесёт серьёзных повреждений организму?
Так что и «земля» нужна, и УЗО нужно ставить.

Поэтому нужны все три провода: «фаза», «ноль» и «земля».

В квартире к каждой розетке подходит тройка проводов «фаза», «ноль», «земля».
Например, из щитка на лестничной площадке выходят три этих провода (вместе с ними ещё телефон, витая пара для интернета — всё это называют «слаботочкой», потому что там протекают маленькие токи, неопасные), и идут в квартиру.
В квартире на стене (в современных квартирах) висит внутренний квартирный щиток.
Там эти три провода расщепляются и на каждую «точку доступа» к электричеству стоит свой отдельный «автомат», подписнанный: «кухня», «зал», «комната», «стиральная машина», и так далее.
(на рисунке ниже: сверху стоит «общий» автомат; после которого стоят подписанные «отдельные» автоматы; зелёный провод — земля, синий — ноль, коричневый — фаза: это стандарт цветового обозначения проводов)

От каждого такого «отдельного» автомата своя, отдельная, тройка проводов уже идёт к «точке доступа»: тройка проводов к печке, тройка проводов к посудомойке, одна тройка проводов на все зальные розетки, тройка проводов на освещение, и т.п..

Наиболее популярно сейчас совмещать «главный» автомат и УЗО в одном устройстве (на рисунке ниже оно показано слева). Счётчик электроэнергии ставится между «главным» общим автоматом (который имеет также встроенное УЗО) и остальными, «отдельными», автоматами (синий — ноль, коричневый — фаза, зелёный — земля: это стандарт цветового обозначения проводов):

И вот ещё до кучи схема, по сути, о том же (только здесь главный автомат и УЗО — это разные устройства):

Источник: halt-hammerzeit.blogspot.com

Как правильно подключить землю к нулю — Защита и электробезопасность — Электооборудование — Каталог статей

Как правильно подключить землю к нулю

     ВОПРОС: Мне сделали заземление и ввели в щит в гараже. А электрик, который делает проводку по дому говорит что надо в розетках соединять заземление с нулем. Зачем это делать? Ведь насколько я понимаю, заземление нужно для защиты? 

      Скажите что лучше ставить автомат или УЗО? Меня электрик уговаривает поставить и то и другое! Зачем мне УЗО, если у меня есть заземление? 

      Соединять заземляющий контакт с нулевым непосредственно в розетках категорически нельзя. В этом случае, если у вас пропадает нулевой контакт в этой розетке, ток пойдет через заземляющий контакт и на корпусах бытовой техники может появиться опасный потенциал. Схема для частного дома приведена ниже. 

     У вас в щите должны быть две клемные планки. Одна рабочий ноль (N), вторая — земля (PE). Так вот, проводник от контура заземления надо подключить к планке PE, а от нее пустить перемычку на ноль до вводного автомата. 

     Еще раз повторю что приведенная схема актуальна для частного дома. В квартирах ситуация несколько иная , но заземление с нулем никогда не соединяется в розетках, распаячных коробках и т.п. А строго до счетчика. 
      Соединять заземление с нулем нужно обязательно. В противном случае у вас получится система заземления ТТ, которая используется только в передвижных установках. При такой схеме, автомат в вашем щите может просто не сработать в случае пробоя фазы на заземленный предмет, например корпус техники. 

      Да, УЗО (устройство защитного отключения) действительно надо ставить вместе с автоматическими выключателями. Дело в том что у них разное назначение, автоматический выключатель срабатывает при коротком замыкании или перегрузке. А УЗО срабатывает при небольшой утечке тока, например если человек прикоснется к проводу или корпусу прибора, находящегося под напряжением. 

Источник: http://homeenergy.ru/

соединять ли ноль и землю

Уют и комфорт в частном доме или квартире трудно представить без налаженной системы электроснабжения. Потребление электроэнергии постоянно увеличивается, поэтому защита людей и домашних животных от поражения электрическим током осложняется. Устранить риски, минимизировать последствия травм можно с помощью заземляющей системы, соединяющей точки электрической сети или энергетического потребителя с заземляющей конструкцией.

Конструкция и назначение заземляющих устройств

Подобные конструкции подразделяются на рабочие и защитные устройства.

1. Рабочее используется для организации безопасности функционирования агрегатов промышленного назначения. Также распространено в частных хозяйствах.
2. Система защитного заземления обязательна для электросетей в жилом секторе.

Установка заземляющего устройства (ЗУ) требуется в соответствии с Правилами устройства электроустановок и Правилами эксплуатации электроустановок потребителей.

Прикосновение людей к токоведущим частям, открытым в результате неправильной эксплуатации электрооборудования, дефектов конструкции, прихода в негодность изоляции и других причин, встречается часто. Некачественная конструкция ЗУ и ее монтаж может повлечь тяжелые последствия для людей: электрический шок, ожоги, нарушение работы сердца и иных органов человека поражение током часто приводит к ампутации конечностей, инвалидности и даже летальным исходам.

Система заземления состоит из наружной и внутренней частей, которые стыкуются в электрическом щитке. Наружное заземляющее устройство состоит из комплекса металлических электродов и проводников, отводящих аварийный ток от электрооборудования в землю в безопасных для людей местах. Электроды называются заземлителями. Электрические жилы – это заземляющие проводники, представляют собой штыри длиной 1,5 м, диаметром 1 мм.

Изготавливаются промышленностью из меди или стали, покрытой медью. Их основное достоинство — повышенная проводимость тока. Вбиваются в землю молотами или кувалдами на глубину 50 см, контакт с землей должен быть максимально прочным, иначе ухудшится способность конструкции отводить ток.

Простая конструкция изготавливается из одного электрода. Применяется в молниеотводах или для защиты удаленных объектов и оборудования. В индивидуальных хозяйствах предпочтение отдается многоэлектродным устройствам. Размещаются в один ряд и называются линейными профилями ЗУ. Стандартная длина цепи — 6 метров. Между собой соединяются латунными муфтами, крепление резьбовое, сварка не рекомендуется. Заземляющие проводники устанавливаются через клеммы. Скручивания, пайки жил исключаются.

По-прежнему распространено такое устройство, как контур заземления (замкнутый вариант). Сооружается на расстоянии не ближе 1 метра и не далее 10 метров от дома. Размещается в траншее в виде равностороннего треугольника. Длина стороны 3 м, глубина – 50 см, ширина – 40 см. По углам вбиваются заземлители. Эта же операция проделывается с другими вертикальными электродами (не свыше пяти единиц). Заземлители в нижней опорной части свариваются с горизонтальными изделиями.

Изготавливаются из меди, покрытого медью или цинком стального уголка (полка 5 мм, полоса 40 мм), Часто применяется стандартный уголок из нержавеющей стали любого профиля. Изделия не окрашиваются, так как в этом случае ухудшатся электротехнические свойства из-за ослабления контакта с землей.

Конструкция контура несложная, ее можно сделать собственными руками. Но работа упрощается при использовании готовых заземляющих устройств, представленных на рынке, в комплекте с которыми есть провода заземления. Финансовые потери окупятся за счет применения качественных материалов, стойких к коррозии и с большим сроком эксплуатации.

Подключение наружной части ЗУ к щитку

Для определения точного порядка подключения заземления к щитку требуется знание способа применения нейтрали. Она бывает изолированной и заземленной. Изолированная жила используется в сетях с повышенными значениями напряжения 3-35 кВ. При электроснабжении 380 В и 220 В эффективно работают оба варианта. Однако новые правила ПУЭ требуют заземлять нейтраль. Контуры должны возводиться под напряжение до 1000 В.

Популярны системы заземления TN-C, TN-S, TN-C-S. Двухфазная TN-C устарела, но по-прежнему применяется в строениях, имеющих длительный срок эксплуатации. Их замена связана с трудностями технического и финансового характера. В этой схеме в качестве защитного заземляющего провода используется нулевая жила. С практической точки зрения, для жильцов квартир и домов кабельная и проводниковая продукция с 4 жилами выгодна: ее стоимость ниже, монтажные работы проще.

Интерес представляет вопрос, как подключить заземление в многоэтажном доме. Проводники подключаются к общей шине ЗУ. Затем шина выводится на корпус электрического щитка на этаже. Аналогичен процесс перевода TN-C на TN-C-S в домашнем щитке. Суть заключается в подключении нулевых защитных проводников на единую шину ЗУ с последующим креплением перемычкой с нулевой шиной.

Главный недостаток связан с опасностью повреждения нулевого провода. Тогда заземляющая конструкция придет в негодность. Регламентирующими документами введен запрет на использование TN-C в новостройках. Но для полной замены системы потребуются десятилетия.

Принцип работы TN-S основан на том, что нулевые рабочая и защитная линии подводятся к потребителю отдельными жилами от трансформаторной подстанции. В РФ и странах СНГ распространен промежуточный вариант TN-C-S, при котором разделение проводников производится непосредственно при вводе в дом. В обоих вариантах функции безопасности выполняет устройство защитного отключения (УЗО).

Однако для полноценного предупреждения и локализации последствий электрических ударов комплект защитных средств должен включать также автоматические выключатели в щитках, шину заземления РЕ для подсоединения нулевых проводников и контура заземления.

Последний обеспечивает условия для бесперебойной работы электрической техники. Кроме того, он снижает уровень излучения электрических агрегатов, кабелей и проводов, локализует шумовые явления в электросети.

Заземление в щитке проводится в следующем порядке (система TN-C-S). Два питающих провода, состоящих из фазного и совмещенного рабочего нулевого и защитного (REN), разделяются на три отдельные жилы. Для подключения фазной и рабочей жил используют изолированную от щита шину заземления. Каждая шина (N и Re) должна иметь собственную маркировку и цвет: ноль – синего, земля – желтого цвета. Жила N закрепляется на электрическом щитке с использованием изоляторов. Заземляющий контакт RE устанавливается на корпус. Между собой соединяются перемычкой из токопроводящего материала.

В дальнейшем эти провода заземления должны быть изолированы друг от друга во избежание короткого замыкания.

Многие пользователи отдают предпочтение варианту, когда кабели REN сохраняют свою целостность и подключаются к шине N, играя роль нулевых защитных проводников. Достоинство этой схемы заключается в том, что на свободную шину RE замыкаются провода заземления бытовых потребителей электрической энергии. При перегорании линии REN, все токоприемники будут продолжать сохранять заземляющие контакты.

Ошибки при установке ЗУ

К типовым недостаткам, часто встречающимся на практике, относятся:

1. Использование в качестве контура металлических заборов или мачт. Не учитывается сопротивление току и создается опасность тяжелого поражения током людей в случае аварии в системе.
2. Подключение контура непосредственно к корпусу электроприборов, минуя заземляющие шины в щите.
3. Установка отдельных выключателей в нулевом проводнике. При выходе устройства из строя электроприборы могут оказаться под напряжением. Иногда контакт нулевого провода не прочен. Последствия те же.
4. Использование для заземлителей изделий меньшего сечения или толщины. Подобные электроды под воздействием коррозии быстро выходят из строя.
5. Использование как заземлителя рабочего «ноля». Повышается вероятность того, что система окажется под напряжением.
6. Расположение горизонтальных заземлителей на поверхности земли. При аварии зона поражения увеличится.
7. Подключение заземления к трубе отопления. Нельзя сказать, какое направление возьмут блуждающие токи, поскольку неизвестна ситуация в соседней квартире. Возрастает вероятность поражения током посторонних людей.

По завершении монтажных работ проводится проверка системы. Внимание обращается на величину сопротивления рассеиванию тока. Для проведения этой работы желательно привлечение специалиста с соответствующей аппаратурой.

Для чего нужны фаза, ноль и заземление

Разбираемся в основных терминах

С такими терминами, как «фаза» и «ноль» каждый сталкивается в своей жизни ежедневно. Все они тесно связаны, ведь относятся к электричеству, а это то, без чего жизнь современного человека не мыслима. Чтобы понять их природу и более или менее научиться разбираться в электрике, следует уяснить для начала ряд фундаментальных понятий.

Начинаем с основ

Электрический заряд — характеристика, определяющая способность различных тел быть источником электромагнитного поля. Носителем подобных волн является электрон. Создав электромагнитное поле можно «заставить» электроны перемещаться. Так образуется ток.

Ток — это четко направленное движение электронов по металлическому проводнику под действием существующего поля.

Виды тока

Ток может быть постоянным и переменным. Ток, по величине не изменяющийся во временном промежутке — ток постоянного значения. Ток, величина которого, как и направление, меняется с течением времени, называется переменным.

Постоянные источники тока — аккумуляторы, батарейки и так далее. Переменный же ток «подходит» к бытовым и промышленным розеткам домов и предприятий. Основная причина этого кроется в том, что данный тип тока намного легче получать физически, преобразовывать в разные уровни напряжений, передавать по электропроводам на огромные расстояния без существенных потерь.

