В каких телевизорах есть высоковольтные конденсаторы: В каких телевизорах ссср есть палладий. с фото и моделями.

Содержание

В каких телевизорах СССР есть палладий. С фото и моделями. | Золотой склад

Радиолюбители знают, что в советских телевизорах можно найти детали содержащие серебро, золото и даже платину. Подтверждают это и справочники по драгоценным металлам, согласно которым на один ТВ СССР приходится в среднем до 7 грамм серебра и от 0,1 до 3 грамм золота (есть модель, в которой золота 12 грамм, о ней немного ниже).

Что касается платины или палладия, стоимостью 5600р, то относительно данных металлов четкой статистики нет. Однако любой опытный радиолюбитель или охотник за радиодеталями, вам подтвердит, что при наличии определенных знаний, найти модели советских телевизоров с радиодеталями из палладия совсем не сложно. Для этого достаточно знать 2 вещи: Первая, — в каких деталях содержится палладий. Вторая, — в каких телевизорах есть детали, в которых содержится Pd.

Обо всем по порядку.

Пример деталей имеющих покрытие золотом. Присутствуют в электронике СССР. Фото автора.

Пример деталей имеющих покрытие золотом. Присутствуют в электронике СССР. Фото автора.

Как выглядят детали из палладия в старых телевизорах.

Многие новички во время поиска драгоценных металлов в советской электронике полагают, что золото, серебро и палладий в технике находятся в виде слитков. В лучшем случае, они думают, что из драгоценного металла отлиты какие-либо отдельные элементы.

На самом же деле, как палладий, так например и серебро в большинстве случаев присутствуют лишь в качестве напыления на отдельных радиодеталях или как вариант с золотом, в виде тонких нитей в микросхемах и лучевых лампах. Найти деталь, полностью отлитую из золота, платины и тем более палладия в телевизорах, да и в другой советской технике не реально.

Палладий в телевизорах присутствует лишь в одном единственном виде, в составе тонкого покрытия на керамических плитках КМ конденсаторов. Самые распространенные из таких конденсаторов, это серия Н90 зеленого и рыжего цвета. Встречаются также и более ранние версии конденсаторов, окрашенные в синий цвет.

В ТВ нет палладиевых ламелей, как это, например, бывает в платах ЭВМ, нет резисторов ПП-3, контакты которых изготовлены из сплава с 20% -80% Pd, также в них не встречаются и РЭС-8 с контактами из данного металла. Все что можно найти в старом «ящике» из данного благородного сплава (подчеркиваю, речь только о палладий золото и серебро бывают в разных деталях) это только КМ.

Зеленые КМ конденсаторы. Палладиевые. Фото автора.Рыжие КМ. Фото автора.

Зеленые КМ конденсаторы. Палладиевые. Фото автора.

Список телевизоров, в которых есть палладий.

Нельзя разбогатеть, разобрав 1 телевизор. Чтобы заработать более-менее серьезные деньги, данным хобби следует заниматься на постоянной основе. Получить 1кг палладия с одной отечественной Березки не выйдет.

В лучшем случае при определенной доле везения и знания где искать палладиевые радиодетали с 1 телевещателя вы сможете добыть от 0,3 до 1,5 грамм данного металла (подразумевается, чистая масса метала, полученная после аффинажа).

Список телевизоров, в которых согласно паспорту есть КМ, а также масса драгметалла на одно изделие прилагаю ниже.

Электрон-711: Золото — 0,1. Серебро — 6,3. Pd — 0,41.

Витязь 34ТБ ч/б: Золото — 0,02 Серебро -1,29. Платина — 0,05. Pd 0,45

Витязь 34ТБ401Д-1 ч/б.: Золото — 0,02. Серебр — 0,59. Pd — 0,17.

Витязь 37ТЦ6020: Золото — 0,067. Серебро — 0,97. Pd — 0,222

Телевизор Крым-218: Золото — 0,41. Серебро — 1,5. Pd — 0,10

Электрон-711. Витязь 34ТБ401Д-1 ч/б.

Безусловно, это далеко не полный список телевизоров СССР содержащих драгметалл платиновой группы. Это лишь пример данных указанных в официальном паспорте устройства.

Кроме того, найти палладиевые детали можно также и в технике, в которой их по паспорту нет. Дело в том, что в советские времена радиоэлектроника служила пользователю ни один пяток, а то и десяток лет (в отличие от современной).

За это время, техника ремонтировалась и дорабатывалась местными мастерами, и «слабые» конденсаторы менялись умельцами на более надежные палладиевые. Кроме того, с внедрением новых технологий вещания на большинстве моделей блоки приема радиосигнала также дорабатывались специалистами, вследствие чего, в них устанавливались дополнительные КМ Н90, дающие более стабильные показатели.

Помимо Pd в технике СССР присутствуют также и другие благородные металлы. Например, в телевизоре ПТУ-1 по справочнику Золота 1,27 грамма, а серебра 2,24. А вот в его старших братьях телевизоре ПТУ-55. золота 7,44, Серебра 51,93,. В ПТУ-58 -Золота и вовсе 14,8г. Серебра 120,28 грамм.

Детали из чистого палладия в приборах СССР с фото и описанием где находятся.

Палладий в бытовых приборах: где можно найти и за сколько продать драгоценный металл

Драгоценные металлы в телевизоре — в каких деталях находятся и как извлечь

Драгоценные металлы в телевизоре, такие как серебро, платина либо золото, а также прочие металлы (например, латунь и медь) являются прекрасными проводниками, обеспечивающими бесперебойную работу техники. Кроме того, драгметаллы не поддаются окислению, что значительно продлевает срок службы телевизора.

Какие детали телевизора содержат драгметаллы?

Если необходимо разобрать на запчасти старый телевизор, например «Чайку» или «Эриссон», стоит обратить внимание на некоторые ценные элементы, за которые можно получить приличные деньги.

Подсказка! На упаковке либо в таблице на задней крышке лампового ТВ дается список драгметаллов, которые содержатся в технике, а также их общее количество.

В каких деталях от старого телевизора находятся драгоценные металлы:

  1. В конденсаторах. В описываемых элементах телевизионной техники зачастую встречаются золото с серебром. Однако здесь может также находиться палладий либо платина. Огромное количество драгоценных металлов сосредоточено в конденсаторах КМ, а также в запчастях с танталовым, серебристым либо желтым корпусом.
  2. В радиолампах.
    В описываемых элементах золотом обычно покрывалась сетка, которая прилегала к катоду, чтобы телевизор мог в течение длительного периода времени находиться в рабочем состоянии без ремонта. В зависимости от типа модели в кинескопах ламповых ТВ может находиться приблизительно 17 граммов золота. Также внутри техники могут присутствовать другие драгметаллы, такие как палладий (не более 0,2 грамма), серебро (примерно 75 граммов) и платина (около 2 граммов).
  3. В разъемах. Такие запчасти в основном включают палладий с золотом. Разъемы скупают на вес. В одном килограмме таких деталей может содержаться около 25 граммов золота.
  4. В резисторах. Такие детали в большом количестве содержат серебро. Также в состав могут входить золото с палладием. Кроме того, сплавы из серебра находятся на выводах. Стоит запомнить, что именно в советских резисторах, которые были выпущены до 1982 года со значком «ромб», можно обнаружить достаточный объем драгметаллов.
  5. В транзисторах. На подложках таких деталей имеется золото. Кроме того, этот металл может располагаться на контактах переключателя телевизионных каналов (однако объем золота будет очень маленьким, примерно пару миллиграммов).

Самыми ценными являются транзисторные ТВ, поскольку в них сосредоточено максимальное количество различных драгметаллов. В ламповых телевизорах содержится незначительный объем металлов.

Приемщиков запчастей в первую очередь интересуют микросхемы, находящиеся в пластиковом корпусе, светодиоды в переключательном блоке каналов, транзисторы и конденсаторы.

Ниже можно ознакомиться со списком, в котором показано, в каких телевизорах и сколько содержится драгметаллов (вес указан в граммах):

  • «Витязь»: золото – 0,3412, серебро – 7,4606, платина – 0,622, палладий – 0,3199;
  • «Радуга-719-1»: золото – 0,3135, серебро – 7,1795, платина – 0,6294, палладий – 0,0339;
  • «Электрон-736»: золото – 0,24, серебро – 6,33, платина – 0,225, палладий – 0,0338;
  • «Рубин Ц202»: золото – 0,4443, серебро – 3,6787.

В принципе, почти в каждом ТВ содержание драгметаллов незначительное. В последней модели палладий и платина вообще отсутствуют.

Как извлечь?

Чтобы извлечь драгоценные металлы из телевизора, можно воспользоваться несколькими способами:

  1. «Царской водкой».
    Лампу подогреть до температуры 79 градусов, а затем окунуть в раствор серной и соляной кислоты (к 250 г соляной добавить литр серной кислоты). После растворения на дне емкости будет лежать слой драгметалла.
  2. Азотной кислотой. Опустить в нее радиолампу и подождать, пока растворятся все детали. Драгметаллы, которые оказались на дне, необходимо присыпать содой, чтобы не обжечь кожу рук при касании.
  3. Электролизом. Для отделения драгметалла от лигатуры (меди с латунью) понадобится окунуть деталь в серную кислоту (можно применить и соляную), температура которой должна достигать +25 градусов. В качестве катода можно применить пластинку из железа либо свинца. Плотность тока должна достигать 0,1 – 1А/дм2. С помощью такого метода можно выделить золото из запчастей.

Как видите, в зависимости от типа модели ТВ содержание драгметаллов в кинескопах и прочих деталях будет разным. Чтобы не тратить много времени и сил на извлечение ценных металлов, лучше всего продать целый телевизор тем, кто занимается скупкой такой техники для последующего аффинажа.

Проверка и ремонт неисправностей блока питания телевизора

В любом современном телевизоре есть импульсный блок питания.

Блок питания — это целый узел, предназначенный для обеспечения телевизора питающими напряжениями определенной мощности, необходимыми для нормального функционирования электроприбора.

Когда неисправен импульсный блок, наблюдаются всевозможные неполадки телевизионного приемника, в том числе, он совсем не работает или перестает включаться.

Возможные неисправности блока питания

Мастера ВсеРемонт24, приезжая на дом к клиенту, чаще всего сталкиваются именно с неисправностью блока питания. Это самая частая неисправность телевизоров всевозможных моделей, марок и типов.

Блок питания может быть в общей схеме телевизора или в виде отдельного модуля.

Блоки питания уникальны в каждом телевизоре, у каждого своя схема. Но на их работоспособность одинаково негативно влияют:

  • нарушение владельцем правил эксплуатации (особенно температурного режима),
  • относительно простые схемы,
  • непрофессиональный ремонт техники.

Неисправности, характерные для большинства блоков питания:

  1. Перегорание предохранителя.
  2. Блок питания не запускается, напряжение на выпрямителе есть, ключевые элементы исправны.
  3. Блок питания не запускается, так как срабатывает защита.
  4. Сгорает силовой (ключевой) транзистор.
  5. Заниженное или завышенное напряжение в первичных или вторичных цепях.

Очевидно, что разобраться в поломке и отремонтировать телевизор может только опытный телемастер. Самостоятельный ремонт крайне нежелателен, однако, возможен.

Проверка и ремонт блока питания

Если у вас есть некоторый опыт, все необходимые знания и инструменты (в частности, мультиметр и паяльник), попробуйте починить телевизионный приемник.  

Алгоритм действий при проверке блока питания ТВ:

  1. Выключить телевизор (вынуть вилку из розетки).
  2. Разрядить высоковольтный конденсатор.
  3. Вынуть плату из корпуса телевизора.
  4. Осмотреть плату (визуальная диагностика).
  5. Проверить мультиметром резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы и прочее.
  6. Осмотреть обратную сторону платы. Проверить, нет ли трещин, пробоев между дорожками, надежность припайки деталей.

Резисторы могут:

  • потемнеть,
  • потрескаться,
  • ухудшается качество пайки выводов.

Если все это заметно визуально, имеет смысл поменять резисторы на новые с отклонением от оригинала не более плюс-минус 5%.

Если внешне ничего не заметно, следует проверить резисторы мультиметром. Резистор неисправен, если сопротивление = 0 или ?.

Неисправные электролитические конденсаторы внешне вздутые. Проверяется также их емкость. Допустимые отклонения — плюс-минус 5%.

Исправный кремниевый диод имеет сопротивление в прямом направлении 3-6 кОм, а в обратном — ?.

Чтобы измерить сопротивление, нужно выпаять диод. Для проверки мультиметр устанавливают в режим измерения сопротивления с пределом в 20 кОм.

Второй вариант проверки мультиметром без выпаивания диода. В таком случае мультиметр нужно установить на режим измерения падения напряжения (должно быть до 0, 7 V). Если мультиметр показывает 0 или около нуля, диод придется все-таки выпаять и проверить снова. Если показания не меняются, наверняка произошло пробитие. Требуется замена детали.

Биполярные транзисторы проверяются в обоих направлениях (в прямом и обратном) на переходах:

  • база-коллектор,
  • база-эмиттер.

Проверка предполагает измерение падения напряжения в транзисторах. Также важно проверить чтобы не было пробоя в переходе “коллектор-эмиттер”.

Исправные транзисторы ведут себя как диоды, неисправные нужно перепроверять полностью — всю “обвязку”:

  • диоды,
  • резисторы,
  • конденсаторы.

Чтобы проверить питающие напряжения импульсного блока питания, потребуется:

  • его схема,
  • две лампы накаливания ?100W.

Алгоритм действий:

  1. Воспользовавшись схемой, найти выход на каскад строчной развертки.
  2. Отключить выход.
  3. Подключить лампу накаливания.
  4. Блок питания подключить через вторую лампу.

Если лампа загорается и ярко горит, блок питания неисправен. Если же лампочка загорается и гаснет или слабо светит, входные цепи блока питания исправны.

Чтобы определить какой именно элемент пробит (отчего и горит лампочка), нужно обратиться к схеме.

Проверочное измерение напряжения производится с подключенной лампочкой на нагрузке B+. В схеме указано каким должно быть напряжение. Обычно это 110-150V. Если оно соответствующее, блок питания исправен.

Если напряжение повышено (200V), проверяют элементы первичной цепи блока питания. Если понижено — вторичные цепи.

Все неисправные детали выпаиваются, на их место припаивают новые.

Помните! Отремонтировать блок питания телевизора самостоятельно, не имея знаний и опыта, невозможно. Еще важнее то, что кустарный и любительский ремонт — прямая угроза здоровью и даже жизни людей!

На телевизоре LG пропало изображение, а звук есть

Одной из самых популярных проблем, с которыми сталкиваются владельцы смарт тв от корейской компании LG, когда на телевизоре совсем пропало изображение, а звук есть. Симптомы связанные с передачей контента могут быть разными:

  • Устройство говорит, но не показывает.
  • Невозможно переключать каналы из-за черного экрана.
  • Не работает подсветка.
  • Техника искажает картинку, переворачивает ее и появляется необходимость изменить формат отображения.
  • Телевизор показывает тускло и неярко.
  • Трансляция на дисплее периодически пропадает и экран не горит.

В данной статье мы разберем, какими могут быть причины неисправностей, их устранение, а также, что делать в каждой конкретной ситуации.

Возможные неполадки

Не включается

1. Расшатался или отпаялся сетевой разъем 220 вольт,
2. Сгорел Блок питания,
3. Блок управления требует ремонта (брак, «умер» или сгорел).

Нет изображения

1. Выгорел инвертор,
2. Перегорели светодиоды или лампы подсветки,
3. Сломан блок формирования изображения.

Отсутствует сигнал

1. Системная плата вышла из строя,
2. Расшатался или отпаялся антенный вход,
3. ТВ-тюнер перестал работать.

Не видит подключенное устройство

1. Расшатался или отпаялся разъем (USB, SCART, HDMI, тюльпаны и прочее),
2. Модуль Wi-Fi или Bluetooth вышел из строя,
3. Не совместимые устройства.

Не переключает каналы

1. Требуется перепрошивка системной платы,
2. Сдох блок управления,
3. Необходим ремонт TV тюнера.

Самыми популярными причинами, по которым лед телевизор не показывает цифровые и аналоговые каналы, считаются неисправности в аппаратных составляющих. Проблемы с блоком питания, или блоком цветности, сгоревший инвертор, поломка матриц и конденсаторов – все это может привести к тому, что:

  • Не показывает передачи.
  • Показывает их зеленым цветом или черно-белым.
  • Транслирует перевернутое изображение.
  • Другие вариациям, когда нет видеоряда, а звук работает (о них чуть позже).

Решить проблемы, когда не показывает экран, – не появляется логотип и последующие трансляции – поможет визит к частному мастеру в ремонтном центре либо самостоятельная диагностика и ремонт поломки своими силами.

Тестируем кабель

Если звук идет при нормальной громкости шума аудио, но экран остается темным, одной из мер диагностики будет тестирование кабелей передающих картинку:

  1. Антенный.
  2. HDMI.
  3. От кабельного провайдера.
  4. Проверяем наличие интернета (в случае с цифровыми приставками от провайдеров).

Для этого понадобится специальная утилита Moninfo. Она предназначена для нахождения некоторых неполадок при передаче звучания и видеосигналов. Если приложение обнаружит сбои, следует внимательно изучить контакты кабеля на наличие повреждений.

Поломка матрицы

Пожалуй, самой распространённой причиной, по которой пропадает изображение на телевизоре LG – поломка матрицы. Из-за этого начинает:

  • прыгать видео,
  • показывается остаточное изображение на половину монитора,
  • по всему дисплею идут полосы (белые, желтые, розовые или разноцветные).

Как правило, эта деталь ТВ ломается под воздействием внешних признаков: при попадании влаги, сильных ударах или падениях. В таких случаях починить дисплей не получится, и придется заменять матрицу (или, как вариант, покупать новую технику). А вот если неполадки возникли без видимых на то предпосылок, например, резко начала раздваиваться или «мутнеть» картинка, то их можно исправить в техническом сервисе, без замены модуля на новый.

Допускается и самостоятельная замена матрицы в домашних условиях, однако, непрофессионалу будет очень трудно это сделать. Первые трудности начнутся уже во время подготовки к ремонту: достать подходящую матрицу довольно трудно, и ее нужно заказывать в сертифицированных сервисных центрах. Иначе есть риск нарваться на подделку и работа будет «коту под хвост».

 

Перегоревшие конденсаторы

Неполадки с конденсаторами в ЖК телевизорах возникают из-за сильных скачков напряжения в сети. Внешние признаки неисправности проявляются таким образом: гаснет дисплей и исчезает передача сразу же после включения или спустя короткий промежуток времени, трансляция двоится, или пропадает яркость – цвета становятся темнее. После разбора устройства на плате можно наблюдать вздувшийся или взорванный конденсатор, и вечного спутника такой ситуации – перегоревший предохранитель.

Обратите внимание, что после перенапряжения самым первым ломается именно блок питания техники. Комплекс процедур по диагностике полностью повторяет инструкции с предыдущего раздела. Как и в том случае, ремонт электроники нужно доверить опытному мастеру, чтобы не навредить устройству и не сломать его окончательно.

Шлейф матрицы

Основными признаками, по которым можно определить, что причиной неисправности плазмы стал именно поломанный шлейф матрицы, считаются следующие ситуации:

  1. На тв периодически пропадает изображение.
  2. Техника перестала показывать нормальную картинку – появились рябь и помехи.
  3. Появились искажения отображения: экран начал полосить или дублироваться в любом геометрическом порядке.

После обращения в сервисные центры есть два варианта развития событий:

  • Ремонт шлейфа.
  • Замена неисправной части детали.

Первый вариант отпадает ввиду своей нецелесообразности и сложности, так как гораздо проще демонтировать поломку и заменить ее рабочей деталью, чем пытаться отремонтировать технику ЛГ. Самостоятельно проводить какие-либо манипуляции категорически не рекомендуется.

Подсветка

Одной из самых популярных причин, по которой возникает такая проблема, считается ситуация, когда не работает подсветка экрана. В технике ЛЖ выход из строя светодиодов в led-подсветке далеко не редкость. Определяется это довольно просто – если картинка «моргает» и идет рябью, то корень зла лежит в неисправном подсвечивании полимерного жидкокристаллического слоя.

Отремонтировать такую неполадку дома практически невозможно хотя бы по причине отсутствия необходимых деталей – заказывать их у официального дистрибьютора дорого и долго, а на радиорынок таких комплектующих, к сожалению, не поставляют. Поэтому лучшим вариантом починить оборудование, будет его отправка в сертифицированный сервисный центр.

Сгорел инвертор

Описать все возможные неисправности с инвертором напряжения в ЖК устройстве невозможно.

Симптомы:

  1. Изображение мерцает и искажается.
  2. Долго появляется видео или не появляется совсем.
  3. Дисплей устройства после запуска тускнеет и гаснет практически моментально.
  4. Звук есть, но экран рябит.
  5. Трансляция выглядит расплывчато или настолько темно, что невозможно разобрать происходящее.

Этот модуль отвечает за подачу энергии на лампы подсветки, кроме этого:

  • Преобразует 12 вольт постоянного напряжения в высоковольтное переменное;
  • Стабилизирует входной ток лампы до необходимых значений;
  • Регулирует яркость подсветки;
  • Согласует выходной каскад инвертора со входным сопротивлением ламп;
  • Защищает электронные платы от короткого замыкания и возможной перегрузки.

После внимательного внешнего осмотра и диагностики поломанного инвертора, починить его сможет тот, кто умеет обращаться с паяльником, мультиметром и имеет базовые знания в физике и электронике. Сказать точно, где чаще всего сгорают эти детали, сложно, так как неполадка может проявиться где угодно: в лампах, трансформаторах, «ключах» или контроллерах на плате.

