Выключатель с заземлением: Недопустимое название — База знаний

На первый взгляд нет никакой разницы обе схемы работают одинаково, ведь и при разрыве нуля выключателем, свет так же погаснет, как и при разрыве фазы.

Чтобы лучше разобраться в этом, давайте, для наглядности, рассмотрим схему подключения выключателя, в которой к нему подведен нулевой проводник (ноль).

Как вы видите, при такой схеме подключения выключателя, на светильнике всегда есть напряжение, это и есть тот главный недостаток, который может вызывать серьезные проблемы и неудобства в работе и обслуживании источников света.

В первую очередь, главная опасность такого способа подключения состоит в том, что вас может “ударить током”

Кроме того, при нарушении изоляции питающего кабеля или повреждении электрического соединения внутри светильника, фазный проводник может замкнуть на корпус. И тогда, при простом касании люстры или бра, вы сами станете проводником, частью электрической сети, ощутите серьезный электрический разряд, при этом, в определенных условиях, поражение электрическим током может быть даже смертельным.

Это становится особенно актуально потому, что для групп освещения, в том же ПУЭ, разрешено не устанавливать дифференциальную защиту, например, УЗО, поэтому вы узнаете о напряжении на корпусе, лишь когда почувствуете разряд, при этом светильник может быть даже не включен.

Еще одна не такая опасная, но не менее неприятная проблема – это мерцание ламп при выключенном свете. Современные энергоэффективные лампы – энергосберегающие (люминесцентные) или светодиодные, могут реагировать даже на незначительные колебания в электрической сети, даже сверхнизкие токи могут запускать их. Поэтому, даже при выключенном выключателе света может наблюдаться мерцание таких ламп, а это уменьшает как ресурс ламп, так и просто многих раздражает.

Поэтому, чтобы избежать этих и некоторых других проблем, правильно делать так, чтобы выключатель разрывал именно фазу, а не ноль.

К сожалению, чаще всего, люди задаются вопросом фаза или ноль должна быть в выключателе в случае, когда уже столкнулись с неправильной разводкой проводов, имея ноль в выключателе и все вышеописанные проблемы. Что же делать в таком случае?

Как сделать, чтобы выключатель разрывал фазу, а не ноль

Если у вас неправильно выполнена схема подключения выключателя к светильнику, и размыкается ноль, вместо фазы (Жми, чтобы узнать, как самому определить какой из проводов ноль, а какой фаза). То исправить это можно, лишь изменив подключение в распределительной коробке.

Для этого, вам необходимо найти распределительную коробку, которая чаще всего расположена прямо над выключателем света, на расстоянии 10-30см от потолка. Согласно правилам электромонтажа, к ней должен быть обеспечен легкий доступ и нередко вы сможете обнаружить её довольно быстро (но, к сожалению, не всегда).

ВНИМАНИЕ! Все работы по изменению схемы подключения выключателя необходимо проводить только на обесточенной сети. Для этого обязательно отключите автоматический выключатель этой группы в электрощите, после чего, убедитесь в отсутствии напряжения в месте монтажа.

Итак, вот так выглядит схема подключения в распределительной коробке, в которой к выключателю подведен ноль, а фаза идёт напрямую к светильнику.

Чаще всего, схема будет именно такая, вводной питающий кабель будет входить в коробку и затем выходить к следующей распредкоробке, поэтому, обычно, заходит именно четыре кабеля:

1.n – Кабель идущий на выключатель (двухжильный для одноклавишного выключателя)

2.n – Вводной электрический кабель (Стандартный трехжильный: фаза, ноль, заземление)

3.n – Кабель идущий к люстре (Трехжильный: фаза, ноль с выключателя, заземление для одноклавишного выключателя)

4.n – Кабель идущий к следующему выключателю света или розеточным группам (Трехжильный: фаза, ноль, заземление)

Теперь нам нужно поменять эту схему, чтобы выключатель разрывал фазу, а не ноль.

Для этого:

– Провод 1.1 на схеме, идущий на выключатель, подсоединяем к контакту фазных проводов 2. 2.+ 4.2

– Провод 1.2 (возвращающийся из выключателя) соединяем с фазным проводом 3.2 который идёт к люстре

– Оставшийся нулевой провод 3.1, идущий к люстре, подключаем к контакту проводников 2.1 + 4.1

Схема замены нулевого проводника в выключателе на фазный, представлена ниже:

Теперь у вас выключатель будет подключен правильно, к нему будет подходить фазный проводник, а не нулевой. Как видите, сделать изменение в схеме подключения, достаточно просто.

Советую прочитать нашу статью, в которой описаны все разрешенные способы соединения проводов в распределительных коробках и выбрать самый удобный для вас при выполнении такого. На мой взгляд, в бытовых условиях, без использования специализированного инструмента и особых навыков, для соединения проводов групп освещения, удобно применять клеммники WAGO.

UPD: Некоторые советуют просто поменять фазу с нолём местами в электрощите и автоматически в выключателях схема изменится на нужную. Я бы не советовал так делать всем, нужно сперва хорошо проанализировать всю схему электропроводки квартиры, а сделать это довольно непросто, лучше такие серьезные вмешательства без должного опыта и знаний не производить.

Если же у вас остались вопросы, на тему фаза или ноль должны подходить к выключателю, обязательно оставляйте их в комментариях. Кроме того, как всегда приветствуется здоровая критика, личный опыт и любые другие полезные мнения.

Автоматические выключатели и УЗО.Принцип действия.Как сделать заземление в частном доме.

Как сделать заземление в частном доме.

Для чего нужно заземление в частном доме? Для безопасности людей проживающих в нем. Правильно сделанное заземление может спасти человеческую жизнь. Источником опасности является электрическая энергия, как природная, так и используемая нами в быту.

Нужно подвести защитное заземление, к каждому приемнику электрической энергии.

Трубчатые нагревательные элементы(ТЭН), со временем разрушаясь — теряют свою герметичность. Обычная вода является проводником электрического тока – на незаземленном корпусе появляется напряжение. Прикосновение к поверхности такого прибора, становится опасным.

Внутренняя проводка электрических кухонных плит работает в тяжелых условиях(дополнительный внешний нагрев). Возможно замыкание фазного провода на корпус, из-за нарушения целостности изоляции. Если корпус надежно заземлен, опасность поражения электрическим током значительно снижается.

Существует ли необходимость заземлять, например, различные светильники? Если корпуса источников освещения металлические — определенно, да. Поскольку, имеется опасность соединения корпуса с фазным проводом, из-за нарушения изоляции.

Существует ли необходимость заземлять компьютеры и прочую оргтехнику? Как правило, да. Возможность влияния отсутствия или наличия заземления на работоспособность современных стационарных компьютеров — вопрос спорный. Но в случае неисправности в блоке питания, подключенный к сети электроснабжения компьютер определенно, становится опасным.

Как правильно сделать заземление? Устройство заземления не представляет особой сложности. Как правило — это три или четыре стальных штыря, закопанных или вбитых в землю, соединенных между собой стальной полосой или прутком, ими же выполнен ввод в здание.

Внутри здания, выполняется распределительная шина, представляющая из себя металлическую полосу шириной 30 — 40 и толщиной 2 — 3 мм. К этой полосе привариваются на равном расстоянии болты от 6 до 10 в необходимом количестве.

Какое количество необходимо? Это зависит от количества приемников электроэнергии, нуждающихся в заземлении. Приборы мощностью до 3 кВт могут питаться от обычных эл. розеток. Если розетки снабжены заземляющим контактом, защитное заземление выполняется через них. Все заземляющие жилы кабелей питающих эти розетки, должны быть присоединены к специальной шине, входящей в конструкцию распределительного щита.

Эту шину необходимо связать с нашим контуром. Сечение провода перемычки должно быть не меньше сечения питающих проводов на вводе. Стационарные электроприборы мощностью свыше 3кВт, лучше запитывать от распределительного щита напрямую отдельным кабелем, включающим в себя заземляющий провод.

Какова должна быть длина заземляющих штырей, на какую глубину они должны быть закопаны? Это зависит в основном, от глубины промерзания грунта в регионах с холодной зимой, и глубины горизонта просыхания с теплой. Глубина заземления(и соответственно, длина штырей) должна быть больше этих уровней на 0,5 метров.

Трехметровой глубины хватает везде, за исключением регионов с вечной мерзлотой(это сложная, отдельная тема). В качестве заземляющих штырей можно использовать например, стальной уголок на 50мм. Оптимальное расстояние между штырями — 1,2 метра. Сечение стальной полосы или прутка их соединяющих — от 50 кв. мм. Все соединения до распределительной шины, производятся с помощью сварки.

на главную страницу

Использование каких — либо материалов этой страницы, допускается при наличии ссылки на сайт «Электрика это просто».

Как подключить люстру, определить заземление и ноль — инструкция

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта sesaga.ru. Продолжаем знакомиться с инструкцией и в этой ее части рассмотрим схему освещения с применением защитного заземления. Здесь же Вы узнаете, как определить заземление и ноль на потолочных выводах.

Однако хочу сразу предупредить, что существенной разницы между схемами с заземлением и без Вы не заметите, так как они абсолютно одинаковы, и различаются лишь наличием или отсутствием заземляющего проводника.

Но и здесь есть некоторые нюансы, без знания которых у новичков могут возникнуть трудности при подключении люстры.

И все же перед тем как приступить к чтению я Вам рекомендую изучить первую часть инструкции, так как именно в ней в ней много полезной информации для новичков. И возможно после изучения первой части дальнейшее ознакомление с инструкцией Вам уже не понадобится.

Электрическая проводка с заземлением

1. Разбираемся с потолочными проводами

Рассмотрим ситуацию, когда на потолке три вывода, а какие из них фаза, ноль и заземление Вы не знаете. Для определения этих выводов воспользуемся индикаторной отверткой и контрольной лампой, представляющей собой обычную лампу накаливания и патрон с двумя выводами.

Из всех трех выводов наибольшую трудность предоставляет определение нуля и заземляющего проводника, поэтому остановимся на поиске этих двух выводов.

А чтобы исключить все возможные совпадения будем искать заземляющий проводник, так как по отношению к нулю его поиск не требует внесения изменений в схему освещения.

Определение заземляющего проводника:

Следующие действия выполняются строго по пунктам. Будьте внимательны и осторожны, так как некоторые пункты придется выполнять под действующим напряжением.

а) В доме или квартире отключаем из розеток все бытовые приборы.

б) В квартирном или домовом щитке находим вводной автомат и на его входных (верхних) клеммах индикаторной отверткой определяем фазу и ноль. Как правило, фазу подключают на левую клемму.

в) Выключаем вводной автомат и с его нижней (выходной) клеммы отключаем нулевой провод.

г) Включаем вводной автомат. Включаем выключатель света и индикаторной отверткой находим фазный вывод на одном из потолочных выводах. Запоминаем его.

д) Выключаем выключатель света и отверткой проверяем отсутствие фазы на фазном выводе. Если фаза исчезла, значит, берем вывод контрольной лампы и соединяем с найденным фазным выводом. Изолируем его изолентой.

е) Этот пункт выполняйте очень осторожно, так как при касании к выводу заземления возможно небольшое искрение.

Включаем выключатель света и свободным выводом контрольной лампы поочередно касаемся оставшихся двух выводов. При касании к которому лампа загорится, тот и будет являться выводом защитного заземления. Запоминаем или отмечаем его.

ж) Выключаем выключатель света и вводной автомат. К нижней (выходной) клемме вводного автомата подключаем ранее отсоединенный нулевой провод.

з) Подключаем выводы люстры к потолочным выводам. Включаем вводной автомат и проверяем работу люстры.

Как видите, процесс определения заземляющего проводника не очень труден. Главное понимать, что делаешь и в процессе поиска быть внимательным и очень осторожным.

2. Монтажная схема подключения одноклавишного выключателя:

На схеме защитный заземляющий проводник РЕ обозначен жилой зеленого цвета. Он так же, как и ноль, из распределительной коробки сразу поступает на потолок. С потолка выходит третьим выводом и соединяется с металлическим корпусом люстры.

Для соединения выводов в люстре предусмотрена клеммная колодка. Как правило, для удобства и простоты подключения каждая клемма колодки обозначена, и поэтому подключение не составляет большого труда.
Главное определиться с потолочными выводами.

Таким же образом заземляющий проводник соединяют при подключении люстры к двойному и тройному выключателям.

Запомните. Заземление в работе схемы освещения не участвует. Оно служит только для защиты от поражения электрическим током.

Бывают случаи, когда в связи с конструктивными особенностями корпус люстры на 90% выполнен из диэлектрического материала и для этой модели подключение заземления не предусмотрено производителем.

В этом случае потолочный заземляющий вывод не подключается. Его конец изолируется, например, изолентой и оставляется не подключенным.

И в заключении выкладываю две полные монтажные схемы освещения для одного помещения с применением одноклавишного выключателя.

На первой схеме показан фрагмент местного щитка, включающий в себя УЗО и автоматический выключатель, а вторая схема реализована с применением дифавтомата.

