Переделка импульсного блока питания в регулируемый: Переделка компьютерного блока питания ATX в регулируемый блок питания

Содержание

Переделка компьютерного блока питания ATX в регулируемый блок питания

Основа современного бизнеса — получение больших прибылей при сравнительно низких вложениях. Хотя этот путь и губителен для собственных отечественных разработок и промышленности, но бизнес есть бизнес. Тут либо вводи меры по предотвращению проникновения дешевых запцацак, либо делать на этом деньги. К примеру, если необходим дешевый блок питания, то не нужно изобретать и конструировать, убивая деньги, — просто нужно посмотреть на рынок распространенного китайского барахла и попытаться на его основе построить то, что необходимо. Рынок, как никогда, завален старыми и новыми компьютерными блока питания различной мощности. В этом блоке питания есть все что нужно — различные напряжения (+12 В, +5 В, +3,3 В, -12 В, -5 В), защиты этих напряжений от перенапряжения и от превышения тока. При этом компьютерные блоки питания типа ATX или TX имеют малый вес и небольшой размер. Конечно, блоки питания импульсные, но высокочастотных помех практически нет.

При этом можно идти штатным проверенным способом и ставить обычный трансформатор с несколькими отводами и кучей диодных мостов, а регулирование осуществлять переменным резистором большой мощности. С точки зрения надежности трансформаторные блоки намного надежнее импульсных, ведь в импульсном блоки питания в несколько десятков раз больше деталей, чем в трансформаторном блоке питания типа СССР и если каждый элемент по надежности несколько меньше единицы, то общая надежность является произведением всех элементов и как результат — импульсные блоки питания по надежности намного меньше трансформаторных в несколько десятков раз. Кажется, что если так, то нечего городить огород и следует отказаться от импульсных блоков питания. Но тут более важным фактором, чем надежность, в нашей действительности является гибкость производства, а импульсные блоки достаточно просто могут трансформироваться и перестраиваться под совершенно любую технику в зависимости от требований производства. Вторым фактором является торговля запцацками.
При достаточном уровне конкуренции производитель стремится отдать товар по себестоимости, при этом достаточно точно рассчитать время гарантии с тем, чтобы оборудование выходило из строя на следующей неделе, после окончания гарантии и клиент покупал бы запчасти по завышенным ценам. Порой доходит до того, что легче купить новую технику, чем чинить у производителя его бэушку.

Для нас вполне нормально вместо сгоревшего блока питания вкрутить транс или подпереть красную кнопку пуска газа в духовках «Дефект» столовой ложкой, а не покупать новую часть. Наш менталитет четко просекают китайцы и стремятся делать свои товары неремонтопригодными, но мы как на войне, умудряемся ремонтировать и усовершенствовать их ненадежную технику, а если уже все — «труба», то хоть какую-нить запцацку снять и вкидануть в другое оборудование.

Мне стал нужен блок питания для проверки электронных компонентов с регулируемым напряжением до 30 В. Был трансформатор, но регулировать через резак — несерьезно, да и вольтаж будет плавать на разных токах, а вот был старенький блоки питания ATX от компа.

Зародилась идея приспособить комповский блок под регулируемый источник питания. Прогуглив тему, нашел несколько переделок, но все они предлагали радикально выкинуть всю защиту и фильтры, а мы бы хотелось сохранить весь блок на случай, если придется использовать его по прямому назначению. Поэтому я начал эксперименты. Цель — не вырезая начинку создать регулируемый блок питания с пределами изменения напряжений от 0 до 30 В.

Часть 1. Так себе.

Блок для опытов попался достаточно старый, слабый, но напичканный множеством фильтров. Блок был в пыли и поэтому перед запуском я его вскрыл и почистил. Вид деталей подозрений не вызвал. Раз все устраивает — можно делать пробный пуск и измерить все напряжения.

+12 В — желтый

+5 В — красный

+3,3 В — оранжевый

-5 В — белый

-12 В — синий

0 — черный

По входу блока стоит предохранитель, а рядом напечатан тип блока LC16161D.

Блок типа ATX имеет разъем для подсоединения его к материнской плате. Простое включение блока в розетку не включает сам блок. Материнская плата замыкает два контакта на разъеме. Если их замкнуть — блок включится и вентилятор — индикатор включения — начнет вращение. Цвет проводов, которые нужно замыкать для включения, указан на крышке блока, но обычно это «черный» и «зеленый». Нужно вставить перемычку и включить блок в розетку. Если убрать перемычку блок отключится.

Блок TX включается от кнопки, которая находится на кабеле, выходящем из блока питания.

Понятно, что блок рабочий и прежде чем начать переделку, нужно выпаять предохранитель, стоящий по входу, и впаять вместо него патрон с лампочкой накаливания. Чем больше по мощности лампа, тем меньше напряжения будет на ней падать при тестах. Лампа защитит блок питания от всех перегрузок и пробоев и не даст выгореть элементам. При этом импульсные блоки практически нечувствительны к падению напряжения в питающей сети, т. е. лампа хоть и будет светить и кушать киловатты, но по выходным напряжениям просадки от лампы не будет. Лампа у меня на 220 В, 300 Вт.

Блоки строятся на управляющей микросхеме TL494 или ее аналог KA7500 . Также часто используется компоратор на микрухе LM339 . Вся обвязка приходит сюда и именно здесь придется делать основные изменения.

Напряжения в норме, блок рабочий. Приступаем к усовершенствованию блока по регулированию напряжений. Блок импульсный и регулирование происходит за счет регулирования длительности открытия входных транзисторов. Кстати, всегда думал, что колебают всю нагрузку полевые транзисторы, но, на самом деле, используются также быстрые переключающиеся биполярные транзисторы типа 13007, которые устанавливаются и в энергосберегающих лампах. В схеме блока питания нужно найти резистор между 1 ножкой микросхемы TL494 и шиной питания +12 В. В данной схеме он обозначается R34 = 39,2 кОм. Рядом установлен резистор R33 = 9 кОм, который связывает шину +5 В и 1 ножку микросхемы TL494.

Замена резистора R33 ни к чему не приводит. Нужно заменить резистор R34 переменным резистором 40 кОм, можно и больше, но поднять напряжение по шине +12 В получилось только до уровня +15 В, поэтому в завышении сопротивления резистора смысла нет. Здесь идея в том, что чем выше сопротивление, тем выше выходное напряжение. При этом до бесконечности напряжение не увеличится. Напряжение между шинами +12 В и -12 В изменяется от 5 до 28 В.

Найти нужный резистор можно проследив дорожки по плате, либо при помощи омметра.

Выставляем переменный впаянный резистор в минимальное сопротивление и обязательно подключаем вольтметр. Без вольтметра тяжело определить изменение напряжений. Включаем блок и на вольтметре на шине +12 В установилось напряжение 2,5 В, при этом вентилятор не крутится, а блок питания немного поет на высокой частоте, что указывает на работу ШИМ на сравнительно небольшой частоте. Крутим переменный резистор и видим увеличение напряжений на всех шинах.

Вентилятор включается примерно на +5 В.

Замеряем все напряжения по шинам

+12 В: +2,5 … +13,5

+5 В: +1,1 … +5,7

+3,3 В: +0,8 … 3,5

-12 В: -2,1 … -13

-5 В: -0,3 … -5,7

Напряжения в норме, кроме шины -12 В, и их можно варьировать для получения необходимых напряжений. Но компьютерные блоки сделаны так, чтобы по отрицательным шинам защита срабатывала при достаточно малых токах. Можно взять автомобильную лампочку на 12 В и включить между шиной +12 В и шиной 0. При увеличении напряжения лампочка станет светить все более ярко. При этом постепенно будет светить и лампа, включенная вместо предохранителя. Если включить лампочку между шиной -12 В и шиной 0, то при малом напряжении лампочка светится, но при определенном токе потребления блок уйдет в защиту. Защита срабатывает на ток порядка 0,3 А. Защита по току выполнена на резистивно-диодном делителе, чтобы его обмануть, нужно отключить диод между шиной -5 В и средней точкой, которая соединяет шину -12 В с резистором.

Можно обрубить два стабилитрона ZD1 и ZD2. Стабилитроны применены как защита от перенапряжения и конкретно здесь через стабилитрон идет и защита по току. По крайней мере с шины — 12 В удалось взять 8 А, но это чревато пробоем микрухи обратной связи. В итоге путь тупиковый обрубать стабилитроны, а вот диод — вполне.

Для проверки блока нужно использовать переменную нагрузку. Наиболее рациональным является кусок спирали от нагревателя. Витой нихром — вот все что нужно. Для проверки включается нихром через амперметр между выводом -12 В и +12 В, регулируем напряжение и измеряем ток.

Выходные диоды для отрицательных напряжений значительно меньше тех, которые используются для положительных напряжений. Нагрузка соответственно также ниже. Более того, если в положительных каналах стоят сборки из диодов Шоттки, то в отрицательных каналах впаян обычный диод. Порой его припаивают к пластинке — типа радиатор, но это бред и для того чтобы поднять ток в канале -12 В нужно заменить диод, на что-то более сильное, но при этом сборки из диодов Шоттки у меня сгорели, а вот обычные диоды вполне неплохо тянули. Следует отметить, что защита не срабатывает, если нагрузка включена между разными шинами без шины 0.

Последним тестом является защита от короткого замыкания. Коротим накоротко блок. Защита работает только на шине +12 В, ведь стабилитроны отключили практически всю защиту. Все остальные шины по короткому не отключают блок. В итоге получен регулируемый блок питания из компьютерного блока с заменой одного элемента. Быстро, а значит экономически целесообразно. При тестах выяснилось, что если быстро крутить ручку регулировки, то ШИМ не успевает перестроиться и выбивает микруху обратной связи KA5H0165R , а лампа загорается очень ярко, затем входные силовые биполюсные транзисторы KSE13007 могут вылететь, если вместо лампы предохранитель.

Короче, все работает, но достаточно ненадежно. В таком виде нужно использовать только регулируемую шину +12 В и неинтересно медленно крутить ШИМ.

Часть 2. Более-менее.

Вторым экспериментом стал древнющий блок питания TX. Такой блок имеет кнопочку для включения — достаточно удобно. Переделку начинаем с перепайки резистора между +12 В и первой ножкой микрухи TL494. Резистор от +12 В и 1 ножкой ставится переменный на 40 кОм. Это дает возможность получить регулируемые напряжения. Все защиты остаются.

Далее нужно изменить пределы тока для отрицательных шин. Я впаял резистор, который выпаял из шины +12 В, и впаял в разрыв шины 0 и 11 ножкой микрухи TL339. Там уже стоял один резистор. Предел токов изменился, но при подключении нагрузки напряжение на шине -12 В сильно падало при увеличении тока. Скорее всего просаживает всю линию отрицательного напряжения. Потом я заменил перепаянный резак на переменный резистор — для подбора срабатываний по току. Но получилось неважно — нечетко срабатывает. Надо будет попробовать убрать этот дополнительный резистор.

Измерение параметров дало следующие результаты:

Шина напряжения, В

Напряжение на холостом ходу, В

Напряжение на нагрузке 30 Вт, В

Ток через нагрузку 30 Вт, А

+12

2,48 — 14,2

2,48 — 13,15

0,6 — 1,28

+5

1,1 — 6

0,8 — 6

0,37 — 0,85

-12

2,1 — 11,1

0,2 — 7,7

0,17 — 0,9

-5

0,17 — 5

0 — 4,8

0 — 0,8

Перепайку я начал с выпрямительных диодов. Диодов два и они достаточно слабые.

Диоды я взял от старого блока. Диодные сборки S20C40C — Шоттки, рассчитанные на ток 20 А и напряжение 40 В, но ничего путного не получилось. Либо сборки такие были, но один сгорел и я просто впаял два более сильных диодов.

Влепил разрезанные радиаторы и на них диоды. Диоды стали сильно греться и накрылись 🙂 , но даже с более сильными диодами напряжение на шине -12 В так и не пожелало опуститься до -15 В.

После перепайки двух резисторов и двух диодов можно было скрутить блок питания и включить нагрузку. Вначале использовал нагрузку в виде лампочки, а измерял напряжение и ток по отдельности.

Затем перестал париться, нашел переменный резистор из нихрома, мультиметр Ц4353 — измерял напряжение, а цифровым — ток. Получился неплохой тандем. По мере увеличения нагрузки напряжение незначительно падало, ток рос, но грузил я только до 6 А, а лампа по входу светилась в четверть накала. При достижении максимального напряжения лампа по входу засветилась на половинную мощность, а напряжение на нагрузке несколько просело.

По большому счету переделка удалась. Правда, если включаться между шинами +12 В и -12 В, то защита не работает, но в остальном все четко. Всем удачных переделок.

Однако и такая переделка долго не прожила.

Часть 3. Удачная.

Еще одной переделкой стал блок питания с микрухой 339. Я не приверженец выпаивать все, а затем стараться запустить блок, поэтому по шагам поступил так:

-проверил блок на включение и срабатывание защиты от кз на шине +12 В;

-вынул предохранитель по входу и заменил на патрон с лампой накаливания — так безопасно включать чтобы не сжечь ключи. Проверил блок на включение и кз;

-удалил резистор на 39к между 1 ногой 494 и шиной +12 В, заменил на переменный резистор 45к. Включил блок — напряжение по шине +12 В регулируется в пределе +2,7. ..+12,4 В, проверил на кз;

-удалил диод с шины -12 В, находится за резистором, если идти от провода. По шине -5 В слежения не было. Иногда стоит стабилитрон, суть его одна — ограничение выходного напряжения. Выпаивание микруху 7905 уводит блок в защиту. Проверил блок на включение и кз;

-резистор 2,7к от 1 ножки 494 на массу заменил на 2к, там их несколько, но именно изменение 2,7к дает возможность изменить предел выходное напряжения. Например, при помощи резистора на 2к на шине +12 В стало возможным регулировать напряжение до 20 В, соответственно увеличив 2,7к до 4к максимальное напряжение стало +8 В. Проверил блок на включение и кз;

-заменил выходные конденсаторы на шинах 12 В на максимальное 35 В, шинах 5 В на 16 В;

-заменил спаренный диод шины +12 В, был tdl020-05f c напряжение до 20 В но током 5 А, поставил sbl3040pt на 40 А, выпаивать из шины +5 В не надо — нарушится обратная связь на 494. Проверил блок;

-измерил ток через лампу накаливания по входу — при достижении потребления тока в нагрузке 3 А лампа по входу светилась ярко, но ток на нагрузке больше не рос, просаживало напряжение, ток через лампу был 0,5 А, что укладывалось в ток родного предохранителя. Убрал лампу и поставил обратно родной предохранитель на 2 А;

-перевернул вентилятор обдува чтобы воздух вдувало внутрь блока и охлаждение радиатора было эффективнее.

В результате замены двух резисторов, трех конденсаторов и диода получилось переделать компьютерный блок питания в регулируемый лабораторный с выходном током больше 10 А и напряжением 20 В. Минус в отсутствии регулирования тока, но зато осталась защита от кз. Лично мне регулировать так не надо — блок итак выдает больше 10 А.

Переходим к практической реализации. Есть блок, правда TX. Но у него есть кнопка включения, тоже удобно для лабораторного. Блок способен выдать 200 Вт с заявленным током по 12 В — 8А и 5 В — 20 А.

На блоке написано, что вскрывать нельзя и внутри нет ничего такого для любителей. Так что мы вроде как профессионалы. На блоке есть переключатель на 110/220 В. Переключатель конечно удалим за ненадобностью, а вот кнопку оставим — пусть работает.

Внутренности более чем скромные — нет входного дроселя и заряд входных кондеров идет через резистор, а не через термистор, в результате идет потеря энергия, которая нагревает резистор.

Выбрасываем провода на переключатель 110 В и все что мешает отделить плату от корпуса.

Заменяем резистор на термистор и впаиваем дроссель. Убираем входной предохранитель и впаиваем вместо него лампочку накаливания.

Проверяем работу схему — входная лампа светится на токе примерно 0,2 А. Нагрузкой является лампа 24 В 60 Вт. Светится лампа на 12 В. Все хорошо и проверка на короткое замыкание работает.

Находим резистор от 1 ноги 494 к +12 В и поднимаем ногу. Подпаиваем переменный резистор вместо него. Теперь будет регулирование напряжения на нагрузке.

Ищем резисторы от 1 ноги 494 к общему минусу. Здесь их три. Все достаточно высокоомные, я выпаял самый низкоомный резистор на 10к и запаял вместо него на 2к. Это увеличило предел регулирования до 20 В. Правда при тесте этого еще не видно, срабатывает защита от перенапряжения.

Находим диод на шине -12 В, стоит после резистора и поднимаем его ногу. Это отключит защиту от перенапряжений. Теперь все должно быть.

Теперь меняем выходной конденсатор на шине +12 В на предел 25 В. И плюс 8 А это с натяжкой для маленького выпрямительного диода, так что и этот элемент меняем на что-то более силовое. И конечно включаем и проверяем. Обязательно проверяем срабатывание защиты при коротком. И делается это при включенной лампе по входу. Ток и напряжение при наличии лампы по входу может сильно не расти если нагрузка подключена. Если нагрузку отключить, то напряжение регулируется до +20 В.

Если все устраивает — меняем лампу на предохранитель. И даем блоку нагрузку.

Для визуальной оценки напряжения и тока я использовал цифровой индикатор с алиэкспрес. Тут еще был такой момент — напряжение на шине +12В начинало с 2,5В и это было не очень приятно. А вот на шине +5В от 0,4В. Поэтому я объединил шины при помощи переключателя. Сам индикатор имеет 5 провод на подключение: 3 на измерение напряжения и 2 на ток. Индикатор питается напряжением от 4,5В. Дежурное питание как раз составляет 5В и им питается микруха tl494.

Очень рад что удалось переделать компьютерный блок питания. Всем удачной переделки.

Как обычный блок питания 12 В переделать в лабораторный регулируемый источник питания 3-25 В

Не обязательно покупать дорогой регулируемый источник питания для домашней лаборатории. Его можно просто изготовить самому из имеющегося 12 вольтового импульсного адаптера. Подойдут блоки даже на 9 и 6 Вольт, единственное максимальное напряжение на выходе может немного снизится. Вся переделка схемы блока будет выражаться в небольшой замене компонентов.

Понадобится

Что в схеме нужно заменить?

Разберем корпус блока питания извлечем плату.

Регулировка стабилизации осуществляет по средствам обратной связи через оптрон. В цепи которого имеется стабилитрон который как раз и ответственен за стабильное выходное напряжение 12 В.

Нам необходимо выпаять его и заменить на регулируемый стабилитрон, сделанный на микросхеме-стабилизаторе TL431.

Вот и все, после этого можно будет при помощи переменного резистора выставить любое нужное напряжение.

Как из блока 12 В сделать регулируемый источник питания

[list] Важно! Перед доработкой необходимо проверить выходные конденсаторы. Они должны быть на напряжение 25 В и выше. Если нет, то их необходимо заменить на соответствующее напряжение.

Берем микросхему TL431 и формуем ей контакты.

Впаиваем в плату.

Допаиваем резистор 1 кОм к ближайшему общему проводу. В данной модели пустое место под конденсатор.

Припаиваем провода к потенциометру.

Подключаем его контакты к сехеме.

Корпус изготовлен на 3D принтере. Он простой, его можно сделать и без высоких технологий, скажем, как тут — https://sdelaysam-svoimirukami.ru/7377-zarjadnoe-ustrojstvo-pristavka-k-adapteru-noutbuka.html

Устанавливаем все компоненты.

Припаиваем к лепесткам провода идущие с платы и прикручиваем к клеммам.

Тут есть небольшая загвоздка: ампервольтметр не будет работать от напряжение 3 В. Поэтому для него взят еще один блок от маломощного источника.

Устанавливаем платы в корпус.

Закрываем крышку, фиксируем винтами.

Проверяем работу.

Выходное напряжение легко регулируется в пределах 3-25 В. Что, собственного говоря, даже очень хорошо. Проверяем на реальной нагрузке.

Для питания лабораторных самоделок вполне пригодится.

Смотрите видео

Переделка atx под бп с регулируемым напряжением. Переделка компьютерного блока питания ATX в регулируемый блок питания

Хороший лабораторный блок питания — это довольно дорогое удовольствие и не всем радиолюбителям оно по карману.
Тем не менее в домашних условиях можно собрать не плохой по характеристикам блок питания, который вполне справится и с обеспечением питания различных радиолюбительских конструкций, и так же может служить и зарядным устройством для различных аккумуляторов.
Собирают такие блоки питания радиолюбители, как правило из , которые везде доступны и дешевы.

В этой статье уделено мало внимания самой переделке АТХ, так как переделать компьютерный БП для радиолюбителя средней квалификации в лабораторный, или для каких то иных целей, обычно не составляет особого труда, а вот у начинающих радиолюбителей возникает по этому поводу много вопросов. В основном какие детали в БП нужно удалить, какие оставить, что добавить, чтобы такой БП превратить в регулируемый, ну и так далее.

Вот специально для таких радиолюбителей, я хочу в этой статье подробно рассказать о переделке компьютерных блоков питания АТХ в регулируемые БП, которые можно будет использовать и как лабораторный блок питания, и как зарядное устройство.

Для переделки нам понадобится исправный блок питания АТХ, который выполнен на ШИМ контроллере TL494 или его аналогах.
Схемы блоков питания на таких контроллерах в принципе отличаются друг от друга не сильно и все в основном похожи. Мощность блока питания не должна быть меньше той, которую планируете в будущем снимать с переделанного блока.

Давайте рассмотрим типовую схему блока питания АТХ, мощностью 250 Вт. У блоков питания «Codegen» схема почти не отличается от этой.

Схемы всех подобных БП состоят из высоковольтной и низковольтной части. На рисунке печатной платы блока питания (ниже) со стороны дорожек, высоковольтная часть отделена от низковольтной широкой пустой полосой (без дорожек), и находится справа (она меньше по размеру). Её мы трогать не будем, а будем работать только с низковольтной частью.
Это моя плата и на её примере я Вам покажу вариант переделки БП АТХ.

Низковольтная часть рассматриваемой нами схемы, состоит из ШИМ контроллера TL494, схемы на операционных усилителях, которая контролирует выходные напряжения блока питания, и в случае их несоответствия — даёт сигнал на 4-ю ножку ШИМ контроллера на выключение блока питания.
Вместо операционного усилителя на плате БП могут быть установлены транзисторы, которые в принципе выполняют ту же самую функцию.
Дальше идёт выпрямительная часть, которая состоит из различных выходных напряжений, 12 вольт, +5 вольт, -5 вольт, +3,3 вольта, из которых для наших целей будет необходим только выпрямитель +12 вольт (жёлтые выходные провода).
Остальные выпрямители и сопутствующие им детали необходимо будет удалить, кроме выпрямителя «дежурки», который нам понадобится для питания ШИМ контроллера и куллера.
Выпрямитель дежурки даёт два напряжения. Обычно это 5 вольт и второе напряжение может быть в районе 10-20 вольт (обычно около 12-ти).
Мы будем использовать для питания ШИМа второй выпрямитель. К нему также подключается и вентилятор (куллер).
Если это выходное напряжение будет значительно выше 12-ти вольт, то вентилятор подключать к этому источнику нужно будет через дополнительный резистор, как будет далее в рассматриваемых схемах.
На схеме ниже, я пометил высоковольтную часть зелёной линией, выпрямители «дежурки» — синей линией, а всё остальное, что необходимо будет удалить — красным цветом.

Итак всё, что помечено красным цветом — выпаиваем, а в нашем выпрямителе 12 вольт меняем штатные электролиты (16 вольт) на более высоковольтные, которые будут соответствовать будущему выходному напряжению нашего БП. Также необходимо будет выпаять в цепи 12-ой ножки ШИМ контроллера и средней части обмотки согласующего трансформатора — резистор R25 и диод D73 (если они есть в схеме), и вместо них в плату впаять перемычку, которая на схеме нарисована синей линией (можно просто замкнуть диод и резистор не выпаивая их). В некоторых схемах этой цепи может и не быть.

Далее в обвязке ШИМа на первой его ноге оставляем только один резистор, который идёт к выпрямителю +12 вольт.
На второй и третьей ноге ШИМа — оставляем только Задающую RC цепочку (на схеме R48 C28).
На четвёртой ноге ШИМа оставляем только один резистор (на схеме обозначен как R49. Да, ещё во многих схемах между 4-ой ногой и 13-14 ножками ШИМа — обычно стоит электролитический конденсатор, его (если он есть) тоже не трогаем, так как он предназначен для мягкого старта БП. В моей плате его просто не было, поэтому я его поставил.
Ёмкость его в стандартных схемах 1-10 мкФ.
Потом освобождаем 13-14 ножки от всех соединений, кроме соединения с конденсатором, и также освобождаем 15-ю и 16-ю ножки ШИМа.

После всех выполненных операций у нас должно получиться следующее.

Вот как это выглядит у меня на плате (ниже на рисунке).
Дроссель групповой стабилизации я здесь перемотал проводом 1,3-1,6 мм в один слой на родном сердечнике. Поместилось где то около 20-ти витков, но можно этого не делать и оставить тот, что был. С ним тоже всё хорошо работает.
На плату я так же установил другой нагрузочный резистор, который у меня состоит из двух параллельно включенных резисторов по 1,2 кОм 3W, общее сопротивление получилось 560 Ом.
Родной нагрузочный резистор рассчитан на 12 вольт выходного напряжения и имеет сопротивление 270 Ом. У меня выходное напряжение будет около 40-ка вольт, поэтому я поставил такой резистор.
Его нужно рассчитывать (при максимальном выходном напряжении БП на холостом ходу) на ток нагрузки 50-60 мА. Так как работа БП совсем без нагрузки не желательна, поэтому он и ставится в схему.

Вид платы со стороны деталей.

Теперь что необходимо будет нам добавить в подготовленную плату нашего БП, чтобы превратить его в регулируемый блок питания;

В первую очередь, чтобы не пожечь силовые транзисторы, нам нужно будет решить проблему стабилизации тока нагрузки и защиту от короткого замыкания.
На форумах по переделке подобных блоков, встретил такую интересную вещь — при экспериментах с режимом стабилизации тока, на форуме pro-radio , участник форума DWD привёл такую цитату, приведу её полностью:

«Я как-то рассказывал, что не смог получить нормальную работу ИБП в режиме источника тока при низком опорном напряжении на одном из входов усилителя ошибки ШИМ контроллера.
Более 50мВ — нормально, а меньше — нет. В принципе, 50мВ это гарантированный результат, а в принципе, можно получить и 25мВ, если постараться. Меньше — ни как не получалось. Работает не устойчиво и возбуждается или сбивается от помех. Это при плюсовом напряжении сигнала с датчика тока.
Но в даташите на TL494 есть вариант, когда с датчика тока снимается отрицательное напряжение.
Я переделал схему на этот вариант и получил отличный результат.
Вот фрагмент схемы.