Основная характеристика переменного тока

Переменный ток – как правило это синусоида, или синусоидальный ток. Его можно охарактеризовать следующим образом: сначала он увеличивается в одном направлении, достигая максимального своего значения (амплитуды), затем начинается спад. В некоторый момент времени он становится равен «0» и потом вновь начинает нарастать, но уже в совершенно противоположном направлении.

«Фаза», «ноль» и «земля»

Самый простой случай электроцепи, по которой перемещается синусоидальный ток — однофазная цепь. Она состоит, как правило, из трех электрокабелей: по одному из них электричество подходит к приборам и элементам освещения, а по второму – оно «уходит» в противоположном направлении — от потребителя. Третьим проводником является «земля».

Провод, по которому электричество подходит к электропотребителям, называется фазой, а кабель, используемый для возвратного движения — нулем.

Самая эффективная сеть для передачи электротока — трехфазная система. Она включает в себя три фазовых кабеля и один обратный — ноль. Такой тип тока подходит ко всем жилым кварталам. Непосредственно перед попаданием в квартиры, электроток делится на фазы. Каждым фазам «присваивается» один ноль. Преимущества такой системы в том, что при сбалансированной нагрузке ток через ноль (а он в такой системе один — общий) равен нулю.

Чтобы не перепутать провода и не допустить короткого замыкания,  каждый провод окрашивают в разные цвета. Однако цвет провода не гарантирует его назначения!

«Земля» не несет никакой электрической нагрузки, а служит своего рода предохранительным элементом. В тот момент, когда что-либо в системе электропитания выходит из-под контроля, провод «земля» предотвратит поражение электротоком — по ней все избыточное напряжение будет «стекать», то есть, отводиться на землю.

Фаза и ноль: их значение в сети питания

Электроэнергия подается к потребительским розеткам от подстанций, которые уменьшают поступающее напряжение до 380 В. Вторичная обмотка такого трансформатора имеет соединение «звезда» — три его контакта связываются между собой в точке «0», остальные три вывода идут к клеммам «А»/«В»/«С».

Соединенные в точке «0» провода подсоединяются к «земле». В этой же точке происходит деление проводника на «ноль» (обозначен синим цветом) и защитный «РЕ»-кабель (желто-зеленая линия). Данная модель прокладки проводов пользуются во всех возводимых ныне домах. Она называется — система «TN-S». Согласно этой схеме к распределительному оборудованию дома подходят три кабеля фазы и два указанных нуля.

В домах, на предприятиях и зданиях старой застройки зачастую нет «РЕ»-проводника и поэтому, схема получается не пятипроводной, а четырех (она обозначается как «TN-C»).

Все электропровода с подстанций подсоединяются к щитку, образуя систему из трех фаз. Далее уже происходит разделение по отдельным подъездам. В каждую из квартир подъезда подается напряжение лишь одной фазы — 220 В (провода «О»/«А») и защитный «РЕ»-кабель.

Вся возникающая нагрузка на систему электроснабжения при такой схеме распределяется в равномерном количестве, поскольку на каждом этаже дома выполняется разводка и подключение конкретных щитков к определенной электролинии напряжением в 220 В.

Схема подводимого напряжения представляет собой «звезду», которая в точности повторяет все векторные характеристики питающей подстанции. Когда в розетках нет никаких потребителей, то ток в данной цепи не протекает.

Данная схема соединения отработана годами. Она подтвердила свое право на использование тем, что признана оптимальной из всех существующих. Однако, в ней, как и в любом приборе, механизме или устройстве, периодически могут появляться всевозможные поломки и неисправности. Как правило, они бывают связаны с плохим качеством электросоединения или же полным обрывом кабелей в каких-либо местах схемы.

Случаи обрывов в токопроводящей цепи

Если внутри отдельно взятой квартиры произошел разрыв нуля/фазы, то подключаемый прибор, как следствие, функционировать не будет.

Аналогичная ситуация возникнет и при обрыве контактов проводов любой из фаз питающих подъездный щиток. При этом все квартиры, получающие питание от данной электролинии, не будут получать электричество. Вместе с тем, в двух оставшихся цепях приборы будут функционировать, как и прежде.

Из этих схем видно, что полное отключение питания в квартирах связано с обрывом одного их проводов. Это не приводят к повреждению и выходу из строя приборов. Самой же серьезной ситуацией является обрыв между заземляющим контуром и центральной точкой подключения всех потребителей.

В данном случае весь электроток перестает течь по рабочему нулю к «земле» (АО, ВО, СО) и начинает двигаться по пути АВ/ВС/СА к которым подведено 380 В.

Возникает «перекос фаз». В фазах с большей нагрузкой напряжение будет меньше, а с меньшей нагрузкой — больше и может достигнуть значительных величин, близким к 380 В. Это вызовет повреждение изоляционных материалов, нагрев и выход из строя оборудования. Предотвратить подобные случаи и защитить дорогое оборудование позволяет система защиты от перегрузок и высоких напряжений, монтируемая в квартирных щитках.

Как найти нуль и фазу

В домашних условиях, даже не имея специальных приборов и приспособлений, возможно определить в обычной розетке, какой из двух проводов является фазой, а какой нулем. В этом случае используются электролампа или индикаторная отвертка.

Проверка с помощью электролампы

Для поиска нуля и фазы достаточно взять обыкновенный патрон с лампочкой и прикрутить два провода на его штатные места. Затем один из этих проводов подключить к заземляющим ножам в розетке, а второй — к любому из двух силовых разъемов.

Фазным будет являться тот разъем, при подключении к которому лампочка будет загораться. Это происходит потому, что по Правилам устройства электроустановок (ПУЭ), в вводном электрощите нулевые провода всех розеток должны быть соединены с земляными проводами этих же розеток. А отдельно земляная шина должна быть соединена с защитным контуром заземления. Именно это и обеспечивает наличие надежного нуля во всей цепи энергоснабжения дома.

Электролампа

Обратите внимание! Самостоятельно подобные процедуры допустимо делать только в том случае, когда квалифицированной помощи ждать неоткуда, а также в случае аварийной ситуации (пожар, короткое замыкание, попадание человека под напряжение). Не стоит забывать, что электрический ток очень опасен. Не стоит рисковать своим здоровьем и своей жизнью из-за лампочки!

Индикаторная отвертка

Для того, чтобы определить фазу в сети переменного тока напряжением 220В — 230В, можно использовать бытовой указатель напряжения — индикаторную отвертку. Продается он практически в любом хозяйственном магазине и стоит (в зависимости от конструкции) очень недорого.

Пример исправной индикаторной отвертки

Как правило, инструкции к применению у подобных инструментов нет, поэтому, чтобы не получить электротравму, следует помнить несколько простых правил, применимых к любому инструменту, соприкасающемуся с токоведущими частями:

1. Использовать инструмент только по назначению (запрещается применять указатель напряжения — индикаторную отвертку — в качестве обыкновенной отвертки для закручивания/откручивания винтов, саморезов, шурупов и т.д.)
2. Перед использованием инструмента следует внимательно рассмотреть состояние изоляции на рукояти и жале (применимо для любых отверток, в том числе для индикаторных). Ни в коем случае не использовать приспособление, если изоляционное покрытие имеет сколы или вообще отсутствует.
3. Проверять работоспособность индикаторных устройств необходимо на электроустановках, заведомо находящихся под напряжением (например, в удлинителе, в который включен работающий электроприбор).

Отвертка с изолированным жалом

В случае сомнения в работоспособности индикатора следует считать его неисправным, а электроустановку действующей. Так же существуют более точные и безопасные приборы для определения наличия напряжения в сети — это мультиметры, токоизмерительные клещи, вольтамперфазометры (ВАФ) и другие.

Мультиметр

В быту, как правило, используются простые мультиметры. Они способны показать наличие напряжения в сети и его значение. Намного безопаснее использовать для определения фазы именно эти приборы, так как их щупы имеют диэлектрическую рукоятку. Принцип определения такой же, как и в случае с патроном — достаточно один щуп приложить к земляному контакту розетки, а второй накладывать на один из двух контактов розетки.

Пример мультиметра

Важно! Как и правила дорожного движения, правила электробезопасности обязательно нужно соблюдать, ведь электрический ток невидим, неслышим и неосязаем, и именно этим он и опасен.

Электроэнергия (согласно второму закону Ньютона) не появляется из ниоткуда и не уходит в никуда. Она производится, транспортируется и потребляется на глазах. Нужно знать, откуда она берется, как к нам попадает и в каком виде. Каждый должен понимать, что в бытовом потреблении есть провода, которые могут нанести вред здоровью человека, а есть и такие, которые совершенно безвредны, поэтому необходимы небольшие знания и минимум приборов для определения и разграничения этих проводов. Но любые манипуляции с электричеством лучше доверять профессионалу — квалифицированному специалисту, чтобы избежать беды.

Особенности нейтрального провода

Нулевой провод предотвращает нежелательные ситуации при аварийных режимах работы. Без его наличия в случае фазного короткого замыкания двух фаз напряжение в третьей фазе мгновенно возрастет в √3 раз. Это губительно скажется на оборудовании, которое питает этот источник. В случае наличия нуля в такой ситуации, напряжение не изменится.

При обрыве одной из фаз в трехфазной трехпроводной системе (без нуля), напряжение на двух оставшихся фазах уменьшится. Они окажутся соединенными последовательно, а при этом виде соединения напряжение распределяется между потребителями в зависимости от их сопротивления. При обрыве одной из фаз в трехфазной четырёхпроводной системе, напряжение в двух оставшихся фазах своего значения не изменит.

Предохранители в нулевой провод не устанавливают из-за его большой значимости, потому как его обрыв является нежелательным

Так как большую часть времени работы электроустановок ток в этом проводе либо равен нулю, либо незначителен, нет смысла изготавливать его такого же сечения, как и сечение фазных. Чаще всего, из соображений экономии, он имеет меньшее сечение жилы, нежели сечение жил фаз в одной электроустановке. Если защитный провод не совмещен с нулевым, его сечение выполняют вдвое меньше, нежели, у фазного провода.

Классификация нейтралей линий электропередач

Назначение линий электропередач весьма разнообразно. А также разнообразна аппаратура для их защиты от утечек и коротких замыканий. В связи с этим нейтрали классифицируются на три вида:

• глухозаземленная;
• изолированная;
• эффективно заземлённая.

Если линия электропередач напряжением от 0,38 кВ до 35 кВ имеет небольшую длину, а количество подключенных потребителей велико, то применяется глухозаземленная нейтраль. Потребители трехфазной нагрузки получают питание, благодаря трем фазам и нулю, а однофазной — одной из фаз и нулю.

При средней протяженности линий электропередач напряжением от 2 кВ до 35 кВ и небольшим количеством потребителей, подключенных к данной линии, находят применение изолированные нейтрали. Они широко используются для подключений трансформаторных подстанций в населённых пунктах, а также мощного электрооборудования в промышленности.

В сетях, с напряжением 110 кВ и выше, с большой протяженностью линий электропередач, применяется эффективно заземлённая нейтраль.

Реакция электроприборов на обрыв нуля

Если общий нейтральный провод в многоэтажном доме оборвется, то потребители ощутят это в результате скачка напряжения в их электроприборах.

Основные факторы, которые могут привести к обесточиванию общего нуля:

• аварийная ситуация на подстанции;
• устаревшая проводка;
• монтаж проводки выполнялся не совсем качественно.

Та фаза, к которой подключено большее количество потребителей многоквартирного дома, будет перегружена. Напряжение в ней уменьшится. В той фазе, к которой потребителей подключено меньше всего, напряжение резко возрастет.

Это негативно скажется на приборах — снижение напряжения вызовет их неэффективную работу, а рост напряжения может повлечь за собой выход из строя тех, которые были подключены в данный момент. Чтобы обезопасить себя от такой ситуации, необходимо установить в щиток, питающий отдельную квартиру, индивидуальный ограничитель перенапряжения. Как только напряжение начнет превышать допустимые значения, ограничитель быстро отключит питание.

Если произойдет обрыв нуля непосредственно в квартире, то электричество пропадет полностью, но вместе с тем фаза не отключится. Опасность заключается в том, что она может перейти как раз на провод нулевой. И если какой-либо электроприбор был предварительно заземлён на него, корпус этого электроприбора будет под напряжением, а проще говоря, начнет «биться током».

Главными факторами, которые способствуют обрыву нуля непосредственно в квартире можно назвать:

• ненадежность присоединения контактов;
• неправильно выбранное сечение проводника;
• устаревшая проводка.

Эти факторы приводят к чрезмерному нагреванию проводника. Из-за повышенной температуры окисляется место присоединения контактов, перегреваются жилы проводов. А это, в свою очередь, может привести к пожару.

Чем опасно повреждение нулевого провода

Перегрев нулевых проводов из-за плохого контакта.