На заметку. Одно УЗО можно использовать как общее на всю квартиру или дом, или же разделить, например, на два, чтобы одно контролировало все освещение, а второе все розетки.

3. Полная монтажная схема с применением УЗО.

Фаза L поступает на вход УЗО и с его выхода на автоматический выключатель. С выхода выключателя фаза трехжильным кабелем уходит в распределительную коробку и в точке 1 соединяется с жилой провода, приходящего от выключателя.

С выходной клеммы L1 выключателя фаза двухжильным кабелем поступает в коробку, и в точке 2 соединяется с жилой трехжильного кабеля, приходящего с потолка. Этим кабелем фаза уходит на потолок и поступает на левый вывод лампы.

Ноль N заводится на вход УЗО и с его выхода трехжильным кабелем заходит в распределительную коробку, где в точке 3 соединяется с жилой потолочного кабеля. По кабелю ноль попадает на потолок и соединяется с правым выводом лампы.

Защитный заземляющий РЕ проводник заходит в щит и подключается на шинку заземления. От шинки он попадает в распределительную коробку, где в точке 4 соединяется с жилой потолочного кабеля. По кабелю проводник попадает на потолок и соединяется с металлическим корпусом лампы (люстры).

3. Полная монтажная схема с применением дифавтомата.

Существенной разницы в этой схеме нет. Здесь лишь отсутствует дополнительный однополюсный автоматический выключатель, так как в отличие от УЗО дифференциальные автоматы имеют защиту от токов короткого замыкания и способны себя защитить самостоятельно.

Работа и описание схемы аналогичное с УЗО.

Теперь Вы точно сможете подключить люстру, а также определить ноль и заземляющий проводник.

На этом пока закончим.
Удачи!

Чем отличаются розетки с заземлением от обычных

Если в помещении нет заземления, то в нем устанавливают розетки без заземления. Обычно это старые жилые дома или офисы, где не проводилось капитального ремонта и замены электропроводки. В таких помещениях нет смысла устанавливать розетки с заземлением, потому что заземляющий контакт розетки будет просто не к чему подключить.

Если здание современное и в нем предусмотрено заземление, то обычно в нем устанавливаются розетки с заземлением. Визуально один вид розеток легко отличить от другого по наличию заземляющего контакта.

Случается, что владелец помещения просто не понимает, что такое заземление и зачем оно нужно. Он может им просто пренебречь, немного сэкономить и установить розетки без заземления в дом с современной электропроводкой с заземлением.

Рассмотрим, почему это опасно?

В наших квартирах множество электроприборов. При нормальной работе прибора напряжения на корпусе нет. Жильцы квартиры привыкли, что до электроприбора в процессе работы можно безбоязненно дотрагиваться. В случае поломки электроприбора, включенного в сеть, на его корпусе может возникнуть напряжение, дотрагиваться до него опасно для жизни. Визуально наличие напряжения на корпусе прибора определить не возможно, если только он не нагрелся до такой степени, что начал плавиться, дымить и пахнуть.

Представим себе ситуацию, что электроприбор сломался, и на его корпусе появилось напряжение. 

Если в жилом помещении нет заземления, то при касании к корпусу сломанного электрического прибора (утюга, пылесоса или стиральной машины) весь ток пройдет через тело человека, и это может быть смертельно опасным. Для здоровья человека опасен ток в несколько десятков миллиампер.

Если в жилом помещении есть заземление, то ситуация будет другой. Сопротивление тела человека гораздо выше, чем сопротивление проводников в цепи заземления. Большая часть тока при поломке электрического прибора уйдет именно в цепь заземления. Даже если человеку не повезет коснуться до электрического прибора в момент его поломки, и корпус прибора будет под напряжением, то все равно он получит гораздо более слабый удар электрическим током, чем мог бы получить при отсутствии заземления.

Подключение розеток должно проводится квалифицированным специалистом! Если к клеммам заземления розетки в процессе их установки не был подсоединен провод заземления, то установка розетки с заземлением не дает никаких преимуществ по сравнению с розеткой без заземления.

Напоминаем, что заземление – это мера, повышающая безопасность и необходимая для защиты от удара электрическим током, и если оно предусмотрено, то не стоит им пренебрегать, даже если в вашем электрическом щите установлены все необходимые и самые современные аппараты защиты (автоматические выключатели, УЗО и др.).

В целях повышения электробезопасности в домах с современной электропроводкой необходимо устанавливать электрические розетки с заземлением. Для повышения безопасности группы розеток в квартирном электрощите должны быть также защищены качественным устройством защитного отключения (УЗО).

В чем отличие заземленной розетки от незаземленной? Какую выбрать?

• Элементарно, Ватсон!!

  Та розетка, которая имеет дополнительный заземляющий контакт — розетка с заземлителем..

  И лучше конечно такая, ведь так безопаснее-корпус с помощью третьего (в трхфазной розетке — пятого) провода заземляется, а это -безопасность, кроме того можно установить УЗО (устройство защитного отключения), которое может превентивно отключать участок сети с ослабленной изоляцией

  не доводя до короткого замыкания и пожара, кроме того это важно где есть маленькие дети — при

  попытке залезть в напряжение розетка обесточиваетсся и ребнок не пострадает. .

  кроме того надо учесть, что большинство современной аппаратуры сделано уже под розетку с заземлителем..

  Так что однозначно: розетка с заземлителем, кабель трхпроводный (медный и двойной изоляцией)

  и очень желательно УЗО..

• Вопрос немного неудачно сформулирован: если подразумевается сама розетка, как установочная единица, с заземлением или без него, то разница как раз в наличии контактов заземления — две пружинистые загогулины по бокам. Посадочное же место и основные контакты абсолютно одинаковые

  А quot;какую выбратьquot;, необходимо решать уже на основании других сведений: если существующая проводка quot;двухпроводнаяquot;, то есть только quot;фазаquot; и quot;нольquot;, то без разницы, какая розетка — используются лишь два основных контакта. Если же у Вас quot;трхпроводкаquot; — тут совершенно очевидно, что необходима розетка с заземлением, она безопаснее при эксплуатации. Но при этом следует отчтливо понимать разницу между quot;нейтральюquot; и quot;землйquot;, а вот тут как раз куча подводных камней. Вовсе не факт, что цветовая маркировка проводов соответствует принятым стандартам, и подключая провод к контактам для quot;землиquot;, надо быть уверенным, что на нм не окажется фаза.

  Также необходимо проверить, к чему именно подключена quot;земляquot;. Иногда грешат при проведении quot;евроремонтаquot; в старых домах, когда меняют двухпроводку на трхпроводку, вешают два провода на quot;нольquot; и убеждают потом в полной электробезопасности. Это не столь страшно, более половины зданий подключены по схеме quot;глухозаземлнная нейтральquot;, когда рабочий quot;нольquot; одновременно является и защитным

  Хуже всего, когда такие вот горе-специалисты подключают третий провод тупо к корпусу распределительного щитка на лестничной клетке, а он не имеет реальной связи с контуром заземления!

  В общем, лучше конечно, пригласить знакомого электрика, и проверить все эти нюансы. И как тут говорилось в другом ответе, желательно дополнительно обезопаситься, установив дифавтомат или УЗО с нужным током утечки, но это уже отдельный вопрос.

• Розетки сразу продаются с заземлением, но поскольку не всех их правильно устанавливают, конструкцию трехпроводных розеток попросту игнорируют. А ведь заземление необходимо для повышения безопасности! Никогда неизвестно, когда может придти беда.

  Вот ответ на счет отличия и предназначения заземленных розеток:

• Меня терзают смутные сомнения, что в вашей квартире в проводке три провода.

  То-то вся разводка состоит их двух жил и нечего голову забивать пустой морокой с заземлением — без заземления.

  Зачем платить за то, чего нет.

  Вывод — покупаем розетки без заземления.

Детальный ответ на вопрос, как подключить розетку с заземлением, или даже обычную, может привести человека без опыта в лёгкое замешательство.

Розетка внутреннего исполнения с заземлением

Розетка внутреннего исполнения без заземления

Уверенно решить данную задачу поможет наведённое ниже пошаговое описание всего процесса подключения, будет дано объяснение, почему так важна розетка с заземлением. Независимо от количества контактов, выбор розетки следует осуществлять под девизом: качество от надёжного производителя, иначе бракованная сердцевина может треснуть в момент затяжки болта на клемме.

Учитывая, что количество потребителей электроэнергии в квартире постоянно возрастает, меняя старую розетку на новую, лучше, чтобы она была двойная. Для дополнительной безопасности желательно, чтобы розетка была снабжена защитными шторками. Из инструментов понадобятся:

• индикатор фазного напряжения;
• крестообразная и плоская отвертка;
• кусачки, или плоскогубцы со встроенными кусачками;
• небольшой нож.

Что такое заземление розетки?

Дальше нужно определиться, какой тип установки будет производиться – наружная (накладные розетки), или скрытая (розетки устанавливаются в подрозетник внутри стены).

розетка наружного исполнения с заземлением

Для ответа на вопрос о том, как подключить розетку с заземлением, нужно убедиться в наличии этого заземления – третьего провода PE (protection Earth), что в переводе на язык электрика означает: защитный проводник для обеспечения электробезопасности, имеющий электрическое соединение с заземляющим устройством.

О важности провода PE речь пойдёт ниже. Если к месту монтажа приходят два провода, то проводник PE отсутствует, и розетка будет без заземления. Правила устройств электроустановок (ПУЭ) требуют наличия провода PE в домашней электросети, но придётся временно отстрочить выполнение этого правила, если на данный момент замена проводки не представляется возможной.

Зачем нужно заземление в розетке?

При попадании фазного напряжения на металлический корпус не заземлённого электроприбора велика вероятность поражения электрическим током при случайном касании.

В случае заземления, потенциал на корпусе будет значительно меньше фазного напряжения, а если сопротивление заземления небольшое, то есть, оно хорошее, стационарное, сделанное по всем правилам, то должен сработать автомат защиты.

Если на вводе установлено устройство защитного отключения (УЗО), то оно выключит питание сразу в момент утечки. Описание систем заземления выходит за рамки данной статьи. Всё что нужно знать на этом этапе – проводник PE является самой важной частью проводки.

Последствия неполадок провода PE и как заземлить розетку.

Допустим, розетка с заземленим установлена повсеместно в доме, УЗО отсутствует, на вводе или где-то в квартире образовался разрыв проводника PE. При попадании фазного напряжения на корпус одного электроприбора, под напряжением окажутся все металлические поверхности остальных электроприборов, подключённых к сети – таких как бойлер, холодильник, стиральная машина.

Это смертельно опасно! Если в многоквартирном доме имеется некачественное заземление PE шины или вовсе отсутствует (халатность монтажа, или отрезали на металлолом), то под опасным напряжением могут оказаться все жильцы многоквартирного дома.

Стоит побеспокоиться о собственной безопасности, и сообща пригласить специалиста с соответствующим оборудованием, чтобы измерить сопротивление заземления. В случае с частным домом, заземление каждой розетки зависит от качества заземляющего устройства, и его монтаж лучше доверить специалистам.

Таким образом, будет решён вопрос о том, как заземлить розетку в глобальном плане.

Изучение розетки

Разобравшись с наличием провода PE в квартире, узнав его защитные свойства, и поняв, почему так опасна розетка без надлежащего заземления, идём в магазин. В любом случае, пусть будет выбрана розетка с заземлением – рано или поздно придётся менять всю домашнюю сеть, и даже, если дизайн будущих розеток будет другим, на руках останется запасная.

Независимо от типа – двойная или ординарная, с заземлением или без, открытой или скрытой установки, монтаж розетки начинают с того, что откручивают лицевую панель, для чего нужна соответствующая отвёртка.

Нужно внимательно изучить сердцевину – в зависимости от модели, способ подключения проводов может быть разным. Как правило, имеются две симметричные клеммы фазного и нулевого проводника и контакт PE.

Основные элементы розетки

В некоторых изделиях клеммы спрятаны внутри сердцевины, для проводов имеются пары отверстий, которые фиксируются болтами или зажимающими соединениями. В магазине нужно проконсультироваться, как подключить розетку с заземлением, ведь у каждой модели способ установки и подсоединение проводов имеет свои технические нюансы.

Установка и подключение розетки

Допустим, подрозетник надёжно сидит в стене, или, в случае открытой (наружной) установки – дюбели на своём месте, и можно начинать непосредственно монтаж сердцевины. Дальше нужно чётко следовать приведённому алгоритму действий.

Выключить напряжение, проверить индикатором. Осторожно зачистить провода, и выяснить, где какой провод находится. Проводник PE, к которому подключается заземляющий контакт розетки, имеет жёлтый цвет с зелёной полосой.

Если все три провода одинакового цвета, то нужно смастерить самодельный измерительный инструмент, состоящий и обычного патрона, лампочки и двух подключенных к нему проводов. Найти подключение PE проводника в щитке на общей шине, и временно его отсоединить, предварительно отключив все электроприборы в квартире.