Собственно, всё стандартно, кроме двух моментов.
Во первых, лучшая стабильность при стабилизации тока нагрузки при минусовом сигнале с датчика тока это случайность или закономерность?
Схема прекрасно работает при опорном напряжении в 5мВ!
При положительном сигнале с датчика тока стабильная работа получается только при более высоких опорных напряжениях (не менее 25мВ).
При номиналах резисторов 10Ом и 10КОм ток стабилизировался на уровне 1,5А вплоть до КЗ выхода.
Мне ток нужен больше, по этому поставил резистор на 30Ом. Стабилизация получилась на уровне 12…13А при опорном напряжении 15мВ.
Во вторых (и самое интересное), датчика тока, как такового у меня нет…
Его роль выполняет фрагмент дорожки на плате длиной 3см и шириной 1см. Дорожка покрыта тонким слоем припоя.
Если в качестве датчика использовать эту дорожку на длине 2см, то ток стабилизируется на уровне 12-13А, а если на длине 2,5см, то на уровне 10А.»

Так как этот результат оказался лучше стандартного, то и мы пойдём таким-же путём.

Для начала нужно будет отпаять от минусового провода средний вывод вторичной обмотки трансформатора (гибкую косу), или лучше не выпаивая её (если позволяет печатка) — перерезать печатную дорожку на плате, которая соединяет её с минусовым проводом.
Дальше нужно будет впаять между разрезом дорожки токовый датчик (шунт), который будет соединять средний вывод обмотки с минусовым проводом.

Шунты лучше всего брать из неисправных (если найдёте) стрелочных ампервольтметров (цешек), или из китайских стрелочных или цифровых приборов. Выглядят они примерно так. Вполне достаточно будет куска длинной 1,5-2,0 см.

Можно конечно попробовать поступить и так, как написал выше DWD , то есть если дорожка от косы к общему проводу достаточной длинны, то попробовать её использовать в качестве токового датчика, но я этого делать не стал, у меня плата попалась другой конструкции, вот такая, где обозначены красной стрелкой две проволочные перемычки, которые соединяли вывод косы с общим проводом, а между ними проходили печатные дорожки.

Поэтому после удаления лишних деталей с платы, я выпаял эти перемычки и на их место впаял токовый датчик от неисправной китайской «цешки».
Потом на место припаял перемотанный дроссель, установил электролит и нагрузочный резистор.
Вот ка выглядит кусок платы у меня, где я красной стрелкой пометил установленный токовый датчик (шунт) на месте проволочной перемычки.

Потом отдельным проводом необходимо этот шунт соединить с ШИМом. Со стороны косы — с 15-ой ножкой ШИМа через резистор 10 Ом, а 16-ю ножку ШИМ-а соединить с общим проводом.
С помощью резистора 10 Ом можно будет подобрать максимальный выходной ток нашего БП. На схеме DWD стоит резистор 30 Ом, но начните пока с 10-ти Ом. Увеличение номинала этого резистора — увеличивает максимальный выходной ток БП.

Как я уже раньше говорил, выходное напряжение блока питания у меня около 40-ка вольт. Для этого я перемотал себе трансформатор, но в принципе можно не перематывать, а повысить выходное напряжение другим способом, но для меня этот способ оказался удобнее.
Обо всём этом я расскажу немного позже, а пока продолжим и начнём устанавливать на плату необходимые дополнительные детали, чтобы у нас получился работоспособный блок питания или зарядное устройство.

Ещё раз напомню, что если у Вас на плате между 4-ой и 13-14 ножками ШИМа не стоял конденсатор (как в моём случае), то его желательно добавить в схему.
Так же нужно будет установить два переменных резистора (3,3-47 кОм) для регулировки выходного напряжения (V) и тока (I) и соединить их с нижеприведённой схемой. Провода соединения желательно делать как можно короче.
Ниже я привёл только часть схемы, которая нам необходима — в такой схеме проще будет разобраться.
На схеме вновь установленные детали обозначены зелёным цветом.

Схема вновь установленных деталей.

Приведу немного пояснений по схеме;
— Самый верхний выпрямитель — это дежурка.
— Величины переменных резисторов показаны, как 3,3 и 10 кОм — стоят такие, какие нашлись.
— Величина резистора R1 указана 270 Ом — он подбирается по необходимому ограничению тока. Начинайте с малого и у Вас он может оказаться совсем другой величины, например 27 Ом;
— Конденсатор С3 я не пометил, как вновь установленные детали в расчёте на то, что он может присутствовать на плате;
— Оранжевой линией обозначены элементы, которые может придётся подбирать или добавлять в схему в процессе наладки БП.

Дальше разбираемся с оставшимся 12-ти вольтовым выпрямителем.
Проверяем, какое максимальное напряжение способен выдать наш БП.
Для этого временно отпаиваем от первой ноги ШИМа — резистор, который идёт на выход выпрямителя (по схеме выше на 24 кОм), затем нужно включить блок в сеть, предварительно соединить в разрыв любого сетевого провода, в качестве предохранителя — обычную лампу накаливания 75-95 Вт. Блок питания в этом случае выдаст нам максимальное напряжение, на которое он способен.

Прежде, чем включать блок питания в сеть, убедитесь, что электролитические конденсаторы в выходном выпрямителе заменены на более высоковольтные!

Все дальнейшие включения БП производить только с лампой накаливания, она убережёт БП от аварийных ситуаций, в случае каких либо допущенных ошибок. Лампа в этом случае просто загорится, а силовые транзисторы останутся целыми.

Дальше нам нужно зафиксировать (ограничить) максимальное выходное напряжение нашего БП.
Для этого резистор на 24 кОм (по схеме выше) от первой ноги ШИМа, меняем временно на подстроечный, например 100 кОм, и выставляем им необходимое нам максимальное напряжение. Желательно выставить так, что бы оно было меньше процентов на 10-15 от максимального напряжения, которое способен выдать наш БП. Потом на место подстроечного резистора впаять постоянный.

Если Вы планируете этот БП использовать в качестве зарядного устройства, то штатную диодную сборку используемую в этом выпрямителе, можно оставить, так как её обратное напряжение 40 вольт и для зарядного устройства она вполне подойдёт.
Тогда максимальное выходное напряжение будущего зарядного нужно будет ограничить выше описанным способом, в районе 15-16 вольт. Для зарядного устройства 12-ти вольтовых АКБ это вполне достаточно и повышать этот порог не нужно.
Если планируете использовать Ваш переделанный БП в качестве регулируемого блока питания, где выходное напряжение будет больше 20-ти вольт, то эта сборка уже не подойдёт. Её нужно будет заменить на более высоковольтную с соответствующим током нагрузки.
Себе на плату я поставил две сборки в параллель по 16 ампер и 200 вольт.
При конструировании выпрямителя на таких сборках, максимальное выходное напряжение будущего блока питания может быть от 16-ти и до 30-32 вольт. Всё зависит от модели блока питания.
Если при проверке БП на максимально-выдавамое напряжение, БП выдаёт напряжение меньше планируемого, и кому то нужно будет больше напряжения на выходе (40-50 вольт например), то нужно будет вместо диодной — сборки собрать диодный мост, косу отпаять от своего места и оставить висеть в воздухе, а минусовой вывод диодного моста соединить на место выпаянной косы.

Схема выпрямителя с диодным мостом.

С диодным мостом выходное напряжение блока питания будет в два раза больше.
Очень хорошо для диодного моста подходят диоды КД213 (с любой буквой), выходной ток с которыми может достигать до 10-ти ампер, КД2999А,Б (до 20-ти ампер) и КД2997А,Б (до 30-ти ампер). Лучше всего конечно последние.
Все они выглядят вот так;

Нужно будет в таком случае продумать крепление диодов к радиатору и изоляцию их друг от друга.
Но я пошёл другим путём — просто перемотал трансформатор и обошёлся, как говорил выше. двумя диодными сборками в параллель, так как на плате было для этого предусмотрено место. Для меня этот путь оказался проще.

Перемотать трансформатор особого труда не составляет и как это сделать — рассмотрим ниже.

Для начала выпаиваем трансформатор из платы и смотрим по плате, к каким выводам припаяны 12-ти вольтовые обмотки.

В основном встречаются двух видов. Такие, как на фото.
Дальше нужно будет разобрать трансформатор. Проще конечно будет справиться с меньшими по размеру, но и бОльшие тоже поддаются.
Для этого нужно очистить сердечник от видимых остатков лака (клея), взять небольшую ёмкость, налить в неё воды, положить туда трансформатор, поставить на плиту, довести до кипения и «поварить» наш трансформатор 20-30 минут.

Для меньших трансформаторов это вполне достаточно (можно и меньше) и подобная процедура абсолютно не повредит сердечнику и обмоткам трансформатора.
Потом, придерживая сердечник трансформатора пинцетом (можно прямо в таре) — острым ножом пробуем отсоединить ферритовую перемычку от Ш-образного сердечника.

Делается это довольно легко, так как лак размягчается от такой процедуры.
Дальше так же аккуратно, пробуем освободить каркас от Ш-образного сердечника. Это тоже довольно просто делается.

Потом сматываем обмотки. Сначала идёт половина первичной обмотки, в основном около 20-ти витков. Сматываем её и запоминаем направление намотки. Второй конец этой обмотки можно и не отпаивать от места его соединения с другой половиной первички, если это не мешает дальнейшей работе с трансформатором.

Потом сматываем все вторички. Обычно идёт 4 витка сразу обеих половин 12-ти вольтовых обмоток, потом 3+3 витка 5-ти вольтовых. Всё сматываем, отпаиваем от выводов и наматываем новую обмотку.
Новая обмотка будет содержать 10+10 витков. Наматываем её проводом, диаметром 1,2 — 1,5 мм, или набором более тонких проводов (легче мотать) соответствующего сечения.
Начало обмотки припаиваем к одному из выводов, к которым была припаяна 12-ти вольтовая обмотка, мотаем 10 витков, направление намотки роли не играет, выводим отвод на «косу» и в том же направлении, что и начинали — мотаем ещё 10 витков и конец припаиваем на оставшийся вывод.
Дальше изолируем вторичку и наматываем на неё, смотанную нами ранее, вторую половину первички, в том же направлении, как она была намотана ранее.
Собираем трансформатор, впаиваем в плату и проверяем работу БП.

Если в процессе регулировки напряжения возникают какие либо посторонние шумы, писки, трески, то чтобы избавиться от них, нужно будет подобрать RC-цепочку, обведённую оранжевым эллипсом ниже на рисунке.

В некоторых случаях можно совсем убрать резистор и подобрать конденсатор, а в некоторых без резистора нельзя. Можно будет попробовать добавить конденсатор, или такую же RC цепочку, между 3 и 15 ножками ШИМа.
Если это не помогает, то нужно установить дополнительные конденсаторы (обведены оранжевым), номиналы их приблизительно 0,01 мкф. Если это мало помогает, то установить ещё и дополнительный резистор 4,7 кОм от второй ноги ШИМа к среднему выводу регулятора напряжения (на схеме не показан).

Потом нужно будет нагрузить выход БП, например автомобильной лампой ватт на 60, и попробовать регулировать ток резистором «I».
Если предела регулировки тока будет мало, то нужно увеличить номинал резистора, который идёт от шунта (10 Ом), и снова попробовать регулировать ток.
Не следует ставить вместо этого резистора подстроечный, изменяйте его величину, только установкой другого резистора с большим или меньшим номиналом.

Может случиться так, что при увеличении тока — лампа накаливания в цепи сетевого провода загорится. Тогда нужно уменьшить ток, выключить БП и вернуть номинал резистора к предыдущему значению.

Ещё, для регуляторов напряжения и тока, лучше всего попробовать приобрести регуляторы СП5-35, которые бывают с проволочными и жесткими выводами.

Это аналог многооборотных резисторов (всего на полтора оборота), ось которого совмещена с плавным и грубым регулятором. Регулируется сначала «Плавно», потом когда у него заканчивается предел, начинает регулироваться «Грубо».
Регулировка такими резисторами очень удобна, быстра и точна, гораздо лучше, чем многооборотником. Но если их достать не удастся, то приобретите обычные многооборотные, такие например;

Ну вот вроде я всё Вам и рассказал, что планировал довести по переделке компьютерного БП, и надеюсь, что всё понятно и доходчиво.

Если у кого-то возникнут какие либо вопросы по конструкции блока питания, задавайте их на форуме.

Удачи Вам в конструировании!


Мне нужен был легкий блок питания, для разных дел (экспедиций, питания разных КВ и УКВ трансиверов или для того чтобы переезжая на другую квартиру не таскать с собой трансформаторный БП) . Прочитав доступную информацию в сети, о переделке компьютерных БП — понял, что разбираться придется самому. Все что нашел, было описано както сумбурно и не совсем понятно (для меня) . Здесь я расскажу, по порядку, как переделывал несколько разных блоков. Различия будут описаны отдельно. Итак, я нашел несколько БП от старых PC386 мощностью 200W (во всяком случае, так было на крышке написано) . Обычно на корпусах таких БП пишут примерно следующее: +5V/20A , -5V/500mA , +12V/8A , -12V/500mA

Токи указанные по шинам +5 и +12В — импульсные. Постоянно нагружать такими токами БП нельзя, перегреются и треснут высоковольтные транзисторы. Отнимем от максимального импульсного тока 25% и получим ток который БП может держать постоянно, в данном случае это 10А и до 14-16А кратковременно (не более 20сек) . Вообще-то тут нужно уточнить, что 200W БП бывают разные, их тех что мне попадались не все могли держать 20А даже кратковременно! Многие тянули только 15А, а некоторые до 10А. Имейте это в виду!

Хочу заметить что конкретная модель БП роли не играет, так как все они сделаны практически по одной схеме с небольшими вариациями. Наиболее критичным моментом, является наличие микросхемы DBL494 или ее аналогов. Мне попадались БП с одной микросхемой 494 и с двумя микросхемами 7500 и 339. Всё остальное, не имеет большого значения. Если у вас есть возможность выбрать БП из нескольких, в первую очередь, обратите внимание на размер импульсного трансформатора (чем больше, тем лучше) и наличие сетевого фильтра. Хорошо, когда сетевой фильтр уже распаян, иначе его придётся самому распаять, чтобы помехи снизить. Это несложно, намотайте 10 витков на ферритовом кольце и поставьте два конденсатора, места для этих деталей уже предусмотрены на плате.

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ МОДИФИКАЦИИ

Для начала, сделаем несколько простых вещей, после которых вы получите хорошо работающий блок питания с выходным напряжением 13.8В, постоянным током до 4 — 8А и кратковременным до 12А. Вы убедитесь что БП работает и определитесь, нужно ли продолжать модификации.

1. Разбираем блок питания и вытаскиваем плату из корпуса и тщательно чистим её, щеткой и пылесосом. Пыли быть не должно. После этого, выпаиваем все пучки проводов идущие к шинам +12, -12, +5 и -5В.

2. Вам нужно найти (на плате) микросхему DBL494 (в других платах стоит 7500, это аналог) , переключить приоритет защиты c шины +5В на +12В и установить нужное нам напряжение (13 — 14В) .
От 1-ой ноги микросхемы DBL494 отходит два резистора (иногда больше, но это не принципиально) , один идёт на корпус, другой к шине +5В. Он нам и нужен, аккуратно отпаиваем одну из его ножек (разрываем соединение) .

3. Теперь, между шиной +12В и первой ножной микросхемы DBL494 припаиваем резистор 18 — 33ком. Можно поставить подстроечный, установить напряжение +14В и потом заменить его постоянным. Я рекомендую установить не 13.8В, а именно 14.0В, потому что большинство фирменной КВ-УКВ аппаратуры работает лучше при этом напряжении.

НАСТРОЙКА И РЕГУЛИРОВКА

1. Пора включить наш БП, чтобы проверить, всё ли мы сделали правильно. Вентилятор можно не подключать и саму плату в корпус не вставлять. Включаем БП, без нагрузки, к шине +12В подключаем вольтметр и смотрим какое там напряжение. Подстроечным резистором, который стоит между первой ногой микросхемы DBL494 и шиной +12В., устанавливаем напряжение от 13.9 до +14.0В.

2. Теперь проверьте напряжение между первой и седьмой ногами микросхемы DBL494, оно должно быть не меньше 2В и не больше 3В. Если это не так, подберите сопротивление резистора между первой ногой и корпусом и первой ногой и шиной +12В. Обратите особое внимание на этот пункт, это ключевой момент. При напряжении выше или ниже указанного, блок питания будет работать хуже, нестабильно, держать меньшую нагрузку.

3. Закоротите тонким проводом шину +12В на корпус, напряжение должно пропасть, чтобы оно восстановилось — выключите БП на пару минут (нужно чтобы ёмкости разрядились) и включите снова. Напряжение появилось? Хорошо! Как видим, защита работает. Что, не сработала?! Тогда выкидываем этот БП, нам он не подходит и берем другой…хи.

Итак, первый этап можно считать завершённым. Вставьте плату в корпус, выведите клеммы для подключения радиостанции. Блоком питания можно пользоваться! Подключите трансивер, но давать нагрузку более 12А пока нельзя! Автомобильная УКВ станция, будет работать на полной мощности (50Вт) , а в КВ трансивере придётся установить 40-60% мощности. Что будет если вы нагрузите БП большим током? Ничего страшного, обычно срабатывает защита и пропадает выходное напряжение. Если защита не сработает, перегреются и лопаются высоковольтные транзисторы. В этом случае напряжение просто пропадет и последствий для аппаратуры не будет. После их замены, БП снова работоспособен!

1. Переворачиваем вентилятор наоборот, дуть он должен внутрь корпуса. Под два винта вентилятора, подкладываем шайбы чтобы его немного развернуть, а то дует только на высоковольтные транзисторы, это неправильно, нужно чтобы поток воздуха был направлен и на диодные сборки и на ферритовое кольцо.

Перед этим, вентилятор желательно смазать. Если он сильно шумит поставьте последовательно с ним резистор 60 — 150ом 2Вт. или сделайте регулятор вращения в зависимости от нагрева радиаторов, но об этом чуть ниже.

2. Выведите две клеммы из БП для подключения трансивера. От шины 12В до клеммы проведите 5 проводов из того пучка который вы отпаяли вначале. Между клеммами поставьте неполярный конденсатор на 1мкф и светодиод с резистором. Минусовой провод, также подведите к клемме пятью проводами.

В некоторых БП, параллельно клеммам к которым подключается трансивер, поставьте резистор сопротивлением 300 — 560ом. Это нагрузка, для того чтобы не срабатывала защита. Выходная цепь должна выглядеть примерно так, как показано на схеме.

3. Умощняем шину +12В и избавляемся от лишнего хлама. Вместо диодной сборки или двух диодов (которые часто ставят вместо неё) , ставим сборку 40CPQ060, 30CPQ045 или 30CTQ060, любые другие варианты ухудшат КПД. Рядом, на этом радиаторе, стоит сборка 5В, выпаиваем её и выбрасываем.

Под нагрузкой, наиболее сильно нагреваются следующие детали: два радиатора, импульсный трансформатор, дроссель на ферритовом кольце, дроссель на ферритовом стержне. Теперь наша задача, уменьшить теплоотдачу и увеличить максимальный ток нагрузки. Как я говорил ранее, он может доходить до 16А (для БП мощностью 200Вт) .

4. Выпаяйте дроссель на ферритовом стержне из шины +5В и поставьте его на шину +12В, стоящий там ранее дроссель (он более высокий и намотан тонким проводом) выпаяйте и выбросите. Теперь дроссель греться практически не будет или будет, но не так сильно. На некоторых платах дросселей просто нет, можно обойтись и без него, но желательно чтобы он был для лучшей фильтрации возможных помех.

5. На большом ферритовом кольце намотан дроссель для фильтрации импульсных помех. Шина +12В на нем намотана более тонким проводом, а шина +5В самым толстым. Выпаяйте аккуратно это кольцо и поменяйте местами обмотки для шин +12В и +5В (или включите все обмотки параллельно) . Теперь шина +12В проходит через этот дроссель, самым толстым проводом. В результате, этот дроссель будет нагреваться значительно меньше.

6. В БП установлены два радиатора, один для мощных высоковольтных транзисторов, другой, для диодных сборок на +5 и +12В. Мне попадались несколько разновидностей радиаторов. Если, в вашем БП, размеры обоих радиаторов 55x53x2мм и в верхней части у них есть ребра (как на фотографии) — вы можете рассчитывать на 15А. Когда радиаторы имеют меньший размер — не рекомендуется нагружать БП током более 10А. Когда радиаторы более толстые и имеют в верхней части дополнительную площадку — вам повезло, это наилучший вариант, можно получить 20А в течении минуты. Если радиаторы маленькие, для улучшения теплоотдачи, можно закрепить на них небольшую пластину из дюраля или половинку от радиатора старого процессора. Обратите внимание, хорошо ли прикручены высоковольтные транзисторы к радиатору, иногда они болтаются.

7. Выпаиваем электролитические конденсаторы на шине +12В, на их место ставим 4700×25В. Конденсаторы на шине +5В желательно выпаять, просто для того, чтобы места свободного больше стало и воздух от вентилятора лучше детали обдувал.

8. На плате вы видите два высоковольтных электролита, обычно это 220×200В. Замените их на два 680×350В, в крайнем случае, соедините параллельно два по 220+220=440мКф. Это важно и дело тут не только в фильтрации, импульсные помехи будут ослаблены и возрастёт устойчивость к максимальным нагрузкам. Результат можно посмотреть осциллографом. Во общем, надо делать обязательно!

9. Желательно чтобы вентилятор менял скорость в зависимости от нагрева БП и не крутился когда нет нагрузки. Это продлит жизнь вентилятору и уменьшит шума. Предлагаю две простые и надежные схемы. Если у вас есть терморезистор, смотрите на схему посередине, подстроечным резистором устанавливаем температуру срабатывания терморезистора примерно +40С. Транзистор, нужно ставить именно KT503 с максимальным усилением по току (это важно), другие типы транзисторов работают хуже. Терморезистор любой типа NTC, это означает, что при нагреве его сопротивление должно уменьшаться. Можно использовать терморезистор с другим номиналом. Подстроечный резистор должен быть многооборотным, так легче и точнее настроить температуру срабатывания вентилятора. Плату со схемой прикручиваем к свободному ушку вентилятора. Терморезистор крепим к дросселю на ферритовом кольце, он нагревается быстрее и сильнее остальных деталей. Можно приклеить терморезистор к диодной сборке на 12В. Важно, чтобы ни один из выводов терморезистора не коротил на радиатор!!! В некоторых БП, стоят вентиляторы с большим током потребления, в этом случае после КТ503 нужно поставить КТ815.

Если терморезистора у вас нет, сделайте вторую схему, смотрите справа, в ней в качестве термоэлемента используются два диода Д9. Прозрачными колбами приклейте их к радиатору на котором установлена диодная сборка. В зависимости от применяемых транзисторов, иногда нужно подобрать резистор 75 ком. Когда БП работает без нагрузки, вентилятор не должен крутиться. Все просто и надежно!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

От компьютерного блока питания мощностью 200W, реально получить 10 — 12А (если в БП будут стоять большие трансформаторы и радиаторы) при постоянной нагрузке и 16 — 18А кратковременно при выходном напряжении 14.0В. Это значит, что вы можете спокойно работать в режимах SSB и CW на полной мощности (100Вт) трансивера. В режимах SSTV, RTTY, MT63, MFSK и PSK, придётся уменьшить мощность передатчика до 30-70Вт., в зависимости от продолжительности работы на передачу.

Вес переделанного БП, примерно 550гр. Его удобно брать с собой в радиоэкспедиции и различные выезды.

При написании этой статьи и во время экспериментов, было испорчено три БП (как известно, опыт приходит не сразу) и удачно переделано пять БП.

Большой плюс компьютерного БП, в том, что он стабильно работает при изменении сетевого напряжения от 180 до 250В. Некоторые экземпляры работают и при большем разбросе напряжений.

Смотрите фотографии удачно переделанных импульсных блоков питания:

Игорь Лаврушов
г.Кисловодск

За основу был взят БП CODEGEN — 300X (типа 300Вт, ну Вы поняли китайских 300). Мозгом БП служит ШИМ-контроллер КА7500 (TL494…). Только такие мне приходилось переделывать. Управлять ШИМкой будет PIC16F876A, он же и для контроля и установки выходного напряжения и тока, отображение информации на LCD Wh2602(…), регулировка осуществляется кнопками.
Программу помог сделать один хороший человек (IURY, сайт «Кот», который радио), за что ему большое спасибо!!! В архиве схема, плата, программа для контроллера.

Берем рабочий БП (если не рабочий, то надо восстановить до рабочего состояния).
Ориентировочно определяемся, где у нас что будет располагаться. Выбираем место под LCD, кнопки, клеммы (гнезда), индикатор включения…
Определились. Делаем разметку для «окна» ЛСД. Вырезаем (я резал маленькой болгаркой 115мм), может кто-то дремелем, кто-то рассверливанием отверстий, а потом подгонка напильником. В общем кому как удобнее и доступнее. Должно получиться что-то похоже на это.

Продумываем как будем крепить дисплей. Можно сделать несколькими способами:
а) соединить с платой управления разъёмами;
б) сделать через фальшпанель;
в) или…
Или… припаять непосредственно 4 (3) винтика М2,5 к корпусу. Почему М2,5, а н М3,0? В ЛСД отверстия 2,5мм в диаметре для крепления.
Я припаял 3 винтика, потому что при пайке четвертого, отпаивается перемычка (на фото видно). Потом припаиваешь перемычку — отпадает винтик. Просто сильно близкое расстояние. Не стал заморачиваться — оставил 3 шт.

Пайка выполнена ортофосфорной кислотой. После пайки всё необходимо хорошо промыть водой с мылом.
Примеряем дисплей.

Изучаем схему, а именно все относительно TL494 (KA7500). Все что касается ног 1, 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16. Всю обвязку возле этих выводов удаляем (на основной плате БП), и устанавливаем детали, согласно схемы.