Блок питания

Если звук на телевизоре ЛДЖИ есть, а изображения нет, при этом постоянно дергается картинка, стала неяркой, неправильно отображается или появляется на дисплее с запозданием – проблема в неисправном блоке питания.

Проводить манипуляции без опыта в ремонте и знаний электроники категорически не рекомендуется. Лучше заплатить деньги и вызвать телемастера, который быстро диагностирует поломку и починит ее.

Но первичный осмотр для обнаружения неполадок можно провести самостоятельно:

  • Разрядить конденсаторы – вынуть вилку из розетки (для отчаянных – замкнуть его накоротко любым проводником). Открыть заднюю крышку, проверить кабели на наличие заломов и разрывов, работоспособность кнопок и предохранителя.
  • Осмотреть блок питания на наличие вздувшихся или оплавившихся конденсаторов или резисторов. Если такие имеются, их следует заменить.
  • Померить напряжение выходных цепей блока питания. Значения должны совпадать с цифрами, указанными в документации или на плате.
  • Если напряжение отличается и достигает значения приблизительно в 200В, необходимо искать причину неисправности в первичной цепи.
  • Если при постукивании телевизор реагирует, мигает видео или меняются цвета, источник проблемы – плохая спайка модулей или проводов, и ремонтировать нужно именно ее.

 

Заключение

В данной статье были описаны все возможные ситуации и причины, когда нет изображения на ЖК телевизоре LG. Если на плазменной технике работает звук без картинки, не отображаются каналы на тв, потемнел экран, светится только логотип или невозможно смотреть фильмы, то проблема, скорее всего, заключается в неполадках с аппаратной составляющей. Для диагностики и покупки комплектующих для ремонта следует обратиться к представителям компании, которые собирают устройства LG или в ремонтные точки.

Видео

В каких телевизорах есть золото

Драгоценные металлы в телевизоре, такие как серебро, платина либо золото, а также прочие металлы (например, латунь и медь) являются прекрасными проводниками, обеспечивающими бесперебойную работу техники. Кроме того, драгметаллы не поддаются окислению, что значительно продлевает срок службы телевизора.

Какие детали телевизора содержат драгметаллы?

Если необходимо разобрать на запчасти старый телевизор, например «Чайку» или «Эриссон», стоит обратить внимание на некоторые ценные элементы, за которые можно получить приличные деньги.

Подсказка! На упаковке либо в таблице на задней крышке лампового ТВ дается список драгметаллов, которые содержатся в технике, а также их общее количество.

В каких деталях от старого телевизора находятся драгоценные металлы:

  1. В конденсаторах. В описываемых элементах телевизионной техники зачастую встречаются золото с серебром. Однако здесь может также находиться палладий либо платина. Огромное количество драгоценных металлов сосредоточено в конденсаторах КМ, а также в запчастях с танталовым, серебристым либо желтым корпусом.
  2. В радиолампах. В описываемых элементах золотом обычно покрывалась сетка, которая прилегала к катоду, чтобы телевизор мог в течение длительного периода времени находиться в рабочем состоянии без ремонта. В зависимости от типа модели в кинескопах ламповых ТВ может находиться приблизительно 17 граммов золота. Также внутри техники могут присутствовать другие драгметаллы, такие как палладий (не более 0,2 грамма), серебро (примерно 75 граммов) и платина (около 2 граммов).
  3. В разъемах. Такие запчасти в основном включают палладий с золотом. Разъемы скупают на вес. В одном килограмме таких деталей может содержаться около 25 граммов золота.
  4. В резисторах. Такие детали в большом количестве содержат серебро. Также в состав могут входить золото с палладием. Кроме того, сплавы из серебра находятся на выводах. Стоит запомнить, что именно в советских резисторах, которые были выпущены до 1982 года со значком «ромб», можно обнаружить достаточный объем драгметаллов.
  5. В транзисторах. На подложках таких деталей имеется золото. Кроме того, этот металл может располагаться на контактах переключателя телевизионных каналов (однако объем золота будет очень маленьким, примерно пару миллиграммов).

Самыми ценными являются транзисторные ТВ, поскольку в них сосредоточено максимальное количество различных драгметаллов. В ламповых телевизорах содержится незначительный объем металлов.

Приемщиков запчастей в первую очередь интересуют микросхемы, находящиеся в пластиковом корпусе, светодиоды в переключательном блоке каналов, транзисторы и конденсаторы.

Ниже можно ознакомиться со списком, в котором показано, в каких телевизорах и сколько содержится драгметаллов (вес указан в граммах):

  • «Витязь»: золото – 0,3412, серебро – 7,4606, платина – 0,622, палладий – 0,3199;
  • «Радуга-719-1»: золото – 0,3135, серебро – 7,1795, платина – 0,6294, палладий – 0,0339;
  • «Электрон-736»: золото – 0,24, серебро – 6,33, платина – 0,225, палладий – 0,0338;
  • «Рубин Ц202»: золото – 0,4443, серебро – 3,6787.

В принципе, почти в каждом ТВ содержание драгметаллов незначительное. В последней модели палладий и платина вообще отсутствуют.

Как извлечь?

Чтобы извлечь драгоценные металлы из телевизора, можно воспользоваться несколькими способами:

  1. «Царской водкой». Лампу подогреть до температуры 79 градусов, а затем окунуть в раствор серной и соляной кислоты (к 250 г соляной добавить литр серной кислоты). После растворения на дне емкости будет лежать слой драгметалла.
  2. Азотной кислотой. Опустить в нее радиолампу и подождать, пока растворятся все детали. Драгметаллы, которые оказались на дне, необходимо присыпать содой, чтобы не обжечь кожу рук при касании.
  3. Электролизом. Для отделения драгметалла от лигатуры (меди с латунью) понадобится окунуть деталь в серную кислоту (можно применить и соляную), температура которой должна достигать +25 градусов. В качестве катода можно применить пластинку из железа либо свинца. Плотность тока должна достигать 0,1 – 1А/дм 2 . С помощью такого метода можно выделить золото из запчастей.

Как видите, в зависимости от типа модели ТВ содержание драгметаллов в кинескопах и прочих деталях будет разным. Чтобы не тратить много времени и сил на извлечение ценных металлов, лучше всего продать целый телевизор тем, кто занимается скупкой такой техники для последующего аффинажа.

Золото в технике — это не миф, а реальность современного времени. Благородный металл используют повсеместно. Помимо того, что Au присутствует в организме человека, этот элемент стал непременной составляющей современной и не очень техники. Драгметалл можно легко обнаружить самостоятельно, но только в том случае, если знать, где искать.

Золото в радиодеталях

В какой технике есть Au?

Золото из старой электроники извлекали еще во времена Советского Союза, на тот момент это было всего лишь хобби, развлечение. Людьми двигало любопытство, желание поближе познакомиться с химией и ее основами. Но позже подобное «развлечение» превратилось в неплохой заработок, поскольку после распада СССР многие ученые остались без работы и без денег.

Наибольшее количество драгметалла содержится в той аппаратуре, которая была изготовлена в 60-х годах XX века. Предпочтение стоит отдать как раз той технике, что производилась в нашей стране. Зарубежные модели тоже содержат в своем составе благородный металл, просто его в такой аппаратуре гораздо меньше.

Содержание золота в технике привело к тому, что многие люди начали увлекаться аффинажем — процедурой извлечения драгметалла из деталей электроники. В принципе, в этом нет ничего плохого, если бы ни одно «но» — данная прерогатива отдана в руки предпринимателей. Au извлекают на заводах по переработке и утилизации старой электроники. А продажа не маркированного золота (то есть металла без пробы) преследуется по закону.

Впрочем, это не останавливает любителей аффинажа проводить эксперименты в домашних условиях.

Так, в каких деталях можно отыскать золото:

  • В транзисторах можно обнаружить драгметалл, его используют в качестве прокладки между кристаллами и проводниками.
  • Если удастся найти старый конденсатор, то можно смело браться за аффинаж, в конденсаторах содержится не менее 7–10 грамм аурума. Такие детали имеют крупный размер — от 40 см в высоту и от 20 см в ширину.
  • Если в руки попал разъем от техники старого образца, то его стоит хорошо изучить, поскольку большинство разъёмов имеет в составе некоторое количество желтого металла.

Содержание золота в технике различно: сегодня, чтобы собрать приличное количество металла, придется потрудиться. Если старой техники нет, то можно использовать и остатки современной аппаратуры.

Итак, где еще можно обнаружить Au:

  1. В компьютерах.
  2. В телевизорах и холодильниках.
  3. В смартфонах, планшетах и ноутбуках.

Золото необходимо промышленности по нескольким причинам. Во-первых, металл используют в качестве проводника; а во-вторых, он защищает от коррозии и окисления. Большинство металлов при контакте с воздухом и водой окисляется, на их поверхности образуется налет, причём процесс окисления идет очень быстро. А вот Au отличается инертностью, то есть при контакте с водой и воздухом золото не окисляется.

Золото из компьютерных процессоров

Но не только Au используется при изготовлении техники: вскрыв корпус, можно обнаружить платину или серебро. Эти металлы также используют, поскольку они обладают определенными характеристиками.

Где используют золото?

Современная наука не стоит на месте, и сегодня можно встретить Au в самых неожиданных отраслях промышленности. Мало кому известен тот факт, что за последние 10 лет количество потребляемого человечеством золота выросло в три раза.

  • медикам и фармацевтам;
  • автолюбителям и космонавтам;
  • а также всем тем, кто не мыслит жизни без любимых гаджетов.

В медицине Au используют в качестве материала для изготовления слуховых и глазных протезов. А также элемент входит в сплав, из которого изготавливают медицинские инструменты. Такие принадлежности помогают снизить риск развития аллергических реакций, а также ускорить процесс восстановления после проведенной операции.

Фармацевты с помощью золота изготавливают целый перечень лекарств и косметических средств по уходу за кожей, волосами и телом. Au используют при создании медикаментов, которые применяют при лечении онкологических опухолей.

Автолюбители знают о том, что драгметалл непременно есть в машине, его использование помогает при обеспечении безопасности и для увеличения скорости автомобиля.

Что касается космонавтов, то если верить проведенным исследованиям, эта отрасль за несколько лет потратила около 40 кг на свои нужды. Тонким слоем металла покрывают все, что только можно, чтобы уберечь контакты и даже стекла от коррозии. Стекло на шлеме космонавта покрыто тонким слоем Au, что помогает сберечь шлем от повреждений и воздействия факторов внешней среды.

Вполне естественно, что сегодня наибольшее количество Au содержится в современных гаджетах. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другие чудеса современной техники привлекают любителей извлекать Au из деталей.

Многие отрасли промышленности настолько быстро выпускают новые модели техники, что буквально за год или два аппаратура полностью устаревает. Даже принтеры и сканеры рассчитаны на определенное количество операций, после выполнения которых техника просто перестает работать, поскольку на ней стоит код производителя, который блокирует работу аппаратуры. Если взломать код, то сканер или принтер начнет работать, но проще и быстрее купить новый, а не искать специалиста, который займется ремонтом техники.

В качестве примера можно привести холодильники и телевизоры, которые изготавливали еще во времена СССР — они работали десятилетиями и не ломались. Но сегодня маркетинг диктует нам другие условия, и большинство техники имеет резерв, выработав который аппаратура просто ломается.

В результате этого растет количество электронного мусора, возрастает необходимость в переработке техники и извлечении драгметалла. За работу берутся не только работники заводов, но и любители химии. Для тех, кто хотя бы раз извлекал Au из деталей микросхем, понятно, что аффинаж — это трудоемкий, но довольно интересный процесс.

Техника и аффинаж

Сведения о том, что некоторые детали содержат благородный металл, повысили интерес человечества к старой и даже новой технике. Дело в том, что люди издавна питают любовь к золоту и пытаются завладеть им всеми возможными способами.

Аффинаж — это одна из тех процедур, которая поможет превратить мусор в слиток желтого или даже белого металла.

Естественно, что лучше проводить процедуру аффинажа в лаборатории при наличии реагентов и соответствующих условий. Но при наличии определенных навыков можно провести аффинаж дома, только предварительно стоит проверить качество реагентов и отыскать хорошо проветриваемое помещение.

Извлечь Au из радиодеталей и другой техники поможет смесь двух кислот: азотной и соляной. Смесь готовят непосредственно перед проведением процедуры. Смешанную в определенных пропорциях азотную и соляную кислоту называют царской водкой или универсальным растворителем.

Смесь двух кислот была известна еще алхимикам задолго до того времени, когда Дмитрию Менделееву приснилась периодическая таблица. Алхимики верили, что этот раствор поможет им превратить железо в золото, но все надежды древних ученых были разрушены.

Царская водка настолько мощная, что способна отделить от деталей не только Au, но даже платину и палладий. А вот с серебром все сложнее: под действием реагентов металл преобразуется в хлорид, на его поверхности появляется пленка, именно она мешает растворить серебро.

Аффинаж займет около 6 часов. Но если раствор, в котором находятся детали, нагреть, то реакция пойдет быстрее.

Травление имеет несколько особенностей, которые необходимо учитывать при проведении процедуры:

  1. Если нагревать раствор, то он начнет активно пузыриться, по этой причине для аффинажа нужно подобрать просторную посуду и желательно, чтобы она была сделана из алюминия.
  2. Чтобы после растворения золота в смеси двух кислот осадить металл, стоит использовать железный купорос.
  3. После того как драгметалл превратится в осадок, его необходимо отфильтровать и вновь погрузить в раствор царской водки.
  4. Процедуру стоит повторить несколько раз, поскольку после первого погружения в смесь двух кислот удастся получить металл с большим содержанием примесей в составе.
  5. В процессе работы можно столкнуться с тем, что азотная кислота выделяет токсические пары — по этой причине, чтобы не упасть в обморок и не получить отравление, стоит использовать средства защиты.

Только на бумаге аффинаж кажется простым, на деле же процедура требует от человека внимательности, знания химии и умения работать с реагентами. Процедуру проводят в несколько этапов, и заканчивается она отнюдь не фильтрацией, а плавлением золота. Полученный в процессе травления металл плавят в тигле, а потом выливают в форму. Лишь когда золото остынет, его можно будет подержать в руках, ощутить магию притяжения Au и насладиться его красотой.

Узнав, что золото есть в технике, не стоит торопиться извлекать его оттуда. Возможно, будет проще пойти в магазин и приобрести понравившиеся изделия из драгметалла, а не тратить деньги на реагенты и специальную посуду, ведь затраты могут и не окупиться. Химия — наука загадочная и нет никаких гарантий, что процедура пройдет успешно.

Телевизоры, выпускаемые в советский период, сегодня интересуют немногих людей. Однако детали, находящиеся внутри этих устаревших приспособлений, содержат в себе настоящие драгоценные металлы, хотя их доля и является незначительной. Количество драгметаллов в телевизорах СССР зависит от марки, года выпуска и производителя технического устройства.

Клеммы и транзисторы

До наступления 80-х годов XX века золото присутствовало лишь в радиолампах, располагающихся на сеточке возле катода. Но при внимательном взгляде на упаковку телевизора, изготовленного в указанную эпоху, можно увидеть, какие драгметаллы и в каком количестве наличествуют в телеприёмнике.

В те времена, когда транзисторы пользовались огромной популярностью у населения СССР, золото содержалось на их подложке, а также на контактах переключателя телевизионных каналов. Некоторое количество золота также включали в себя:

Сегодня, собираясь разобрать старый телевизор и сдать его остатки в скупку, стоит поинтересоваться у профессионалов, в каких радиодеталях удастся найти максимальное количество драгметаллов. В таком случае реализация подобного оборудования окажется наиболее выгодной и прибыльной.

Если давно устаревшие приборы занимают лишнее место и никак не применяются, можно продать любые их компоненты. В первую очередь это окажется полезным для заводов, на складах которых и сегодня находится множество давно выпущенных приборов и их бракованных составляющих.

Использование золота в советскую эпоху позволило сделать телевизоры более надёжными и качественными, этот фактор увеличил период их бесперебойного функционирования. Золото не подвержено воздействию коррозийных процессов, оно не окисляется и превосходно подходит для использования в сфере электроники.

Дополнительным источником драгметаллов в старых телевизорах являются микросхемы. В телевизорах, созданных за рубежом, содержалось меньшее количество золота, однако и в них оно присутствовало. Сегодня специальные заводы вполне могут его перерабатывать, извлекать и применять для изготовления новых деталей.

Методы извлечения

Ценные радиодетали в телевизорах содержат чрезвычайно мало драгметаллов, в связи с чем их невозможно получить собственными силами. Для этих целей необходимы соответствующие знания и химическая лаборатория. Также следует учитывать, что добыча золота неминуемо сопровождается вредными для человеческого организма испарениями.

Владельцам устаревших телевизоров, таких как «Горизонт» или «Рекорд», лучше всего продать их в учреждение, скупающее подобные вещи. То же самое касается и зарубежных телеприёмников. С помощью современных технологий специалистам удаётся извлечь золото из самых различных радиодеталей, а приобретение советских телевизоров сейчас достаточно распространено среди предприятий и обычного населения.

Люди, обладающие устаревшими приборами с деталями, содержащими золото, всегда сумеют осуществить их продажу с выгодой для себя.

Известно, что в 90-х годах, когда огромное количество граждан бывшего СССР оказалось в крайне сложной финансовой ситуации, многие из них разбирали на компоненты уже списанные электронные приспособления, добывая таким образом денежные средства.

Источники золота

В основе радиодеталей, содержащих драгметаллы, в советских телевизорах почти всегда находятся платы. Части электроприборов, расположенные сзади, чаще всего содержат следующие транзисторы и резисторы:

Распространено устойчивое мнение, что содержание драгметаллов в телевизорах СССР довольно велико. Но в действительности там удастся обнаружить лишь конденсаторы зелёного оттенка, известные под названием КМ5, и такие же компоненты рыжего цвета, маркируемые КМ6. Работая с телевизионными приёмниками, выпущенными в период 60—70-х годов XX столетия, желательно обратить внимание на их лампы.

Для извлечения деталей потребуется потратить немало времени на разборку телевизора, ведь прибор отличается солидным весом. То же самое относится и к магнитофонам, радиолам, ламповым приёмникам.

В видеомагнитофонах класса ВМ можно обнаружить достаточное количество керамических конденсаторов серии К10−17. Наибольшее число драгметаллов содержат внутри себя вычислительные комплексы, электронные приспособления и АТС, созданные в эпоху СССР, что в настоящее время является настоящей редкостью, так как найти их сегодня фактически нереально.

Поиск ценных компонентов в приборах прежних времён требует предельной внимательности и сосредоточенности на процессе работы. Иногда драгметаллы располагаются в совершенно неприметных участках, к примеру, в коробе с разъёмами. Необходимо также проверить детали, где присутствуют контакты белого цвета. Немало важных составляющих можно увидеть в синтезаторах частот, генераторах высокочастотного характера, осциллографах, частотомерах. С целью извлечения нужных деталей приходится снимать корпус.

Намереваясь приступить к разборке, рекомендуется предварительно изучить информацию, посвящённую содержанию драгметаллов в советских телевизорах. В этом случае человек сможет заранее представить себе, что именно можно получить из имеющегося устройства. Некоторые из таких вещей представляют немалый интерес для увлечённых радиолюбителей, которые охотно их приобретают.

Проверить и разрядить конденсатор микроволновки


Учимся ремонтировать кинескопные, LED и ЖК телевизоры вместе.

20.04.2016 Lega95

Привет друзья. Наверное, первой записью моего блога должна была быть статья, о технике безопасности при ремонте телевизоров, и другой техники. Но в меру очевидности для меня этого вопроса, я не придал ему значения, а зря. Так что в этой статье попробую исправить свое упущение.

Для начала, хочу сказать, что все манипуляции с ремонтом техники Вы делаете на свой страх и риск, так как не знание, или неуверенность в этих делах, могут привести к полной потере работоспособности аппаратуры, а пренебрежение правилами техники безопасности к травмам, или не дай Бог, к более тяжелым последствиям.

В литературе, выделяют такие меры предосторожности:

При поражении человека током, протекающим от одной его руки к другой, возможна остановка сердца. Запрещается прикасаться к элементам работающего телевизора двумя руками. Электрический удар возможен также при прикосновении одной рукой к телевизору, а второй — к заземленной батарее отопления. Поэтому запрещается ремонт телевизоров вблизи заземленных батарей центрального отопления, водопроводных труб и т. п.

Наиболее серьезные поражения электрическим током человек получает при протекании тока через тело в направлении от рук к ногам. Поэтому запрещается ремонтировать телевизоры в сырых помещениях или в помещениях с цементными или иными токопроводящими полами.

Для уменьшения вероятности поражения током ремонтник должен стоять на диэлектрическом коврике.

Во всех случаях работы с включенным телевизором, когда имеется опасность прикосновения к токоведущим частям, необходимо пользоваться инструментом с изолированными ручками. Ремонтник должен быть в одежде с длинными рукавами или в нарукавниках.

Все манипуляции во включенном телевизоре производятся только одной рукой.

При ремонте импульсного источника питания телевизор следует включать в сеть через разделительный трансформатор 220 В / 220 В.

При проведении регулировок на включенном телевизоре надо быть осторожным, чтобы не коснуться выводов ТВС, ОС, умножителя, резистора фокусировки и других частей телевизора, находящихся под напряжением свыше 1000 В.

Электролитические конденсаторы телевизора сохраняют заряд в течение некоторого времени после выключения телевизора из сети. Поэтому необходимо их разряжать, так же как и емкость второго анода кинескопа.

При переходе в дежурный режим на строчную развертку телевизора, как правило, продолжает подаваться напряжение 115…150 В, которое может быть причиной поражения электротоком.