Найти заземление и выполнить подключение

Включить напряжение. Найти фазный провод индикатором, между ним и одним из двух остальных подключить лампочку. Если она загорелась – значит это фаза и ноль, а оставшийся – заземление. Снова выключить питание.

Коротко о важном замена розетки

Подключить провода к соответствующим клеммам, если они выступают из подрозетника не более чем на 10 см., — иначе не уместятся. Принято фазный провод подключать справа. Крепко затянуть болты, проверить надёжность крепления проводов. Осторожно вставить подключенную сердцевину в подрозетник, следить за тем, чтобы провода нигде не зажимались, и не попали под скобы.

Закручивая шурупы, прижать рамку розетки к подрозетнику. Зажать болты, которые разжимают фиксирующие скобы. Ещё раз проверить затяжку клемм, убедиться, что провода на своём месте. Установить лицевую панель.

Подсоединить обратно PE проводник на щитке. Включить напряжение. Если есть УЗО, проверить заземление подключенной розетки можно замкнув изолированным проводом нулевой и PE контакт. УЗО должно сработать. Включить УЗО, подключить любой электроприбор для окончательной проверки.

Ссылка на сайт источник:

Вы можете заказать услугу

Левша Мастер к Вашим услугам!

Наша компания обслуживает г. Москва ЮВАО, такие районы как:

Некрасовка, Жулебино, Косино — Ухтомский, Выхино, Вешняки, Рязанский проспект, Кузьминки, Текстильщики, Капотня, Марьино, Люблино, Печатники, Кожуховский, Дубровка, Южнопортовый, Угрешская, Волгоградский проспект, Новохохловская, Авиамоторная, Лефортово и т. д.

Условные обозначения розеток и выключателей на электрических схемах

Мы уже много раз говорили о том, насколько важно перед выполнением ремонтных работ по домашней электрике грамотно составить схему электроснабжения, с неё всё должно начинаться. На схемах отображаются основные электрические узлы – вводная линия, счётчик электрической энергии, устройства защиты, распределительные коробки и отходящие от них проводники, коммутационные аппараты, осветительные элементы. Чтобы глядя на схему хотя бы мало-мальски в ней разбираться, нужно знать каково условное обозначение выключателей и розеток на чертежах. Предлагаем вам этому немного поучиться.

Очень многие начинают ремонтные работы в строящемся доме или вновь приобретённой квартире с приглашения специалиста для помощи в составлении схемы. От вас потребуется лишь подробно рассказать, где вы планируете располагать крупногабаритную мебель и бытовую электротехнику. А уже задача профессионала – схематически отобразить всё это с указанием места установки выключателей и розеток на плане. Такой чертёж поможет вам чётко определиться с количеством необходимых материалов и рационально распланировать порядок ведения электромонтажных работ.

Мы не будем вести речь о сложных электрических элементах, типа рубильников, реле, тиристоров, симисторов, двигателей. Для домашних электросетей в этом нет необходимости. Наша главная задача – научиться распознавать обозначение бытовых выключателей и розеток на схематических чертежах.

Условное обозначение электрических элементов выполняется при помощи графических символов – треугольников, окружностей, прямоугольников, линий и т. д.

Обозначение розеток

Розетка – коммутационный аппарат, который является частью штепсельного соединения, работает в паре с вилкой, предназначен для подключения электроприборов в сеть.

Обозначение розеток на чертежах выполняется полукругом, от выпуклой части которого отходят одна или несколько чёрточек в зависимости от типа коммутационного аппарата.

На видео показаны основные обозначения электрооборудования:

Розетки по способу монтажа бывают:

1. Наружные (для открытой проводки). Их монтируют на стенной поверхности. Они обозначаются пустым полукругом, не имеющим внутри никаких дополнительных чёрточек.
2. Внутренние (для скрытой проводки). Они монтируются внутри стены, для этого необходимо проделать отверстие и вставить в него специальный подрозетник, напоминающий по форме неглубокий стакан. В схематическом изображении таких коммутационных аппаратов полукруг внутри имеет по центру черту.

Часто применяют в бытовых сетях сдвоенные розетки. Они представляют собой моноблок, в котором есть два штепсельных разъёма (то есть можно подключить в них две вилки от двух различных электроприборов) и одно установочное место (монтаж производится в один подрозетник). Обозначение сдвоенной розетки на электрической схеме выглядит как полукруг с двумя чёрточками с внешней выпуклой стороны:

В современных бытовых сетях всё чаще используют розетки с заземлением, они гарантируют долгую надёжную работу электроприборов и безопасность людей в плане поражения электрическим током.

Эти устройства отличаются от обыкновенных тем, что у них имеется третий контакт, к которому подсоединяется провод заземления.

Этот провод идёт к общему распределительному щитку, где подключается к специальной клемме заземления. Обозначение такой розетки на электрической схеме выглядит следующим образом:

Как видите, заземление обозначается горизонтальной чертой, которая по касательной примыкает к выпуклой части полукруга.

Уже не редкость, когда для современного дома подводится не однофазная электрическая сеть, а трёхфазная. Некоторые потребители электроэнергии требуют напряжения именно 380 В (отопительные котлы, водонагреватели, электрические плиты). Для их подключения применяют трёхполюсные розетки с защитным заземлением. Коммутационные аппараты такого типа имеют пять контактов – три фазных, один нулевой и ещё один для защитного заземления. Розетка трёхполюсная обозначается с тремя чёрточками с внешней стороны полукруга:

А вот так выглядят условные обозначения розеток сдвоенных, с защитным заземлением:

Иногда вы можете увидеть обозначение розетки, у которой полукруг внутри полностью закрашен чёрным цветом. Это означает, что коммутационный аппарат влагостойкого исполнения, он оснащён защитной крышкой, которая исключает возможность попадания в розетку влаги или пыли. Степень защиты подобных элементов маркируется специальными символами:

• Две английские буквы IP обозначают само понятие, что розетка имеет определённый уровень защиты.
• Затем следуют две цифры, первая из которых означает степень защиты от пыли, вторая – от влаги.

На схеме розетки со степенью защиты IP 44-55 выглядят так:

Если у них есть контакт защитного заземления, то соответственно добавляется ещё горизонтальная черта:

Если делать схему электропроводки в специализированных программах, то на видео пример чертежа в AutoCad:

Обозначение выключателей

Выключатель – коммутационный аппарат, предназначенный для управления осветительными приборами в доме. Во время его включения-отключения электрическая цепь замыкается либо размыкается. Соответственно при включенном выключателе по замкнутой цепочке напряжение поступает на светильник, и он загорается. И наоборот, если выключатель отключен, электрическая цепь разорвана, напряжение до лампочки не доходит, и она не горит.

Обозначение выключателей на чертежах выполняется кружочком с чёрточкой вверху:

Как видите, чёрточка на конце ещё имеет небольшой крючок. Это означает, что коммутационный аппарат одноклавишный. Обозначение двухклавишного и трёхклавишного выключателя соответственно будет иметь два и три крючочка:

Аналогично розеткам выключатели бывают наружными и внутренними. Все выше приведенные обозначения относятся к аппаратам открытой (или наружной) установки, то есть когда они монтируются на поверхности стены.

Выключатель скрытой (или внутренней) установки на схеме обозначается точно так же, только с крючочками, направленными в обе стороны:

Выключатели, предназначенные для монтажа на улице или в помещениях с повышенной влажностью, имеют определённую степень защиты, которая маркируется так же, как и у розеток — IP 44-55. На схемах такие выключатели изображаются с кружочком, закрашенным внутри чёрным цветом:

Иногда можно увидеть на схеме изображение выключателя, у которого от окружности чёрточки с крючочками направлены в две противоположные стороны, как будто в зеркальном отображении. Таким образом обозначается переключатель или, как его по-другому называют, проходной выключатель.

Эти коммутационные аппараты подключаются по специальной схеме и дают возможность управлять одним и тем же осветительным прибором из разных мест (их применение очень удобно в длинных коридорах, на лестничных маршах).

Они также бывают двухклавишными или трёхклавишными:

Обозначение блоков

Многим наверняка приходилось сталкиваться с таким элементом электрической сети, как блок «выключатель-розетка». Его применение весьма выгодно. Во-первых, это экономит немного места. А во-вторых, не нужно проделывать штробы для прокладки проводов отдельно к каждому коммутационному аппарату (проводники, идущие и на розетку, и на выключатель, укладывают в одной штробе). Компонуют подобные блоки по-разному.

Наглядно про блоки на следующем видео:

Обозначение розеток и выключателей, совмещённых в один блок, выглядит на схеме уже гораздо сложнее:

• Блок скрытой установки из одного выключателя и одной розетки.

• Блок скрытой установки из одного выключателя и одной розетки с защитным заземлением.

• Блок скрытой установки из двух выключателей и розетки с защитным заземлением.

• Блок скрытой установки из одноклавишного выключателя, двухклавишного выключателя и розетки с защитным заземлением.

Все эти изображения не нужно заучивать наизусть, главное, их понимать. А хороший, грамотно составленный чертёж всегда должен иметь внизу сноски с расшифровкой тех или иных обозначений.

Розетка с выключателем в одном корпусе подключение — блок электророзеток

Подключение розеток с выключателем на 1–3 клавиши

С тех пор, когда провода от выключателя подключались к электрической цепи, не пойми как, а в некоторых случаях даже наугад, прошло совсем немного времени. Замечено, что в старинных домах и постройках достаточное количество приборов были присоединены с нарушением многих требований безопасности.

Да, на работоспособность компонентов такой подход никоим образом не повлиял. Все функционирует нормально, вот только безопасность эксплуатации таких приборов остается под вопросом.

Коммутация розетки через выключатель — популярный способ безопасно управлять бытовой техникой или инструментами, не имеющими собственной кнопки питания

С каждым годом сохранность денежных средств и экономия пространства остаются приоритетными факторами. Именно по этому, для снижения количества проводов и использованного пространства на стенке, производители электроприборов совместили в единой конструкции несколько устройств.

Комбинирование одно- и двухклавишного выключателя с розеткой повышает предельную эффективность и комфортное применение подобного электрического оборудования.

Комбинирование электрических приборов между собой, с применением цельного корпуса, позволяет экономить пространство и уменьшить число задействованных проводов

#1: Способы подключения блока выключатель-розетка

Существует несколько способов присоединения объединенного блока. Эта возможность стала доступна относительно недавно. Ранее найти в доме различное по опциональным возможностям электрическое оборудование в едином корпусе было невозможно.

Подключенная в одном корпусе розетка с выключателем более привлекательна на внешний вид, не имеет зазоров и стыков

Способ присоединения коммутатора и розетки осуществлялся посредством соединения проводки в боксе, но без смешивания самих устройств. Такой способ применяется и сегодня, если по определенным причинам нельзя установить потребители друг возле друга.

При этом, вариант неспаренного подсоединения конструкции также имеет свои плюсы. Рассмотрим их ниже:

1. Подобные устройства общедоступны. Покупка даже дешёвого выключателя с розеткой сделает возможным их подключение в одной схеме.
2. Работы по подключению этих электрических приборов можно выполнить легко даже своими руками.
3. Повышенный уровень безопасности при использовании раздельно подключенных механизмов, поскольку проводка к ним прокладывается отдельно, что снижает вероятность короткого замыкания.

Так почему же в последние годы в домах отдают предпочтение специальным блокам, где совмещение розетки и выключателя заложено поставщиком. А все потому, что подобный план подключения устройства является более облегченным. Во-первых, отпадает потребность в прокладке двух отдельных кабелей к устройствам. Во-вторых, преимуществ такого блока гораздо больше, чем у разделенных.

Перечислим некоторые из них:

• Упрощенный перенос такого блока в иное место. Теперь надобности в прокладывании двух отдельных проводок нет.
• Дважды измерять высоту в процессе установки вышеописанного приспособления больше не нужно, поскольку это один блок.
• Высококачественные приборы могут использоваться снаружи и внутри помещений.
• Объединенный блок проще монтировать на поверхностях из бетона, камня, дерева и гипсокартона.

Основной недостаток соединенного блока – нельзя заменить при поломке одну часть. Неважно сетевое гнездо это или рубильник. Практически всегда потребуется полная его замена. Новые блоки изготовляются с одно-, двух- или трёхкнопочным коммутатором, который совмещен с розеткой в цельном изделии.

Рассмотрим пошаговый процесс замены блочной системы выключатель-розетка:

Галерея изображений Фото изШаг 1: Демонтаж испорченного блокаШаг 2: Извлечение клавиши выключателяШаг 3: Удаление фиксирующей рамкиШаг 4: Удаление рамки розеточного механизмаШаг 5: Повторная проверка отсутствия напряженияШаг 6: Отделение проводов от розеточного механизмаШаг 7: Удаление механизма выключателяШаг 8: Обрезка и зачистка проводов от изоляции

Завершив демонтаж старого устройства и подготовив проводку, приступаем к установке и подключению нового блока из розетки с выключателем.