Удаляем на основной плате БП всё лишнее. Все детали касательно +5, -5, -12, PG, PS — ON. Оставляем только всё, что касается +12 V и дежурного питания +5V SB. Желательно найти схему по своему БП, чтобы не удалить чего лишнего. В цепи питания +12 вольт — удаляем родные электролиты и ставим вместо них, аналогичный по ёмкости, но на рабочее напряжение 35-50 вольт.
Должно получиться что-то похоже на это.

Для увеличения, жмите на схему

Посмотрев на характеристики имеющегося блока питания (наклейка на корпусе) — по 12В выходной ток должен быть 13А. Ого неплохо вроде!!! Смотрим на плату, что у нас образовывает 12В, 13А??? Ха два диода FR302 (по даташиту 3А!). Ну пусть максимальный ток 6А. Нет, такое нас не устраивает, надо заменить на что-нибудь по мощнее, да еще и с запасом, поэтому ставим 40CPQ100 — 40А, Uобр=100В.

На радиаторе были какие-то изолирующие прокладки, прорезиненная ткань (что-то похожее). Отодрал, отмыл. Поставил нашу отечественную слюду.
Винты, поставил подлиннее. Под один сзади зажал еще слюду. Блок решил дополнить индикатором перегрева теплоотвода на МП42. Германиевый транзистор здесь используется в качестве датчика температуры

Схема индикатора перегрева теплоотвода собрана на четырёх транзисторах. В качестве транзистора стабилизатора применён КТ815, КТ817, а в качестве индикатора — двухцветный светодиод.

Печатную плату не рисовал. Думаю, что особой сложности при сборке этого узла возникнуть не должно. Как узел собран, видно на фото ниже.

Делаем плату управления. ВНИМАНИЕ! Перед подключением своего LCD изучите даташит на него!! Особенно выводы 1 и 2!

Соединяем все согласно схеме. Устанавливаем плату в БП. Также надо изолировать основную плату от корпуса. Сделал я всё это через пластиковые шайбочки.

Наладка схемы.

1.Все наладки блока питания проводить только через лампу накаливания 60 — 150 Вт, включенную в разрыв сетевого кабеля.
2.Корпус БП изолировать от GND, а цепь, которая образовывалась через корпус, соединить проводками.
3. Iizm (U15) — выставляется выходной ток (правильность показаний индикатора) по образцовому А — метру.
Uizm (U14) — выставляется выходное напряжение (правильность показаний индикатора), по образцовому В — метру.
Uset_max (U16) — выставляется МАХ выходное напряжение

Максимальный выходной ток данного блока питания составляет 5 ампер (вернее 4,96А), ограничен прошивкой.
Максимальное выходное напряжение для данного блока питания, не желательно выставлять более 20-22 вольт, так как в этом случае увеличивается вероятность пробоя силовых транзисторов из-за нехватки предела ШИМ-регулирования микросхемой TL494.
Для увеличения выходного напряжения более 22 вольт, необходима перемотка вторичной обмотки трансформатора.

Пробный запуск прошёл успешно. Слева двухцветный индикатор перегрева теплоотвода (холодный радиатор — цвет LED зеленый, теплый — оранжевый, горячий — красный). Справа — индикатор включения БП.

Установил выключатель. Основа — стеклотекстолит, обклеен самоклейкой «оракл».

Финал. То, что получилось в домашних условиях.

Автомобильное зарядное устройство или регулируемый лабораторный блок питания с напряжением на выходе 4 — 25 В и током до 12А можно сделать из не нужного компьютерного АТ или АТХ блока питания.

Несколько вариантов схем рассмотрим ниже:

Параметры

От компьютерного блока питания мощностью 200W, реально получить 10 — 12А.

Схема АТ блока питания на TL494

Несколько схем АТX блока питания на TL494

Переделка

Основная переделка заключается в следующем, все лишние провода выходящие с БП на разъемы отпаиваем, оставляем только 4 штуки желтых +12в и 4 штуки черных корпус, cкручиваем их в жгуты. Находим на плате микросхему с номером 494 , перед номером могут быть разные буквы DBL 494 , TL 494 , а так же аналоги MB3759, KA7500 и другие с похожей схемой включения. Ищем резистор идущий от 1-ой ножки этой микросхемы к +5 В (это где был жгут красных проводов) и удаляем его.

Для регулируемого (4В – 25В) блока питания R1 должен быть 1к. Так же для блока питания желательно увеличить емкость электролита на выходе 12В (для зарядного устройства этот электролит лучше исключить), желтым пучком (+12 В) сделать несколько витков на ферритовом кольце (2000НМ, диаметром 25 мм не критично).

Так же следует иметь ввиду, что на 12 вольтовом выпрямителе стоит диодная сборка (либо 2 встречно включенных диода), рассчитанная на ток до 3 А, ее следует поменять на ту, которая стоит на 5 вольтовом выпрямителе, она расчитана до 10 А, 40 V , лучше поставить диодную сборку BYV42E-200 (сборка диодов Шотки Iпр = 30 А, V = 200 В), либо 2 встречно включенных мощных диода КД2999 или им подобным в таблице ниже.

Если БП АТХ для запуска необходимо соединить вывод soft-on с общим проводом (на разъём уходит зеленым проводом).Вентилятор нужно развернуть на 180 гр., что бы дул внутрь блока,если вы используете как блок питания, запитать вентилятор лучше с 12-ой ножки микросхемы через резистор 100 Ом.

Корпус желательно сделать из диэлектрика не забывая про вентиляционные отверстия их должно быть достаточно. Родной металлический корпус, используете на свой страх и риск.

Бывает при включении БП при большом токе может срабатывать защита, хотя у меня при 9А не срабатывает, если кто с этим столкнется следует сделать задержку нагрузки при включении на пару секунд.

Ещё один интересный вариант переделки компьютерного блока питания.

В этой схеме регулировка осуществляется напряжения (от 1 до 30 В.) и тока (от 0,1 до 10А).

Для самодельного блока хорошо подойдут индикаторы напряжения и тока. Вы их можете купить на сайте «Мастерок».

Эта статья предназначена для людей, которые быстро могут отличить транзистор от диода, знают для чего нужен паяльник и за какую сторону его держать, ну и наконец дошли до понимания, что без лабораторного блока питания их жизнь больше не имеет смысла…

Данную схему нам прислал человек под ником: Loogin.

Все изображения уменьшены в размере, для просмотра в полном размере кликните левой клавишей мышки на изображение

Здесь я постараюсь максимально подробно — шаг за шагом рассказать как это сделать с минимальными затратами. Наверняка у каждого после апгрейдов домашнего железа валяется под ногами как минимум один БП. Конечно кое-что придётся докупить, но эти жертвы будут небольшими и скорее всего оправданы конечным результатом – это, как правило около 22В и 14А потолочных. Лично я вложился в $10. Конечно, если собирать всё с «нулевой» позиции, то надо быть готовым выложить ещё около $10-15 для покупки самого БП, проводов, потенциометров, ручек и прочей рассыпухи. Но, обычно – такого хлама у всех навалом. Есть ещё нюанс – немного придётся потрудиться руками, поэтому они должны быть «без смещения» J и нечто подобное может и у Вас получиться:

Для начала нужно любыми способами раздобыть ненужный но исправный БП АТХ мощностью >250W. Одна из наиболее популярных схем – это Power Master FA-5-2:


Подробную последовательность действий я опишу именно для этой схемы, но все они справедливы и для других вариантов.
Итак, на первом этапе нужно подготовить БП-донор:

  1. Удаляем диод D29 (можно просто одну ногу поднять)
  2. Удаляем перемычку J13, находим в схеме и на плате (можно кусачками)
  3. Перемычка PS ON на землю должна стоять.
  4. Включаем ПБ только на короткое время, так как напряжение на входах будет максимальное (примерно 20-24В) Собственно это и хотим увидеть…

Не забываем про выходные электролиты, рассчитанные на 16В. Возможно они немного нагреются. Учитывая, что они скорее всего «набухшие», их все равно придется отправить в болото, не жалко. Провода уберите, они мешают, а использоваться будут только GND и +12В их потом назад припаяете.


5. Удаляем 3.3х вольтовую часть: R32, Q5, R35, R34, IC2, C22, C21:


6. Удаляем 5В: сборку шоттки HS2, C17, C18, R28, можно и «типа дроссель» L5
7. Удаляем -12В -5В: D13-D16, D17, C20, R30, C19, R29


8. Меняем плохие: заменить С11, С12 (желательно на большую ёмкость С11 — 1000uF, C12 — 470uF)
9. Меняем несоответствующие компоненты: С16 (желательно на 3300uF х 35V как у меня, ну хотя бы 2200uF x 35V обязательно!) и резистор R27 советую его заменить на более мощный, например 2Вт и сопротивление взять 360-560 Ом.


Смотрим на мою плату и повторяем:

10. Убираем всё с ног TL494 1,2,3 для этого удаляем резисторы: R49-51 (освобождаем 1ю ногу), R52-54 (… 2ю ногу), С26, J11 (…3ю ногу)
11. Не знаю почему, но R38 у меня был перерублен кем то J рекомендую Вам его тоже перерубить. Он участвует в обратной связи по напряжению и стоит параллельно R37-му. Собственно R37 тоже можно перерубить.


12. отделяем 15ю и 16ю ноги микросхемы от «всех остальных»: для этого делаем 3 прореза существующих дорожек а к 14й ноге восстанавливаем связь чёрной перемычкой, как показано на моем фото.


13. Теперь подпаиваем шлейф для платы регулятора в точки согласно схемы, я использовал отверстия от выпаянных резисторов, но к 14й и 15й пришлось содрать лак и просверлить отверстия, на фото вверху.
14. Жила шлайфа №7 (питание регулятора) можно взять от питания +17В ТЛ-ки, в районе перемычки, точнее от неё J10. Просверлить отверстие в дорожку, расчистить лак и туда! Сверлить лучше со стороны печати.


Это всё было, как говорится: «минимальная доработка», чтобы сэкономить время. Если время не критично, то можно просто привести схему в следующее состояние:


Ещё я посоветовал бы поменять кондёры высоковольтные на входе (С1, С2) Они маленькой ёмкости и наверняка уже изрядно подсохли. Туда нормально станут 680uF x 200V. Плюс неплохо дроссель групповой стабилизации L3 немного переделать, либо использовать 5ти вольтные обмотки, соединив их последовательно, либо вообще убрать всё и намотать около 30ти витков новым эмальпроводом общим сечением 3-4мм 2 .

Для питания вентилятора нужно «подготовить» ему 12В. Я выкрутился таким образом: Там где раньше стоял полевой транзистор для формирования 3,3В можно «поселить» 12ти вольтную КРЕН-ку (КРЕН8Б или 7812 импортный аналог). Конечно там без резки дорожек и добавки проводов не обойтись. В конечном итоге получилось в общем даже и «ничего»:


На фото видно, как всё гармонично ужилось в новом качестве, даже разъём вентилятора недурно уместился и перемотанный дроссель получился весьма неплох.

Теперь регулятор. Чтобы упростить задачу с разными там шунтами, поступаем так: покупаем готовые амперметр и вольтметр в Китае, либо на местном рынке (наверняка там их можно найти у перекупщиков). Можно купить совмещённый. Но, надо не забывать, что потолок по току у них 10A! Поэтому в схеме регулятора придется ограничивать предельный ток на этой отметке. Здесь я опишу вариант для отдельных приборов без регулировки тока с ограничением по максимуму 10A. Схема регулятора:


Чтобы сделать регулировку ограничения тока, надо вместо R7 и R8 поставить переменный резистор 10кОм, также как R9. Тогда можно будет использовать всемерялку. Также стоит обратить внимание на R5. В данном случае его сопротивление 5,6кОм, потому что у нашего амперметра шунт 50mΩ. Для других вариантов R5=280/R шунта. Поскольку мы взяли вольтметр один из самых дешевых, поэтому его немного надо доработать, чтобы он мог измерять напряжения от 0В, а не от 4,5В как это сделал производитель. Вся переделка заключается в разделении цепей питания и измерения посредствам удаления диода D1. Туда впаиваем провод – это и есть +V питания. Измеряемая часть осталась без изменений.


Плата регулятора с расположением элементов показана ниже. Изображение для лазерно-утюжного метода изготовления идёт отдельным файлом Regulator.bmp с разрешением 300dpi. Также в архиве есть и файлы для редактирования в EAGLE. Последнюю офф. версию можно скачать тут: www.cadsoftusa.com. В интернете имеется много информации о этом редакторе.





Потом прикручиваем готовую плату у потолку корпуса через изолирующие проставки, например нарезанные из отработанной палочки чупа-чупса высотой по 5-6 мм. Ну и не забыть проделать предварительно все необходимые вырезы для измерительных и прочих приборов.



Предварительно собираем и тестируем под нагрузкой:



Как раз и смотрим на соответствие показаний различных китайских девайсов. А ниже уже с «нормальной» нагрузкой. Это автомобильная лампа главного света. Как видно — без малого 75Вт имеется. При этом не забываем засунуть туда осциллограф, и увидеть пульсации около 50мВ. Если будет больше, то вспоминаем про «большие» электролиты по высокой стороне ёмкостью по 220uF и тут же забываем после замены на нормальные ёмкостью 680uF например.


В принципе на этом можно и остановиться, но чтобы придать более приятный вид прибору, ну чтобы он не выглядел самоделкой на 100%, мы делаем следующее: выходим из своей берлоги, поднимаемся на этаж выше и с первой попавшейся двери снимаем бесполезную табличку.

Как видим, до нас тут кто-то уже побывал


В общем по тихому делаем это грязное дело и начинаем работать напильниками разных фасонов и параллельно осваивать AutoCad.



Потом на наждаке затачиваем кусок трёхчетвертной трубы и из достаточно мягкой резины нужной толщины вырубываем и суперклеем лепим ножки.



В итоге получаем достаточно приличный прибор:


Следует отметить несколько моментов. Самое главное – это не забывать, что GND блока питания и выходной цепи не должны быть связаны , поэтому нужно исключить связь между корпусом и GND БП. Для удобства желательно вынести предохранитель, как на моём фото. Ну и постараться максимально восстановить недостающие элементы входного фильтра, их скорее всего нет вообще у исходника.

Вот ещё пара вариантов подобных приборов:


Слева 2х этажный корпус ATX с всемерялкой, а справа сильно переделанный старый AT корпус от компьютера.

Переделка at блока питания в регулируемый. Простой блок питания из atx

С чего начинается Родина. .. То есть я хотел сказать с чего начинается любое радиоэлектронное устройство, будь то сигнализация или ламповый усилитель — конечно с источника питания. И чем значительнее ток потребления девайса, тем мощнее требуется трансформатор в его БП. Но если приборы изготавливаем часто, то никаких запасов трансформаторов нам не хватит. А если ходить покупать на радиобазаре то учтите, что в последнее время стоимость такого трансформатора превысила все разумные пределы — за средний стоваттник требуют около 10уе!

Но выход всё-же есть. Это обычный, стандартный ATX от любого, даже самого простого и древнего компьютера. Несмотря на дешевизну таких БП (бэушный можно найти по фирмам и за 5уе), они обеспечивают очень приличный ток и универсальные напряжения. По линии +12В — 10А, по линии -12В — 1А, по линии 5В — 12А и по линии 3,3В — 15А. Конечно указанные значения не точные, и могут несколько отличаться в зависимости от конкретной модели БП ATX.



Вот как раз недавно я и делал одну интересную вещь — музыкальный центр из и корпуса от небольшой колонки. Всё бы хорошо, да вот учитывая приличную мощность усилителя НЧ, ток потребления центра в пиках басов достигал 8А. И даже попытка установить на питание 100 ваттный трансформатор с 4-х амперными вторичками нормального результата не дал: мало того, что на басах напряжение проваливалось на 3-4 вольта (что было хорошо заметно по затуханию ламп подсветки передней панели магнитолы), так ещё и от фона 50Гц никак не удавалось избавиться. Хоть 20000 микрофарад ставь, хоть экранируй всё, что можно.




А тут как раз на счастье, сгорел старый системник на работе. Но блок питания ATX ещё рабочий. Вот и приткнём его для магнитолы. Хотя по паспорту автомагнитолы и ихние усилители питаются напряжением 12В, но мы то знаем, что гораздо мощнее она будет звучать если подать на неё 15-17В. По крайней мере за всю мою историю ещё ни один ресивер не сгорел от лишних 5-ти вольт.


Так как в имеющемся БП ATX напряжение 12-ти вольтовой шины было всего чуть больше 10В (может потому и не работал системник? Поздно. ), будем поднимать его изменением управляющего напряжения на 2-м выводе TL494. Принципиальную схему компьютерного блока питания смотрите тут.


Проще говоря поменяем резистор или вообще впаяем его на дорожки другого номинала. Ставлю два килоома и вот 10,5В превращаются в 17. Надо меньше? — Увеличиваем сопротивление. Стартуется компьютерный блок питания замыканием зелёного провода на любой чёрный.




Так как места в корпусе будущего музыкального центра не много — вытаскиваем плату импульсного блока питания ATX из родного корпуса (коробочка пригодится для моего будущего проекта), и тем самым уменьшаем габариты БП в два раза. И не забываем перепаять конденсатор фильтра в БП на более высокое напряжение, а то мало ли что…





А кулер? — Спросит внимательный и сообразительный радиолюбитель. Он нам не нужен. Эксперименты показали, что при токе 5А 17В в течении часа работы магнитолы на максимальной громкости (за соседей не беспокойтесь — два резистора 4 Ома 25 ватт), радиатор диодов был немного тёплый, а транзисторов — почти холодный. Так что нагрузку до 100 ватт такой БП ATX будет держать без проблем.

Обсудить статью ПРОСТОЙ БЛОК ПИТАНИЯ ИЗ ATX

Неожиданно наступила зима и за окном похолодало. А тут ещё бензин какой-то не тот залил. В общем король немецкого автопрома встал, где-то под Москвой как и 67 лет назад его старшие «проотцы». Аккумулятор сел, дальше пешком…. Для зарядки аккумулятора дома нашлась только пара сгоревших блоков ATX. Сразу добавлю, что эта «зарядка» не предназначена для восстановления, десульфатации и протчих не перспективных шаманских методов, чем занимались наши отцы (и я в том числе) в прошлой жизни из-за крайней убогости быта.

Это просто блок, позволяющий надёжно и наименьшими затратами зарядить «севший», но исправный аккумулятор. Суть его проста и внятна. Он выдаёт на выходе зарядный ток около 5-6 Ампер, при любой активной нагрузке, вплоть до короткого замыкания. При этом напряжение на выходе ни при каких обстоятельствах не превысит заданного значения. Я установил 14,6 вольт.

Сначала надо бы добиться работоспособности блока

По порядку для «чайников» о восстановлении блоков, общие правила:

Частота внутреннего генератора определяется по формуле:

где R и С это резистор и конденсатор на выводах 6 и 5 соответственно, то есть это не вырезать.

Вывод 14 это выход внутреннего источника опорного напряжения +5 вольт.

Выводы 1,2,15 и 16 это входы 2-х встроенных компараторов, которые пользователь может использовать по своему усмотрению, т.е. управлять шириной выходных импульсов ШИМ. Оба компаратора совершенно одинаковы с той лишь разницей, что компаратор с выводами 15-16 срабатывает с «задержкой» 80 мВольт. В попавших мне АТХ этот компаратор не использовался, 16 вывод заземлён, а 15 соединён на Uref, т.е. 14 вывод.

Вывод 13 предназначен для перевода TL-494 в режим управления обратноходовыми однотактными преобразователями. При этом «мёртвое время» может быть увеличено до 96%. В нашем, «двухтактном» случае этот вывод так же соединяется на Uref.

Компаратор на выводах 1-2 мы будем использовать для установки выходного напряжения, для этого на вывод 2 подаём часть Uref, что и сделано в большинстве АТ и АТХ. Обычно это напряжение примерно 2,5 вольт, т.е. с Uref (+5Вольт) через резистивный делитель.

RC цепочка с вывода 2 на вывод 3 (FB или ОС) предназначена для ограничения скорости ШИМ при стабилизации напряжения и имеется во всех схемах АТ-АТХ. Её тоже вырезать нельзя.

Рисую упрощённую схему управления выходным напряжением.

Напряжение на выходе БП будет равно Uвых=Uref1(1+Roc/Rm) . Теперь Вы должны сами с калькулятором в руках решить из каких резисторов составить делитель. Я это сделал как показано на схеме. Проверьте обязательно, если эта формула у Вас не заработала, значит Вы не всё урезали. Важно учесть, что без перемотки трансформатора более 18-20 вольт на 12-и вольтовом выходе получить не получится. В принципе БП может дать до 24 вольт, но это при отсутствии нагрузки и полностью «открытой» ШИМ, то есть, когда «мёртвое» время не более 4% от периода. Без дросселя БП будет чувствовать себя не очень комфортно. Ему будет трудно удержать выходное напряжение. Его будет «плющить и колбасить» как автомобиль с заклинившим амортизатором. Наша задача получить ограничение на уровне 14,6-14,8 Вольта. Для «убитых» аккумуляторов надо напряжение до 16 (и более) вольт. Для фанатов восстановления можно накрутить и столько.

На сладкое немного о выводе 4.

Это тоже вход компаратора, но с задержкой 120 мВольт. И тут дело даже не в задержке, а в том, что конструктор микросхемы предусмотрел использовать его для регулировки «мёртвого времени». Обычно в схемах АТХ-АТ его используют как «мягкий пуск» и для целей всяких защит. Вот эти защиты Вам и предстоит вырезать.

Работает ОНО так. При включении БП конденсатор с выв.4 на Uref разряжен и на выводе 4 сразу появляется +5 вольт, что наглухо закрывает выходные ключи микросхемы. Затем конденсатор заряжается через резистор (выв4-земля) и на выводе 4 напряжение падает до нуля. Это приводит к медленному нарастанию выходного напряжения до момента когда оно стабилизируется ОС по напряжению. В нашем случае вывод 4 целесообразно попутно задействовать для ограничения выходного тока. По схеме видно, что при увеличении тока в нагрузку увеличивается падение напряжения на измерительных резисторах (4 резистора 0,22 ом), открывается транзистор 733 (такой p-n-p у меня был из выпаянных), что приводит к подъёму напряжения на выводе 4 и так до режима стабилизации тока. На полной схеме цепь стабилизации тока обведена красным фломастером. Вот так простенько удалось добиться и стабильного тока зарядки и защиты от короткого замыкания на выходе.

Кстати, на выходе советую ни каких электролитических конденсаторов не ставить, тогда при «коротком» не будет ни каких брызг и взрывов, вызывающих неприятные ощущения.

О выходном дросселе.

Можно применить другой сердечник, например Ш-образный с зазором 0,3 мм. А можно оставить оригинальное кольцо, намотав на нём 20-30 витков тем, что мы размотали или тем, что будет под рукой, диаметром не менее 0,75мм. Я намотал 35 витков в два провода диаметром 0,75мм. Обмотка вложилась в два слоя.

…спустя год…

Просматривая даташит на микросхему KA7500 (аналог TL-494) я обнаружил другое, более простое решение стабилизации тока БП. Авторы предлагают использовать второй компаратор (выв.15,16). С учётом того, что изначально этот компаратор смещён на 80 мВ, получается очень удобное решение. Мною оно повторено дважды. В приводимой схеме выходное напряжение 18 вольт, ток 5 ампер для питания схемы подогрева собачей будки. Для зарядки аккумуляторов естественно, можно использовать блок без перемотки, но всё-таки лучше перемотать. И провод желательно взять по толще, и виточков добавить.

Красный луч-выход компаратора, а зелёный-ток через нагрузку (R3). Да и резистор 0,15 Ом сделать легче и греться будет меньше, чем 0,3.
Тогда схема чуток меняется.


Перемотка трансформаторов (перемотал 5 штук) ни разу не вызвала у меня проблемм. Просто нагреваю в шкафу до 150 — 200 градусов и в перчатках аккуратненько расшатываю.

Собственно, идея сделать лабораторный блок питания с регулируемым выходным напряжением и током из компьютерного — не нова. В интернете встречается немало вариантов подобных переделок.

Преимущества очевидны:

1. Такие блоки питания буквально «валяются под ногами».
2. Они содержат в себе все основные компоненты, а главное, готовые импульсные трансформаторы.
3. Они имеют превосходные массогабаритные характеристики — подобный трансформаторный блок питания весил бы более 10 кг (этот 1,3 кг всего).

Правда, они не лишены и недостатков:

1. Из-за импульсного преобразования — выходное напряжение содержит богатый спектр высокочастотных помех, что делает их ограниченно применимыми для питания радиостанций.
2. Не позволяют гарантированно получить низкое напряжение на выходе (менее 5 В) при малых токах нагрузки.

И, тем не менее, такой блок питания прекрасно подходит для питания автомобильной электроники в домашних условиях, при проверке и отладке электронных устройств. А наличие режима стабилизации тока позволяет использовать его как универсальное зарядное устройство для большой гаммы аккумуляторов!

Выходное напряжение — от 1 до 20 В
Выходной ток — до 10 А
Масса 1,3 кг


Для начала, давайте разберёмся, какие блоки питания годятся для переделки. Лучшим образом, для лабораторного блока питания годятся как раз старые блоки питания AT или ATX, собранные на ШИМ-контроллере TL494 (он же: μPC494, μА494, UTC51494, KA7500, IR3M02, МВ3759 и т.д.) мощностью 200 — 250 Вт. Таких встречается большинство! Современные ATX12B, на 350 — 450 Вт, конечно тоже не проблема переделать, но всё же они лучше годятся для блоков питания с фиксированным выходным напряжением (например, 13,8 В).

Для дальнейшего понимания сути переделки, рассмотрим принцип работы блока питания для компьютера.

Более-менее стандартизированные блоки питания (PC/XT, AT, PS/2) для компьютеров появились в начале 80-х годов благодаря компании IBM, и просуществовали до 1996 года. Давайте рассмотрим их принцип действия по структурной схеме:


Структурная схема блока питания AT

Сетевое напряжение поступает в блок питания через фильтр электромагнитных помех, который препятствует распространению высокочастотных помех от импульсного преобразователя в питающую сеть. За ним следует выпрямитель и сглаживающий фильтр, на выходе которого получаем постоянное напряжение 310 В. Это напряжение поступает на полумостовой инвертор, который преобразует его в прямоугольные импульсы и подаёт на первичную обмотку понижающего трансформатора T1.