В процессе выполнения профилактических работ или при проведении ремонта телевизора в участках схемы строчной развертки или импульсного источника питания, имеющих мощные или высоковольтные цепи, необходимо обеспечивать требуемые изоляционные зазоры, качество укладки монтажа и паек, исключающие возникновение коронного разряда, пробоев или искрений.

Путем протирки необходимо убрать на высоковольтных элементах электромонтажа скопившуюся пыль, снижающую их электроизоляционные свойства. Ремонтировать и проверять телевизор под напряжением разрешается только в тех случаях, когда выполнение работ в отключенном от сети телевизоре невозможно (регулировка, измерение режимов, нахождение ложных контактов и т. п.).

При ремонте необходима полная собранность и внимательность. Поэтому недопустимо курение и прослушивание громкой музыки при ремонте телевизора.

По некоторым пунктам, немного добавлю от себя. При ремонте телевизоров, вне зависимости от того, ремонтируем мы блок питания, кадровую, строчную, или другую часть телевизора, обязательно разряжаем сетевой конденсатор. Это может быть 10мкф, 22мкф,47,мкф, 100мкф, 220мкф, 470мкф на 400в, или 450в. Он ставится после диодного моста в блоке питания, и очень часто напоминает о себе ударом тока, при выключенном телевизоре, когда мы просто переворачиваем плату, или меняем ту же кадровую микросхему, и случайно его касаемся за выводы конденсатора. Поверьте, заряд там может храниться очень долго, а ощущения при ударе током, назвать приятными, язык не поворачивается.

Разрядка сетевого конденсатора

Сетевой конденсатор, я разряжаю 2 способами. Первый способ , это отверткой замыкаю плюс и минус конденсатора, после чего виден и слышен хороший разряд. Этот способ мне не сильно нравится, так как иногда на плате остается след от разряда. Второй способ , это разряд с помощью лампы накаливания. При ремонте БП, у меня всегда на столе присутствует патрон, с вкрученной лампой 60 или 100Вт на 220в. В работе, я использую ее как нагрузку для БП, так же разряжаю сетевые конденсаторы. При подключении лампы к заряженному конденсатору, она на секунду вспыхивает, и гаснет, после чего конденсатор можно считать разряженным. Иногда правда забываю это делать, после чего расплачиваюсь разрядом в руку, который быстро протрезвляет мозг, и упорядочивает мысли.

Электроника для всех

Если соединить резистор и конденсатор, то получится пожалуй одна из самых полезных и универсальных цепей.

О многочисленных способах применения которой я сегодня и решил рассказать. Но вначале про каждый элемент в отдельности:

Резистор — его задача ограничивать ток. Это статичный элемент, чье сопротивление не меняется, про тепловые погрешности сейчас не говорим — они не слишком велики. Ток через резистор определяется законом ома — I=U/R

, где U напряжение на выводах резистора, R — его сопротивление.

Конденсатор штука поинтересней. У него есть интересное свойство — когда он разряжен то ведет себя почти как короткое замыкание — ток через него течет без ограничений, устремляясь в бесконечность. А напряжение на нем стремится к нулю. Когда же он заряжен, то становится как обрыв и ток через него течь перестает, а напряжение на нем становится равным заряжающему источнику. Получается интересная зависимость — есть ток, нет напряжения, есть напряжение — нет тока.

Чтобы визуализировать себе этот процесс, представь ган… эмм.. воздушный шарик который наполняется водой. Поток воды — это ток. Давление воды на упругие стенки — эквивалент напряжения. Теперь смотри, когда шарик пуст — вода втекает свободно, большой ток, а давления еще почти нет — напряжение мало. Потом, когда шарик наполнится и начнет сопротивляться давлению, за счет упругости стенок, то скорость потока замедлится, а потом и вовсе остановится — силы сравнялись, конденсатор зарядился. Есть напряжение натянутых стенок, но нет тока!

Теперь, если снять или уменьшить внешнее давление, убрать источник питания, то вода под действием упругости хлынет обратно. Также и ток из конденсатора потечет обратно если цепь будет замкнута, а напряжение источника ниже чем напряжение в конденсаторе.

Емкость конденсатора. Что это? Теоретически, в любой идеальный конденсатор можно закачать заряд бесконечного размера. Просто наш шарик сильней растянется и стенки создадут большее давление, бесконечно большое давление. А что же тогда насчет Фарад, что пишут на боку конденсатора в качестве показателя емкости? А это всего лишь зависимость напряжения от заряда (q = CU). У конденсатора малой емкости рост напряжения от заряда будет выше.

Представь два стакана с бесконечно высокими стенками. Один узкий, как пробирка, другой широкий, как тазик. Уровень воды в них — это напряжение. Площадь дна — емкость. И в тот и в другой можно набузолить один и тот же литр воды — равный заряд. Но в пробирке уровень подскочит на несколько метров, А в тазике будет плескаться у самого дна. Также и в конденсаторах с малой и большой емкостью. Залить то можно сколько угодно, но напряжение будет разным.

Плюс в реале у конденсаторов есть пробивное напряжение, после которого он перестает быть конденсатором, а превращается в годный проводник

А как быстро заряжается конденсатор?

В идеальных условиях, когда у нас бесконечно мощный источник напряжения с нулевым внутренним сопротивлением, идеальные сверхпроводящие провода и абсолютно безупречный конденсатор — этот процесс будет происходить мгновенно, с временем равным 0, равно как и разряд.

Но в реальности всегда существуют сопротивления, явные — вроде банального резистора или неявные, такие как сопротивление проводов или внутреннее сопротивление источника напряжения. В этом случае скорость заряда конденсатора будет зависить от сопротивлений в цепи и емкости кондера, а сам заряд будет идти по экспоненциальному закону

.

А у этого закона есть пара характерных величин:

  • Т — постоянная времени
    , это время при котором величина достигнет 63% от своего максимума. 63% тут взялись не случайно, тут прямая завязка на такую формулу VALUET=max—1/e*max.
  • 3T — а при троекратной постоянной значение достигнет 95% своего максимума.

Постоянная времени для RC цепи Т=R*C

.

Чем меньше сопротивление и меньше емкость, тем быстрей конденсатор заряжается. Если сопротивление равно нулю, то и время заряда равно нулю.

Рассчитаем за сколько зарядится на 95% конденсатор емкостью 1uF через резистор в 1кОм:

T= C*R = 10-6 * 103 = 0.001c 3T = 0.003c через такое время напряжение на конденсаторе достигнет 95% от напряжения источника.

Разряд пойдет по тому же закону, только вверх ногами. Т.е. через Твремени в на конденсаторе остаенется всего лишь 100% — 63% = 37% от первоначального напряжения, а через 3T и того меньше — жалкие 5%.

Ну с подачей и снятием напряжения все ясно. А если напряжение подали, а потом еще ступенчато подняли, а разряжали также ступеньками? Ситуация тут практически не изменится — поднялось напряжение, конденсатор дозарядился до него по тому же закону, с той же постоянной времени — через время 3Т его напряжение будет на 95% от нового максимума. Чуть понизилось — подразрядился и через время 3Т напряжение на нем будет на 5% выше нового минимума. Да что я тебе говорю, лучше показать. Сварганил тут в мультисиме хитровыдрюченный генератор ступечнатого сигнала и подал на интегрирующую RC цепочку:

Видишь как колбасится

Обрати внимание, что и заряд и разряд, вне зависимости от высоты ступеньки, всегда одной длительности!!!

А до какой величины конденсатор можно зарядить? В теории до бесконечности, этакий шарик с бесконечно тянущимися стенками. В реале же шарик рано или поздно лопнет, а конденсатор пробьет и закоротит. Вот поэтому у всех конденсаторов есть важный параметр — предельное напряжение

. На электролитах его часто пишут сбоку, а на керамических его надо смотреть в справочниках. Но там оно обычно от 50 вольт. В общем, выбирая кондер надо следить, чтобы его предельное напряжение было не ниже того которое в цепи. Добавлю что при расчете конденсатора на переменное напряжение следует выбирать предельное напряжение в 1.4 раза выше. Т.к. на переменном напряжении указывают действующее значение, а мгновенное значение в своем максимуме превышает его в 1.4 раза.

Что следует из вышеперечисленного? А то что если на конденсатор подать постоянное напряжение, то он просто зарядится и все. На этом веселье закончится.

А если подать переменное? То очевидно, что он будет то заряжаться, то разряжаться, а в цепи будет туда и обратно гулять ток. Движуха! Ток есть!

Выходит, несмотря на физический обрыв цепи между обкладками, через конденсатор легко протекает переменный ток, а вот постоянному слабо.

Что нам это дает? А то что конденсатор может служить своего рода сепаратором, для разделения переменного тока и постоянного на соответствующие составляющие.

Любой изменяющийся во времени сигнал можно представить как сумму двух составляющих — переменной и постоянной.

Например, у классической синусоиды есть только переменная часть, а постоянная равна нулю. У постоянного же тока наоборот. А если у нас сдвинутая синусоида? Или постоянная с помехами?

Переменная и постоянная составляющие сигнала легко разделяются! Чуть выше я тебе показал как конденсатор дозаряжается и подразряжается при изменениях напряжения. Так что переменная составляющая сквозь кондер пройдет на ура, т.к. только она заставляет конденсатор активно менять свой заряд. Постоянная же как была так и останется и застрянет на конденсаторе.

Но чтобы конденсатор эффективно разделял переменную составляющую от постоянной частота переменной составляющей должна быть не ниже чем 1/T

Возможны два вида включения RC цепочки: Интегрирующая и дифференцирующая

. Они же фильтр низких частот и фильтр высоких частот.

Фильтр низких частот без изменений пропускает постоянную составляющую (т.к. ее частота равна нулю, ниже некуда) и подавляет все что выше чем 1/T. Постоянная составляющая проходит напрямую, а переменная составляющая через конденсатор гасится на землю. Такой фильтр еще называют интегрирующей цепочкой потому, что сигнал на выходе как бы интегрируется. Помнишь что такое интеграл? Площадь под кривой! Вот тут она и получается на выходе.

Как здесь вычисляется постоянная составляющая? А с виду и не скажешь, но надо помнить, что любой периодически сигнал раскладывается в ряд Фурье

, превращаясь в сумму из постоянной составляющей и пачки синусоид разной частоты и амплитуды.

Фильтр высоких частот работает наоборот. Он не пускает постоянную составляющую (т.к. ее частота слишком низка — 0) — ведь конденсатор для нее равносилен обрыву, а вот переменная пролазит через кондер без проблем.

А дифференцирующей цепью ее называют потому, что на выходе у нас получается дифференциал входной функции, который есть не что иное как скорость изменения этой функции.

  • На участке 1 происходит заряд конденсатора, а значит через него идет ток и на резисторе будет падение напряжения.
  • На участке 2 происходит резкое увеличение скорости заряда, а значит и ток резко возрастет, а за ним и падение напряжения на резисторе.
  • На участке 3 конденсатор просто удерживает уже имеющийся потенциал. Ток через него не идет, а значит на резисторе напряжение тоже равно нулю.
  • Ну и на 4м участке конденсатор начал разряжаться, т.к. входной сигнал стал ниже чем его напряжение. Ток пошел в обратную сторону и на резисторе уже отрицательное падение напряжения.

А если подать на вход прямоугольнй импульс, с очень крутыми фронтами и сделать емкость конденсатора помельче, то увидим вот такие иголки:

Вверху идет осциллограма того что на входе, внизу то что на выходе дифференциальной цепи. Как видишь, тут мощные всплески на фронтах. Оно и понятно, в этом месте функция меняется резко, а значит производная (скорость изменения) этой функции велика, на пологих участках сигнал константа и его производная, скорость изменения, равна нулю — на графике ноль.

А если загнать в дифференциатор пилу, то на выходе получим…

прямоугольник. Ну, а чо? Правильно — производная от линейной функции есть константа, наклон этой функции определяет знак константы.

Короче, если у тебя сейчас идет курс матана, то можешь забить на богомерзкий Mathcad, отвратный Maple, выбросить из головы матричную ересь Матлаба и, достав из загашников горсть аналоговой рассыпухи, спаять себе истинно ТРУЪ аналоговый компьютер

Препод будет в шоке

Правда на одних только резисторах кондерах интеграторы и диффернциаторы обычно не делают, тут юзают операционные усилители. Можешь пока погуглить на предмет этих штуковин, любопытная вещь

А вот тут я подал обычный приямоугольный сигнал на два фильтра высоких и низких частот. А выходы с них на осциллограф:

И вот что получилось на осциллографе:

Вот, чуть покрупней один участок:

>

Как видишь, на одном срезало постоянную составляющую, на другом переменную.

Ладно, что то мы отвлеклись от темы.

Как еще можно применить RC цепь?

Да способов много. Часто ее используют не только в качестве фильтров, но и как формирователи импульсов. Например, на сбросе контроллера AVR, если надо чтобы МК стартанул не сразу после включения питания, а с некоторой выдержкой:

При старте кондер разряжен, ток через него вваливат на полную, а напряжение на нем мизерное — на входе RESET сигнал сброса. Но вскоре конденсатор зарядится и через время Т его напряжение будет уже на уровне логической единицы и на RESET перестанет подаваться сигнал сброса — МК стартанет. А для AT89C51

надо с точностью наоборот RESET организовать — вначале подать единицу, а потом ноль. Тут ситуация обратная — пока кондер не заряжен, то ток через него течет большой, Uc — падение напряжения на нем мизерное Uc=0. А значит на RESET подается напряжение немногим меньше напряжения питания Uпит-Uc=Uпит. Но когда кондер зарядится и напряжение на нем достигнет напряжения питания (Uпит=Uс), то на выводе RESET уже будет Uпит-Uc=0

Аналоговые измерения

Но фиг сними с цепочками сброса, куда прикольней использовать возможность RC цепи для замера аналоговых величин микроконтроллерами в которых нет АЦП. Тут используется тот факт, что напряжение на конденсаторе растет строго по одному и тому же закону — экспоненте. В зависимости от кондера, резистора и питающего напряжения. А значит его можно использовать как опорное напряжение с заранее известными параметрами.

Работает просто, мы подаем напряжение с конденсатора на аналоговый компаратор, а на второй вход компаратора заводим измеряемое напряжение. И когда хотим замерить напряжение, то просто вначале дергаем вывод вниз, чтобы разрядить конденсатор. Потом возвращем его в режим Hi-Z, cбрасываем и запускаем таймер. А дальше кондер начинает заряжаться через резистор и как только компаратор доложит, что напряжение с RC догнало измеряемое, то останавливаем таймер.

Зная по какому закону от времени идет возрастание опорного напряжения RC цепи, а также зная сколько натикал таймер, мы можем довольно точно узнать чему было равно измеряемое напряжение на момент сработки компаратора. Причем, тут не обязательно считать экспоненты. На начальном этапе зарядки кондера можно предположить, что зависимость там линейная. Или, если хочется большей точности, аппроксимировать экспоненту кусочно линейными функциями, а по русски — отрисовать ее примерную форму несколькими прямыми или сварганить таблицу зависимости величины от времени, короче, способов вагон просто.

Если надо заиметь аналоговую крутилку, а АЦП нету, то можно даже компаратор не юзать. Дрыгать ножкой на которой висит конденсатор и давать ему заряжаться через перменный резистор.

По изменению Т, которая, напомню T=R*C и зная что у нас С = const, можно вычислить значение R. Причем, опять же необязательно подключать тут математический аппарат, в большинстве случаев достаточно сделать замер в каких-нибудь условных попугаях, вроде тиков таймера. А можно пойти другим путем, не менять резистор, а менять емкость, например, подсоединяя к ней емкость своего тела… что получится? Правильно — сенсорные кнопки!

Если что то непонятно, то не парься скоро напишу статью про то как прикрутить к микроконтроллеру аналоговую фиговину не используя АЦП. Там подробно все разжую.

Теперь, думаю, ты понял за что я так люблю RC цепочки и почему на моей отладочной плате PinBoard

их несколько и с разными параметрами

Учимся ремонтировать кинескопные, LED и ЖК телевизоры вместе.

20.04.2016 Lega95

Привет друзья. Наверное, первой записью моего блога должна была быть статья, о технике безопасности при ремонте телевизоров, и другой техники. Но в меру очевидности для меня этого вопроса, я не придал ему значения, а зря. Так что в этой статье попробую исправить свое упущение.

Для начала, хочу сказать, что все манипуляции с ремонтом техники Вы делаете на свой страх и риск, так как не знание, или неуверенность в этих делах, могут привести к полной потере работоспособности аппаратуры, а пренебрежение правилами техники безопасности к травмам, или не дай Бог, к более тяжелым последствиям.

В литературе, выделяют такие меры предосторожности:

При поражении человека током, протекающим от одной его руки к другой, возможна остановка сердца. Запрещается прикасаться к элементам работающего телевизора двумя руками. Электрический удар возможен также при прикосновении одной рукой к телевизору, а второй — к заземленной батарее отопления. Поэтому запрещается ремонт телевизоров вблизи заземленных батарей центрального отопления, водопроводных труб и т.п.

Наиболее серьезные поражения электрическим током человек получает при протекании тока через тело в направлении от рук к ногам. Поэтому запрещается ремонтировать телевизоры в сырых помещениях или в помещениях с цементными или иными токопроводящими полами.

Для уменьшения вероятности поражения током ремонтник должен стоять на диэлектрическом коврике.

Во всех случаях работы с включенным телевизором, когда имеется опасность прикосновения к токоведущим частям, необходимо пользоваться инструментом с изолированными ручками. Ремонтник должен быть в одежде с длинными рукавами или в нарукавниках.

Все манипуляции во включенном телевизоре производятся только одной рукой.

При ремонте импульсного источника питания телевизор следует включать в сеть через разделительный трансформатор 220 В / 220 В.

При проведении регулировок на включенном телевизоре надо быть осторожным, чтобы не коснуться выводов ТВС, ОС, умножителя, резистора фокусировки и других частей телевизора, находящихся под напряжением свыше 1000 В.

Электролитические конденсаторы телевизора сохраняют заряд в течение некоторого времени после выключения телевизора из сети. Поэтому необходимо их разряжать, так же как и емкость второго анода кинескопа.

При переходе в дежурный режим на строчную развертку телевизора, как правило, продолжает подаваться напряжение 115…150 В, которое может быть причиной поражения электротоком.

В процессе выполнения профилактических работ или при проведении ремонта телевизора в участках схемы строчной развертки или импульсного источника питания, имеющих мощные или высоковольтные цепи, необходимо обеспечивать требуемые изоляционные зазоры, качество укладки монтажа и паек, исключающие возникновение коронного разряда, пробоев или искрений.

Путем протирки необходимо убрать на высоковольтных элементах электромонтажа скопившуюся пыль, снижающую их электроизоляционные свойства. Ремонтировать и проверять телевизор под напряжением разрешается только в тех случаях, когда выполнение работ в отключенном от сети телевизоре невозможно (регулировка, измерение режимов, нахождение ложных контактов и т.п.).

При ремонте необходима полная собранность и внимательность. Поэтому недопустимо курение и прослушивание громкой музыки при ремонте телевизора.

По некоторым пунктам, немного добавлю от себя. При ремонте телевизоров, вне зависимости от того, ремонтируем мы блок питания, кадровую, строчную, или другую часть телевизора, обязательно разряжаем сетевой конденсатор. Это может быть 10мкф, 22мкф,47,мкф, 100мкф, 220мкф, 470мкф на 400в, или 450в. Он ставится после диодного моста в блоке питания, и очень часто напоминает о себе ударом тока, при выключенном телевизоре, когда мы просто переворачиваем плату, или меняем ту же кадровую микросхему, и случайно его касаемся за выводы конденсатора. Поверьте, заряд там может храниться очень долго, а ощущения при ударе током, назвать приятными, язык не поворачивается.

Виды и области применения

Существует много способов классификации современных конденсаторов, которые позволяют группировать их в зависимости от типа конструкции, рабочего напряжения, видов поляризации и назначения, изменению емкости, а также разновидности диэлектрика.

Виды поляризации:

  • ионная и ионно-релаксационная;
  • объемная;
  • дипольно-релаксационная;
  • электронная и электронно-релаксационная;
  • спонтанная.

Исходя из конструктивных особенностей, различают трубчатые и цилиндрические, монолитные, пластинчатые и секционные, дисковые, горшкообразные и литые, бочоночные, а также секционные разновидности.

Область применения конденсаторов:

  • Электроника – радиотехническое и телевизионное оборудование, запоминающие устройства, автоматика и разнообразная телемеханика, телеграфия и телефония.
  • Электроэнергетика – сварка разрядом, запуск электродвигателей, подавление радиопомех, регулирование напряжения, электроосвещение, отбор энергии, использование в сложных схемах и генераторах, а также защита от напряжения.
  • Промышленность – добывающая, металлургическая и металлообрабатывающая.
  • Техника – медицинская, лазерная, электроизмерительная, радиолокационная, фотографическая, автотракторная.

В зависимости от изменения емкости различают постоянные, переменные (изменение осуществляется механически или электрически) и подстроечные конденсаторы (изменение осуществляется разово или периодически).

Осциллограф из старого телевизора

Всем привет. Сегодня на ремонте телевизор Рубин 55FS10T, с такой типичной неисправностью, как прострел высокого напряжения на корпус. Данная неисправность попадается очень часто, и у каждого мастера свой подход к решению этой проблемы. Поговорив с хозяином телевизора, было принято решение, попробовать восстановить провод, так как денег на новый ТДКС у него нет. Определить где пробой оказалось очень легко, так как при включении телевизора сразу видно разряд в районе отклоняющей системы.