Галерея изображений Фото изШаг 9: Монтаж механизма выключателяШаг 10: Подсоединение механизма розеткиШаг 11: Установка удерживающих рамокШаг 12: Крепление лицевых деталей блока

#2: Подсоединение и коммутация розетки через выключатель

Существует конкретная последовательность, как подключать розетку с выключателем в цельной конструкции. Элементарным способом соединения проводов от сети является подключение их к устройствам по чёткому плану в распределительном боксе.

Приведенный ниже алгоритм работ подскажет, как грамотно подключить объединенные в блок розетку с выключателем:

1. Для внутреннего блока подготавливается специальное отверстие в стене, а для внешнего – выбирается подходящее пространство для установки. Для помещений в деревянных постройках чаще всего применяют накладные спаренные механизмы с совмещёнными электрическими блоками. Такой способ используется, например, с открытой проводкой.
2. Распределительный короб имеет шесть (6) жил входящих электрических кабелей. Одна пара для розетки, вторая от выключателя, а третья – для распределительного щитка. Каждая пара – это фазная и нулевая жилы. Чаще всего в домах можно увидеть добавочный провод заземления.
3. Прежде всего, определяем фазу, которая идет от распределительного щитка, и обесточиваем помещение.
4. Следующим шагом является подсоединение кабеля с фазой от электросети к проводу, идущему к выключателю. Необходимо зачистить концы фазных жил, потом скрутить их вместе и изолировать. Для этого применяется изолента.
5. Далее, нулевую жилу сети необходимо соединить с проводом от розетки. Обматываем их также изолирующим материалом.
6. Незадействованные края проводов от объединенного блока также скручиваются друг с другом и обязательно перематываются изолентой.
7. Данная схема подсоединения обеспечит связывание фазного кабеля розетки через рубильник. Эффективность такого метода замечается, когда сетевое гнездо очень редко используется, а подключаемые приборы надо постоянно вкл/выкл.

Совмещенный в едином теле механизм действует относительно просто. На розетку подается фаза через коммутатор в том случае, если рубильник включён. Такая схема пользуется популярностью, например, если нужно нагреть воду в нагревателе, который не имеет своей собственной кнопки выкл/вкл, а дергать вилку постоянно не хочется.

Веское преимущество монтажа блока розетка-выключатель состоит в сокращении работ по разметке, формированию «посадочных мест», выравниванию положения блока

Еще один способ – подключение освещения в подсобном помещении через удлинитель. Тогда выключать его можно как раз, используя одноклавишный рубильник.

#3: Монтаж соединенных розетки с выключателем

Объединенные блоки конструкции, совмещенные в едином корпусе, пользуются большим спросом. Главным фактором остается то, что оба прибора будут использоваться отдельно. Для установки подобной розетки и выключателя от лампы осуществляется ряд простых действий.

1. От главного щитка прокладываются кабели с нулем и фазой к распределительному боксу.
2. Коробка должна содержать пять (5) проводов – два (2) от лампы и три (3) от блока, объединяющего отдельные устройства.
3. Фазную жилу из щитка нужно соединить с проводом от розетки. Используя перемычку объединить розетку с клеммой на выключателе.
4. Нулевую жилу от электрической сети надо подсоединить к проводу с нулем от лампы и розетки.
5. Фазные кабели, идущие от патрона к выключателю, нужно скрутить и обязательно изолировать.
6. Заземление также подключается при помощи соответствующего кабеля.

Подобная схема с объединённой в едином корпусе розеткой и коммутатором, будет работать отдельно от выключателя. А основные функции одноклавишного рубильника (вкл/выкл электролампы) будут выполняться также независимо.

Соблюдая правильную схему подключения каждого провода можно защитить себя от последующих исправлений, а также от непредвиденных ситуаций

#4: Присоединение розетки с двухклавишным выключателем

Чаще всего блок, соединяющий в себе розетку и двухклавишный рубильник, устанавливается между входом в уборную и ванную комнаты. Как вариант, его можно установить в большом помещении, для подачи напряжения на один–три источника света. Вывод: благодаря единому блоку пользователь может управлять светом сразу в нескольких помещениях, а также подсоединить в розетку любое устройство, потребляющее электричество.

Рассмотрим схему подсоединения объединенного устройства, состоящего из 7 шагов:

1. Первый этап – прокладка от бокса распределения к сдвоенной электрической системе пять (5) проводников.
2. От распределительного щитка жилы с нулем и заземлением подключаются только к розетке.
3. Благодаря специальной перемычке в связывающем блоке подается фаза на сдвоенный прибор отключения.
4. Обе свободных жилы присоединяются к двум связывающим узлам рубильника, через которые подается фаза на приборы освещения в ванной комнате и уборной.
5. Необходимо скрутить кабели с фазой (от коммутатора) со свободными жилами (от патронов с лампами) в уборной и ванной.
6. В сортировочном коробе кабель с «0», а также провод заземления от розетки надо скрутить с оголенными концами скруток от освещения.
7. Бывают случаи, когда порядок клавиш на выключателе необходимо изменить. Для этого жилы на контактах коммутации, подающих напряжение на лампы в ванную и уборную, просто меняются местами.

Выходит, что схема подсоединения совмещенного с розеткой одно- и двухклавишного выключателя, отличается только объемом затрачиваемого времени и количеством проводов. Для однокнопочного рубильника задействуется четыре (4) кабеля, а для двухклавишного выключателя – пять (5) проводников. Оба варианта включают в себя заземление.

Волноваться не стоит, ведь схема подсоединения совмещенного блока с розеткой и двухкнопочным выключателем имеет совсем немного отличий

#5: Монтаж блока с розеткой и трехклавишным выключателем

Трехклавишный выключатель с розеткой используется для большей экономии электроэнергии. За последние годы пользуется все большим спросом у электриков, специалистов и обычных людей.

Ранее трехклавишные выключатели с розеткой устанавливались только в панельных домах. Основным их назначением было управление светом в кухне, ванной комнате и уборной. А вот сетевое гнездо предусматривалось для бытовых целей – подключение фена, электробритвы, пылесоса и других приборов. С тех пор прошло немало времени, большинство из них нуждаются в замене.

Современные планировки и дизайнерские возможности позволяют применять трехклавишный прибор отключения в качестве главного управляющего звена нескольких источников света для одной комнаты. Среди них:

• основной;
• дополнительные источники света;
• декоративные.

Такой способ избавляет человека от надобности в подключении светильников при нехватке освещения. С другой стороны защищает человека от чрезмерного объема света в комнате и позволит приглушить его. Регулировка освещенности остается под полным вашим контролем, благодаря одному, единому выключателю.

Кроме удобства, такой трехклавишный блок украшает комнату. Согласитесь, что цельный блок с розеткой выглядит более эстетично, нежели три отдельных. К тому же, количество потраченного времени и сил по его установке значительно меньше.

Трехклавишное устройство, как правило, монтируют в помещениях такого типа:

• в месте, где планируется многоярусное освещение;
• в комнатах с большой площадью и сложной формой;
• в нешироких и длинных переходных помещениях;

Такой рубильник также монтируется для управления освещением сразу в нескольких комнатах, таких как туалет, ванная и прихожая, с единого места. Также его можно использовать в рабочих помещениях для подсветки конкретного рабочего стола.

Как и в случае с двухкнопочным выключателем, трехклавишный блок с розеткой имеет несложную схему, имеющий всего одно отличие

Конфигурация устройства с розеткой мало чем отличается от обычного трехкнопочного выключателя. Нулевой провод, идущий прямо в розетку – это главное отличие.

Ранее подобная конструкция могла вызвать неудобство. Течение времени изменило данное правило. Поскольку мода на расположение выключателей значительно изменилась, монтаж розетки над плинтусом, а рубильник на расстоянии 800–900 мм от пола, становиться практически невостребованным вариантом.

Подобная схема расположения розеток и выключателей постепенно отходит на задний план, ведь удобство и соблюдение дизайна более приоритетная цель современных планировок

Есть несколько правил при выборе выключателя. Тогда он будет служить дольше и не вызывать дискомфорта. Вот главные из них:

• клавиши не западают;
• не издают посторонних звуков при нажатии;
• внутренняя часть выключателя содержит схему его подключения;
• гладкая и ровная поверхность.

Также внимание нужно обратить на степень защищенности устройства – это код IP на упаковке. Первая цифра отражает уровень защиты от пыли, вторая – от влаги. Значение и эффективность указывается от нуля (0 – отсутствие защиты) до шести (6 – высший уровень защиты).

Например, при установке выключателя на горище или в душевой комнате, необходимо приобрести устройство с IP 44. Если это улица – уровень защиты 65. При установке выключателя в комнате для отдыха – будет достаточно значения IP 20.

При введении в эксплуатацию выключателя с розеткой сложно обойтись без определенных инструментов, таких как:

• пассатижи для зажима и захвата деталей;
• стриппер для удаления изоляции с края провода;
• плоская и крестовая отвертки.

Схема монтажа трехклавишного выключателя также мало чем отличается от подключения двух- или однокнопочного устройства.

Комфортная работа по монтажу/ремонту объединенных блоков, розеток и выключателей во многом зависит не только от навыков специалиста, но и от используемых им инструментов

Рассмотрим их еще раз:

1. Перед началом работ надо убедиться, что сеть полностью обесточена.
2. Нулевые и фазные кабели необходимо распределить.
3. Проверить фазу специальной отверткой с индикатором.
4. Подсоединить кабель к распределительному боксу.
5. Протестировать соединение.

Немаловажным умением при монтаже считается навык поиска кабеля с нулем и фазой. Обычно, определенный провод имеет свой цвет. Нулевая жила синего цвета, а фаза – черная или красная.

Самым удачным инструментом для помощи начинающим электрикам является индикаторная отвертка, которая имеет особые восприимчивые элементы и датчик-отражатель

Для определения фазы существует сразу несколько способов. Ее наличие подскажет индикатор на отвертке или простая лампочка накаливания. Первый вариант более предпочтителен, поскольку он проще. Для второго способа лампу нужно вкрутить в патрон, и попеременно замыкать выведенные провода. Когда кабель на нулевой фазе, лампочка светит ярче.

Одним из подручных способов определения фазы является лампочка и патрон, используйте этот вариант только если отсутствует индикаторная отвертка

Типовой пример объединения розетки и выключателя в одном блоке

Часто в коридоре или прихожей возникает необходимость объединить точку подключения к сети (розетку) и выключатель нескольких групп освещения. Такой способ решает несколько задач:

• Разветвленная розеточная сеть в коридоре обычно не нужна: нет постоянно используемых электроприборов. Тем не менее есть необходимость подключать пылесос, или зарядное устройство. К тому же, в прихожей может быть установлен базовый блок радиотелефона.
• Места на стенах в этом помещении мало, установлены гардеробные шкафы, зеркало, вешалка. Часть коридора обычно занята входным распределительным щитом и прибором учета (счетчиком). Поэтому компактное размещение коммутационного оборудования — ключевой вопрос.
• При объединении розетки и выключателя, экономится проводка, не требуется установка дополнительной распределительной коробки.
• Если вы дополнительно подключаете второе устройство: выключатель к розетке, или наоборот, нет необходимости портить стену, организовывать маршрут для силового кабеля. Подключение производится с минимальным воздействием на помещение.

Как видно на иллюстрации, для реализации всей схемы потребуется один защитный автомат (в щитке его можно назвать «коридор: освещение, розетка»), и одна распределительная коробка.

Нулевая шина N (голубой цвет) проходит своеобразным транзитом на группы освещения и в розетку. Заземление PE заводится в корпус розетки, и (если одна из групп освещения находится в ванной комнате) в корпус светильника. Фаза после автомата, через распределительную коробку подключается к розетке. Расключение происходит в подрозеточнике. При этом используется любая клеммная колодка: например, WAGO.

Небольшим участком провода соединяется фазная клемма в розетке и входная клемма двухклавишного выключателя. Далее, от выходных клемм прокладывается фаза на каждую группу освещения.

Такая схема обычно применяется при проектировании, поскольку все равно придется прокладывать кабели на разные группы освещения. Если такое решение является дополнительным, вы не устанавливаете дополнительные коробочки. Отверстие для выключателя или подрозетника проделывается рядом с уже смонтированным прибором. Останется лишь проложить дополнительную проводку.

Если есть необходимость развести розетку и освещение на разные автоматы защиты (например, применяется силовая розетка для мощного электроприбора), заведение фазы выполняется по разным силовым линиям.

Использовать дополнительную распределительную коробку не нужно, фазный провод проходит через нее транзитом, без расключения.

Совет: оставьте в распределительной коробке петлю на каждом фазном проводе. При перспективном расширении сети, можно разрезать проводку, и с помощью колодок быстро организовать расключение.

В любом случае, при таком способе монтажа экономится и проводка, и площадь на стене. Для примера, посмотрим классический вариант подключения розетки и выключателя к распределительной коробке.

Проложено два маршрута кабеля, расключение в распределительной коробке. Глядя на схему, становится очевидным, что подключение выключателя напрямую к розетке более рационально.

Как подключить одноклавишный выключатель от розетки

Вариант классический: общая нулевая шина от распределительной коробки заводится на световую точку.