Напряжения со вторичных обмоток трансформатора поступают на выпрямители и сглаживающие фильтры. В итоге, на выходе мы получаем необходимые постоянные напряжения.

При подаче питания, в начальный момент, инвертор запускается в режиме автогенерации, а после появления напряжений на вторичных выпрямителях, в работу включатся ШИМ-контроллер (TL494), который синхронизирует работу инвертора, подавая запускающие импульсы в базы ключевых транзисторов через развязывающий трансформатор T2.

В блоке питания используется широтно-импульсное регулирование выходного напряжения. Для увеличения напряжения на выходе, контроллер увеличивает длительность (ширину) импульсов запуска, а для уменьшения — уменьшает.

Стабилизация выходного напряжения в таких блоках питания часто осуществляется только по одному выходному напряжению (+5 В, как самому важному), иногда по двум (+5 и +12), но с приоритетом +5 В. Для этого, на вход компаратора контроллера (вывод 1 TL494, через делитель) поступает выходное напряжение. Контроллер подстраивает ширину импульсов запуска, для поддержания этого напряжения на необходимом уровне.

Также, блок питания имеет систему защиты 2 видов. Первую — от превышения суммарной мощности и короткого замыкания, и вторую, от перенапряжения на выходах. В случае перегрузки, схема останавливает работу генератора импульсов в ШИМ-контроллере (подавая +5 В на вывод 4 TL494).

Кроме того, блок питания содержит узел (на схеме не показан), формирующий на выходе сигнал POWER_GOOD («напряжения в норме»), после выхода блока питания на рабочий режим, разрешающий запуск процессора в компьютере.

Блок питания AT (PC/XT, PS/2) имеет всего 12 основных проводов для подключения к материнской плате (2 разъёма по 6 контактов). В 1995 году компания Intel с ужасом обнаружила, что существующие блоки питания не справляются с возросшей нагрузкой, и ввела стандарт на 20-ти/24-контактный разъём. Кроме того, мощности стабилизатора +3,3 В на материнской плате для питания процессора также перестало хватать, и его перенесли в блок питания. Ну и Microsoft, ввела в операционную систему Windows, режимы управления питанием Advanced Power Management (APM)… Так, в 1996 году появился современный блок питания ATX.

Рассмотрим отличия блока питания ATX от старых AT по его структурной схеме:


Структурная схема блока питания ATX

Режим Advanced Power Management (APM) потребовал отказаться от сетевого выключателя и ввести в блок питания второй импульсный преобразователь — источник дежурного напряжения +5 В. Этот маломощный блок питания работает всегда, когда сетевая вилка включена в сеть. Первичное напряжение на него поступает от того же выпрямителя и фильтра, что и на основной инвертор.

Кроме того, питание на ШИМ-контроллер в ATX поступает от этого же дежурного источника (не стабилизированные 12 — 22 В), а автозапуск инвертора отсутствует. Поэтому, блок питания стартует только при наличии импульсов запуска от контроллера. Включение основного блока питания осуществляется включением генератора импульсов ШИМ-контроллера сигналом PS_ON (замыканием его на массу) через схему защиты.

Вот, и все основные отличия.

Как выбрать блок питания для переделки?

Как известно, блоки питания изготавливаются в Китае. А это может повлечь за собой отсутствие некоторых компонентов, которые они сочли «лишними»:

1. На входе может отсутствовать фильтр электромагнитных помех. Самое главное в фильтре — это дроссель, намотанный на ферритовом кольце. Обычно, его прекрасно видно сквозь лопасти вентилятора. Вместо него могут оказаться проволочные перемычки. Наличие фильтра — косвенный признак качественного блока питания!

Элементы фильтра электромагнитных помех

2. Также, нужно посмотреть на размер понижающего трансформатора (тот который побольше). От него зависит максимальная мощность блока питания. Высота его должна быть не менее 3 см. Встречаются блоки питания с трансформатором высотой менее 2 см. Мощность таких 75 Вт, даже если написано 200.

3. Для проверки работоспособности блока питания подключите к нему нагрузку. Я использую автомобильные лампы фар мощностью 50 — 55 Вт напряжением 12 В. Обязательно одну подсоедините к цепи +5 В (красный провод), а вторую, к цепи +12 В (жёлтый провод). Включите блок питания. Отсоедините разъём вентилятора (или, если на нём сэкономили китайцы, просто остановите рукой). Блок питания не должен пищать.

Спустя минуту отключите его от сети и пощупайте рукой температуру радиаторов и дросселя групповой фильтрации в фильтре вторичных напряжений. Дроссель должен быть холодный, а радиаторы тёплыми, но не раскалёнными!

Я использовал блок питания 1994 года выпуска мощностью 230 Вт — тогда ещё не экономили.

Переделка блока питания

Начать нужно с чистки блока питания от пыли. Для этого отсоедините (отпаяйте) от платы сетевые провода и провода к переключателю 110/220 — он нам больше не понадобится, т.к. в положении 220 В выключатель разомкнут. Выньте плату из корпуса. Пылесос, жёсткая кисточка, и вперёд!

Далее, нужно попытаться найти электрическую принципиальную схему вашего блока питания, или хотя бы максимально на неё похожую (отличаются они не существенно). Она вам поможет ориентироваться в номиналах «отсутствующих» компонентов. Я не исключаю, что, как и мне, вам придётся некоторые узлы срисовывать с платы.


Схема фильтра электромагнитных помех, выпрямителя и фильтр первичного напряжения, и инвертора после переделки

Номиналы заменяемых компонентов на схеме выделены красным цветом. У вновь устанавливаемых компонентов, красным цветом выделены позиционные обозначения.

1. Проверьте наличие всех конденсаторов и дросселя в фильтре электромагнитных помех. При отсутствии — установите их (у меня отсутствовал только C2). Я также установил второй, дополнительный фильтр помех, выполненный в виде гнезда для подключения сетевого шнура.

2. Посмотрите типы используемых диодов в выпрямителе (D1 — D4). Если там стоят диоды с током до 1 А (например, 1N4007) — замените их минимум на 2-х амперные, или установите диодный мост. У меня стоял 2-х амперный мост.

3. В подавляющем большинстве блоков питания в фильтре первичного напряжения установлены конденсаторы ёмкостью не более 200 мкФ (С5 — С6). Для отдачи полной мощности, замените их конденсаторами ёмкостью 470 — 680 мкФ, подходящими по размерам, напряжением не менее 200 В. Предпочтение следует отдавать группе 105°C.

4. Транзисторы в полумостовом инверторе (Q1, Q2) могут быть самые разнообразные. В принципе, большинство из них греется не криминально. Для снижения нагрева, их можно заменить на более мощные — например, 2SC4706, установив их на радиатор, через изолирующие прокладки. Я пошёл ещё дальше и заменил оба радиатора на более эффективные.

5. В процессе испытания блока питания под максимальной нагрузкой, у меня нагрелся и лопнул конденсатор С7 (обычно это 1 мкФ 250 В). Этот конденсатор не должен греться вообще. Я думаю, он был неисправен, но заменил его всё же на 2,2 мкФ 400 В.

Теперь рассмотрим структурную схему переделанного блока питания:


Структурная схема лабораторного блока питания

Для модификации нам потребуется удалить все вторичные выпрямители, кроме одного (правда, заменив в нём почти все компоненты), переделать схему защиты, добавить схему управления, шунт и измерительные приборы. Элементы схемы POWER_GOOG можно удалить. Теперь подробнее.

Для снятия выходного напряжения используется 12-ти вольтовая обмотка понижающего трансформатора T1. А вот, выпрямитель и фильтр удобнее монтировать на месте 5-ти вольтового — там больше места под диоды и конденсаторы.

Выпрямитель вторичных напряжений и фильтр, после переделки должны выглядеть следующим образом:


Схема выпрямителя вторичных напряжений после переделки

1. Выпаяйте все элементы выпрямителей и фильтров +5, +12 и -12 В. За исключением демпферных цепочек R1, C1, R2, С2 и R3, C3 и дросселя L2. Впоследствии, при выходном напряжении порядка 20 В я заметил нагрев резистора R1 и заменил его на 22 Ом.

2. Отрежьте дорожки, ведущие от 5-ти вольтовых отводов обмотки трансформатора T1 к диодной сборке выпрямителя +5 В, сохранив при этом её соединение с диодами выпрямителя -5 В (он нам ещё понадобится).

3. На месте диодной сборки выпрямителя +5 В (D3) установите сборку на диодах Шоттки на ток 2х30 А и обратное напряжение не менее 100 В, например, 63CPQ100, 60CPQ150. (Штатная 5-ти вольтовая сборка диодов имеет обратное напряжение всего 40 В, а штатные диоды в выпрямителе 12 В рассчитаны на слишком слабый ток — их использовать нельзя.) Эта сборка практически не греется при работе.

4. Соедините толстыми проволочными перемычками выводы 12-ти вольтовой обмотки с установленной диодной сборкой. Демпферные цепи R1, C1, подключенные к этой обмотке, сохранены.

5. В фильтре, вместо штатных, установите электролитические конденсаторы (C5, C6) ёмкостью 1000 — 2200 мкФ на напряжение не менее 25 В. А также добавьте керамические конденсаторы C4 и C7. Установите вместо штатного, нагрузочный резистор 100 Ом, мощностью 2 Вт.

6. Если в процессе проверки блока питания под нагрузкой, дроссель групповой фильтрации (L1) не нагревался, то его достаточно перемотать. Смотайте с него все обмотки, считая витки. (Обычно, 5 В обмотки содержат 10 витков, а 12 В — 20 витков.) Намотайте новую обмотку двумя проводами, сложенными вместе диаметром 1,0 — 1,3 мм (аналогично штатной 5-ти вольтовой) и числом витков 25-27.

Если же дроссель грелся, то его сердечник испорчен (есть такая проблема у порошкового железа — «спекается») то придётся искать новый сердечник из порошкового железа (не ферритовый!). Мне пришлось купить кольцевой сердечник белого цвета чуть большего диаметра и намотать новую обмотку. Вообще не греется.

7. Дроссель L2 остаётся штатный, от 5-ти вольтового фильтра.

8. Для питания вентилятора используется 5-ти вольтовая обмотка, и разводка выпрямителя -5 В, которую переделываем в +12. Диоды используются штатные, от выпрямителя -5 В (D1, D2), их необходимо запаять обратной полярностью. Дроссель уже не нужен — запаяйте перемычку. А на место штатного конденсатора фильтра, установите конденсатор ёмкостью 470 мкФ 16 В, естественно, обратной полярностью. Бросьте перемычку от выхода фильтра (бывш. -5 В), к разъёму вентилятора. Непосредственно около разъёма, установите керамический конденсатор C9. Напряжение на вентиляторе у меня составляет +11,8 В, при малых токах нагрузки оно снижается.

9. В цепи питания ШИМ-контроллера (Vcc), необходимо увеличить ёмкости конденсаторов фильтров C10 и C11. Напряжение с конденсатора C10 (Vdd) используется для питания цифровых амперметра и вольтметра.

Схема защиты по превышению суммарной мощности остаётся без изменений. Изменяется только схема защиты от перенапряжения на выходе. Вот, окончательная схема:


Схема блока защиты после переделки

При увеличении нагрузки на инверторе свыше допустимой, увеличивается ширина импульсов на среднем выводе развязывающего трансформатора T2. Диод D1 детектирует их, и на конденсаторе C1 увеличивается отрицательное напряжение. Достигнув определённого уровня (примерно -11 В), оно открывает транзистор Q2 через резистор R3. Напряжение +5 В через открытый транзистор поступит на вывод 4 контроллера, и остановит работу его генератора импульсов. В вашем блоке питания такая защита может быть организована иначе. В любом случае, трогать её не нужно.

Из схемы выпаиваются все диоды и резисторы, подходящие от вторичных выпрямителей к базе Q1, и устанавливается стабилитрон D3 на напряжение 22 В, например, КС522А, и резистор R8.

В случае аварийного увеличения напряжения на выходе блока питания выше 22 В, стабилитрон пробьётся и откроет транзистор Q1. Тот в свою очередь откроет транзистор Q2, через который на вывод 4 контроллера поступит напряжение +5 В, и остановит работу его генератора импульсов.

Осталось собрать схему управления, и подключить её к ШИМ-контроллеру.

Схема управления представляет собой два усилителя (тока и напряжения), которые подключаются к штатным входам компараторов ошибки контроллера. Их у него 2 (выводы 1 и 16 TL494) и работают они по ИЛИ. Это и позволяет получить как стабилизацию напряжения, так и тока. Окончательная схема блока управления:


Схема блока управления

На операционном усилителе DA1.1 собран дифференциальный усилитель в цепи измерения напряжения. Коэффициент усиления подобран таким образом, что при изменении выходного напряжения блока питания от 0 до 20 В (с учётом падения напряжения на шунте R7), на его выходе сигнал меняется в пределах 0…5 В. Коэффициент усиления зависит от соотношения сопротивлений резисторов R2/R1=R4/R3.

Обратите внимание: для корректного измерения напряжения, резисторы R1 и R3 подключены отдельными тонкими проводами непосредственно к присоединительным клеммам выходного напряжения.

На операционном усилителе DA1.2 собран усилитель в цепи измерения тока. Он усиливает величину падения напряжения на шунте R7. Коэффициент усиления подобран таким образом, что при изменении тока нагрузки блока питания от 0 до 10 А, на его выходе сигнал меняется в пределах 0…5 В. Коэффициент усиления зависит от соотношения сопротивлений резисторов R6/R5.

В качестве датчика тока (R7) я использовал стандартный измерительный шунт 75ШИП1500.5 с довольно низким сопротивлением — 1,5 мОм. Поэтому, в цепь измерения я включил ещё и соединительные провода, которыми присоединяется шунт. Это позволило отказаться от дифференциального усилителя и снизить количество проводов. Резистор R5 подключен непосредственно к общему проводу вблизи операционного усилителя, а неинвертирующий вход (вывод 5) подключен к тому же проводу (от R3), идущему к отрицательной клемме.


Измерительный шунт 75ШИП1500.5

При использовании шунта с другим сопротивлением и при другой длине присоединительных проводов, потребуется подобрать резистор R5 таким образом, чтобы максимальный ток стабилизации соответствовал 10 А.

Сигналы с обоих усилителей (напряжения и тока) подаются на входы компараторов ошибки ШИМ-контроллера (выводы 1 и 16 DA2). Для установки необходимых значений напряжения и тока, инвертирующие входы этих компараторов (выводы 2 и 15 DA2) подключены к регулируемым делителям опорного напряжения (переменные резисторы R8, R10). Напряжение +5 В для этих делителей снимается с внутреннего источника опорного напряжения ШИМ-контроллера (вывод 14 DA2).

Резисторы R9, R11 ограничивают нижний порог регулировки. Конденсаторы C2, C3 устраняют возможный «шум» при повороте движка переменного резистора. Резисторы R14, R15 также установлены на случай «обрыва» движка переменного резистора.

На операционном усилителе DA1.4 собран компаратор для индикации перехода блока питания в режим стабилизации тока (LED1).

В схеме я использовал счетверённый операционный усилитель LM324A, но можно использовать и другие, работающие в широком диапазоне питающих напряжений, например, два сдвоенных LM358. Питание на него (Vcc) подаётся от цепи питания ШИМ-контроллера (от вывода 12 DA2) которое варьируется в пределах 5…25 В, в зависимости от выходного напряжения блока питания.

Элементы регулировки R8 — R11, а также конденсаторы C2 и C3 расположены на небольшой плате, привинченной к передней панели блока питания. Все остальные элементы схемы расположены на свободном месте печатной платы блока питания.


Для подключения усилителей к ШИМ-контроллеру (DA2), нужно предварительно отпаять от него все штатные компоненты, идущие к выводам 1, 2, 3, 15 и 16.

Для измерения и отображения выходного напряжения и тока я использовал готовые цифровые вольтметр и амперметр, подключенные по схеме согласно прилагаемой к ним инструкции. Питание на них подаётся с конденсатора C10 (см. схему вторичных выпрямителей). Если в вашем распоряжении окажется блок питания ATX с источником дежурного питания, то питание на измерители (Vdd) подавайте от этого источника — он имеет выход нестабилизированного напряжения +12 — 22 В.

Для подключения этих приборов удобно использовать разъёмы для Floppy дисководов, имеющиеся на штатных проводах блока питания AT.

Обратите внимание, что измерительные выводы вольтметра присоединяются отдельными тонкими проводами непосредственно к выходным клеммам блока питания. А измерительные выводы амперметра — непосредственно к измерительным контактам шунта.

Часть штатного металлического корпуса (дно и боковая стенка) блока питания в моей конструкции выполняет роль шасси для платы и для шунта.

Для снижения уровня высокочастотных помех, непосредственно на выходных клеммах расположены керамические конденсаторы ёмкостью 1 мкФ (C6, C7 на схеме блока управления).

Для своего блока питания я использовал готовый корпус с ручкой для переноски. Для охлаждения используется вентилятор Ø50 мм. Он гонит воздух внутрь корпуса. Для этого в корпусе было вырезано необходимое отверстие напротив радиаторов, а на противоположной стороне и задней стенке, высверлены отверстия для выхода воздуха. Идеи оформления зависят только от вашего вкуса.

Если вы намереваетесь использовать такой блок питания для радиостанций, то я настоятельно рекомендую сохранить в конструкции штатный металлический корпус — он отлично экранирует и снижает уровень электромагнитных помех, излучаемых инвертором.

Полное описание БП от компьютеров и режимы работы.

В данной статье использовались только факты, проверенные и испытанные временем. Автор статьи не ставит своей целью убеждать читателя в чём-либо. И уж тем более не несёт никакой ответственности за ваши эксперименты с вашим же оборудованием. Информация справедлива для блоков питания стоимостью много меньше 40$. Ну так вот. Вернёмся к нашим… ээ.. файл серверам и маршрутизаторам. Как правило в домашних сетях такая вещь не принадлежит конкретному человеку, а собирается из общих комплектующих или на общие деньги. Стараются чтоб было надёжно и подешевле (CPU – Intel, Память – не больше не меньше, сетевухи – NE2000 ISA 10Base2/T). Для полной надёжности и скорости на всё это железо ставят Unix. Ах да!!! совсем забыл. Сюда ещё нужен UPS.

Без стоимости UPS скромная системка потянет на 50..70$ + стоимость HDD для файл сервера. Естественно, что блок питания в такой системе не может стоить 40$

Кто-то возразит: “А у нас старый корпус от брендовой i486.” Угу. А сколько лет этому БП? И сколько лет он ещё должен будет проработать? Будет ли всё это работать долго и безглючно? И так:

Типовая схема блока питания АТ 200W.

Главный недостаток всех дешевых БП

Вот так выглядит осциллограмма напряжений +5В дешевого БП.

Рис1. Статическая нагрузка 30%

В общем-то всё в пределах нормы. Заметны короткие выбросы напряжения. С увеличением нагрузки – увеличиваются выбросы.Следствие – глюки памяти и других цифровых элементов PC.Отметим, что нагрузка 30% — это большинство PC не обременённых более чем одним HDD. Имеющим простенькую видеокарту и CPU потребляющий не более 15W.

Второй недостаток

В теории сказано, что ИБП очень критичны к нестабильности тока нагрузки.В нашем случае этот недостаток проявляется во всей красе.Так выглядит осциллограмма напряжения +12В при динамической нагрузке.

Рис2. Комбинированная нагрузка 50% (2 и более HDD)

На Рис.2 участок №1 – статическая нагрузка.Участок №2 – HDD в режиме чтение/запись. Характерны провалы напряжения питания +12В. Величина и длительность провала зависит от параметров фильтра блока питания и мощности HDD.Следствие: Из-за нестабильности шины питания +12В жесткий диск начинает хлопать головами по “блинам”. Появляются бэды. Глюки устройств питающихся от шины +12В (ISA карты, COM порты)

Как с этим бороться

Рассмотрим фильтр блока питания.

Рис3. Фильтр (какой он есть)

В большинстве АТ блоках фильтр для шины питания +5В состоит из двух электролитических конденсаторов 1000мкФх10В. Для шины питания +12В одного конденсатора 1000мкФх16В. Для импульсных блоков питания емкость фильтрующих конденсаторов берётся из расчета 500..1000мкФ на 1А тока нагрузки.В нашем случае получаем для шины +5В максимальный ток нагрузки составит 4А. Для шины питания +12В максимальный ток нагрузки составит 2А. В большинстве случаев аварийная ситуация не возникает.Но вот при использовании даже одного HDD типа IBM DPTA 7200RPM (или с аналогичным энергопотреблением) наблюдались вышеуказанные глюки.

Рис4. Фильтр. (какой он должен быть)

Для этой схемы (Рис. 4.) справедливы следующие параметры:Шина +5В – максимальный динамический ток нагрузки 20А. Шина +12В – максимальный динамический ток нагрузки 8А. Электролитические конденсаторы устраняют нестабильность по току.Керамические (2.2мкФ 3..6шт.) устраняют импульсные выбросы напряжения.Рекомендуется серия с низким сопротивлением для импульсных токов(кажись так называется)Каждая фирма маркирует их по своему. Из того, что можно достать в Питере — например Hitano, Серия EXR, рабочая температура до 105 цельсия. Для +5В — две штучки 2200мкФ или 3300мкФ 6,3 или 10В (нужно смотреть габариты, производители БП очень сильно ужимают место)С керамикой ничего посоветовать не могу.Из того что видел отличаются только ТКЕ и точностью (например +80 -50%).Думаю в фильтрах такого рода это не принципиально. Тут чем больше емкость, тем лучше. Наверное лучше брать SMD (бескорпусную) и паять с обратной стороны платы прямо на проводники.По поводу катушек в выходных фильтрах:Если нет опыта намотки — лучше не экспериментировать. Если есть возможность купить, то можно попробовать. Или выпаять из мертвого БП.С катушками на выходе — нужно быть очень осторожным. Блок проверять только нагружая на резисторы.После модернизации фильтра смотрим осциллограмму.

Рис5. Статическая нагрузка 30% (шина +5В)

Так выглядит под нагрузкой “поверхность” напряжения брендового блока питания.Присутствуют выбросы напряжения, но они незначительны (много меньше допустимой нормы) и с увеличением нагрузки практически не увеличиваются.Суммарная емкость (мой вариант) электролитических конденсаторов 6800мкФ. Керамических конденсаторов 1.5мкФ. (всё что было под рукой).Для интереса был протестирован блок питания АТХ фирмы PowerMan из корпуса InWin A500 – осциллограмма похожая, но выбросы напряжения отсутствуют.

Рис6. Комбинированная нагрузка 50% (2 и более HDD)

На Рис.6 участок 2 соответствует динамической нагрузке.

Емкость фильтра – один конденсатор 4700мкФх25В (HDD в режиме чтение/запись). Максимальная помеха не более 100мВ.Блок питания АТХ фирмы PowerMan показал примерно тотже результат.

Сопротивление контура цепи 220В.-напряжение сети. (220В)

Нетрудно догадаться, что числитель всегда больше чем знаменатель.

На осциллограмме (Рис.9) участок 2 — присутствует “провал” сетевого напряжения длительностью 20..500мсек.(Характерно для включения в сеть потребителей с реактивным характером сопротивления)От коротких провалов напряжения спасает UPS.(минимальное время включения бесперебойника 4мсек) Это хорошо если он есть. Возможно понадобится увеличить емкость высоковольтного фильтра постоянного тока. (на Рис.10 – электролиты 680х250V).Обычно установлены 220х200VПри потребляемой мощности 100Ватт запаса емкости (220х200V) хватает на 70..100мсек. Если увеличивать емкость до 680..1000мкФх200В, то не забудьте заменить диодную сборку RS205 (2A 500V) на RS507 (5A 700V). Обязательно наличие терморезистора. 4,7 … 10 Ом на 10А. На терморезисторах обычно экономят. Ставят обычное сопротивление 1 Ом 1Ватт

Рис.10. Сетевой фильтр + выпрямитель. Какими они должны быть.

Из всех элементов в схеме фильтра обычного БП присутствует только терморезистор PS405L и предохранитель. (самое необходимое)Иногда ставят симметричный трансформатор (на схеме – 5mH). Само собой — выпрямитель RS205 и высоковольтный фильтр постоянного тока (2 электролита 220х200В)

Увеличение КПД

1 Замена мощных ключевых транзисторов .

Менять будем импортные биполярные KSE13007 (или NT405F, 2SC3306) на наш советский полевик КП948А.

Рис.11 Типовая схема включения полевого транзистора.

Такой вариант годится для АТХ блоков питания, т.к. запуск блока происходит от отдельного маломощного источника питания.Для АТ блоков такая схема не годится. Поэтому я оставил обвязку транзистора как есть, добавив 15В стабилитрон.(как показано на схеме Рис.11) Стабилитроны ставить не обязательно, т.к. прямое напряжение на затворе не превышает 1В (прямой диод),а напряжение его обратного пробоя не более 10В,Конденсаторы 1*50v(Рис12.) стоит ставить керамические (если ставится задача повышения надёжности), высыхание этих электролитов(особенно рядом с горячим радиатором) является основной причиной выхода блока питания из строя, так как недостаточно резко запираются силовые транзисторы.

Не знаю почему –но у меня работает.Падение мощности на транзисторах уменьшается на 3..5Ватт. Хотя стабилитроны я всё таки оставил.Как следствие – перестает греться.


2 Выпрямительные диоды.

Мощные выпрямительные диоды ставим на нормальные радиаторы.Подойдёт радиатор от CPU — пилим пополам. Одна половинка на +5В выпрямитель. Вторая — для +12В выпрямителя.Рекомендуют также силовые диодные сборки заменить на наши советские диоды КД2998А. Радиаторы — увеличить. Всё! Теперь вентилятор из БП можно выкинуть.При этом нарушается нормальный теплообмен внутри корпуса.Но если это БП для маршрутизатора – то греться внутри корпуса особо нечему. Если это файл сервер – тогда на свой страх и риск. Хотя Manowar Manowar»ыч утверждает, что у него переделанный АТХ блок питания нагружен на 2HDD 7200RPM + УНЧ и всё это хозяйство работает без вентилятора.

Бп из компьютерного атх. Лабораторный блок питания из компьютерного. Переделка выходной части

ПРОЕКТ №20: блок питания с регулируемым Uвых из АТХ-блока

Я неоднократно обращал внимание на рекомендации в Сети по переделке компьютерных БП в лабораторные с регулируемым выходным напряжением. И вот решил попробовать модернизировать АТХ-блок с минимальным вмешательством в схему. Поскольку у меня накопилось достаточно всякого РАДИОхабара , то и финансовые затраты должны быть минимальными.