С фотографии видно, что ВВ провод был почти прислонен к оске, что и могло послужить причиной пробоя. По правилам, высоковольтный провод должен быть проложен так, чтоб он не дотрагивался к корпусным деталям, тем более к отклоняющей системе.

В свое время я пробовал много способов изоляции ВВ. На мой взгляд, самым эффективным, является использование термоусадочных трубок. Этим способом я пользовался этак раз десять так точно и повторов не случалось. Перед снятием присоски кинескоп необходимо было разрядить. Для этих целей я использую щуп от тестера. Один конец ставлю на корпус кинескопа, второй конец просовываю под присоску, пока не услышу соответствующий щелчок высокого напряжения.

После этого можно безопасно снимать присоску. Далее откусываю у основания присоску, так как она будет мешать устанавливать термоусадочные трубки. Длинна трубки должна быть с запасом, идеально будет если почти на всю длину ВВ провода.

Надев первую трубку, паяльным феном обдуваю ее горячим воздухом, после чего та уменьшается в размерам и плотно обволакивает высоковольтный провод. Так поступаю с оставшимися двумя термоусадками. Оптимальное количество трубок для полного исчезновения пробоя является 3 штуки. Устанавливаем последнюю термоусадочную трубку.

На фото ниже видно конечный результат. Высоковольтный провод уложил так, чтоб он находился как наиболее дальше от кинескопа и оски. В результате телевизор запустился, никакого шипения или прострелов после шести часов на прогоне так и не последовало.

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться. Место пробоя высокого напряжения. Место пробоя ВВ провода. Обжимаем металлической шляпкой. Весь инструмент и расходники, которые я использую в ремонтах находится здесь. Если у Вас возникли вопросы по ремонту телевизионной техники, вы можете задать их на нашем новом форуме. Ремонт компьютерного блока питания. Немного о варисторах. ВКонтакте X.

Facebook X. Обычные 2. Майк Я лично сразу меняю Тдкс. Так надежней и меньше проблем с возвратами. Войдите, чтобы ответить. Lega95 У меня возвратов еще не было, тем более ремонт намного дешевле обходится для клиента. Оставьте свой комментарий к записи Отменить ответ Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться. Войти с помощью:. Вход Вход. Регистрация Регистрация. Потеряли пароль? Индикатор сложности пароля: Пароль не введен. Авторизация Регистрация.

АЗЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩЕГО ТЕЛЕМАСТЕРА

Что нового? Если это ваш первый визит, рекомендуем почитать справку по сайту. Для того, чтобы начать писать сообщения, Вам необходимо зарегистрироваться. Для просмотра сообщений регистрация не требуется. Забыли пароль? Страница 1 из 2 1 2 К странице: Показано с 1 по 20 из Тема: Как отсоеденить высоковольтный транс от кинескопа если есть напряжение. Опции темы Версия для печати Отправить по электронной почте… Подписаться на эту тему…. Timosha15 Просмотр профиля Сообщения форума Созданные темы. Как отсоеденить высоковольтный транс от кинескопа если есть напряжение.

Устраняем намагничивание

По изображению пошли цветные пятна, полосы, цвета неправильные, все это признаки того, что маска кинескопа намагнитилась. Можно вызвать мастера, но эта статья о том как размагнитить кинескоп самостоятельно. Причины намагничивания кинескопа две: неисправность в самом телевизоре или он подвергся воздействию внешнего магнитного поля, например от расположенной рядом акустической системы, поднесенного к телевизору постоянного магнита, а так же магнитного поля от приборов таких как трансформаторный стабилизатор, или бесперебойник. Принцип на котором основано размагничивание, это плавно исчезающее переменное магнитное поле. Во время работы не делать никаких резких движений, иначе это приведет к повторному намагничиванию.

Параметры и принцип работы

Величина электричества, накапливаемого изделием, а также периоды циклов разрядки и зарядки конденсатора определяются характеристиками, зависящими от типа конкретной модели. Благодаря широким пределам параметров и характеристик данные радиодетали могут успешно применяться для различных целей.

Эти параметры без затруднений определяются по маркировке на корпусе элемента. Конденсаторы, произведенные в России и постсоветском пространстве, в обязательном порядке имеют буквенно-цифровую маркировку, обозначающую технологию и тип, ТКЕ, номинальное напряжение, значение емкости и погрешность производства, а также дату изготовления. Для импортных аналогов характерно только обозначение емкости. На схемах конденсатор изображается двумя параллельными черточками.

Основные и дополнительные параметры:

  • Емкость (С) – способность радиодетали накапливать электричество (измеряется в фарадах). Емкость самых мощных конденсаторов достигает нескольких десятков фарад.
  • Удельная емкость – помогает определить отношение емкости к массе или объему изделия (очень важный для микроэлектроники параметр).
  • Номинальное напряжение (Uн) – позволяет определить предельную величину, при которой конденсатор может эксплуатироваться.
  • Полярность – важный параметр, несоблюдение которого может привести к выходу радиоэлемента из строя и даже взрыву.
  • Опасность разрушения – для предотвращения взрыва и замыкания устройство может быть оснащено предохранительным клапаном или специальными насечками на крышке.

Существуют также и паразитные параметры, которые производители стараются снизить при изготовлении продукции. Выбирая радиодетали, следует учитывать стабильность, емкость, ток утечки, рабочее напряжение, точность и температурный коэффициент емкости.

Принцип работы заключается в накоплении электрических зарядов благодаря присутствию диэлектрического материала между металлическими пластинками, на которых собираются электроны и ионы. Проходя через данное устройство, сила тока имеет наибольшее значение и минимальное напряжение, но по мере накопления электроэнергии напряжение возрастает, а сила тока наоборот падает до тех пор, пока не исчезнет совсем. При идеальных условиях время зарядки конденсатора равно нулю.

Устраняем намагничивание

Несмотря на то, что количество телевизоров с электронно-лучевыми трубками ЭЛТ с каждым годом уменьшается, замена кинескопов в них еще долгое время будет актуальна. Данный материал подготовлен на основании практического опыта замены телевизионных кинескопов на кинескопы от мониторов в телевизорах, выполненных на шасси SS1, SS2, 3Y01, 3Y11, M0З, M28 и других с диагональю дюймов, а также при замене на другое шасси или кинескоп в ТВ. Неисправности ТВ, в которых зачастую были установлены такие кинескопы, описаны в [1, 2]. Подобный дефект легко устраняется следующим образом.

Размагнитить кинескоп

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Что можно взять из старого телевизора .

Выбор розеток Прокладка электропроводки Техника безопасности. Открытая проводка Электромонтажные работы Установка арматуры. Установка освещения Электромонтажные работы Статьи по электрике. Однако данному прибору, как и любой иной технике, требуется профилактика. Ниже мы вам расскажем, как следует правильно чистить телевизоры, чтобы при этом не повредить никаких элементов. Профилактику ЭЛТ-телевизионного прибора желательно производить хотя бы один раз в три года.

Как разряжать правильно

Для того чтобы узнать, как правильно разрядить конденсатор надо иметь ввиду все те параметры, которые присуще конкретному элементу, а именно

  • Номинальную емкость;
  • Допуски по емкости;
  • Допустимое переменное напряжение;
  • Потери в диэлектрике;
  • Температурный коэффициент;
  • Разрешенная импульсная нагрузка;
  • Номинальная мощность;
  • Частота.

Самый главный параметр, для безопасной разрядки этого электронного элемента — емкость.

My-chip.info — Дневник начинающего телемастера

Категории Справочная Статьи для новичков. Привет друзья. Наверное, первой записью моего блога должна была быть статья, о технике безопасности при ремонте телевизоров, и другой техники. Но в меру очевидности для меня этого вопроса, я не придал ему значения, а зря. Так что в этой статье попробую исправить свое упущение. Для начала, хочу сказать, что все манипуляции с ремонтом техники Вы делаете на свой страх и риск, так как не знание, или неуверенность в этих делах, могут привести к полной потере работоспособности аппаратуры, а пренебрежение правилами техники безопасности к травмам, или не дай Бог, к более тяжелым последствиям.

Всем привет. Сегодня на ремонте телевизор Рубин 55FS10T, с такой типичной неисправностью, как прострел высокого напряжения на корпус. Данная неисправность попадается очень часто, и у каждого мастера свой подход к решению этой проблемы. Поговорив с хозяином телевизора, было принято решение, попробовать восстановить провод, так как денег на новый ТДКС у него нет.

Советы и предупреждения

  1. После того как процесс разряда завершен можно обернуть его выводы фольгой, чтобы эта радиодеталь оставалась разряженной.
  2. Все конденсаторы со временем могут разрядиться сами через несколько дней, при условии, что они не подключены к внешним источникам питания. Но всегда лучше считать, что они находятся в заряженном состоянии и контрольная разрядка будет совсем не лишней.
  3. Необходимо постоянно помнить, что крупные радиодетали, коммутирующие электроэнергию, очень опасны. Для работы с такими радиодеталями требуются профессиональные навыки.
  4. При работе с электрическими устройствами всегда необходимо соблюдать меры предосторожности.

Высоковольтный усилитель тока своими руками. Мой высоковольтный генератор. Схема источника высокого напряжения

Иногда возникает необходимость получения высокого напряжения из подручных материалов. Строчная развертка отечественных телевизоров и есть готовый высоковольтный генератор, мы лишь чуток переделаем генератор.
Из блока строчной развертки нужно выпаять умножитель напряжения и строчный трансформатор. Для нашей цели был использован умножитель УН9-27.

Строчный трансформатор подойдет буквально любой.


Строчный трансформатор сделан с огромным запасом, в телевизорах используется лишь 15-20% мощности.
Строчник имеет высоковольтную обмотку, один конец которого можно увидеть прямо на катушке, второй конец высоковольтной обмотки находится на стенде, вместе с основными контактами внизу катушки (13-ый вывод). Найти высоковольтные выводы очень легко, если взглянуть на схему строчного трансформатора.

Используемый умножитель имеет несколько выводов, ниже представлена схема подключения.


Схема умножителя напряжения

После подключения умножителя к высоковольтной обмотке строчного трансформатора, нужно думать о конструкции генератора, который будет питать всю схему. С генератором не мудрил, решил взять готовый. Была использована схема управления ЛДС с мощностью в 40 ватт, иными словами просто балласт ЛДС.


Балласт китайского производства, можно найти в любом магазине, цена не более 2-2,5$. Такой балласт удобен тем, что работает на высоких частотах (17-5кГц в зависимости от типа и производителя). Единственный недостаток заключается в том, что выходное напряжение имеет повышенный номинал, поэтому мы не можем напрямую подключить такой балласт к строчному трансформатору. Для подключения используется конденсатор с напряжением 1000-5000 вольт, емкость от 1000 до 6800пкФ. Балласт может быть заменен на другой генератор, он не критичен, тут важен только разгон строчного трансформатора.

ВНИМАНИЕ!!!
Выходное напряжение от умножителя составляет порядка 30.000 вольт , это напряжение в некоторых случаях может быть смертельно опасным, поэтому просим быть предельно осторожными. После выключения схемы в умножителе остается заряд, замыкайте высоковольтные выводы , чтобы полностью разрядить его. Все опыты с высоким напряжением делайте вдали от электронных устройств.
Вообще вся схема находится под высоким напряжением, поэтому не дотрагивайтесь компонентов во время работы.


Установка может использоваться в качестве демонстрационного генератора высокого напряжения, с которым можно проводить ряд интересных опытов.

Здравствуйте. Сегодня речь пойдет об очень мощной и крутой самоделке. Сегодня я соберу мощный высоковольтный генератор напряжением около 25 кВ. Данную схему я собираю уже не в первый раз, так что каких то сложностей нет. Постараюсь объяснить все коротко и просто
Начну пожалуй со схемы высоковольтного генератора. Нашел ее еще когда собирал , да и сохранил на всякий случай. Схема всего из десятка компонентов
Как говорил схему собирал для второго осциллятора, схема сейчас успешно работает на сварке. Нижняя плата и есть высоковольтный генератор


Пока собирал успел наиграться с дугой иногда достигающей 3х сантиметром, что равнялось примерно 30 кВ. Еще тогда придумал собрать для себя такой же генератор, надо было только подходящие компоненты собрать и вот пришло время

Нашел цветной телевизор советского производства и вырвал с него плату строчной развертки


Собственно с этой платы нужны только строчный трансформатор и конденсатор к73-17 на 400В 0.47 мкФ. На первом генераторе у меня стояла их пара.
Плату очистил от старых дорожек болгаркой, строчный трансформатор установил на старое место намотав две обмотки по 5 витков. Из такого же трансформатора изготовил дроссель, который чуть позже переделаю.


Приступил к сборке управляющей части схемы. Монтаж будет навесной, не хочу морочится платой. Установил полевые транзисторы 40N60 на радиатор, через изолирующие прокладки


На следующем этапе сборки припаял мощные трехамперные диоды Шотки


Дело за малым припаять конденсатор между стоками транзисторов и припаять резисторы 390 Ом в затворы. Стабилитроны я не ставил, так как их нет у меня, но схема отлично работает и без них


Припаял трансформатор к стокам и перемотал дроссель, так как индуктивность предыдущего слишком мала. Новый дроссель индуктивностью 50 мкГн.

Пора и попробовать запустить высоковольтный генератор. Подключаю плату к . На фото дуга примерно пол сантиметра, что равно 5кВ. Питание 20В


Попробовал раздвинуть дугу до 2,5 см, напряжение поднялось до 25кВ. Дуга стала широкой и мошной, сигарету в доли секунды зажигает 🙂 Но начал плавиться провод и пришлось прервать эксперимент


Что бы провода не подгорали, один вывод высоковольтной обмотки подключил к саморезу закрученному в плату, а на второй прикрутил болт.
Питание подал 20В, ток холостого хода 0,6А


Теперь попробую разжечь дугу до 25 кВ и сделать замер. Напряжение просело до 13,2В, ток потребления 6,25А. Потребляемая мощность 82,5Вт, карандаш загорается вообще без проблем


К сожалению мой лабораторный не может разжечь дугу посильней и так трансформатор перегружен. Надо найти что то мощнее и посмотреть, на что еще способен высоковольтный генератор
Я тут снял коротенькое видео работы генератора, надеюсь вам будет интересно.

А пока грузил это видео, нашел еще одно интересное видео работы данного генератора от 30В, ребята это вообще жесть

HV блокинг-генератор (высоковольтный блок питания) для опытов-его можно купить в интернете или сделать самому. Для этого нам понадобится не очень много деталей и умение работать паяльником.

Для того чтобы его собрать нужно:

1. Трансформатор строчной развертки ТВС-110Л, ТВС-110ПЦ15 от ламповых ч/б и цветных телевизоров (любой строчник)

2. 1 или 2 конденсатора 16-50в — 2000-2200пФ

3. 2 резистора 27Ом и 270-240Ом

4. 1-Транзистор 2Т808А КТ808 КТ808А или схожие по характеристикам. + хороший радиатор для охлаждения

5. Провода

6. Паяльник

7. Прямые руки


И так берем строчник разбираем его аккуратно, оставляем вторичную высоковольтную обмотку, состоящую из множества витков тонкой проволоки, ферритовый сердечник. Наматываем свои обмотки эмалированной медной проволокой на вторую свободную сторону феритового сердечника предварительно сделав из плотного картона трубку вокруг ферита.


Первая: 5 витков примерно 1.5- 1.7 мм диаметром

Вторая: 3 витка примерно 1.1мм диаметром

Вообще, толщина и количество витков можно варьироваться. Что было под рукой — из того и сделал.

В кладовке были найдены резисторы и пара мощных биполярных n-p-n транзисторов — КТ808а и 2т808a. Радиатор делать не захотел — ввиду больших размеров транзистора, хотя в последствии опыт показал — что большой радиатор обязательно нужен.


Для питания всего этого я выбрал 12В трансформатор, можно запитать и от обычного 12 вольтового 7А акк. от UPS-а.(чтобы увеличить напругу на выходе, можно подать не 12 вольт а например 40 вольт но тут уже надо думать о хорошем охлаждении транса, и витков первичной обмотки можно сделать не 5-3 а 7-5 например).

Если собираетесь использовать трансформатор то понадобится диодный мост чтобы выпрямить ток с переменного в постоянный, диодный мост можно найти в блоке питания от компьютера, там же можно найти конденсаторы и резисторы + провода.

в итоге мы получаем 9-10кВ на выходе.


Всю конструкцию я разместил в корпусе от БП. получилось довольно таки компактно.

Итак, мы имеем HV Блокинг генератор который дает нам возможность ставить опыты и запускать Трансформатор Тесла.

Добрый день, уважаемые хабровчане.
Этот пост будет немного необычным.
В нём я расскажу, как сделать простой и достаточно мощный генератор высокого напряжения (280 000 вольт). За основу я взял схему Генератора Маркса . Особенность моей схемы в том, что я пересчитал её под доступные и недорогие детали. К тому же сама схема проста для повторения (у меня на её сборку ушло 15 минут), не требует настройки и запускается с первого раза. На мой взгляд намного проще чем трансформатор Теслы или умножитель напряжения Кокрофта-Уолтона.

Принцип работы
Сразу после включения начинают заряжаться конденсаторы. В моём случае до 35 киловольт. Как только напряжение достигнет порога пробоя одного из разрядников, конденсаторы через разрядник соединятся последовательно, что приведёт к удвоению напряжения на конденсаторах, подсоединённых к этому разряднику. Из-за этого практически мгновенно срабатывают остальные разрядники, и напряжение на конденсаторах складывается. Я использовал 12 ступеней, то есть напряжение должно умножиться на 12 (12 х 35 = 420). 420 киловольт — это почти полуметровые разряды. Но на практике, с учетом всех потерь, получились разряды длиной 28 см. Потери были вследствие коронных разрядов.

О деталях:
Сама схема простая, состоит из конденсаторов, резисторов и разрядников. Ещё потребуется источник питания. Так как все детали высоковольтные, возникает вопрос, где же их достать? Теперь обо всём по порядку:
1 — резисторы
Нужны резисторы на 100 кОм, 5 ватт, 50 000 вольт.
Я пробовал много заводских резисторов, но ни один не выдерживал такого напряжения — дуга пробивала поверх корпуса и ничего не работало. Тщательное загугливание дало неожиданный ответ: мастера, которые собирали генератор Маркса на напряжение более 100 000 вольт, использовали сложные жидкостные резисторы генератор Маркса на жидкостных резисторах, или же использовали очень много ступеней. Я захотел чего-то проще и сделал резисторы из дерева.

Отломал на улице две ровных веточки сырого древа (сухое ток не проводит) и включил первую ветку вместо группы резисторов справа от конденсаторов, вторую ветку вместо группы резисторов слева от конденсаторов. Получилось две веточки с множеством выводов через равные расстояния. Выводы я делал путём наматывания оголённого провода поверх веток. Как показывает опыт, такие резисторы выдерживают напряжение в десятки мегавольт (10 000 000 вольт)

2 — конденсаторы
Тут всё проще. Я взял конденсаторы, которые были самыми дешевыми на радио рынке — К15-4, 470 пкф, 30 кВ, (они же гриншиты). Их использовали в ламповых телевизорах, поэтому сейчас их можно купить на разборке или попросить бесплатно. Напряжение в 35 киловольт они выдерживают хорошо, ни один не пробило.
3 — источник питания
Собирать отдельную схему для питания моего генератора Маркса у меня просто не поднялась рука. Потому, что на днях мне соседка отдала старенький телевизор «Электрон ТЦ-451». На аноде кинескопа в цветных телевизорах используется постоянное напряжение около 27 000 вольт. Я отсоединил высоковольтный провод (присоску) с анода кинескопа и решил проверить, какая дуга получится от этого напряжения.

Вдоволь наигравшись с дугой, пришел к выводу, что схема в телевизоре достаточно стабильная, легко выдерживает перегрузки и в случае короткого замыкания срабатывает защита и ничего не сгорает. Схема в телевизоре имеет запас по мощности и мне удалось разогнать её с 27 до 35 киловольт. Для этого я покрутил подстроичник R2 в модуле питания телевизора так, что питание в строчной развертке поднялось с 125 до 150 вольт, что в свою очередь привело к повышению анодного напряжения до 35 киловольт. При попытке ещё больше увеличить напряжение, пробивает транзистор КТ838А в строчной развёртке телевизора, поэтому нужно не переборщить.

Процесс сборки
С помощью медной проволоки я прикрутил конденсаторы к веткам дерева. Между конденсаторами должно быть расстояние 37 мм, иначе может произойти нежелательный пробой. Свободные концы проволоки я загнул так, чтобы между ними получилось 30 мм — это будут разрядники.

Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Смотрите видео, где я подробно показал процесс сборки и работу генератора:

Техника безопасности
Нужно соблюдать особую осторожность, так как схема работает на постоянном напряжении и разряд даже от одного конденсатора будет скорее всего смертельным. При включении схемы нужно находиться на достаточном удалении потому, что электричество пробивает через воздух 20 см и даже более. После каждого выключения нужно обязательно разряжать все конденсаторы (даже те, что стоят в телевизоре) хорошо заземлённым проводом.

Лучше из комнаты, где будут проводиться опыты, убрать всю электронику. Разряды создают мощные электромагнитные импульсы. Телефон, клавиатура и монитор, которые показаны у меня в видео, вышли из строя и ремонту больше не подлежат! Даже в соседней комнате у меня выключился газовый котёл.

Нужно беречь слух. Шум от разрядов похож на выстрелы, потом от него звенит в ушах.

Первое, что ощущаешь при включении — то, как электризуется воздух в комнате. Напряженность электрического поля настолько высока, что чувствуется каждым волоском тела.