По тому же кабельному каналу заходит заземление (при его использовании). А вот фазный провод напрямую к осветительному прибору не идет. Одноклавишный выключатель (находясь в одном корпусе с розеткой) разрывает цепь между фазным контактом в подрозетнике и светоточкой. Довольно распространенная схема. Такой блок часто можно встретить в магазинах светотехники.

Еще одно применение такого модуля — отключаемая розетка. Допустим, у вас есть электроприбор, который следует выключать на ночь, или при выходе из помещения. Это может быть роутер, раздающий Wi-Fi. Сам блок располагается высоко, не всегда можно воспользоваться штатной кнопкой питания. Щелкнув клавишей выключателя, вы обесточите оборудование, не трогая автомат в распределительном щитке. Или напротив: прибор надо запитать при определенных условиях. Например, питание сигнализации.

В этом случае, фазный провод внутри блока просто размыкается выключателем, а подключение силовой проводки осуществляется, как на обычную розетку.

Если выключатель добавляется к уже существующей розетке

Минимизация последствий — замена розетки на блок. Сама процедура несложная, сверлим рядом отверстие для коробочки, и аккуратно монтируем новый модуль.

Силовой входящий кабель заводить не нужно, он и так есть в подрозетнике. А вот выходную проводку, до прибора освещения, протянуть придется. Это индивидуальное решение, универсального способа нет. Схема подключения очень простая: и нулевой и фазный провода прокладываются не от коробочки, а от подрозетника.

Естественно, придется установить контактные колодки. Хотя многие соединяют выходной провод прямо с контактами розетки: некоторые модели допускают такое подключение.

Если розеток в группе несколько, заменить на общий блок (розетка — выключатель) можно любую из них. Вы просто выбираете удобное место (от которого можно протянуть провод до светильника), и соединяете выключатель с розеткой.

При необходимости организовать дополнительную световую точку в прихожей, можно использовать настенные бра. Они размещаются в непосредственной близости от блока «розетка — выключатель», и вам не придется разрушать большой кусок стены для проводки.

Общие правила безопасности

Разумеется, перед началом таких работ (особенно на готовой системе электроснабжения), следует обесточить линию и проверить отсутствие напряжения. Подбор силового кабеля не вызовет сложностей: для организации освещения достаточно сечения 1.5 мм². Поскольку мы подключаем выключатель к розетке, а не наоборот, первичный (розеточный) кабель будет более мощным: 2.5 мм².

Можно ли подключить к выключателю розетку

Представьте ситуацию: у вас выполнен ремонт в помещении, вся электропроводка замурована в стены, и нет резервных коробочек или подрозетников. В одном из помещения требуется установить розетку. Разместить ее рядом с распределительной коробкой — нерационально, слишком высокое расположение. А прокладывать открытую проводку (тем более, штробить стену) не хочется.

В удобном месте расположен выключатель, в котором явно есть напряжение. Как сделать розетку от выключателя, если есть возможность эстетически разместить их рядом?

Чтобы ответить на этот вопрос, вспомним: какие бывают схемы освещения с выключателями.

Классическое включение: отвод от распределительной коробки.

Нулевой проводник заводится в светильник из коробки. В самой же коробке организуется разрыв фазного кабеля (он размыкается с помощью выключателя), затем фаза заходит в лампу по тому же пути, что и нуль.

При такой схеме, в корпусе (монтажной коробке) выключателя присутствует только фазный проводник. Организовать замкнутую электрическую цепь для подключения дополнительного электроприбора (через розетку) не получится. Можно использовать фазу от выключателя, но при этом все равно придется вести нуль из распределительной коробки, что делает затею бессмысленной.

Вывод: При такой организации освещения, подключить розетку к выключателю невозможно.

Выключатель находится между источником электроэнергии и осветительным прибором.

Такая схема встречается реже, но в некоторых помещениях она применяется. Если на этапе проектирования было принято решение не использовать в осветительной сети распределительные коробки — вам повезло. В монтажной коробке выключателя есть и нулевой и фазный провода.

Последовательность работ следующая:

• Демонтируем действующий выключатель, не трогая монтажную коробку.
• Определяем маршруты прокладки входного и выходного кабелей. Если у вас есть схема и план электроснабжения помещения, сделать это нетрудно.
• Аккуратно сверлим отверстие для подрозетника.
• В коробке выключателя монтируем клеммные колодки, и производим подключение розетки по следующей схеме:

Правила безопасности:

Поскольку действующая проводка предназначена для освещения, вероятнее всего, сечение кабеля не более 1. 5 мм². Максимально возможная нагрузка для такого кабеля (при условии, что он медный): 3.3 кВт. То есть, в эту розетку можно включать не слишком мощные электроприборы. Максимум — пылесос. Ну а зарядные устройства для телефонов, блок питания роутера или антенного усилителя – без проблем.

Инструкция по монтажу

Чтобы Вам было понятно, как правильно установить и подключить блок розеток своими руками, далее мы предоставим пошаговую инструкцию от А до Я с фото примерами и наглядными видео уроками.

Шаг 1 – Подготовительные работы

Для начала нужно определиться с тем, где Вы хотите поставить розеточную группу в комнате. Если это, кухня, то лучше расположить блок розеток над столешницей, чтобы при подключении мультиварки, микроволновой печи и другой кухонной техники хватило длины шнура. В гостиной либо зале лучше всего установить изделие за телевизором, чтобы большой экран мог спрятать все шнуры. Если Вы решили поставить блок из двух либо трех розеток в ванной комнате, учитывайте важное правило – расстояние от воды должно быть не менее 0,6 метров и при этом корпуса электрических точек должны быть влагозащищенными. Больше советов по поводу данного момента Вы можете получить в статье — высота установки розеток по евростандарту.

Кстати для кухни существует оригинальный вариант исполнения розеточного блока – выдвижной. Врезной корпус в данном случае скрывается в столешнице и открывается при небольшом нажатии. Очень удобно и к тому же безопасно, поэтому при желании рекомендуем установить именно такую модель изделий.

Также на данном этапе Вы должны подготовить инструмент для штробления стен под проводку и подрозетники. Если стена бетонная либо кирпичная, используйте перфоратор со специальной коронкой. Для гипсокартона также существует своя насадка для штробления. Помимо этого подготовьте строительный уровень, маркер и рулетку.

Шаг 2 – Разметка стен

На самом деле очень важный этап, от которого будет зависеть правильность дальнейшей установки и подключения. Вам необходимо нанести разметку на поверхности под установку подрозетников на основании того, сколько электрических розеток будет в блоке. Первое и очень важное правило – расстояние между центрами подрозетников должно быть строго 72 мм. Если Вы допустите погрешность, при установке декоративной крышки она может не стать на свое место. Помимо этого следите за тем, чтобы все круглые штробы были размещены в одной горизонтальной либо вертикальной плоскости. Для этого рекомендуем использовать строительный уровень.

Когда стены будут размечены, можно переходить к штроблению.

Шаг 3 – Создание штроб

На данном этапе Вы должны сделать посадочные места для встраиваемых подрозетников. Тут ничего сложного нет, главное чтобы под рукой был перфоратор с подходящей насадкой. Если Вы решили установить блок розеток в бетонной либо кирпичной стене, сначала проштробите круги коронкой, а потом выбейте с помощью зубила и молотка всю сердцевину. Очень подробно рассмотрена инструкция по установке розеточного блока в бетон на видео примере ниже.

Как выполнить штробление кирпичной стены под установку розеточной панели

Если стены в вашей квартире зашиты листами ГКЛ, тут еще проще — с помощью перфоратора и коронки по гипсокартону вырезаете круглые штробы согласно разметке.

Монтаж стаканов в гипсокартонной перегородке

Шаг 4 – Крепление подрозетников

Следующее что Вы должны сделать – установить блок подрозетников. На сегодняшний день существуют специальные пластиковые стаканы, которые могут соединяться между собой. Соединить подрозетники не составит труда даже электрику-новичку.

В кирпичных и бетонных стенах нужно самому вмазать стаканы гипсовым раствором. В гипсокартоне все проще – подрозетники прижимаются к листу специальными лапками по бокам. Опять-таки, увидеть сущность установки подрозетников Вы можете в статье, на которую мы сослались еще в начале.

Шаг 5 – Подключение электрики

Когда раствор застынет (это касается стен из бетона и кирпича), можно переходить к подключению внутреннего блока розеток к сети 220В своими руками. Подключить несколько евророзеток допускается шлейфом от одного вводно кабеля, если Вы не будете подсоединять очень мощную бытовую технику, к примеру, электроплиту.

Итак, для начала отключите электроэнергию на квартирном щитке, после чего заведите в первый подрозетник вводные провода от распределительной коробки: фазу, ноль и заземление. После этого сделайте перемычки для подключения остальных розеток в блоке. Подключение блока из 3 либо 4 розеток нужно производить по данной схеме:

После того как Вы подключите все жилы в соответствующие клеммы, можно самостоятельно фиксировать корпуса евророзеток в подрозетниках и установить декоративную крышку.

Видео инструкция по монтажу

Как быстро подключить тройную розеточную панель к электросети?

Вот и вся технология установки и подключения блока розеток в стене. Как Вы видите, все этапы электромонтажных работ не очень сложные, поэтому установить розеточную панель может любой желающий. Настоятельно рекомендуем просмотреть видео примеры, чтобы Вы увидели всю сущность разметки, штробления стен, а также подключения проводов!

Также читают:

• Как отремонтировать выключатель света
• Как собрать распределительный щит своими руками
• Схема подключения блока розеток с заземлением
• Как подключить варочную панель к сети

МПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖ. Электрика, электротовары, электрооборудование, свет, электротехника

Скидки

253.15 pуб. 247.33 pуб.

2 505.60 pуб. 2 275.20 pуб.

464. 40 pуб.

97.44 pуб. 94.64 pуб.

153.47 pуб. 143.77 pуб.

1 997.97 pуб.

1 391.54 pуб.

381.46 pуб. 352.96 pуб.

НОВИНКИ

81.90 pуб. 76.25 pуб.

125.58 pуб. 115.47 pуб.

133.95 pуб. 124.71 pуб.

163.46 pуб. 152.18 pуб.

85.09 pуб. 78.73 pуб.

Новости

16.03

Реле промежуточные, реле контроля напряжения, фотореле, реле времени, реле контроля фаз (Евроавтоматика)

15.03

Коробки огнестойкие «Тусо» (Рувинил)

12.03

Распределительные блоки DBL (TEEntrelec)

10.03

Лотки LKS штампованные оцинкованные и аксессуары (OBO Bettermann)

Что такое прерыватель цепи утечки на землю?

Автоматический выключатель утечки на землю (ELCB) — это устройство электробезопасности, предназначенное для предотвращения поражения электрическим током в установках с высоким сопротивлением заземления.

Задача ELCB — обнаруживать даже небольшие посторонние напряжения, которые могут возникнуть в электрическом оборудовании, таком как металлические корпуса, и разрывать цепь, чтобы избежать повреждений или возможных травм в таких случаях. Утечка на землю указывает на то, что предусмотренная защита заземления электрической системы не функционирует должным образом, что представляет собой небезопасное состояние.

Существует два основных типа ELCB, которые имеют явные преимущества и недостатки.

2 типа автоматических выключателей от утечки на землю

ELCB делятся на два основных класса:

1. Автоматические выключатели с датчиком напряжения

содержат клеммы, которые соединяют вход / выход линии, вход / выход нейтрали, землю и замыкание. ELCB содержат катушку отключения, которая определяет наличие напряжения. В нормальном режиме работы на катушке отключения не будет напряжения, что позволит протекать нормальному току.

При внедрении ELCB цепь заземления установки или здания включает подключения к клеммам заземления выключателя, включая защитный провод цепи здания (CPC).

В случае замыкания на землю, например, в случае контакта сетевого напряжения с металлическим корпусом, защищенным ELCB, напряжение, в свою очередь, пройдет через катушку отключения, отключая выключатель и защищая связанное оборудование и людей, которые могут соприкоснуться с электрические приборы.

Хотя многие датчики напряжения ELCB все еще используются сегодня, они, как правило, не используются в новых конструкциях, отчасти из-за недостатков этих устройств:

• Любые обрывы в проводных соединениях с землей или источником постоянного тока вызовут отказ ELCB, сделав его бесполезным. Это может привести к серьезным проблемам с безопасностью, в том числе к серьезному поражению людей электрическим током.
• Для подключения источника к выключателю требуются дополнительные соединения.
• Другое устройство, подключенное к системе заземления, может генерировать внешнее напряжение, вызывающее срабатывание выключателя.
• Из-за особенностей установок ELCB, в которых системы заземления обычно подключаются к таким компонентам здания, как металлические трубы, эти выключатели не позволяют легко разделить их на несколько секций, которые сохраняют независимую защиту от повреждений.

С другой стороны, у этого типа ELCB есть одно преимущество, заключающееся в том, что они не так чувствительны к состояниям неисправности, которые вызывают ложные срабатывания выключателей. Это зависит от среды любой конкретной установки, например от оборудования, расположенного ниже ELCB.