1.Извлёк из запасников АТХ- блок:

2. На нём написано:


Я несколько скептически отношусь к указанным параметрам. Но, Бог с ними, с параметрами. Меня вполне устроит, если они верны хотя бы наполовину.

3. Не забыв включить блок с тыловой стороны:


соответственно цветовой кодировке разъёма питания


замкнул зелёный проводок «PsON» и чёрный «Gnd» — блок включился:

4. Проконтролировал напряжения на выходах +12В и +5В:

5. Приступаю к вскрытию. Сметаю кисточкой пыль и прочий мусор:

6.Отсоединяю вход ~ 220В , отвинчиваю винты крепления платы, вентилятора и извлекаю их из корпуса:

7. Отпаиваю лишние провода и вентилятор (пока, чтоб не мешал):

8. Пытаюсь определить, какой именно ШИМ-контроллер стоит в этом блоке. Надпись читается с трудом: КА7500В


9. Вид снизу на распайку обвязки контроллера:

10.Переделка БП довольно проста – нужно найти резистор R 34 (показан стрелкой), связывающий 1-ю ножку микросхемы и шину +12В, и выпаять его:


На схеме он также выделен жёлтым цветом:


Правда, номинал на схеме 3,9 кОм, а измерения показывают, что не всё то истина, что пишут на… Реально сопротивление этого резистора составило около 39 кОм.

11. На место R 34 надо впаять переменный резистор. Не утруждая себя долгими поисками, я взял переменный на 47 кОм + 4,3 кОм последовательно с ним (полагаю, можно использовать и несколько иные номиналы):

12. Включил БП – никаких лишних звуков, запахов, искрений, возгораний и т.п. – он заработал сразу:

13. Померил диапазоны изменений напряжений:



+12В: 4,96…12,05В



+5В: 2,62…5,62В



+3,3В: 1,33…3,14В
Это меня устраивает, поскольку я не ставил никаких ГЛОБАЛЬНЫХ целей по модернизации данного БП.

14. Для индикации выходного напряжения я применю обычный аналоговый вольтметр:

Его показания довольно хорошо согласуются с цифровым:


15. Блоку надо придать вид законченной конструкции. Считаю, что корпус БП и так достаточно хорош. Оформить придётся только переднюю панель. Для этого я выведу на неё клеммы, выключатель (так и хочется сказать «типа ТУМБЛЕР» по аналогии с расположенным строго на север туалЭтом «типа СОРТИР», обозначенным на плане буквами «МЭ» и «ЖО» — см. фото из моей любимой комедии),


вольтметр, амперметр и, конечно же, светодиодик.

Примерно так:


Однако, как показала прикидка, я слишком размахнулся. У меня нет достаточно миниатюрных приборов, и поэтому амперметр ставить некуда! А если его ставить, то негде будет размещать все остальные элементы, если делать переднюю панель не более реального размера фронтальной стороны блока.

Вот так это смотрится в программе FrontDesigner 3.0. Её можно скачать ОТСЮДА , а можно и поискать в Сети.

16. Немного подумав, решил заменить предыдущий вольтметр на другой, который не жалко переделать. Этот вольтметр также предназначен для работы в горизонтальном положении, а если расположить его вертикально, то угол наклона шкалы будет отрицательным – это не очень удобно для наблюдений. Вот этот прибор я и буду немножко модернизировать.

Прибор открыт:

Измеряю сопротивление добавочного резистора:


Новый предел измерения будет 15В. Исходя из того, что напряжение Uпропорционально сопротивлению R (и наоборот), т.е. по закону Ома для участка цепи U=IRи R=U/I, следует простая пропорция Rд/x=6В/15В, откуда х=Rд×15/6,где Rд=5,52 кОм – прежний добавочный резистор, х – новый добавочный резистор, 6В – прежний предел, 15В – новый предел вольтметра.
Итак, х=5,52х15/6= 13,8 кОм. Это элементарная физика и математика.
Новый резистор я составил из двух:

Корпус прибора пришлось несколько «укоротить», чтобы он соответствовал высоте БП:



Сделал новую шкалу в той же программе FrontDesigner 3.0. Вольтметру придётся работать в экстремальных условиях: вверх ногами и вертикально, и отсчёт будет «обратный» – справа-налево!

17. Вот так, примерно, всё будет расположено на передней панели:

Размечаю панель:

И делаю в ней отверстия:

Устанавливаю элементы:

К корпусу БП панель будет крепиться на П-образных скобках:

Глянув в окно, обнаружил, что, как всегда, неожиданно выпал первый снег – 26 окт 2016:

18. Приступаю к окончательной сборке. Ещё раз прикидываю размещение:

Предварительно устанавливаю вольтметр и переднюю панель на корпус БП:


Вентилятор я вставил наоборот, чтобы он гнал воздух внутрь корпуса, вставил плату, подсоединил «GND», выключатель («PsON»и «Gnd»), включил – БП запустился. Регулировка выходного напряжения также происходит в обратную сторону – против часовой стрелки. Проконтролировал изменение напряжения на шине +12В:

Все провода припаял, установил и присоединил вольтметр, установил переднюю панель, включил – светодиод моргнул, стрелка вольтметра прыгнула влево (он у меня установлен «наоборот») и всё! Выключил, включил – то же самое! Проверил, нет ли замыканий с обратной стороны передней панели – всё нормально. В чём дело? Повернул переменный резистор в сторону уменьшения (он стоял на максимуме), включил – БП заработал. Плавно вращаю регулятор – снова всё нормально: напряжение на выходах увеличивается и уменьшается, блок не вырубается. Выключил. Вывернул на максимум, включил – снова не включается! Выключил. Установил в промежуточное положение, включил – БП запустился. Т.о. ошибка не в монтаже, а где-то глубже. Но БП работает!

Окончательно собираю конструкцию и снова включаю для проверки:


Вот законченная конструкция:

Назову его «БП-АТХ в2.0».
Финансовые затраты равны НУЛЮ. Я использовал только имеющиеся у меня детали и материалы.

Компьютер служит нам годами, становится настоящим другом семьи, и когда он устаревает или безнадёжно ломается, бывает так жалко нести его на свалку. Но существуют детали, которые могут ещё долго прослужить в быту. Это и

многочисленные кулеры, и радиатор процессора, и даже сам корпус. Но самое ценное — это БП. благодаря пристойной мощности при малых габаритах, является идеальным объектом всяческих модернизаций. Его трансформация — не такая уж сложная задача.

Переделка компьютерного в обычный источник напряжения

Нужно определиться какого типа блок питания вашего компьютера, АТ или АТХ. Как правило, это указывается на корпусе. Импульсные БП работают только под нагрузкой. Но устройство блока питания типа АТХ позволяет замыканием зелёного и чёрного проводов искусственно её имитировать. Итак, подключив нагрузку (для АТ) или замкнув необходимые выводы (для АТХ), можно запустить вентилятор. На выходе появляется 5 и 12 Вольт. Максимальный выходной ток зависит от мощности БП. При 200 Вт, на пятивольтовом выходе, ток может достигать порядка 20А, на 12В — около 8А. Так без лишних затрат можно пользоваться хорошим с неплохими выходными характеристиками.

Переделка компьютерного блока питания в регулируемый источник напряжения

Иметь такой БП дома или на работе довольно удобно. Изменить стандартный блок несложно. Нужно заменить несколько сопротивлений и выпаять дроссель. При этом величину напряжения можно регулировать от 0 до 20 Вольт. Естественно, токи останутся в первоначальных пропорциях. Если же вас устраивает максимальное напряжение в 12В, достаточно на его выходе установить тиристорный регулятор напряжения. Схема регулятора очень проста. При этом он поможет избежать вмешательства во внутреннюю часть компьютерного блока.

Переделка компьютерного блока питания в зарядное устройство для автомобиля

Принцип мало чем отличается от регулируемого источника питания. Только желательно поменять на более мощные. Зарядное устройство из БП компьютера имеет ряд преимуществ и недостатков. К плюсам в первую очередь относят малые габариты и небольшой вес. Трансформаторное ЗУ намного тяжелее и неудобней в эксплуатации. Недостатки тоже существенны: критичность к коротким замыканиям и переполюсовке.

Конечно, эта критичность наблюдается и в трансформаторных устройствах, но при выходе из строя импульсного блока переменный ток с напряжением 220В стремится к аккумулятору. Страшно представить последствия этого для всех приборов и находящихся рядом людей. Применение в блоках питания защит решает эту проблему.

Перед использованием такого зарядного устройства, серьёзно отнеситесь к изготовлению схемы защиты. Тем более что существует большое количество их разновидностей.

Итак, не спешите выбрасывать запчасти от старого девайса. Переделка компьютерного блока питания подарит ему вторую жизнь. При работе с БП помните, что его плата постоянно находится под напряжением 220В, а это представляет смертельную угрозу. Соблюдайте правила личной безопасности при работе с электрическим током.

Регулируемый блок питания из блока питания компьютера ATX

Если у Вас есть ненужный блок питания от компьютера ATX, то его можно легко превратить в лабораторный импульсный регулируемый блок питания, с регулировкой не только напряжения, но и тока, а это значит, что его можно использовать, например, для зарядки или восстановления аккумуляторов .

Блок питания имеет следующие параметры:

  • Напряжение — регулируемое, от 1 до 24В
  • Ток — регулируемый, от 0 до 10А
Возможны и другие пределы регулировки, по Вашей необходимости.

Для переделки подойдёт любой блок питания ATX, собранный на ШИМ-контроллере TL494. Часто в блоках питания применяется аналог этой микросхемы — KA7500.


Схемы большинства блоков питания похожи, и даже если Вы не смогли найти схему конкретно Вашего — ничего страшного. Первостепенная задача — выпаять из платы вторичные цепи после силового трансформатора, а также цепи, управляющие работой микросхемы TL494. На схеме ниже эти участки подсвечены красным. Перед выпаиванием пометьте выводы вторичной обмотки силового трансформатора по шине 12 вольт. Они нам понадобятся.


Нажмите на схему для увеличения
При этом на плате освободится много места. Печатные дорожки также можно удалить, проведя по ним нагретым паяльником. Некоторые печатные дорожки, идущие от выводов микросхемы, которые мы задействуем в дальнейшем, можно оставить для удобства и припаиваться к ним.


Теперь необходимо собрать новые выходные цепи и цепи регулировки тока и напряжения. К помеченным ранее обмоткам трансформатора шины 12 вольт необходимо припаять сборку двух диодов Шоттки с общим катодом. Сборку можно взять с шины +5В, обычно она имеет следующие параметры: напряжение — 30В, ток — 20А. Диоды Шоттки имеют очень малое падение напряжения, что в данном случае немаловажно. При данном типе выпрямителя можно питать большинство нагрузок.

Если же вам необходим большой ток на максимальном напряжении, данного варианта недостаточно. В этом случае необходимо убрать среднюю точку трансформатора, а выпрямитель сделать из четырёх диодов по классической схеме.

Затем необходимо намотать дроссель. Для этого необходимо взять выпаянный дроссель групповой стабилизации и смотать с него все обмотки. Сердечник дросселя имеет жёлтый цвет, одна сторона с торца покрашена белым. На это кольцо необходимо намотать 20 витков двемя проводами диаметром 1мм впараллель. Если такой толстой проволоки нет, то можно соединить вместе несколько жил более тонкой проволоки и намотать ими параллельно. При такой намотке все выводы на обоих концах обмотки необходимо залудить и соединить. Дроссель с такими параметрами обеспечит ток около 3А. Если нужен больший ток, то дроссель следует намотать десятью параллельными проводами диаметром 0,5мм.


После этого можно приступать к сборке той части схемы, которая отвечает за регулировки. Авторство этого метода принадлежит пользователю DWD, ссылка на тему с обсуждением:

http://pro-radio.ru/power/849/

Регулировка работает очень просто. Рассмотрим цепь регулировки напряжения. На вход компаратора (вывод 1) микросхемы TL494 подключен делитель напряжения на двух резисторах. Напряжение на их средней точке должно быть равно приблизительно 4.95 вольтам. Если Вы хотите изменить верхний предел регулировки напряжения блока питания, необходимо пересчитать именно этот делитель. Второй вход компаратора (вывод 2) подключен к средней точке переменного резистора, таким образом здесь также получается делитель напряжения. Если напряжение на выводе 1 компаратора будет меньше напряжения на выводе 2, то микросхема будет увеличивать ширину импульсов, пока напряжения не уравняются. Таким образом и осуществляется регулировка выходного напряжения блока питания.

Регулировка тока работает аналогично, только здесь для контроля протекающего в нагрузке тока используется падение напряжения на шунте Rш. В качестве шунта может быть использован практически любой шунт сопротивлением 0.01-0.05 Ом, например — участок токопроводящей дорожки, шунт от миллиамперметра или несколько SMD-резисторов. Верхний предел регулировки задаётся подстроечным резистором сопротивлением 1кОм. Если подстройка верхнего предела не нужна, то этот резистор следует заменить постоянным сопротивлением 270 Ом, что обеспечит регулировку до 10А.

Фото блока питания приведено ниже. На передней панели расположен экран ампервольтметра, под которым находятся ручки регуляторов напряжения и тока. Выходные клеммы выполнены из гнёзд RCA, приклееных изнутри эпоксидкой. К таким клеммам очень удобно цеплять зажимы типа крокодил. Большой жёлтый светодиод является индикатором включения блока питания, которое осуществляется большим красным переключателем.


В виду того, что корпус для блока питания выбран очень компактный (16*12см), монтаж получился плотный с обилием проводов. В будущем провода можно собрать в жгуты.


Для охлаждения блока питания применён термостат на микросхеме К157УД1, который охлаждает сборку выпрямительных диодов Шоттки и включается по мере надобности автоматически, затем выключается. О его конструкции будет рассказано отдельно.

Если у вас дома есть старый блок питания от компьютера (ATX), то не стоит его выбрасывать. Ведь из него можно сделать отличный блок питания для домашних или лабораторных целей. Доработка потребуется минимальная и в конце вы получите почти универсальный источник питания с рядом фиксированных напряжений.

Компьютерные блоки питания обладают большой нагрузочной способностью, высокой стабилизацией и защитой от короткого замыкания.


Я взял вот такой блок. У всех есть такая табличка с рядом выходных напряжений и максимальным током нагрузки. Основные напряжения для постоянной работы 3,3 В; 5 В; 12 В. Есть ещё выходы, которые могут быть использованы на небольшой ток, это минус 5 В и минус 12 В. Так же можно получить разность напряжений: к примеру, если подключится в к «+5» и «+12», то вы получите напряжение 7 В. Если подключиться к «+3,3» и «+5», то получите 1,7 В. И так далее… Так что линейка напряжений намного больше, чем может показаться с разу.

Распиновка выходов блока питания компьютера


Цветовой стандарт, в принципе, един. И эта схема цветовых подключений на 99 процентов подойдет и вам. Может что-то добавиться или удалиться, но конечно все не критично.

Переделка началась

Что нам понадобиться?
  • — Клеммы винтовые.
  • — Резисторы мощностью 10 Вт и сопротивлением 10 Ом (можно попробовать 20 Ом). Мы будем использовать составные из двух пятиватных резисторов.
  • — Трубка термоусадочная.
  • — Пара светодиодов с гасящими резисторами на 330 Ом.
  • — Переключатели. Один для сети, второй для управления

Схема доработки блока питания компьютера


Тут все просто, так что не бойтесь. Первое что нужно сделать, так это разобрать между собой и соединить провода по цветам. Затем, согласно схемы подключить светодиоды. Первый слева будет индицировать наличие питания на выходе после включения. А второй справа будет гореть всегда, пока сетевое напряжение присутствует на блоке.
Подключить переключатель. Он будет запускать основную схему, замыканием зеленого провода на общий. И выключать блок при размыкании.
Также, в зависимости от марки блока, вам понадобится повесить нагрузочный резистор на 5-20 Ом между общим выходом и плюсом пять вольт, иначе блок может не запуститься из-за встроенной защиты. Так же если не заработает, будьте готовы повесить такие резисторы на все напряжения: «+3,3», «+12». Но обычно хватает одного резистора на выход 5 Вольт.

Начнем

Снимаем верхнюю крышку кожуха.
Откусываем разъемы питания, идущие к материнской плате компьютера и другим устройствам.
Распутываем провода по цветам.
Сверлим отверстия в задней стенке под клеммы. Для точности сначала проходим тонким сверлом, а затем толстым под размер клеммы.
Будьте осторожны, не насыпьте металлическую стружку на плату блока питания.


Вставляем клеммы и затягиваем.


Складываем черные провода, это будет общий, и зачищаем. Затем залуживаем паяльником, одеваем термоусадочную трубку. Припаиваем к клемме и надев трубку на спайку – обдуваем термофеном.


Так делаем со всеми проводами. Которые не планируете использовать – откусите под корень у платы.
Также сверлим отверстия по тумблер и светодиоды.


Устанавливаем и фиксируем горячим клеем светодиоды. Припаиваем по схеме.


Нагрузочные резисторы ставим на монтажную платы и привинчиваем винтами.
Закрываем крышку. Включаем и проверяем ваш новый лабораторный блок питания.


Не лишним будет замерить выходное напряжение на выходе каждой клеммы. Чтобы быть уверенным, что ваш старый блок питания вполне работоспособен и выходные напряжения не вышли за пределы допустимых.


Как вы могли заметить, я использовал два переключателя – один есть в схеме, и он запускает работу блока. А второй, который побольше, двухполюсный – коммутирует входное напряжение 220 В на вход блока. Его можно не ставить.
Так что друзья, собирайте свой блок и пользуйтесь на здоровье.

Смотрите видео изготовления лабораторного блока своими руками

Или как сделать дешёвый блок питания для усилителя на 100 Вт

А сколько будет стоить УНЧ Ватт на 300?

Смотря для чего:)

Дома слушать!

Баксов *** нормальный будет…

OMG! А подешевле никак?

Ммммм… Надо подумать…

И вспомнилось мне об импульсном БП, достаточно мощном и надёжном для УНЧ.

И начал я думать, как переделать его под наши нужды:)

После недолгих переговоров, человек, для которого всё это замышлялось сбавил планку мощности с 300 Ватт до 100-150, согласился пожалеть соседей. Соответственно импульсника на 200 Вт будет более, чем достаточно.

Как известно, компьютерный блок питания формата АТХ выдаёт нам 12, 5 и 3,3 В. В АТ блоках питания было ещё напряжение «-5 В». Нам эти напряжения не нужны.

В первом попавшемся БП, который был вскрыт для переделки стояла полюбившаяся народом микросхема ШИМ — TL494.

Блок питания этот был АТХ на 200 Вт фирмы уже не помню какой. Особо не важно. Поскольку товарищу «горело», каскад УНЧ был просто куплен. Это был моно усилитель на TDA7294, который может выдать 100 Вт в пике, что вполне устраивало. Усилителю требовалось двухполярное питание +-40В.

Убираем всё лишнее и ненужное в развязанной (холодной) части БП, оставляем формирователь импульсов и цепь ОС. Диоды Шоттки ставим более мощные и на более высокое напряжение (в переделанном блоке питания они были на 100 В). Так же ставим электролитические конденсаторы по вольтажу превосходящие требуемое напряжение вольт на 10-20 для запаса. Благо, место есть, где разгуляться.

На фото смотреть с осторожностью: далеко не все элементы стоят:)

Теперь основная «переделываемая деталь» — трансформатор. Есть два варианта:

  • разобрать и перемотать под конкретные напряжения;
  • спаять обмотки последовательно, регулируя выходное напряжение с помощью ШИМ

Я не стал заморачиваться и выбрал второй вариант.

Разбираем его и паяем обмотки последовательно, не забывая сделать среднюю точку:

Для этого выводы трансформатора были отсоеденены, прозвонены и скручены последовательно.

Для того, чтобы видеть: ошибся я обмоткой при последовательном соединении или нет, генератором пускал импульсы и смотрел, что получалось на выходе осциллографом.

В конце этих манипуляций я соединил все обмотки и убедился в том, что со средней точки они имеют одинаковый вольтаж.

Ставим на место, рассчитываем цепь ОС на TL494 под 2,5V с выхода делителем напряжения на вторую ногу и включаем последовательно через лампу на 100Вт. Если всё заработает хорошо — добавляем в цепочку гирлянды ещё одну, а затем ещё одну стоваттную лампу. Для страховки от несчастных разлётов деталек:)

Лампа, как предохранитель

Лампа должна мигнуть и потухнуть. Крайне желательно иметь осциллограф, чтобы иметь возможность посмотреть, что творится на микросхеме и транзисторах раскачки.

Попутно, тем кто не умеет пользоваться даташитами — учимся. Даташит и гугл помогают лучше форумов, если есть прокачанные навыки «гугление» и «переводчик с альтернативной точкой зрения».

Примерную схему блока питания нашёл в интернете. Схема очень даже простая (обе схемы можно сохранить в хорошем качестве):

В конечном итоге она получилась приблизительно вот такой, но это очень грубое приближение, не хватает много деталей!

Конструктив колонки был согласован и сопряжён с блоком питания и усилителем. Получилось просто и симпатично:

Справа — под обрезанным радиатором для видеокарты и компьютерным кулером находится усилитель, слева — его блок питания. Блок питания выдавал стабилизированные напряжения +-40 В со стороны плюсового напряжения. Нагрузка была что-то около 3,8 Ом (в колонке два динамика). Поместилось компактно и работает на ура!

Изложение материала достаточно не полное, упустил много моментов, так как дело было несколько лет назад. В качестве помощи к повторению могу порекомендовать схемы от мощных автомобильных усилителей низкой частоты — там есть двухполярные преобразователи, как правило, на этой же микросхеме — tl494.

Фото счастливого обладателя этого девайса:)

Так символично держит эту колонку, почти как автомат АК-47… Чувствует надёжность и скорый уход в армию:)

Напоминаем, что нас можно найти также в группе Вконтакте, где на каждый вопрос обязательно будет дан ответ!

Подстройка выходного напряжения источника питания

В технических описаниях источников питания постоянного тока могут быть спецификации, касающиеся возможности регулировки выходного напряжения. Это часто вызывает вопросы, связанные с тем, почему необходимо регулировать выходное напряжение, как внешняя цепь регулирует напряжение и почему ограничен диапазон регулировки напряжения? В этом блоге будут обсуждаться некоторые основы конструкции блока питания и их связь с операцией регулировки выходного напряжения и техническими характеристиками.

Что такое обрезка и как она используется?

Подрезка выходного напряжения источника питания означает просто небольшую регулировку напряжения. По соглашению, термин «подстройка» используется для приложений, в которых источник питания имеет заданное номинальное выходное напряжение, и пользователь может изменить выходное напряжение примерно на десять процентов или меньше. Чаще всего пользователи могут регулировать выходное напряжение источника питания, добавляя внешние компоненты, регулируя потенциометр, установленный на печатной плате, или подавая аналоговый или цифровой сигнал.

Источники питания с возможностью регулировки выходного напряжения обычно используются по двум причинам:

  1. Performance — Приложения, в которых небольшое изменение выходного напряжения может повысить производительность продукта
  2. Нестандартные напряжения — Требуется нестандартное выходное напряжение, и изменение выходного напряжения стандартного источника питания является наиболее эффективным средством для получения требуемого выходного напряжения

Одним из примеров повышения производительности за счет подстройки является падение напряжения вдоль силовых проводов в приложении.В этом случае выходное напряжение на клеммах источника питания может быть увеличено, чтобы компенсировать падение напряжения вдоль проводников. Применение подстройки выходного напряжения в этом приложении позволит напряжению на нагрузке быть на желаемом уровне, даже если в проводниках подачи энергии произошло падение напряжения.

Рисунок 1: Выходное напряжение источника питания подстроено таким образом, что напряжение источника питания
= требуемое напряжение нагрузки + падение напряжения полного сопротивления проводника

Некоторые источники питания доступны с выходным напряжением, указанным в виде диапазона, а не номинального значения, и выходное напряжение может быть изменено. регулируется в соотношении 1: 100.Эти типы источников питания часто обозначаются как регулируемые, регулируемые или лабораторные источники питания. Метод управления выходным напряжением в этих источниках питания обычно представляет собой аналоговый или цифровой сигнал, либо ручку или клавиатуру, установленную на панели. Этот класс источников питания часто используется, когда пользователь желает иметь один источник питания, который можно использовать во многих различных приложениях, и они не являются предметом внимания этого сообщения в блоге.

Методы обрезки

В регулируемом источнике питания масштабированное значение выходного напряжения приводится в соответствие с опорным напряжением с помощью контура обратной связи.Выходное напряжение источника питания может быть изменено путем изменения коэффициента масштабирования напряжения обратной связи, подачи сигнала подстройки в узел обратной связи или изменения опорного напряжения. Наиболее распространенные методы подстройки выходного напряжения источников питания — это подача тока (источник напряжения с высоким выходным сопротивлением) в узел обратной связи или изменение значения элемента импеданса в цепи обратной связи. Ниже приведены методы подстройки выходного напряжения в источниках питания.

Прикладное внешнее сопротивление

Группа разработчиков источника питания предоставляет контакт для внутреннего узла обратной связи. Источник напряжения с высоким выходным импедансом может быть сконструирован пользователем, помещая сеть резисторов с высоким импедансом между выходным напряжением источника питания и землей. Затем узел этой сети внешних резисторов подключается к выводу узла внутренней обратной связи и, таким образом, вводит соответствующий ток для подстройки выходного напряжения источника питания.

Потенциометр

Группа разработчиков источников питания размещает потенциометр, установленный на печатной плате, в цепи обратной связи.«Горшок» предоставляется пользователю для регулировки выходного напряжения источника питания.

Прикладное внешнее напряжение

Группа разработчиков источника питания предоставляет контакт, подключенный к внутренней схеме формирования сигнала, которая управляет внутренним узлом обратной связи. Пользователь прикладывает напряжение подстройки к внешнему выводу, и схема преобразования сигнала вводит требуемый ток в узел обратной связи для подстройки выходного напряжения.

Цифровой интерфейс

Группа разработчиков источников питания предоставляет пользователю цифровой интерфейс для регулировки выходного напряжения.Внутренний ЦАП и преобразователь сигнала преобразуют код цифровой подстройки в соответствующее аналоговое напряжение или ток для подстройки выходного напряжения.