Ноль повреждается при механических воздействиях, коротких замыканиях, некачественном подключении или в результате старости проводки. Обрыв нейтрали:

• PEN-проводник в кабеле питания – остается один заземляющий контур, который визуально не заметно;
• сгорание проводника в распредщитке – фазные проводники перекашиваются, показатель напряжения увеличивается до 380 В;
• обрыв в щитке квартиры – в розетках остается вторая фаза, бытовая техника от них не запитывается.

Повреждение нейтрали исключает равность потенциалов сетей с различной нагрузкой, в результате чего может сгореть бытовая техника. Изоляция в таких случаях пробивается. В старом жилом фонде со схемой подключения TN-C (нуль – защитный проводник) при поломках существуют риски поражения током. В новостройках повреждения нуля приводит к тому, что при касании к технике чувствуются легкие разряды тока.

Разряды тока от прикосновений к корпусу оборудования также свидетельствуют о его неисправности.

Что такое заземление и нейтральный провод

Нейтральный проводник также балансирует потенциалы в нескольких фазах. Согласно ПУЭ, задача нейтрали — обеспечивать током потребителей. Ее необходимо соединять с глухо заземленной нейтралкой трансформатора. В частных домах и квартирах, где используются однофазные электросети, для работы оборудования должно быть два кабеля: фазовый и нулевой. «Ноль» соединяется с «землей», и на нем потенциал должен равняться 0. Подключается к «земле» с помощью контура заземления.

Соответственно должно отсутствовать напряжение. При нарушении связи с ней во время работы оборудования оно будет под таким же напряжением, как и на фазе, соответственно – 220. На современных схемах он обозначается буквой N, а в советских документах, уже устаревших, использовалась цифра 0. Согласно ПУЭ, кабель необходимо покрыть изоляцией синего цвета.

Заземляющий проводник, согласно ПУЭ, нужен с целью безопасности. В нормальных условиях на нем отсутствует напряженность, и работает он как проводник, только если повреждена изоляция проводящего фазу или ноль. Соответственно, заземление нужно, чтобы при поломке не возникло дополнительных проблем. К примеру, когда у вас пробита защита холодильника, а сам холодильник не заземлен, прикосновение к нему будет равносильно прикосновению к фазе 220 В. А если холодильник заземлен, то током не ударит, так как потенциал уйдет в землю.

Защитный проводник обозначается буквами «PE». Согласно правилу, его изоляция должна быть окрашена в желтые и зеленые полосы. Если на схеме есть обозначение «PEN», значит, нейтральный и защитный провода совмещаются в один. Подобный кабель должен быть окрашен в голубой цвет с желтыми и зелеными полосами на концах.

Чтобы уравнять разные напряжения, все концы фазных обмоток соединяются в узел, который и называется нейтральной точкой, для чего применяют нейтральный провод при соединении в «звезду». Схема «звезда» с нейтралью применяется на практике, т.к. в ней при произвольной нагрузке отсутствует перекос фаз по напряжению, т.е. все фазные напряжения равны.

Если учесть все изложенное выше, то наверняка вы поняли критическую важность нейтрального кабель, уравнивающего напряжения в нескольких фазах, ведь его отсутствие грозит серьезными проблемами – от повреждения и потери оборудования до пожаров и даже риска смертельного поражения током человека.

Что такое заземление?

Заземление или защитный проводник согласно п. 1.7.34 ПУЭ предназначен исключительно для целей электробезопасности. В нормальных условиях он не находится под напряжением и выполняет роль проводника только в случаях нарушения изоляции фазного или нулевого проводника. При этом на самой электроустановке он снижает потенциал до безлопастного.

Зачем нужно заземление?

• Если говорить простым языком, то заземление необходимо только на случай поломки. Например, у вас произошел пробой изоляции стиральной машинки. Если она не будет заземлена, то прикосновение к ней равноценно прикосновению к фазному проводу. Если же она будет заземлена, то нечего не произойдет, так как избыточный потенциал через заземление уйдет в землю.
• Заземление может выполняться по разным схемам в зависимости от ваших возможностей и схемы питающей сети. Данный вопрос мы рассмотрим ниже.
• Защитный проводник на схемах принято обозначать символами «PE». Сам же проводник должен быть выполнен из провода желто-зеленого цвета.
• На некоторых схемах вы можете встретить обозначение «PEN». Это обозначает совмещение нулевого и защитного проводов. О нем мы поговорим чуть ниже. Цвет такого провода согласно п.1.1.29 ПУЭ должен быть голубым с желто-зелеными полосами на концах.

Схемы подключения нейтрального провода и заземления

Теперь вы знаете как отличить нулевой провод от заземления и понимаете, что и то, и другое является соединением с землей. Теперь можно рассмотреть возможные схемы подключения нейтрального провода и заземления. Все они четко оговорены в п.1.7.3 ПУЭ. Мы рассмотрим только схемы с глухозаземленной нейтралью которые применяются в наших электрических сетях.

Система ТТ

• Прежде всего рассмотрим систему ТТ в которой нейтральный провод подключен к заземлению трансформатора, а заземление к независимому источнику. Этот метод применяется очень редко, да и цена монтажа такой системы является наиболее высокой.
• Значительно чаще используются системы типа ТN в которых используются PEN проводники. То есть на всем протяжении или на отдельных участках нулевой и защитный проводники проложены одним проводом, либо подключаются к одной точке заземления.

Система TN-S

• Наиболее оптимальной в данном случае в вопросах электробезопасности является система TN-S. В ней нулевой и защитный проводники подключены к единой точке заземления, но на всей протяженности выполнены отдельными проводниками.

Система TN-C

• Значительно чаще можно встретить систему TN-C, которую достаточно просто реализовать своими руками. В ней нейтральный провод и заземление выполнены одним проводом по всей длине. Но это наименее безопасный вариант с точки зрения электробезопасности.

Система TN-C-S

• И последним возможным вариантом является система TN-C-S. Как понятно из названия она совмещает в себе две предыдущие системы. То есть на одном участке выполнена совместная прокладка нейтрали и заземления, а на втором участке они разделены.

Правила подключения нейтрального провода и заземления

Зная возможные схемы подключения заземления и нулевого провода можно говорить о правилах и требованиях к их подключению. Ведь они хоть и не значительно, но разняться. Кроме того, мы надеемся, что объясним часто встречающийся вопрос зачем заземлять нулевой провод.

• Прежде всего поговорим о системе ТТ. Согласно п.1.7.59 ПУЭ данная система может применяться только в исключительных случаях, когда не одна из систем TN не может обеспечить должный уровень защиты.

Обратите внимание! При использовании системы ТТ обязательно применение автоматов УЗО. Причём нормы ПУЭ предъявляют к ним отдельные требования по току срабатывания.

• Но и для системы TN все не так просто. Согласно п.1.7.61 ПУЭ на вводе в здание или в электроустановку они должны иметь повторное заземление. Давайте разберемся зачем это необходимо.
• В системе TN как мы уже знаем, нулевой и защитный проводники монтируются одним проводом. В случае обрыва этого совместного провода получается, что нулевой и защитный провод образуют единое целое. Ведь они не соединены с землей.
• Если у нас нет соединения с землей, то как мы уже знаем при включении любого электроприбора или даже лампочки нулевой провод оказывается под фазным напряжением.
• Но для системы TN нулевой и фазный провод частично или полностью объединены. То есть провод заземления тоже оказывается под фазным напряжением. А фазный провод у нас подключен к корпусу нашей стиральной машины, фена, холодильника и другого электрооборудования. Выходит, и на их корпусе появится фазное напряжение. И при прикосновении к ним вы получите удар электрическим током.

Зачем выполнять повторное заземление?

• Именно исходя из этих соображений повторное заземление нулевого провода по ПУЭ для систем TN обязательно. Ведь такое повторное заземление снижает риск подобных случаев. А если оно выполнено у всех электропотребителей, то вероятность подобных случаев становится еще ниже.
• Кроме того, нормы ПУЭ в многоэтажных зданиях требуют присоединения PEN шины к шине уравнивания потенциалов, которая согласно п.1.7.82 ПУЭ должна соединяться со всеми заземленными проводниками в доме.
• Отдельные требования ПУЭ предъявляет к потребителям, которые подключены к электрической сети при помощи воздушной линии. Контур повторного заземления нулевого провода и заземления для таких потребителей должен быть оборудован согласно п.17.101 и 1.7.102 ПУЭ.
• Для таких потребителей нормируется не только сопротивление искусственного заземлителя, но и предъявляются требования к его материалу, а также сечению и толщине. Ведь на воздушных линиях обрыв одного провода значительно более вероятно.

Повторное заземление нулевого провода

Повторным заземлением нулевого проводника, является защита, установленная на определенных правилами ПУЭ промежутках на всей протяженности нейтрали. В задачи повторного заземления включается снижение силы напряжения в нулевом проводе и электроприборах, которые были занулены относительно грунта. Это свойство целесообразно в качестве защиты от обрыва нулевого провода и при пробое электрического напряжения на корпус электрических приборов.

При создании защиты в электросети старайтесь выбирать нулевой и защитный проводники таким образом, чтобы в случае произошедшего замыкания на металлический корпус оборудования, произошло короткое замыкание в сети или оплавление предохранителей. Обычно, при установленном автоматическом выключателе данный фактор вызывает его срабатывание.

Важно! При возникновении короткого замыкания в зануленной элекроцепи, полученное напряжение должно трижды превысить значение номинального тока.

Нейтраль должна быть непрерывной от каждого корпуса электроустановки до нулевых проводников источников электроэнергии.

Как окрашиваются провода фазы

При работе с проводкой наибольшую опасность представляют фазные провода. Прикосновение к фазе, при определенных обстоятельствах, может стать летальным, потому, наверное, для них выбраны яркие цвета. Вообще, цвета проводов в электрике позволяют быстрее определить которые из пучка проводов наиболее опасны и работать с ними очень аккуратно.

Расцветка фазных проводов

Чаще всего фазные проводники бывают красного или черного цвета, но встречается и другая окраска: коричневый, сиреневый, оранжевый, розовый, фиолетовый, белый, серый. Вот во все эти цвета может быть окрашены фазы. С ними проще будет разобраться, если исключить нулевой провод и землю.

На схемах фазные провода обозначаются латинской (английской) буквой L. При наличии нескольких фаз, к букве добавляют численное обозначение: L1, L2, L3 для трехфазной сети 380 В. В другой версии первая фаза обозначается буквой A, вторая —  B, третья — C.

Цвет провода заземления

По современным стандартам, проводник заземления имеет желто-зеленый цвет. Выглядит это обычно как желтая изоляция с одной или двумя продольными ярко-зелеными полосами. Но встречаются также окраска из поперечных желто-зеленых полос.

Такого цвета могут быть заземление

В некоторых случаях, в кабеле могут быть только желтые или ярко-зеленые проводники. В таком случае «земля» имеет именно такой цвет. Такими же цветами она отображается на схемах — чаще ярко-зеленым, но может быть и желтым. Подписывается на схемах или на аппаратуре «земля» латинскими (английскими) буквами PE. Так же маркируются и контакты, к которым «земляной» провод надо подключать.

Иногда профессионалы называют заземляющий провод «нулевой защитный», но не путайте. Это именно земляной, а защитный он потому, что снижает риск поражения током.

Какого цвета нулевой провод

Ноль или нейтраль имеет синий или голубой цвет, иногда — синий с белой полосой. Другие цвета в электрике для обозначения нуля не используются. Таким он будет в любом кабеле: трехжильном, пятижильном или с большим количеством проводников.

Какого цвета нулевой провод? Синий или голубой

Синим цветом обычно рисуют «ноль» на схемах, а подписывают латинской буквой N. Специалисты называют его рабочим нулем, так как он, в отличие от заземления, участвует в образовании цепи электропитания. При прочтении схемы его часто определяют как «минус», в то время как фаза считается «плюсом».

Как проверить правильность маркировки и расключения

Цвета проводов в электрике призваны ускорить идентификацию проводников, но полагаться только на цвета опасно — их могли подключить неправильно. Потому, перед началом работ, стоит удостовериться в том, правильно ли вы определили их принадлежность.

Берем мультиметр и/или индикаторную отвертку. С отверткой работать просто: при прикосновении к фазе загорается светодиод, вмонтированный в корпус. Так что определить фазные проводники будет легко. Если кабель двухжильный, проблем нет — второй проводник это ноль. Но если провод трехжильный, понадобиться мультиметр или тестер —  с их помощью определим какой из оставшихся двух фазный, какой — нулевой.

Определение фазного провода при помощи индикаторной отвертки

На приборе переключатель выставляем так, чтобы выбранной была шакала более 220 В. Затем берем два щупа, держим их за пластиковые ручки, аккуратно дотрагиваемся металлическим стержнем одного щупа к найденному фазному проводу, вторым — к предполагаемому нулю. На экране должно высветиться 220 В или текущее напряжение. По факту оно может быть значительно ниже — это наши реалии.