Хорошо заметен коронный разряд. Красивое голубоватое свечение вокруг деталей и проводов.
Постоянно слегка бьет током, иногда даже не поймёшь от чего: прикоснулся к двери — проскочила искра, захотел взять ножницы — стрельнуло от ножниц. В темноте заметил, что искры проскакивают между разными металлическими предметами, не связанными с генератором: в дипломате с инструментом проскакивали искорки между отвёртками, плоскогубцами, паяльником.

Лампочки загораются сами по себе, без проводов.

Озоном пахнет по всему дому, как после грозы.

Заключение
Все детали обойдутся где-то в 50 грн (5$), это старый телевизор и конденсаторы. Сейчас я разрабатываю принципиально новую схему, с целью без особых затрат получать метровые разряды. Вы спросите: какое применение данной схемы? Отвечу, что применения есть, но обсуждать их нужно уже в другой теме.

На этом у меня всё, соблюдайте осторожность при работе с высоким напряжением.

Из данной статьи вы узнаете как получить высокое напряжение, с высокой частотой своими руками. Стоимость всей конструкции не превышает 500 руб, при минимуме трудозатрат.

Для изготовления вам понадобится всего 2 вещи: — энергосберегающая лампа (главное, чтобы была рабочая схема балласта) и строчный трансформатор от телевизора, монитора и другой ЭЛТ техники.

Энергосберегающие лампы (правильное название: компактная люминесцентная лампа ) уже прочно закрепились в нашем быту, поэтому найти лампу с нерабочей колбой, но с рабочей схемой балласта я думаю не составит труда.
Электронный балласт КЛЛ генерирует высокочастотные импульсы напряжения (обычно 20-120 кГц) которые питают небольшой повышающий трансформатор и т.о. лампа загорается. Современные балласты очень компактны и легко помещаются в цоколе патрона Е27.

Балласт лампы выдает напряжение до 1000 Вольт. Если вместо колбы лампы подключить строчный трансформатор, то можно добиться потрясающих эффектов.

Немного о компактных люминесцентных лампах

Блоки на схеме:
1 — выпрямитель. В нем переменное напряжение преобразуется в постоянное.
2 — транзисторы, включенные по схеме push-pull (тяни-толкай).
3 — тороидальный трансформатор
4 — резонансная цепь из конденсатора и дросселя для создания высокого напряжения
5 — люминесцентная лампа, которую мы заменим строчником

КЛЛ выпускаются самой различной мощности, размеров, форм-факторов. Чем больше мощность лампы, тем более высокое напряжение нужно приложить к колбе лампы. В данной статье я использовал КЛЛ мощностью 65 Ватт.

Большинство КЛЛ имеют однотипную схемотехнику. И у всех имеется 4 вывода на подключение люминесцентной лампы. Необходимо будет подсоединить выхода балласта к первичной обмотке строчного трансформатора.

Немного о строчных трансформаторах

Строчники также бывают разных размеров и форм.

Основной проблемой при подключении строчника, является найти 3 необходимых нам вывода из 10-20 обычно присутствующих у них. Один вывод — общий и пара других выводов — первичная обмотка, которая будет цепляться к балласту КЛЛ.
Если сможете найти документацию на строчник, или схему аппаратуры, где он раньше стоял, то ваша задача существенно облегчится.

Внимание! Строчник может содержать остаточное напряжение, так что перед работой с ним, обязательно разрядите его.

Итоговая конструкция

На фото выше вы можете видеть устройство в работе.

И помните, что это постоянное напряжение. Толстый красный вывод — это «плюс». Если вам нужно переменное напряжение, то нужно убрать диод из строчника, либо найти старый без диода.

Возможные проблемы

Когда я собрал свою первую схему с получением высокого напряжения, то она сразу же заработала. Тогда я использовал балласт от лампы мощностью 26 Ватт.
Мне сразу же захотелось большего.

Я взял более мощный балласт от КЛЛ и в точности повторил первую схему. Но схема не заработала. Я подумал, что балласт сгорел. Обратно подключил колбы лампы и включил в сеть. Лампа загорелась. Значит дело было не в балласте — он был рабочий.

Немного поразмыслив я сделал вывод, что электроника балласта должны определять нить накала лампы. А я использовал только 2 внешних вывода на колбу лампы, а внутренние оставил «в воздухе». Поэтому я поставил резистор между внешним и внутренним выводом балласта. Включил — схема заработала, но резистор быстро сгорел.

Я решил использовать конденсатор, вместо резистора. Дело в том, что конденсатор пропускает только переменный ток, а резистор и переменный и постоянный. Также, конденсатор не нагревался, т.к. давал небольшое сопротивление на пути переменного тока.

Конденсатор работал великолепно! Дуга получилась очень большой и толстой!

Итак если у вас не заработала схема, то скорее всего 2 причины:
1. Что-то не так подключили, либо на стороне балласта, либо на стороне строчного трансформатора.
2. Электроника балласта завязана на работе с нитью накала, а т.к. ее нет, то заменить ее поможет конденсатор.

Есть ли в плазменных / жидкокристаллических плоских экранах высокое напряжение? — Общие вопросы

Давным-давно, когда я изучал теорию телевидения и ремонт, я прочитал забавный отрывок в одной из книг. Это объясняло «вторичные эффекты».

Разряд, который вы получаете от выключенного телевизора, может быть опасным, даже смертельным в случае старых телевизоров с гигантскими лампами, но этот первичный эффект обычно был безвредным. Падение телевизора из-за взрыва пугает вас — вторичный эффект (например, отталкивание руки и нанесение ей травмы об стену, острый край и т. Д.)… Но, как указано в книге, объяснение этого вторичного эффекта потребителю, вероятно, будет худшим из всех, так что… (длинное техническое объяснение безопасности при высоком напряжении, разрядных крышках и т. Д.)

Кто-нибудь действительно умер от удара ЭЛТ (от самого разряда)? У меня был опыт несколько раз раньше, в том числе, когда он был включен (совсем недавно, никогда не доверяйте резиновой присоске для изоляции контакта высокого напряжения), и хотя это было сказочно шокирующим, это было не ТАК плохо (не смерть, но чувство любым способом, каким бы он ни был, или ошеломляющим, заставляя меня упасть и т. д.).Накопление энергии слишком мало, исходя из измеренной емкости и напряжения (Википедия говорит, что 5 джоулей опасны, ЭЛТ хранят менее одной десятой от этого, вероятно, даже для гигантских 40-дюймовых), как и допустимый ток от обратноходового трансформатора. Электропитание в ламповых телевизорах было бы значительно опаснее (несколько сотен вольт при нескольких сотнях мА).

Что касается ЖК-дисплеев и плазменных дисплеев, ЖК-дисплеи, как уже упоминалось, имеют высоковольтный инвертор, генерирующий 1-3 кВ, если у них есть подсветка CCFL, но при выключенном питании нет заряда, за исключением, возможно, некоторого остаточного напряжения на малых (10- 30 пФ) конденсаторы, используемые для подключения выхода к CCFL (выход переменного тока), которые хранят слишком мало энергии, чтобы их можно было по-настоящему ощутить.Плазменным дисплеям требуется несколько сотен вольт, и они определенно могут дать хороший разряд (или, что еще хуже, сотни ватт).

Конечно, все они питаются от сети переменного тока, что намного, намного опаснее, чем любые напряжения, генерируемые схемой, из-за текущей способности (плюс много чего отключится, если произойдет перегрузка, как когда вы что-то трогаете). Это особенно верно, если есть активная коррекция коэффициента мощности (в настоящее время в значительной степени стандартная для всего, что потребляет более 75 Вт, даже за пределами ЕС, где это обязательно), поскольку у вас будет до 400 вольт (на 120 или 240 v сеть) на выходе с допустимым током в амперах и большим конденсатором (плюс, если цепь PFC перегружена, выход не может быть отключен; оно упадет только до входного напряжения переменного тока).

Безопасность устройства — iFixit

Используйте эти инструкции как отправную точку, но помните, что все устройства разные. Следите за любыми возможными угрозами безопасности, которые могут быть уникальными для вашей ситуации.

  • Тщательно спланируйте ремонт. Постарайтесь предвидеть потенциальные опасности и примите меры, чтобы их избежать.
  • Если вы чувствуете себя небезопасно при выполнении какого-либо аспекта ремонта, прекратите работу и обратитесь за помощью.
  • Не выполняйте потенциально опасный ремонт в одиночку.В случае возникновения чрезвычайной ситуации важно иметь кого-нибудь под рукой, чтобы помочь или позвонить по номеру 911 (или 112 в ЕС, или аналогичному).

Никогда не работайте с чем-либо, подключенным к розетке.

  • Устройство должно быть физически отключено от сети, а не просто «выключено».
  • По возможности извлекайте аккумулятор или батарейки перед началом разборки.

Большие конденсаторы (наиболее опасные из них) обычно имеют цилиндрическую форму и выглядят примерно как аккумуляторные элементы.

  • Предположим, они заряжены, пока вы не подтвердите, что они разряжены.
  • Используйте соответствующий инструмент для разряда и / или заземления конденсаторов большой емкости, при этом сохраняя при этом хорошую изоляцию и на безопасном расстоянии.
  • При разрядке конденсаторов большой емкости используйте только одну руку, а другую держите за спиной или в кармане. Это предотвращает случайное замыкание цепи второй рукой и создание пути для электрического тока, проходящего через ваше сердце.
  • Носить обувь на резиновой подошве.
  • Пользоваться защитными очками. Блуждающая искра может вызвать серьезное повреждение глаз.
  • Снимите все кольца, браслеты, ожерелья и т. Д. Перед работой с устройствами с большими конденсаторами.

Большие механические устройства, такие как велосипеды или автомобили, содержат множество движущихся частей, которые могут представлять угрозу безопасности, особенно при ремонте.

  • Диапазон движения любой заданной детали может внезапно измениться, пока вы над ней работаете.Расположитесь так, чтобы в случае неожиданного движения тяжелой или потенциально опасной детали вы не пострадали.
  • Работать в защитных перчатках.

Печатные платы в старой электронике могут содержать токсичные тяжелые металлы, такие как свинец и ртуть. После работы и перед едой тщательно мойте руки. Не ешьте и не пейте при работе с электронными компонентами.

Берегитесь товарищей по ремонту! Обратите внимание на любые действия, которые представляют возможную опасность — или которые могут стать опасными при невнимательном или неправильном выполнении — и соответствующим образом предупредите своих читателей одним или несколькими маркерами « Caution ».

Чтобы добавить пометку «Внимание» к любым конкретным шагам, которые могут представлять угрозу безопасности:

  1. При редактировании шага щелкните черный маркер рядом с текстом, чтобы отобразить список специальных маркеров.
  2. Выберите маркер «Осторожно».
  3. В сопроводительном тексте четко объясните природу опасности. Включите подробные шаги, которые должен предпринять читатель для безопасного выполнения задачи.
  4. Сохраните свою работу, когда закончите.

Для особо опасных процедур также подумайте о добавлении предупреждения во введении к вашему руководству.

Для некоторых ремонтов требуется пайка, что может отпугнуть начинающих ремонтников. Пайка может быть безопасной и увлекательной при соблюдении нескольких основных правил техники безопасности.

Защитите свои легкие. Пары припоя могут быть токсичными. По крайней мере, они будут раздражать ваши легкие при вдыхании и могут усугубить определенные заболевания, такие как астма.

  • Работайте в хорошо вентилируемом помещении.
  • Держите голову сбоку от работы, а не прямо над ней.

Защитите свою кожу.

  • Используйте бессвинцовый припой.
  • Удерживайте провода и припаяйте их пинцетом или наденьте защитные перчатки. Не пользуйтесь голыми руками.
  • Не прикасайтесь к кончику утюга. (Если он достаточно горячий, чтобы расплавить припой, он более чем достаточно горячий, чтобы обжечь вас.)
  • После окончания работы вымойте руки.

Защитите глаза. Припой может неожиданно «лопнуть» и «плеваться», поэтому при пайке надевайте защитные очки.

Защищать от тепла, огня и других опасностей.

  • Припой только к жаропрочным поверхностям и материалам. (Хорошо: кусок гипсокартона. Плохо: пачка бумаги.)
  • Держите рабочее место в чистоте и очищайте его от любых легковоспламеняющихся предметов, прежде чем начать.
  • Устанавливайте паяльник только на подставку.
  • Никогда не оставляйте горячий паяльник без присмотра.
  • Держите поблизости огнетушитель и убедитесь, что вы умеете им пользоваться.
  • Во время пайки не ешьте и не пейте.

Защита окружающей среды. Не выбрасывайте свинцовый припой или губки, загрязненные свинцовым припоем, в мусор. Поместите их в герметичный контейнер и отнесите на местный пункт утилизации опасных бытовых отходов. Если печатные платы или другие электронные компоненты не подлежат ремонту, утилизируйте их ответственно.

Не пытайтесь разбирать или ремонтировать старые, ЭЛТ-телевизоры или компьютерные мониторы.ЭЛТ-дисплеи содержат потенциально смертельные высоковольтные конденсаторы, вакуумные трубки со стеклянными стенками, которые могут сильно взорваться при неправильном обращении, и большое количество свинца.

  • Вы можете распознать ЭЛТ-дисплеи в первую очередь по их размеру: в отличие от современных плоских ЖК-дисплеев или плазменных дисплеев, которые, как правило, довольно тонкие, ЭЛТ обычно имеют такую ​​же толщину, как и ширину.
  • Доверьте ремонт ЭЛТ-дисплея опытному специалисту.

Современные плоские экраны намного безопаснее в обслуживании, чем старые телевизоры и мониторы с ЭЛТ.Однако есть несколько потенциальных опасностей, о которых следует знать, прежде чем обслуживать один из этих дисплеев.

Перед началом работы отключите телевизор от розетки. Это само собой разумеющееся для всех электронных устройств, но плоские дисплеи содержат платы питания с большими конденсаторами, которые могут быть особенно опасными при зарядке.

Прежде чем прикасаться к другим внутренним компонентам, отключите источник питания от основной платы.

  • Блок питания обычно выглядит как печатная плата с серией цилиндрических конденсаторов, которые выглядят примерно как элементы батареи.
  • Не дотрагивайтесь до выводов конденсатора и не поднимайте их рядом, если не убедитесь, что они полностью разряжены.

Будьте особенно осторожны с дисплеями с подсветкой CCFL. В некоторых плоских дисплеях до 2010 г. использовались люминесцентные лампы с холодным катодом (CCFL), содержащие ртуть. CCFL выглядят как длинные люминесцентные лампы в форме трубки, обычно размещаемые позади или по бокам дисплея. В случае поломки они могут вызвать утечку небольшого количества ртути, которая очень токсична. Если вы случайно сломали лампочку CCFL:

  • Не касайтесь осколков стекла или пролитой жидкости голыми руками.
  • Наденьте защитные перчатки и протрите участок влажной тряпкой.
  • Обеспечьте хорошую вентиляцию помещения.
  • По окончании тщательно вымойте руки.
  • Обязательно складывайте все загрязненные ртутью осколки или тряпки в герметичный контейнер и утилизируйте их со всей ответственностью.

Микроволновые печи относятся к числу наиболее опасных приборов для ремонта. Они содержат большие высоковольтные конденсаторы, способные вызвать смертельный удар электрическим током, а также могут испускать опасные уровни излучения при повреждении или неправильной сборке.

  • Если вы не уверены в том, что делаете, обратитесь за помощью к специалисту, прежде чем начать.
  • Не прикасайтесь к внутренним компонентам или проводке, пока не убедитесь, что все высоковольтные конденсаторы разряжены.
  • Никогда не включайте микроволновую печь, которая выглядит поврежденной или отремонтированной. Будьте особенно осторожны, чтобы не повредить дверь, петли, защелки или уплотнения.

Ремонт автотранспортных средств, таких как легковые и грузовые автомобили, может быть очень полезным, но также сопряжен с большим количеством опасностей, чем обычный ремонт смартфона или ноутбука.Если вы решили произвести ремонт автомобиля, примите соответствующие меры.

Никогда не работайте под автомобилем, который поддерживается только домкратом. Домкрат предназначен для отрыва автомобиля от земли, а не для удержания его на месте! Несвоевременный выход из строя домкрата легко может вас убить. Закрепите автомобиль с помощью домкратов или используйте пандусы для безопасного подъема и опускания.

Выберите надежные точки крепления. Они различаются от автомобиля к автомобилю, поэтому будьте осторожны — домкрат или подставка под масляный поддон или линия рулевого управления с гидроусилителем не защитят вас и, скорее всего, также повредят ваш автомобиль.В случае сомнений обратитесь к руководству по обслуживанию вашего автомобиля или обратитесь за помощью к специалисту.

Перед подъемом припаркуйте автомобиль на твердой ровной поверхности. Домкраты, опоры домкратов и пандусы предназначены для использования на твердых, ровных поверхностях, таких как бетон и асфальт. Никогда не пытайтесь поднять автомобиль, припаркованный на склоне или на неустойчивой поверхности, такой как трава, грязь или гравий.

Зафиксируйте колеса и трансмиссию. Поднятие легковых и грузовых автомобилей может привести к их неожиданному катанию даже на ровной поверхности.Прежде чем поднимать автомобиль домкратом, переключитесь на парковку (или первую передачу, если у вас механическая коробка передач). Убедитесь, что двигатель выключен, и включите стояночный тормоз. Затем заблокируйте колеса напротив домкрата противооткатными упорами, кирпичами или большими деревянными клиньями.

Всегда отключайте аккумулятор перед началом ремонта. Тип и расположение аккумулятора зависят от автомобиля, поэтому для получения точных инструкций обратитесь к руководству пользователя вашего автомобиля.

  • При неправильном или невнимательном обращении с клеммами аккумулятора существует опасность поражения электрическим током.Соблюдайте правила техники безопасности в руководстве пользователя и обращайтесь за помощью, если не знаете, что делать.
  • Никогда не работайте на автомобиле с работающим двигателем. Даже на холостом ходу ремни двигателя и вентиляторы могут стать причиной серьезных травм. Ребра охлаждения вращаются достаточно быстро, поэтому они могут быть практически незаметны по краям и могут легко застать вас врасплох. Также может возникнуть опасность поражения электрическим током на генераторе, проводах свечей зажигания и других местах. Если вам нужно запустить двигатель, держитесь подальше от моторного отсека и убедитесь, что все четыре колеса твердо стоят на земле.

Защитите глаза и кожу. Ущемленный палец или случайный брызг тормозной жидкости могут серьезно или даже навсегда получить травму (и, к тому же, привести к остановке проекта). Всегда надевайте защитные перчатки и защитные очки.

Защитите свои легкие. Автомобили содержат множество токсичных веществ, от тормозной пыли до паров бензина. Работайте в хорошо проветриваемом помещении и при необходимости используйте маску или респиратор.

Защитите своих питомцев. Не оставляйте автомобильные жидкости, особенно охлаждающую жидкость или антифриз, на произвол судьбы домашним животным. Антифриз обычно содержит этиленгликоль, токсичное соединение, которое, тем не менее, испускает сладкий запах, который нравится многим животным. Держите контейнеры с охлаждающей жидкостью или антифризом закрытыми и переложите использованные жидкости в герметичный контейнер сразу после их слива из автомобиля.

Используйте подходящие инструменты. Сокращение внимания и попытка «обойтись» несовершенным инструментом может превратить даже простой ремонт в ремонт, чреватый опасностями как для вас, так и для вашего автомобиля.Если у вас нет нужных инструментов, приобретите их! Во многих магазинах автозапчастей есть программы проверки инструментов, которые могут помочь вам выполнить ремонт правильно, недорого и безопасно.

Соблюдайте местные законы и защищайте окружающую среду. Отработанные автомобильные жидкости, такие как моторное масло, трансмиссионное масло, трансмиссионная жидкость, тормозная жидкость, жидкость для гидроусилителя руля и охлаждающая жидкость (антифриз), должны утилизироваться ответственно — вместе с тряпками, бумажными полотенцами или фильтрами, которые были загрязнены этими веществами. .Отнесите их на местный объект по утилизации опасных бытовых отходов в запечатанном контейнере. Никогда не сливайте отработанные автомобильные жидкости в канализацию или на улицу.

Литий-ионные аккумуляторы

служат питанием практически всех современных мобильных устройств. Хотя обычно они не опасны, они накапливают большое количество энергии — энергии, которая может вызвать серьезные травмы при внезапном высвобождении.

Никогда не протыкайте аккумулятор. Не поддавливайте батареи отвертками или другими острыми инструментами.Поврежденный аккумулятор может быстро нагреться, загореться и даже сильно взорваться.

Не сгибайте и не деформируйте батареи слишком сильно. Вставленные батареи, такие как батареи iPhone и iPad, могут слегка деформироваться при извлечении — это нормально. Однако чрезмерное изгибание может привести к разрыву ячейки и возгоранию. Соблюдайте осторожность и старайтесь свести любую деформацию к минимуму.

Если вы заметили, что батарея дымится или набухает до большого размера, прекратите работу и отступите.

Вспышки цифровых фотоаппаратов питаются от конденсаторов, способных вызвать серьезное поражение электрическим током.

Не дайте себя обмануть! Они могут выглядеть невинно, но даже в небольших камерах есть конденсаторы, которые сильно мешают.

  • Конденсатор накапливает заряд аккумулятора камеры. Обязательно извлеките аккумулятор, прежде чем открывать камеру или пытаться разрядить конденсатор.
  • Открыв камеру, не прикасайтесь к внутренним компонентам, пока не убедитесь, что конденсатор безопасно разряжен.