Рисунок 2: Блок-схема топологии источника питания

Ограничения обрезки

Существует множество возможных причин, по которым диапазон подстройки выходного напряжения может быть ограничен. Некоторые общие причины для ограничения диапазона подстройки включают ограничения выходной мощности, стабильность контура обратной связи и пределы рабочего цикла. Регулировка выходного напряжения также может повлиять на ограничение тока на выходе блока питания, в зависимости от топологии конструкции блока питания.Изменения выходного напряжения и выходного тока могут повлиять на требуемые характеристики входного конденсатора большой емкости, переключателя первичной стороны, изолирующих магнитов, вторичных выпрямительных полупроводников и компонентов выходного фильтра. Стоимость, размер и сложность этих компонентов в конструкции источника питания могут быть увеличены, если диапазон подстройки выходного сигнала будет больше.

Рисунок 3: Элементы преобразователя, на которые может повлиять изменение выходного напряжения или тока.

Как упоминалось ранее, источники питания имеют внутренний контур обратной связи.Изменение выходного напряжения источника питания может повлиять на стабильность контура источника питания. Нестабильный контур источника питания может колебаться или фиксироваться, а чрезмерно стабильный контур может иметь медленное время отклика и, таким образом, обеспечивать плохое регулирование выходного напряжения при наличии переходных процессов нагрузки. Почти во всех современных конструкциях источников питания используется топология переключения для снижения стоимости и размера, а также повышения производительности. Во многих архитектурах импульсных источников питания изменение выходного напряжения влияет на рабочий цикл формы сигнала переключения.Как минимальные, так и максимальные пределы рабочего цикла формы сигнала переключения могут быть обнаружены, если выходное напряжение настроено слишком сильно.

Заключение

Выходное напряжение источника питания можно регулировать, чтобы обеспечить преимущества во многих приложениях. В большинстве случаев правильная подстройка выходного напряжения источника питания не является проблемой. Однако, если есть сомнения или вопросы, команда технической поддержки CUI готова помочь нашим клиентам.

Категории: Основы , Выбор продукта

Вам также может понравиться


У вас есть комментарии к этому сообщению или темам, которые вы хотели бы, чтобы мы освещали в будущем?
Отправьте нам письмо по адресу powerblog @ cui.ком

Переделка atx для блока питания с регулируемым напряжением. Преобразование блока питания компьютера ATX в стабилизированный блок питания

Хороший лабораторный блок питания стоит довольно дорого и далеко не всем радиолюбителям он доступен.
Тем не менее, в домашних условиях можно собрать неплохой по характеристикам блок питания, который вполне справится с питанием различных радиолюбительских конструкций, а также может служить зарядным устройством для различных аккумуляторов.
Радиолюбители собирают такие блоки питания, как правило, от, которые есть везде и стоят дешево.

В этой статье самой переделке ATX уделено мало внимания, так как преобразовать блок питания компьютера для рядового радиолюбителя в лабораторный, или для каких-то других целей, как правило, несложно, а вот начинающим радиолюбителям. есть много вопросов по этому поводу. В основном, какие детали в блоке питания нужно снять, какие оставить, что добавить, чтобы такой блок питания превратился в регулируемый и так далее.

Вот, специально для таких радиолюбителей, в этой статье я хочу подробно рассказать о переделке компьютерных блоков питания ATX в регулируемые блоки питания, которые можно использовать как лабораторный блок питания, так и как зарядное устройство.

Для переделки понадобится рабочий блок питания ATX, который выполнен на ШИМ-контроллере TL494 или его аналогах.
Схемы питания на таких контроллерах в принципе мало чем отличаются друг от друга и все в принципе аналогично.Мощность блока питания не должна быть меньше той, которую вы планируете снимать с переделанного блока в будущем.

Рассмотрим типичную схему блока питания ATX мощностью 250 Вт. Блоки питания Codegen имеют такую ​​же схему, что и этот.

Цепи всех таких блоков питания состоят из высоковольтной и низковольтной частей. На снимке платы блока питания (внизу) со стороны дорожек высоковольтная часть отделена от низковольтной широкой пустой полосой (дорожек нет), а находится справа (она есть меньше по размеру).Не будем трогать это, а будем работать только с низковольтной частью.
Это моя плата и на ее примере я покажу вам вариант переделки блока питания ATX.

Рассматриваемая нами низковольтная часть схемы состоит из ШИМ-контроллера TL494, схемы на основе операционных усилителей, которая управляет выходными напряжениями блока питания и при их несовпадении подает сигнал на 4-ю ножку. контроллера ШИМ, чтобы отключить питание.
Вместо операционного усилителя на плате блока питания могут быть установлены транзисторы, которые в принципе выполняют ту же функцию.
Далее идет выпрямительная часть, которая состоит из различных выходных напряжений, 12 В, +5 В, -5 В, +3,3 В, из которых для наших целей понадобится только выпрямитель +12 В (желтые выходные провода).
Остальные выпрямители и сопутствующие им детали нужно будет снять, за исключением выпрямителя «дежурного», который нам нужен для питания ШИМ-контроллера и кулера.
Выпрямитель дежурной части обеспечивает два напряжения. Обычно это 5 вольт, а второе напряжение может быть в районе 10-20 вольт (обычно около 12).
Мы будем использовать второй выпрямитель для питания ШИМ. К нему также подключен вентилятор (кулер).
Если это выходное напряжение существенно выше 12 вольт, то вентилятор нужно будет подключить к этому источнику через дополнительный резистор, как будет дальше в рассмотренных схемах.
На схеме ниже я обозначил высоковольтную часть зеленой линией, выпрямители дежурного помещения синей линией, а все остальное, что необходимо удалить, — красной.

Итак, все, что отмечено красным, припаяно, и в нашем выпрямителе 12 вольт меняем стандартные электролиты (16 вольт) на более высокие напряжения, которые будут соответствовать будущему выходному напряжению нашего блока питания. Также необходимо будет распаять в цепи 12 ножку ШИМ-контроллера и среднюю часть обмотки согласующего трансформатора — резистор R25 и диод D73 (если они есть в цепи), а вместо них припаять перемычка в плату, которая нарисована на схеме синей линией (можно просто замкнуть диод и резистор, не припаивая их).Некоторые схемы могут не иметь этой схемы.

Далее в жгуте ШИМ на его первой ножке оставляем только один резистор, который идет на выпрямитель +12 вольт.
На второй и третьей ножках ШИМ оставляем только цепь Master RC (R48 C28 на схеме).
На четвертой ножке ШИМ оставляем только один резистор (на схеме он обозначен как R49. Да, во многих цепях между 4-й ножкой и 13-14 ножками ШИМ — обычно есть электролитический конденсатор, тоже делаем не трогайте его (если есть), так как он предназначен для плавного пуска БП.Его просто не было в моей плате, поэтому я его установил.
Его емкость в стандартных схемах 1-10 мкФ.
Затем снимаем 13-14 ножки со всех подключений, кроме связи с конденсатором, а также освобождаем 15-ю и 16-ю ножки ШИМ.

После всех выполненных операций у нас должно получиться следующее.

Вот так это выглядит на моей плате (внизу на рисунке).
Вот тут перемотал дроссель групповой стабилизации проводом 1,3-1,6 мм в один слой на собственном сердечнике.Размещено где-то около 20 витков, но нельзя этого делать и оставить ту, которая была. У него тоже все хорошо работает.
Еще я установил на плату еще один нагрузочный резистор, который у меня состоит из двух резисторов, включенных параллельно, по 1,2 кОм 3Вт каждый, общее сопротивление оказалось 560 Ом.
Собственный подтягивающий резистор рассчитан на выходное напряжение 12 В и имеет сопротивление 270 Ом. У меня выходное напряжение будет около 40 вольт, поэтому я поставил такой резистор.
Его необходимо рассчитать (при максимальном выходном напряжении БП на холостом ходу) для тока нагрузки 50-60 мА.Так как работа БП без нагрузки совершенно не желательна, поэтому его ставят в схему.

Вид платы со стороны деталей.

Теперь, что нам нужно добавить на подготовленную плату нашего БП, чтобы превратить его в регулируемый блок питания;

В первую очередь, чтобы не сжечь силовые транзисторы, нам потребуется решить задачу стабилизации тока нагрузки и защиты от коротких замыканий.
На форумах по переделке таких блоков встречал такую ​​интересную вещь — экспериментируя с текущим режимом стабилизации, на форуме pro-radio , участник форума DWD я такую ​​цитату привел, дам полностью:

«Я как-то сказал, что не могу заставить ИБП нормально работать в режиме источника тока с низким опорным напряжением на одном из входов усилителя ошибки ШИМ-контроллера.
Больше 50мВ — это нормально, меньше — нет. В принципе, 50 мВ — это гарантированный результат, но, в принципе, вы можете получить 25 мВ, если попробуете. Меньше — как бы это ни работало. Он не работает стабильно, возбуждается или теряется из-за помех. Это когда напряжение сигнала от датчика тока положительное.
Но в даташите на TL494 есть вариант, когда с датчика тока снимается отрицательное напряжение.
Переделал схему под этот вариант и получил отличный результат.
Вот фрагмент схемы.

Вообще-то все стандартно, кроме двух точек.
Во-первых, лучшая стабильность при стабилизации тока нагрузки отрицательным сигналом с датчика тока это совпадение или закономерность?
Схема отлично работает при опорном напряжении 5 мВ!
При положительном сигнале от датчика тока стабильная работа достигается только при более высоких опорных напряжениях (минимум 25 мВ).
При номиналах резисторов 10 Ом и 10 кОм ток стабилизируется на уровне 1.5А до выхода короткого замыкания.
Мне нужно больше тока, поэтому я поставил резистор на 30 Ом. Стабилизация была на уровне 12 … 13А при опорном напряжении 15мВ.
Во-вторых (и самое интересное) у меня нет датчика тока как такового …
Его роль играет фрагмент дорожки на плате длиной 3 см и шириной 1 см. Дорожка покрыта тонким слоем припоя.
Если эту дорожку использовать как датчик на длине 2 см, то ток стабилизируется на уровне 12-13А, а если на длине 2.5 см, затем на уровне 10А. «

Так как этот результат оказался лучше стандартного, то пойдем по тому же пути.

Для начала потребуется отпаять средний вывод вторичной обмотки трансформатора (гибкую оплетку) от минусового провода, а лучше не паять (если позволяет пломба) — вырезать печатную дорожку на плате, которая подключает его к отрицательному проводу.
Далее необходимо впаять датчик тока (шунт) между вырезом дорожки, который соединит средний вывод обмотки с отрицательным проводом.

Шунты лучше всего снимать от неисправных (если найдете) циферблатных амперметров вольтметров (цешек), или от китайских циферблатов или цифровых приборов … Они выглядят примерно так. Куска длиной 1,5-2,0 см будет вполне достаточно.

Можно, конечно, попробовать сделать то же, что я писал выше. DWD , то есть если путь от оплетки до общего провода достаточно длинный, то попробуй использовать его как датчик тока, но я этого не делал, мне досталась плата другой конструкции, вот та где две проволочные перемычки обозначены красной стрелкой, которая соединяет выходные оплетки с общим проводом, и между ними проходят печатные дорожки.

Поэтому, сняв с платы лишние детали, я сбросил эти перемычки и на их место припаял датчик тока от неисправной китайской «цепочки».
Потом припаял на место перемотанный дроссель, установил электролит и нагрузочный резистор.
Вот как выглядит кусок платы, на котором я пометил установленный датчик тока (шунт) на месте перемычки красной стрелкой.

Тогда надо этот шунт отдельным проводом подключить к ШИМ.Со стороны оплетки — 15-й ножкой ШИМ через резистор 10 Ом, а 16-ю ножку ШИМ подключить к общему проводу.
Используя резистор 10 Ом, можно будет подобрать максимальный выходной ток нашего блока питания. На схеме DWD есть резистор на 30 Ом, но пока начнем с 10 Ом. Увеличение номинала этого резистора — увеличивает максимальный выходной ток БП.

Как я уже говорил, выходное напряжение блока питания около 40 вольт.Для этого перемотал себе трансформатор, но в принципе можно не перематывать, а увеличить выходное напряжение другим способом, но для меня этот способ оказался более удобным.
Обо всем этом я расскажу чуть позже, а пока продолжим и начнем устанавливать на плату необходимые дополнительные детали, чтобы у нас был работоспособный блок питания или зарядное устройство.

Напомню еще раз, что если у вас на плате не было конденсатора между 4-й и 13-14 ножками ШИМ (как в моем случае), то желательно добавить его в схему.
Вам также потребуется установить два переменных резистора (3,3-47 кОм) для регулировки выходного напряжения (V) и тока (I) и подключить их к схеме ниже. Желательно, чтобы соединительные провода были как можно короче.
Ниже я привел только ту часть схемы, которая нам нужна — так будет проще разобраться в такой схеме.
На схеме вновь установленные детали обозначены зеленым цветом.

Схема вновь установленных деталей.

Приведу небольшое пояснение к схеме;
— Самый верхний выпрямитель — дежурный.
— Значения переменных резисторов указаны как 3,3 и 10 кОм — они такие, какие были найдены.
— Номинал резистора R1 указывается как 270 Ом — он подбирается согласно необходимому ограничению тока. Начните с малого, и у вас может быть совсем другое значение, например 27 Ом;
— Конденсатор С3 я не отмечал как недавно установленную деталь в расчете на то, что он может присутствовать на плате;
— Оранжевая линия указывает элементы, которые, возможно, придется выбрать или добавить в схему во время процесса настройки BP.

Далее разбираемся с оставшимся выпрямителем на 12 вольт.
Проверяем, какое максимальное напряжение способен выдать наш блок питания.
Для этого временно отпаиваем от первой ножки ШИМ — резистор, идущий на выход выпрямителя (по схеме выше на 24 кОм), затем нужно включить блок в сеть, сначала подключить любой сетевой провод к обрыву, в качестве предохранителя — обычная лампа накаливания 75-95 Вт. Блок питания в этом случае даст нам максимальное напряжение, на которое он способен.

Перед подключением блока питания к сети убедитесь, что электролитические конденсаторы в выходном выпрямителе заменены на более высокие!

Все дальнейшие включения блока питания производить только с лампой накаливания, это убережет блок питания от аварийных ситуаций, в случае допущенных ошибок. Лампа в этом случае просто загорится, а силовые транзисторы останутся целыми.

Далее нам нужно зафиксировать (ограничить) максимальное выходное напряжение нашего БП.
Для этого резистор 24 кОм (по схеме выше) от первой ножки ШИМ временно меняем на подстроечный, например на 100 кОм, и выставляем им необходимое нам максимальное напряжение. Желательно установить его так, чтобы оно составляло менее 10-15 процентов от максимального напряжения, которое способен выдавать наш блок питания. Затем припаиваем постоянный вместо подстроечного резистора.

Если вы планируете использовать данный БП в качестве зарядного устройства, то стандартную диодную сборку, используемую в этом выпрямителе, можно оставить, так как его обратное напряжение составляет 40 вольт и он вполне подходит для зарядного устройства.
Тогда максимальное выходное напряжение будущего зарядного устройства нужно будет ограничить описанным выше способом в районе 15-16 вольт. Для зарядного устройства на 12 В этого вполне достаточно и повышать этот порог нет необходимости.
Если вы планируете использовать преобразованный блок питания в качестве регулируемого блока питания, где выходное напряжение будет более 20 вольт, то эта сборка больше не будет работать. Его нужно будет заменить на более высокое напряжение и соответствующий ток нагрузки.
На своей плате я поставил две сборки параллельно, 16 ампер и 200 вольт.
При проектировании выпрямителя на таких сборках максимальное выходное напряжение будущего блока питания может составлять от 16 до 30-32 вольт. Все зависит от модели блока питания.
Если при проверке блока питания на максимальное выходное напряжение блок питания выдает напряжение меньше запланированного, а кому-то потребуется выходное напряжение больше (40-50 вольт, например), то вместо диода При сборке необходимо будет собрать диодный мост, отпаять оплетку с места и оставить висеть в воздухе, а отрицательную клемму диодного моста подключить к месту впаянной оплетки.

Выпрямительная схема с диодным мостом.

С диодным мостом выходное напряжение блока питания будет вдвое больше. Для диодного моста очень хороши диоды
КД213 (с любой буквой), выходной ток с которых может доходить до 10 ампер, КД2999А, Б (до 20 ампер) и КД2997А, В (до 30 ампер). Лучше всего, конечно, последнее.
Все они выглядят так;

В этом случае нужно будет продумать крепление диодов к радиатору и их изоляцию друг от друга.
Но я пошел другим путем — просто перемотал трансформатор и справился, как сказал выше. две диодные сборки параллельно, так как на плате для этого нашлось место. Этот путь оказался для меня проще.

Перемотать трансформатор несложно, а как это сделать — рассмотрим ниже.

Сначала припаиваем трансформатор к плате и смотрим на плату, к клеммам которой припаяны 12-вольтовые обмотки.

В основном бывает двух типов.Такой как на фото.
Далее вам нужно будет разобрать трансформатор. Конечно, с меньшими будет легче справиться, но и большие подойдут.
Для этого нужно очистить сердечник от видимых остатков лака (клея), взять небольшую емкость, налить в нее воду, поставить туда трансформатор, поставить на плиту, довести до кипения и «сварить» наш трансформатор на 20-30 минут.

Для трансформаторов меньшего размера этого вполне достаточно (а может и меньше) и такая процедура абсолютно не повредит сердечник и обмотки трансформатора.
Затем, удерживая пинцетом сердечник трансформатора (можно прямо в емкости) — острым ножом пытаемся отсоединить ферритовую перемычку от W-образного сердечника.

Делается это довольно легко, так как лак от такой процедуры размягчается.
Затем так же осторожно пытаемся освободить каркас от W-образного сердечника. Это тоже довольно просто сделать.

Потом наматываем обмотки. Сначала идет половина первичной обмотки, в основном около 20 витков.Заворачиваем и запоминаем направление намотки. Второй конец этой обмотки нельзя отпаивать от места его соединения с другой половиной первичной обмотки, если это не мешает дальнейшей работе с трансформатором.

Потом заводим всю вторичку. Обычно бывает сразу 4 витка обеих половин обмоток на 12 вольт, затем 3 + 3 витка обмоток на 5 вольт. Все наматываем, отпаиваем с клемм и наматываем новую обмотку.
Новая обмотка будет содержать 10 + 10 витков. Намотаем его проволокой диаметром 1,2 — 1,5 мм, либо набором более тонких проволок (легче наматываем) соответствующего сечения.
Припаиваем начало обмотки к одному из выводов, к которому была припаяна обмотка на 12 вольт, наматываем 10 витков, направление намотки значения не имеет, вывод выводим на «оплетку» и в том же направлении как начали — наматываем еще 10 витков и конец припаяем к оставшемуся выводу.
Затем мы изолируем вторичную обмотку и наматываем на нее вторую половину первичной обмотки, которую мы наматывали ранее, в том же направлении, в каком она была намотана ранее.
Собираем трансформатор, впаиваем его в плату и проверяем работу блока питания.

Если в процессе регулирования напряжения появляются посторонние шумы, скрипы, трески, то для их устранения необходимо подобрать RC-цепочку, обведенную оранжевым эллипсом ниже на рисунке.

В некоторых случаях можно полностью удалить резистор и подобрать конденсатор, а в некоторых это невозможно без резистора. Вы можете попробовать добавить конденсатор или ту же RC-цепь между контактами 3 и 15 PWM.
Если это не поможет, то нужно установить дополнительные конденсаторы (обведены оранжевым), их номинал примерно 0,01 мкФ. Если это не сильно помогает, то установите дополнительный резистор 4,7 кОм от второй ножки ШИМ к средней клемме регулятора напряжения (на схеме не показан).

Тогда вам нужно будет загрузить на выход БП, например, автомобильную лампу на 60 ватт, и попробовать отрегулировать ток резистором «I».
Если предел регулировки тока небольшой, то нужно увеличить номинал резистора, идущего от шунта (10 Ом), и снова попытаться отрегулировать ток.
Не стоит ставить подстроечный резистор вместо этого резистора, измените его номинал, только установив другой резистор с более высоким или меньшим номиналом.

Может случиться так, что при увеличении тока загорится лампа накаливания в цепи сетевого провода. Затем нужно уменьшить ток, отключить питание и вернуть номинал резистора к предыдущему значению.

Также для регуляторов напряжения и тока лучше всего попробовать приобрести регуляторы SP5-35 с проводом и жесткими выводами.

Это аналог многооборотных резисторов (всего полтора витка), ось которых совмещена с плавным и грубым регулятором. Сначала он регулируется «плавно», затем, когда он достигает предела, он начинает регулироваться «грубо».
Регулировка такими резисторами очень удобна, быстра и точна, намного лучше многооборотной. Но если получить их не получается, то возьмите обычные многооборотные, например;

Ну, вроде как я рассказал вам все, что планировал осуществить переделкой блока питания компьютера, и надеюсь, что все понятно и внятно.

Если у кого-то есть вопросы по конструкции блока питания, задавайте их на форуме.

Удачи в дизайне!


Мне понадобился легкий блок питания для различных задач (экспедиции, питание разных КВ и УКВ трансиверов или чтобы не таскать трансформаторный блок питания при переезде в другую квартиру) … Прочитав имеющуюся информацию по сеть, по поводу переделки компьютерных блоков питания, понял, что придется разбираться самому.Все, что я нашел, было охарактеризовано как несколько хаотичное и не совсем понятное (для меня) … Здесь я по порядку расскажу, как переделывал несколько разных блоков. Отличия будут описаны отдельно. Итак, я нашел несколько БП от старого PC386 200W (во всяком случае, на крышке было написано) … Обычно на корпусах таких блоков питания пишут что-то вроде: + 5V / 20A, — 5 В / 500 мА, + 12 В / 8 А, -12 В / 500 мА

Токи, указанные на шинах +5 и + 12В, импульсные.Постоянно нагружать БП такими токами нельзя, высоковольтные транзисторы будут перегреваться и треснуть. От максимального импульсного тока отнимаем 25% и получаем ток, который блок питания может держать постоянно, в данном случае это 10А и кратковременно до 14-16А (не более 20 секунд) … Собственно тут необходимо уточнить, что БП на 200Вт разные, не все из них, которые мне попадались, хоть на короткое время держали 20А! Многие тянули только 15А, а некоторые до 10А.Имейте это в виду!

Хочу отметить, что конкретная модель Блок питания роли не играет, так как все они выполнены практически по одной схеме с небольшими вариациями. Наиболее критичным моментом является наличие микросхемы DBL494 или ее аналогов. Я наткнулся на блок питания с одной микросхемой 494 и с двумя микросхемами 7500 и 339. Все остальное не имеет большого значения … Если у вас есть возможность выбрать БП из нескольких, в первую очередь обратите внимание на размер импульсного трансформатора (чем больше, тем лучше) и наличие сетевого фильтра.Хорошо, когда сетевой фильтр уже распаян, иначе придется распаять его самостоятельно, чтобы уменьшить помехи. Все просто, намотайте на ферритовое кольцо 10 витков и вставьте два конденсатора, места для этих деталей на плате уже предусмотрены.

ПРИОРИТЕТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Для начала сделаем несколько простых вещей, после которых вы получите исправный блок питания с выходным напряжением 13,8В, постоянным током до 4-8А и кратковременным до 12А.Вы убедитесь, что БП работает, и решите, нужно ли вам продолжать модификации.

1. Разбираем блок питания и вынимаем плату из корпуса и тщательно очищаем щеткой и пылесосом. Не должно быть пыли. После этого припаиваем все жгуты проводов, идущие к шинам +12, -12, +5 и -5В.

2. Нужно найти (на плате) микросхему DBL494 (на других платах стоит 7500, это аналог) , переключить приоритет защиты с шины + 5V на + 12V и выставить необходимое нам напряжение (13 — 14В) .
Два резистора отходят от 1-й ножки микросхемы DBL494 (иногда больше, но не беда) , один идет к корпусу, другой к шине + 5В. Он нам нужен, аккуратно припаяем одну из его ножек (разрыв связи) .

3. Теперь между шиной + 12В и первой микросхемой ножки DBL494 припаиваем резистор 18 — 33кОм. Можно поставить триммер, выставить напряжение + 14В и потом заменить на постоянный. Я рекомендую ставить 14.0В вместо 13.8В, потому что на этом напряжении лучше работает большинство фирменной аппаратуры HF-VHF.

РЕГУЛИРОВКА И РЕГУЛИРОВКА

1. Пришло время включить наш блок питания, чтобы проверить, все ли мы сделали правильно. Вентилятор можно оставить неподключенным, а саму плату вынуть из корпуса. Включаем БП, без нагрузки, подключаем вольтметр к шине + 12В и смотрим какое там напряжение. Подстроечным резистором, который стоит между первой ножкой микросхемы DBL494 и шиной + 12В, выставляем напряжение с 13.От 9 до +14,0 В.

2. Теперь проверьте напряжение между первой и седьмой ногами микросхемы DBL494, оно должно быть не менее 2В и не более 3В. Если это не так, сопоставьте сопротивление резистора между первой ножкой и корпусом, а также первой ножкой и шиной +12 В. Обратите внимание на этот момент, это ключевой момент. При напряжении выше или ниже указанного блок питания будет работать хуже, нестабильно, удерживать меньшую нагрузку.

3. Замыкнуть тонким проводом шину + 12В на корпус, напряжение должно исчезнуть, чтобы оно восстановилось — выключить питание на пару минут (необходимо для разряда емкостей) и включи его снова.Есть ли напряжение? OK! Как видите, защита работает. Что не сработало ?! Потом выкидываем этот блок питания, он нам не подходит и берем другой … хе.

Итак, первый этап можно считать завершенным. Вставляем плату в корпус, вытаскиваем клеммы для подключения радиостанции. Блок питания можно использовать! Подключайте трансивер, но больше 12А подавать нагрузку пока нельзя! Автомобильная УКВ станция, будет работать на полную мощность (50Вт) , а в КВ трансивере нужно будет выставить 40-60% мощности.Что будет, если нагрузить БП большим током? Ничего страшного, обычно срабатывает защита и пропадает выходное напряжение. Если защита не сработает, высоковольтные транзисторы перегреются и лопнут. В этом случае напряжение просто пропадет и никаких последствий для оборудования не будет. После их замены блок питания снова в рабочем состоянии!

1. Переворачиваем вентилятор, наоборот он должен дуть внутрь корпуса. Под два винта вентилятора ставим шайбы, чтобы немного его раскладывать, иначе он дует только на высоковольтные транзисторы, это неправильно, необходимо, чтобы поток воздуха был направлен как на диодные сборки, так и на диодные сборки. ферритовое кольцо.

Перед этим желательно смазать вентилятор. Если он издает много шума, подключите к нему резистор мощностью 60–150 Ом 2 Вт. или сделать регулятор поворота в зависимости от нагрева радиаторов, но об этом ниже.

2. Снимите две клеммы с блока питания, чтобы подключить трансивер. От шины 12В к клемме протяните 5 проводов из жгута, который вы припаяли вначале. Поместите между клеммами неполярный конденсатор 1 мкФ и светодиод с резистором.Также подведите отрицательный провод к клемме с пятью проводами.

В некоторых блоках питания параллельно клеммам, к которым подключен трансивер, ставят резистор сопротивлением 300 — 560 Ом. Это нагрузка, поэтому защита не срабатывает. Выходная цепь должна выглядеть примерно так, как показано на схеме.

3. Запитываем шину + 12В и избавляемся от лишнего хлама. Вместо диодной сборки или двух диодов (которые часто ставят вместо нее) ставим сборку 40CPQ060, 30CPQ045 или 30CTQ060, любые другие варианты ухудшат КПД.Рядом на этом радиаторе стоит сборка 5В, припаиваем и выкидываем.

Под нагрузкой сильнее всего нагреваются следующие детали: два радиатора, импульсный трансформатор, дроссель на ферритовом кольце, дроссель на ферритовом сердечнике. Теперь наша задача — уменьшить теплоотдачу и увеличить максимальный ток нагрузки. Как я уже говорил ранее, он может доходить до 16А (для БП на 200Вт) .

4. Отпаять дроссель на ферритовом стержне от шины + 5В и поставить на шину + 12В, дроссель, который был там раньше (он выше и намотан тонкой проволокой) испарить и выбросить.Теперь дроссельная заслонка практически не нагреется или не будет, но не так сильно. На некоторых платах просто нет дросселей, можно и без них, но желательно, чтобы это было для лучшей фильтрации возможных помех.

5. На большом ферритовом кольце намотан дроссель для фильтрации импульсных помех. На него намотана шина + 12В более тонким проводом, а шина + 5В самая толстая. Тщательно припаяйте это кольцо и поменяйте местами обмотки шин +12 В и + 5 В (или включите все обмотки параллельно) … Теперь через этот дроссель, самый толстый провод, идет шина + 12В. В результате этот дроссель будет нагреваться значительно меньше.

6. Блок питания имеет два радиатора, один для мощных высоковольтных транзисторов, другой для диодных сборок на +5 и + 12В. Мне попадались несколько типов радиаторов. Если в вашем БП размеры обоих радиаторов 55х53х2мм и у них вверху ребра (как на фото) — можно рассчитывать на 15А. При меньших размерах радиаторов не рекомендуется нагружать блок питания током более 10А.Когда радиаторы толще и имеют дополнительную площадку наверху — вам повезло, это лучший вариант, вы можете получить 20А за минуту. Если радиаторы небольшие, для улучшения теплоотвода к ним можно прикрепить небольшую дюралюминиевую пластину или половинку от радиатора старого процессора. Обратите внимание, хорошо ли прикручены к радиатору высоковольтные транзисторы, иногда болтаются.

7. На шину + 12В припаиваем электролитические конденсаторы, на их место ставим 4700х25В.Желательно испарить конденсаторы на шине + 5В, чтобы было больше свободного места и воздух от вентилятора лучше обдувал детали.

8. На плате можно увидеть два высоковольтных электролита, обычно 220х200В. Замените их двумя 680х350В, в крайнем случае подключите два параллельно на 220 + 220 = 440мкф. Это важно, и дело не только в фильтрации, импульсные шумы будут ослаблены, а сопротивление максимальным нагрузкам возрастет.Результат можно увидеть с помощью осциллографа. В общем, надо это делать!

9. Желательно, чтобы вентилятор менял скорость в зависимости от нагрева блока питания и не крутился при отсутствии нагрузки. Это продлит срок службы вентилятора и снизит шум. Предлагаю две простые и надежные схемы. Если у вас есть термистор, смотрим на схему посередине, с подстроечным резистором выставляем температуру срабатывания термистора около + 40С. Транзистор, нужно ставить именно КТ503 с максимальным усилением по току (это важно), другие типы транзисторов работают хуже.Термистор любого типа NTC, а это значит, что при нагреве его сопротивление должно уменьшаться. Вы можете использовать термистор с другим номиналом. Триммер должен быть многооборотным, чтобы было проще и точнее регулировать температуру срабатывания вентилятора. Крепим плату к свободному выступу вентилятора. Прикрепляем термистор к дросселю на ферритовом кольце, он нагревается быстрее и сильнее остальных деталей. Можно приклеить термистор к диодной сборке на 12В. Важно, чтобы ни один термистор не закрывал радиатор !!! В некоторых БП есть вентиляторы с большим потреблением тока, в этом случае после КТ503 нужно ставить КТ815.

Если у вас нет термистора, сделайте вторую схему, посмотрите справа, она использует два диода D9 в качестве термоэлемента. Прозрачными колбами приклейте их к радиатору, на котором установлена ​​диодная сборка. В зависимости от используемых транзисторов иногда нужно выбрать резистор 75 кОм. Когда БП работает без нагрузки, вентилятор не должен вращаться. Все просто и надежно!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

От блока питания компьютера мощностью 200Вт можно получить 10 — 12А (при наличии в блоке питания больших трансформаторов и радиаторов) при постоянной нагрузке и 16 — 18А на короткое время на выходе напряжение 14.0V. Это означает, что вы можете безопасно работать SSB и CW на полной мощности. Приемопередатчик (100 Вт) . В режимах SSTV, RTTY, MT63, MFSK и PSK вам придется снизить мощность передатчика до 30-70 Вт, в зависимости от продолжительности передачи.

Вес переделанного БП около 550 г. Его удобно брать с собой в радиоэкспедиции и различные поездки.

Во время написания статьи и в ходе экспериментов были повреждены три БП (как известно, опыт приходит не сразу) и пять БП были успешно переделаны.

Большой плюс компьютерного блока питания в том, что он стабильно работает при изменении сетевого напряжения от 180 до 250В. Некоторые образцы также работают с более широким разбросом напряжения.

Смотрите фото успешно переделанных импульсных блоков питания:

Игорь Лаврушов
Кисловодск

За основу был взят БП CODEGEN — 300X (типа 300W, понимаете китайский 300). Мозг блока питания — ШИМ-контроллер KA7500 (TL494…). Только эти мне пришлось переделать. PIC16F876A будет управлять PIC, он также используется для управления и установки выходного напряжения и тока, отображения информации на LCD Wh2602 (…), регулировка осуществляется кнопками.
Программе помог один хороший человек (ЮРИЙ, сайт «Кот», что на радио), за что ему огромное спасибо !!! В архиве есть схема, плата, программа для контроллера.

Берем исправный блок питания (если не рабочий, то необходимо восстановить его в рабочее состояние).
Примерно определяем, где у нас будет то, что будет располагаться. Выбираем место под LCD, кнопки, клеммы (розетки), индикатор питания …
Решили. Делаем разметку для LSD «окна». Вырезаем (я резали мелкой болгаркой 115мм), может кто дремелем, кто-то просверливанием отверстий, а потом поправляя напильником. В общем, как кому удобнее и доступнее. Это должно выглядеть примерно так.

Думаем, как будем монтировать дисплей.Это можно сделать несколькими способами:
а) подключить к разъему платы управления;
б) проделать через фальшпанель;
c) или …
Или … припаяйте непосредственно к корпусу 4 (3) винта M2,5. Почему М2.5 и М3.0? LSD имеет отверстия диаметром 2,5 мм для крепления.
Припаял 3 винта, т.к. при пайке четвертого перемычка припаивается (это видно на фото). Потом перепаиваешь перемычку — пропадает винт. Просто очень близкое расстояние. Не заморачивался — оставил 3 штуки.

Пайка выполняется фосфорной кислотой. После пайки все нужно хорошо промыть водой с мылом.
Примерка дисплея.

Изучаем схему, а именно все, что касается TL494 (KA7500). Все, что касается ножек 1, 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16. Снимаем всю обвязку возле этих выводов (на основной плате блока питания), и устанавливаем детали согласно схеме.

Удаляем все лишнее на основной плате БП.Все подробности относительно +5, -5, -12, PG, PS — ON. Оставляем только все, что связано с +12 В и резервным питанием + 5В СБ. Желательно найти схему для своего блока питания, чтобы не убирать ничего лишнего. В цепи питания +12 вольт убираем родные электролиты и ставим на их место аналогичные по емкости, но на рабочее напряжение 35-50 вольт.
Это должно выглядеть примерно так.

Для увеличения нажмите на диаграмму

Смотрим характеристики имеющегося блока питания (наклейка на корпусе) — при 12В выходной ток должен быть 13А.Ух, неплохо понравилось !!! Смотрим на плату, что из себя представляет 12В, 13А ??? Ха, два диода FR302 (по даташиту 3А!). Ну пусть максимальный ток будет 6А. Нет, это нас не устраивает, надо заменить на что-то более мощное, да еще с запасом, поэтому ставим 40CPQ100 — 40А, Uobr = 100V.

На радиаторе стояли какие-то изолирующие прокладки, прорезиненная ткань (что-то похожее). Оторвал, отмыл. Поставляется наша отечественная слюда.
Винты, более длинные. Он выдавил слюду под одну сзади.Устройство решили дополнить индикатором перегрева радиатора на MP42. В качестве датчика температуры здесь используется германиевый транзистор.

Схема индикатора перегрева радиатора собрана на четырех транзисторах. КТ815, КТ817 используются как транзистор стабилизатора, а двухцветный светодиод используется как индикатор.

Печатную плату не рисовал. Думаю, что со сборкой этого агрегата особых сложностей возникнуть не должно. Как собирается сборка, можно увидеть на фото ниже.

Делаем плату управления. ВНИМАНИЕ! Перед подключением ЖК-дисплея проверьте его в таблице данных !! Особенно выводы 1 и 2!

Подключаем все по схеме. Устанавливаем плату в блок питания. Также нужно изолировать основную плату от корпуса. Все это делал через пластиковые шайбы.

Регулировка цепи.

1. Все настройки блока питания производить только через лампу накаливания мощностью 60 — 150 Вт, включенную в разрыв сетевого кабеля.
2. Изолируйте корпус блока питания от GND и соедините цепь, образованную через корпус, проводами.
3.Иизм (У15) — выходной ток выставлен (правильность показаний индикатора) по образцу А — метра.
Uizm (U14) — выставлено выходное напряжение (правильность показаний индикатора), по образцу вольтметра.
Uset_max (U16) — Максимальное выходное напряжение установлено

Максимальный выходной ток этого блока питания составляет 5 ампер (а точнее 4.96А), ограниченный прошивкой.
Максимальное выходное напряжение для данного блока питания, не рекомендуется устанавливать больше 20-22 вольт, так как в этом случае увеличивается вероятность выхода из строя силовых транзисторов из-за отсутствия TL494 ограничения ШИМ-регулирования. микросхема.
Для увеличения выходного напряжения более 22 вольт необходимо перемотать вторичную обмотку трансформатора.

Тестовый запуск прошел успешно. Слева двухцветный индикатор перегрева радиатора (холодный радиатор — зеленый светодиод, теплый — оранжевый, горячий — красный).Справа индикатор включения.

Установил выключатель. Основа — стеклопластик, оклеенный самоклеящейся «Оракул».

Финал. Что случилось дома.

Автомобильное зарядное устройство или регулируемый лабораторный блок питания с выходным напряжением 4-25 В и током до 12 А можно сделать из ненужного компьютерного блока питания AT или ATX.

Рассмотрим несколько вариантов схем ниже:

Опции

От компьютерного блока питания мощностью 200Вт можно получить 10 — 12А.

Цепь питания АКПП
для TL494

Несколько цепей питания ATX на TL494

Переделка

Основная переделка такова, все лишние провода от БП припаяем к разъемам, осталось всего 4 штуки желтых + 12В и 4 штуки черного корпуса, скручиваем их в жгуты. Находим на плате микросхему с номером 494, перед номером могут стоять разные буквы DBL 494, TL 494, а также аналоги MB3759, KA7500 и другие с аналогичной схемой включения.Ищем резистор идущий от 1-й ножки этой микросхемы до +5 В (именно там был красный жгут проводов) и снимаем его.

Для регулируемого источника питания (4–25 В) сопротивление R1 должно быть 1 кОм. Также желательно для блока питания увеличить емкость электролита на выходе 12В (этот электролит лучше исключить для зарядного устройства), сделать несколько витков на ферритовом кольце желтым лучом (+12 В) (2000НМ, 25 мм в диаметре не критично).

Также следует учитывать, что на выпрямителе 12 вольт стоит диодная сборка (или 2 встречно подключенных диода), рассчитанная на ток до 3 А, ее следует поменять на ту, что на 5 вольт. выпрямительный, он рассчитан на 10 А, 40 В, лучше поставить диодную сборку BYV42E-200 (сборка диодов Шоттки Iпр = 30 А, В = 200 В), либо 2 встречно подключенных мощных диода КД2999 или как в таблице ниже.

Если блок питания ATX для запуска необходимо подключить вывод soft-on к общему проводу (зеленый провод идет к разъему). ножки микросхемы через резистор 100 Ом.

Корпус желательно сделать из диэлектрика, не забывая про вентиляционные отверстия, их должно хватить. Родной металлический корпус, пользуйтесь на свой страх и риск.

Бывает, что при включении блока питания на большой ток может сработать защита, правда у меня не работает на 9А, если кто столкнется с этим, следует задержать нагрузку при включении на пару секунд.

Еще один интересный вариант переделки блока питания компьютера.

В этой схеме регулируются напряжение (от 1 до 30 В) и ток (от 0,1 до 10 А).

Для самодельного агрегата хорошо подходят индикаторы напряжения и тока. Вы можете купить их на сайте Мастерок.

Эта статья предназначена для людей, которые могут быстро отличить транзистор от диода, знают, для чего нужен паяльник и с какой стороны его держать, и наконец пришли к пониманию, что без лабораторного блока питания их жизнь больше не составляет смысл …

Эту схему нам прислал человек под ником: Loogin.

Все изображения уменьшены в размере, для просмотра в полном размере щелкните изображение левой кнопкой мыши

Здесь я постараюсь максимально подробно объяснить — пошагово, как это сделать с минимальными затратами … Наверняка у каждого есть хоть один блок питания, лежащий под ногами после апгрейда домашнего оборудования. Конечно, придется что-то покупать, но эти жертвы будут небольшими и, скорее всего, оправданными конечным результатом — это, как правило, потолок 22В и 14А.Лично я вложил 10 долларов. Конечно, если собрать все с «нулевого» положения, то нужно быть готовым выложить еще около 10-15 долларов на покупку самого блока питания, проводов, потенциометров, ручек и прочего. сыпучие продукты. Но, как правило, такая дрянь есть у всех. Еще есть нюанс — придется немного поработать руками, поэтому они должны быть «без смещения» J, и с вами может случиться что-то подобное:

Во-первых, нужно любыми способами обзавестись ненужным, но исправным блоком питания ATX мощностью> 250Вт.Одна из самых популярных схем — Power Master FA-5-2:

.


Я опишу подробную последовательность действий для этой конкретной схемы, но все они действительны и для других вариантов.
Итак, на первом этапе необходимо подготовить донора БП:

  1. Снимаем диод D29 (можно просто одну ножку поднять)
  2. Снимите перемычку J13, найдите ее в цепи и на плате (можно кусачками)
  3. Перемычка PS ON на землю должна быть на месте.
  4. Включаем ПБ только на короткое время, так как напряжение на входах будет максимальное (примерно 20-24В) Собственно это то, что мы и хотим видеть …

Не забывайте о выходных электролитах на 16 В. Они могут немного нагреться. Учитывая, что они, скорее всего, «набухли», их все равно нужно отправить на болото, не жалко. Удалите провода, они мешают, и будет использоваться только GND, а затем +12 В будет припаять их обратно.


5. Снимите часть 3,3 В: R32, Q5, R35, R34, IC2, C22, C21:


6. Снимите 5В: узел Шоттки HS2, C17, C18, R28, также можно «набрать дроссель» L5
7. Удалить -12V -5V: D13-D16, D17, C20, R30, C19, R29


8. Меняем плохие: заменяем C11, C12 (желательно с большой емкостью C11 — 1000uF, C12 — 470uF)
9. Меняем не подходящие компоненты: C16 (желательно на 3300uF x 35V как у меня, ну минимум 2200uF x 35V требуется!) И советую заменить резистор R27 на более мощный, например 2W и взять 360- Сопротивление 560 Ом.


Смотрим на мою плату и повторяем:

10. Снимаем все с ножек TL494 1,2,3 для этого снимаем резисторы: R49-51 (отпускаем 1 ножку), R52-54 (… 2 ножку), C26, J11 (… 3 ножку )
11. Не знаю почему, но R38 кто-то отрубил J Я рекомендую и вам отрубить. Он участвует в обратной связи по напряжению и параллелен R37. Собственно R37 тоже можно резать.


12. отделяем 15-ю и 16-ю ножки микросхемы от «всего остального»: для этого делаем 3 разреза имеющихся дорожек и до 14-й ножки восстанавливаем соединение черной перемычкой, как показано на моем фото.


13. Теперь припаиваем шлейф для платы регулятора к точкам согласно схеме, я использовал отверстия от припаянных резисторов, но к 14 и 15 пришлось отклеивать лак и просверливать отверстия, на фото выше.
14. Жила шлейфа №7 (питание регулятора) может быть взята от источника питания + 17В ТЛ-ки, в районе перемычки, точнее от него J10. Просверлите отверстие в дорожке, очистите лак и поехали! Лучше сверлить со стороны печати.


Было все, как говорится: «минимальная доработка» для экономии времени. Если время не критично, то можно просто привести схему в такое состояние:


Еще посоветовал бы поменять высоковольтные проводы на входе (С1, С2). Они малой емкости и, наверное, уже довольно сухие.Обычно там будет 680 мкФ x 200 В. Плюс приятно немного переделать дроссель стабилизации группы L3, либо использовать обмотки на 5 вольт, соединив их последовательно, либо убрать все вместе и намотать около 30 витков новым эмалевым проводом общим сечением 3-4мм 2.

Для питания вентилятора нужно «подготовить» 12В. Вылез так: Там, где раньше был полевой транзистор для формирования 3.3В, можно «поселить» КРЕН-ку на 12 вольт (импортный аналог КРЕН8Б или 7812).Без обрезки дорожек и добавления проводов, конечно, не обойтись. В итоге оказалось, в общем, даже «ничего»:


На фото видно, как все гармонично сосуществовало в новом качестве, даже разъем вентилятора подошел хорошо и перемотанный дроссель оказался неплохим.

Теперь регулятор. Чтобы упростить задачу с разными шунтами там делаем так: покупаем готовые амперметр и вольтметр в Китае, либо на местном рынке (их там наверняка можно найти у дилеров).Можно купить комбинированный. Но нельзя забывать, что у них текущий потолок 10А! Следовательно, в цепи регулятора вам придется ограничить ограничение тока в этой точке. Здесь я опишу вариант для отдельных устройств без регулирования тока с максимальным ограничением 10А. Схема регулятора:


Для настройки ограничения тока вместо R7 и R8 поставьте переменный резистор 10 кОм, как и R9. Тогда можно будет использовать универсал.Также стоит обратить внимание на R5. В данном случае его сопротивление составляет 5,6 кОм, потому что наш амперметр имеет шунт 50 мОм. Для других вариантов R5 = 280 / R шунт. Поскольку мы взяли вольтметр один из самых дешевых, то его нужно немного доработать, чтобы он мог измерять напряжения от 0В, а не от 4,5В, как это делал производитель. Вся переделка заключается в разделении цепей питания и измерения путем удаления диода D1. Туда припаиваем провод — это питание + В. Размерная часть осталась без изменений.


Схема платы регулятора показана ниже. Изображение для метода изготовления лазерной глажки поставляется в отдельном файле Regulator.bmp с разрешением 300dpi. Также в архиве есть файлы для редактирования в EAGLE. Последний офф. версию можно скачать здесь: www.cadsoftusa.com. В Интернете много информации об этом редакторе.





Затем готовую доску крепим к потолку корпуса через изоляционные прокладки, например вырезанные из отработанной палки чупа-чупс высотой 5-6 мм.Ну и не забудьте предварительно сделать все необходимые вырезы для измерительных и других приборов.



Предварительная сборка и испытание под нагрузкой:



Смотрим как раз соответствие показаний разных китайских аппаратов. И ниже с «нормальной» нагрузкой. Это автомобильная основная лампочка. Как видите — доступно почти 75Вт. В этом случае не забудьте засунуть туда осциллограф, и увидите пульсации около 50мВ.Если их больше, то вспоминаем «большие» электролиты на высокой стороне емкостью 220 мкФ и сразу забываем после их замены на нормальные, например, емкостью 680 мкФ.


В принципе на этом можно остановиться, но для того, чтобы устройство было более приятным, ну чтобы он не выглядел 100% самодельный, делаем следующее: выходим из своей берлоги, поднимаемся на пол выше и уберите бесполезную вывеску с первой попавшейся двери.

Как видите, до нас здесь уже кто-то был.


В общем, потихоньку занимаемся этим грязным делом и начинаем работать с файлами разных стилей и одновременно осваиваем AutoCad.



Затем на наждак затачиваем кусок трехчетвертной трубы и вырезаем ножки из достаточно мягкой резины необходимой толщины и суперклеиваем ножки.



В итоге получаем довольно приличный аппарат:


Следует отметить несколько моментов.Самое главное — не забывать, что нельзя соединять GND блока питания и выходной цепи., Следовательно, необходимо исключить соединение корпуса с GND блока питания. Для удобства желательно вынуть предохранитель, как на моем фото. Что ж, попробуйте по возможности восстановить недостающие элементы входного фильтра, скорее всего в исходнике их вообще нет.

Вот еще парочка вариантов таких устройств:


Слева 2-х этажный корпус ATX с универсалом, а справа сильно видоизмененный старый корпус AT от компьютера.

50 Гц v 60 Гц | КСБ

Источники питания 50 Гц и 60 Гц наиболее часто используются в международных энергосистемах. В некоторых странах (регионах) обычно используется электросеть с частотой 50 Гц, в то время как в других странах используется электросеть с частотой 60 Гц.

  • Переменный ток (AC) периодически меняет направление тока.
  • Цикл — это время циклического изменения тока.
  • Частота — это время изменения тока в секунду в герцах (Гц).
  • Направление переменного тока изменяется 50 или 60 циклов в секунду, в соответствии со 100 или 120 изменениями в секунду, тогда частота составляет 50 Гц или 60 Гц.

ЧТО ТАКОЕ ГЕРЦ?

Герц, или коротко Гц, — это основная единица измерения частоты в ознаменование открытия электромагнитных волн немецким физиком Генрихом Рудольфом Герцем. В 1888 году немецкий физик Генрих Рудольф Герц (22 февраля 1857 г. — 1 января 1894 г.) первым подтвердил существование радиоволн и внес большой вклад в электромагнетизм, поэтому единица измерения частоты в системе СИ названа в честь Герца. его.

ДЛЯ ЧЕГО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ Hz?

Гц (Герц) — единица измерения частоты цикла вибрации электрической, магнитной, акустической и механической вибрации, т.е.е. количество раз в секунду (цикл / сек).

ЧТО ТАКОЕ 50 ГЕРЦ?

50 Гц (Гц) означает, что ротор генератора вращается 50 циклов в секунду, ток изменяется 50 раз в секунду вперед и назад, направление изменяется 100 раз. Это означает, что напряжение изменяется с положительного на отрицательное и с отрицательного на положительное напряжение, этот процесс преобразуется 50 раз в секунду. Электричество 380 В переменного тока и 220 В переменного тока имеют частоты 50 Гц.

Частота вращения двухполюсного синхронного генератора 50 Гц составляет 3000 об / мин.Частота переменного тока определяется числом полюсов генератора p и скоростью n , Гц = p * n /120. Стандартная частота сети составляет 50 Гц, что является постоянным значением. Для двухполюсного двигателя частота вращения n = 50 * 120/2 = 3000 об / мин; для 4-х полюсного двигателя частота вращения n = 50 * 120/4 = 1500 об / мин.

ПОЧЕМУ 50 ГЕРЦ?
При увеличении частоты потребление меди и стали в генераторе и трансформаторе снижается вместе с уменьшением веса и стоимости, но при этом увеличиваются индуктивности электрического оборудования и линии передачи, уменьшаются емкости и увеличиваются потери, тем самым снижение эффективности передачи.Если частота слишком низкая, материалы электрического оборудования увеличатся, а также станут тяжелыми и дорогостоящими, и огни будут явно мигать. Практика показала, что использование частот 50 Гц и 60 Гц является приемлемым.

МОЖЕТ ЛИ МОТОР РАБОТАТЬ НА 60 ГЕРЦ?

Так как формула для управления синхронной скоростью трехфазного двигателя равна n = (120 * Гц ) / p , если это 4-полюсный двигатель, то при 50 Гц скорость будет 1500 Об / мин, тогда как при 60 Гц скорость будет 1800 об / мин.Поскольку двигатели являются машинами с постоянным крутящим моментом, то, применив формулу л.с. = ( крутящий момент * n ) / 5252, вы можете увидеть, что при увеличении скорости на 20% двигатель также сможет производить 20% больше лошадиных сил. Двигатель сможет создавать номинальный крутящий момент на обеих частотах 50/60 Гц. Применяется только в том случае, если соотношение В / Гц является постоянным, что означает, что при 50 Гц напряжение питания должно быть 380 В, а при 60 Гц напряжение питания потребуется. составлять 460 В. В обоих случаях отношение В / Гц равно 7.6 В / Гц.

ЧТО ТАКОЕ 60 ГЕРЦ?

При 60 Гц ротор генератора вращается 60 циклов в секунду, ток изменяется 60 раз в секунду вперед и назад, направление изменяется 100 раз. Это означает, что напряжение изменяется с положительного на отрицательное и с отрицательного на положительное напряжение, этот процесс преобразуется 60 раз в секунду. Электричество 480 В переменного тока и 110 В переменного тока имеют частоты 60 Гц.