Если высветилось 220 В или чуть больше — это ноль, а другой провод — предположительно «земля». Если значение меньше, продолжаем проверку. Одним щупом снова прикасаемся к фазе, вторым — к предполагаемому заземлению. Если показания прибора ниже чем при первом измерении, перед вами «земля» и она должна быть зеленого цвета. Если показания оказались выше, значит где-то напутали при и перед вами «ноль». В такой ситуации есть два варианта: искать где именно неправильно подключили провода (предпочтительнее) или просто двигаться дальше, запомнив или отметив существующее положение.

Итак, запомните, что при прозвонке пары «фаза-ноль» показания мультиметра всегда выше, чем при прозвонке пары «фаза-земля».

И, в завершение, позвольте совет: при прокладке проводки и соединении проводов соединяйте всегда проводники одного цвета, не путайте их. Это может привести к плачевным результатам — в лучшем случае к выходу аппаратуры из строя, но могут быть травмы и пожары.

Вывод

Как видите вопрос правильного выполнения заземления и монтажа нулевого провода достаточно многогранен. Мы уделили внимание лишь основным аспектам и попытались разъяснить назначение данных проводников.

Видео

Источники

• https://ProFazu.ru/elektrosnabzhenie/elektroset/faza-i-nol-v-elektrike.html
• https://rusenergetics.ru/polezno-znat/faza-nol
• https://220v.guru/elementy-elektriki/provodka/rol-i-naznachenie-nulevogo-provoda.html
• https://StrojDvor.ru/elektrosnabzhenie/vidy-i-rezhimy-raboty-nulevogo-provoda-chto-eto-takoe/
• https://pauk.top/nulevoy-provod.html
• https://Elektrik-a.su/kabeli-i-provoda/zazemleniya/zazemlenie-i-nulevoj-provod-482
• https://prokommunikacii.ru/elektrika/elektroprovodka/nulevojj-provod-ego-opredelenie-i-naznachenie.html
• https://stroychik.ru/elektrika/cvetovaya-markirovka-provodov

electric — Почему у этой розетки заземление связано с нейтралью?

Принимая во внимание, что существует некоторое количество либо неправильной, либо, возможно, просто вводящей в заблуждение, информации по вашему широкому вопросу, которая, в свою очередь, может привести к двусмысленности и плохим и / или опасным действиям, я, настоящий электрик, добавлю свою шляпу в кольцо при поддержке NEC.

Поскольку многие люди могут искать и находить этот пост, как его очень часто просят, и в данной ситуации могут выбрать запуск новой заземленной цепи, чтобы решить эту проблему, и обнаруживают, что смотрят на ту же самую ситуацию на своей панели, я думаю Важно отметить, что не всегда неправильно соединять вместе заземленную (нейтраль) и заземляющую (землю) системы.

Из IAEI, подробно объяснено в статье 250 NEC — Заземление и соединение. (шахта empasis):

Основная перемычка является одним из самых ответственных элементов в система безопасного заземления. Этот проводник является связующим звеном между заземленный рабочий провод, заземляющий провод оборудования и в в некоторых случаях провод заземляющего электрода. Основная цель основная перемычка заземления предназначена для передачи тока замыкания на землю от служебного шкафа, а также от системы заземления оборудования, возвращается к источнику.Кроме того, где заземляющий электрод провод подключается непосредственно к заземленной шине служебных проводов, основная перемычка заземления гарантирует, что шина заземления оборудования находится на такой же потенциал, как у земли.

NEC 250.35 Заземление с питанием от переменного тока Системы

(A) Заземляющие соединения системы.

Помещение система электропроводки, питаемая от сети переменного тока с заземлением, должна иметь заземление. провод электрода, подключенный к заземленному рабочему проводу, при каждая услуга в соответствии с 250.24 (А) (1) — (А) (5).

Опять же, это ответ на наивное утверждение, что они не должны никогда не подключать . Национальный электротехнический кодекс категорически не согласен с этим, и удаление этого соединения действительно наносит ущерб безопасности вашей системы — не удаляет его!

Теперь обратимся к конкретному контексту вашей ситуации:

Эта конфигурация проводки действительно неправильная и опасная. Наименее опасная часть — это использование одного винта заземления для «постукивания» зеленого и белого проводов.Это не так. Если , с вашим рисунком все в порядке, эти провода следует соединить вместе с помощью косички, идущей к клемме. Худшая часть — это фактическое объединение двух систем вместе — в этом месте . Это просто неправильно.

С логической точки зрения, чего можно добиться, если два отдельных провода соединят их? С точки зрения безопасности в несимметричной цепи нейтраль переносит несимметричную нагрузку обратно на панель. Итак, «электрик» умышленно включил систему безопасности в вашем доме.Это нормально делать в обслуживающей / основной сети, потому что в этот момент они оба имеют тот же потенциал, что и земля.

Если вы находитесь в доме, где работа в некоторых или во всех областях выполняется таким образом, что делает это типичным для вашего жилища, вызовите электрика, чтобы он разработал план по его устранению.

Одна вещь, которую следует учитывать, заключается в том, что если голый грунт снова уходит в стену, возможно, они добавляли систему заземления в здание. Это обычное дело в некоторых регионах в качестве приемлемого средства для добавления законной системы заземления.Перед тем, как делать это, проконсультируйтесь со своим строительным отделом. Проблема здесь в том, что, несмотря на приличные усилия, окончательное соединение неверно. В этом случае можно с уверенностью предположить, что все или многие из ваших розеток находятся в таком положении.

Что делать? Что ж, у вас есть несколько вариантов.

1. Если система заземления на вашем рисунке в порядке (в соответствии с местными строительными нормами), но соединения исправны. неправильно, вы можете просто разъединить соединение и использовать заземленный выход (NEC 406.4 (D) (1)).Я бы, вероятно, не рекомендовал это, если вы не можете, с уверенность, убедитесь, что в остальном все правильно. Работа, которую вы покажете, сделает любую уважающий себя электрик съежился.

2. Если вы предпочитаете перестраховаться и вам не нравятся адаптеры без заземления, вы можете просто заменить его на розетку без заземления (NEC 406.4 (D) (2) (a)). Очевидно, вы больше не будете использовать эту землю.

3. Если ни один из них не подходит, вы можете заменить его на GFCI, при условии, что вы пометили его « No Equipment Ground » (NEC 406.4 (Г) (2) (б)). Вы не будете использовать эту землю и в этой ситуации.

электрическая — у меня есть трехконтактная розетка, но к ней не подключен заземляющий провод. Это нормально?

Заземляющий провод в электрической системе обеспечивает безопасный путь для прохождения токов короткого замыкания. Он нужен для предотвращения поражения электрическим током.

Допустим, у нас есть тостер.

Внутри тостера есть два проводника: черный незаземленный (горячий) провод и белый заземленный (нейтральный) провод.

Для нагрева тостера ток течет в нагревательный элемент через незаземленный (горячий) проводник, через нагревательный элемент, из нагревательного элемента и обратно к источнику через заземленный (нейтральный) провод.

Теперь предположим, что есть короткое замыкание между незаземленным (горячим) проводом и металлической рамой тостера.

Так как каркас металлический; и проводит электричество, теперь электрифицировано.

Если затем прикоснуться к тостеру; и вы достаточно заземлены, ток будет течь через вас на землю.Это могло привести к ужасному потрясению или, возможно, к смерти.

Теперь давайте посмотрим, что происходит, когда у нас есть тостер с заземляющим проводом, который правильно подключен к нетоковедущим металлическим частям тостера.

В тостере снова короткое замыкание.

Однако, поскольку на этот раз у нас есть заземляющий провод, ток течет через тостер в заземляющий провод и обратно к источнику.

Это создает обратный путь к источнику с очень низким сопротивлением, поэтому ток в цепи быстро увеличивается (I = E / R).Повышенный ток приводит к срабатыванию максимальной токовой защиты схемы и срабатыванию автоматического выключателя.

Заземленный (нейтральный) провод действительно заземлен на служебном входе, однако после этого заземленный (нейтральный) провод является проводником с током. Он используется для передачи тока обратно к источнику, поэтому потенциально всегда по нему течет ток. Если бы этот проводник был подключен к нетоковедущим металлическим частям тостера, он позволил бы току течь по металлическим частям тостера.

Если в цепи нейтрали произошел обрыв. Ток может течь через незаземленный (горячий) провод в тостер, через нагревательный элемент, из нагревательного элемента и вниз по заземленному (нейтральному) проводнику, через металлические части тостера, через вас и в землю. Что может привести к поражению электрическим током, травмам и / или смерти.

---

Заземляющий провод обеспечивает защиту от поражения электрическим током и всегда должен быть правильно подключен.Если заземляющий провод отсутствует, для обеспечения этой защиты можно использовать устройство прерывания цепи замыкания на землю (GFCI) (см. NEC 406.4 (D) (2) (b)). Этот провод должен пропускать ток только при возникновении неисправности.

Заземленный (нейтральный) проводник — это проводник с током, используемый для передачи тока обратно к источнику. Этот проводник проводит ток при нормальной работе.

Как должны быть связаны друг с другом земли и общие?

Мы уже вкратце рассмотрели заземление (если есть), заземление шасси и общие земли (часто ошибочно называемые «землей»).Они не существуют как несвязанные связи в системе. Вопросы, связанные с подключением общего пользования и земли, являются предметом бесчисленных статей, научных статей, заявлений поставщиков, анекдотов и даже книг.

Существует множество правил относительно того, как подключать общие цепи друг к другу, к заземлению шасси (если оно есть) и к заземлению (опять же, если оно есть). Каждое из этих правил имеет множество законных исключений, что означает, что окончательное решение определяется нормативными требованиями, надлежащей инженерной практикой и целями производительности.

• Какая связь между принципиальной схемой и физическими подключениями?

Есть небольшая связь. Схема показывает физические соединения, но не макет или фактическую конфигурацию. Он показывает, что вы получите, если проверите соединения с помощью тестера непрерывности. Однако для земель и общин большая часть истории заключается в том, как и где они связаны друг с другом, какими средствами, на каком расстоянии и т. Д. Схема показывает мало или совсем не показывает этой информации.

• В чем ключевое различие между общей топологией схематической диаграммы и реальной реализацией?

В принципе, земля является эквипотенциальной плоскостью, и она имеет нулевое сопротивление постоянному току и полное сопротивление переменного тока при измерении между любыми двумя точками. В реальном мире всегда будет некоторое сопротивление между двумя точками, протекание тока и, как следствие, падение напряжения. Помните, что более точным термином для того, что мы называем «напряжение», на самом деле является «разность потенциалов», и он имеет значение только между двумя определенными точками.Всякий раз, когда есть ток и падение напряжения, заземление больше не является идеей. Следовательно, реальные пути проводов, дорожек печатной платы и областей платы будут только приблизительно соответствовать идеальной плоскости нулевого сопротивления.

Также имейте в виду, что любые токи, протекающие в земле или в общей цепи, могут откуда-то и уходить куда-то, их не существует в цепи «вакуум». Земля или общий вывод являются частью обратного пути для тока, протекающего от источника питания и шин, через цепь и обратно к источнику питания.Итак, следует отметить следующие вопросы: «Откуда идет ток земли?» И «Куда он идет?»

• Как обычно соединяются общие точки и их пути?

В общем, все общие аналоговые цепи должны быть соединены вместе, но только в одной точке, в так называемой «звездообразной» топологии, Рисунок 1 ; аналогично, общие цифровые цепи обычно также подключаются к этой уникальной точке. Задача дизайнера и макета состоит в том, чтобы определить путь, по которому каждое из этих общих элементов достигает точки звезды.Пути должны быть короткими, прямыми и независимыми от других путей. Как правило, заземление и общие пути не должны проходить параллельно друг другу, так как они могут наводить поперечные токи.

Рис. 1. Цифровые токи, протекающие в аналоговом обратном пути, создают ошибочные напряжения. (от Analog Devices)

• Следует ли всегда подключать точки заземления и общего пользования?

Опять же, рекомендации по подключению заземления и общего пользования являются только рекомендациями, а не абсолютными. Хотя обычно ответ — «да», есть много важных исключений.Например, при использовании электрически изолированной схемы для измерения напряжения на верхней батарее в стеке, важно, чтобы общая часть измерительного входного каскада и общая часть остальной схемы — независимо от того, была ли она заземлена или не — не быть связанными друг с другом, так как это полностью разрушит критическую изоляцию.

Рис. 2: Мониторинг аналогового напряжения отдельной батареи в верхней части последовательного стека батарей требует особого внимания к заземлению и безопасности; в большинстве случаев требуется изоляция переднего конца со стороны батареи от остальной системы, поэтому любое соединение между их двумя «общими» точками не допускается.(от Analog Devices)

Всякий раз, когда существует разность потенциалов между двумя концами заземляющего / общего пути или между двумя заземленными / общими точками, которые соединены вместе, результирующий ток и напряжение образуются так называемым контуром заземления. В общем, контуры заземления могут вызывать проблемы, потому что этот поток тока противоречит требованиям хорошего заземления / общей среды. Во многих случаях используются соединения с низким импедансом или даже цепи изоляторов (без омического / гальванического пути между двумя точками), которые используются для минимизации или даже разрыва контуров заземления.