Перед разборкой или обслуживанием любого воздушного компрессора:

  • Отключите шнур питания.
  • Откройте спускной клапан на основном резервуаре, чтобы выпустить сжатый воздух. Никогда не работайте с воздушным компрессором, когда его компоненты находятся под давлением.
  • Ни в коем случае не пытайтесь проткнуть воздушные баллоны острыми предметами или инструментами.

Правильная смазка имеет решающее значение для работы и безопасности воздушного компрессора. При работе с воздушными компрессорами:

  • Не смазывать слишком много.
  • Используйте подходящее масло или смазку для вашей модели. Избегайте использования смазок с низкой температурой воспламенения, которые могут воспламениться во время работы и вызвать пожар или взрыв.

Типичный блок питания ПК содержит конденсаторы, достаточно большие, чтобы вызвать значительное поражение электрическим током.

  • Никогда не работайте от подключенного к розетке блока питания.
  • Отключив шнур питания, нажмите и удерживайте кнопку питания ПК в течение примерно 5 секунд. В некоторых случаях это поможет разрядить конденсаторы, которые в противном случае могли бы сохранить заряд.
  • После отключения питания подождите 10 минут, прежде чем разбирать блок питания. Конденсаторы, используемые в блоках питания ПК, обычно теряют оставшийся заряд через короткое время после отключения от сети.
  • Тем не менее, предполагайте, что все большие конденсаторы заряжены, если вы не подтвердили иное. Перед работой с внутренними компонентами источника питания надежно заземлите или разрядите все большие конденсаторы.

Драйвер обратноходового трансформатора для начинающих: 11 шагов (с изображениями)

Многие из этих компонентов можно вытащить из старых печатных плат, и часто можно без проблем произвести замену.

1x Обратноходовой трансформатор

Взятый со старого ЭЛТ-телевизора / монитора или купленный в Интернете (не срывайте, эти вещи стоят около 15 долларов, когда новые).Обратный ход телевизора, кажется, лучше всего работает с этой схемой, обратный ход монитора не дает такого большого эффекта.

1x Транзистор, такой как MJ15003

MJ15003 хорошо работает с этим драйвером, однако в некоторых местах он может быть немного дорогим. Это то, что я использовал для своего драйвера.

NTE284 и 2N3773 , как сообщается, дают аналогичные характеристики с MJ15003 , в то время как KD606 и KD503 предположительно также работают.KD в наши дни трудно достать дешево, и они были более распространены в Восточной Европе.

2n3055 — классический транзистор, который часто используется в паре с этим драйвером в Интернете, но номинал 60 В ограничивает его полезность и чаще всего приводит к его разрушению. Пиковое напряжение между коллектором и эмиттером легко поднимается выше этого номинального значения 60 В и ограничивается, когда транзистор выходит из строя, вызывая сильный нагрев и, в конечном итоге, выход из строя устройства. Поэтому, пожалуйста, не используйте его, в противном случае вам понадобится большой конденсатор, например 470-1 мкФ, чтобы ограничить пиковое напряжение.Это также сделает дуги очень маленькими.

MJE13007 также плохо работал в моих тестах без дальнейших модификаций схемы.

Хороший транзистор имеет низкую задержку выключения (время хранения) и время спада, приличный коэффициент усиления по току (Hfe), например, MJ15003 измеряет усиление 30 с помощью моего китайского тестера.

Он также должен быть рассчитан на несколько ампер, чтобы выдерживать пиковые токи, и не менее 120 В, но менее 250 В предпочтительнее, поскольку части с более высоким напряжением часто не могут колебаться в этой цепи.Многие аудио- и линейные прикладные транзисторы обладают этими параметрами.

1x Радиатор с крепежными винтами и гайками

(Чем больше радиатор, тем лучше). MJ15003 использует стиль корпуса TO-3, в то время как MJE13007 использует TO-220, оборудование TO-3 обычно дороже, чем TO-220. Те, кто разбирается в металлоконструкциях, могут изготовить собственный радиатор из металлолома, просверлив необходимые монтажные отверстия. Для получения дополнительной информации просто погуглите технический чертеж транзистора TO-3 или TO-220.

Для лучшей теплопередачи между транзистором и радиатором рекомендуется использовать термопрокладку или пасту / смазку . Для этого подойдут самые дешевые и противные вещи, которые вы можете найти на ebay, вы даже можете сэкономить достаточно старых светодиодных лампочек или телевизора, с которого вы взяли обратно! Величины размером с горошину достаточно, и транзистор раздавит ее и разложит.

1x 1 ватт резистор

Напряжение источника питания определяет номинал этого резистора. 150 Ом для 6 В , 220 Ом для 12 В , 470 Ом для 18 В . Нормально повышать номинальную мощность, но не понижать. Я буду делать драйвер на 12 В, поэтому с этого момента я буду ссылаться на резистор 220 Ом.

1x 22 Ом 5 ​​Вт резистор

Этот резистор нагревается! Оставьте вокруг него пространство для циркуляции воздуха. Уменьшение сопротивления этого резистора увеличивает мощность дуги высокого напряжения, но увеличивает нагрузку на транзистор. Нормально повышать номинальную мощность, но не понижать.

2x диода быстрого восстановления один рассчитан на минимум 200 В 2 ампера с временем обратного восстановления ниже 300 нс , другой рассчитан на 500 мА и минимум 50 В (UF4001-UF4007 здесь хорошо работает).

Они защищают транзистор от отрицательных скачков напряжения, я просто использовал те, которые есть на плате телевизора.

Для диода 200 В 2 А я использовал BY229-200, но подойдет все, что соответствует этим минимальным требованиям. MUR420 и MUR460 — самые дешевые из доступных в моем местном электронном магазине, EGP30D – EGP30K также подойдут вместе с UF5402 – UF5408.

Для другого обратного диода между эмиттером и базой я использовал UF4004, этот диод защищает базу от отрицательного импульса, предотвращая ухудшение усиления транзистора.

1x конденсатор

Это должен быть пленочный или фольгированный тип, рассчитанный минимум на 150 В переменного тока и от 47 до 560 нФ. Этот конденсатор образует квазирезонансный демпфер и помогает защитить транзистор от всплеска положительного выходного напряжения при выключении, конденсатор большего размера ограничивает выходное напряжение, но дает дополнительную защиту, я использовал 200 нФ (код 204) с моим драйвером на 12 В.С помощью транзистора с более высоким напряжением вы можете уменьшить емкость и позволить напряжению подняться до более высокого уровня, создавая большее напряжение на выходе.

Я включу метод измерения пикового напряжения между коллектором и эмиттером с помощью мультиметра на странице «дальше».

Провод (подойдет любой старый лом).
Для первичных катушек и катушек обратной связи подойдет любой провод от 18 AWG (0,75 мм2) до 26 AWG (0,14 мм2), слишком толстый и не подходит, пока слишком тонкий, и он ограничит мощность и станет горячим.

Нежелательные шнуры питания от сети с низким током являются хорошим источником. Я использовал 1 метр для первичной обмотки и 70 см для обратной связи, с драйвером на 12 В это дает много дополнительной длины для экспериментов с большим количеством витков, излишки могут быть отрезаны после завершения настройки.

Эмалированный медный магнитный провод в наши дни слишком дорог за одну катушку, чтобы я мог рекомендовать его, к тому же он имеет неприятную привычку царапать и закорачивать сердечник.

Способ соединения компонентов, например, перемычки припоя или зажима типа «крокодил» .

Можно использовать макетную плату, но помните, что транзистор и резисторы не вызывают его плавления!

Источник питания 6,12 или 18 В минимум 2 А (подробнее об этом ниже).

Восстановление конденсатора ВН

Восстановление высокого напряжения (EHT) Конденсаторы

Часто высоковольтные конденсаторы в ранних электронных наборах неисправны. Они можно перестроить с использованием современных деталей внутри старых консервных банок. Здесь процесс использую.

Стиль тары

Сначала открывается конденсатор. В этом случае банка устанавливается на шасси с кронштейном вокруг его основания. Банка разрезается так, чтобы при установке вырез будет скрыт кронштейном. Для винта смонтированные конденсаторы процедура, описанная в разделе о восстановлении Чтобы открыть банку, можно использовать электролитики.

Далее удаляются кишки.В этом случае было просверлено два отверстия в материал внутри банки, затем губки игольчатых плоскогубцев были используется для удаления материала. Тепловая пушка в конце расплавила воск.

Затем современные конденсаторы сгруппированы вместе, чтобы получить значения нужный. Этот конденсатор имел напряжение 0,05/3000 вольт и 0,15/3000 вольт. раздел. Для секции 0,05 использовались конденсаторы 5 — 0,01 / 4000 вольт. Для секции 0,15 использовались конденсаторы 3-0,05 / 4000 вольт.

Сборка подключается к существующим выводам. Инструментальный провод, с номиналом 6кВ. Центральный провод заземлен (земля).

Узел обернут высоковольтной изолирующей батистовой тканью, чтобы убедитесь, что это не дуга к банке.

Наконец, с помощью клеевого пистолета горячий клей наносится на ткань и две части банки. После очистки банка готова к повторной установке.

Цилиндрическая паяная банка

Сначала удалите припой с обоих концов

Просверлите верхнюю часть сверлом 1/4 дюйма. чтобы кольцо можно было снять

Сверло для снятия изолятора волокна

Продлите отверстие в банке, чтобы удалить металлическая деталь и старый конденсатор

Отрежьте небольшую часть металлической детали. что было удалено

Припаяйте новый конденсатор к кольцу и небольшая часть металлической детали

Вставьте сборку в банку

Используйте суперклей, чтобы прикрепить пластину к банке, затем зажать до высыхания клея.Затем отрежьте лишний провод длину и припаяйте концы.

Невидимый текст для форматирования смартфонов. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Как работают конденсаторы? — Объясни, что это за штука

Смотрите в небо большую часть дней, и вы увидите огромные конденсаторы парит над твоей головой.Конденсаторы (иногда называемые конденсаторами) устройства хранения энергии, которые широко используются в телевизорах, радиоприемники и другое электронное оборудование. Настройте радио на станции, сделайте снимок со вспышкой с помощью цифрового камеру или щелкни каналов на вашем HDTV, и у вас все хорошо использование конденсаторов. В конденсаторы, которые дрейфуют по небу, более известны как облака и, хотя они совершенно гигантские по сравнению с конденсаторами, которые мы используем в электронике они точно так же накапливают энергию.Давайте подробнее рассмотрим конденсаторы и как они работают!

Фотография: Типичный конденсатор, используемый в электронных схемах. Этот называется электролитическим конденсатором и рассчитан на 4,7 мкФ (4,7 мкФ). с рабочим напряжением 350 вольт (350 В).

Что такое конденсатор?

Фото: Маленький конденсатор в транзисторной радиосхеме.

Возьмем два электрических провода (то, что пропускает электричество через них) и разделите их изолятором (материал что не пропускает электричество очень хорошо) и вы делаете конденсатор: то, что может хранить электрическую энергию.Добавление электроэнергии к конденсатору называется зарядка ; высвобождая энергию из конденсатор известен как разряжающий .

Конденсатор немного похож на батарею, но у него другая работа делать. Батарея использует химические вещества для хранения электрической энергии и высвобождения это очень медленно через цепь; иногда (в случае кварца смотреть) это может занять несколько лет. Конденсатор обычно высвобождает это энергия намного быстрее — часто за секунды или меньше. Если вы берете например, снимок со вспышкой, вам понадобится камера, чтобы огромная вспышка света за доли секунды.Конденсатор прилагается к вспышке заряжается в течение нескольких секунд, используя энергию вашего аккумуляторы фотоаппарата. (Для зарядки конденсатора требуется время, и это почему обычно приходится немного подождать.) Как только конденсатор полностью заряжен, он может высвободить всю эту энергию. в мгновение ока через ксеноновую лампочку-вспышку. Зап!

Конденсаторы

бывают всех форм и размеров, но обычно они те же основные компоненты. Есть два проводника (известные как , пластины, , в основном по историческим причинам) и между ними есть изолятор. их (называемый диэлектриком ).Две пластины внутри конденсатора подключены к двум электрическим соединения на внешней стороне называются клеммами , которые похожи на тонкие металлические ножки можно подключить в электрическую цепь.

Фото: Внутри электролитический конденсатор немного похож на швейцарский рулет. «Пластины» — это два очень тонких листа металла; диэлектрик — маслянистая пластиковая пленка между ними. Все это упаковано в компактный цилиндр и покрыто металлическим защитным футляром. ВНИМАНИЕ! Открывать конденсаторы может быть опасно.Во-первых, они могут выдерживать очень высокое напряжение. Во-вторых, диэлектрик иногда состоит из токсичных или едких химикатов, которые могут обжечь кожу.

Изображение: как электролитический конденсатор изготавливается путем скатывания листов алюминиевой фольги (серого цвета) и диэлектрического материала (в данном случае бумаги или тонкой марли, пропитанной кислотой или другим органическим химическим веществом). Листы фольги подключаются к клеммам (синим) наверху, поэтому конденсатор можно подключить в цепь. Изображение любезно предоставлено Управлением по патентам и товарным знакам США из патента США 2089683: Электрический конденсатор Фрэнка Кларка, General Electric, 10 августа 1937 г.

Вы можете зарядить конденсатор, просто подключив его к электрическая цепь. При включении питания электрический заряд постепенно накапливается на пластинах. Одна пластина получает положительный заряд а другая пластина получает равный и противоположный (отрицательный) заряд. Если вы отключаете питание, конденсатор держит заряд (хотя со временем он может медленно вытекать). Но если подключить конденсатор ко второй цепи, содержащей что-то вроде электрического электродвигателя или лампочки-вспышки, заряд будет стекать с конденсатора через двигатель или лампу, пока на пластинах не останется ничего.

Хотя конденсаторы фактически выполняют только одну работу (хранение заряда), их можно использовать для самых разных целей в области электротехники. схемы. Их можно использовать в качестве устройств отсчета времени (потому что для этого требуется определенное, предсказуемое количество времени для их зарядки), как фильтры (схемы, которые пропускают только определенные сигналы), для сглаживания напряжение в цепях, для настройки (в радиоприемниках и телевизорах), а также для множество других целей. Большие суперконденсаторы также могут быть используется вместо батареек.

Что такое емкость?

Количество электрической энергии, которую может хранить конденсатор, зависит от его емкость .Емкость конденсатора немного похожа на размер ведра: чем больше ведро, тем больше воды оно может вместить; чем больше емкость, тем больше электричества может выдержать конденсатор. хранить. Есть три способа увеличить емкость конденсатор. Один из них — увеличить размер тарелок. Другой — сдвиньте пластины ближе друг к другу. Третий способ — сделать диэлектрик как можно лучше изолятор. Конденсаторы используют диэлектрики из всевозможных материалов. В транзисторных радиоприемниках настройка осуществляется большим переменным конденсатором , который между пластинами нет ничего, кроме воздуха.В большинстве электронных схем конденсаторы представляют собой герметичные компоненты с диэлектриками из керамики. такие как слюда и стекло, бумага, пропитанная маслом, или пластмассы, такие как майлар.

Фото: Этот переменный конденсатор прикреплен к главной шкале настройки в транзисторном радиоприемнике. Когда вы поворачиваете циферблат пальцем, вы поворачиваете ось, проходящую через конденсатор. Это вращает набор тонких металлических пластин, так что они перекрываются в большей или меньшей степени с другим набором пластин, продетых между ними.Степень перекрытия пластин изменяет емкость, и именно это настраивает радио на определенную станцию.

Как измерить емкость?

Размер конденсатора измеряется в единицах, называемых фарад (F), названный в честь английского пионера электротехники Майкла Фарадея (1791–1867). Один фарад — это огромная емкость так что на практике большинство конденсаторов, с которыми мы сталкиваемся, просто доли фарада — обычно микрофарады (миллионные доли фарада, пишется мкФ), нанофарады (миллиардные доли фарада, написанные нФ), и пикофарады (миллионные доли фарада, написано пФ).Суперконденсаторы хранят гораздо большие заряды, иногда оценивается в тысячи фарадов.

Почему конденсаторы накапливают энергию?

Если вы находите конденсаторы загадочными и странными, и они на самом деле не имеют для вас смысла, вместо этого попробуйте подумать о гравитации. Предположим, вы стоите у подножия ступенек. и вы решаете начать восхождение. Вы должны поднять свое тело против земного притяжения, которая является притягивающей (тянущей) силой. Как говорят физики, чтобы подняться, нужно «работать». лестница (работать против силы тяжести) и использовать энергию.Энергия, которую вы используете, не теряется, но хранится в вашем теле в виде гравитационной потенциальной энергии, которую вы могли бы использовать для других целей (например, спуск вниз по горке на уровень земли).

То, что вы делаете, когда поднимаетесь по ступеням, лестницам, горам или чему-то еще, работает против Земли. гравитационное поле. Очень похожая вещь происходит с конденсатором. Если у вас есть положительный электрический заряд и отрицательный электрический заряд, они притягиваются друг к другу, как противоположное полюса двух магнитов — или как ваше тело и Земля.Если вы их разделите, вам придется «поработать» против этого электростатического заряда. сила. Опять же, как и при подъеме по ступенькам, энергия, которую вы используете, не теряется, а накапливается зарядами, когда они отдельный. На этот раз она называется электрическая потенциальная энергия . И это, если вы не догадались к настоящему времени это энергия, которую накапливает конденсатор. Две его пластины содержат противоположные заряды и разделение между ними создает электрическое поле. Вот почему конденсатор накапливает энергию.

Почему у конденсаторов две пластины?

Фото: Очень необычный регулируемый конденсатор с параллельными пластинами, который Эдвард Беннетт Роза и Ноа Эрнест Дорси из Национального бюро стандартов (NBS) использовали для измерения скорости света в 1907 году.Точное расстояние между пластины можно регулировать (и измерять) с помощью микрометрического винта. Фото любезно предоставлено Национальным институтом стандартов и технологий цифровых коллекций, Гейтерсбург, Мэриленд 20899.

Как мы уже видели, конденсаторы имеют две токопроводящие пластины. разделены изолятором. Чем больше тарелки, тем ближе они являются, и чем лучше изолятор между ними, тем больше заряда конденсатор можно хранить. Но почему все это правда? Почему бы и нет у конденсаторов только одна большая пластина? Попробуем найти простой и удовлетворительное объяснение.

Предположим, у вас есть большой металлический шар, установленный на изоляционном деревянная подставка. Вы можете хранить определенное количество электрического заряда на сфера; чем он больше (чем больше радиус), тем больше заряда вы можете хранить, и чем больше заряда вы храните, тем больше потенциал (напряжение) сферы. Однако в конце концов вы достигнете точка, в которой, если вы добавите хотя бы один дополнительный электрон ( наименьшая возможная единица заряда) конденсатор перестанет работать. Воздух вокруг него разобьется, превратившись из изолятора в проводник: заряд будет лететь по воздуху на Землю (землю) или другой ближайший проводник в виде искры — электрического тока — в мини заряд молнии.Максимальный заряд, который вы можете хранить на сфера — это то, что мы подразумеваем под ее емкостью. Напряжение (В), заряд (Q) и емкость связаны очень простым уравнением:

C = Q / V

Таким образом, чем больше заряда вы можете сохранить при данном напряжении, не вызывая воздух для разрушения и искры, тем выше емкость. Если бы ты мог как-то хранить больше заряда на сфере, не доходя до точки там, где вы создали искру, вы бы эффективно увеличили ее емкость. Как ты мог это сделать?

Забудьте о сфере.Предположим, у вас есть плоская металлическая пластина с максимально возможный заряд, хранящийся на нем, и вы обнаружите, что пластина находится на определенное напряжение. Если вы поднесете вторую идентичную тарелку близко к это, вы обнаружите, что можете хранить гораздо больше заряда на первой пластине для такое же напряжение. Это потому, что первая пластина создает электрический поле вокруг него, которое «индуцирует» равный и противоположный заряд на второй тарелке. Таким образом, вторая пластина снижает напряжение. первой пластины. Теперь мы можем хранить больше заряда на первой пластине не вызывая искры.Мы можем продолжать делать это, пока не достигнем исходное напряжение. С большим запасом заряда (Q) точно так же напряжение (В), уравнение C & равно; Q / V сообщает нам, что мы увеличили емкость нашего устройства накопления заряда, добавив вторую пластину, и именно поэтому конденсаторы имеют две пластины, а не одну. На практике дополнительная пластина дает огромную разницу для , что Вот почему все конденсаторы на практике имеют две пластины.

Как увеличить емкость?

Интуитивно очевидно, что если вы сделаете тарелки больше, вы сможете хранить больше заряда (так же, как если бы вы сделали шкаф больше, вы можете набить больше вещи внутри него).Так что увеличение площади пластин тоже увеличивает емкость. Менее очевидно, если мы уменьшим расстояние между пластинами, что также увеличивает емкость. Это потому что чем короче расстояние между пластинами, тем больше эффект пластины располагаются одна на другой. Вторая тарелка, будучи ближе, еще больше снижает потенциал первой пластины, и это увеличивает емкость.

Изображение: диэлектрик увеличивает емкость конденсатора за счет уменьшения электрического поле между пластинами, что снижает потенциал (напряжение) каждой пластины.Это означает, что вы можете хранить больше заряд на пластинах при одинаковом напряжении. Электрическое поле в этом конденсаторе исходит от положительной пластины. слева к отрицательной пластине справа. Поскольку противоположные заряды притягиваются, полярные молекулы (серые) диэлектрика выстраиваются в линию в противоположном направлении — и это то, что уменьшает поле.