2. Токовые выключатели

Токовые выключатели, также называемые устройствами остаточного тока (RCD) или выключателями дифференциального тока (RCCB), являются сегодня наиболее часто используемыми ELCB. Они работают за счет трансформатора с тремя обмотками — двумя первичными и одной вторичной. Две первичные обмотки поддерживают линейный источник и нейтральный провод. Катушка с намоткой — это вторичная обмотка, и в нормальных условиях она уравновешена нулевым напряжением, поскольку линейное и нейтральное напряжение смещают друг друга.

При возникновении неисправности напряжение направляется на землю, создавая несбалансированное состояние. Это генерирует ток, проходящий через вторичную обмотку, вызывая отключение выключателя.

Преимущества RCCB включают:

• Эффективно и недорого
• Меньше соединений (только фаза и нейтраль)

ELCB на практике

Основные различия между ELCB и RCCB:

• ВДТ обнаруживают любые замыкания на землю, в то время как УЗО предназначены для обнаружения только замыканий на землю, возникающих через основное заземление.
ELCB
• предназначены для работы на основе утечки тока на землю, но RCCB обнаруживают изменение фазного и нейтрального токов.

Как и в случае с большинством оборудования для электробезопасности, важно периодически проверять каждый тип ELCB, чтобы убедиться, что он работает нормально и обеспечивает требуемую защиту. Это механические устройства, и возможны отказы.

Неисправные или сомнительные ELCB следует незамедлительно заменять, чтобы избежать небезопасных условий и потенциального повреждения подключенного электрического оборудования.

Как найти нужные ELCB

Существует множество производителей ELCB различных типов, в том числе:

• Major Tech
• Fuji Electric
• ABB
• Siemens AG
• Крабтри
• Schneider Electric

При обновлении или замене ELCB важно, чтобы замена была функционально эквивалентной и совместимой с заменяемым блоком (ами). Возраст модернизируемых систем может сделать это серьезной проблемой.

Безопасность и защита — Автоматический выключатель утечки на землю

Автоматический выключатель утечки на землю (ELCB) — это устройство безопасности, используемое в электрических установках с высоким сопротивлением заземления для предотвращения поражения электрическим током.

Назначение

Многие электрические установки имеют относительно высокое сопротивление заземления. Это может происходить из-за использования местного заземляющего стержня (системы TT) или из-за сухих местных условий заземления.

Эти установки опасны и представляют угрозу для безопасности, если протекает ток замыкания на землю под напряжением.Из-за высокого сопротивления земли:

1. Недостаточно тока для срабатывания предохранителя или автоматического выключателя, поэтому неисправность сохраняется неопределенно долго
2. : заземление с высоким сопротивлением не может удерживать напряжение на всем открытом металле на уровне безопасного напряжения, все такие металлоконструкции могут повышаться до напряжения, близкого к напряжению проводников под напряжением.

Эти опасности можно значительно снизить, используя ELCB или устройство защитного отключения (УЗО).

ELCB делает такие установки намного безопаснее за счет отключения электроэнергии в этих опасных условиях.Такой подход к электробезопасности называется EEBAD. В Великобритании домашнее оборудование EEBAD стало стандартом в 1950-х годах.

В нетехнических терминах, если человек прикасается к чему-либо, обычно к металлической части неисправного электрооборудования, которое находится под значительным напряжением относительно земли, электрический ток будет течь через него / ее на землю. Протекающий ток слишком мал, чтобы сработать электрический предохранитель, который может отключить подачу электричества, но его может быть достаточно, чтобы убить. ELCB обнаруживает даже небольшой ток на землю (утечку на землю) и отключает оборудование (автоматический выключатель).

История

ELCB в основном использовались в системах заземления TT. В настоящее время ELCB в основном заменены устройствами защитного отключения (УЗО). Однако многие ELCB все еще используются.

Ранние ELCB реагировали на синусоидальные токи короткого замыкания, но не на выпрямленный ток короткого замыкания. Со временем улучшилась и фильтрация неприятных поездок. Таким образом, ранние ELCB предлагают немного меньшую безопасность и более высокий риск неприятной поездки. Способность различать состояние неисправности и условия отсутствия риска называется дискриминацией.

ELCB: Legrand, Havells, ABB, Siemens AG, Areva T&D, Telemecanique, Orion Italia, Crabtree, MEM.

Типы

Существует два типа ELCB:

• напряжение рабочее и,
• ток сработал.

ELCB, управляемые напряжением, были представлены в начале 20-го века и обеспечили значительный прогресс в обеспечении безопасности сетевых источников электропитания с недостаточным сопротивлением заземления. С тех пор V-ELCB широко используются, и многие из них до сих пор работают.

ELCB, работающие от тока, сегодня широко известны как УЗО (устройство остаточного тока). Они также защищают от утечки на землю, хотя детали и методы работы отличаются.

Когда используется термин ELCB, он обычно означает устройство, работающее от напряжения. Подобные устройства, работающие от тока, называются устройствами остаточного тока.

Соединение

Цепь заземления изменяется при использовании ELCB; соединение с заземляющим стержнем проходит через ELCB путем подключения к его двум клеммам заземления.Одна клемма идет к заземлению установки CPC (защитный провод цепи, он же заземляющий провод), а другая — к заземляющему стержню (или иногда другому типу заземления). Таким образом, цепь заземления проходит через измерительную катушку ELCB.

Эксплуатация

ELCB — это специализированный тип реле с фиксацией, к которому через коммутирующие контакты подключается входящая в здание электрическая сеть, так что ELCB отключает питание в случае утечки на землю (небезопасном).

ELCB обнаруживает токи короткого замыкания от токоведущего (горячего) провода к заземляющему (заземляющему) проводу внутри установки, которую он защищает.Если на измерительной катушке ELCB появится достаточное напряжение, он отключит питание и останется выключенным до ручного сброса. Однако ELCB не распознает токи короткого замыкания от живого к любому другому заземленному телу.

Преимущества

есть одно преимущество перед УЗО: они менее чувствительны к условиям неисправности и, следовательно, имеют меньше ложных срабатываний. (Это не означает, что они всегда это делают, поскольку практическая производительность зависит от деталей установки и фильтрации, усиливающей дискриминацию в ELCB.Таким образом, электрически отделяя кабельную броню от кабеля CPC, можно организовать ELCB для защиты только от повреждения кабеля, а не срабатывания при неисправностях в последующих установках.

Недостатки

ELCB есть недостатки:

• Они не обнаруживают замыкания, которые не пропускают ток через CPC к заземляющему стержню.
• Они не позволяют легко разделить единую систему здания на несколько секций с независимой защитой от короткого замыкания, потому что системы заземления обычно связаны с трубопроводом.
• Они могут быть отключены внешним напряжением от чего-либо, подключенного к системе заземления, например, металлических труб, заземления TN-S или комбинированной нейтрали и земли TN-C-S.
• Как и в случае с УЗО, электрически протекающие приборы, такие как некоторые водонагреватели, стиральные машины и кухонные плиты, могут вызвать срабатывание ELCB.
ELCB
• вносят дополнительное сопротивление и дополнительную точку отказа в систему заземления.

Земля в обход

Для установки с защитой ELCB нет ничего необычного в том, чтобы иметь второе непреднамеренное соединение с землей где-нибудь, такое, которое не проходит через измерительную катушку ELCB.Это может происходить через металлические трубопроводы, контактирующие с землей, металлический каркас, наружные бытовые приборы, контактирующие с почвой, и так далее.

Когда это происходит, ток короткого замыкания может пройти на землю, не будучи обнаруженным ELCB. Несмотря на это, что может показаться парадоксальным, работа ELCB не нарушена. Назначение ELCB — предотвратить повышение напряжения заземленных металлических конструкций до опасного напряжения во время неисправности, и ELCB продолжает делать это точно так же, ELCB по-прежнему отключает питание при том же уровне напряжения CPC.(Разница в том, что тогда для достижения этого напряжения требуется более высокий ток короткого замыкания.)

Мешающие поездки

Хотя напряжение и ток на линии заземления обычно представляют собой ток короткого замыкания от живого провода, это не всегда так, поэтому существуют ситуации, в которых ELCB может мешать срабатыванию.

Когда установка имеет два соединения с землей, соседняя сильноточная молния вызовет градиент напряжения в почве, подавая на сенсорную катушку ELCB напряжение, достаточное для срабатывания.

Если заземляющий стержень установки расположен рядом с заземляющим стержнем соседнего здания, высокий ток утечки на землю в другом здании может повысить местный потенциал земли и вызвать разность напряжений на двух заземлениях, снова отключив ELCB. По этой причине заземляющие стержни не подходят для использования ELCB, но в реальной жизни такие установки иногда встречаются.

И УЗО, и ELCB в некоторой степени подвержены ложным срабатываниям из-за нормальной безвредной утечки на землю.С одной стороны, ELCB в среднем старше и, следовательно, имеют менее развитую фильтрацию против ложных срабатываний, а с другой стороны, ELCB по своей природе невосприимчивы к некоторым причинам ложных срабатываний, которым страдают УЗО, и, как правило, они менее чувствительны, чем УЗО. На практике гораздо чаще встречаются ложные срабатывания УЗО.

Другая причина ложных срабатываний связана с накоплением или нагрузочными токами, вызванными элементами с пониженным сопротивлением изоляции. Это может происходить из-за устаревшего оборудования или оборудования с нагревательными элементами, или даже из-за проводки в зданиях в тропиках, где продолжительная влажность и дождь могут привести к снижению сопротивления изоляции из-за отслеживания влажности.Если используется защитное устройство 30 мА и нагрузка 10 мА от различных источников, то устройство сработает при 20 мА. Каждый отдельный элемент может быть электрически безопасным, но большое количество небольших токов нагрузки накапливается и снижает уровень срабатывания. Это было больше проблемой в прошлых установках, где несколько цепей были защищены одним ELCB.

Нагревательные элементы трубчатой ​​формы заполнены очень мелким порошком, который может впитывать влагу, если элемент не используется в течение некоторого времени.В тропиках это может произойти, например, если сушилка для одежды не использовалась в течение года или большой бойлер для воды, используемый для кофе и т. Д., Находился на хранении. В таких случаях, если блоку разрешено включать без защиты УЗО, он обычно высыхает и успешно проходит проверку. Проблемы такого типа можно увидеть даже на новом оборудовании.

Отсутствие ответа

Некоторые ELCB не реагируют на выпрямленный ток короткого замыкания. Эта проблема в принципе аналогична ELCB и RCD, но ELCB в среднем намного старше, а спецификации значительно улучшились с годами, поэтому у старого ELCB с большей вероятностью будет какая-то необычная форма тока короткого замыкания, на которую он не будет реагировать.

В любом механическом устройстве возникают отказы, и в идеале ELCB следует периодически проверять, чтобы убедиться, что они по-прежнему работают.

Если какой-либо из заземляющих проводов отсоединится от ELCB, он больше не сработает, и установка часто больше не будет должным образом заземлена.

Принцип работы автоматического выключателя утечки на землю ELCB | Напряжение и ток ELCB | RCCB

Автоматический выключатель утечки на землю или ELCB

— Работающие от напряжения: они были введены в начале 20-го века как крупное достижение для обеспечения безопасности электроснабжения от сети с недостаточным сопротивлением заземления.

— Срабатывание по току: Эти ELCB обычно известны как устройства защитного отключения (УЗО).Они также защищают от утечки на землю, хотя их метод работы отличается.

Схема подключения

При использовании автоматического выключателя утечки на землю необходимо изменить цепь заземления. Две клеммы заземления подключаются с помощью заземляющего стержня, который проходит через ELCB. Одна клемма подключается к защитному проводу цепи заземления установки, также известному как CPC или заземляющий провод. Другое соединение идет к заземляющему стержню. Следовательно, цепь заземления отключается через измерительную катушку ELCB.

Эксплуатация

ELCB явно спроектирован как реле с фиксацией, при этом основная входящая мощность здания подключается через его переключающие контакты. Таким образом, автоматический выключатель утечки на землю может отключать питание при обнаружении небезопасных условий утечки.

Другой задачей, выполняемой ELCB, является определение токов короткого замыкания между проводом под напряжением и землей в установке, которую он должен защищать. Если на измерительной катушке ELCB появится достаточное напряжение, он автоматически отключит питание и останется выключенным до тех пор, пока не будет сброшен вручную.Однако ELCB не может обнаруживать токи короткого замыкания от живого к любому другому заземленному телу.

Преимущества и недостатки ELCB

Основным преимуществом прерывателя цепи утечки на землю перед УЗО является то, что они менее чувствительны к условиям повреждения. В результате они испытывают меньше неудобных поездок.

ELCB также имеют определенные недостатки. Некоторые из них перечислены ниже:

— Они не обнаруживают повреждения, которые не пропускают ток через защитный ток цепи к заземляющему стержню.

— Невозможно разделить единую систему здания на несколько секций с независимой защитой от короткого замыкания из-за систем заземления, соединенных с общими трубопроводами.

Шунтирование заземления

Обычно установка с защитой ELCB должна иметь дополнительное соединение с землей где-нибудь, то есть то, которое не проходит через измерительную катушку выключателя утечки на землю. Это может быть связано, в частности, с металлическими трубопроводами, контактирующими с землей, металлическими конструкциями или бытовыми приборами, контактирующими с землей.

Когда это происходит, ток короткого замыкания может проходить через землю, не снимаясь с ELCB. Однако хорошая новость заключается в том, что, несмотря на это, функционирование ELCB не нарушено. Основная задача прерывателя цепи утечки на землю заключается в защите заземленных металлических конструкций от повышения до опасного напряжения во время аварийных ситуаций, и ELCB продолжает достигать этой цели.

ELCB — это высокотехнологичная работа, которую должны выполнять только обученные профессионалы. Обязательно обратитесь к ним за советом по установке и обслуживанию систем.

Принцип работы автоматического выключателя утечки на землю (ELCB) и устройства остаточного тока (RCD)

Автоматический выключатель утечки на землю (ELCB)

Автоматический выключатель утечки на землю (ELCB) — это устройство, используемое для непосредственного обнаружения токов, протекающих на землю из установка и отключение питания и в основном используется в системах заземления TT.

Существует два типа ELCB:

1. Утечка на землю по напряжению Прерыватель цепи (ELCB по напряжению)
2. Ток утечки на землю по току на землю Автоматический выключатель утечки (Current-ELCB).

Напряжение-ELCB было впервые представлено около шестидесяти лет назад, а Current-ELCB было впервые представлено около сорока лет назад. В течение многих лет ELCB, управляемый напряжением, и ELCB, управляемый дифференциальным током, назывались ELCB, потому что это было более простое имя для запоминания. Но использование общего названия для двух разных устройств привело к значительной неразберихе в электротехнической промышленности.

Если в установке использовался неправильный тип, уровень защиты может быть значительно ниже предполагаемого.

Чтобы игнорировать эту путаницу, МЭК решила применить термин устройство остаточного тока (УЗО) к ELCB, управляемым дифференциальным током. Остаточный ток относится к любому току, превышающему ток нагрузки.

Voltage Base ELCB

• Voltage-ELCB — это автоматический выключатель, работающий от напряжения. Устройство будет работать, когда ток проходит через ELCB. Voltage-ELCB содержит катушку реле, которая подключена к металлическому корпусу нагрузки на одном конце, а на другом конце — к проводу заземления.
  .
• Если напряжение на корпусе Оборудования повышается (из-за прикосновения фазы к металлической части или нарушения изоляции оборудования ), что может вызвать разницу между напряжением земли и нагрузки на корпусе, возникает опасность поражения электрическим током. Эта разница напряжений будет производить электрический ток от металлического тела нагрузки, проходящего через петлю реле, и на землю. Когда напряжение на металлическом корпусе оборудования повышается до опасного уровня, превышающего 50 В, протекающий через петлю реле ток может переместить контакт реле, отключив ток питания, чтобы избежать опасности поражения электрическим током.
  .
• ELCB обнаруживает токи короткого замыкания от провода под напряжением к заземляющему проводу внутри установки, которую он защищает. Если на измерительной катушке ELCB появится достаточное напряжение, он отключит питание и останется выключенным до ручного сброса. ELCB с функцией измерения напряжения не распознает токи короткого замыкания, идущие от живого к любому другому заземленному телу.

• Эти ELCB контролируют напряжение на заземляющем проводе и отключают питание, если напряжение на заземляющем проводе превышает 50 вольт.
  .
• Эти устройства больше не используются из-за их недостатков, например, если короткое замыкание происходит между током и землей цепи, они отключат питание. Однако, если короткое замыкание происходит между током и какой-либо другой землей (например, человеком или металлической водопроводной трубой), они НЕ отключатся, так как напряжение на заземлении цепи не изменится. Даже если короткое замыкание происходит между током и землей цепи, параллельные пути заземления через газовые или водопроводные трубы могут привести к обходу ELCB. Большая часть тока короткого замыкания будет протекать по газовым или водопроводным трубам, поскольку одиночный стержень заземления неизбежно будет иметь гораздо более высокий импеданс, чем сотни метров металлических инженерных труб, закопанных в землю.

• Способ определения ELCB — поиск зеленого или зеленого и желтого заземляющих проводов, входящих в устройство. Они полагаются на напряжение, возвращающееся к отключению через заземляющий провод во время короткого замыкания, и обеспечивают лишь ограниченную защиту установки и не обеспечивают никакой личной защиты. Вы должны использовать подключаемые к розетке УЗО на 30 мА для любых приборов и удлинителей, которые можно использовать как минимум на улице.

Преимущества

• ELCB имеют одно преимущество перед УЗО: они менее чувствительны к условиям неисправности и, следовательно, имеют меньше ложных срабатываний.
  .
• Хотя напряжение и ток в линии заземления обычно представляют собой ток короткого замыкания от живого провода, это не всегда так, поэтому существуют ситуации, в которых ELCB может мешать срабатыванию.
  .
• Когда установка имеет два соединения с землей, соседняя сильноточная молния вызовет градиент напряжения в почве, подавая на сенсорную катушку ELCB напряжение, достаточное для срабатывания.
  .
• Если заземляющий стержень установки расположен рядом с заземляющим стержнем соседнего здания, высокий ток утечки на землю в другом здании может повысить местный потенциал земли и вызвать разность напряжений на двух заземлениях, снова отключив ELCB.
  .
• При наличии накопления или нагрузки токов, вызванных предметами с пониженным сопротивлением изоляции из-за устаревшего оборудования, или с нагревательными элементами, или в условиях дождя, сопротивление изоляции может снизиться из-за отслеживания влажности. Если есть ток, равный номинальному значению ELCB, то ELCB может вызвать ложное отключение.
  .
• Если какой-либо из заземляющих проводов отсоединится от ELCB, он больше не сработает или установка часто больше не будет должным образом заземлена.
  .
• Некоторые ELCB не реагируют на выпрямленный ток короткого замыкания. Эта проблема типична для ELCB и RCD, но ELCB в среднем намного старше RCB, поэтому у старого ELCB с большей вероятностью будет некоторая необычная форма тока короткого замыкания, на которую он не будет реагировать.
  .
• Управляемый напряжением ELCB — это требование для второго подключения и возможность того, что любое дополнительное заземление в защищаемой системе может вывести извещатель из строя.
  .
• Непредвиденное срабатывание, особенно во время грозы.

Недостатки

• Они не обнаруживают замыкания, которые не пропускают ток через CPC к заземляющему стержню.
• Они не позволяют легко разделить единую систему здания на несколько секций с независимой защитой от короткого замыкания, поскольку в системах заземления обычно используется общий заземляющий стержень.
• Они могут быть отключены внешним напряжением от чего-либо, подключенного к системе заземления, например, металлических труб, заземления TN-S или комбинированной нейтрали и земли TN-C-S.
• Поскольку электрически негерметичные приборы, такие как водонагреватели, стиральные машины и кухонные плиты, могут вызвать отключение ELCB.
• ELCB вносят дополнительное сопротивление и дополнительную точку отказа в систему заземления.

Можем ли мы предположить, защищена ли наша электрическая система от защиты от земли, просто нажав на тестовый переключатель ELCB?

• Проверить работоспособность ELCB просто, и вы можете легко это сделать, нажав кнопку TEST на кнопочном переключателе ELCB.Кнопка тестирования проверяет, правильно ли работает блок ELCB. Можно ли предположить, что если ELCB отключен после нажатия переключателя TEST ELCB, то ваша система защищена от заземления? Тогда ты ошибаешься.
  .
• Оборудование для тестирования, предусмотренное на домашнем ELCB, подтвердит только исправность блока ELCB, но этот тест не подтверждает, что ELCB сработает при возникновении опасности поражения электрическим током. Это действительно печальный факт, что все это недоразумение оставило многие дома совершенно незащищенными от риска поражения электрическим током.
  .
• Это заставляет или тревожит нас задуматься над вторым основным требованием к защите земли. Второе требование для правильной работы системы защиты дома от ударов — электрическое заземление.
  .
• Можно предположить, что ELCB — это мозг для защиты от ударов и заземление в качестве основы. Таким образом, без функционального заземления (надлежащего заземления электрической системы) в вашем доме не будет никакой защиты от поражения электрическим током, даже если вы установили ELCB и его переключатель TEST показывает правильный результат.Одного ухода за ELCB недостаточно. Система электрического заземления также должна быть в хорошем рабочем состоянии, чтобы система защиты от ударов работала. В дополнение к обычным осмотрам, которые должен проводить квалифицированный электрик, это заземление желательно регулярно проверять с более короткими интервалами домовладельцем и необходимо регулярно заливать воду в яму для заземления, чтобы минимизировать сопротивление заземления.

ELCB с током (RCB)

• ELCB с током обычно называют устройствами остаточного тока (RCD).Они также защищают от утечки на землю. Оба проводника цепи (питающий и обратный) проходят через чувствительную катушку; любой дисбаланс токов означает, что магнитное поле не компенсируется полностью. Устройство обнаруживает дисбаланс и размыкает контакт.
  .
• Когда используется термин ELCB, он обычно означает устройство, работающее от напряжения. Подобные устройства, работающие от тока, называются устройствами остаточного тока. Однако некоторые компании используют термин ELCB, чтобы отличить высокочувствительные трехфазные устройства, работающие по току, которые срабатывают в миллиамперном диапазоне, от традиционных трехфазных устройств защиты от замыканий на землю, которые работают при гораздо более высоких токах.

• Типовая схема RCB :
  

• Катушка питания, нейтраль и поисковая катушка намотаны на общий сердечник трансформатора.
  .
• В исправной цепи такой же ток проходит через фазную катушку, нагрузку и возвращается обратно через нейтраль. Как фазная, так и нейтральная катушки намотаны таким образом, что они создают противоположный магнитный поток. При одинаковом токе, проходящем через обе катушки, их магнитный эффект нейтрализуется при исправном состоянии цепи.
  .
• В ситуации, когда есть короткое замыкание или утечка на землю в цепи нагрузки или где-либо между цепью нагрузки и выходным соединением цепи RCB, ток, возвращающийся через нейтральную катушку, был уменьшен. Тогда магнитный поток внутри сердечника трансформатора больше не уравновешивается. Общая сумма встречного магнитного потока больше не равна нулю. Этот чистый остаточный поток мы называем остаточным потоком.
  .
• Периодически изменяющийся остаточный поток внутри сердечника трансформатора пересекает путь с обмоткой поисковой катушки.Это действие создает электродвижущую силу (ЭДС) на поисковой катушке. Электродвижущая сила — это на самом деле переменное напряжение. Индуцированное напряжение на поисковой катушке создает ток внутри проводки цепи отключения. Именно этот ток управляет катушкой отключения автоматического выключателя. Поскольку ток срабатывания управляется остаточным магнитным потоком (результирующий поток, результирующий эффект между обоими потоками) между фазной и нейтральной катушками , он называется устройством остаточного тока.
  .
  
• С автоматическим выключателем, встроенным в цепь, собранная система называется выключателем остаточного тока (RCCB) или устройством остаточного тока (RCD). Входящий ток должен сначала пройти через автоматический выключатель, прежде чем попасть в фазную катушку. Путь обратной нейтрали проходит через второй полюс выключателя. Во время отключения при обнаружении неисправности и фаза, и нейтраль изолируются.
  .
  • Чувствительность УЗО выражается как номинальный остаточный рабочий ток, обозначенный IΔn .Предпочтительные значения были определены IEC, что позволяет разделить УЗО на три группы в соответствии с их значением IΔn.
  • Высокая чувствительность ( HS ): 6-10-30 мА (для защиты от прямого контакта / травм)
  • Стандарт IEC 60755 (Общие требования к устройствам защиты от остаточного тока) определяет три типа УЗО в зависимости от характеристик тока короткого замыкания.
  • Тип AC : УЗО, для которого обеспечивается отключение по остаточным синусоидальным переменным токам

Чувствительность RCB:

• Средняя чувствительность ( MS ): 100-300-500-1000 мА (для противопожарной защиты )
• Низкая чувствительность ( LS ): 3-10-30 A (обычно для защиты машины)

Типы RCB:

Тип A : УЗО, для которого обеспечивается отключение

• для остаточной синусоидальности переменные токи
• для остаточных пульсирующих постоянных токов
• Для остаточных пульсирующих постоянных токов, наложенных плавным постоянным током 0.006 A, с регулировкой фазового угла или без нее, независимо от полярности.

Тип B : УЗО, для которого обеспечивается отключение

• как для типа A
• для остаточных синусоидальных токов до 1000 Гц
• для остаточных синусоидальных токов, наложенных чистым постоянным током
• для наложенных пульсирующих постоянных токов чистым постоянным током
• для остаточных токов, которые могут возникнуть в результате выпрямительных цепей
  • трехимпульсное соединение звездой или шестиимпульсное мостовое соединение
  • двухимпульсное мостовое соединение между линиями с или без контроля фазового угла, независимо от полярности
  • Есть две группы устройств:

Время отключения RCB:

1. G (общее использование) для мгновенных УЗО (т.е. без временной задержки)

• Минимальное время отключения: немедленно
• Максимальное время отключения: 200 мс для 1x IΔn, 150 мс для 2x IΔn и 40 мс для 5x IΔn

2. S (селективный) или T (с выдержкой времени) для УЗО с короткой выдержкой (обычно используется в цепях, содержащих ограничители перенапряжения)

• Минимальное время отключения: 130 мс для 1x IΔn , 60 мс для 2x IΔn и 50 мс для 5x IΔn
• Максимальное время отключения: 500 мс для 1x IΔn, 200 мс для 2x IΔn и 150 мс для 5x IΔn

Соответствующее содержимое EEP для рекламных ссылок

Почему вам следует надежно заземлить электрическую систему

У вас дома много электроприборов? Защищены ли они от повреждений? Мы говорим не о физическом повреждении, вызванном их случайным падением или поломкой, а скорее об электрическом повреждении.При возникновении перегрузок, скачков напряжения или даже в экстремальных погодных условиях, таких как молния и т. Д., Ваши электрические устройства будут подвержены риску возгорания из-за проходящего через них чрезмерного электричества.

Вот почему вам следует заземлить электрические устройства. Заземление обеспечивает путь чрезмерному электричеству, чтобы течь к земле вместо вас или любого электрического устройства, тем самым предотвращая поражение электрическим током или повреждение. Расскажем, как это работает.

Как работает заземление?

В любой электрической цепи есть активный провод, который подает питание, нейтральный провод, который передает этот ток обратно, и «заземляющий провод», который обеспечивает дополнительный путь для электрического тока, который безопасно возвращается в землю, не создавая опасности для кого-либо в в случае короткого замыкания.Медный проводник подсоединяется от металлического стержня системы электропроводки к набору клемм для заземления в сервисной панели.

Если в системах электропроводки используются электрические кабели, покрытые металлом, то металл обычно служит заземляющим проводом между розетками в стене и сервисной панелью. Однако, если в системах электропроводки используется кабель в пластиковой оболочке, то для заземления используется дополнительный провод. Электричество всегда ищет кратчайший путь к земле, поэтому, если есть какая-либо проблема, когда нейтральный провод оборван или оборван, то именно заземляющий провод обеспечивает прямой путь к земле.Это прямое физическое соединение позволяет земле действовать как путь наименьшего сопротивления и предотвращать превращение прибора или человека в кратчайший путь.

Важность заземления

• Защищает от электрических перегрузок Время от времени вы можете испытывать скачки напряжения или подвергаться воздействию молнии в экстремальных погодных условиях. Эти события могут привести к возникновению опасно высокого электричества, которое может полностью повредить ваши электроприборы.При заземлении электрической системы все избыточное электричество будет уходить в землю вместо того, чтобы поджаривать подключенные к системе приборы. Техника будет безопасна и защищена от сильных скачков напряжения.
• Стабилизирует уровни напряжения Когда вы заземляете электрическую систему, вам легче распределять нужное количество энергии в нужных местах. Это гарантирует, что цепи не будут перегружены ни в какой момент и не выйдут из строя в результате этого. Землю можно рассматривать как общую точку отсчета для источников напряжения в любой электрической системе.Это помогает обеспечить стабильные уровни напряжения во всей электрической системе.
• Земля проводит с наименьшим сопротивлением
  Одна из основных причин, по которой вы должны заземлять свои электрические приборы, заключается в том, что земля является отличным проводником и может проводить весь избыток электричества с наименьшим сопротивлением. Когда вы заземляете электрическую систему и подключаете ее к земле, это означает, что вы даете избытку электричества идти куда-то без сопротивления, а не через вас или ваши приборы.
• Предотвращает серьезные повреждения и смерть Если вы не заземлите электрическую систему, вы подвергнете свои приборы и даже свою жизнь большому риску. Когда через какое-либо устройство проходит высокое электричество, оно поджаривается и не подлежит ремонту. Чрезмерное количество электричества может даже вызвать пожар, подвергнув опасности ваше имущество и жизнь ваших близких.

Если у вас есть проблемы с заземлением дома, свяжитесь с нами в D&F Liquidators. Мы оказываем помощь во всем, что связано с электрической системой.Мы проверяем, надежно ли заземлена ваша система, и обеспечиваем безопасность вашего дома и семьи, устраняя при необходимости серьезные проблемы с заземлением.

D&F Liquidators обслуживает потребности в строительных материалах для электротехники более 30 лет. Это международная информационная служба площадью 180 000 квадратных метров, расположенная в Хейворде, Калифорния. В нем хранится обширный перечень электрических разъемов, фитингов кабелепроводов, автоматических выключателей, распределительных коробок, проводов, предохранительных выключателей и т. Д.Он закупает электрические материалы у ведущих компаний по всему миру. Компания также ведет обширный инвентарь взрывозащищенной электротехнической продукции и современных решений в области электрического освещения. Поскольку компания D&F закупает материалы оптом, она имеет уникальную возможность предложить конкурентоспособную структуру ценообразования. Кроме того, он может удовлетворить самые взыскательные запросы и отгрузить материал в тот же день.

Поделитесь этой историей, выберите платформу!

Автоматический выключатель утечки на землю… — Базовые электрические знания

Автоматический выключатель утечки на землю (ELCB)

Автоматический выключатель утечки на землю (ELCB) Автоматический выключатель утечки на землю (ELCB) — это устройство, используемое для непосредственного обнаружения токов утечки на землю из установки и отключения электроэнергии и в основном используется в системах заземления TT.

Существует два типа ELCB:

1. Автоматический выключатель утечки напряжения на землю (Voltage-ELCB)
2. Прерыватель цепи тока утечки на землю по току утечки на землю (Current-ELCB).

Voltage-ELCB были впервые представлены около шестидесяти лет назад, а Current-ELCB были впервые представлены около сорока лет назад. В течение многих лет ELCB, управляемый напряжением, и ELCB, управляемый дифференциальным током, назывались ELCB, потому что это было более простое имя для запоминания. Но использование общего названия для двух разных устройств привело к значительной неразберихе в электротехнической промышленности.

Если в установке использовался неправильный тип, уровень защиты может быть значительно ниже предполагаемого.

Чтобы игнорировать эту путаницу, МЭК решила применить термин устройство остаточного тока (УЗО) к ELCB, управляемым дифференциальным током. Остаточный ток относится к любому току, превышающему ток нагрузки.

Top
Voltage Base ELCB

Voltage-ELCB — это автоматический выключатель, работающий от напряжения. Устройство будет работать, когда ток проходит через ELCB. Voltage-ELCB содержит катушку реле, которая подключена к металлическому корпусу нагрузки на одном конце, а на другом конце — к проводу заземления.
.
Если напряжение на корпусе Оборудования повышается (из-за прикосновения фазы к металлической части или нарушения изоляции оборудования), что может вызвать разницу между напряжением земли и нагрузки на корпусе, возникает опасность поражения электрическим током. Эта разница напряжений будет производить электрический ток от металлического тела нагрузки, проходящего через петлю реле, и на землю. Когда напряжение на металлическом корпусе оборудования повышается до опасного уровня, превышающего 50 В, протекающий через петлю реле ток может переместить контакт реле, отключив ток питания, чтобы избежать опасности поражения электрическим током.
.
ELCB обнаруживает токи короткого замыкания от провода под напряжением к заземляющему проводу внутри установки, которую он защищает. Если на измерительной катушке ELCB появится достаточное напряжение, он отключит питание и останется выключенным до ручного сброса. ELCB с функцией измерения напряжения не распознает токи короткого замыкания, идущие от живого к любому другому заземленному телу.

База напряжения ELCB
Эти ELCB контролируют напряжение на заземляющем проводе и отключают питание, если напряжение на заземляющем проводе превышает 50 вольт.
.
Эти устройства больше не используются из-за их недостатков, например, если короткое замыкание происходит между током и землей цепи, они отключат питание. Однако, если короткое замыкание происходит между током и какой-либо другой землей (например, человеком или металлической водопроводной трубой), они НЕ отключатся, так как напряжение на заземлении цепи не изменится. Даже если короткое замыкание происходит между током и землей цепи, параллельные пути заземления через газовые или водопроводные трубы могут привести к обходу ELCB. Большая часть тока короткого замыкания будет протекать по газовым или водопроводным трубам, поскольку одиночный стержень заземления неизбежно будет иметь гораздо более высокий импеданс, чем сотни метров металлических инженерных труб, закопанных в землю.
Способ определения ELCB — поиск зеленого или зеленого и желтого заземляющих проводов, входящих в устройство. Они полагаются на напряжение, возвращающееся к отключению через заземляющий провод во время короткого замыкания, и обеспечивают лишь ограниченную защиту установки и не обеспечивают никакой личной защиты. Вы должны использовать подключаемые к розетке УЗО на 30 мА для любых приборов и удлинителей, которые можно использовать как минимум на улице.
Преимущества

ELCB имеют одно преимущество перед УЗО: они менее чувствительны к условиям неисправности и, следовательно, имеют меньше ложных срабатываний.
.
Хотя напряжение и ток на линии заземления обычно представляют собой ток короткого замыкания от живого провода, это не всегда так, поэтому существуют ситуации, в которых ELCB может мешать срабатыванию.
.
Когда установка имеет два соединения с землей, соседняя сильноточная молния вызовет градиент напряжения в почве, подавая на сенсорную катушку ELCB напряжение, достаточное для срабатывания.
.
Если заземляющий стержень установки расположен рядом с заземляющим стержнем соседнего здания, высокий ток утечки на землю в другом здании может повысить местный потенциал земли и вызвать разность напряжений на двух заземлениях, снова отключив ELCB.
.
Если существует накопление или нагрузка токов, вызванная предметами с пониженным сопротивлением изоляции из-за устаревшего оборудования, или с нагревательными элементами, или в условиях дождя, сопротивление изоляции может снизиться из-за отслеживания влажности. Если есть ток, равный номинальному значению ELCB, то ELCB может вызвать ложное отключение.
.
Если какой-либо из заземляющих проводов отсоединится от ELCB, он больше не сработает, или установка часто больше не будет должным образом заземлена.
.
Некоторые ELCB не реагируют на выпрямленный ток короткого замыкания. Эта проблема типична для ELCB и RCD, но ELCB в среднем намного старше RCB, поэтому у старого ELCB с большей вероятностью будет некоторая необычная форма тока короткого замыкания, на которую он не будет реагировать.
.
ELCB, управляемый напряжением, является требованием для второго подключения и возможностью того, что любое дополнительное заземление в защищаемой системе может вывести извещатель из строя.
.
Непредвиденное срабатывание, особенно во время грозы.
Недостатки

Они не обнаруживают замыкания, которые не пропускают ток через CPC к заземляющему стержню.
Они не позволяют легко разделить единую систему здания на несколько секций с независимой защитой от короткого замыкания, поскольку в системах заземления обычно используется общий заземляющий стержень.
Они могут быть отключены внешним напряжением от чего-либо, подключенного к системе заземления, например, металлических труб, заземления TN-S или комбинированной нейтрали и земли TN-C-S.
Поскольку электрически негерметичные приборы, такие как водонагреватели, стиральные машины и кухонные плиты, могут вызвать срабатывание ELCB.ELCB
вносят дополнительное сопротивление и дополнительную точку отказа в системе заземления.

Можем ли мы предположить, защищена ли наша электрическая система от защиты от земли, просто нажав на тестовый переключатель ELCB?
Проверить работоспособность ELCB просто, и вы можете легко это сделать, нажав кнопку TEST на кнопочном переключателе ELCB. Кнопка тестирования проверяет, правильно ли работает блок ELCB. Можно ли предположить, что если ELCB отключен после нажатия переключателя TEST ELCB, то ваша система защищена от заземления? Тогда ты ошибаешься.
.
Испытательное оборудование, предусмотренное на домашнем ELCB, подтвердит только исправность блока ELCB, но этот тест не подтверждает, что ELCB сработает при возникновении опасности поражения электрическим током. Это действительно печальный факт, что все это недоразумение оставило многие дома совершенно незащищенными от риска поражения электрическим током.
.
Это заставляет или тревожит нас задуматься над вторым основным требованием к защите земли. Второе требование для правильной работы системы защиты дома от ударов — электрическое заземление.
.
Можно предположить, что ELCB — это мозг для защиты от ударов, а заземление — как основа. Следовательно, без функционального заземления (надлежащего заземления электрической системы) в вашем доме не будет никакой защиты от поражения электрическим током, даже если вы установили ELCB и его переключатель TEST показывает правильный результат. Одного ухода за ELCB недостаточно. Система электрического заземления также должна быть в хорошем рабочем состоянии, чтобы система защиты от ударов работала. В дополнение к обычным осмотрам, которые должен проводить квалифицированный электрик, это заземление желательно регулярно проверять с более короткими интервалами домовладельцем и необходимо регулярно заливать воду в яму для заземления, чтобы минимизировать сопротивление заземления.