• А как насчет систем с питанием от сети переменного тока?

Эта потребность в подключении общих и заземляющих элементов во многих (но не во всех) конструкциях относится также и к системам с питанием от переменного тока. Хотя подключение заземления переменного тока к заземлению шасси и различных общих источников является нормальной практикой и часто является обязательным, во многих случаях заземление переменного тока необходимо держать отдельно (например, медицинские системы из-за опасений по поводу крошечных токов утечки и безопасности пациента). . Эта изоляция переменного тока обычно реализуется с помощью трансформатора между двумя секциями.

• Как делается окончательное определение «наилучшего» или «правильного» способа соединения земли и общего пользования?

Если задействована линия переменного тока или более высокие напряжения / токи, топология начинается с нормативных требований и требований безопасности для топологии и физической реализации, включая ключевые размерные параметры, такие как путь утечки и зазоры, Рисунок 3 . Многие инженеры продолжают использовать общепринятые рекомендации, не забывая при этом о противоречивых требованиях, которые они предъявляют при использовании в сочетании с другими схемами и ограничениями системы.Кроме того, эти рекомендации могут фактически противоречить друг другу, в зависимости от заявки автора и личного опыта. \

Рис. 3: Определение и минимальные размеры для требований пути утечки и зазоров зависят от рабочего напряжения и определяются различными регулирующими органами и агентствами по безопасности. (из PCB Design Tech Guide)

Использование или, по крайней мере, начало с проверенного, протестированного эталонного проекта с подробными файлами макета — это шаг, который также рассматривают многие инженеры, чтобы они могли, по крайней мере, увидеть, чего успешно достигла другая группа разработчиков.Реальность такова, что для принятия решения и заключения о том, что и где подключать, требуются как наука, так и искусство, а также опыт и знание нормативных требований — отчасти из-за неопределенности относительно того, где будет течь ток, как это диктуется уравнениями Максвелла.

Список литературы

(Существует бесчисленное множество рекомендаций по качеству любой длины и технического уровня; это лишь некоторые из них.)

1. «Оставаться хорошо заземленным» (Analog Devices)
2. AN-42036, «Система заземления печатных плат и высокопроизводительные преобразователи постоянного тока в постоянный ток FAN2001 / FAN2011» (Fairchild / ON Semiconductor)
3. Указание по применению 1681, «Методы заземления» (Intersil Corp.)
4. «Изоляция при мониторинге высоковольтных батарей на транспорте» (Analog Devices)
5. «Рекомендации по заземлению и соединению» (Cisco)
6. «Техническое руководство по проектированию печатных плат»

Заземлять или не заземлять — вот в чем вопрос

Если во всей электротехнической промышленности есть одна общая черта, то она, похоже, сосредоточена на заземлении и соединении. Статья 250 предусматривает многие из требований к заземлению и соединению, но все еще трудна для понимания.Вся статья была переписана в соответствии с Национальным электротехническим кодексом (NEC) 1999 г., чтобы упростить ее использование. С этой целью Группа по разработке кода 5 (CMP 5) предоставила более организованный и логичный порядок для информации, но в процессе некоторые из основных изменений в статье 250, возможно, были пропущены пользователем Кодекса. Одно примечательное изменение в статье 250 можно найти в разделе, посвященном заземлению отдельно созданной системы. Но прежде чем вносить изменения в Кодекс, вы должны сначала понять основы отдельно производной системы.Определение отдельно производной системы содержится в Статье 100. Что касается NEC, отдельно производная система — это система проводки в помещении, мощность которой поступает от батареи, солнечной фотоэлектрической системы, генератора, трансформатора или обмоток преобразователя. . Эта система не имеет прямого электрического соединения, включая жестко подключенный заземленный провод цепи (нейтраль), к проводам питания, происходящим из другой системы. Основное назначение отдельно созданной системы — преобразование напряжения одной системы в напряжение другой, обычно более низкого напряжения.Поскольку нет прямого электрического соединения от первичной стороны к вторичной стороне, вновь возникающее напряжение на вторичной стороне обычно должно быть связано с заземлением. Соединяя вторичную обмотку отдельно производной системы с землей, можно стабилизировать напряжение, поскольку конечная цель для большинства систем состоит в том, чтобы эталонная точка заземления находилась на нулевом уровне относительно земли. Эту нулевую ссылку на землю для электрической системы можно приравнять к нашей системе нумерации, где ноль является точкой отсчета между положительными числами выше нуля и отрицательными числами ниже нуля.Другими словами, -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4 и так далее; все числа относятся к центральной или нулевой точке системы счисления. Как и в нашей системе нумерации, вновь полученные системные напряжения относятся к нулевой контрольной точке, установленной точкой подключения, к хорошей контрольной точке заземления. Без этой нулевой ссылки на землю отдельно полученные напряжения могут изменяться в зависимости от величины сопротивления нагрузки и импеданса, обнаруженного в цепях, подключенных к производной системе.Установив систему заземляющих электродов, привязанную либо к искусственным электродам, либо к естественным электродам, можно спроектировать и установить контрольную точку для отдельно созданной системы так, чтобы она была как можно ближе к нулевой контрольной точке, насколько это возможно для условий на площадке. Молния, скачки напряжения в сети, вызванные включением в систему больших нагрузок, и дуга от линий высокого напряжения, вступающих в контакт с проводниками более низкого напряжения, требуют надежной привязки к нулевому заземлению или как можно ближе к нему.Это нулевое задание поможет ограничить пики напряжения и тока в системе, тем самым ограничив потенциальное повреждение. Имея в виду эту основную ссылку, можно лучше понять, что цель Раздела 250-30 — предоставить информацию о том, как правильно связать и заземлить отдельно производную систему. Раздел 250-30 (a) (3) требует, чтобы заземляющий электрод для отдельно выделенной системы был подключен либо к эффективно заземленной металлической конструкции, либо к металлической водопроводной трубе, которая эффективно заземлена.Это соединение со строительной сталью или металлической водой должно быть как можно ближе к отдельно выделенной системе и предпочтительно в том же районе. Близость отдельно выведенной системы к заземляющему электроду поможет снизить сопротивление системы и максимально приблизить эталонное значение к нулю. Чтобы определить, эффективно ли заземлена сталь конструкции, вам может потребоваться проверить планы здания, чтобы выяснить, подключена ли строительная сталь к заземляющей плоскости здания через арматурный каркас и в фундамент, соединенный с землей.Если на планах здания не указано соединение с землей, может потребоваться проверка, чтобы убедиться, что есть хорошее соединение с заземляющим слоем здания. Альтернативный метод установки заземляющего электрода для отдельно выделенной системы — это подключение системы к эффективно заземленной металлической водопроводной системе. Именно здесь произошли серьезные изменения в методах, использовавшихся в прошлом для установления связи с отдельно производной системой. NEC 1999 года теперь требует, чтобы соединение с металлической водопроводной трубой находилось в пределах 5 футов от того места, где металлическая водопроводная труба входит в здание.Например, трансформатор может располагаться на 50 этаже многоэтажного дома. Если рядом с трансформатором имеется строительная сталь, трансформатор соединяется со строительной сталью, и обычно можно обеспечить хорошую контрольную точку. Если строительная сталь недоступна или плохо заземлена, то можно использовать имеющуюся металлическую водопроводную трубу. В этом случае может потребоваться установить провод заземляющего электрода от трансформатора вниз через пятьдесят этажей здания до точки в пределах 5 футов от того места, где вода попадает в здание.Следует позаботиться о правильном выборе размера этого проводника заземляющего электрода, поскольку именно он будет использоваться для обеспечения соединения с нулевым опорным заземлением для отдельно созданной системы. Если ни строительная сталь, ни металлическая водопроводная труба не заземлены эффективно или в непосредственной близости от отдельно производной системы, можно использовать электрод в бетонном корпусе, заземляющее кольцо, стержневой или трубчатый электрод или пластинчатый электрод. Проблема с использованием этих электродов в высотных зданиях заключается в удалении от отдельно выведенной системы.Проблема с сопротивлением будет такой же серьезной, если не более серьезной, с этими альтернативными методами, как и с металлическими системами водопровода. Была предложена одна альтернатива для высотного здания, но она не включена в Кодекс. Предлагается установить провод заземляющего электрода. Он может иметь размер от медного проводника 3/0 AWG до медного проводника 500 тыс. Куб. М или алюминиевого проводника 250 тыс. Куб. Он будет проходить от заземляющего электрода на уровне земли (или в подвале) до 50-го этажа (или любой другой высоты здания) в доступном месте, чтобы обеспечить подключение отдельно выделенной системы.Перед использованием этого метода или любого альтернативного метода, не предусмотренного Кодексом, следует проконсультироваться с проектировщиком / инженером-электриком и электриком, чтобы определить, согласны ли они с этим методом заземления отдельно созданной системы. Второй параграф в Разделе 90-4 разрешает органу, обладающему юрисдикцией, отказываться от конкретных требований Кодекса или разрешать альтернативные методы, при которых можно быть уверенным, что безопасность не будет нарушена. Было бы также неплохо получить любое «специальное разрешение» в письменной форме, как это определено в статье 100, поскольку изменение системы после завершения работы может быть трудным и дорогостоящим.Не забывай! Металлическая система водяных трубопроводов должна быть подключена к отдельно выделенной системе в ближайшей доступной точке в зоне, обслуживаемой отдельно выделенной системой, в соответствии с Разделом 250-104 (a) (4). Эту перемычку не нужно возвращать на расстояние менее 5 футов от входа в металлическую водопроводную трубу в здание. Он просто необходим для соединения с вторичной обмоткой трансформатора или с типом используемой отдельно производной системы. Размер соединительной перемычки от отдельно выделенной вторичной обмотки системы будет подбираться в соответствии с Разделом 250-66 и прилагаемой таблицей.Следование этим простым правилам должно обеспечить эффективный справочник для вашей отдельно производной системы. ODE — технический специалист в Underwriters Laboratories, Inc., в Research Triangle Park, Северная Каролина. С ним можно связаться по телефону (919) 549-1726 или по электронной почте [email protected].

Так почему же заземление нести нейтральную нагрузку — это плохо?

Энни, я не уверен, что смогу объяснить это лучше, но я попробую.

Причина, по которой земля и нейтраль разделены, заключается в том, что у них совершенно разные цели.

Нейтраль замыкает цепь для нормальной работы приборов.

Заземляющий провод крепится к металлическим частям электрической системы и (через 3-й контакт вилки) к металлическому каркасу крупной бытовой техники. Это необходимо для обеспечения безопасности людей и предотвращения поражения электрическим током в случае, если короткое замыкание в приборе каким-либо образом закорачивает горячий провод на металлический каркас прибора или горячий провод касается металлической распределительной коробки, в которой находится розетка. Затем заземляющий провод выполняет свою работу, замыкая цепь обратно на панель, срабатывает прерыватель или перегорает предохранитель.

Вы правы, что нейтраль и земля в конечном итоге возвращаются в одно и то же место. Похоже, что вы могли бы сделать то же самое, подключив нейтральный провод к раме прибора, не так ли? Это может сработать для некоторых опасностей. Но для других это не сработает.

Давайте рассмотрим пару примеров. Рассмотрим схему вашего холодильника.

Обычно электричество для работы холодильника выходит из панели через горячий провод в холодильник (где он делает его холодным), затем обратно из холодильника и обратно к панели на нейтрали.Я признаю, что это не 100% точное представление о том, как работают электрические цепи, но такое представление облегчает понимание, так что потерпите меня.

Теперь предположим, что холодильник был заземлен путем подключения его шкафа к нейтрали, а не к отдельному проводу заземления.

Давайте рассмотрим один сценарий. Предположим, что горячий провод отсоединяется от двигателя и касается корпуса. Так как нейтраль подключена к шкафу, БАМ! У вас короткое замыкание. Прерыватель срабатывает. Все хорошо.Ты в безопасности. Использование нейтрали в качестве земли отлично сработало — на этот раз.

А вот пусть такой заморочки нет, просто холодильник работает нормально. Однако соединение нейтрали на панели контура холодильника немного ослабло или корродировало. (Да, такое бывает.)

Плохое соединение вызывает проблемы с проводимостью электричества. Теперь электричеству труднее вернуться к панели, чтобы замкнуть цепь. Только его часть может пройти. Так что, возможно, холодильник работает немного медленнее, чем обычно.Вы можете это заметить, а можете и нет.

Остальная часть электричества действительно хочет вернуться к панели, поэтому она пойдет по любому пути. Оказывается, ваша водопроводная система заземлена на панель. (Поверьте мне. Причины такой связи выходят за рамки данной статьи. 😉

Предположим, вы коснулись одной рукой холодильника, а другой — крана раковины. Часть электричества, которое должно было быть проведено обратно на нейтраль, теперь находит другой путь обратно к панели — через шкаф холодильника, через кран и водопровод, через заземляющий провод для панели, наконец, обратно туда, где он хочет быть. .Проблема в том, что между шкафом холодильника и краном в раковине есть еще один проводник — ты. Вы можете быть шокированы или даже поражены электрическим током.

Теперь давайте отключим нейтраль от шкафа холодильника и вместо этого подключим заземляющий провод, как того требует код. Он идет прямо от шкафа к земле и нейтрали на панели.

Если провод отсоединяется от двигателя и касается шкафа, он все равно сработает прерыватель, как это было, когда мы использовали нейтраль.

И если нейтраль расшатывается или разъедается, холодильник все равно тормозит. Но теперь нейтраль от холодильника больше не подключена к его шкафу. Электричество не может найти этот дополнительный путь через вас и водопровод. Ты в безопасности. Вы не будете шокированы.

Это лучше объясняет?

Что такое заземление и почему и как мы к нему подключаемся?

Время чтения: 4 минуты

Заземление? или заземление?

Недавние поиски в Интернете показали, что термин «заземление» встречается гораздо чаще, чем «заземление».Указывает ли это на переход от «заземления» к «заземлению»?

На вопрос, перейдет ли американский рынок на этот термин, Марк Эрли, главный инженер-электрик NFPA, сказал: «Мы обсуждали это на заседании NEC, но не проявили интереса к его изменению. Я считаю, что большинство знает, что это означает, но предпочитаю термин «заземление».

С этой оговоркой IAEI представляет две статьи с нашего международного рынка, в которых используется термин «заземление».«Мы напоминаем американским читателям помнить о различиях в терминологии и напряжении: 120 В в Америке; 230 В в Европе.

нулевой потенциал

Тонкий слой материала, покрывающего нашу планету — камень, глина, мел или что-то еще — это то, что мы в мире электричества называем землей. Итак, зачем нам к нему что-то подключать? В конце концов, земля не является хорошим проводником.

На этом этапе было бы целесообразно исследовать разность потенциалов (ЧР). PD — это именно то, о чем говорится: разность потенциалов (вольт).Таким образом, два проводника с частными разрядами, скажем, 20 и 26 В, имеют частные разряды между ними 26 и 20 В. Исходные частные разряды (то есть 20 и 26 В) — это частные разряды между 20 В и 0 В и 26 В. и 0 В.

Так откуда берется этот 0 В или нулевой потенциал?

В нашем случае простой ответ — земля. Таким образом, определение земли — это проводящая масса земли, электрический потенциал которой в любой точке условно принимается равным нулю.

Таким образом, если подключить вольтметр между токоведущей частью (т.е.g., линейный провод розетки) и земли, мы можем прочитать 230 В; провод находится на 230 В, а земля на нуле. Земля обеспечивает путь для замыкания цепи. Мы бы вообще ничего не измерили, если бы подключили наш вольтметр, скажем, между положительной клеммой 12 В автомобильного аккумулятора и землей, поскольку в этом случае земля не играет никакой роли в какой-либо цепи.

Рис. 1. (a) Земной путь, (b) Земной путь отсутствует

Рис. 1 иллюстрирует это различие.

Таким образом, человек в установке, касающийся детали, находящейся под напряжением, стоя на земле, заменит вольтметр и может получить серьезное поражение электрическим током.Помните, что допустимый смертельный уровень ударного тока, проходящего через человека, составляет всего 50 мА или 1/20 А. Такая же ситуация возникнет, если человек прикоснется к неисправному устройству и газовой или водопроводной трубе (рис. 2).

Один из методов обеспечения некоторой степени защиты от этих воздействий, как мы видели, состоит в том, чтобы соединить вместе (связать) все металлические части и соединить их с землей. Это гарантирует, что все металлоконструкции в исправной установке будут иметь напряжение 0 В или близкое к нему, а в случае неисправности все металлоконструкции поднимутся до аналогичного потенциала.

Таким образом, одновременный контакт с двумя такими металлическими частями не приведет к опасному удару, поскольку между ними не будет значительных частичных разрядов. К сожалению, как уже упоминалось, сама земля не является хорошим проводником, если только она не очень влажная. Следовательно, он имеет высокое сопротивление протеканию тока короткого замыкания. Этого сопротивления обычно достаточно, чтобы ограничить ток короткого замыкания до уровня, значительно ниже номинального значения защитного устройства, оставляя неисправную цепь без прерывания.

Ясно, что это нездоровая ситуация.

Во всех районах, кроме большинства сельских, потребители могут подключаться к металлическому заземляющему проводнику, который в конечном итоге подключается к заземленной нейтрали источника питания. Это, конечно, представляет собой путь с низким сопротивлением для токов короткого замыкания для срабатывания защиты.

Таким образом, соединение металлоконструкций с землей приводит к тому, что металл находится под нулевым или близким к нему потенциалом, а соединение между металлическими частями ставит такие детали на аналогичный потенциал даже в условиях неисправности. Добавьте к этому обратный путь от замыкания на землю с низким сопротивлением, который позволит защите цепи работать очень быстро, и мы значительно снизили риск поражения электрическим током.

Полное сопротивление контура замыкания на землю

Как мы только что видели, защита цепи должна срабатывать в случае замыкания на землю. Скорость срабатывания защитного устройства чрезвычайно важна и будет зависеть от полного сопротивления цепи замыкания на землю.

На рисунке 3 показан этот путь. Начиная с места неисправности, путь включает:

• Цепь защитного проводника (цпк)
• Клемма заземления и провод заземления потребителя
• Обратный путь, металлический или сама земля
• Заземленная нейтраль питающего трансформатора
• Обмотка трансформатора
• Линейный провод от трансформатора до места повреждения

Рисунок 4 — это упрощенная версия кольцевого пути.

Из рисунка 4 видно, что полное сопротивление контура замыкания на землю (Zs) складывается из импеданса, внешнего по отношению к установке (Ze), сопротивления проводника линии цепи (R1) и сопротивления цепи cpc (R2 ), Т. Е.

Zs = Ze + R1 + R2

У нас также есть, согласно закону Ома, значение тока короткого замыкания, которое будет течь из

I = U0 / Zs

, где U0 — номинальное напряжение относительно земли (230 В).

Артикул

Электропроводка: внутренняя, Брайан Скаддан Инг, МИЭТ

http: // портал электротехники.ru / what-is-earth-and-why-and how-do-connect-to-it

Печатается с разрешения EEP

Подключение 24 В постоянного тока к земле [Текст] — PLCS.net

---

Просмотр полной версии: Подключение 24VDC к земле

---

cntrlfrk

15 июня 2006 г., 08:23

Что вы думаете о заземлении 24VDC- на землю в шкафу управления? Я всегда делал это, это последнее место, где я работаю, они думали, что я сошел с ума, когда я это делал.

Какие преимущества или недостатки?

---

markji

15 июня 2006 г., 08:46

Я уверен, что меня за это прибьют, так как это не общепринятый «правильный» метод, но это то, к чему меня подтолкнул мой опыт…

По-моему, вам лучше оставить его плавающим, потому что тогда вы будете знать, что ваша мощность 24 В постоянного тока чистая.

Я знаю, что практически каждый раз, когда я пытался подключить 24 В постоянного тока к земле, я создавал для себя какие-то проблемы …

---

gphillips

15 июня 2006 г., 08:56

Я никогда не заземлен 24 В постоянного тока и никогда не испытывал никаких проблем. Источники питания, которые я использую, не имеют клеммы заземления на стороне выхода постоянного тока, поэтому я решил, что в этом нет необходимости.

---

tomalbright

15 июня 2006 г., 09:01

В моем текущем проекте, из-за способа подключения проводов, я заземлил минус на корпусе.

Другой причиной для этого является поиск и устранение неисправностей; легче узнать, куда идет ваше напряжение, если вы можете связать его с землей. Я работаю над оффшорными проектами; обычно все в любом случае относится к раме как к земле.

---

Джим Дунгар

15 июня 2006 г., 09:15

Я заземлил все свои. Но мне очень трудно называть этот эталон -24 В постоянного тока, как и большинство людей, я предпочитаю 0 В. Также я начал использовать изоляцию проводов белого цвета с синей полосой.

---

rdrast

15 июня 2006 г., 10:00

Я никогда не оставляю никаких источников питания на плаву, если это абсолютно не требуется для подключенных устройств.
Во всех моих панелях все контрольные опорные ножки (115 В переменного тока, 24 В постоянного тока, 0 В постоянного тока, 12 В постоянного тока, 5 В постоянного тока 0 В, привязаны к земле. У меня никогда не было проблем.

---

Rube

15 июня 2006 г., 10 : 07 AM

Я никогда не заземляю свои 24, но я также не работаю ни с чем, кроме входов, которые используют 24.

---

504bloke

15 июня 2006 г., 10:23 AM

Я никогда не оставляю запасы плавающими, если они не используются. абсолютно требуется для подключенных устройств.
На всех моих панелях все контрольные опорные ножки (115 В переменного тока, 24 В постоянного тока, 0 В постоянного тока, 12 В постоянного тока, 0 В, 5 В постоянного тока, 0 В, привязаны к земле. У меня никогда не было проблем.

То же, что и у меня

---

Стив Кемп

15 июня , 2006, 10:25 AM

Crntlfrk, вы не одиноки:

Опрос: 24-вольтовые входы и заземление (http://www.plctalk.net/qanda/showthread.php?t=13249&highlight=ground+24V)
Стив.

Извините, это должно быть cntrlfrk …

---

TConnolly

15 июня 2006 г., 11:19 AM

Я также заземляю источники питания 24 В, и я также называю это 0DC, а не -24Vdc, потому что это не — 24 В постоянного тока.Я также использую белый провод с синим следом.

Примечание: несмотря на то, что нейтраль переменного тока и 24 В подключены к земле, нейтраль и шина 0 В постоянного тока должны быть отделены друг от друга с помощью независимого заземления.

---

russrmartin

15 июня 2006 г., 11:35

Marksji,

Просто из любопытства, какие проблемы вы сами себе причинили?

---

markji

15 июня 2006 г., 11:57

Чаще всего это из-за шума, вызванного трансформаторами зажигания, но иногда это шум, который уже существовал на земле.

---

russrmartin

15 июня 2006 г., 16:05

Разве это не указывает на проблему с землей на вашем участке? Не пытаюсь быть здесь умником, проектирование электрических систем не является моей областью знаний. Но если заземление вызывает шум в системе, моя склонность и небольшой опыт побудили бы меня больше взглянуть на мою систему заземления. Является ли шум земли распространенной проблемой, которую обычно принимают или не решают? Спасибо.

Русс

---

Марки

15 июня 2006 г., 16:12

Разве это не указывает на проблему с землей на вашем участке? Не пытаюсь быть здесь умником, проектирование электрических систем не является моей областью знаний.Но если заземление вызывает шум в системе, моя склонность и небольшой опыт побудили бы меня больше взглянуть на мою систему заземления. Является ли шум земли распространенной проблемой, которую обычно принимают или не решают? Спасибо.
Russ

Да, я бы так предположил, но я не контролирую электрическую систему ни у одного отдельного клиента, поэтому мне приходится строить свои машины, чтобы довольствоваться тем, что у них есть. Не так давно было время, когда протянуть заземляющий провод к машине было довольно примечательно.

---

rstech

15 июня 2006 г., 18:44

Я всегда заземляю общий (отрицательный, если хотите) моих блоков питания. Никогда не было проблем. Как уже упоминалось, я также использую синий с белой полосой для общего постоянного тока.

---

Maj. Toxido

15 июня 2006 г., 18:59

Я никогда не оставляю запасы на плаву, если это абсолютно не требуется для подключенных устройств.
Во всех моих панелях все контрольные опорные ножки (115 В переменного тока нейтраль, 24 В постоянного тока 0 В, 12 В постоянного тока 0 В, 5 В постоянного тока 0 В связаны с землей.У меня никогда не было проблем.

Считайте меня.: Thumb:

---

keithkyll

15 июня 2006 г., 19:41

Сначала рассмотрим трансформатор переменного тока. 120 В переменного тока на входе, 24 В переменного тока на выходе. Вы заземлили одну сторону. Незаземленный, вы подвергаетесь воздействию 120 В переменного тока через емкость трансформатора. Вы также подвержены риску короткого замыкания между первичной и вторичной обмотками трансформатора. Заземление устраняет это, а также обеспечивает возможность срабатывания предохранителя в случае короткого замыкания между первичной и вторичной обмотками.

Импульсный источник питания (наиболее распространенный на сегодняшний день) имеет линию переменного тока, напрямую подключенную к двухполупериодному мосту.200 или 400 В постоянного тока разработаны в качестве основного источника. Коммутационное устройство подает импульсы в первичную обмотку трансформатора с этим напряжением. Вторичная подключена к выходу.

Проще говоря, вы все еще подключены к линии переменного тока с трансформатором в качестве изоляции.
Обоснование заземления ваших выходов такое же. Емкость решается другими способами, и источник питания имеет другие средства защиты, поэтому вы не так уязвимы, как с простым трансформатором переменного тока, но проблема безопасности остается.

В целях безопасности используйте заземление.

---

режим паники

15 июня 2006 г., 21:23

Я никогда не оставляю никаких источников питания плавающими, если это абсолютно не требуется для подключенных устройств.
Во всех моих панелях все контрольные опорные ножки (115 В переменного тока, 24 В постоянного тока, 0 В, 12 В постоянного тока, 5 В постоянного тока, 0 В, привязаны к земле. У меня никогда не было проблем. В противном случае подавляющее большинство получает заземление отрицательной стороны, но у нас есть оборудование, в котором положительный полюс заземлен.Я абсолютно не хочу видеть -24 В, если это не правильно или не покажет прибор. если я измерю от -24 до +24, я ожидаю увидеть 48 В. в противном случае этот psu (или панель) является мусором и нуждается в ремонте ….

---

BobB

16 июня 2006 г., 03:51

НИКОГДА !!! Я использую режимы переключения, и если минус подключен к земле, теряется изоляция.

---

rsdoran

16 июня 2006 г., 04:19

меня трое … все будет обосновано, если только иное не будет абсолютно необходимым.у подавляющего большинства отрицательная сторона заземлена, но у нас есть оборудование, в котором положительный полюс заземлен. Я абсолютно не хочу видеть -24 В, если это не правильно или не покажет прибор. если я измерю от -24 до +24, я ожидаю увидеть 48 В. Если нет, то этот блок питания (или панель) является мусором и требует исправления ….

Я не понимаю этого утверждения, зачем вам PS, который измеряет +24 и -24, чтобы равняться 48 В постоянного тока? Зачем панели нужен источник питания 48 В постоянного тока?

ЛЮБАЯ мощность 24 В постоянного тока будет иметь выходы + 12 В постоянного тока и -12 В постоянного тока. ЕСЛИ вы подключите один из них к земле, у вас будет соединение 24 В постоянного тока с нулевым (общим) соединением, плюс или минус зависит от подключений.

Измеряете ли вы +24 или -24 В постоянного тока, зависит от того, как вы подключаете измеритель, они чувствительны к полярности.

В НЕКОТОРЫХ СЛУЧАЯХ соединение с центральным ответвлением связано с 3 проводами, то есть + 12 В постоянного тока, ОБЩИЙ и -12 В постоянного тока, вы получаете 12 В постоянного тока между общей и любой из точек 12 В постоянного тока, независимо от того, + или минус ОПЯТЬ является проблемой соединения, а не источника.

ЕГО РОДСТВЕННИК.

Технически нет стандартов, юридических вопросов или вопросов безопасности, требующих заземления источника питания 24 В постоянного тока, во многих случаях заземление источника питания 24 В постоянного тока может создать проблемы i.е. наведенные напряжения от источников переменного тока и т. д.

ПРИМЕЧАНИЕ: Термин нейтраль никогда не следует применять для обозначения отрицательной или общей точки подключения источника постоянного тока.

---

AutomaticLeigh

16 июня 2006 г., 05:38

Первоначально отправлено BobB
НИКОГДА!!! Я использую режимы переключения, и если минус подключен к земле, теряется изоляция.
Я этого не понимаю. Режим переключения обеспечивает изоляцию так же, как и любой другой источник питания — с помощью трансформатора (при условии, что это действительно изолирующий тип).Как заземление одной стороны выхода влияет на изоляцию от источника питания?

Имея свободный выбор, я всегда заземляю минус источника постоянного тока или одну сторону источника переменного тока. Некоторые заказчики запрашивают SELV (отдельное сверхнизкое напряжение) как один из способов удовлетворения требований безопасности IEE regs, которые, по состоянию на regs, НЕ должны быть заземлены. Нет, я тоже не знаю почему.

---

rsdoran

16 июня 2006 г., 05:48

Я этого не понимаю. Режим переключения обеспечивает изоляцию так же, как и любой другой источник питания — с помощью трансформатора (при условии, что это действительно изолирующий тип).Как заземление одной стороны выхода влияет на изоляцию от источника питания?
Заземление устраняет изоляцию в точке, вы в этой точке подключаете его к системе переменного тока, то есть вы создали путь, по которому переменный ток может течь по проводке постоянного тока.

---

mgibbons

16 июня 2006 г., 13:12

Технически нет никаких стандартов, юридических вопросов или проблем безопасности, требующих заземления источника питания 24 В постоянного тока,

Интересно, что всего неделю назад (6/7 / 06) UL внесла существенную модификацию стандарта 508A для промышленных панелей управления.
Резюме здесь:
https://ifs.ul.com/ifr/ifr.nsf/0/01966A5BCB0232408625718000021B06/$FILE/SOR01966A5BCB0232408625718000021B06.doc (http: // здесь /), и самый первый элемент посвящен теме этого потока (для первичных обмоток более высокого напряжения). Я не видел фактического текста пересмотренной спецификации, поэтому я не совсем уверен, как интерпретировать «… могут потребоваться блоки питания …» Существующие параграфы 16.1 и 16.2 в моей копии спецификации 508A относятся к заземление вторичной обмотки трансформатора, но не источников питания.

— Майк

---

jcchagnon

16 июня 2006 г., 14:05

Надлежащая практика электромонтажа для панелей автоматизации должна иметь изолированную шину заземления, подключенную к заземлению входящего здания, а не просто отводить от голой медной бегать по зданию.

Кодекс требует, чтобы у всех трансформаторов класса II одна ножка выходной стороны была связана с землей (в данном случае — изолированной шиной). Источники постоянного тока не регулируются таким образом, но, тем не менее, из соображений безопасности также должно быть заземлено 0 В.

Как указывалось ранее, 0 В должен быть отделен от управляющей нейтрали.

UL & CSA потребует заземления, если 24 В подается на полевые устройства.

---

BobB

16 июня 2006 г., 19:21

Я этого не понимаю. Режим переключения обеспечивает изоляцию так же, как и любой другой источник питания — с помощью трансформатора (при условии, что это действительно изолирующий тип). Как заземление одной стороны выхода влияет на изоляцию от источника питания?

Не уверен, но парень, который строит / перепродает вещи, сказал мне, что это так.Он умный куки и гений электроники / электричества — придется спросить его, почему.

Он также разрабатывает и производит все зарядные устройства, которые я использую.

---

davefinic

17 июня 2006 г., 05:27

Иногда я заземлялся, а иногда оставался плавающим, у меня никогда не было никаких проблем, хотя сейчас мне легче заземлить для будущего поиска неисправностей

---

yxannes

июнь 17th, 2006, 06:50 AM

Я не понимаю, насколько неправильно привязать 0V к земле.Это упрощает поиск и устранение неисправностей в случае неисправностей.

ИМО, опасения по поводу изоляции необоснованны. Если произойдет резкий скачок напряжения или прямое попадание молнии, никакая изоляция не сможет его остановить.

Однажды у меня случился очень сильный скачок напряжения: перегорели мои предохранители на 250 А, мой MOV, мой SCR, мой оптопара вплоть до понижающего трансформатора. ПЛК чудом уцелели.

Все зависит от вашего приложения. Если вы работаете в сфере прецизионных или чистых помещений, я бы сказал, что вы работаете над подавлением перенапряжения входящего источника питания, а также инвестируете в надлежащее оборудование для защиты от молний и заземление.

---

режим паники

17 июня 2006 г., 08:59

Я постоянно работаю с системами, в которых заземлен один из выходных терминалов блока питания или систем
которые имеют более одного источника питания. это может объяснить мою нетерпимость к чему-то
такие же основные, как и правильная маркировка силовых клемм.
напряжение — это разность потенциалов. если в панели провода обозначены 0VDC и +24 (или -24VDC),
Я ожидаю увидеть разницу в 24 В (результат может быть положительным или отрицательным в зависимости от номера
). и полярность измерителя).
Но если клеммы или провода помечены как +24 И -24 В, разница должна составлять 48 В (+ 48 В или -48 В).
в противном случае кто-то испортил маркировку, или установил неправильный блок питания, или один из выходов мертв.
В любом случае панель заслуживает внимания, потому что неизвестно, что еще может быть не так.
это хороший показатель, что расценки на обслуживание такого оборудования следует увеличить вдвое …
в конце концов, кто знает, что еще вы найдете, 600VAC с пометкой 6V или «пожалуйста, дотроньтесь до меня»
или выход помечен как вход? это могло / могло бы вызвать повреждение, если бы одно проводное устройство ввода (например,
swith) к выходу.Импульсный источник питания

МОЖЕТ быть реализован без изоляции (точно так же, как и без переключающего блока питания,
— единственное отличие, кроме принципа работы, заключается в эффективности).
неизолированный шов коммутирующих блоков питания встречается довольно редко. я никогда не видел 24V промышленного блока питания
без изоляции. неизолированные импульсные блоки питания, которые я видел до сих пор, являются либо преобразователями постоянного / постоянного тока
, либо неотъемлемой частью некоторых потребительских товаров (не автономных блоков питания).
Единственное преимущество неизолированных блоков — мизерная экономия.Если кто-то решит пойти по дешевке и использовать такое устройство,
он лучше RTFM или техническое описание и убедитесь, что он использует его правильно (или сменить работу).
Следующее, что вы знаете, наш парень кого-нибудь поджарит … Изоляция тоже не работает, особенно
, если устройство подвержено загрязнению, скачкам и высоким нагрузкам. заземление — хорошая практика.
те, кто боятся заземлять выход постоянного тока, никогда не работали с 3-х фазными источниками питания и никогда не видели
, какие повреждения возможны при выходе из строя изоляции на них. Перегорание какого-либо оборудования, такого как предохранитель
или уже вышедший из строя блок питания, вызывает меньшее беспокойство…

---

CharlesM

17 июня 2006 г., 21:59

Я не подключаю свой общий 24 В постоянного тока (я помечен как 0 В постоянного тока) к земле. Если я не обнаружу, что некоторые из моих компонентов подключают 0 В постоянного тока к земле. Часто я не трачу время на то, чтобы понять, что заставляет меня задуматься. Когда я нахожу это, я подключаю общий провод блока питания к хорошему заземлению. По крайней мере, я знаю, где это связано. Я видел проблемы с обеих сторон. Иногда вы слышите шум от заземления, а иногда это решает проблему с шумом.

---

elevmike

18 июня 2006 г., 18:00

Обычно считается хорошей практикой заземлить терминал 0vdc. Если это вызывает шум, зафиксируйте землю.

Марк, у нас никогда не бывает проблем с заземлением, потому что оно требуется, и клиент не получит лифт (в эксплуатации) без него. Период.

Если владелец не хочет подвести вас к машине, пусть какой-нибудь другой идиот возьмет на себя эту работу и ответственность за нее.

---

Lancie1

18 июня 2006 г., 18:46

Я не понимаю, насколько неправильно привязать 0 В к земле.
если в панели провода обозначены 0VDC и +24 (или -24VDC),
Я ожидаю увидеть разницу в 24 В (результат может быть положительным или отрицательным в зависимости от номера
). и полярность измерителя).
Но если клеммы или провода помечены как +24 И -24 В, разница должна составлять 48 В (+ 48 В или -48 В).

Технически два вывода источника питания 24 В постоянного тока не имеют напряжения +24 В и 0 В, если только это не 3-проводный источник питания с общей нулевой точкой. Один из выводов становится 0 вольт ТОЛЬКО, если вы привязываете его к контрольной точке 0 вольт, такой как «земля».Тогда, конечно, у вас есть шины +24 и 0 вольт. Вот почему многие из вас называют минусовой вывод питания 0 В постоянного тока, потому что вы всегда подключаете его к земле. Но что делать, если не привязывать к земле? Тогда вы не сможете правильно называть его «0 вольт».

Эти семантические проблемы являются причиной того, что в режиме паники неправильно маркировать системные провода 24 В постоянного тока «+24» и «-24». Я думаю, что это не более неверно, чем называть незаземленную 24-вольтовую систему «+24» и «0». Ни один из методов не описывает в точности всю историю, но также ни один из методов маркировки не может привести к отключениям.

Что касается маркировки +/- 24 В постоянного тока, я всегда думал, что 24 относятся к системному уровню (24 В), а + и — затем указывают полярность. В отличие от режима паники, я никогда не воспринимал эти метки как попытку показать фактическое напряжение между проводами. Как указал RSDoran, в незаземленной системе 24 В постоянного тока фактическое напряжение каждого провода технически будет составлять +12 В постоянного тока и -12 В постоянного тока (при разнице напряжений между проводами 24 В), поэтому ни один из обсуждаемых методов не будет буквально правильно.Затем, если мы последуем рекомендациям режима паники, нам нужно будет пометить, чтобы показать фактическую РАЗНИЦУ напряжения, чтобы у нас были провода «+12 В постоянного тока» и «-12 В постоянного тока». Подождите, не запутает ли это всех, кто привык видеть «+24» и «-24»? Теперь они подумают, что завод внезапно снизил мощность постоянного тока до 12 вольт!

Вопрос в том, имеет ли это значение кучу бобов?

---

режим паники

19 июня 2006 г., 09:10

Как отметил RSDoran, в незаземленной системе 24 В постоянного тока фактическое напряжение каждого провода технически будет составлять +12 В постоянного тока и -12 В постоянного тока (с разность напряжений между проводами 24 вольта
извини, ты потерял меня.откуда все это идет? как можно поставить цифру на то, на что нет ссылок? Почему +/- 12, а не +2 и -22? как +/- 12 технически правильно?

, если необходим плавающий вывод блока питания, в чем проблема, чтобы выбрать контрольную точку и пометить ее как COM?

---

Том Дженкинс

19 июня 2006 г., 09:14

«COM» вводит в заблуждение. Общий может быть 120 В переменного тока, если он является общим на концевом выключателе. Нейтраль может быть обычным явлением для устройств с питанием от переменного тока. Обычно мы обозначаем «24+» и «-».

---

Lancie1

19 июня 2006 г., 11:10 AM

как можно поставить номер на то, на что нет ссылки? Почему +/- 12, а не +2 и -22? как +/- 12 технически правильно?
V = I R
где V — разность потенциалов между двумя точками, которые включают сопротивление R. I — ток, протекающий через сопротивление.

Итак, разность потенциалов между двумя выводами нашего источника питания 24 В постоянного тока составляет 24 В.

Если мы настроим способ измерения напряжения на каждой ветви нашей цепи источника питания с помощью измерителя, то общий ток будет равен I, а сопротивление RT, так что 24 В = I x RT или RT = 24 / I. .Поскольку мы предполагаем, что обе ноги имеют одинаковую длину и одинаковое сопротивление, тогда сопротивление одной ноги будет 1/2 от общего, или RT / 2 = 24 / 2I. Поскольку сопротивление составляет 1/2 от общего сопротивления цепи, то напряжение на этом сопротивлении также должно составлять 1/2 от общего, Vleg = I x RT / 2 = 12 вольт.

На самом деле возможны небольшие различия в длине и сопротивлении ног, но имеет ли значение маркировка проводов? Все, что я говорю, это то, что ваш аргумент в пользу использования ярлыков «+24» и «0» должен быть признан за то, что он есть, навязчивая идея, которая не более верна, чем любой другой широко используемый метод.

---

John Hawkins

19 июня 2006 г., 11:29 AM

+ — «0» вольт

многие операционные усилители используют биполярный пс, поэтому я делаю свой случай «0v»
0v является эталоном для потенциала разница «период»
мы люди плк просто выключатели и лайты. В аналоговых СКЦ с высоким коэффициентом усиления. самое главное ГДЕ подключен 0в. IE: на входе или на выходе. Как разработчик аналоговых сигналов я должен иметь 0В, подключенное к шасси. В случае выключателей и ламп какое это может иметь значение!

---

brucechase

19 июня 2006 г., 11:35

Извините, Lancie1, я не понимаю.Где вы измеряете напряжение? Для измерения напряжения необходим потенциал между двумя точками. Что это значит, когда вы говорите через каждую ногу. Невозможно гарантировать 12 вольт на каждой ноге. Если вы измеряете источник питания, имеющий общую точку — хорошо, но если вы измеряете «НЕЗАЗЕМЛЕННЫЙ» источник питания на землю, нет гарантии, что вы получите. Если вы хотите говорить о емкостной связи проводов с заземленной плоскостью, то у вас все равно не всегда будет разделенное напряжение.

---

Lancie1

19 июня 2006 г., 11:42

Как я уже сказал, я измеряю половину общего сопротивления нагрузки. Фактическая нагрузка всегда может быть заменена двумя сопротивлениями, равными 1/2 от общего значения, поэтому RT / 2 будет суммой 1/2 нагрузки + сопротивление провода, и нет, я не говорю об этом относительно «земля». Здесь мы говорим о теоретических напряжениях. Ваша точка зрения и моя точка зрения действительно совпадают: не более правильно маркировать провода источника питания «+24» и «0 вольт», чем маркировать их «+24» и «-24».

---

brucechase

19 июня 2006 г., 11:56

Lancie1 — Понятно! Я действительно не навешиваю ярлыков на себя в любом случае. Я беру номер провода из строки в печатной ссылке, и он становится моими + и -. Например, если блок питания подключен к линии 130, тогда + будет 1301, а — станет 1302. Многие из моих шкафов имеют более одного источника питания, поэтому этот способ имеет смысл для меня. Если бы мне пришлось пометить его как-то только ради этой длинной вытянутой нити, я бы пометил его как +24 и -24, потому что это то, что он отмечен на клемме источника питания.Если электрик, выполняющий поиск и устранение неисправностей, ожидает, что система увидит 48 В постоянного тока от + до -, тогда у нас будут гораздо более серьезные проблемы, чем то, как называть провода.

Кстати, я не заземляю источник питания. (вернуться к исходному сообщению)

---

режим паники

19 июня 2006 г., 13:19

Как отметил Том, обычное может сбивать с толку. Вот почему в редких случаях с незаземленным блоком питания я использовал такие ярлыки, как DC_COM и 5COM. Мне нравится идея использовать знак после значения.

Lancie1
Вы можете маркировать свою проводку любым способом, который вам нравится, или любым способом, который вы сочтете обычным или более подходящим.
Между «+24, -24» и «24+, 24-» я бы позже предпочел один для одного выхода, незаземленный блок питания на 24 В
(навязчивая идея, я думаю …), в то время как наш отдел обслуживания лучше будет знать, было ли это первый.

Между прочим. Не видел вашего мнения по поводу исходного вопроса (заземление БП).

---

markji

19 июня 2006 г., 14:39

Просто чтобы немного побить дохлую лошадь …

Как разработчик аналоговых сигналов я должен иметь 0В, подключенное к шасси.

0в измерено от шасси куда?

---

John Hawkins

19 июня 2006 г., 17:01

Операционный усилитель

подключен к источнику питания +15 «0» -15 В постоянного тока.«0» v подключен к шасси на выходе. Точка в цепи, которая потребляет больше всего тока. в противном случае входной каскад будет усиливать любое падение напряжения на шасси, даже если оно находится в диапазоне микровольт IE: первый каскад может иметь усиление по напряжению 1000 и, следовательно, выход усилителя будет составлять 1 мВ -60 дБ, когда он должен be — от 80 до -100 дБ

---

markji

19 июня 2006 г., 17:08

Достаточно справедливо; Как я уже сказал, я знал, что бью дохлую лошадь, но, говоря о напряжениях, я обнаружил, что всегда полезно быть очень точным с определением как минимум двух точек…

---

agarb

22 июня 2006 г., 11:16

Ну, здесь мы обычно сталкиваемся с низким запасом наших источников постоянного тока.

Но на последнем месте, где я работал, мы этого не сделали.

—-

Я как раз читал публикацию A / B № 2711-TD001 «Рекомендации по подключению и заземлению для устройств PanelView Plus и VersaView CE».

На странице 19 говорится: «Большинство терминалов PanelView Plus имеют постоянный ток, подключенный к заземлению внутри изделия. Цепи, питающие эти терминалы, не должны иметь другую точку постоянного тока, подключенную к заземлению.В противном случае постоянный ток будет проходить через проводку заземления и структуру заземления. Ток, протекающий через заземление, может повредить терминал ».

Конечно же, я отсоединил провода от PanelView + 600 на своем столе. Мой Fluke показывает очень небольшое сопротивление между клеммой постоянного тока и заземлением.

Хм, так что давайте предположим один из них имеет привычку заземлять низкую сторону источника питания постоянного тока на источнике. Помимо добавления отдельного изолированного источника питания, есть ли что-нибудь еще, что может сделать человек?

Все всегда говорят о том, как мощность течет через контур заземления плохой, но в этом случае насколько вероятно, что он повредит PV +?

Аарон

---

Джон Хокинс

22 июня 2006 г., 13:01

Agarb

. быть подключенным к шасси-раме-земле.Если блок ps имеет его — клемму, подключенную к его шасси, тогда, когда он закреплен обычным способом, — заземлен. Это было бы правильно, так как это ВЫХОД, который заземлен. Теперь выход через 2 провода подключен к блоку A, который, в свою очередь, подключен к блоку B, который, в свою очередь, подключен к блоку C, который …………… НИКАКОЙ другой блок не должен иметь — клемма, подключенная к шасси-раме-земле. Другой человек «+ & —
, так обозначены клеммы на пс». Однако на всех отпечатках, маркерах проводов и т. Д., На мой взгляд, следует ссылаться как «0 ВОЛЬТ», а не —

---

vpaul

8 марта 2016 г., 18:37

Я знаю, что это старая ветка.Я надеюсь получить правильную информацию о своем проекте. Эта ветка ближе всего к информации, которую я искал в Интернете.

Это открытый проект. Скажите, пожалуйста, если я здесь не к месту.
Я устанавливаю датчик ветра, который работает от источника питания 24 В постоянного тока и рассчитан на 25 мА.
Я не хочу прокладывать дополнительные провода от дома до заднего двора. У меня есть запасной провод (только один) в коробке с клапаном для полива разбрызгивателя, который может оказаться удобным в использовании. Клапаны спринклера выходят из этого контроллера коробки с номиналом 25.5 В переменного тока, а в документации указано 24 В переменного тока.
Я надеюсь использовать один существующий провод для подачи напряжения на датчик ветра, но я не уверен, что делать с землей (обратный путь). Я могу подключить источник питания 24 В постоянного тока и удобно подключить его в той же коробке, что и контроллер спринклера, поскольку имеется настенная розетка.

Итак, я думаю, что делема для меня — что делать для земли, а не взрывать всю систему.
Вопросы ….
1. Можно ли использовать землю для спринклерных клапанов 25.5 или 24 В переменного тока для заземления датчика ветра 24 В постоянного тока? Что делать, если одновременно работает клапан?

2. Могу я как-нибудь использовать заземление прямо внутри коробки клапана спринклера? В 100% случаев это довольно влажное место.

3. Если я могу использовать заземление для 24 или 25,5 В постоянного тока, есть ли довольно простое объяснение того, как это работает, чтобы углубить мое понимание? Я знаю, что питание дома заземлено, и мне кажется, что оно составляет 120 В и 240 В. Мое воображение приводит меня к тому, что заземление 120 или 240 В сильно отличается от 24 В.

Заранее СПАСИБО за любую помощь и ответы.

---

NetNathan

8 марта 2016 г., 20:25

Вам следует начать новую цепочку. Он получит более быстрый ответ.

---

BobB

8 марта 2016 г., 22:38

Мой ответ был отрицательным и до сих пор остается — я не заземляю 0 В постоянного тока от импульсного источника питания и не заземляю 0 В переменного тока от изолирующего трансформатора. Вы сразу же теряете изоляцию.

---

Firejo

9 марта 2016 г., 15:55

Для тех, кто не работает с землей (для изоляции), мой единственный комментарий: вам лучше убедиться, что где-то в системе нет заземления. .Я время от времени сталкиваюсь с этим с нашим ремонтом (беспроводные модемы). Чаще всего (простите за каламбур) наши радиомодули ввода-вывода. Мы получим обратно устройство с перегоревшим дискретным или аналоговым выходом, и когда мы спрашиваем клиента о том, как установлен модуль, он почти всегда находится в панели, которая не связывает заземление постоянного тока с землей. Что упускается из виду, так это то, что модем подключен к некоторому другому устройству, которое изнутри заземлено на его корпус, и этот корпус прикреплен к панели (которая почти всегда представляет собой металлическую монтажную пластину на панели).Когда питание модемов подключено к плавающему заземлению, а выходы подключены к устройству, которое привязано к заземлению, в любое время, когда плавающее заземление «плавает» вверх или вниз по сравнению с землей, дифференциальный ток проходит через выходы модемов, и если он высокий Достаточно дифференциала «попадает модем» (и обычно устройство, к которому он подключен).
Если у вас есть действительно изолированное оборудование, то изоляция будет работать, но если где-то есть соединение, у которого есть «непреднамеренный» путь к земле, вы рискуете повредить оборудование.

---

Mill_Control

10 марта 2016 г., 22:05

Firejo,

Тот факт, что в системе нет путей от 0 В постоянного тока или + В постоянного тока до земли, когда новая, не означает, что она останется такой.