Последнее, что мы можем сделать, чтобы увеличить емкость, — это изменить диэлектрик (материал между пластинами). Воздух работает неплохо, но другие материалы даже лучше.Стекло как минимум в 5 раз больше эффективнее воздуха, поэтому самые ранние конденсаторы (Leyden банки с обычным стеклом в качестве диэлектрика) работали так хорошо, но это тяжело, непрактично, и его трудно втиснуть в небольшие помещения. Вощеный бумага примерно в 4 раза лучше воздуха, очень тонкая, дешевая, легко изготавливать крупными кусками и легко скатывать, что делает его отличным, практический диэлектрик. Лучшие диэлектрические материалы сделаны из полярных молекулы (с более положительным электрическим зарядом на одной стороне и с другой стороны, больше отрицательного электрического заряда).Когда они сидят в электрическое поле между двумя пластинами конденсатора, они совпадают со своими заряды направлены напротив поля, что эффективно его уменьшает. Это снижает потенциал на пластинах и, как и раньше, увеличивает их емкость. Теоретически вода, состоящая из крошечных полярные молекулы, будут отличным диэлектриком, примерно в 80 раз лучше воздуха. На практике, правда, не все так хорошо (протекает и высыхает и превращается из жидкости в лед или пар при относительно умеренные температуры), поэтому в реальных конденсаторах он не используется.

Диаграмма

: Различные материалы делают диэлектрики лучше или хуже в зависимости от того, насколько хорошо они изолируют пространство между пластинами конденсатора и уменьшают электрическое поле между ними. Измерение, называемое относительной диэлектрической проницаемостью, говорит нам, насколько хорошим будет диэлектрик. Вакуум является наихудшим диэлектриком, и его относительная диэлектрическая проницаемость равна 1. Другие диэлектрики измеряются относительно (путем сравнения) с вакуумом. Воздух примерно такой же. Бумага примерно в 3 раза лучше.Спирт и вода, которые имеют полярные молекулы, являются особенно хорошими диэлектриками.

Сделайте свои собственные высоковольтные конденсаторы

Создайте конденсаторы, которые действительно обладают мощью для высоковольтных развлечений!

Как тот, кто поставляет запчасти тем, кто экспериментирует с высоким напряжением, я получаю много писем и телефонных звонков от разочарованных строителей типа: «Можете ли вы поставить недорогой конденсатор на ХХХ микрофарад с рабочим напряжением ГГГ? Мой единственный источник хочет 249 долларов за штуку.«Иногда высокая цена оправдана; в других случаях у продавца есть только конденсаторы особой стоимости, и он купит вас за максимальную сумму.

Возможно создание собственных конденсаторов любого напряжения и емкости для хранения энергии как для переменного, так и для постоянного тока. Этот процесс включает в себя пошаговый логический подход, который мы представим здесь. Мы объясним, как спроектировать и сконструировать конденсатор, где взять материалы, соображения безопасности, советы и подсказки, а также включим несколько простых проектов.

Описание конденсатора

Конденсатор состоит из двух или более пластин из проводящего материала, разделенных изолирующим веществом, называемым диэлектриком. Диэлектрик может быть твердым, гелевым, жидким или газообразным. Способность конденсатора накапливать энергию измеряется в микрофарадах (мкФ), нанофарадах (нФ) или пикофарадах (пФ). Микро означает одну миллионную, нано — одну миллиардную, а пико — одну триллионную (также используются фарады, но при работе с высоким напряжением они являются непрактично большими единицами).На емкость влияют несколько факторов. Формула для определения емкости:

C = (0,224KA / день) (n-1)

где C — емкость в пикофарадах, K — постоянная, которая зависит от изолятора (или диэлектрика) между пластинами (называемая диэлектрической проницаемостью), A — площадь одной проводящей пластины в квадратных дюймах, d — расстояние между соседними пластинами. тарелок в дюймах, а n — количество тарелок. Как известно, разные изоляторы имеют разную диэлектрическую проницаемость.В таблице 1 показаны значения K для некоторых распространенных материалов и пиковое напряжение, которое они могут выдерживать на 1/1000 дюймов (называемых милами) толщины. Это значение называется напряжением пробоя или пробоя.

ВНИМАНИЕ !! Эта статья касается и затрагивает предмет и использование материалов и веществ, которые могут быть опасными для здоровья и жизни. Не пытайтесь реализовать или использовать информацию, содержащуюся здесь, если у вас нет опыта и знаний в отношении такого предмета, материалов и веществ.Ни издатель, ни автор не делают никаких заявлений относительно полноты или точности информации, содержащейся в данном документе, и отказываются от какой-либо ответственности за ущерб или травмы, вызванные или возникшие в результате отсутствия полноты, неточности информации, неправильного толкования указаний. , неправильное использование информации или иное.

Таблица 1 — Диэлектрические постоянные и напряжения пробоя

Изолятор Диэлектрическая
Постоянная

Напряжение прокола
на 0.001 дюйм

Банкноты
Воздух 1,0 30 1
Оконное стекло 7,8 200
Полиэтилен 2,3 450
Бумага (высокосортная) 3,0 200
Поликарбонат (Lexan) 2.96 400
тефлон 2,1 1000
полистирол 2,6 500
Монтажная плата из эпоксидной смолы 5,2 700 2, 3
Pyrex 4,8 335
Оргстекло 2.8 450
ПВХ (жесткая лента) 2,95 725
Силикон RTV 3,6 550
Полиэтилентерфталат (майлар) 3,0 7500
Нейлон 3,2 407 4
Минеральное масло, Squibb 2.7 200 2, 5
Шеллак 3,3 200
Примечания: Все измерения на частоте 1 МГц, если не указано иное.
1 Проверено сухим воздухом.
2 Протестировано при 300 Гц с использованием мультиметра Healthkit IM-2320 и самодельного конденсатора.
3 Оценка без опыта.
4 Наименьшее значение из 3-х типов
5 Оценка. Наверное, выше.Зазор 0,040 дюйма выдерживал напряжение более 10 000 вольт постоянного тока перед пробоем в одном испытании.

Диэлектрики

Чем лучше изолирующие свойства диэлектрика, тем выше его сопротивление и тем меньше потери на утечку диэлектрика. В источниках питания низкого тока и высокого напряжения сведение к минимуму всех источников потерь важно для предотвращения чрезмерной нагрузки источника питания. По этой причине пластик — лучший материал для конденсаторов большой емкости. В серьезном проекте должен быть задействован один из пластиков.

В частности, лексан

, полистирол и оргстекло легко склеиваются, и его можно разрезать настольной пилой с использованием пластикового лезвия или универсального режущего лезвия, пропитанного карборундом, например, Zippity-Do (что дешевле). Также подойдет сабельная пила с очень грубым полотном по дереву (другие типы лезвий забиваются или сколы). Такие пластмассы можно просверлить с помощью сверл из высококачественной стали или специальных пластмассовых сверл. Их необходимо сверлить со скоростью 300 об / мин или медленнее, чтобы предотвратить скалывание и плавление, и обязательно оставляйте защитную пленку или бумагу на пластике при работе с ним.

С майларом, полиэтиленом, нейлоном и особенно тефлоном трудно работать, так как они очень скользкие. Лучший способ прикрепить пластины к любому из этих материалов — использовать клей, специально разработанный для этого материала. Поливинилхлорид (или просто ПВХ) в меру скользкий. Его можно приклеить с помощью ПВХ-клея или прикрепить пластины из фольги с помощью силикона RTV.

Стекло в принципе является еще лучшим диэлектриком. Он также имеет то преимущество, что его легко приклеивать с помощью силикона RTV или Krazy Glue , он легко доступен и дешев.Однако он хрупкий и может содержать примеси, которые создают токопроводящие пути для разрушающих дуг. Напротив, для ваших первых конденсаторов или двух мы предлагаем вам попробовать тип, сделанный из стекла, чтобы получить опыт, поскольку они легко сочетаются друг с другом и дешевы.

Многие промышленные конденсаторы заполнены маслом. Масло обладает чрезвычайно высоким сопротивлением, поэтому утечка незначительно увеличивается. Силиконовое трансформаторное масло — лучший жидкий изолятор, но его довольно сложно получить. С другой стороны, минеральное масло можно купить в большинстве аптек.Несмотря на то, что он имеет низкую диэлектрическую проницаемость, его можно использовать множеством простых способов для изготовления очень хороших высоковольтных конденсаторов.

Например, модный переменный конденсатор постоянного тока можно сделать, погрузив ненужный настроечный конденсатор AM-радио с подвижной пластиной в минеральное масло так, чтобы его вал и соединительные провода выходили из верхней части контейнера. Если вы хотите попробовать эту идею, убедитесь, что «холодные» пластины конденсатора (движущиеся пластины) имеют потенциал земли. Для регулировки используйте хорошую большую неметаллическую ручку.Переменный конденсатор от 100 до 365 пФ с пробивным напряжением 1 кВ постоянного тока ( т. Е. , расстояние между пластинами 1 мм) превращается в блок от 270 до 985 пФ с номиналом пробоя 7500 В постоянного тока. Попробуйте когда-нибудь оценить переменный конденсатор на 7500 вольт, и вы увидите преимущества этого подхода!

Минеральное масло можно использовать и в собственных конструкциях. Погружение самодельного конденсатора в минеральное масло значительно увеличит его номинальное напряжение и срок службы.

Бумага является отличным диэлектриком при насыщении минеральным маслом.Попробуйте 20 фунтов. высокосортная компьютерная бумага толщиной 4 мил. Подготовьте этот недорогой конденсатор, чередуя слои сухой бумаги с алюминиевой фольгой, а затем погрузите конденсатор в масло, пока бумага не пропитается.

Одним из недостатков использования масла в самодельных конденсаторах является то, что лента или клей, используемые для соединения узла, должны быть маслостойкими. Силиконовый RTV — лучший клей для этих целей.

Рекомендации по проектированию

При проектировании и изготовлении собственного конденсатора следует учитывать несколько моментов.Давайте укажем на каждый из них, прежде чем переходить к деталям конструкции. Первое и самое важное, о чем нужно беспокоиться, — это безопасность. Несмотря на всю романтику высокого напряжения, бессмысленно рисковать своей жизнью. Поскольку вы, вероятно, будете работать с опасным для жизни напряжением, соблюдение всех правил техники безопасности для высокого напряжения (или HV) является абсолютно необходимым . Для некоторых рекомендаций см. Текст в рамке, озаглавленный «Безопасность при работе с высоким напряжением».

Следующим аспектом, который следует учитывать, является емкость.Если у вас есть конкретная емкость, вы можете спроектировать конденсатор, используя информацию, предоставленную в другом месте в этой статье. Попробуйте один из дизайнов, описанных ниже. Или, возможно, вы предпочитаете экспериментировать. В любом случае, когда вы строите впервые, мы рекомендуем сначала сделать небольшой дизайн, чтобы привыкнуть к методам и причудам, прежде чем вы вкладываете много времени и денег.

Безопасность при высоком напряжении

Высоким напряжением считается любое значение, превышающее 500 вольт переменного или постоянного тока. Когда вы подключаете конденсатор к высокому напряжению, вы многократно увеличиваете его опасность.Следовательно, экспериментаторы должны принять дополнительные меры предосторожности, чтобы избежать болезненных ударов и возможного поражения электрическим током. Вот несколько рекомендаций, которым следует следовать при работе с высоким напряжением:

  • Пометьте свой проект в нескольких местах надписью «Опасно, высокое напряжение», где это необходимо. Здесь имеется предупреждающая этикетка, которую вы можете скопировать (см. Рис. A). Не подпускайте детей, домашних животных и любителей любопытства к прибору. Закройте все оголенные провода, провода, соединительные клеммы и возможные точки соприкосновения с помощью высоковольтной замазки или покрытия из толстого прозрачного пластика.
  • Работа в сухом месте. Работа в сыром подвале или мастерской ведет к катастрофе. Носите ботинки или кроссовки на резиновой подошве. Встаньте на толстый резиновый коврик. Рис. A. Любопытство может навредить не только кошачьим, поэтому используйте эту предупреждающую табличку на всех ваших проектах с высоким напряжением, чтобы защитить неосторожных от вреда.
  • Никогда не позволяйте своему телу стать дирижером. Размещайте устройство подальше от приборов, металлических дверей и оконных рам, отопительных каналов, вентиляционных отверстий, радиаторов, раковин или водопроводных труб.Все эти предметы могут стать смертельной землей, если ваше тело окажется между ними и высоким напряжением.
  • Всегда тяните за вилку при работе с высоковольтной цепью, если только не нужно ее проверять. При тестировании цепи под напряжением будьте предельно осторожны. Держите одну руку в кармане. Используйте зажимные измерительные провода, номинальное напряжение которых в два раза превышает напряжение цепи под напряжением. По возможности используйте высоковольтный зонд — его изолирующая ручка защитит вас.
  • Используйте неоновые лампы NE-2 для индикации высокого напряжения под напряжением или накопления.Перед выполнением регулировок сбросьте заряд конденсаторов с помощью силового резистора.
  • Соответствующая вентиляция должна быть предусмотрена для контуров, производящих большое количество озона, таких как лестницы Иакова или катушки Тесла.

Также необходимо учитывать напряжение, которое будет приложено к конденсатору. Это повлияет на ваш выбор диэлектрика и, следовательно, на его требуемую толщину. Использование диэлектрика несоответствующей толщины или толщины может привести к искрам или дуге.Искра — это временный пробой, который выдерживают многие конденсаторы, но дуга серьезна: это путь, прожигающий диэлектрик или другой компонент. Дуга обугливает материалы, образуя канал с высокой проводимостью, который часто делает прибор бесполезным и, скорее всего, опасным. За исключением особых случаев, когда изолятор является самовосстанавливающимся (например, воздух, масло и некоторые пластмассы), одиночная дуга разрушит конденсатор.

Чтобы компенсировать примеси, которые часто появляются в материалах, которые не являются высокоочищенными для использования в конденсаторах, мы должны добавить запас прочности к толщине диэлектрика.В случае с DC хорошим практическим правилом является маржа в 50%. Например, вам нужен конденсатор постоянного тока на 500 В из полистирола. Обращаясь к Таблице 1, обратите внимание, что пробой полистирола составляет 500 вольт на мил, поэтому требуется 1 мил. Добавление 50% дает 1,5 мил, что достаточно для чистого постоянного тока. Вы всегда можете использовать более толстый диэлектрик, если это целесообразно, при условии, что вы отрегулируете количество пластин или их размер для обеспечения большего расстояния между пластинами. Следует отметить, что при изготовлении бумажного конденсатора следует использовать нормальный запас прочности, поскольку бумага не всегда бывает однородной по толщине.

По сравнению с переменным током, постоянный ток оказывает относительно небольшую нагрузку на конденсатор. Напротив, переменный ток меняет полярность диэлектриков каждый цикл. Таким образом, диэлектрик в конденсаторе переменного тока должен иметь в два раза большую толщину, чем требуется в эквивалентном конденсаторе постоянного тока. Кроме того, при рассмотрении диэлектриков в приложениях переменного тока вы должны иметь дело с пиковым напряжением , а не среднеквадратичным напряжением ( среднеквадратичное значение квадрат), которому они будут подвергаться. Если вы хотите преобразовать среднеквадратичное значение напряжения в эквивалентное ему пиковое значение синусоиды, умножьте его на 1.414.

Итак, чтобы приблизительно рассчитать надлежащее номинальное напряжение, необходимое для конденсатора переменного тока, вы сначала удваиваете его требуемое среднеквадратичное значение напряжения, а затем умножаете на 1,414. Чтобы еще больше упростить этот расчет, все, что нужно сделать, это умножить рассматриваемое переменное напряжение (среднеквадратичное) на 2,828. Теперь разделите напряжение на номинальное напряжение прокола, чтобы получить предварительное значение толщины. Наконец, вы должны добавить запас прочности от 50% до 100%. Фактический процент зависит от характеристик приложенного переменного напряжения.Для чисто синусоидального переменного тока мы предлагаем запас прочности 50%, тогда как высокочастотные несинусоидальные приложения, такие как катушки Тесла, требуют полной 100% дополнительной толщины.

Если таковой имеется, оснастите осциллограф высоковольтным пробником, чтобы визуально наблюдать, что именно делает схема, чтобы вы могли определить надлежащий запас прочности. Осциллограф также позволит вам обнаруживать деструктивные скачки напряжения и наложенный переменный ток (также называемый пульсацией переменного тока), чтобы вы могли сконструировать конденсатор для обработки этих вредных скачков.

Конечно, физические размеры, вес и хрупкость также являются важными характеристиками конструкции конденсатора. Если у вас есть ограничения по размеру, майлар — лучший диэлектрический материал для использования, поскольку он имеет очень высокое напряжение прокола на мил, и, таким образом, получается очень компактный конденсатор. Пластмассы легкие, поэтому большинство конденсаторов будут весить менее десяти фунтов. Самый прочный пластик — это лексан, который сложно взломать даже молотком и часто используется для изготовления антивандальных окон. Стекло — худший материал для легкого и прочного конденсатора, и при подъеме оно может даже треснуть под собственным весом.Учтите все это при выборе материалов.

Конечно, перед изготовлением конденсатора следует также учитывать общие затраты на рабочую силу и материалы. Заранее рассчитайте стоимость ваших материалов. Бумага и полиэтилен самые дешевые. Стекло — следующая более высокая цена. Время работы примерно такое же с конденсаторами из оргстекла, лексана и листового стекла. Экзотические пластмассы, такие как тефлон, не нужны, если только ваше приложение не требует экстремальной стойкости к химическому и термическому износу.Полиэтилен обладает отличной химической стойкостью, но постепенно разрушается под воздействием газообразного озона (всегда присутствующего при высоком напряжении), становясь хрупким и менее устойчивым к пробою дуги.

Это подводит нас к другому важному вопросу: сроку службы конденсатора. Чтобы продлить срок службы конденсатора, поддерживайте рабочее напряжение на уровне или ниже номинального значения как для постоянного, так и для переменного тока. Мы обнаружили, что зарядка конденсатора не более чем на 70% от рабочего напряжения привела к удивительному 10-кратному увеличению срока службы одного типа конденсатора промышленного назначения.Кроме того, для конденсаторов постоянного тока следите за перепадами напряжения. Если ваша система имеет большую индуктивность, всегда возникают обратные колебания напряжения. Увеличьте запас прочности, если в цепи много индуктивности. Кроме того, температура должна быть ниже 120 ° F. Как упоминалось ранее, следите за наложением переменного тока, скачками напряжения и звонком. Эти типы волн переменного тока могут значительно сократить срок службы. Катушки Тесла имеют пресловутый звон. Повторяю: если возможно, воспользуйтесь осциллографом для визуального анализа вашей схемы.Часто силовой резистор, вставленный на пути тока к конденсатору, гасит звон. С учетом этих критериев, давайте рассмотрим некоторые проблемы, которые должны предотвратить ваши методы проектирования и строительства.

Признаки неисправности

Ваши методы сборки должны быть направлены на минимизацию вероятности нескольких возможных проблем. К счастью, все они могут быть предотвращены, по крайней мере частично, путем использования большого количества изоляционного материала, такого как No-arc или Corona Dope, и / или шпатлевки высокого напряжения на всех открытых участках.Также рекомендуется использовать пластиковый футляр для размещения устройства (подробнее об этом позже).

Тем не менее, вы должны знать, какие проблемы предотвращает изоляция. Первой проблемой, которую устраняет изоляция, является возможность поражения электрическим током.

Изоляция также сводит к минимуму образование озона — газа, который образуется, когда высокое напряжение заставляет три атома кислорода соединяться вместе. Озон имеет терпкий сладкий «электрический» запах и в 100 раз ядовитее угарного газа. Остерегайтесь: он быстро вызывает головную боль, тошноту, рвоту и респираторное раздражение.Помимо изоляции всех открытых участков высокого напряжения, вам также следует использовать оборудование с хорошей вентиляцией, если оно выделяет озон.

Коронационная утечка тесно связана с образованием озона. Он создается за счет того, что заряд вынимается из сильно заряженного объекта по воздуху. Обычно при этом образуется озон. Однако иногда устройство (например, генератор Ван де Граафа) конструируется специально для отображения коронного разряда, и его изоляция нарушает эту цель. В таких случаях хорошая вентиляция — единственное практическое средство предотвращения опасности.

Озон также может образовываться за счет дуги, которая может возникать где угодно. Однако производство озона — не самая большая опасность возникновения дуги. При напряжении 50 кВ между неизолированным контактом и вашим телом может возникнуть искра, если вы приблизитесь к контакту на расстояние менее 2 дюймов. Дуга обычно принимает две формы: непосредственно через диэлектрик конденсатора (как упоминалось ранее) или через края пластин конденсатора к соседней пластине. Щелчок указывает на наличие дуги, поэтому держите уши открытыми.

Дуга от краев пластины конденсатора или в любом месте, где форма проводника резко меняется (например, кончик гвоздя), называется точечным разрядом. Его легко наблюдать в темной комнате при очень высоких напряжениях. Видны маленькие ярко-синие точки, утекающие электроны в воздух, сопровождаемые шипением и обильным образованием озона.

Еще раз, изоляция и надлежащая вентиляция являются правильными решениями всех этих проблем, и есть некоторые специальные методы, чтобы изолировать ваши конденсаторы и иным образом повысить безопасность ваших высоковольтных проектов.А теперь перейдем к ним.

Требования к строительству

Ключевым элементом хорошей сборки является надлежащий футляр. Корпус конденсатора должен защищать его от влаги, грязи и случайного разряда. Пластиковые корпуса для сухих конденсаторов легко изготовить из акриловых листов, приклеенных по всем углам силиконовым герметиком RTV. Маслостойкие корпуса могут быть изготовлены для погруженных моделей, но вам нужно будет обработать пластик на уплотнительных краях наждачной бумагой и использовать как склеивающее, так и второе клеевое покрытие галтеля для водонепроницаемого уплотнения.Металлические корпуса можно сделать из печатных плат, вырезанных на ножницах или большом резаке для бумаги и припаянных по краям. Также хорошо подойдет медная кровля (продается в строительных магазинах). Однако при использовании металла всегда остерегайтесь загрязнения канифолью, припоями и прочей грязью, которая может закоротить пластины или иным образом снизить эффективность.