Скорость двухполюсного синхронного генератора 60 Гц составляет 3600 об / мин. Частота переменного тока определяется числом полюсов генератора p и скоростью n, частот.= р * п / 120. Стандартная частота сети составляет 60 Гц, что является постоянным значением. Для 2-полюсного двигателя частота вращения n = 60 * 120/2 = 3600 об / мин; для 4-полюсного двигателя частота вращения n = 60 * 120/4 = 1800 об / мин.

КАК ИЗМЕНИТЬ 60 Гц НА 50 Гц. и регулируемая частота и напряжение. Это отличается от частотно-регулируемого привода, который предназначен только для управления скоростью двигателя, а также от обычного стабилизатора напряжения.Идеальный источник питания переменного тока — это стабильная частота, стабильное напряжение, сопротивление примерно равно нулю и форма волны напряжения — чистая синусоида (без искажений). Выходной сигнал преобразователя частоты очень близок к идеальному источнику питания, поэтому все больше и больше стран используют источник питания преобразователя частоты в качестве стандартного источника питания, чтобы обеспечить наилучшую среду электропитания для приборов для оценки их технических характеристик.

50 Гц по сравнению с 60 Гц ПРИ РАБОЧЕЙ СКОРОСТИ

Основная разница между 50 Гц (Герцы) и 60 Гц (Герцы) заключается просто в том, что частота 60 Гц на 20% выше по частоте.Для генератора или насоса с асинхронным двигателем (простыми словами) это означает 1500/3000 об / мин или 1800/3 600 об / мин (для 60 Гц). Чем ниже частота, тем меньше потери в стали и потери на вихревые токи. Уменьшите частоту, скорость асинхронного двигателя и генератора будет ниже. Например, при 50 Гц генератор будет работать со скоростью 3000 об / мин против 3600 об / мин при 60 Гц. Механические центробежные силы будут на 20% выше в случае 60 Гц (стопорное кольцо обмотки ротора должно выдерживать центробежную силу при проектировании).

Но с более высокой частотой выходная мощность генератора и асинхронных двигателей будет выше для двигателя / генератора того же размера из-за более высокой скорости на 20%.

50 Гц VS 60 Гц ПО КПД

Конструкция таких магнитных машин такова, что они действительно одно или другое. В некоторых случаях это может сработать, но не всегда. Переключение между разными частотами источника питания, безусловно, повлияет на эффективность и может означать необходимость снижения номинальных значений. Между системами 50 Гц и 60 Гц существует небольшая реальная разница, если оборудование рассчитано на соответствующую частоту.

Важнее иметь стандарт и придерживаться его. Более существенное различие заключается в том, что системы 60 Гц обычно используют 110 В (120 В) или около того для внутреннего источника питания, в то время как системы 50 Гц, как правило, используют 220 В, 230 В и т. Д. Для разных стран. Это приводит к тому, что домашняя проводка должна быть в два раза больше сечения для системы 110 В при той же мощности. Однако оптимальной считается система около 230 В (размер провода и требуемая мощность по сравнению с безопасностью).

60 Гц ЛУЧШЕ, ЧЕМ 50 Гц?

Нет большой разницы между 50 Гц и 60 Гц, в принципе ничего плохого или хорошего.Для независимого энергетического оборудования, такого как корабли, самолеты или изолированные области, такие как газовые / масляные установки, может быть разработана любая частота (например, 400 Гц) в зависимости от пригодности.

Источник: http://www.gohz.com/difference-between-50hz-and-60hz-frequency

РАБОТА ДВИГАТЕЛЕЙ 60 ГЦ, 50 ГЦ быть специально спроектированным и изготовленным для 50 Гц. Часто доставка продуктов с частотой 50 Гц такова, что желателен альтернативный образ действий с использованием продуктов с частотой 60 Гц.

Общие правила эксплуатации двигателей 60 Гц в системах 50 Гц касаются того факта, что напряжение за цикл должно оставаться постоянным при любом изменении частоты. Кроме того, поскольку двигатель будет работать только на пяти шестых от скорости 60 Гц, выходная мощность в лошадиных силах при 50 Гц ограничена максимум пятью шестыми от номинальной мощности на паспортной табличке.

Источник: U.S. Motors http://www.usmotors.com/TechDocs/ProFacts/50Hz-Operation-60Hz.aspx

ЧТО НУЖНО УЧИТАТЬ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ 50 ГЦ ПРИ 60 ГЦ?

Машины, импортируемые в США, часто рассчитаны на рабочую частоту 50 Гц, если только они не предназначены для работы на частоте 60 Гц.. Это может быть проблематично для электродвигателей. Это особенно актуально при работе с насосом и вентилятором.

Часто дистрибьюторы и покупатели этого оборудования предполагают, что производитель оригинального оборудования принял это во внимание. Это распознается, когда двигатели поступают в ремонт, разгоряченные от перегрузки.

Преобразователь частоты (VFD) может использоваться для правильного решения проблем, связанных с работой оборудования с частотой 50 Гц и частотой 60 Гц.

Скорость двигателя прямо пропорциональна рабочей частоте.Изменение рабочей частоты насоса или вентилятора увеличивает рабочую скорость и, следовательно, увеличивает нагрузку на двигатель. Нагрузка насоса или вентилятора — это нагрузка с переменным крутящим моментом. Нагрузка с переменным крутящим моментом зависит от куба скорости.

Двигатель 50 Гц, работающий на частоте 60 Гц, будет пытаться вращаться с увеличением скорости на 20%. Нагрузка станет в 1,23 (1,2 x 1,2 x 1,2) или в 1,73 раза больше (173%), чем на исходной частоте. Переконструировать двигатель для такого увеличения мощности невозможно.

Одним из решений может быть модификация приводного оборудования для уменьшения нагрузки. Это может включать подгонку диаметра крыльчатки вентилятора или крыльчатки для обеспечения такой же производительности при 60 Гц, как и у агрегата при 50 Гц. Для этого потребуется консультация с производителем оборудования. Есть и другие соображения, связанные с увеличением скорости помимо увеличения нагрузки. К ним относятся механические ограничения, пределы вибрации, рассеивание тепла и потери.

Лучшее решение — использовать двигатель с той скоростью, для которой он был разработан.Если это 50 Гц, то можно установить частотно-регулируемый привод. Эти приводы преобразуют сетевую мощность 60 Гц в мощность 50 Гц на клеммах двигателя.

Это решение дает множество других преимуществ. К этим преимуществам относятся:

  • повышенная эффективность
  • регулировка мощности (часто лучше, чем поставляет электросеть)
  • защита двигателя от перегрузки по току
  • улучшенное регулирование скорости
  • программируемый выход для выполнения других задач
  • повышенная производительность.

Источник: Precision Electric, Inc., Автор Крейг Чемберлин , 25 ноября 2009 г.

http://www.precision-elec.com/faq-vfds-are-there- вещи, которые следует учитывать при эксплуатации-50-Гц-оборудование-при-60-Гц /

Серия

MT — Программируемый источник питания постоянного тока 100 кВт, 150 кВт и 250 кВт

Гармоническая нейтрализация серии MT

Гармонические нейтрализаторы

Magna-Power устраняют семейства гармонических составляющих путем умножения количества входных фаз на специально намотанные магнитные составляющие, уменьшая общее гармоническое искажение (THD).Эти магнитные компоненты в сочетании с одинаково нагруженными источниками питания постоянного тока высокой мощности предлагают экономичное решение для поддержания качества электроэнергии на приемлемом уровне, позволяя приложениям пользоваться преимуществами надежных высокочастотных импульсных источников питания Magna-Power, расширенных в несколько мегаватт. 12-пульсный нейтрализатор гармоник встроен во все модели мощностью 250 кВт, и его установка прозрачна для конечного пользователя. Для приложений, требующих даже лучшего уровня THD, чем тот, который обеспечивается 12-пульсным сигналом, Magna-Power предлагает внешние 24-пульсные и 48-пульсные нейтрализаторы гармоник.Свяжитесь с местным торговым партнером для получения дополнительной информации.

Общие сведения о формах гармонических сигналов переменного тока

На следующих рисунках представлены ожидаемые формы сигналов переменного тока для различных импульсов, поступающих от источников питания Magna-Power Electronics. Стандартные модели мощностью от 1,5 до 150 кВт выдают 6-пульсные сигналы, а модели 250 кВт — 12-пульсные. Нейтрализаторы гармоник Magna-Power Electronics подавляют семейства гармоник за счет увеличения количества фаз питания.Его можно использовать, когда несколько источников питания используются последовательно или параллельно и имеют одинаковую нагрузку. Гармонические нейтрализаторы могут формировать 12-пульсные, 18-пульсные, 24-пульсные или 48-пульсовые сигналы, которые имеют гармонические составляющие тока порядка 12n ± 1, 18n ± 1, 24n ± 1 или 48n ± 1 соответственно. На следующих рисунках показана теоретическая разница для сигналов с разным количеством импульсов. Нейтрализаторы гармоник защищены автоматическими выключателями на первичной стороне соответствующего размера.

Зачем нейтрализовать гармоники?

Гармоники входного тока являются побочным продуктом почти всех источников питания.Питание может подаваться на нагрузку только в том случае, если частота и фаза напряжения и тока совпадают. Для трехфазного источника питания с трехфазным входным выпрямителем входной ток имеет теоретический спектр 6n ± 1, где n — целое число, увеличивающееся от 1; это известно как форма волны с 6 импульсами. Это означает, что источник питания с трехфазным входным выпрямителем будет производить входные токи в 1, 5, 7, 11, 13, 17, 19 … раз больше основной частоты. Теоретическая величина убывает как величина, обратная гармонической составляющей.Компоненты 5-й и 7-й гармоник имеют величины 20% и 14% от основной составляющей соответственно. Гармонические токи в энергосистемах могут найти необычные пути и могут вызвать проблемы, если величина значительна и есть нагрузки, чувствительные к гармоническим частотам. Например, осветительные балласты имеют последовательно соединенные конденсаторы и катушки индуктивности, которые могут возбуждаться гармоническими токами. IEEE представил стандарт IEEE 519, который определяет рекомендуемые пределы. Реализация этого стандарта требует знания энергосистемы и других нагрузок, генерирующих гармоники.К сожалению, стандарт может допускать превышение ограничений для одного и того же источника питания в одном приложении, но не в другом. В том же отношении источник питания может или не может вызвать проблему, связанную с гармониками, с или без соответствия IEEE 519. Лучшее решение для минимизации риска проблемы с гармониками — это устранить гармонический ток в источнике.

% PDF-1.6 % 4070 0 объект > эндобдж xref 4070 600 0000000016 00000 н. 0000014181 00000 п. 0000014317 00000 п. 0000014517 00000 п. 0000014555 00000 п. 0000014607 00000 п. 0000014676 00000 п. 0000014713 00000 п. 0000015052 00000 п. 0000015156 00000 п. 0000015260 00000 п. 0000015366 00000 п. 0000015472 00000 п. 0000015576 00000 п. 0000015681 00000 п. 0000015785 00000 п. 0000015889 00000 п. 0000015993 00000 п. 0000016097 00000 п. 0000016204 00000 п. 0000016309 00000 п. 0000016413 00000 п. 0000016497 00000 п. 0000016578 00000 п. 0000016661 00000 п. 0000016744 00000 п. 0000016827 00000 н. 0000016910 00000 п. 0000016993 00000 п. 0000017076 00000 п. 0000017159 00000 п. 0000017242 00000 п. 0000017325 00000 п. 0000017408 00000 п. 0000017491 00000 п. 0000017574 00000 п. 0000017657 00000 п. 0000017740 00000 п. 0000017823 00000 п. 0000017906 00000 п. 0000017989 00000 п. 0000018072 00000 п. 0000018155 00000 п. 0000018238 00000 п. 0000018321 00000 п. 0000018404 00000 п. 0000018487 00000 п. 0000018570 00000 п. 0000018653 00000 п. 0000018736 00000 п. 0000018819 00000 п. 0000018902 00000 п. 0000018985 00000 п. 0000019068 00000 п. 0000019151 00000 п. 0000019234 00000 п. 0000019317 00000 п. 0000019400 00000 п. 0000019483 00000 п. 0000019566 00000 п. 0000019649 00000 н. 0000019732 00000 п. 0000019815 00000 п. 0000019898 00000 п. 0000019981 00000 п. 0000020064 00000 н. 0000020147 00000 п. 0000020230 00000 н. 0000020313 00000 п. 0000020396 00000 п. 0000020479 00000 п. 0000020562 00000 п. 0000020645 00000 п. 0000020728 00000 п. 0000020811 00000 п. 0000020894 00000 п. 0000020977 00000 п. 0000021060 00000 п. 0000021143 00000 п. 0000021226 00000 п. 0000021309 00000 п. 0000021392 00000 п. 0000021475 00000 п. 0000021558 00000 п. 0000021641 00000 п. 0000021724 00000 п. 0000021807 00000 п. 0000021890 00000 п. 0000021973 00000 п. 0000022056 00000 п. 0000022139 00000 п. 0000022222 00000 п. 0000022305 00000 п. 0000022388 00000 п. 0000022471 00000 п. 0000022554 00000 п. 0000022637 00000 п. 0000022720 00000 п. 0000022803 00000 п. 0000022886 00000 п. 0000022969 00000 п. 0000023052 00000 п. 0000023135 00000 п. 0000023218 00000 п. 0000023301 00000 п. 0000023384 00000 п. 0000023467 00000 п. 0000023550 00000 п. 0000023633 00000 п. 0000023716 00000 п. 0000023799 00000 п. 0000023882 00000 п. 0000023965 00000 п. 0000024048 00000 п. 0000024131 00000 п. 0000024214 00000 п. 0000024297 00000 п. 0000024380 00000 п. 0000024463 00000 п. 0000024545 00000 п. 0000024627 00000 н. 0000024709 00000 п. 0000024791 00000 п. 0000024873 00000 п. 0000024955 00000 п. 0000025037 00000 п. 0000025119 00000 п. 0000025201 00000 п. 0000025344 00000 п. 0000025479 00000 п. 0000026123 00000 п. 0000026227 00000 п. 0000026475 00000 п. 0000026826 00000 п. 0000027880 00000 п. 0000028715 00000 п. 0000029319 00000 п. 0000029573 00000 п. 0000030443 00000 п. 0000031011 00000 п. 0000031260 00000 п. 0000032413 00000 п. 0000033383 00000 п. 0000034300 00000 п. 0000034703 00000 п. 0000034966 00000 п. 0000036046 00000 п. 0000037086 00000 п. 0000042232 00000 п. 0000042464 00000 н. 0000042723 00000 п. 0000073855 00000 п. 0000099575 00000 п. 0000117732 00000 н. 0000135959 00000 н. 0000136020 00000 н. 0000136124 00000 н. 0000136299 00000 н. 0000136424 00000 н. 0000136559 00000 н. 0000136700 00000 н. 0000136815 00000 н. 0000136929 00000 н. 0000137123 00000 н. 0000137266 00000 н. 0000137420 00000 н. 0000137586 00000 н. 0000137784 00000 н. 0000137984 00000 н. 0000138160 00000 н. 0000138316 00000 н. 0000138517 00000 н. 0000138690 00000 н. 0000138846 00000 н. 0000139048 00000 н. 0000139223 00000 п. 0000139374 00000 н. 0000139573 00000 п. 0000139763 00000 н. 0000139939 00000 н. 0000140138 00000 н. 0000140304 00000 н. 0000140459 00000 н. 0000140660 00000 н. 0000140824 00000 н. 0000140981 00000 п. 0000141182 00000 н. 0000141342 00000 н. 0000141501 00000 н. 0000141679 00000 н. 0000141817 00000 н. 0000141928 00000 н. 0000142033 00000 н. 0000142137 00000 н. 0000142351 00000 п. 0000142456 00000 н. 0000142561 00000 н. 0000142680 00000 н. 0000142798 00000 н. 0000142916 00000 н. 0000143035 00000 н. 0000143154 00000 н. 0000143272 00000 н. 0000143474 00000 н. 0000143592 00000 н. 0000143712 00000 н. 0000143830 00000 н. 0000143948 00000 н. 0000144068 00000 н. 0000144187 00000 н. 0000144305 00000 н. 0000144424 00000 н. 0000144542 00000 н. 0000144660 00000 н. 0000144779 00000 н. 0000144897 00000 н. 0000145015 00000 н. 0000145196 00000 н. 0000145315 00000 н. 0000145434 00000 н. 0000145555 00000 н. 0000145673 00000 н. 0000145791 00000 н. 0000145909 00000 н. 0000146027 00000 н. 0000146145 00000 н. 0000146263 00000 н. 0000146381 00000 п. 0000146529 00000 н. 0000146731 00000 н. 0000146850 00000 н. 0000146968 00000 н. 0000147186 00000 н. 0000147304 00000 н. 0000147421 00000 н. 0000147538 00000 п. 0000147726 00000 н. 0000147888 00000 н. 0000148004 00000 н. 0000148120 00000 н. 0000148236 00000 п. 0000148353 00000 п. 0000148501 00000 н. 0000148690 00000 н. 0000148806 00000 н. 0000148992 00000 н. 0000149109 00000 н. 0000149225 00000 н. 0000149330 00000 н. 0000149434 00000 п. 0000149552 00000 н. 0000149670 00000 н. 0000149788 00000 н. 0000149907 00000 н. 0000150025 00000 н. 0000150143 00000 н. 0000150262 00000 н. 0000150380 00000 н. 0000150531 00000 н. 0000150726 00000 н. 0000150840 00000 н. 0000150958 00000 н. 0000151076 00000 н. 0000151195 00000 н. 0000151314 00000 н. 0000151434 00000 н. 0000151553 00000 н. 0000151671 00000 н. 0000151863 00000 н. 0000151982 00000 н. 0000152102 00000 н. 0000152294 00000 н. 0000152399 00000 н. 0000152590 00000 н. 0000152759 00000 н. 0000152925 00000 н. 0000153131 00000 н. 0000153249 00000 н. 0000153369 00000 н. 0000153487 00000 н. 0000153607 00000 н. 0000153726 00000 н. 0000153844 00000 н. 0000154066 00000 н. 0000154185 00000 н. 0000154304 00000 н. 0000154423 00000 н. 0000154543 00000 н. 0000154661 00000 н. 0000154780 00000 н. 0000154899 00000 н. 0000155018 00000 н. 0000155136 00000 н. 0000155342 00000 н. 0000155463 00000 н. 0000155583 00000 н. 0000155703 00000 н. 0000155823 00000 н. 0000155942 00000 н. 0000156282 00000 н. 0000156447 00000 н. 0000156565 00000 н. 0000156683 00000 н. 0000156802 00000 н. 0000156920 00000 н. 0000157040 00000 н. 0000157158 00000 н. 0000157277 00000 н. 0000157395 00000 н. 0000157513 00000 н. 0000157631 00000 н. 0000157750 00000 н. 0000157973 00000 н. 0000158285 00000 н. 0000158403 00000 н. 0000158521 00000 н. 0000158639 00000 н. 0000158757 00000 н. 0000158876 00000 н. 0000158996 00000 н. 0000159114 00000 н. 0000159221 00000 н. 0000159327 00000 н. 0000159499 00000 н. 0000159675 00000 н. 0000159902 00000 н. 0000160023 00000 н. 0000160144 00000 п. 0000160266 00000 н. 0000160386 00000 п. 0000160506 00000 н. 0000160751 00000 п. 0000160871 00000 п. 0000160991 00000 н. 0000161111 00000 н. 0000161231 00000 н. 0000161351 00000 н. 0000161471 00000 н. 0000161699 00000 н. 0000161819 00000 н. 0000161940 00000 н. 0000162060 00000 н. 0000162199 00000 н. 0000162339 00000 н. 0000162563 00000 н. 0000162785 00000 н. 0000162906 00000 н. 0000163026 00000 н. 0000163146 00000 н. 0000163267 00000 н. 0000163389 00000 н. 0000163510 00000 н. 0000163631 00000 н. 0000163752 00000 н. 0000163872 00000 н. 0000163992 00000 н. 0000164113 00000 н. 0000164235 00000 н. 0000164343 00000 п. 0000164449 00000 н. 0000164569 00000 н. 0000164691 00000 н. 0000164812 00000 н. 0000164932 00000 н. 0000165053 00000 н. 0000165176 00000 н. 0000165296 00000 н. 0000165417 00000 н. 0000165537 00000 н. 0000165657 00000 н. 0000165777 00000 н. 0000165897 00000 н. 0000166062 00000 н. 0000166262 00000 н. 0000166470 00000 н. 0000166591 00000 н. 0000166712 00000 н. 0000166976 00000 н. 0000167242 00000 н. 0000167455 00000 н. 0000167575 00000 н. 0000167696 00000 н. 0000167819 00000 н. 0000167939 00000 н. 0000168060 00000 н. 0000168269 00000 н. 0000168390 00000 н. 0000168511 00000 н. 0000168635 00000 н. 0000168755 00000 н. 0000168875 00000 н. 0000169083 00000 н. 0000169250 00000 н. 0000169356 00000 н. 0000169462 00000 н. 0000169582 00000 н. 0000169703 00000 н. 0000169824 00000 н. 0000169945 00000 н. 0000170066 00000 н. 0000170186 00000 п. 0000170406 00000 н. 0000170615 00000 н. 0000170735 00000 н. 0000170858 00000 п. 0000170978 00000 н. 0000171098 00000 н. 0000171220 00000 н. 0000171424 00000 н. 0000171545 00000 н. 0000171666 00000 н. 0000171787 00000 н. 0000171909 00000 н. 0000172030 00000 н. 0000172150 00000 н. 0000172271 00000 н. 0000172394 00000 н. 0000172553 00000 н. 0000172659 00000 н. 0000172779 00000 н. 0000172900 00000 н. 0000173088 00000 н. 0000173210 00000 н. 0000173332 00000 н. 0000173454 00000 н. 0000173575 00000 н. 0000173696 00000 н. 0000173883 00000 н. 0000174003 00000 н. 0000174125 00000 н. 0000174245 00000 н. 0000174365 00000 н. 0000174485 00000 н. 0000174605 00000 н. 0000174791 00000 н. 0000174985 00000 н. 0000175092 00000 н. 0000175198 00000 н. 0000175319 00000 н. 0000175440 00000 н. 0000175562 00000 н. 0000175774 00000 н. 0000175896 00000 н. 0000176017 00000 н. 0000176138 00000 н. 0000176259 00000 н. 0000176380 00000 н. 0000176501 00000 н. 0000176711 00000 н. 0000176831 00000 н. 0000176953 00000 н. 0000177073 00000 н. 0000177193 00000 н. 0000177313 00000 н. 0000177433 00000 н. 0000177553 00000 н. 0000177716 00000 н. 0000178014 00000 н. 0000178326 00000 н. 0000178447 00000 н. 0000178567 00000 н. 0000178688 00000 н. 0000178808 00000 н. 0000178928 00000 н. 0000179048 00000 н. 0000179168 00000 н. 0000179376 00000 н. 0000179497 00000 н. 0000179618 00000 н. 0000179739 00000 н. 0000179861 00000 н. 0000179982 00000 н. 0000180168 00000 н. 0000180347 00000 н. 0000180454 00000 п. 0000180561 00000 п. 0000180767 00000 н. 0000180873 00000 н. 0000180979 00000 п. 0000181192 00000 н. 0000181299 00000 н. 0000181406 00000 н. 0000181526 00000 н. 0000181649 00000 н. 0000181769 00000 н. 0000181889 00000 н. 0000182010 00000 н. 0000182131 00000 п. 0000182371 00000 н. 0000182493 00000 н. 0000182615 00000 н. 0000182737 00000 н. 0000182857 00000 н. 0000182977 00000 н. 0000183098 00000 н. 0000183219 00000 н. 0000183339 00000 н. 0000183460 00000 н. 0000183581 00000 н. 0000183703 00000 н. 0000183824 00000 н. 0000183944 00000 н. 0000184065 00000 н. 0000184187 00000 н. 0000184309 00000 н. 0000184431 00000 н. 0000184551 00000 н. 0000184672 00000 н. 0000184792 00000 н. 0000184913 00000 н. 0000185033 00000 н. 0000185154 00000 н. 0000185388 00000 н. 0000185508 00000 н. 0000185679 00000 н. 0000185876 00000 н. 0000185996 00000 н. 0000186117 00000 н. 0000186237 00000 н. 0000186357 00000 н. 0000186563 00000 н. 0000186683 00000 н. 0000186804 00000 н. 0000186925 00000 н. 0000187046 00000 н. 0000187167 00000 н. 0000187333 00000 н. 0000187441 00000 н. 0000187541 00000 н. 0000187702 00000 н. 0000187830 00000 н. 0000187936 00000 н. 0000188126 00000 н. 0000188307 00000 н. 0000188465 00000 н. 0000188633 00000 н. 0000188815 00000 н. 0000188971 00000 н. 0000189123 00000 н. 0000189307 00000 н. 0000189494 00000 н. 0000189614 00000 н. 0000189734 00000 н. 0000189937 00000 н. 00001
00000 н. 00001

00000 н. 00001

00000 н. 00001

00000 н. 00001

00000 н. 0000190960 00000 н. 0000191131 00000 н. 0000191311 00000 н. 0000191431 00000 н. 0000191551 00000 н. 0000191673 00000 н. 0000191794 00000 н. 0000191957 00000 н. 0000192078 00000 н. 0000192198 00000 н. 0000192319 00000 н. 0000192433 00000 н. 0000192548 00000 н. 0000192663 00000 н. 0000192779 00000 н. 0000192895 00000 н. 0000193037 00000 н. 0000193158 00000 н. 0000193279 00000 н. 0000193393 00000 н. 0000193546 00000 н. 0000193667 00000 н. 0000193788 00000 н. 0000193908 00000 н. 0000194116 00000 н. 0000194236 00000 н. 0000194506 00000 н. 0000194727 00000 н. 0000194848 00000 н. 0000194968 00000 н. 0000195091 00000 н. 0000195213 00000 н. 0000195334 00000 н. 0000195454 00000 н. 0000195575 00000 н. 0000195776 00000 н. 0000195950 00000 н. 0000196070 00000 н. 0000196192 00000 н. 0000196376 00000 н. 0000196496 00000 н. 0000196668 00000 н. 0000196849 00000 н. 0000196969 00000 н. 0000197164 00000 н. 0000197353 00000 н. 0000197474 00000 н. 0000197597 00000 н. 0000197717 00000 н. 0000198035 00000 н. 0000012553 00000 п. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 4669 0 объект > поток T «] 0 נ ߚ uw ~ Ov & LpC6FyJFz F | _) Lv ً% ř.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.