Независимо от того, является ли конденсатор закрытым или открытым, пути разряда должны быть достаточно широкими, чтобы избежать дуги на корпусе, соседних пластинах, клеммах, соединениях или компонентах.Это особенно важно в ситуациях, когда проводники необходимо оставить неизолированными. Обратите внимание, что расстояние от каждой пластины до края диэлектрика должно быть достаточно широким, чтобы искра не «поползла» по краю одной пластины к другой.

Силовые провода должны выдерживать полное напряжение заряда плюс запас прочности не менее 50%. Анодный провод телевизора, рассчитанный на напряжение до 40 кВ постоянного тока, дает отличные выводы. Виниловые трубки или шланг для воздуха в аквариуме могут быть перемотаны, что приведет к увеличению их номинального напряжения.

Убедитесь, что пластины надежно закреплены, иначе они будут сдвигаться или издавать шумный дребезжащий звук при использовании с переменным током. Приклейте или сожмите сборку, чтобы надежно закрепить ее. Что касается монтажа, имейте в виду, что клеи, которые высыхают в результате испарения летучих химикатов, могут не схватиться должным образом, если они «закопаны» внутри сборки вдали от воздуха, и, таким образом, могут стать причиной возгорания.

Свернутые конденсаторы можно надежно удерживать, плотно обернув чередующиеся слои фольги и изолятора вокруг изолирующей оправки, а затем заклеив прозрачной лентой из ПВХ.При необходимости нанесите на концы силикон RTV. Это устранит вспышку торцевой дуги и потерю коронного разряда. В качестве альтернативы, хотя он несколько хрупкий, парафин (с пробивным напряжением 250 вольт / мил) является отличным изолятором для концов скрученных конденсаторов и краев конденсаторов с плоскими пластинами. Если вы хотите использовать расплавленный парафин, нагревайте воск только в пароварке, так как при слишком высокой температуре он может загореться. Обязательно нанесите несколько слоев, давая воску затвердеть между каждым слоем.Жидкая изолента также обеспечивает отличное уплотнение концов, однако ее довольно сложно найти. Попробуйте заказать этот продукт у дистрибьюторов по почте.

Высоковольтные клеммы для ваших проектов могут быть сделаны из пластиковых стержней, через которые просверлены отверстия для подключения соединительных проводов. Вы можете добавить сверху гайку и болт для удобства. Однако при напряжении более 3000 В постоянного тока этот метод страдает точечным разрядом. Из металлических шариков получаются хорошие выводы. Очистите их металлической щеткой или металлической мочалкой, чтобы удалить неровности. Автор использует рыболовные поплавки, покрытые алюминиевой фольгой или никелевой краской для печати до 10 кВ постоянного тока.Сначала разрежьте шпульку лезвием бритвы, снимите держатель лески и пружину и снова склейте их эпоксидной смолой.

Кроме того, во время работы содержите все материалы в чистоте. Это не только улучшит внешний вид вашей работы, но и предотвратит образование дуги и прожогов из-за загрязнений. Высокое напряжение легко отслеживается по пыли, поверхностным загрязнениям и даже маслу для пальцев (которое содержит соль). Также мы будем называть «секцию» состоящей из двух проводящих пластин с изолирующим диэлектриком между ними.

Мы надеемся, что к настоящему моменту вы хорошо понимаете принципы и методы создания собственных конденсаторов. Не забывая о безопасности, давайте поговорим о том, как создать несколько простых конденсаторов, любой из которых можно модифицировать для вашего приложения.

Конденсатор лейденской банки

Leyden Jars — один из первых типов конденсаторов, который был изобретен почти два с половиной столетия назад. Их разработка была впервые зафиксирована в 1745 году Эвальдом фон Клейстом.В 1746 году Петер ван Мушенбрук из Лейдена, Голландия, продолжил эксперименты с изобретением. Мы можем построить наши собственные модернизированные установки с широкогорлой банкой для майонеза размером в галлон. Стоимость проекта составляет всего около 2 долларов, и он рассчитан как минимум на 10 кВ постоянного тока при 2,5 нФ. Агрегаты, которые мы тестировали при 15 кВ постоянного тока, не вышли из строя; при таком напряжении конденсаторы запасаются чуть менее джоуля каждый.

Рис. 1. Классическая лейденская банка — самый старый из известных нам накопительных конденсаторов. Их легко сделать, а стоимость материалов составляет всего около 2 долларов.

Сначала выберите банку без пузырьков, трещин или пятен, с горлышком, достаточно большим, чтобы через него можно было легко проскользнуть рукой. Затем тщательно очистите его. Вы будете использовать алюминиевую фольгу внутри и снаружи в качестве токопроводящих пластин (см. Рис. 1). Отрежьте диск из фольги на 1 дюйм больше, чем дно банки. Теперь покройте матовую сторону фольги и внутреннее дно банки тонким ровным слоем резинового клея. Дайте обоим высохнуть в течение 10 минут и прижмите. Гладко с твердым давлением руки. Избегайте лишних морщин.Сделайте остальную часть внутренней части бутылки, за исключением верхнего дюйма, используя три или четыре куска фольги. (Легче всего делать пластину частями, а не сразу, поскольку резиновый клей «схватывается» и трудно перемещать фольгу после того, как контакт был установлен.) Теперь сделайте внешнюю пластину из фольги по частям, оставив верхний дюйм голый. Проверьте фольгу с помощью прибора для проверки целостности цепи, чтобы определить, находятся ли детали в хорошем электрическом контакте. Неконтактные участки фольги можно перекрыть полосами фольги или никелевой краской.

Для верхней крышки вырежьте два диска из прозрачного пластика, один немного меньше обода, а другой на ¼ дюйма больше обода. Склейте две части вместе, чтобы получилась заглушка. Просверлите отверстие диаметром ¼ дюйма в центре заглушки. Вырежьте и вставьте в это отверстие металлический стержень или трубку ¼ дюйма (внешний диаметр). К его вершине прикрепите шарик, а к низу припаяйте проволочную или мелкозвенную цепочку. Проволока должна иметь хороший электрический контакт с фольгой. Дайте сборке просохнуть в течение дня без крышки, чтобы пары резинового клея могли рассеяться, затем закрепите крышку силиконом или Krazy Glue .

Конденсатор печатной платы.

Некоторые изящные конденсаторы с низкой индуктивностью могут быть изготовлены из кусков печатной платы с медным эпоксидным покрытием (см. Рис. 2). Для простого двухпластинчатого конденсатора можно использовать один двухсторонний лист. Для нескольких секций используйте одностороннюю доску.

Рис. 2. Для односекционного конденсатора используйте одну двустороннюю печатную плату. Для нескольких секций используйте несколько односторонних досок, скрепленных вместе или скрепленных нейлоновыми винтами.

Чтобы подготовить каждую доску, начните с протравливания 1-дюймовой полосы со всех ее краев.Этот процесс можно упростить, если сначала замаскировать полоску, нанести на неизолированную медь стойкую к травлению краску, удалить малярную ленту, а затем протравить.

Очистите плату после травления и промойте деионизированной или дистиллированной водой. Тщательно просушите секции на воздухе или воспользуйтесь феном. Прикрепите полоски алюминиевой фольги к каждой пластине.

Если вы собираете многосекционный конденсатор, соедините полоски алюминиевой фольги вместе, как показано на рис. 3, и закрепите их с помощью клея или нейлоновых болтов на каждом углу.Нанесите на готовую сборку несколько слоев изоляционного материала или парафина.

Рис. 3. С этой конструкцией вы можете складывать столько пластин, сколько захотите, при условии, что к каждому выводу прикреплено равное количество пластин.

Если использовать размеры, показанные на рис. 2, и зазор между пластинами 0,060 дюйма, можно получить емкость 1,94 нФ (1940 пФ) на секцию. При выборе ширины зазора помните, что чем больше расстояние между последовательными пластинами, тем меньше вероятность возникновения дуги.Например, расстояние в 1 дюйм дает вам зазор на 30% больше, чем может прыгнуть искра 20 кВ. Изоляция еще больше увеличит этот запас.

Дизайн сложенных листов

Этот тип практически идентичен конденсатору для нашей печатной платы, но может быть рассчитан на значительно большее напряжение. Вы просто заменяете листовой пластик или стеклянный диэлектрик и приклеиваете алюминиевую фольгу вместо меди для каждой секции (при необходимости см. Чертеж конденсатора печатной платы на рис. 3). В целом, эту конструкцию проще построить, поскольку она не требует травления меди, и вы можете продолжать добавлять секции к исходному прототипу, чтобы увеличить его мощность в соответствии с требованиями будущего.

При сборке большого конденсатора этого типа мы рекомендуем использовать нейлоновые болты по углам, чтобы скрепить все вместе. Перед сборкой необходимо просверлить отверстия под болты и удалить все стружки. Убедитесь, что расстояние между пластинами и краями соответствует напряжению, под которым вы будете воздействовать на конденсатор. Добавьте дополнительный интервал, если вы собираетесь использовать болты по краям.

Осторожно приклейте фольгу к верхней части первой пластины, используя небольшое количество аэрозольного клея, Krazy Glue или силикона RTV.Прижмите его и дайте высохнуть. Фотографический валик для финишной обработки удобен для разглаживания фольги. Повторите процедуру для второго листа, ориентируя язычок соединения фольги в противоположном направлении. Следите за выравниванием пластин и диэлектриков в процессе сборки. Повторите эту процедуру для любого количества разделов. Всегда сохраняйте конечное количество плюсовых и минусовых пластин равным.

Поместите изоляционный лист выше и ниже последней пластины и закрепите узел нейлоновыми болтами. Не затягивайте слишком сильно, иначе центр сборки «прогнется».Наконец, очистите концы очень небольшим количеством изопропилового (медицинского) спирта и вытрите насухо. Нанесите слой силикона RTV по всем краям.

Roll-Up Design

Конденсатор, изображенный на рис. 4, может обеспечить большую емкость при небольшом размере. Их изготовить немного сложнее, чем конденсаторы многослойного типа, поэтому сначала вы можете попробовать несколько небольших прототипов. В дизайне используется многоуровневый подход (как показано), и мы предлагаем использовать только один раздел, поскольку сложно выровнять и обернуть несколько разделов.Напротив, отдельная секция длиной в несколько футов не слишком громоздка.

Рис. 4. Свернутый конденсатор, подобный показанному здесь, может обеспечить наибольшую емкость в минимальном пространстве. Обратите внимание, что размеры на виде сбоку были сильно преувеличены для ясности.

Алюминиевая фольга отлично подходит для этих конденсаторов. Вы обнаружите, что печь / жаровня представляет собой сверхпрочную фольгу, с которой намного проще работать, чем с обычным типом. Полиэтилен и майлар являются наиболее распространенными диэлектриками, но вы можете экспериментировать с другими материалами.

Глядя на рисунок, обратите внимание на ориентацию и форму пластин из фольги (A) и (C). Их можно легко прикрепить к диэлектрику (B) с помощью двустороннего скотча. Обратите внимание также на расстояние между краями. Наружное покрытие из диэлектрика (D) предотвратит «горячий» корпус готового конденсатора, что может быть опасно. Помня об этом, разложите фольгу на гладком листе бумаги, который, в свою очередь, следует разложить на гладкой твердой поверхности, чтобы предотвратить образование складок. Аккуратно соберите четыре слоя, как показано на рисунке.Стремитесь сделать их ровными и гладкими.

Оберните конденсатор «бутербродом» вокруг непроводящей оправки или катушки — в идеале из пластмассы или стеклянного стержня (будьте осторожны, чтобы не сломать стеклянный стержень). Старайтесь, чтобы рулет был ровным, без комочков и складок. Когда все будет свернуто, закрепите его большим количеством ленты. Для этого автор использует прозрачную упаковочную ленту. Теперь закрепите положительный язычок из фольги (предполагается, что он предназначен для постоянного тока) на оправке с помощью ленты. Наконец, покройте открытые концы изолирующим материалом, например силиконом RTV.

Оставшийся язычок соединения из фольги можно усилить, намотав его на небольшой металлический дюбель. Рекомендуется использовать гвоздь или отрезной кусок ⅛-дюймового прутка для припоя без покрытия. Нанесите клей, чтобы скрепить сборку.

Таблетки из фольги можно укрепить, добавив «ребра» клея из пистолета для горячего клея. Точно так же язычки можно сделать прочными на разрыв, если нанести горячий клей на место их входа в конденсатор.

Обратите внимание, что большинство проблем с этой конструкцией возникает из-за загрязняющих частиц, которые растягивают диэлектрик в тонких местах, где они захватываются плотно свернутым диэлектриком.Еще одна проблема — недостаточное расстояние между кромками, вызывающее искрение на концах. Тщательное планирование и сборка избавят от обеих головных болей.

Источники

Все типы пластмасс: United States Plastics Corporation, 1390 Neubrecht Lane, Lima, OH, 45801; Тел. 800-537-9724. Компания вносит изменения в каталог и требует минимального заказа. Пишите или звоните, чтобы узнать подробности.

Высоковольтные выпрямители и измерители: MCM Electronics, 858 E. Congress Park Dr., Centerville, OH 45459-4072; Тел.513-434-0031. Бесплатный каталог.

Листовые и формованные металлы, пластмассы и прецизионные инструменты: Small Parts, Inc., PO Box 381966, Miami, FL 33238-9980; Тел. 305-751-0856. Бесплатный каталог.

Информация, техническая помощь, высоковольтные детали и комплекты: Allegro Electronic Systems, 3 Mine Mountain Road, Cornwall Bridge. CT 06754; Тел. 203-672-0123 (с 9:00 до 12:00 по восточному стандартному времени в будние дни). Бесплатный каталог.

цепь высокого напряжения

Как полностью проверить цепь высокого напряжения в ЭЛТ Монитор / телевизор

Многие специалисты по ремонту электроники не могут определить неисправность в высоком секция напряжения (Flyback Tansformer).Всякий раз, когда ЭЛТ-монитор или телевизор жалуются на отсутствие высокого напряжения, в первую очередь они Подозреваемый был неисправным обратным трансформатором. Для вашей информации, нет необходимости в симптомах высокого напряжения, должно быть вызвано плохим обратным ходом, в Фактически, существуют и другие возможные причины, которые способствуют отсутствию проблемы с высоким напряжением. Чтобы цепь трансформатора с обратным ходом исправно функционируют и вырабатывают высокое напряжение, должны быть выполнены некоторые требования. Вот требования:

1) Напряжение B + — каждой первичной обмотке обратного трансформатора необходимо это напряжение, которое поступает от импульсного источника питания.Напряжение B + для ЭЛТ-монитора составляет от 60 до 80 В постоянного тока, а для телевидения — около 110 В постоянного тока. тоже зависит от размеров и модели оборудования. Если это напряжение отсутствует из-за проблемы в SMPS или от самих цепей напряжения B +, тогда высокое напряжение не будет, даже если другие компоненты / сигналы работают нормально. Это первое, что вам нужно проверить, если нет высокого напряжения, но есть питание в оборудовании.

2) Первичная обмотка — многие мастера по ремонту электроники не знали, насколько важна первичная обмотка есть.Если есть проблема с первичной обмоткой, например, обрыв цепи (очень редко) или короткое замыкание обмотки, SMPS отключится. или заставляя блок питания мигать. Многие из них проверяют первичную обмотку с помощью обычного омметра или даже измерителя индуктивности. Дело в том что на таких счетчиках не получишь хорошего результата. Вы должны использовать счетчик, такой как Blue Тестер колец , специально разработанный для проверки первичной обмотки обратноходового трансформатора.Если вы не проверяли это обмотка или неправильный способ проверки обмотки, в конечном итоге не удастся найти неисправность. Если вы не вкладывались в это метр, то я настоятельно рекомендую вам приобрести его в ближайшее время, чтобы ускорить ремонтные работы.

3) Сигнал горизонтального привода — даже если у вас хорошая первичная обмотка и хороший B + напряжение, если нет сигнала горизонтального движения, обратный ход не будет активирован! Этот горизонтальный управляющий сигнал / форма волны поступает от ИС генератора горизонтальной / вертикальной развертки и к базовому выводу транзистора горизонтального вывода (HOT) после прохождения через драйвер горизонтальной развертки транзистор и трансформатор драйвера строчной развертки.

Отсутствие сигнала горизонтального движения не приведет к включению HOT, поэтому не будет переключение с HOT и первичной обмотки не будет работать. Лучше всего проверить этот сигнал с помощью осциллографа, и вы сможете увидеть этот сигнал / осциллограмма с фото ниже.

К вашему сведению, если сигнал HOT не соответствует форме, это приведет к гореть после иногда.Поэтому убедитесь, что ИС генератора H / V выдает хорошую форму выходного сигнала возбуждения.

4) Внутренний конденсатор обратного трансформатора — этот внутренний конденсатор вызывает много проблема в мониторах CRT. Симптомы могут быть отключены при включении, иметь тикический звук, мигание питания, отсутствие высокого напряжения, что приводит к низкому уровню B +. напряжение, короткое замыкание HOT сразу или через некоторое время, взорвать секцию SMPS и многое другое.Убедитесь, что внутренний конденсатор значение от 2,7 нанофарад до примерно 4,5 нанофарад при испытании с помощью цифрового измерителя емкости, измеряющего расстояние от крышки анода до земли. Вы тоже необходимо проверить внутренний конденсатор с помощью аналогового измерителя, установленного на 10 кОм, так как иногда внутренний конденсатор можно проверить хорошо, используя цифровой измеритель емкости, но не работает при тестировании аналоговым измерителем. Если у вас есть стабильные показания аналогового измерителя, значит, это доказано. внутренний конденсатор закорочен.

5) Первичная и вторичная обмотки — хотя и редко можно было встретить закороченную обмотку. между первичной и вторичной обмотками рекомендуется просто убедиться, что обе обмотки не закорачиваются вместе, что приводит к проблема с оборудованием. Установите аналоговый измеритель на x 10 кОм и поместите все щупы (красные или черные) на первичную и вторичную обмотки. Если есть непрерывность, тогда вы можете подтвердить, что он закорочен внутри.

6) Компоненты вторичной стороны — Если имеется первичная обмотка, очевидно, что она должна быть вторичная обмотка. Вторичная сторона может состоять из нескольких вторичных обмоток. Обмотки рассчитаны на напряжение G1, напряжение нагревателя (для нить накала в ТВ-трубке), напряжение питания для других цепей, ABL (автоматический ограничитель гашения), обратная связь по защите от рентгеновского излучения, AFC (автоматический Контроль частоты) и др.Если во вторичной обмотке есть такие компоненты, как разомкнутая цепь резисторов, высокое напряжение все равно может быть высоким. но просто дисплей может стать слишком темным или слишком ярким. Однако, если есть какие-либо компоненты, закороченные, такие как диод и конденсатор, это вызовет мигание SMPS и отсутствие высокого напряжения.

Существует быстрый способ проверить исправность всех диодов вторичной стороны.Просто поместите свой тестер Blue Ring на контакты первичной обмотки. Если на тестере горит полный светодиод, то диоды вторичной стороны исправны. Если светодиод гаснет, это указывает на то, что это может быть неисправность первичной обмотки (короткое замыкание), короткое замыкание в горячем состоянии или короткое замыкание в одной из вторичных обмоток. диод. Поскольку светодиод на тестере не горит, следующим шагом будет удаление обратного хода и повторное тестирование. Если с борта тестер по-прежнему не горит, тогда вы можете подтвердить, что трансформатор обратного хода закорочил первичную обмотку.Если с борта Тестер горит полностью светодиодным индикатором, это означает, что трансформатор обратного хода в порядке, и причиной может быть неисправный ГОРЯЧИЙ или короткое замыкание вторичной обмотки. боковой диод. Используйте омметр для проверки контакта HOT и вторичного диода.

7) Закороченная трубка изображения. Я видел закороченную трубку ПК, которая предотвращает напряжение от подачи питания.Это означает, что как только я вытаскиваю анодный колпачок из трубки, появляется высокое напряжение. Как только я вернул колпачок анода к лампе и включенному питанию, высокого напряжения вообще не было. Замена трубки ПК решила проблему отсутствия высокого напряжения. Хотя это было редко, это случилось!

Заключение. Внимательно изучите и практикуйте вышеперечисленные шаги, пока не узнаете Эта схема и тестирование, и я очень уверен, что вы будете уверены в том, что сможете устранить симптомы высокого напряжения в любом ЭЛТ-мониторе / телевизоре.Если вы проверили все шаги, указанные выше, но по-прежнему не смогли определить неисправность, то, скорее всего, причина проблемы в Поломка трансформатора обратного хода при полной нагрузке. Я видел эту проблему раньше, и замена хорошего обратного трансформатора решена. отсутствие проблем с высоким напряжением.

Если вы внимательно прочтете его еще раз, на самом деле эти шаги по устранению неполадок могут быть применены в ремонт ИИП, инвертора и других электронных схем.Удачных вам дней!

Нажмите здесь, чтобы узнать, как стать профессионалом в Тестирование электронных компонентов

Нажмите здесь, чтобы узнать, как можно стать профессионалом в ремонте ЖК-мониторов

Рекомендация:

Рекомендуемый ЖК-телевизор Mr Kent Восстановите сайт членства — посетите сейчас!

Рекомендованное членство по ремонту плазменных телевизоров Mr Kent веб-сайт-Посетите сейчас!


.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *