Как проверить люминесцентный светильник: Как проверить люминесцентную лампу мультиметром, если она не работает

Содержание

Как проверить люминесцентную лампу

Люминесцентное освещение набирает большую популярность. Оно более экономно в сравнении с привычными многим лампочками накаливания. Несмотря на меньший расход электрической энергии, они светят не менее качественно. Иногда люминесцентные светильники могут сломаться. Давайте разберемся:

  • как проверить люминесцентную лампу;
  • зачем необходим тестер или мультиметр;
  • можно ли вернуть лампе исправность.

Принцип действия ламп дневного света

Принцип работы люминесцентной лампы необычайно прост. Она включает в себя стеклянную трубку, которую заполняют благородным газом и ртутными парами. В ее края встраивают электроды. При включении образуется заряд и возникает ультрафиолетовый свет. Внутреннюю часть колбы покрывают специальным слоем люминофора. Под воздействием УФ-излучения он начинает светиться. У исправной лампы тестер покажет наличие сопротивления. Светильники часто оборудуются электронным балластом.

Использование таких режимов позволяет увеличить длительность работы светильников. Кроме того они имеют высокий коэффициент полезного действия.

Почему перегорают люминесцентные лампы

Стоит разобраться с вероятными поломками.

Очень часто причиной является перегорание. Во время включения освещения в стеклянной колбе образуется электрическая дуга. При этом вольфрамовые электроды подвергаются сильному нагреванию. Под действием повышенной температуры нити со временем перегорают.

Чтобы увеличить длительность работы, на нить из вольфрама наносят активный щелочной металл. Это помогает понизить температуру, тем самым продлевая исправность электродов. При очень частой смене режима работы защитный слой из металла разрушается. В такой ситуации вольфрамовые нити начинают перегреваться и постепенно перегорают.

Кроме того, люминесцентная лампа перегорает при повреждении целостности стеклянного корпуса. В таком случае на краях трубки видно свечение вольфрамовой нити, а сам светильник не включается, поскольку воздух делает его работу невозможной. Тестер в данном измерении покажет значение, равное нулю. Необходимо установить исправную лампочку.

Выявление неполадок и их устранение

Люминесцентная лампа имеет определенные составные элементы. Если вышел из строя один из них, то она перестает нормально работать. Проблемы могут быть следующими:

  • отсутствие реакции на включение света;
  • мигание светильника перед полноценным включением;
  • постоянное мигание лампы;
  • мигание при включении режима горения;
  • гудение.

В случае возникновения любой из перечисленных неполадок следует разобраться в причине поломки и принять соответствующие меры. Помочь проверить, какая именно неисправность произошла может тестер, индикаторная отвертка или мультиметр.

Схема работы режимов зажигания и свечения

Целостность спиралей электродов

Как проверить люминесцентную лампу мультиметром или тестером?

Мультиметр дает возможность определить сопротивление. Потребуется выбирать минимальный диапазон.

На обеих сторонах колбы поочередно проверяют значение.

Если разорвана вольфрамовая нить, сопротивление будет равно нулю. Исправность нити подтверждается значением до 16 Ом.

Тестер сопротивления также может помочь проверить исправность. Принцип измерения тестером такой же.

Для проверки можно воспользоваться индикаторной отверткой.

В случае, если одна нить осталось целой, вам все равно придется установить новую лампу. Нет способов починить разрыв нити.

Неисправности в электронном балласте

Новые модели ламп оснащены балластом. Чтобы выяснить его исправность, тестер не потребуется. Вместо поломанного необходимо установить работающий балласт. Проблема именно в этом элементе в том случае, если с новым балластом лампочка будет исправна.

Кроме того можно соединить контакты с лампочкой накаливания. Исправность балласта подтверждается, если лампочка будет слегка светиться.

При желании возможно вернуть исправность балласта самостоятельно. Чаще всего причина кроется в поломке предохранителя — он сгорает от резкого перепада напряжения. Для осуществления ремонта вам потребуется заменить предохранитель на точно такой же. Его можно снять с лампы, не работающей по другой причине или подобрать в строительном магазине. При подключении следует обязательно проверять полярность.

Схема подключения электронного балласта.

Также существует возможность поломки конденсатора или транзистора. Их стоимость довольно небольшая, а процедура замены не сложная.

Как проверить дроссель люминесцентного светильника

Вам стоит проверить исправность дросселя, если наблюдается:

  • гудение;
  • потемнение по краям колбы;
  • перегрев светильника;
  • «змейки» при включении, словно разряды тока;
  • мигание освещения.

Чаще всего произошел обрыв обмотки дросселя либо замыкание витков.

Как проверить люминесцентную лампу на исправность в данном случае? Все довольно просто.

Проверить наличие обрыва поможет тестер сопротивления или мультиметр. При обрыве значение, измеренное тестером равно бесконечности.

При замыкании витков тестер покажет цифру, близкую к нулю. Если перегорел дроссель, то вы почувствуете неприятный запах горелого. Кроме того, внутри колбы могут появиться пятна.

Дроссель починить невозможно, поэтому потребуется установить новый. Выбирайте тот, мощность которого подходит к вашей лампе.

Сопротивление рабочего дросселя.

Как проверить стартер

При поломке стартера люминесцентная лампа мигает, однако не загорается.

Чтобы проверить его исправность, стартер включают в цепь с лампочкой накаливания. В случае его исправности она загорается и время от времени светится более ярко.

  • Схема проверки стартера

Как проверить емкость конденсатора тестером

Конденсатор не оказывает влияния на исправность. Он применяется для компенсации реактивной мощности дросселя. При поломке конденсатора в два раза снижается коэффициент полезного действия. Из-за этого увеличиваются затраты электрического тока.

Проверить емкость конденсатора можно тестером. При мощности светильника менее 40 кВт, можно отметить его исправность, если тестер покажет значение около 4,5 мкФ. Если емкость конденсатора меньше, то коэффициент полезного действия будет значительно ниже. При большей емкости свет будет постоянно мигать.

Несмотря на заявленную долговечность, лампочка может перегореть со временем. Иногда возможно вернуть лампе исправность. Для этого ее необходимо включить в специальную схему, из которой исключены стартер и дроссель. Это на какое-то время вернет ей работоспособность. Постепенно она начнет гореть слабее. Для возобновления нормального свечения ее необходимо развернуть, поменяв стороны подключения.

Необходимо помнить, что внутри колбы люминесцентной лампы находятся ртутные пары, которые, в случае попадания в воздух, имеют негативное воздействие на людей и окружающую среду. Именно поэтому их нельзя выбрасывать вместе с остальными отходами.

Неисправную лампу необходимо сдать на утилизацию в специальную контору. Юридические лица подписывают соглашения с компаниями, которые занимаются утилизацией. Если такого договора нет, а в помещении используются люминесцентные лампы, то велика вероятность получения штрафа.

Ремонт люминесцентной лампы

Проверка люминесцентной лампы с помощью мультиметра, возможные неисправности ламп

Несмотря на появление светодиодов, люминесцентные светильники остаются распространённым источником света. При его отсутствии появляется необходимость проверить лампу мультиметром.

Люминесцентные лампы

Устройство люминесцентной лампы

Корпусом ЛЛ служит стеклянная трубка диаметром 38, 26, 16 или 12 мм.   Она может быть прямой или иметь форму кольца, буквы «U» или какой-то другой. Устройство светильника от этого не меняется. В концах колбы находятся впаянные вывода с нитями накала, аналогичными нитям ламп накаливания. Для компактности им придаётся биспиральная форма: спираль из вольфрамовой проволоки скручивается в спираль ещё раз. Встречается триспиральная намотка, при которой спираль мотается из биспирали. С наружной стороны нити припаиваются к штырькам цоколя G5 или G13.

Воздух в колбе откачивается и заменяется инертным газом с добавлением капли (30мкГ) ртути или амальгамы – сплава ртути с висмутом, индием или другими металлами.

Нити накала для лучшей эмиссии электронов покрываются смесью окислов бария, стронция или кальция, иногда с добавкой тория.

Маркировка люминесцентных ламп, так же, как и маркировка ламп накаливания, указывает на мощность и рабочее напряжение светильника. По расшифровке марки определяется также цветовая температура, тип цоколя и другие параметры.

Обозначение люминесцентных ламп на схеме отображает её конструкцию – запаянная колба с нитями накала на концах.

Устройство люминесцентной лампы

Принцип работы люминесцентной лампы

При подаче на противоположные концы колбы высокого напряжения между ними появляется электрический разряд. Ток, текущий при этом между электродами, необходимо ограничивать. Для этого используются дроссель или электронная схема.

Большая часть энергии выделяется в виде ультрафиолетового излучения. Внутри трубка покрыта слоем люминофора, преобразующего ультрафиолет в видимый свет. От его состава зависит оттенок или цветовая температура света.

Справка. Кварцевые лампы в медучреждениях и соляриях – это люминесцентные светильники, в колбах которых отсутствует люминофор.

Дуговой разряд, протекающий через трубку ЛЛ, поддерживается термоэлектронной эмиссией электронов с поверхности нитей накала. Для появления этой эмиссии нити разогреваются протекающим через них током, или разряд инициируется высоким напряжением. После начала работы электроды подогреваются высоким напряжением.

Принцип работы ЛЛ

Неисправности

Рассмотрим, как работает люминесцентный светильник, возможные неисправности и способы их устранения.

Есть три основных принципа действия ЛЛ.

Схема с дросселем и стартёром

Это самый распространенный принцип работы люминесцентного светильника. В этой схеме токоограничивающий дроссель включён последовательно с нитями накала. Стартёр на время запуска включает нити накала последовательно с дросселем и периодически разрывает цепь. Если в момент отключения стартёра происходит запуск лампы, то на ней падает напряжение, и повторного включения не происходит.

Возможные неисправности люминесцентных светильников, собранных по этой схеме:

  • Обрыв дросселя. ЛЛ при этом не светится совсем;
  • Неисправен стартёр. Колба не светится, периодически вспыхивает, но не запускается, или светятся только концы. Проверяется заменой стартёра или кратковременным закорачиванием его изогнутой проволокой. В некоторых случаях включенный светильник загорается после выкручивания стартёра;
  • Не работает ЛЛ. Внешние признаки аналогичны неисправному стартёру.

Дроссельная схема

Интересно. В старых люминесцентных светильниках вместо стартёра устанавливалась кнопка, и запуск лампы производился вручную.

Умножитель напряжения

Для быстрого запуска светильника и применения лампочек с перегоревшей нитью накала используется умножитель напряжения. В этой схеме ток, текущий через светильник, ограничивается первой парой конденсаторов, а остальные – повышают напряжение только на время запуска, пока не произойдёт разряд через колбу.

Недостаток этой схемы в том, что на электроды подаётся постоянное напряжение, и происходит перенос покрытия с одной спирали на другую. Поэтому при утрате яркости трубку необходимо снять, развернуть и установить обратно.

Для уменьшения пульсаций вместо резистора параллельно колбе устанавливается фильтр из дросселя, оставшегося после переделки светильника и электролитического конденсатора большой ёмкости с рабочим напряжением 300В. Высокое напряжение на электродах присутствует несколько миллисекунд, в период запуска, и пробой конденсатора произойти не успевает. Такая схема много лет работала у меня над столом, пока не была заменена на плату из энергосберегающей лампочки.

Схема с умножителем напряжения

Электронный ПРА

В современных светильниках устанавливается электронная схема для запуска. При выходе из строя её элементов или перегорании нитей накала светильник не загорается. Для проверки необходимо заменить лампочку. Если свет всё равно отсутствует, то неисправен электронный ПРА.

Схема с электронным ПРА

Интересно. Плата в энергосберегающих лампах, устанавливаемых в люстрах, идентична ПРА в люминесцентных светильниках. Её можно установить вместо вышедшей из строя или при модернизации старого осветительного прибора. Единственное условие – мощность энергосберегающей лампочки должна быть не меньше люминесцентной.

Как проверить люминесцентную лампу

Есть два вида неисправности ЛЛ:

  • Потеря эмиссии электронов нитями накала. Проявляет себя морганием или свечением только концов колбы. Проверить это можно только установкой в исправный прибор освещения или заменой на заведомо исправную лампочку;
  • Обрыв нити накала. В этом случае свет отсутствует полностью. Проверяется такая неисправность тестером или мультиметром, включенным на проверку целостности сети или измерение сопротивления. Оно составляет несколько Ом, в зависимости от модели устройства.

Знание того, что такое и как работают люминесцентная лампа и светильник с люминесцентными лампами, а так же, как проверить их исправность, необходимо при ремонте освещения и осветительной аппаратуры.

Видео

Как проверить стартер лампы мультиметром

Уважаемые посетители, уважаемые друзья.

После публикации темы «Принцип работы люминесцентной лампы. Устройство светильника» от 19.02.2015 г., мне были заданы вопросы, касающиеся диагностики отдельных элементов потолочного светильника. Для общей рассылки ответов на интересующие Вас вопросы, мною опубликована дополнительная данная тема — по потолочным светильникам. Тема затрагивает четыре основных вопроса, на которые мне нужно ответить, это диагностика:

и люминесцентной лампы. Все перечисленные детали, состоящие в схемах лиминесцентных светильников, постепенно начинают выбывать из производства — как и сами светильники, так как в настоящее время встречаются люминесцентные светильники нового поколения — с электронным балластом или другими словами, с электронным блоком. Принцип работы усовершенствованных светильников остается неизменным и ремонт таких светильников, при их неисправности, сводится к замене электронного балласта для отдельных рассматриваемых примеров, но не к замене люминесцентного светильника целиком.

Как проверить люминесцентный светильник

В чем заключается сущность поставленного перед нами вопроса: «Как проверить люминесцентный светильник?»- Сущность заключается в правильном подходе, в правильном принятии своего решения перед поставленным вопросом, иначе своими действиями можно завести себя в тупиковое положение и ремонт светильника может занять значительное время.

Итак, для наглядности рассмотрим один из двух представленных вариантов электрических схем. К примеру, Вы демонтировали сняли потолочный люминесцентный светильник и Вам необходимо установить причину его неисправности. Рассмотрим первый вариант электрической схемы рис.1, тоже самое касается и ко второму варианту.

Как правильно проверить первый вариант электрической схемы на общее сопротивление? Каким прибором Вы будете проводить измерение, разницы абсолютно никакой нет, пусть это будет:

либо мультиметр, так же, с установленным диапазоном для замера сопротивления. Для удобства в разъяснении, будем пользоваться усовершенствованным, универсальным измерительным прибором — «мультиметр». Вся диагностика люминесцентного светильника должна проводиться только пассивным способом, то-есть, без подключения к внешнему источнику напряжения.

Итак, Вы положили люминесцентный светильник на свой рабочий стол и подсоединили два щупа прибора к выводам проводов светильника, — для того, чтобы измерить общее сопротивление. Можно ли таким образом выполнить замер сопротивления? — Нет, таким способом провести измерение сопротивления — невозможно. Связано это с тем, что в лампочке стартера будет разрыв электрической схемы. Следовательно, чтобы измерить сопротивление светильника, необходимо:

и лишь затем можно проверить светильник на общее сопротивление.

Как проверить дроссель-люминесцентного светильника

Продолжаем рассматривать первый вариант схемы люминесцентного светильника — с одной лампой. Для того, чтобы проверить дроссель в схеме люминесцентного светильника, необходимо:

  • снять стартер;
  • замкнуть накоротко электрический патрон стартера;
  • снять люминесцентную лампу;
  • замкнуть накоротко контакты двух электрических патронов по отдельности люминесцентной лампы,

— после этого, можно выполнить замер сопротивления дросселя, — предварительно подсоединив два щупа прибора к выводам проводов светильника.

Как проверить стартер люминесцентного светильника

Проверить стартер люминесцентного светильника на сопротивление, как Вы понимаете, невозможно. Лампочка стартера состоит из двух впаяных электродов, находящихся внутри колбы и соответственно, между электродами имеется разрыв. Стартер проверяется непосредственно при установленном и подключенном светильнике, — путем его замены. Тип стартера подбирается с учетом мощности люминесцентной лампы. При замене стартера, необходимо одевать на руки диелектрические перчатки — во избежание соприкосновения с оголенными, контактными соединениями светильника.

Непригодность стартера проявляется в постепенном износе лампы тлеющего разряда, а именно, в износе биметаллической пластины, срабатывающей на включение и отключение мерцание стартера.

Как проверить емкость конденсатора тестером

При замене конденсатора, учитывается его номинальные значения по:

и допуску, в отклонениях. К примеру, Вам необходимо заменить конденсатор, не имеет значения, где Вы собираетесь его заменить:

  • в сетевом фильтре;
  • в светильнике

и так далее. Вы подобрали конденсатор, который подходит по емкости и напряжению, но не соответствует по допуску. Такой вариант замены конденсатора — уже не подходит, так как отклонение в допуске имеет также большое значение — при замене конденсатора.

Первоначально, необходимо изучить маркировку конденсаторов рис.2 и научиться читать обозначения, можно просто иметь необходимую подобную таблицу под рукой, которая как-бы будет для Вас не плохой подсказкой.

Допустим, нам нужно проверить емкость конденсатора измерительным прибором «мультиметр», конденсатор имеет емкость 47 нанофарад с отклонением в допуске 10% рис.2, первый верхний ряд слева. Для этого, нам необходимо установить прибор в диапазоне измерения емкости от 20 до 200 нанофарад фото №1.

Чтобы не распаивать конденсатор от схемы в зависимости от схемы, обычно распаивается одна ножка конденсатора, я пользуюсь специальным, самодельным приспособлением фото №2. То-есть, это обыкновенные два тонких проводка, на одном конце проводов припаяны два разъема и на другом конце проводов — припаяны два металлических щупа.

Два разъема вставляются непосредственно в гнездо прибора — для измерения емкости фото №3, далее, включаем прибор и подсоединяем два щупа прибора к ножкам конденсатора

На фотоснимке №4 показано изображение такого приспособления, которым очень удобно пользоваться при измерении емкости конденсаторов, подпадающими под диапазон измерительного прибора.

Как проверить люминесцентную лампу тестером

Если у Вас нет в наличии цифрового мультиметра, а имеется стрелочный тестер, — опять же здесь нет никакой проблемы в том, чтобы проверить люминесцентную лампу. Стрелочный тестер устанавливается в диапазон наименьшего измерения сопротивления, два щупа прибора тестера подсоединяются сначала к двум штырькам одного конца лампы, затем, к двум штырькам другого конца лампы рис.3.

В том случае, если спираль закрепленная на электродах будет не нарушеной целой, стрелка прибора будет показывать отклонение в соответствии с сопротивлением спирали.

При отсутствии измерительных приборов, для проверки лампы, можно воспользоваться пробником на батарейках.

Когда нам приходится проводить ремонт потолочных светильников, мы сталкиваемся с единственной проблемой — это отсутствие необходимых деталей в продаже. В этом примере, я обычно обращаюсь к так называемым в народе «железячникам». Это продавцы, торгующие на улице всевозможными деталями. Там действительно можно купить то, чего нет на прилавках специализированных магазинов — по продаже электроники.

Неисправность ламп проявляется в виде неприятного звука, которые издает светильник, а также раздражающее мигание. Чтобы провести ремонт неисправного светового прибора, для начала необходимо выяснить, что именно в нем работает некорректно, а уже после приступать к устранению проблемы. Для этого необходимо знать составные части конструкции лампы и методы диагностики их неисправностей.

Как узнать об исправности устройств дневного света

Существует множество способов проверить дневной светильник с помощью тестера. Вот некоторые из них:

  1. прозвонка;
  2. проверка сопротивления;
  3. проверка цифровым тестером.

При поиске неисправностей освещающего устройства также необходимо проверить и его составные части – стартер, дроссель и емкость конденсатора.

В режиме прозвонки

В тестерах имеется режим прозвонки, который обозначен на его панели специальным символом. С помощью этого режима работы измерительного прибора можно проверить, насколько целостным является электрическое соединение в осветительном приборе.

Для осуществления такой проверки необходимо установить переключатель тестера на режим прозвонки, а затем коснуться одним щупом центрального контакта, а другим – бокового. В случае исправности лампы, тестер издаст звук и покажет значение от 3 до 200 Ом.

Измерение сопротивления

Есть еще один метод, способный проверить люминесцентную лампу с помощью тестера – режим проверки сопротивления. Переключатель тестера ставится на отметку в 200 Ом, после чего нужно вновь затем коснуться одним щупом центрального контакта, а другим – бокового.

Тестер выдаст значение сопротивления без звука. Если выдаваемое значение будет равно единице, то это означает, что внутри осветительного устройства имеется обрыв.

Цифровым тестером

На сегодняшний день аналоговые измерительные приборы постепенно вытесняются с рынка их цифровыми аналогами. Для проверки работоспособности люминесцентной лампы цифровой тестер должен быть установлен в один из режимов (прозвонки или измерения сопротивления) на наименьшем пределе.

Мультиметром

Стартер является наиболее часто ломающимся элементом состава люминесцентных ламп. Происходит это по причине постоянной работы стартера в условиях серьезных перепадов температур.

Для проверки стартера, его корпус необходимо разобрать, после чего осмотреть конденсатор и лампу. Конденсатор не должен иметь на своей поверхности вздутий. Лампа не должна иметь заметных почернений. Если лампа и конденсатор не имеют вышеуказанных повреждений, то можно подключать стартер к мультиметру.

Для этого мультиметр необходимо перевести в режим омметра с наибольшим пределом измерения сопротивления. Если измерения показывают сопротивление в размере менее 2Мом, то это означает, что конденсатор стартера имеет большую утечку тока. Если мультиметр показывает неисправность стартера, то его необходимо заменить. В таком случае проблема неисправности светильника будет решена.

Как измерить дроссель мультиметром

Дроссель, в отличие от стартера, является той частью люминесцентной лампы, которая выходит из строя реже всего. Однако случаи отказа дросселей все же бывают.

В дросселе может произойти обрыв или перегорание обмотки, а также может быть нарушена изоляция между витками провода. Все эти возможные неисправности дросселя выявляются с помощью мультиметра, который должен работать в режиме омметра, а его щупы подведены к выводам дросселя.

Если мультиметр будет показывать бесконечное сопротивление, то это означает, что дроссель имеет одну из вышеуказанных неисправностей. Если же мультиметр показывает крайне малый показатель сопротивления, то имеет место межвитковое замыкание в обмотке дросселя.

Измерение емкости конденсатора тестером

Для проверки конденсатора с помощью тестера, в первую очередь, необходимо замерить его сопротивление. Тестер должен быть включен в режиме прозвонки, после чего его щупы соединяются с выводами конденсатора. После касания щупами выводов, на экране тестера должно отобразиться значение сопротивления. Если тестер показывает единицу, то это означает, что конденсатор полностью исправен. Если же тестер показывает ноль, то в конденсаторе, вероятнее всего, произошло короткое замыкание.

Измерение емкости конденсатора без тестера

Если у вас отсутствует тестер, то проверить конденсатор можно, соорудив нехитрый измерительный прибор своими руками. Он состоит из лампочки и двух проводков. Этим устройством нужно будет прикоснуться к ножкам конденсатора. Если между ножками проходит искра, то это означает, что конденсатор исправен.

Несмотря на все свои недостатки, на сегодняшний день лампы дневного света являются оптимальным видом освещения. К их плюсам относятся как длительный срок службы, так и минимальную нагрузку на электросеть освещаемого помещения.

А в случае поломок люминесцентных ламп, вы легко сможете разыскать их причину, если умеете пользоваться простейшими приборами – тестерами или мультиметрами. При помощи этих приборов можно определить конкретную неисправную деталь лампы (стартер, дроссель или конденсатор), после чего ее можно успешно заменить.

Люминесцентные лампочки сегодня очень часто используются как источники света. Они обладают многими положительными моментами, которые делают их незаменимыми как в системе освещения промышленного объекта, так и в домашней подсветки.

Но из-за особенностей строения, такие источники света могут выходить из строе. В такой ситуации не нужно сразу же отправляют лампу на утилизацию, а можно попробовать починить ее своими руками. Для этого необходимо проверить у лампы ее стартер на предмет работоспособности. Ведь именно в этой детали часто кроются причины неисправности люминесцентной лампы.

Особенности источника света

Сегодня сложно встретить помещение, в котором бы не использовались люминесцентные лампы. Они покорили потребителей своей ценой и качественным свечением и стали отличной заменой морально устаревших ламп накаливания.

Обратите внимание! Сегодня люминесцентные лампочки представлены достаточно широко, что позволяет использовать их для освещения самых разнообразных помещений.

Люминесцентные лампы в офисе

При этом такие источники света способны создавать свечения различных типов. Все технические характеристики данной продукции указаны в маркировке, которая отражает:

  • мощность лампы;
  • диаметр ее трубки;
  • цвет свечения.

Несмотря на столь обширное разнообразие, для люминесцентной лампы любого типа характерен один и тот же принцип работы. Поэтому, зная, каким образом функционирует данный тип лампы, можно проверить работоспособность каждого элемента электросхемы своими руками. Особенно, если сомнения вызывает именно стартер.
В отличие от своего предшественника, лампы накаливания, для люминесцентной продукции характерна более сложная конструкция. Внешне данный тип источника имеет вид стеклянной непрозрачной трубки или баллона, заполненного ртутными парами и инертным газом.

Строение люминесцентной лампочки

По краям баллона размещены электроды, имеющие вид подогреваемых спиралей. На них происходит подача напряжения, благодаря которой в парах ртути формируется электрический разряд, порождающее невидимое ультрафиолетовое излучение. Ультрафиолетовое излучение влияет на слой люминофора. Он нанесен на стекло изнутри ровным слоем. Благодаря ему такие лампы и образуют ровное свечение.

Обратите внимание! От состава люминофора зависит цвет свечения люминесцентной лампочки.

Такого рода лампы запускаются с помощью специального пускорегулирующего аппарата (ПРА). Это устройство может быть двух типов:

В электромагнитном ПРА основным элементом является дроссель или балластное сопротивление. Дроссель имеет вид катушки с железным сердечником, которая последовательно подключена к лампе. Данный элемент обеспечивает стабильность разряда, а также ограничивает ток в осветительном приборе.
При включении дроссель ограничивает стартовый ток, пока катоды (электроды) разогреваются. После этого он создает повышенное напряжение, необходимое для зажигания лампы. Но кроме дросселя, у любой люминесцентной лампы есть еще один важный элемент – стартер тлеющего разряда. Именно стартер нужно проверить в первую очередь, если люминесцентный источник света перестал работать.

Предназначение второго по важности элемента

Стартер в конструкции данного типа источника света предназначен для замыкания электрической цепи в момент запуска. После этого часть напряжения падает на балласт, а другая – направлена на нагрев катода.

Стартер люминесцентной лампы

Кроме этого стартер осуществляет размыкание контактов, которые шунтируют лампу в момент разогрева электродов. Благодаря этому стартер формирует импульс высокого напряжения, который прилагается к лампе и зажигает ее. При подаче питания на лампу, стартер создает разряд, который нагревает биметаллические контакты. Благодаря этому они замыкаются, способствуя увеличению тока в лампе, что приводит к разогреву катодов и происходит остывание контактов. Затем он снова приводит к их размыканию. В результате этого в электроцепи лампы из-за явления самоиндукции в дросселе создается высоковольтный импульс, что приводит к зажиганию лампочки.
Как видим, стартер в работе люминесцентной продукции играет важную роль. В связи с этим в ситуации, когда данный тип прибора перестал функционировать, нужно проверить в самом начале стартер, а уж потом искать причину неисправности в другом.

Проверяем светильник

В ходе своей работы люминесцентный светильник может выйти из строя. При этом проверить его составные элементы электросхемы и исправить поломку можно своими руками. Для этого потребуется воспользоваться мультиметром или тестером.
Чтобы правильно проверить стартер у люминесцентного светильника, необходимо прежде всего знать вариант используемой для него электросхемы.

Кроме этого необходимо демонтировать или просто снять люминесцентный светильник с потолка или стены. После этого можно проверить все важные элементы электросхемы.

Рассмотрим оба варианта проверки электросхем, приведенных выше. При этом способ проверки в обоих случаях будет идентичной.

Обратите внимание! Для того чтобы проверить работоспособность стартера у люминесцентного светильника можно пользовать любым измерительным приборов (тестером, мультиметром и т.д.).

Наиболее часто для проверки используют следующие измерительные приборы:

  • оометр. На нем должна быть установлена позиция для требуемого измеряемого диапазона сопротивления;
  • тестер стредочного типа;

Тестер для проверки

Многие специалисты рекомендуют использовать более совершенный и универсальный измерительный прибор – мультметр. При этом диагностика светильника (дросселя и т.д.) должна проводиться исключительно пассивным способом. Это означает, что осветительную установку нельзя подключать к внешнему источнику напряжения.
Чтобы проверить люминесцентный светильник, необходимо провести следующие манипуляции:

  • кладем осветительный прибор на стол;
  • подключаем к выводам проводов два щупа измерительного прибора;
  • измеряем общее сопротивление.

Проверка мультиметром люминесцентного светильника

Но при наличии в схеме стартера таким образом проверить общее сопротивление будет невозможно, так как он буде разрывать электрическую схему. В связи с этим в обоих вариантах необходимо проделать следующие действия:

  • вынимаем стартер из его электрического патрона;
  • замыкаем контакты стартера и электрического патрона.

Только после этого можно проверить светильник на параметр общего сопротивления.
При этом помните, что в отключенном состоянии эта деталь имеет разомкнутые электроды. В связи с этим его невозможно проверить на работоспособность. Его можно только заменить резервным, который будет иметь такую же мощность.
Обратите внимание! Неисправный стартер, точно так же, как и другие сломанные детали, не подлежат ремонту. Их нужно сразу выбросить и поменять на рабочие.

Как проводится проверка стартера

При ремонте люминесцентных осветительных приборов часто возникает потребность в отдельной проверке стартера. В конструкции осветительного прибора он представляет собой небольшую и достаточно простую деталь, которая при выходе из строя может принести настоящую головную боль. Поэтому, если у вас имеется нерабочий светильник, работающий на люминесцентных источниках света, то всегда нужно в первую очередь проверить на работоспособность стартера.
Обычно они выходят из строя по причине износа лампы тлеющего разряда или биметаллической пластины. В такой ситуации светильник при запуске может вообще не загореться или во время работы мигать. При этом запустить прибор со второй попытки также не удастся. Это связано с тем, что ему просто не хватает напряжения для запуска лампы.
Самым простым способом проверить стартер на работоспособность является его замена на другой аналогичный прибор. Если поставить в лампу новую деталь и она начнет работать, значит проблема была именно здесь.

Замена стартера на новый

Как видим, здесь можно обойтись вообще без какого-либо измерительного прибора. Но не всегда под рукой имеется запасная деталь той же мощности. Поэтому чаще всего для проверки создают простейшую схему в которой стартер нужно последовательно подключить с лампой накаливания. Питание схемы происходит от сети в 220 В через розетку.

Лучше всего брать лампочки, с небольшой мощностью примерно в 40-60 Вт. Включив в сеть такую схему, можно сразу же вычислить рабочий ли стартер или нет. Если лапочка зажглась, и будет гореть с периодическим отключением на доли секунды, то это сигнализирует о его работоспособности. При этом будет слышен характерный щелчок. Это будут срабатывать его контакты.
В ситуации, когда лампочка не загорается или наоборот, постоянно горит и не моргает, то наша деталь признается нерабочей и подлежит замене.

Обратите внимание! Очень часто замены стартера хватает для того, чтобы починить неисправный осветительный люминесцентный прибор.

Также бывают ситуации, когда деталь будет абсолютно исправной, но светильник не работает. В таком случае необходимо искать причину поломки в дросселе или других элементах электросхемы.

Особенности проверки стартера

Перед началом проверки необходимо помнить, что на сопротивление здесь невозможно проверить. Это связано со строением детали. Лампочка стартера состоит из 2-х впаяных электродов, размещенных между электродами. В результате этого между ними формируется разрыв.
Когда было определено, что деталь неисправна, необходимо подбирать ему замену с учетом мощности имеющейся люминесцентной лампы. Все работы по замене следует проводить только в специальных диэлектрических перчатках. Это позволит уберечься от соприкосновения незащищенными руками с оголенными контактными соединениями осветительного прибора.

Заключение

Проверить стартер любой люминесцентной лампы не так уж сложно. Главное здесь знать особенности проведения всей процедуры. При этом существует два достаточно простых способа достоверной проверки работоспособности. Как закономерный итог, вы можете отлично сэкономить на ремонте и получить рабочий осветительный приборы за стоимость одной детали.

Как прозвонить дроссель лампы — Инженер ПТО

Самым популярным источником искусственного света является люминесцентная лампа, которая потребляет в 5–7 раз меньше электроэнергии, чем лампа накаливания, а светит так же ярко. Более экономичные светодиоды с драйверами не смогли вытеснить лампы дневного света с рынка в силу своей высокой цены.

В течение срока использования ЛДС могут потерять работоспособность. Для устранения неполадок необходимо знать, как проверить люминесцентную лампу, в том числе – мультиметром. Об этом и пойдет речь.

Люминесцентная лампа к содержанию ↑

Принцип работы

Люминесцентная лампа по принципу действия приравнивается к газоразрядным источникам света, является энергосберегающей. Из стеклянной колбы откачивается воздух и помещается инертный газ с капелькой ртути 30 мг. В противоположные стороны встроены спиральные электроды, напоминающие нить накаливания. Эти электроды припаяны с обеих сторон к двум контактным ножкам, помещенным в диэлектрические пластины. Трубка изнутри покрыта слоем люминофора. Длина, диаметр и форма колбы могут быть разными, внутреннее строение от этого не меняется.

Строение люминесцентной лампы

Включение ЛЛ происходит с помощью пускорегулирующей аппаратуры – электромагнитной или электронной. Электромагнитная пускорегулирующая аппаратура (ЭмПРА) включает в себя главный элемент – дроссель.

Электромеханический дроссель

Это балластное сопротивление в виде катушки индуктивности с металлическим сердечником, последовательно соединенное с ЛДС. Дроссель поддерживает равномерность разряда и корректирует ток при необходимости. В миг включения светильника дроссель сдерживает пусковой ток, пока спиральные нити не разогреются, далее выдает пиковое напряжение от самоиндукции, зажигающее лампу.

Схема люминесцентного светильника с ЭмПРА

Обратите внимание! Дроссель сдерживает ток в системе при включении, предотвращая перегрев спиральных нитей в трубке и их перегорание.

Предъявляемые к балластному сопротивлению требования:

  • минимальные потери мощности;
  • малые вес и размер;
  • отсутствие гула;
  • температура накала не выше 600 градусов по Цельсию.

Другой значимый элемент ЭмПРА – стартер тлеющего разряда.

Стартер тлеющего разряда

Во время включения светильника в стартере возникает разряд тока, накаляющий биметаллические контакты. Они замыкаются, увеличивая ток в цепи светильника, что ведет к разогреву электродов. Далее биметаллический контакт стартера остывает и размыкает цепь. В этот миг балласт (дроссель) выдает высоковольтный импульс на электроды. Между ними возникает дуговой разряд, вызывающий ультрафиолетовое излучение. От этого люминофор на поверхности колбы светится в видимом для человека спектре.

Люминесцентная лампа с электромагнитным дросселем функционирует в двух режимах: зажигания и свечения.

Электронная пускорегулирующая аппаратура (ЭПРА) используется в светильниках нового поколения, увеличивает срок службы лампы и повышает КПД. В режиме свечения уровень напряжения на электродах допускает работу ЛЛ с перегоревшими спиралями, что невозможно при ЭмПРА. В схеме ЭПРА исключается использование стартеров.

Схема подключения электронного балласта

Электронные балласты достаточно дорогие и сложны для ремонта своими силами, поэтому имеет место широкое применение электромеханических дросселей.

Электронный балласт

Важно! Лампа с электронным балластом функционирует в четырех режимах: включения, предварительного разогревания, зажигания и горения.

Почему перегорают люминесцентные лампы

Часто лампы дневного света перегорают, что делает их похожими на обычные лампы накаливания. Во время включения светильника в колбе возникает электрическая дуга и происходит сильный нагрев спиральных электродов из вольфрама. Высокая температура приводит к разрушению нитей и перегоранию.

Для продления срока эксплуатации вольфрамовую нить покрывают слоем активного щелочного металла. Это стабилизирует тлеющий разряд между электродами и понижает температуру, сохраняя целостность нити на долгое время. Частое включение-выключение светильника разрушает защитное покрытие, оно осыпается. Разряд, проходя через оголенные части нити, точечно нагревает спираль, что приводит к перегоранию. Это видно на старых трубках как потемнение люминофора.

Перегоревшая лампа дневного света

Перегоревшая лампа дневного светаКолба не должна иметь повреждений, иначе лампа сгорит. Если на концах трубки обнаруживается оранжевое свечение, а лампа не загорается, – внутрь ЛДС попадает воздух. ЛЛ нужно менять.

Выявление неполадок и их устранение

Неисправность лампы дневного света выражается в:

  1. Полном отсутствии включения.
  2. Кратковременных мерцаниях лампы с дальнейшим включением.
  3. Продолжительном мерцании без дальнейшего включения.
  4. Гудении.
  5. Мерцании в режиме горения.

Это может неблаготворно сказаться на зрении человека, поэтому следует незамедлительно диагностировать поломку и приступить к ремонту светильника. Для этой цели понадобится мультиметр или тестер сопротивления.

Следует помнить! Чтобы понять, где неисправность, в лампе или в светильнике, нужно заменить ЛЛ на заведомо исправную. Если она загорится, это означает, что дело в лампе. Если нет – следует искать неисправность в светильнике.

Часто ЛЛ не горит из-за плохого контакта между штырьками лампы и контактами патрона. Держатели со временем изнашиваются и окисляются. Следует почистить их спиртосодержащей жидкостью, ластиком, мелкой шкуркой, а при необходимости подогнуть или заменить пластинки контактов для лучшего соприкосновения со штырьками. Следует помнить, что ЛДС не работает при температуре ниже –50 ˚С и при скачках напряжения более 7 %.

Целостность спиралей-электродов

Лампа не загорается. Проверяется при помощи мультиметра или индикатора на наличие сопротивления с мини-лампочкой. Переключатель устанавливают на измерение сопротивления – минимальный диапазон, щупами прикасаются к штырькам сначала с одной, потом с другой стороны. Неисправная спираль покажет нулевое сопротивление (нить порвалась). Целая нить покажет незначительное сопротивление – от 3 до 16 Ом. Если даже одна из спиралей покажет обрыв, лампа подлежит замене. Восстановить работоспособность с такой поломкой не получится.

Проверка целостности спиралей-электродов к содержанию ↑

Неисправности в электронном балласте

В лампах нового поколения используется электронная пускорегулирующая аппаратура (ЭПРА). Чтобы понять, исправен ли балласт, заменяют его на заведомо рабочий. Если светильник включился, это означает, что поломка была в нем. Старый балласт можно починить в домашних условиях. Сначала можно попробовать заменить предохранитель на аналогичный с таким же диаметром и плавкой вставкой. Если спиральные нити слабо светятся – пробит конденсатор между ними. Его нужно заменить на аналогичный, но с рабочим напряжением 2 кВ. В дешевых балластах ставят конденсаторы на 250–400 В, которые часто сгорают.

Устройство электронного балласта

Транзисторы могут перегореть из-за скачков напряжения. При работе сварочного агрегата или любой мощной техники ЛДС желательно выключать. Транзисторы можно взять из списанных балластов или подобрать по таблице. После замены любого элемента нужно проверить исправность светильника, вставив в него лампу мощностью 40 Вт.

Помните! Электронный балласт нельзя включать без нагрузки, он может быстро сломаться. Стоит уделить внимание контактам. При подключении ЭПРА нужно строго соблюдать полярность.

Как проверить дроссель люминесцентного светильника

Признаки неисправности дросселя:

  • гудение светильника из-за дребезжания пластин;
  • лампа зажигается нормально, потом темнеет по краям и гаснет;
  • перегрев ЛДС;
  • после включения внутри колбы бегают змейки;
  • сильное мерцание.

Проверка дросселя

Для проверки дросселя на исправность из светильника вынимают стартер и замыкают накоротко контакты в его патроне. Вынимают лампу и закорачивают контакты в патронах с обеих сторон. Мультиметр устанавливается в режим измерения сопротивления, щупы присоединяются к контактам в патроне лампы. Обрыв обмотки покажет бесконечное сопротивление, а межвитковое замыкание – значение (стрелка) около нуля.

Сгоревший дроссель выдаст себя паленым запахом и пятнами коричневого цвета. Неисправный элемент не подлежит ремонту и требует замены. Новый дроссель подбирают в соответствии с мощностью лампы.

Как проверить стартер

Если при включении ЛДС мерцает, но не загорается, – неисправен стартер. Отдельно от светильника прозвонить стартер мультиметром не удастся, так как без напряжения его контакты разомкнуты. Схема проверки данного элемента включает в себя лампочку 60 Вт и стартер, подключенные последовательно к сети 220 В.

Схема проверки стартера к содержанию ↑

Как проверить емкость конденсатора тестером

Неисправный конденсатор, находящийся между проводами сети питания, снижает КПД светильника до 40%. В рабочем состоянии КПД составляет 90%, что более экономично. Для ЛЛ до 40 Вт подойдет конденсатор емкостью 4,5 мкФ. Слишком низкая емкость снижает КПД, высокая – вызовет мерцание. Исправность конденсатора проверяют мультиметром с соответствующей функцией.

Включение люминесцентной лампы без дросселя

Перегоревшим лампам можно дать вторую жизнь, если подключить их в схему без дросселя и стартера, применив постоянное напряжение. Для такой цели применяется двухполупериодный выпрямитель с удвоением напряжения. Когда яркость уменьшится со временем, нужно перевернуть лампу в светильнике, чтобы поменять полюса подключения. Следует подбирать радиоэлементы для схемы с напряжением до 900 В, такое значение достигается при пуске.

Схема подключения сгоревшей лампы к содержанию ↑

Утилизация прибора

Люминесцентные лампы содержат пары ртути, вредные для живых организмов и окружающей среды. Утилизация осуществляется лицензированными организациями, с которыми юридические лица заключают договоры. Выбрасывать ЛДС с обычным мусором запрещено.

Ремонт люминесцентных ламп несложен, если следовать схемам и инструкциям, и позволяет продлить срок службы осветительного оборудования.

Одним из наиболее часто встречаемых осветительных приборов, особенно в помещениях общественного назначения, является лампа дневного света. Такие осветительные изделия благодаря своему строению получили широкое применение в самых разнообразных сферах человеческой деятельности.

Но бывают ситуации, когда такие светильники выходят из строя и их нужно проверить на предмет обнаружения поломки. При этом очень большую роль в работоспособности такой осветительной продукции играет дроссель. О том, что и где следует искать, а также причем здесь мультиметр, расскажет наша статья.

Какое строение имеют источники светового потока

Дневное освещение является самым экономичным вариантом в плане освещения. При этом оно лучше всего подходит для глаз, благодаря чему служит отличной альтернативой всем существующим на сегодняшний день вариантам подсветки помещений.
Для создания дневного света сегодня используются различие виды люминесцентных ламп. Такие лампы могут классифицироваться по оттенку и яркости излучаемого света:

  • теплый белый;
  • холодный белый;
  • желтоватый тон.

Но для повышения их безопасности во время работы принято использовать специальный прибор – дроссель. Им оснащены все лампы дневного света.

Обратите внимание! Покупая светильник дневного света, обязательно поинтересуйтесь у продавца гарантией и другой сопроводительной документацией на приобретаемое изделие. Так вы точно купите качественный прибор для своих нужд.

Что же представляет собой дроссель? Внешне дроссель имеет вид катушки индуктивности, у которой имеется специальный ферримагнитный сердечник. Это такая деталь, которая необходима для стабильной работы любой лампы при создании дневного света. По сути, дроссель входит в состав энергосберегающего источника света, установленного в светильнике. При его неисправности или падении работоспособности на концах лампы появляются почернения. В задачи данной детали входит контроль напряжения, создаваемого на выходных контактах энергосберегающего источника света.
Очень часто дроссель входит в состав люминесцентных ламп. Здесь, для того чтобы источник дневного света не погас, создается балласт. Он способен поддерживать в контактах осветительного прибора ток на требуемом уровне.

Обратите внимание! По существующим на сегодняшний день стандартам, такой балласт нужно подключать последовательно. Затем к нему параллельно подсоединяют стартер. Он ответственен за зажигание лампы.

Такое строение и способ подключения играет важную роль в работоспособности лампы, используемой для создания дневного света в помещении. Поэтому если имеются неисправности, то в первую очередь нужно проверить дроссель. О том, как это сделать мы расскажем несколько ниже.

Люминесцентные светильники: строение и принцип работы

Чтобы понять, почему лампы дневного света перестали работать, необходимо быть знакомым с их конструкцией, а также принципом работы. Это нужно для того, чтобы по косвенным признакам проверить их работоспособность и определиться с вариантами починки.
На данный момент в продаже существует несколько типов люминесцентных ламп. Но все они имеют одинаковое строение.

Строение люминесцентной лампы

Такие источники дневного света в своей конструкции обязательно содержат стеклянную колбу различной формы. В ней находятся спиральные электроды и инертный газ (пары ртути).
Сверху колба покрыта специальным слоем из люминофоров.
Принцип работы лампы таков:

  • при поступлении электрического тока на электроды (спирали) они нагреваются;
  • в результате нагревания спиралей происходит зажигание газа;
  • под действием него начинает светиться люминофор.

Из-за того, что электроды имеют ограниченные размеры, имеющегося в сети напряжения недостаточно для розжига электродов. Вот для этого и используют дроссель. А чтобы предотвратить чрезмерный перегрев спирали в лампы устанавливают стартер. Он после зажигания газа запускает процессы, приводящие к отключению накала электродов.

Принцип работы люминесцентной лампы

Первым в работу вступает стартер. Его роль сводится к прогреванию биметаллических электродов. В результате этого наблюдается их короткое замыкание. Затем ток в цепи, ограниченный только внутренним сопротивлением дросселя, резко увеличивается (более чем в три раза). Электроды быстро разогреваются. В то же время у стартера его биметаллические контакты остывают и размыкают цепь запуска. Во время разрыва электрической цепи наблюдается эффект самоиндукции, который приводит к высоковольтному импульсу. Он и обеспечивает в среде инертного газа электрический разряд. Под влиянием созданного разряда формируется видимое ультрафиолетовое свечение находящихся в колбе паров ртути.
В дальнейшем при работе лампы происходит равномерное распределение электрического тока, а дроссель обеспечивает ее стабильную работу.

Какие неисправности возможны и как их устранить

В ситуации, когда уровень освещения, которое дают лампы дневного света, перестал быть стабильным, нужно искать причины дабы выяснить, подлежит ли источник света ремонту или нуждается в замене.

Обратите внимание! Поверку ламп дневного света (мультиметром) следует начинать со стартера или дросселя, так как это два наиболее важных элемента источника света.

Стоит отметить, что чаще всего из строя выходят стартеры. Поэтому проверить в первую очередь нужно именно их. У него обычно ломается конденсатор, который подключается параллельно источнику света. Делая замену конденсатора, необходимо учитывать напряжение, на которое рассчитан этот элемент. Здесь нет универсального решения и каждый случай нужно оценивать отдельно.
А вот дроссель ломается гораздо реже. Хотя такая ситуация не является исключением. Дроссель может престать функционировать из-за того, что произошел обрыв его обмотки. Это связано с тем, что при межвитковом замыкании данный элемент сильно нагревается. При этом можно почувствовать характерный запах, который источает горелая изоляция. В такой ситуации через некоторое время источник дневного света также выйдет из строя.

Также очень часто поломка люминесцентной лампы происходит из-за перегорания вольфрамовой спирали. Это вообще самая распространенная причина выхода источника света из строя.

О неисправности дросселя или постепенному, но верному перегоранию вольфрамовой спирали свидетельствует появление на концах изделия почернений разной площади. Если такие пятна появились, то лампе осталось функционировать уже чуть-чуть, и она подлежит замене в ближайшее время.
Но это все лишь домыслы, так как для определения причины поломки нужно прибегать к помощи специального прибора – мультиметра.

Как проводится проверка работоспособности ламп

Проверка источника света сводится к тому, чтобы убедиться в сохранности целостности спирали с обеих сторон колбы. Для этих целей можно использовать цифровой мультиметр или тестер.*

Обратите внимание! Многие модели мультиметров оснащены функцией звуковой прозвонки. Вместо нее можно включить наименьший предел измерения сопротивлений.

Если прибор выдал значение (например, 10 ом), то лампа целая и нити не перегорели. А вот если мультиметр выдает полный обрыв, то нить перегорела.

Дополнительным визуальным способом определить неисправность дросселя, без помощи измерительного прибора, является наличие эффекта «огненной змейки». Она периодически «вьется» по колбе. Ее появление демонстрирует факт того, что ток в источнике света превышает свои допустимые значения. Поэтому электрический заряд стал нестабильным. В такой ситуации мультиметром нужно проверить вольт-амперные характеристики источника света. Если будут выявлены даже незначительные несоответствия с заданными производителями параметрам, то необходимо менять дроссель.

Обратите внимание! Проверку дросселя рекомендуется проводить при помощи контрольного светильника, который точно исправлен.

В данной ситуации проверка проводиться следующим образом:

  • два провода, идущие от дросселя, нужно отсоединить;
  • их соединяем с цоколем рабочей контрольной лампы;
  • подключаем полученную конструкцию к электросети.

Если люминесцентный осветительный прибор загорелся в полную силу, то значит дроссель исправен и причина поломки кроется в другом.
Самостоятельно ремонтировать устройство источников света дневного типа можно только людям, имеющим необходимые знания, а также набор инструментов. Заменяя дроссель нужно обязательно отключить осветительный прибор от сети электропитания.
Обратите внимание! Помните, что просто нажав на выключатель, вы не сможете полностью обесточить светильник. Напряжение в нем все равно останется.
При ремонте внимательно следите за схемой подключения определенных элементов устройства прибора, а также обязательно используйте мультиметр для проверки конечного результата ремонтных работ.

Заключение

При неисправности дросселя, находящегося в составе лампы дневного света, можно и нужно использовать такой измерительный прибор, как мультиметр. С его помощью вы сможете быстро и эффективно не только обнаружить причину поломки, но и своими руками провести необходимые ремонтные действия.

В условиях повышения цен на энергоресурсы, увеличения тарифов на электроэнергию, для населения актуальным стал вопрос экономии электричества в домах и квартирах. Разработаны различные технологии, позволяющие использовать более экономичные электроприборы, чем те, которые производились еще несколько десятилетий назад. При организации освещения помещений уже достаточно давно применяются люминесцентные источники света, или лампы дневного света (ЛДС).

Они, обеспечивая такую же освещенность, как и обычные лампочки накаливания, потребляют в 5-7 раз меньше электроэнергии, чем их предшественники. Несмотря на то, что появились еще более экономичные светодиодные источники, цена их настолько высока, что в настоящее время использование светильников с ЛДС остается наиболее рациональным решением.

В процессе эксплуатации светильников всегда возможны поломки, отказы в работе некоторых элементов. Для ремонта необходимо знать, как можно проверить лампы дневного света тестером. Для этого нужно представлять, как устроены и как работают такие источники света.

Устройство

Принцип работы ламп дневного света основан на свечении люминофоров в ультрафиолетовом свете.

Сам прибор представляет собой герметичную колбу из тонкого прочного стекла, на поверхность которой внутри нанесен люминофорный состав. Внутри колбы также находится небольшое количество ртути, которая и образует свечение под действием разогретых вольфрамовых спиралей по концам колбы. Перегорание спиралей можно проверить тестером.

В светильниках лампа подключается последовательно с дросселем, представляющим собой катушку индуктивности.

Параллельно лампе подключается стартер. Он представляет собой заключенные в пластмассовый или алюминиевый корпус компактную газоразрядную лампу с биметаллическим контактом и компенсационный конденсатор, который служит для выравнивания тока на лампе стартера.

Принцип работы

Когда электрическая цепь светильника подключается к источнику тока, как правило, это электрическая сеть переменного тока с напряжением 220 В и частотой 50 Гц, величины силы тока не хватает, чтобы разогреть спирали в колбе лампы.

И вот в этот самый момент газоразрядная лампа под действием тока в цепи включается и разогревает биметаллический контакт, который физически замыкает цепь светильника. Ток увеличивается в несколько раз, спирали в колбе разогреваются до температуры испарения ртути. Чем выше температура, тем выше проводимость паров в колбе.

Далее ток проходит через пары ртути, вызывая их ультрафиолетовое свечение, а оно в свою очередь преобразуется в белый свет люминофорным составом, нанесенным на стенки колбы.

Величина тока на участке цепи светильника, на котором установлен стартер, падает вдвое и газоразрядная лампа гаснет. Биметаллический контакт остывает, выключается и с этого момента ток течет только внутри колбы и через дроссель. В исправном светильнике стартер больше не участвует в процессе до того момента, пока не нужно будет еще раз разогревать спирали лампы после ее отключения.

Дроссель обеспечивает регулировку тока в цепи, не допуская перегрева спиралей в колбе и их перегорания.

В подавляющем большинстве случаев в конструкциях светильников используется несколько ламп. Их количество четно и они подключаются последовательно по две. Соответственно, стартеры (а их тоже будет два или более – по количеству ламп), тоже подключаются последовательно. В этом случае стартеры должны быть на напряжение 127 В, иначе они не сработают.

Проверка стартера

Проверка светильников с ЛДС заключается в контроле целостности вольфрамовых спиралей, расположенных непосредственно в колбах ламп, а также в контроле работоспособности дросселей и стартеров.

После вскрытия корпуса светильника, лампы надо проверить на наличие почернений у концов колб. Если почернения есть, то в схеме светильника, скорее всего, имеется какая-то неисправность, и, если ее не устранить, то лампы отработают очень недолго.

При отсутствии «признаков жизни» в светильнике следует проверить в первую очередь стартер. Он выходит из строя чаще всего, так как его элементы работают механически в условиях многократно изменяющейся температуры. Разобрав корпус стартера, необходимо осмотреть конденсатор и лампу:

  • конденсатор не должен быть вздутым или взорвавшимся, что может быть следствием наличия скачков большого напряжения в сети;
  • лампа не должна быть сильно почерневшей;
  • далее конденсатор можно проверить с помощью универсального тестера – мультиметра.

Чтобы проверить ЛДС, мультиметр переводится в режим омметра с наибольшим возможным пределом измерения сопротивления. При проведении измерений между выводами конденсатора сопротивление должно быть бесконечным.

Если при измерении будет зафиксировано сопротивление менее 2 МОм, то, скорее всего конденсатор имеет недопустимый ток утечки. Но эти признаки, указывающие на неисправность, могут и не выявиться. Очень часто в домашних условиях проверить стартер можно только, установив его в заведомо исправный светильник.

В любом случае, если выяснится, что причиной отказа в работе светильника является стартер, его необходимо заменить.

Целостность спиралей-электродов

Лампы «перегорают» гораздо реже, хотя проверить их проще, чем стартер. Делают это обычным тестером с контрольной лампой или мультиметром, настроенным на измерение сопротивлений. Довольно легко проверить целостность спиралей.

Для проверки тестер или мультиметр подключается к паре выводов на отдельном конце колбы.

Если спирали целые, то контрольная лампа тестера должна светиться, а мультиметр должен показывать небольшое сопротивление (около 10 Ом). Если тестер «молчит», а сопротивление мультиметра бесконечно, имеет место обрыв спирали. При обрыве даже одной спирали из двух, лампа, очевидно, работать не будет. В этом случае необходима ее замена.

Проверка дросселя

Следующим шагом будет проверка дросселя. Он во всей этой конструкции самый стойкий элемент, и выходит из строя гораздо реже остальных. Тем не менее важно знать, как проверить дроссель лампы дневного света мультиметром.

Неисправность его может заключаться в обрыве или перегорании обмотки, нарушении изоляции между витками провода. В обоих случаях неисправность можно выявить, подключив к выводам дросселя мультиметр, настроенный на измерение сопротивления.

Если сопротивление между выводами дросселя будет бесконечно, значит, имеет место обрыв или перегорание обмотки. Перегорание обычно предвещается неприятным запахом, исходящим от детали, особенно во время работы.

Если сопротивление ничтожно мало, то, скорее всего, нарушена изоляция провода, и произошло межвитковое замыкание в обмотке, или замыкание обмотки на сердечник.

Совершенно очевидно, что все приемы проверки, описанные выше, справедливы только при использовании в светильниках, так называемых электромагнитных пускорегулирующих аппаратов (ЭмПРА).

В настоящее время появляются электронные пускорегулирующие аппараты (ЭПРА), исключающие наличие в схеме стартеров. Устанавливаются такие аппараты и в компактные ртутные лампы дневного света.

Пока они достаточно дороги и ремонту своими силами не подлежат, поэтому использование ЭмПРА еще оправдано.

Как проверить люминесцентную лампу тестером

Как проверить люминесцентную лампу мультиметром

Люминесцентные лампы на разных этапах срока эксплуатации могут в разной степени снизить свою работоспособность. Освещенность становится недостаточной, лампа гудит и мерцает, оказывая неблагоприятное воздействие на организм человека. В связи с этим приходится решать задачу, как проверить люминесцентную лампу мультиметром, чтобы устранить выявленные недостатки и причины, вызвавшие их появление.

Как работают люминесцентные лампы

Люминесцентные лампы относятся к энергосберегающим, а их работу можно сравнить с различными типами газоразрядных источников света. Все элементы размещаются в стеклянной колбе, из которой предварительно откачан воздух. Взамен закачивается инертный газ с небольшим количеством ртути.

С противоположных сторон установлены спиральные электроды, выполняющие функцию нитей накаливания. Каждый из них соединяется с двумя контактными штырьками, расположенными на пластинах из диэлектрического материала. Внутренняя сторона стеклянной трубки покрыта люминофором. Конструкция всех ламп одинаковая, независимо от размеров колбы. Сами лампы вставляются в специальные светильники.

Для включения осветительного прибора применяется электромагнитная (ЭмПРА) или электронная (ЭПРА) пускорегулирующая аппаратура. Основным элементом ЭмПРА является дроссель, выполняющий функцию балластного сопротивления. Конструктивно он представляет собой катушку индуктивности, включенную последовательно в цепь с лампой дневного света.

Дроссель следит за равномерностью разряда и поддерживает его на одном уровне. В случае необходимости осуществляется корректировка тока. В момент включения происходит сдерживание пускового тока до полного разогрева спиральных нитей. За счет этого они не перегреваются и не перегорают. Далее за счет самоиндукции в дросселе возникает напряжение, от которого и загорается лампа.

Балластное сопротивление должно работать с минимальными потерями мощности, обладать небольшими размерами и весом. Важным требованием является бесшумная работа и величина температуры накаливания, не превышающая 600 0 С.

Еще одной деталью системы ЭмПРА, играющей важную роль, служит стартер тлеющего разряда. При включении лампы в нем появляется разряд тока, обеспечивающего накал биметаллических контактов. После их замыкания ток в цепи возрастает, и электроды начинают разогреваться.

Через определенное время контакты стартера остывают и цепь размыкается. В этот момент из дросселя на электроды подается высоковольтный импульс, что приводит к появлению между ними дугового разряда. Под его воздействием появляется ультрафиолетовое излучение, а люминофор, нанесенный на стекло, начинает светиться в видимом спектре, то есть лампа загорится.

Люминесцентные светильники нового поколения оборудуются ЭПРА – электронной пускорегулирующей аппаратурой (рис. 3). Срок службы и коэффициент полезного действия таких ламп существенно увеличился. В режиме свечения они могут работать даже с перегоревшей спиралью, в отличие от традиционных ЭмПРА. Кроме того, в современных схемах отсутствуют стартеры.

Балласты электронного типа считаются дорогими и достаточно сложными в ремонте, поэтому в большинстве случаев они полностью заменяются новыми изделиями.

Основные причины выхода из строя

Все люминесцентные светильники изготавливаются в виде стеклянной колбы различной конфигурации. С внутренней стороны она покрыта люминофором, преобразующим волны ультрафиолетового спектра в видимый дневной свет. В процессе эксплуатации хрупкое кварцевое стекло становится менее прозрачным и теряет свои качества.

Из-за внешних механических воздействий на поверхности колбы и в ее внутренней структуре образуются микротрещины, через которые внутрь герметичной полости может попасть воздух. На концах трубки возникает оранжевое свечение, а сам прибор перестает работать. Это одна из основных причин появления перегоревших ламп дневного света.

Процесс свечения обеспечивается за счет тлеющего разряда внутри колбы. Эти разряды создаются на катодах лампы, изготовленных в виде спиральных вольфрамовых нитей накаливания, разогреваемых действием электрического тока.

Для увеличения срока службы и стабилизации тлеющего разряда они покрываются активным щелочным металлом, который со временем осыпается при постоянных включениях и выключениях. В результате, катод перегревается и быстро выходит из строя. Его эмиссия заметно снижается, то есть уменьшается количество электронов, испускаемых с поверхности. Они уже не могут поддерживать рабочий уровень тлеющего разряда.

Иногда сбои в работе приводят к появлению электрической дуги и сильному нагреву вольфрамовых электродов. Под действием высокой температуры наступает перегорание и разрушение нитей. Как следствие, на стекле становится заметен потемневший люминофор. Это означает, что перегорела люминесцентная лампа.

Неполадки ламп дневного света внешне представляют собой невозможность включения, кратковременные мерцания перед включением, длительное мерцание без последующего включения. Неисправный светильник начинает гудеть и мерцать при нормальном рабочем режиме или просто не загорается.

Нередко работоспособность нарушается при некачественном взаимодействии между штырьками лампы и контактами патрона. Это происходит из-за постепенного износа и окисления держателей. Для очистки рекомендуется использовать мелкую наждачную шкурку, ластик или спиртосодержащую жидкость. При необходимости контактные пластинки подгибаются или полностью меняются.

Необходимо учесть, что лампа дневного света перестает нормально работать и не включается при температуре воздуха минус 50 0 С и ниже, а также при перепадах напряжения свыше 7%.

Подобные сбои в работе оказывают негативное влияние на здоровье человека, в первую очередь, на его зрение. Поэтому рекомендуется провести диагностику, выявить неисправность и по возможности отремонтировать светильник. Этот процесс можно ускорить за счет использования заведомо исправной лампы. Если она загорится, значит светильник исправен.

Проверка нитей накаливания (спиралей-электродов)

Одной из причин неисправности становятся электроды, выполняющие функцию нитей накаливания. Они помещаются внутрь трубки, наполненной газом, а их концы припаяны к контактным ножкам цоколя, выходящим наружу. Проверка целостности спиралей проводится с помощью мультиметра или тестера, подключаемого к выводам, расположенным на одном из концов стеклянной колбы.

Для проведения замеров на мультиметре устанавливается режим измерения сопротивления с минимальным пределом или режим прозвонки. Проверка спиралей осуществляется поочередно, на обоих концах. Если спирали находятся в исправном состоянии, загорится контрольная лампа, а зуммер будет производить звуковые сигналы. На дисплее мультиметра высветится сопротивление в пределах 5-10 Ом.

В случае отсутствия звуковых и световых сигналов и наличия сопротивления со знаком бесконечности, можно предположить обрыв одной из спиралей, при котором лампа уже не будет работать и должна быть заменена.

Тестирование дросселя

В том случае, когда предыдущая проверка не дала результата, проверяется дроссель, относящийся к наиболее устойчивым элементам лампы. Он ломается намного реже остальных деталей, однако нельзя полностью исключить его возможную неисправность.

Дроссель люминесцентной лампы по своей сути является обычной катушкой индуктивности, внутри которой находится ферромагнитный сердечник с высокой магнитной проницаемостью. Он входит в состав ЭмПРА и при включении лампы так же как и стартер участвует в разогреве катодов и создании высоковольтного импульса. За счет ЭДС самоиндукции внутри колбы создается тлеющий разряд.

После отключения стартера, дроссель за счет своего индуктивного сопротивления поддерживает ток разряда на нужном уровне, обеспечивающем стабильную ионизацию смеси газа и ртути. За счет индуктивности и сопротивления дроссель защищает электроды от перегрева и перегорания под действием переменного тока.

Основными неисправностями данного элемента может стать обрыв или перегорание обмотки, а также нарушения межвитковой изоляции. Обе поломки выявляются с помощью мультиметра, подключенного к выводам дросселя и настроенного на замер сопротивления. Если на табло высвечивается знак бесконечности, следовательно обмотка оборвана или сгорела. Предвестником перегорания чаще всего становится неприятный запах, появляющийся во время работы дросселя.

Если же сопротивление имеет малую величину, то в большинстве случаев оказывается нарушенной изоляция проводников, что в свою очередь приводит к межвитковому замыканию или замыканию обмотки с сердечником.

Проверка работоспособности стартера

Наряду с другими элементами люминесцентной лампы, проверяется исправность стартера. В любом случае корпус светильника следует вскрыть и провести визуальный осмотр внутреннего пространства. Если обнаружены почернения, то это прямо указывает на имеющуюся неисправность. Поэтому придется проверить люминесцентную лампу, в том числе и сам стартер.

Дело в том, что этот компонент наиболее часто подвержен поломкам. Его элементы испытывают постоянные механические нагрузки в условиях многократных перепадов температур. После того как корпус стартера оказывается разобран следует провести осмотр внутренней схемы. Неисправный конденсатор имеет вздутия или бывает полностью разрушен из-за скачков сетевого напряжения. При отсутствии внешних повреждений конденсатор следует проверить мультиметром.

Тестирование конденсатора выполняется на его выводах в режиме омметра, с выставлением на шкале максимального предела замеров сопротивления. При нормальном состоянии данного элемента на табло мультиметра будет показан знак бесконечности. Если же сопротивление составляет 2 Мом и ниже, то возможно недопустимое значение тока утечки в конденсаторе. В домашних условиях не всегда удается точно прозвонить и проверить состояние стартера, для этого рекомендуется воспользоваться исправным светильником. Стартер, оказавшийся неисправным, подлежит замене.

Проверить исправность стартера возможно не только тестером. Для этого стартер аккуратно извлекается из гнезда, без нарушений других элементов схемы. После этого включается питание и контакты в гнезде стартера коротко замыкаются исправным, хорошо изолированным инструментом. Если все остальные детали схемы исправны, то лампа должна загореться.

Проверка исправности лампы дневного света и дросселя

Один из наиболее востребованных источников искусственного освещения – люминесцентные лампы. Они потребляют в 5-6 раз меньше энергии, нежели стандартные лампы накаливания, но при этом светят с той же яркостью. Светодиодные светильники с драйверами являются более экономичными, но в силу своей дороговизны им не удалось вытеснить с рынка лампы дневного света (ЛДС). При длительной эксплуатации люминесцентные лампы могут утратить свою работоспособность. Устранить такие неполадки можно, но для этого нужно знать, как проверить лампу дневного света, в том числе при помощи мультиметра.

Устройство и принцип работы ламп дневного света

Масса достоинств ЛДС обусловлена тем, что они представляют собой приборы газоразрядного типа, в которых ультрафиолетовое излучение формируется благодаря электрическим разрядам в испарениях ртути.

Особенность здесь одна – видимое освещение от лампы возникает только после того, как ультрафиолетовое излучение модифицируется. Такое преобразование возможно лишь при применении тех соединений, в которых содержится галофосфат кальция или иные составы с наличием люминофоров.

По принципу функционирования ЛДС можно приравнять к источникам освещения газоразрядного типа. В колбу из стекла помещают инертный газ, предварительно откачав из неё воздух, а после добавляют в газ 30 мг ртути. В оба края сосуда устанавливаются спиралевидные электроды, схожие с нитью накаливания. Они с каждой стороны припаиваются к 2 контактным ножкам, которые помещаются в пластины диэлектрического типа. Внутреннюю поверхность трубки покрывает слой люминофора.

Включается дневной светильник при помощи пускорегулирующего устройства – электромагнитного или электронного типа. Электромагнитное устройство включает в себя основной элемент – дроссель. Это сопротивление балластного типа в форме индуктивной катушки с сердечником из металла, которое последовательно соединено с люминесцентной лампой.

Дроссель необходим для поддержки равномерности разряда и корректировки тока при надобности. Когда лампочка включается, дроссель подавляет пусковой ток до того момента, пока спиралевидные нити не разогреются, а после выдаёт максимальное напряжение от самоиндукции, вследствие чего ЛДС зажигается.

Причины перегорания люминесцентных ламп

Нередко ЛДС перегорает, что придаёт ей схожести с традиционной лампой накаливания. При включении в колбе формируется дуга из электричества, вследствие чего спиралевидные электроды из вольфрама сильно нагреваются. Скачки высокой температуры влекут за собой разрушение и перегорание нитей.

Чтобы продлить эксплуатационный срок, на нить из вольфрама наносят слой активного щелочного металла. Разряд между электродами стабилизируется и снижается температура, благодаря этому нить намного дольше служит.

Учащённое включение/выключение лампы влечёт за собой разрушение защитного слоя, он просто опадает. Проходящий через оголённые нити разряд греет спираль в слабых точках, вследствие чего происходит перегорание.

Проверка цифровым тестером

С помощью цифрового тестера можно проверять целостность нитей накала. Выполнить это можно как в режиме прозвонки, так и в режиме проверки сопротивления. Необходимо выставить мультиметр в нужный режим и выполнить проверку спирали с обеих краёв трубки.

В режиме прозвонки, если спираль исправна, тестер выдаст характерный звук – зуммер.

В режиме проверки сопротивления при исправной спирали индикатор мультиметра высветит значение 5-10 Ом.

Перегорание нитей нагрева – наиболее распространённая поломка дневных ламп, которую легко обнаружить при помощи цифрового тестера.

Выявление неполадок и их устранение

ЛДС неисправна в таких случаях:

  • не включается;
  • временно мерцает перед включением;
  • долго мерцает, но не включается;
  • гудит;
  • мерцает при горении.

Целостность спиралей-электродов

Прозвонить спираль-электрод на присутствие сопротивления можно с помощью мультиметра. На приборе выставляется режим замера сопротивления, а после того щупы прикладывают к ножкам колбы с обеих сторон.

Если спираль неисправна, мультиметр продемонстрирует нулевое сопротивление – нить порвана. Целая спираль всегда показывает небольшое сопротивление – до 10 Ом. Если хотя бы одна из спиралей окажется неисправной, лампу необходимо менять. Восстановлению она не подлежит.

Неисправности в электронном балласте

Чтобы проверить исправность электронного балласта, его нужно заменить на рабочий. Если лампа зажглась, значит причина поломки заключалась в нём. Сломанный балласт можно починить самостоятельно. Вначале нужно сменить предохранитель на аналогичную модель с теми же характеристиками. Если нити светятся слабо – значит в конденсаторе между ними имеется пробой. Он также заменяется схожим, но с показателем рабочего напряжения 2 кВ. слабые модели будут быстро сгорать.

Вследствие скачков напряжения могут сгореть транзисторы. Их нужно менять. Взять новые можно из старых балластов. После замены необходимо проверить люминесцентный фонарь с помощью лампы на 40 Вт.

Как проверить дроссель люминесцентного светильника

Перед тем как проверить дроссель лампы дневного света мультиметром, необходимо ознакомиться с основными признаками его поломки:

  • гудение осветительного прибора;
  • лампа включается и через время гаснет, темнея по краям;
  • ЛДС перегревается;
  • внутри трубки появляются “змейки”;
  • светильник сильно мерцает.

Чтобы проверить дроссель на работоспособность, необходимо вытащить из светильника стартер, а потом замкнуть в его патроне контакты. Затем вынимается лампа и контакты в обеих патронах также закорачиваются. Мультиметр выставляется на замер сопротивления, после чего его щупы подсоединяются к контактам в ламповом патроне. Если имеется обрыв, прибор покажет нескончаемое сопротивление. При межвитковом замыкании прибор покажет нулевое значение.

Как проверить стартер

Если светильник стал мерцать сразу после включения, но при этом так и не загорелся – вышел из строя стартер. Выполнить его прозвонку отдельно от ЛДС не получится, так как без напряжения его контакты являются разомкнутыми.

Проверка исправности стартера возможна другим методом – последовательно подсоединив его с лампой накаливания к стандартной электросети.

Основная причина выхода из строя – биметаллическая пластина сильно изнашивается.

Как проверить ёмкость конденсатора тестером

Если конденсатор ЛДС неисправен, её показатель КПД уменьшается до 35-40%. Для осветительных приборов с мощностью не более 40 Вт вполне достаточно конденсатора с ёмкостью 4,5 мкФ. Если она меньше данной нормы, КПД будет уменьшено, если больше – освещение будет мигать.

Для осуществления замера конденсатор необходимо прозвонить мультиметром. При прикосновении щупами выходов детали прибор демонстрирует нескончаемое сопротивление. Когда этот показатель меньше, чем 2 Мом – это симптоматика значительной утечки тока.

Включение люминесцентной лампы без дросселя

Сгоревшую лампу дневного света можно вернуть в работу, если подсоединить её в схему посредством постоянного напряжения, исключая стартер и дроссельный элемент. Здесь поможет использование двухполупериодного выпрямителя с удваиванием напряжения. Если через некоторое время яркость лампы снизится, её необходимо перевернуть в светильнике, вследствие чего сменятся полюса подсоединения.

Данная схема предполагает использование радиоэлементов с показателем напряжения не больше 900 В. Именно такого значения достигает ЛДС при запуске.

Схема подключения перегоревших ламп

Из-за перегорания нитей накала люминесцентные лампы нередко приходят в негодность. Вернуть вторую жизнь такой лампе можно, используя нетрадиционную схему запуска, многократно испытанную народными умельцами.

Из таблицы можно узнать номинальные значения радиоэлементов для ЛДС с разной мощностью. Ограничительные резисторы R1 в обязательном порядке должны быть из проволоки.

Отремонтировать ЛДС в домашних условиях можно, если руководствоваться схемами и следовать определённым инструкциям. Такие знания дают возможность продлить эксплуатационный период осветительного прибора.

Проверка исправности лампы дневного света и ее элементов

Лампы этого типа (ЛДС) относятся к классу люминесцентных приборов, использующихся для освещения. Они обладают рядом преимуществ по сравнению с лампами накаливания. В то же время сама лампа является только составной частью осветительного прибора, используется в качестве излучателя и работает в составе схемы совместно с пускорегулирующей аппаратурой. Прибор является далеко не безотказным в части возникающих при его эксплуатации неисправностей. Чтобы устранять возникающие неполадки, нужно уметь проверять лампу дневного света с тестером.

Почему перегорают люминесцентные лампы?

Сама лампа представляет собой стеклянную колбу различной геометрической формы, изготовленную из хрупкого кварцевого стекла. Ее внутренние стенки покрыты люминофором – материалом, способным преобразовывать спектр излучения ультрафиолетовых длин волн в видимую часть излучения – дневную. Кварц со временем теряет свою прозрачность.

Внешние механические воздействия на колбу могут привести к появлению в ее структуре микротрещин, следствием которых может быть попадание в герметичную полость воздуха. Это приводит к перегоранию ЛДС. Для свечения необходим тлеющий разряд внутри корпуса, который обеспечивают катоды устройства, представляющие собой вольфрамовые нити накаливания в виде разогреваемых электрическим током спиралей.

Они покрыты слоем щелочного металла для продления срока службы лампы, который при частом ее включении-выключении осыпается. Это, в свою очередь, приводит к перегреву катода и выходу его из строя. Со временем уменьшается эмиссия электрода или его способность испускать электроны со своей поверхности. Их количество уже не способно поддержать тлеющий разряд.

Выявление неполадок и их устранение

Для начала надо вспомнить, что электролюминесцентный светильник выполняет свои функции освещения только тогда, когда согласованно работают все его составные части – сама лампа, балласт, который может быть либо электромеханическим, либо электронным. Таким образом, причины неисправной работы светильника могут находиться как в схеме пускорегулирующей аппаратуры, так и быть отказом работы ЛДС из-за ее старения или нарушения условий эксплуатации.

Проверять люминесцентную лампу (светильник) лучше всего удается при наличии работоспособного аналога. Надо обеспечить удобный доступ ко всем его компонентам. Таким способом можно правильно провести анализ неисправности и дать рекомендации по устранению даже при самостоятельном ремонте. Расскажем, как проверить в домашних условиях лампу дневного света.

Целостность спиралей электродов

Спирали электродов находятся внутри газонаполненной трубки ЛДС и при производстве припаяны к ножкам цоколей лампы. Они расположены в торцевых частях колбы. Таким образом, используя мультиметр в режиме измерения сопротивлений, можно прозвонить лампу дневного света.

Для этого устанавливаем на тестере минимальный предел и подключаем его щупы между электродами. Измеренная величина сопротивления каждой исправной спирали должна находиться в пределах (10-20) Ом. При оборванной нити накала мультиметр покажет бесконечно большую величину на любом пределе измерения. Так своими руками можно определить возможный обрыв. При таком дефекте ЛДС подлежит замене.

Неисправности в электронном балласте

ЭПРА или электронный балласт выполняет функции обеспечения цикла запуска поджига используемой совместно с ним люминесцентной лампы и поддержания тлеющего разряда в колбе в процессе ее работы. Нагревательные спирали ЛДС, обладающие некоторой индуктивностью, используются в схеме автогенератора в диапазоне (30-130) кГц. Применение высокой частоты исключает мигание светового потока такого светильника.

На выходе схемы используются мощные транзисторные ключи. Питание активных элементов ЭПРА постоянным током производится от встроенного выпрямительного устройства, питающегося от розетки сети 220 В 400 Гц. Электронный балласт можно включать только вместе с лампой. Схема подключения электронного балласта изображается на корпусе каждого готового изделия. Проверка на исправность выполняется включением в сетевую розетку и контролем яркости свечения, которую можно установить вручную специальным регулятором.

При возникновении неисправности пользователю можно проверить исправность ЛДС путем ее замены, не забывая «обесточивать» перед этим схему. При замене надо использовать только рекомендуемую лампу. Информация о ней содержится на корпусе изделия. В случае неудачи остается только ремонт электронного балласта специалистами из мастерской.

Как проверить дроссель люминесцентного светильника?

Дроссель представляет собой катушку индуктивности, намотанную на ферромагнитном сердечнике с большой величиной магнитной проницаемости. Он является составной частью электромагнитной пускораспределительной аппаратуры (ЭмПРА).

На этапе включения ЛДС он вместе со стартером обеспечивает разогрев катодов и затем создает высоковольтный импульс (до 1000 В) для создания тлеющего разряда в колбе за счет, свойственной ему электродвижущей силы (ЭДС) самоиндукции.

После выключения из работы стартера дроссель использует свое индуктивное сопротивление для поддержки тока разряда через ЛДС на уровне, необходимым для постоянной и стабильной ионизации газово-ртутной смеси, используемой в колбе. Величина индуктивности такова, что сопротивление дросселя для переменного тока защищает спирали электродов от перегрева и перегорания.

Проверить исправность дросселя люминесцентной лампы можно путём измерения сопротивления с помощью омметра. Он входит в состав комбинированного прибора электрика.

Если проверить дроссель лампы дневного света мультиметром, можно обнаружить либо его исправное состояние, при котором измеренное активное сопротивление соответствует его паспортным данным, либо столкнуться с несоответствиями. Проанализировав их, можно сделать вывод о характере обнаруженного дефекта.

Замыкания сопровождаются неприятным запахом и изменением цвета защитной изоляции. При любом внешнем проявлении или обнаруженном отклонении величины измеренного сопротивления от номинального его значения дроссель необходимо заменить.

Как проверить стартер?

Это устройство входит в состав электромагнитной пускорегулирующей аппаратуры и при совместной работе с дросселем обеспечивает запуск процесса образования тлеющего разряда в колбе ЛДС при подаче переменного напряжения сети на контакты светильника. Конструктивно стартер выполнен в виде небольшой лампочки, внутренняя полость которой заполнена инертным газом.

Внутри колбы находятся два биметаллических контакта, один из которых имеет сложный профиль. В исходном состоянии контакты разомкнуты. При подаче на выводы стартера напряжения в газовой среде возникает дуговой разряд, который нагревает контакты. Они изменяют свою форму и происходит их короткое замыкание, в цепи начинает протекать электрический ток.

Контакт имеет меньшее переходное сопротивление, чем существующая до этого «дуга» и температура в нем начинает уменьшаться. Это остывание приводит к повторному изменению формы контактов, в результате которого происходит их размыкание. Дроссель балласта в этот момент вырабатывает высоковольтный импульс, который приводит к появлению тлеющего разряда в ЛДС и протеканию в ней тока, ионизирующего газово-ртутную смесь. Стартер выполнил свое предназначение – произвел запуск.

Если цикл прошел по описанному сценарию, то стартер прошел тестирование в составе ЭмПРА. Другим способом проверки его работоспособности может быть только его замена исправным и имеющим те же параметры, что и исследуемый.

Как проверить емкость конденсатора тестером?

При обесточенной схеме и присоединении щупов тестера в режиме омметра к выводам стартера, к которым подключен конденсатор, он не должен прозваниваться и иметь бесконечно большое сопротивление.

Включение люминесцентной лампы без дросселя

Для решения этого вопроса собирается схема выпрямления напряжения с ее удвоением. Выводы каждой нити накала объединяются. Постоянного напряжения такой схемы хватит для создания тлеющего разряда внутри ЛДС.

{SOURCE}

Линейный люминесцентный светильник IEK ЛПО2001 21Вт T5/G5 1170Лм 6500K 915 мм

Подробное описание

Артикул № 3403375

Светильники серии ЛПО с линейными люминесцентными лампами предназначены для общего и местного освещения жилых и общественных помещений (торговые центры, школы, гостиницы, рестораны), для местного освещения функциональных жилых зон (подсветка зеркал, картин, рабочих поверхностей на кухне).

Технические характеристики

Общие параметры
Тип лампы:Люминесцентная лампа

Размещение:Настенное
Тип монтажа:Накладной
Тип:Светильник
Крепление:Монтажная планка
Тип источника света:Лампа
Тип цоколя:G5
Степень пылевлагозащиты:IP20
Форма светильника:Линейная
Форма плафона:Прямоугольник
Материал основания:Пластик
Цвет основания:Белый
Количество источников света:1
Мощность одного источника света:21 Вт
Общая мощность:21 Вт
Площадь освещения:0,5 кв.м
Световой поток:1170 лм
Цветовая температура:6500 K
Напряжение:230 В
Источники света в комплекте:Нет
Пульт управления в комплекте:Нет
Вес:0,4 кг
Диаметр:28 мм
Ширина:28 мм
Глубина:43 мм
Размеры и вес (брутто)
Вес:400 г
Высота:4,3 см
Ширина:2,1 см
Глубина:91,5 см
Дополнительная информация
Страна производства:КНР
Гарантийный срок:12 месяцев

Люминесцентный светильник не включается. Неисправности люминесцентных ламп

Конструктивно люминисцентная лампа представляет из себя герметичную колбу, покрытую изнутри тонким слоем люминофора. Люминофор служит для преобразования невидимого человеческому глазу ультрафиолетового излучения в видимый свет. Колба наполнена инертным газом (аргоном) и добавлено небольшое паров ртути…

Внутри колбы на ее концах находятся вольфрамовые электроды, соединенными с цоколем лампы. Под действием напряжения между электродами возникает газовый разряд в парах ртути, в результате чего появляется ультрафиолетовое излучение. Это излучение, воздействую на люминофор заставляет его светиться.

Весь процесс включения люминисцентной лампы невозможен без пускорегулирующего аппаратуры, который обеспечивает зажигание и нормальную работу ламп. На сегодняшний день наиболее распространенными схемами включения являются:

Такая схема состоит из индуктивного балласта (дросселя) и импульсного зажигающего устройства (стартера), возможно наличие компенсирующего конденсатора.


При подаче напряжения в стартере возникает тлеющий разряд. Нагреваясь биметаллические пластины, из которых сделаны электроды стартера, замыкаются, в результате чего ток в цепи значительно увеличивается. Увеличившийся ток разогревает электроды люминесцентной лампы, и они начинают испускать электроны. Одновременно с этим электроды стартера остывают, биметаллическая пластина изгибается и цепь разрывается. Таким образом, стартер нужен только в момент запуска, в дальнейшей работе он не участвует и его электроды остаются разомкнутыми. При этом на дросселе, благодаря самоиндукции, возникает кратковременный высоковольтный импульс, который приводит к газовому разряду и зажиганию лампы. Когда лампа горит, напряжение на её электродах ниже напряжения сети на величину эдс самоиндукции, возникающей в дросселе при зажигании лампы. Таким образом дроссель препятствует возрастанию тока в рабочем режиме лампы.

Недостатками данной схемы являются продолжительное время включения светильника, по мере износа дроссель начинает издавать гул, низкая эффективность при отрицательных температурах.

Лампа не зажигается

  • Неисправность электросети — проверить наличие напряжения на контактах патрона.
  • Плохой контакт между лампой и контактами патрона или между стартером и контактами держателя — пошевелить лампу и стартер. Возможно надо подогнуть контакты патрона для лучшего прилегания.
  • Неисправность лампы — проверить целостность нитей накала или заменить на заведомо исправную. Для проверки нитей накала выставляем мультиметр на минимальное сопротивление или на прозвонку и поочередно прозваниваем выводы цоколя с одной стороны и с другой. При исправной лампе должно быть небольшое сопротивление. В случае обрыва мультиметр покажет бесконечное сопротивление.
  • Неисправность стартера — не замыкает цепь накала электродов лампы. Заменить стартер.
  • Неисправность дросселя — обрыв в обмотке дросселя или межвитковое замыкание. Обрыв дросселя можно определить с помощью мультиметра.

Лампа не зажигается. Свечение по краям лампы

  • Неисправность стартера. Если вынуть стартер из держателя, свечение прекратится. Заменить стартер.

Лампа мигает, но не зажигается

  • Неисправен стартер — заменить стартер.
  • Низкое напряжение сети — проверить мультиметром напряжение.
  • Потеря эмиссии электродов лампы — заменить лампу.

На концах включенной лампы появляется и пропадает оранжевое свечение, лампа не зажигается

  • В лампу попал воздух — заменить лампу.

Лампа зажигается, но через некоторое время наблюдается потемнение на концах лампы

  • Замыкание на корпус светильника — проверить изоляцию.
  • Неисправен дроссель — несоответствие пускового и рабочего токов вольт-амперной характеристики. Амперметром проверить значение пускового и рабочего токов.

Лампа периодически зажигается и гаснет

  • Неисправна лампа — заменить лампу
  • Неисправен стартер — заменить стартер

Лампа зажигается, но на некоторых участках наблюдается свечение в виде оранжевой змейки

  • Неисправен дроссель — проверить значение пускового и рабочего токов.
  • Неисправна лампа — заменить лампу.

При включении лампы перегорают, потемнение на концах лампы

  • Пробой изоляции дросселя — заменить дроссель

При работе светильника слышно гудение

  • Колебание пластин дросселя — заменить дроссель

Изменение цвета свечения лампы

  • Частичное выгорание люминофора вследствии длительного срока службы лампы — заменить лампу.


На сегодняшний день светильники с ЭПРА постепенно вытесняют электромагнитные пускорегуляторы. Из преимуществ электронных пускорегуляторов стоит отметить увеличенный срок службы люминисцентных ламп, отсутствие шума в работе, легкий запуск в помещениях с отрицательной температурой, экономия электроэнергии по сравнению с электромагнитными ПРА, более высокая надежность, плавное включение без мерцания.


Недостатком электронных балластов является относительная сложность ремонта, так как нужны хотя бы базовые знания электроники и умение пользоваться паяльником. Поэтому проще будет купить новый взамен вышедшему из строя, благо цена не высока.

Если вы все таки хотите сами отремонтировать неисправный ЭПРА, то прежде всего следует провести визуальный осмотр на наличие потемнений деталей, обрыва дорожек. Если внешне все в порядке, то в первую очередь обратить внимание на предохранитель. Если предохранитель целый, то следует проверить конденсаторы и диодный мост, расположенные рядом с предохранителем, а также транзисторы. Еще одним слабым местом может быть пленочный конденсатор С1. В случае его неисправности на включенной лампе будет еле заметное свечение нитей накала.


После ремонта не включайте электронный балласт без нагрузки, это может привести к его выходу из строя.

Любое устройство, требующее наладки и регулировки, обычно не поддается ни тому, ни другому

Как часто вам приходилось сталкиваться с такой проблемой, что после замены лампочки люстра или светильник перестают гореть? Это может быть связано с самыми разными причинами, и не всегда виноват производитель, особенно если вы приобрели технику от известного мирового бренда. Часто причина поломки кроется в неправильной эксплуатации, неправильной установке, в скачках напряжения в сети.

Самые распространенные поломки:

  • механические повреждения во время транспортировки или установки;
  • обрыв проводов и выход из строя патрона;
  • замыкание;
  • неисправность включателей или пультов управления.

Самое уязвимое место любого светильника — это патрон. Когда мы выкручиваем перегоревшую лампочку и устанавливаем новую, мы можем ненароком повредить сам патрон, а также провода, которые идут к клеммам. Кроме того, сами клеммы со временем окисляются, это может приводить к тому, что лампочка постоянно мигает и слышен треск. Единственным выходом в такой ситуации будет обесточивание комнаты, извлечение патрона, его разбор и очистка клемм. Все треснутые или прогоревшие провода нужно заменить, иначе в скором времени вас может ожидать короткое замыкание.

Иногда люди прилагают слишком много усилий при закручивании лампочки, а потом ее невозможно извлечь из патрона, не повредив его. Это тоже связано с окислением. Извлечь такую лампочку можно только разбив ее колбу, а оставшийся цоколь достать с помощью плоскогубцев. Чтобы проблема не повторялась в будущем, попробуйте полностью разобрать патрон, очистить все клеммы. Не забывайте, что лампа очень сильно нагревается, поэтому работайте в перчатках, люстра должна быть обесточенной.

Если у вас имеются настенные бра или , которые вы подключаете в розетку, то причина их выхода из строя может состоять в том, что повреждена вилка или сама розетка. В таком случае вам нужно проверить с помощью мультиметра напряжение на клеммах патрона, возможно также придется разобрать вилку или саму розетку.

Особенно опасны скачки напряжения и поломки для светодиодных лент, энергосберегающих или галогенных ламп. Современные люстры с пультом управления могут не работать по причине того, что из строя выходит трансформатор. Чтобы самостоятельно исправить эту поломку, нужно, как минимум, разбираться в электрике и уметь пользоваться паяльником. Из-за перегрузок тонкие проводки со временем перегорают и вам достаточно только разобрать трансформатор и запаять проводки.

Если вы наблюдаете какие-либо непонятные явления: искрит люстра, выбивает автомат, включатель бьется током, — то не нужно стараться самостоятельно исправить проблему, если вы не уверены в своих силах. Лучшим решением станет отключение света, обесточивание комнаты и вызов электрика.

Вы узнаете как определить и устранить неисправность люминесцентного светильника!

Ремонт светильника с люминесцентной лампой.

В прошлой статье Я подробно рассказывал, как отремонтировать своими руками компактные люминесцентные лампы, которые вкручиваются в обычный патрон для лампочек накаливания. Сейчас Я подробно расскажу, как отремонтировать люминесцентные светильники с дросселями и стартерами или на основе электромагнитного балласта или ЭмПРА.

Прежде чем приступать к самостоятельному ремонту:

Необходимо прозвонить на целостность все лампы светильника. Как это сделать читаем здесь. Важно знать, что очень часто в схемах с электромагнитным балластом, к которому подключено 4 лампы- при перегорании одной они все не будут светить. А с дросселем- не будет гореть только одна пара. В редких случаях отказ в работе происходит по вине отсутствия контакта между лампой и ее держателем (патроном). Помогает аккуратное подгибание контактов или замена. Проверьте исправность электросети. Я в этих случаях проверяю наличие напряжения на клемнике, через который светильник подключается к электропроводке дома или квартиры. Следует учитывать, что люминесцентная лампа из-за своих конструктивных особенностей уже может не загореться при температуре окружающей среды меньше -5° С или при периодических скачках напряжения более 7%. Примечание: если перегорела лампа- ее можно отремонтировать способом указанным здесь. Если электропитание стабильное и присутствует на светильнике величиной от 200 до 240 Вольт и исправны лампы следует искать неисправность отдельных элементов схемы включения.

Я всегда ремонт люминесцентного светильника начинаю с осмотра всех элементов, иногда можно выявить визуально почернение неисправного элемента или продергиванием проводков найти отвалившийся.

Если ничего подозрительного не выявлено следует прозвонить целостность всех проводов по порядку, прикладыванием измерительных щупов с обоих сторон каждого провода. Рекомендую прочитать нашу статью «как прозвонить цепь». Далее ремонт своими руками будет отличаться от вида используемой схемы.

Причины неисправностей дроссельных светильников:

Первое, что необходимо проверить- это работоспособность стартера. Для этого Я использую другой заведомо рабочий. Если нет запасного подключите его к электрической розетке через лампу накаливания, т. е. один провод от патрона с лампочкой сразу вставляем в розетку, а второй к одному контакту стартера, а со второго в розетку. Будьте аккуратны, не коснитесь не заизолированных металлических частей, находящихся под напряжением. Менять стартер необходимо на аналогичный по мощности и напряжению на 127 или 220 Вольт. Если стартер исправен- значит виноват дроссель. Прозвоните его обмотку на целостность. При необходимости опять же заменяем на аналогичный по параметрам и конструкции.

Причины неисправностей светильников на основе электронного балласта.

В без дроссельных светильниках используется всего один электронный балласт. Для его проверки Я обычно беру другой с аналогичного рабочего светильника и с соблюдением схемы подключения предварительно помеченных проводов- вставляю его в проверяемый, если не работает светильник- значит не исправен блок.

Неисправный электронный балласт не спешите выкидывать. Разберите его- возможно просто перегорел предохранитель. Меняйте только на тот, который рассчитан на аналогичную максимальную токовую нагрузку, т. е. с одинаковым диаметром плавкой вставки или медной проволочки внутри.

Если предохранитель цел- проверьте мультиметром все сопротивления, конденсаторы, обмотки и т. п. в схеме.

Самые распространенные неисправности люминесцентных светильников.

Лампа при включении многократно мигает, но не зажигается. Чаще всего в этом виновата неисправная лампа. Если после ее замены дефект не исчез- значит ищите замыкание в проводке светильника, или в его патроне с той стороны, где отсутствует свечение люминофора. Если наблюдается продолжительное время свечение на обоих концах лампы, но сама она не зажигается. Ищите причину неисправности в стартере, проводах или патронах. Если при включении появляется и исчезает на концах лампы тусклое свечение оранжевого свечения, значит в лампу попал воздух и ее следует заменить. Если быстро перегорают, тускло светят или чернеют концы лампы, а также наблюдается не равномерное свечение по всей площади лампы- в этом виноват неисправный дроссель или электронный балласт.

Помните, если Вы заметили любую неисправность в работе люминесцентного светильника его необходимо немедленно обесточить приступить к ремонту, потому что поломка одного элемента схемы может повлечь за собой выход из строя и других.

А что будет если в люминесцентный светильник вместо стартера на 220 Вольт установить стартер на 127 Вольт?

Не будет работать люминесцентный светильник. В лучшем случае будет моргать при запуске без выхода в рабочий режим.

Есть у меня абсолютно новые производства СССР светильники для люминесцентных ламп длиной 120 см. В светильнике два дросселя, два стартера, две лампы и один, как я понимаю, конденсатор. На дросселе указана спецификация 220 вольт 50 герц С80. На стартере 220 вольт С80.

Старые толстые лампы не работали. Купил новые более тонкие 35 Ват «Филипс». Установил, включил. Лампы на концах ярко загорелись на долю секунды, затем хлопок и почернели.

Понятно, что сгорели, не понятны причины. Есть ли смысл покупать ещё лампы? Может ли быть причина в стартере, или предьявить претензию магазину за некачественнные лампы?

Повторюсь, что плафоны СССР вместе со стартерами тоже СССР (целая коробка) ранее не работали вообще. Новые в упаковке.

Заранее благодарен за ответ.

Вряд ли надо предъявлять претензии предъявлять магазина. Очевидно, что эти лампы на подходят под старый сосетский светильник. А, кстати, на какую мощность ламп рассчитан светильник? Может, на суммарные 70 Вт не рассчитан?

Может, конечно, и в стартере дело.

Ну и в порядке бреда — может, Филипс светодиодный, а не люминесцентный? Сейчас же делают led-лампы типа T8 — внешне почти они не отличаются от люминесцентных. Более того, они работают в обычных светильниках! Только дроссели вытащить надо.

Если длинной 120 см, значит на 36-40 вт. Должны нормально работать, как старые,толстые, советские на 40 вт, так и новые современные — более тонкие на 36 вт. ЛД или ЛБ. Если на концах ярко загорелись и сгорели, значит слишком большой ток пошёл, что то не так либо в схеме светильника, либо дроссель не тот.

В старых советских светильниках 2 на 40 вт. нормально работают, как те, так и другие.

стал производить ремонт люминесцентного светильника на 4 лампы, на входе электронного балласта 220в, а на контактах патронов для ламп 120в, прозванивал пробником от флюк, одним концом касался нолевого провода на входе в балласт, другим- контакта патронов ламп. может дело в электронном балласте? заранее спасибо.

Алексей, здравствуйте. Вашим методом узнать работает ли ЭПРА или нет не получится. Каждое ЭПРА ведет себя по разному. Как они ведут себя без ламп вообще неизвестно. Здесь нужен комплексный подход. Но самый простой метод это заменить ЭПРА. Порядок действия такой. Прозвонили спирали ламп с обоих концов. Если лампы целые, но не горят, меняете ЭПРА.

Ребята всем привет кто подскажет в чем дело!?у жены люмисцентная лампа на 4 лампочки перестали ярко гореть а еле моргают вначале!?

Павел, здравствуйте. Какое управление лампами? Электронное или через дроссель со стартерами.

Всем привет. Подскажите в чем причина. Был старый советский дроссель с люм лампы. Я подключил с его помощью одну лампу, со встроенным стартером в цоколе. Все работает. Захотел подключить вторую такую лампу к тому же пускателю последовательно. Но две лампы не стартуют. Если их стартануть по отдельности (шунтирую одну из ламп), то горят потом обе. Подскажите чего не хватает данной схеме? Обязателен ли второй дроссель?

При включении ламп параллельно, тоже самое, с той разницей, что лампы тогда вообще не удается стартануть. Пускатель на 36 вт, лампы на 9 вт.

Вообще идея была подключить 4-ре лампы 9 вт через один пускатель 36 вт.

Михали, здравствуйте. Причина в том, что таким образом можно последовательно подключить только две лампы. Это раз. Во вторых, в таких случаях используются стартеры с рабочим напряжением 127 вольт, маркируемые как Double, на 220 вольт маркируются single. Подключаются действительно последовательно. Четыре лампы на один дроссель включить не получится.

Спасибо за ответ, но… Дело в том, что даже две лампы не стартуют самостоятельно. Из вашего сообщения понял, что встроенные стартеры не справляются при последовательном подключении. Заменить на невстроенный конструкция не позволяет. Стартер — это неоновая лампа+конденсатор. Поможет ли замена конденсатора на более мощный, или дело в неоновой лампе? Хотелось бы сделать 4-ре лампы хотя бы с двумя пускателями, а не с четырьмя, т.к. 4-ре не уместятся в корпус.

Михаил, здравствуйте. Да, все правильно, даже две лампы не будут стартовать, потому что стоят другие стартеры. Конденсатором тут не спасешь. Почитайте принцип работы стартера. Он должен нагреться и разомкнуть цепь. Нагрев в данном случае в два раза слабее, поэтому и не происходит размыкания. У вас, при вашем желании только один путь. Купить стартеры на 127 вольт, разобрать, выкусить и впаять вместо тех, что уже стоят в лампах.

Спасибо за совет на счет разборки стартеров на 127 В. Попробую сделать так. Если не получиться, то заменю пускатели на более компактные, чтобы запихнуть 4-ре в корпус на каждую лампу отдельно.

А кто-нибудь разбирал стартер на 127 Вольт. Какой там кондер стоит, и что за лампа? Может дешевле лампу найти нужную с кондером, чем разбирать стартер.

Михаил, а не проще взять ЭПРА на четыре лампы? Тогда просто убираете стартеры и подключаете ЭПРА по схеме к лампам. А стартеры примерно одинаковые. Вы же не думаете, что специально для них будут изобретать какие-то другие формы? Снаружи пластиковая коробушка (раньше металлическая), внутри такой же небольшой по размеру конденсатор и стартер. В принципе и без конденсатора стартер работает, правда чуть хуже, но работает.

Как прозвонить старый промышленный сварочный трансформатор 2 фазный на 380В без подключения электричества мультиметром по обмоткам?

Андрей, здравствуйте. Скорее всего там только две обмотки, одна сетевая, одна низковольтная. Соответственно, четыре вывода, две пары должны прозваниваться, между собой пары прозваниваться не должны. Обмотки должны показывать сопротивление в пределах сотни Ом, не больше.

Добрых суток всем. имеется люминесцентная лампа на 2 по 20 ват филипс каждая, управление дроссельное. Много лет проработала безотказно даже стартер не менял. А вот буквально пол года назад начала кабенится (плохо запусатся) тоесть очень долго запускалась а последнее время и вовсе не включалась. Пересмотрел все соединения, все нормально. Попробовал поменять стартер, ни какого эффекта. Единое заметил что если стартер пошевелить (произвести возбуждение) в гнезде то лампа зажигается и работает в пределах нормы. По совету электриков попробовал запускать лампу без стартера а с помощью жучка. Результат тот же. В спокойном состоянии лампа не зажигается а начнёшь шевелить проволокой (искрить) то срабатывает. Стартера менял много раз от самых дешёвых (кытайскых) до более дорогих. Сейчас стоит филипсовский стартёр. Вчём ещё может быть причина столь непонятного для меня поведения лампы?

Сергей, люминесцентная лампа не вечна, хоть и долговечна. Вы не пробовали менять саму лампу? Со временем запускающие характеристики такой лампы ухудшаются и даже если после «жесткого» запуска жучком она еще работает, это вовсе не значит, что она исправна. Чтобы стартер заработал, через него должен пройти определенный ток, это первое. Если этого не происходит стартер не срабатывает. Второе, один дроссель на две лампы или на каждую свой. Если один, то стартер берется на напряжение 127 вольт, если два дросселя, по каждому на свою лампу, то берется стартер напряжением 220 вольт.

один дросель и стартер на 220.

Не совсем пойму, один дроссель и стартер на 220 на одну лампу? Обе лампы ведут себя одинаково при таком включении? Сколько лет проработали лампы? Если исключить пониженное напряжение и учесть, что оба стартера и дросселя не могут сломаться одновременно, остается только заменить лампу на новую. Или взять хотя бы одну новую лампу и попробовать ее включать на один или другой дроссель. Если же один дроссель на две лампы, стартер должен быть (оба стартера) на 127 вольт.

попробую рассказать Вам фотографиями:

лампы работают в общей сложности ну лет 10 точно, может чуть — чуть меньше.

Последний год начали давать вот такую лажу (сбой), сначала зажигались оооочень долго а после и вообще перестали. Только с помощью покручивания стартера.

Сергей, здравствуйте. Лампы действительно уже пора отправлять на пенсию. Жесткий пуск они еще выдерживают, но через стартер они уже работают плохо и это нормальная ситуация. Стартер на фото если честно вызывает сомнение. Одна из строчек гласит 127 вольт SINGLE, это значит, что она может работать только в единичном режиме, если стоит одна лампа на 127 вольт. Хотя вторая надпись гласит 220 SERIES, но тут никакой уверенности ибо это относится к 220, надо смотреть в интернете по названию стартера, как он может работать при такой маркировке. Почему-то не вижу в светильнике второго стартера. По идее, такие светильники лучше запускаются, когда стоит два стартера, по одному на каждую лампу. Вам лучше «заморочиться» и собрать вот такую схему В принципе, она есть в статье, но тут наглядней. При такой схеме обе лампы зажигаются более устойчиво. В вашей схеме я не нашел второго стартера, еще раз повторюсь, поэтому и может быть довольно нестабильное зажигание ламп. А так, может быть они еще послужат.

В общем для начала поменяю сами лампы, а потом буду смотреть на стартер. К стати стартер там испокон веков был один и работало отлично. Хотя честно сказать я уже и сам запутался, все у кого спрашиваю все и Вы в том числе утверждаете что на две лампы идут два стартера. Самое интересное что до сей поры Оно всё работало. Короче говоря закончу с заменой комплектации обязательно отпишусь, будет познавательно и для других.

Я не спорю, что оно работает. Подобная схема редкость, но она есть и она менее стабильна по сравнению со схемой через два стартера. Это все что я вам хотел объяснить по поводу работы схемы на одном стартере. Для этой схемы лампы должны быть не в пенсионном возрасте.

Всем слушателям добрый вечер. И вам многоуважаемый ОПЫТНЫЙ ЭЛЕКТРИК. Предоставляю вам отчёт о решении моей проблемы. С помощью танца с бубном вокруг лампы был для начала заменён стартер. На старом не работающем стояла маркировка S2 я же заменил на более мощный с маркировкой S10. И вуаля, заработал аки маладой и лампы не пришлось менять, пусть теперь лежат в сторонке на запас как говорится. В общем для тех кто может быть ещё пользуется одностратерной системой под две лампы и вдруг возникли проблемы с запуском, очень рекомендую в этом случае обратить внимание на маркировку стартера. На нём должен стоять значок S10 как на фото .

Всем большое спасибо, всем удачи.

Сергей, здравствуйте. Немного заморочился, долго искал, но таки нашел схему одностартерного запуска двух ламп. Довольно редко встречается в интернете вообще и я не помню такого варианта в колледже, когда мы их изучали. У меня очень хорошая память и я бы точно заметил такой вариант. В чем-то он, конечно хорош. Тут есть момент «теплого» пуска. В двухстартерной схеме может происходить «холодный» пуск одной из ламп. А тут в любом случае запуск «теплый». Но есть и свои недостатки. Следовательно, для запуска такой схемы нужен будет один стартер, рабочим напряжением 220 вольт. И в принципе, если говорить о схеме на рисунке «б», то мощность стартера особой роли играть не должна, ибо он работает как в схеме с одной лампой, с той разницей лишь, что в схему добавляется еще и накальный трансформатор, но особой роли для стартера это играть не должно.

Спасибо большое за в аши старания, только вот ещё объясните, что есть «тёплый» и «холодный» пуск? Я в электрике могу только самое максимум установить розетки, выключатели и самое суперсложное в крутить лампочку))).

Лампы дневного света работают дольше, если обеспечивается «теплый» пуск, за это как раз отвечает стартер. То есть, процесс происходит таким образом: вы подаете напряжение, стартер в этот момент замкнут и начинает нагреваться, за это время по спиралям лампы протекает небольшой ток (можно видеть, как начинают светиться края ламп), стартер нагревается до температуры, когда в нем биметаллическая пластина изгибается и разрывает цепь, дальше в дело вступает дроссель, в момент размыкания противо Э.Д.С. развивает очень большой бросок напряжения, который пробивает пары ртути в лампе и начинается непосредственно процесс горения лампы, дроссель снова вступает в свои права и теперь на нем происходит падение напряжения для поддержания процесса в парах ртути. Стартер уже не работает, потому что напряжение на нем недостаточное, чтобы нагреть пластину. При «холодном» пуске, в случае с двухстартерной схемой из-за разбросов параметров, несовершенства технологических процессов, срока работы ламп и стартеров, пуск осуществляется не всегда равномерно и тогда на одной из ламп может произойти холодный пуск, когда спирали нагреться не успели. Если, например, в лампы накаливания или галогенные поставить блок защиты, который тоже обеспечивает «теплый» пуск, постепенно разогревая спираль и так же постепенно ее остужая, то лампа служит гораздо дольше. То же самое и с люминесцентными лампами. И хотя основным источником являются пары ртути, запуск происходит почти такими же спиралями накаливания, что стоят в обычных лампах.

Спасибо огромное за просвещение. Наблюдая как запускается моя лампа из ваших слов я делаю вывод что пуск у меня всё таки «холодный» так как лампы во время старта «блымают». По этому скорее всего одностартерная система и не получила прав на жизнь среди пользователей. Но так сказать что имеем то имеем. Ещё раз большое спасибо за науку, «пусть удача всегда будет с вами»© (Голодные игры) «И да прибудет с вами сила»© (Звёздные войны))))))))

Сергей, ну тут вопрос двоякий. Схема для теплого запуска более подходит, чем двухстартерная, она просто более сложная для изготовления, потому и не нашла применения. Исходя из стоимости ламп, дешевле делать двухстартерную систему, нежели одностартерную с дополнительным трансформатором накаливания. Да и сам процесс на самом деле довольно быстро протекает. Конечно, в идеальном случае лучше всего поставить электронное ЭПРА и забыть о стартерах. Ну а за пожелания спасибо??

Здравствуйте, у меня такая проблема, светильники с ЭПРА, поменял ЭпрА на новый старый сгорел. Но новый загорается лампы и через несколько секунд гаснет. В чем дело?

Александр, здравствуйте. Для начала проверьте все лампы. Если с ними все в порядке, посмотрите, правильно ли подобрана мощность и собрана схема. Желательно прозвонить все провода, особенно на гнездах для ламп. Проверьте схему. Если все в порядке, значит неисправность в ЭПРА.

Светильник с электронным баластом. YF218 220-240v. Перестали работать, проферял контролькой, на каждом выходе контакта выдает фазу, подскажите в чем причина и что делать.

Сергей, здравствуйте. дело в том, что электронные балласты так не получится проверить. Скорее всего проблема в балласте. Для начала проверьте лампы. С каждой стороны есть усики, между ними находится спираль. То есть, спираль должна прозваниваться. Если лампы целые, то надо менять балласт. Можно и отремонтировать, но дешевле будет взять новый балласт.

Каким образом можно прозвонить лампу.

с каждой стороны лампы есть два усика, между этими усиками находится спираль, следовательно тестером в режиме прозвонки между этими усиками должно прозваниваться.

с каждой стороны должно прозваниваться? на старой лампе с одной сторонв прозванивается, с другой нет(лампа на горит) купил новую лампу, тоже самое(лампа тоже не горит) думал ЭмПРА, купил новую ЭПРА, тоже не горит, виновата лампа? провода прозваниваются нормально, при подключении ЭПРА, надо ли соблюдать к каким концам лампы идут провода? Заранее спасибо.

Да, с каждой стороны должны прозваниваться спирали. Чтобы было проще понять, представьте себе лампочку накаливания, обычную, та, что висит груша нельзя скушать, так вот, лампа люминесцентная это две лампочки накаливания, направленные друг на друга, только свечение происходит не за счет нагрева спиралей, а за счет образования плазменного потока в парах ртути между двумя спиралями. Следовательно, они должны быть целые. Купите две лампы, прозвоните перед установкой, потом поставьте одну, если не загорится, вытащите и снова прозвоните, если с одной стороны перестанет показывать, значит что-то не так подключили. Конкретно «плюс» или «минус», такого понятия у ЭПРА и ЭмПРА не существует, в первом случае это переменный ток, во втором случае газ в лампе меняет направление в одну или в другую сторону, но и там нет плюса и минуса, там высокочастотный ток. Надо лишь соблюдать правильность схемы.

Всем привет хотел бы узнать подскажите пожалуйста у меня тоже есть проблема с дневными лампами Philips td 18 w 4L 54-765 вчера подключил хорошо горели потом 2 из них перестали гореть вытащил из резедки думал будут гореть все перестали гореть подскажите почему перестали гореть. Спасибо за ранее…?

Аслан, для начала было бы неплохо знать, какой у вас балласт, электронный или дроссельный. Если электронный, то остается только проверить лампы на целостность и если они целые, проверить схему (все ли провода на месте и все ли соединены) и если все в порядке, менять электронный балласт, если же дроссельный, то все надо пройти в той же последовательности, но еще и прозвонить балласт.

Здравствуйте. У меня на кухне висит люм лампа.шнур с нее жена забрала на другую а я с переходника сделал другой шнур.ВОПРОС почему со старым шнуром работает а с самодельный нет.

Василий, здравствуйте. Два или три контакта на лампе? Если три, то питание надо подавать на два крайних (они как правило находятся в одной плоскости), третий заземление. Могут тупо не совпадать диаметры штырей и гнезд в переходнике. То есть штыри могут иметь диаметр меньший, чем в переходнике. Ну и так, на заметку. Если со старым работает, а с новым нет, значит нет контакта. А контакта не может быть только там, где вы втыкаете разъем.

Здравствуйте. Перестала работать одностартерная лампа на террасе на даче. Стартер филипс с10. Поменял на такой же. Нет эффекта. Поменял саму лампу, тоже не ответа ни привета. Прозвонил тестером все что мог везде сигнал есть.

Проблемы возникли когда на улице стало -15 -18. В прошлые зимы все работало нормально, хоть и очень долго стартовала.

Илья, здравствуйте. В любом случае, стартер должен подать признаки жизни (хотя бы загореться или моргать), да и лампочка должна тоже подать признаки жизни (края лампы должны слабо светиться). Посмотрите целостность дросселя (это большая катушка, то есть должно прозваниваться между одним контактом и другим). Посмотрите надежно ли замкнуты контакты с обеих сторон на лампу (провода между контактами должны прозваниваться, условно между левым и правым патроном звониться не должно, а вот в самом патроне между усиками да). Вытащите стартер и посмотрите,приходит ли на лампу напряжение. И приходит ли оно на стартер. В принципе больше никаких проблем не должно быть.

Тестер пищит и на обмотку на все контакты справа и слева от нее, на контакты внутри патрона с двух сторон лампы тож пищит, выключатель тоже прозванивается, но лампа не работает, мистика…

Було ужо здесь нечто подобное и мистическое. Я, в принципе, люблю мистику. Но удаленно решить мистические вещи трудно. Попробуйте занести лампу в тепло и проверить.

Можно ли в светильник на 18w,вставить лампу на 14 w?

Наталья, здравствуйте. Да, можно. Ничего страшного в этом случае не будет.

Пожалуйста. На будущее, если лампа немного меньше по мощности, это не страшно, если немного больше, то будет происходить перегрев ЭПРА (электронной пускорегулирующей аппаратуры).

Здравствуйте. У меня возникла следующая проблема: Во время езды на автомобиле а иногда во время заводки загорается индикатор аккумулятора. Генератор давал на ремонт, сказали все Ок, только подшипники поменяли. Месяц без проблем но теперь опять началось. Однажды когда засветился индикатор остановился и снял клеммы с акб и ….работает все но лампочка светиться дальше. Печка, фары и музыка работает. Но приборы скорости и об.двигателя не работают.при повторной заводке проблема пропадает. Иногда на всю поездку иногда хватает на 5-15км. Помогите пожалуйста.

Олег, здравствуйте. Вам надо обратиться к автоэлектрикам. Посудите сами, если проблема была бы в генераторе, то при снятии клемм у вас ничего не работало бы, значит проблема где-то в схеме управления зарядом или в схеме сигнализации. А если учесть, что у вас при этом не работают приборы скорости и оборотов двигателя, значит проблема точно не в генераторе.

А может где-то провод отходить в цепочке генератор-аккумулятор-панель приборов? Стоит ли позванивать все эти проводки? Спасибо.

Провод может отходить, может где-то какая релюшка барахлить, может где-то перетерлась изоляция провода и он коротит на массу, может где-то штекерный разъем барахлить. Я на машинах не спецализируюсь, поэтому подсказать не смогу. Лучше все таки к автоэлектрикам обратиться.

Спасибо большое. Так и сделаю.

Пожалуйста. Потом отпишитесь.

Здравствуйте, не подскажите, вставляю вроде как в новые светильники, новые лампы L18w827.

HEVLAR EL4x18e такой стоит балласт в светильниках. Не разу даже не одна лампочка не попыталась загореться. Обрубал концы после балласта мерил напругу, что там есть. Но лампы не работают. Может ли быть причина в самих лампах? Да и судя по схеме, если одна не работает, то и все не работают.

Евгений, здравствуйте. Вроде как или в новые? Замерять напругу в таких балластах бесполезно, это высокочастотные блоки, обычными тестерами сделать это не получится, да и работают они только когда есть нагрузка. Проверьте лампы тестером, может какая неисправна, если исправны, значит в магазин возвращать светильник, скорее всего поврежден балласт при условии, что напряжение на балласт подается и оно в пределах 220 вольт.

Спасибо, буду пробовать проверять лампы. Светильники достались бесплатно, если не получится, тогда наверное куплю пару дроселей в них, заместо балластов.

Евгений, пожалуйста. Если «по чесноку», то электронные балласты более продвинутый вариант. Недостаток только лишь в разных схемах реализации и сложности проверки. Но достоинств гораздо больше: мягкий пуск продлевает работу лампы, высокочастотный преобразователь снижает мерцание во время работы, запуск практически мгновенный, не приходится ждать, пока лампы проморгаются, отсутствует гудение, сниженное влияние на электросеть. Так что лучше уж или 4х18 один балласт или два балласта 2х18. Но решать, конечно же вам.

Электронный баластник создан для умеющих их ремонтировать,или покупать новые …пустая трата денег …у меня работал полгода и сдох!мастерских нет,запчастей тоже,ищи лампу Ильича!

Если не покупать китайское, то работают они долго, и у них масса преимуществ, как минимум одно из них — продлевание срока службы ламп посредством мягкого поджига и делается это еще и путем теплого поджига, то есть нити ламп сначала разогреваются и только потом происходит пробой паров ртути.

Доброе время суток!

Имеется лименесцентный светильник на 4 лампы.Первые две работают нормально. Ко вторым двум беру два рабочих стартера, вставляю, начинают моргать обе лампы, в итоге загорается одна, вторая нет. Далее беру и один из стартеров вытаскиваю и вдруг загорается вторая лампа. Подскажите пожалуйста в чём может быт причина?

Константин, здравствуйте. Проблема наиболее вероятно в стартере. Тут две проблемы. Либо стартер на 220 вольт, а нужен на 127, либо стартер неисправен. В первом случае (особенно, если один на 127, а второй на 220) лампы либо очень долго загораются, либо не загораются вовсе, во втором случае концы лампы светятся, но пока не выкрутишь стартер, лампа не загорается.

Доброго времени суток!

Можно ли подключить к ПРА от Филипс диодную ленту?

Альберт, здравствуйте. Нет. Светодиодные ленты и ПРА для люминесцентных ламп вообще не совместимы.

Доброго вам дня, Опытный Электрик!

Подскажите у меня есть светильник под цоколь 2G11 с родной лампой 36Вт. Если я поменяю родную лампу на лампу на 18Вт — не сгорит ли лампа?

Алексей, здравствуйте. Сразу не сгорит, но срок службы сократится. Либо быстрее выйдет из строя лампа, либо балласт. Однозначно, режим работы точно не будет нормальным.

Здравствуйте есть такой вопрос, у меня светильник с эпра на которой есть программа примитивная на включение и выключение ламп. Сейчас такая проблема она работает через раз. В этом и вопрос какая деталь эпра отвечает за эту неисправность!

Андрей, здравствуйте. Сайт ориентирован на электротехническую часть, а не на радиоэлектронную. Так что вряд ли вам кто в этом поможет. Вам надо обратиться на радиоэлектронные форумы.

Здравствуйте,светильник на 12 вт,сгорела лампочка,отслужив круглосуточно больше полгода,купила две новые на 12 вт,ставлю и не одна не работает. Светильник на одну лампочку и включается в позетку. В чем может быть проблема? Лампочки скорее всего исправны,так как обе не могут быть не рабочими.

Алина, здравствуйте. Значит проблема вероятнее всего в ЭмПРА. Внутри лампы есть блок, который отвечает за работу лампы. А для того, чтобы понять, в нем дело или нет, надо тестером прозвонить спирали ламп (если четыре контакта на лампе, а обычно так и есть, то должно вызвониться две пары). Если лампа целая, и контакты не поплавились, то есть контактные пластины достают до контактов лампы, значит надо менять ЭмПРА или уже светильник целиком, смотря, что будет дешевле.

всем привет,у меня ситуация следующая,сгорел электронный баласт,я заменил сгоревшие два транзистора и два сопративления и два диода выявленные мультиметром все остальные детали вроде живы,но светильник не включается на одном выходе выдаёт 5,5 вольт на втором 4,5вольта в чём может быть причина?

Здравствуйте. Тут, увы, подобных консультаций никто не дает. Сайт призван помогать тем, кто работает с электричеством, а в вашем случае электроника. И проблема в том, что электронный балласт — это частотный преобразователь, то есть простым тестером узнать напряжение у вас точно не получится, для его ремонта однозначно нужен осциллограф. И это все, что я знаю о ремонте балластов.

ясно,спасибо и на этом,поползу в просторы интернета.

Пожалуйста. Если возникнут вопросы конкретно по электричеству, милости прошу.

Подскажите,эпра т5 2?28вт. В плате сгорел пред.F1.на какой ток он расчитан?

Ник, здравствуйте. Суммарная мощность 60 ватт или ток около 0,27 ампера, учитывая пусковой ток предохранитель должен быть не более 0,5 ампера. Если он будет сгорать, то попробовать 1 ампер, но если и он будет сгорать, значит неисправен сам эпра.

Одноламповый светильник с дросселем. Лампа 18 Вт. L18/640 220 V.

Если лампочка в стартёре горит тусклым светом, а ЛДС не загорается, что может быть причиной?

Если вручную замкнуть-разомкнуть контакты стартёра, лампочка загорается и нормально горит. Иногда, путём шевеления стартёра, можно добиться, что стартёр сверкнёт ярче и сработает зажигание лампы.

Стартёры тоже менял.

Какой должен быть стартёр? У меня s2, single 110-130, series 220-240.

Нужен на single 200? Так надо понимать маркировку лампы «220 вольт»?

Вадим, здравствуйте. Если лампа одна стартер нужно менять на 220. Лучше без надписи про single 110. Надписи на вашем стартере означают что он подходит для одной лампы на 127 вольт или для двух ламп соединенных последовательно (когда две лампы включаются от одного стартера) на 220 вольт. То есть он не рассчитан на запуск одной лампы и напряжения 220 вольт. Меняйте стартер. Все дело в нем.

Здравствуйте, Великий! У меня два в котельной два растровых светильника с электронным балластом. Включаю свет, загораются оба и один сразу гаснет(один и тот же) Если выключить и сразу включить-оба не горят, а если выключить и включить позже-загораются оба и один и тот же опять гаснет. В чем проблема?

Владимир, здравствуйте. Попробуйте поменять местами лампы. Желательно в том же порядке. Если проблема не уйдет, значит беда в балласте, если проблема поменяет места (с одного светильника перейдет на другой), значит какая-то лампа исчерпала свой ресурс.

Здравствуйте. У меня такой вопрос, достались светильники «армстронг» на 4 лампы. Подвесил их в гараже (не отапливается), по чему то не горят. Управление ЭПРА. В араже температура примерно -17 — -20 градусов.

Дмитрий, здравствуйте. Возьмите один светильник домой и попробуйте включить и посмотрите, что будет. Дело в том, что люминесцентные лампы не любят холода, а если они при этом еще и «уставшие», то есть уже выработали свой ресурс, то они в тепле не всегда запускаются от ЭПРА. Если речь идет о дроссельных ЭмПРА (электромагнитных), то стартеры при этом просто светятся. Если речь идет об ЭПРА (электронном), то лампа может и не запуститься вообще и даже не предпринимать таких попыток.

Вопрос Опытному Электрику. Почему в СССР, когда корпуса стартеров изготовлялись.

из алюминия в стартерах на 127В с торца были отверстия диаметром 6 мм.

Ответ,типа для отличения в темноте не прокатит.

Слава, здравствуйте. Насколько мне известно, изначально это отверстие было во всех стартерах. Но несмотря на всё советское «разгильдяйство» все таки экономика развивалась и пришли к выводу, что на 220 контрольного окна не надо, потому что можно четко определить нужный стартер (работает он или нет) и как следствие, это позволяло сократить рабочий процесс (путем уменьшения операций с продукцией, а именно с пробивкой отверстия), а вот на 127 вольт дело осложнялось тем, что они работают в паре и контрольное отверстие позволяло быстрее выполнить визуальный контроль. В ГОСТах ничего про эти отверстия нет, поэтому вам за получением точного ответа нужно обратиться в конструкторское бюро. Все остальные ответы будут на уровне догадок и предположений. Возможно помогут поиски в патентных бюро. Можете попробовать оттолкнуться от этой работы. Я был бы вам очень благодарен, если вы найдя ответ поделитесь им со мной. Одно могу сказать точно, для отличения в темноте это отверстие точно не делалось. Могу лишь предположить, что это делалось для отличия именно стартеров на 127 вольт от стартеров на 220 вольт и для улучшения визуального контроля. Вряд ли это как-то связано с безопасностью и охлаждением.

Здраствуйте! Может вопрос немного не сюда, но думаю очень близко.Есть старые лампы Тесла ртутные дугоразрядные на 250Вт.Цоколь Е40.Также есть апарптура запуска снятая со старого уличного фонаря советского.Она включает дросель, два електролитических конденсатора по 25мкф и еще не знаю что в корпусе как у конденсаторов.. Хочу все это подключить в гараж.Вопрос собственно в том что на дроселе стерлась маркировка..Как узнать на какую лампу он росчитан?Или ето можно определить по емкости конденсаторов? Не хотелось бы что бы рванула лампа с ртутью при проверке.А в уличных столбах наверное на 500Вт стоят лампы.В общем на какую лампу эта обвязка росчитана?

Алексей, здравствуйте. Очень хорошо понимаю ваше желание сэкономить, но поверьте, дешевле будет поставить светодиодные прожекторы, которые значительно подешевели в последнее время. Я не слышал про лампы Тэсла, возможно, вы что-то путаете, как и путаете про электролитические конденсаторы, да еще такой большой емкости. Для запуска ртутных ламп они просто не нужны и плюс ко всему, электролитические конденсаторы не работают на переменном токе, ибо может возникнуть небольшой пиротехнический эффект. Попробовать подключить вы можете. Рвануть не рванет. Лампа должна сначала разгореться, следовательно, она либо загорится, либо нет. Пары ртути в лампе минимальны. И если вдруг произойдет взрыв, достаточно часа два проветрить помещение. Да даже в непроветриваемом и непроветренном помещении находится условно безопасно. То есть, вред конечно же будет, но чтобы он как-то сказался на здоровье, надо каждый день бить по одной лампе и делать это не меньше трех месяцев. Узнать маркировку дросселя можно только по ГОСТу. Для советской аппаратуры такой информации в избытке. Там же указаны все габаритные размеры, тип провода, вес и т.д., по которым можно определить данные дросселя. В уличных столбах могли стоять разные дроссели. Наиболее распространенные 250 и 400, но могли быть 125, 700 и 1000. Несоответствие номиналов приводит либо к быстрому выходу из строя лампы (если дроссель мощнее лампы), либо к сгоранию дросселя (если дроссель слабее лампы). В ртутных (ДРЛ) светильниках никаких конденсаторов не было, да и вообще в газоразрядных конденсаторы могли применяться только как фильтры помех, но в этом случае имели маленькую емкость. В ДНаТах применяется импульсное зажигающее устройство ИЗУ и использовать в них ДРЛ не получится, это убьет лампы ДРЛ. То есть, лампа просто сгорит, без всяких спецэффектов. Вообще очень сложно разбить дугоразрядные лампы (внутреннюю колбу).

Спасибо за ответ!Сам посмотрел схемы в нете,там без конденсаторов.Но некоторые пишут что они нужны для гашения реактивной составляющей..Да эта схемка точно стояла на уличных столбах освещения..сам из такого фонаря списаного ее доставал..Вставил бы фото,но здесь не получается с радикала.. конденсаторы стоят там тоже Тесла цилиндрические в алюминиевом корпусе…хотя сейчас сам уже не понимаю почему електролитические..с другой стороны ето же не любителем собраная схемма…была запущенна в серийное производство и ставилась в тисячи фонарей…непонятно.

Лампы точно Тесла(написано черным по белому в прямом смысле на колбе),целый ящик новых, вот и думал приспособить..А что можно подключить к дросселю что-бы уменьшить его мощность с 400 к 250W??))

Алексей, здравствуйте. Могу предположить только один вариант, что конденсаторы включены по последовательной схеме, то есть их рабочее напряжение увеличивается, а емкость снижается в два раза. Возможно этот вариант использовался для снижения стоимости конденсаторного «вмешательства» и в таком варианте действительно использовались как компенсаторы, поскольку реактивный ток в цепи это зло, от которого стараются избавиться и для этого на крупных подстанциях есть специальные конденсаторные установки. Ссылку только в ручную забивать, к сожалению.

По лампам точно не смогу ничего сказать, тоже нужно фото, возможно, по маркировке можно будет что-то найти.

А вот с дросселем помочь не смогу. Тут вам лучше обратиться на радиоэлектронные форумы, поскольку гашение индуктивности емкостью возможно, но какой конденсатор вам для этого потребуется я сказать не могу. Конденсатор самое дешевое решение. С его помощью можно ограничить ток, с другой стороны именно дроссель этот ток регулирует, а конденсатор в этом случае ток ограничивает, то есть вполне возможна ситуация, что лампа вовсе никак не заработает. Короче говоря, мои познания радиоэлектроники поверхностны и я не смогу вам помочь. Как вариант, отмотать часть обмотки с дросселя или наоборот намотать, но опять же, вам не ко мне, к сожалению.

Доброго времени! В бактерицидном рециркуляторе сгорели сразу две ламаы(15вт), поменяли. Только включили, они опять сгорели. Подозрения пали на прошитую обмотку в дросселе. Установлен дроссель на 15вт. Возможно ли заменить этот дроссель и установить электронный. Что придется передать? В наличии есть элекроннный дроссель ЭпРА 2х18. Спасибо за ответ.

П.с по городу проехался таких дросселей нет.

Кирилл, здравствуйте. Теоретически разница в 3 ватта несущественна, если это и сократит срок службы ламп или электронного балласта, то ненамного. Если лампы сразу сгорели, то это действительно похоже на проблему с дросселем. Проверьте на всякий случай напряжение, чтобы убедиться, что оно соответствует норме. Ну а чтобы заменить на электронный балласт нужно будет просто собрать схему, которая нарисована на балласте (обычно всегда на них она есть). Следовательно, вам больше не потребуется наличие стартеров. В общем, просто соберите схему и если все правильно сделаете, то все заработает без каких-либо проблем.

Доброго времени суток.Подскажите можно ли заменить стартер в люминесцентной лампе которая подключена через провода (нет выключателя),т.е.постоянно под напряжением,корпус старого стартера раскрошился, осталась только начинка стартера?

Ксения, здравствуйте. Голыми руками, конечно, не советую. Но можно взять любую пластиковую лопаточку, провернуть стартер против часовой стрелки и подцепив аккуратно любым инструментом с изолированными ручками, а еще лучше полностью изолированным (если корпус металлический) за контакты и вытащить. Если корпус пластиковый, то таких особенных предосторожностей не надо, можно взять любые пассатижи и вывернуть стартер. Если вы при этом замкнете ножки стартера ничего страшного не произойдет. Сам принцип работы стартера заключается в том, чтобы эти ножки замыкать и размыкать. В замкнутом состоянии происходит «запуск» лампы (точнее подогрев спиралей), при размыкании происходит пробой газов в трубке и зажигание лампы. Если лампа не загорелась процесс повторяется по новой. Таким образом, опасность возникает только при одновременном касании ножек стартера и металлического корпуса, который может быть заземлен и тогда будет короткое замыкание.

Спасибо вам большое за ответ!:)

Здравствуйте! В люминесцентном светильнике установлен эл/м дроссель 20 W, лампа 15 W, стартер S10. Все работает нормально. При замене дросселя на 13 W лампа моргает, но не зажигается. Дроссель исправен. Стартеры S10 перепробовал разных фирм. Результат аналогичный. Вопрос: как зажечь?

Эрик, здравствуйте. Честно говоря не знаю, ибо стартер должен запускать лампы от 4 ватт. Проверить схему. Если все в порядке, применить электронный стартер от какой-нибудь энергосберегающей лампы или специальный стартер для люминесцентной лампы.

Добрый вечер! Столкнулись с проблемой уличного дроссельного светильника, периодически светильник не включается или работает с перебоями. Помогите решить данную проблему!

Валерий, здравствуйте. Уличный дроссельный светильник может быть ДРЛ, ДНаТ и т.д. Что именно за светильник?

Светильник с ЭПРА, лампа Филлипс отработала много лет, концы почернели. При включении лампа равномерно еле светится и не разгорается. По лампе «бегают» световые волны. Т.е. Лампа слегка переливается оранжевым светом. Когда работала ярко светилась холодным белым светом.

В чем неисправность? Старая лампа выработала срок или ЭПРА?

Владимир, здравствуйте. Если концы почернели, даже при условии, что спирали целые, лампа все равно считается неисправной по показателю «эмиссия». ЭПРА хорош тем, что «выжимает» из лампы все возможное. Существует два способа пуска люминесцентной лампы: холодный и теплый. При теплом (как у ЭПРА) спирали подогреваются небольшим током, затем происходит пробой газа в колбе и постепенное (на глаз даже не всегда заметно) разогревание лампы. В таком щадящем режиме для лампы она на вид целая и рабочая, но по факту уже давно израсходовавшая свой ресурс. Можете сравнить с аккумулятором. Вроде бы 12 вольт есть, но стоит подключить небольшую нагрузку, как напряжение серьезно просаживается. Так что меняйте лампу, но не ждите, что новая будет работать так же долго. Хотя, кто его знает…

Добрый день! Перестала включаться лампа в светильнике. Если её вынуть и по новой вставить на место то иногда она может загореться, но если выключить, то второй раз уже не включится. В чём может быть причина?

Все зависит от светильника, лампы и ПРА. Лампа сама по себе может исчерпать свой ресурс и хотя спирали целые, лампа уже не является исправной и ей трудно зажечься. Если это дроссельная ПРА, то может быть дроссель, но чаще стартер, быть причиной. Если электронная ПРА, то может и электроника сбой давать. Сначала надо проверить лампу. Если ей большой срок и она часто работала, то у нее может быть слабая эмиссия, потому и не загорается. А насильно вы ее периодически зажигаете. А когда выключаете то ей надо время, чтобы восстановить эмиссию.

ремонт, люминесцентный, светильник

5 основных тестов освещения с тестером флуоресцентного света

Тестирование потолочного светильника без лестницы

Если вы специалист по обслуживанию зданий коммерческого, розничного или институционального объекта с флуоресцентным освещением, у вас, вероятно, есть сотни или тысячи люминесцентных ламп с люминесцентным освещением. чтобы продолжать работать. И хотя эти лампы служат десятки тысяч часов, они выходят из строя, причем некоторые преждевременно. А некоторые перестают работать из-за других проблем с балластом, в который они установлены.

Итак, если ваша работа — убедиться, что все эти лампы выполняют свою работу, у вас есть немало возможностей для изучения. В прошлом это означало много проб и ошибок. Если вы обнаружили, что свет погас, вам придется подняться по лестнице, открыть крышку, удалить неисправную трубку и заменить ее. Если новая лампа не загоралась, вы либо пытались снова, либо вызывали электрика, либо приносили тестер напряжения. Это заняло больше времени, а вы еще не решили проблему.

Проверка балласта с помощью тестера флуоресцентного света Fluke 1000FLT.

Удовлетворение потребностей пользователей в полевых условиях

Услышав эту историю несколько раз, компания Fluke решила разработать инструмент, который использует метод проб и ошибок, а также значительный промежуток времени для обслуживания флуоресцентного освещения. Результатом стал тестер флуоресцентного света Fluke 1000FLT, разработанный для удовлетворения потребностей специалистов по обслуживанию зданий. Это тестер люминесцентных ламп, тестер балласта, бесконтактный тестер напряжения, тестер целостности контактов и дискриминатор балластного типа — все в одном.

«Мы выслушали клиентов и посмотрели, что там есть, и смогли объединить все функции, необходимые в одном тестере, который позволяет техническим специалистам по обслуживанию зданий устранять все аспекты системы люминесцентного освещения», — говорит Луис Сильва, менеджер по маркетингу продукции. в компании Fluke.

Пять тестов. Без ожидания.

Некоторые имеющиеся на рынке тестеры люминесцентного освещения могут иметь одну или две функции тестирования. Но компания Fluke хотела разработать устройство, которое позаботится обо всех основных тестах освещения, что позволит сэкономить время рабочих, сэкономить место в сумках для инструментов и сэкономить на спусках и подъемах по лестницам.Таким образом, вместо того, чтобы носить с собой два или три инструмента для тестирования или вызывать электрика, они могут просто нести 1000FLT для выполнения:

  • Проверка лампы: Позволяет проводить испытания без снятия трубки с балласта. Тестер посылает импульс энергии, который зажигает трубку, если в ней есть газ. 1000FLT совместим с люминесцентными лампами T5, T8 и T12.
  • Тест балласта: Легко определяет, исправен ли балласт.
  • Бесконтактный тест напряжения: Быстро проверяет наличие напряжения, не касаясь источника.
  • Проверка целостности штифта: Проверяет целостность нитей в трубке.
  • Дискриминатор балластного типа: 1000FLT — первый многофункциональный тестер, который включает эту функцию, позволяющую техническим специалистам легко определять, является ли балласт электронным или магнитным, не разбирая приспособление и даже не поднимаясь по лестнице. Просто наведите тестер на балласт с земли, и он сразу определит, какой у вас тип. Это помогает быстро идентифицировать энергоемкие магнитные балласты старого образца для обслуживания или замены.

Пользовательский интерфейс 1000FLT был разработан, чтобы быть максимально простым, и это так. Все эти тесты дают мгновенные результаты. Тесты балласта, напряжения и целостности контактов показывают результаты с помощью световых индикаторов «Go» или «No Go». Дискриминатор балластного типа загорается либо «магнитным», либо «электронным» светодиодом на лицевой стороне тестера, а результат проверки лампы определяет пользователь, загорается трубка или нет.

Красный означает «Нет».

Экономия времени на тестирование

Вы можете запустить все пять тестов на 1000FLT примерно за 30 секунд, поэтому, если вам нужно обслуживать сотни люминесцентных ламп, это может сэкономить часы тестирования каждую неделю.«Один из наших клиентов, у которого есть один полный рабочий день и один специалист по обслуживанию здания неполный рабочий день, занимающийся обслуживанием люминесцентных ламп, по оценке, вместе они сэкономили от 40 до 60 минут, тестируя примерно 50 осветительных приборов в день с помощью 1000FLT», — говорит Силва. .

Сколько времени вы можете сэкономить с 1000FLT? Узнайте, как получить в свои руки одну

Как проверить люминесцентную лампу

Скорее всего, у вас дома есть люминесцентные лампы, если не их несколько.Люминесцентные лампы — самые популярные лампы, доступные на рынке в настоящее время. Причина такой известности в том, что они чрезвычайно компактны, излучают много света и энергоэффективны. Однако наступает время, когда люминесцентная лампочка и соответствующий ей светильник демонстрируют определенные сбои, такие как чрезмерное мерцание перед включением, внезапное включение и выключение или отсутствие освещения вообще. Во время таких сценариев важно, чтобы домовладелец проверил лампочку и увидел, не сломалась ли она или приспособление.

Шаг 1. Проверьте электричество

Одна из причин, по которой ваша люминесцентная лампа может не работать должным образом, заключается в том, что для ее питания нет электричества. Чтобы узнать, так ли это, проверьте свои цепи. Вы можете найти их на сервисной панели электрооборудования и посмотреть, выключен ли какой-либо из автоматических выключателей.

Шаг 2 — Проверьте внешний вид лампы

Если проблема не в питании, следующим шагом будет визуальный осмотр внешнего вида лампы.Для этого вам придется вынуть люминесцентную лампу. Прежде чем вы даже попытаетесь открутить лампочку, обязательно отключите автоматический выключатель, подключенный к осветительной арматуре. Подождите несколько минут, чтобы электричество, оставшееся в линиях, рассеялось. Чтобы вынуть лампочку, поверните ее, осторожно направляя электроды. У большинства осветительных приборов есть небольшие отверстия возле электродов, чтобы облегчить откручивание лампочки. Когда вы достанете лампочку, визуально осмотрите ее внешний вид. Обесцвечивание часто говорит о том, что луковица вот-вот сломается.

Шаг 3 — Проверьте лампу в других приспособлениях

Если вы не заметили какого-либо обесцвечивания, возможно, проблема не в вашей лампочке. Для проверки просто установите лампочку в другой светильник. Если он загорается, проблема в исходном приспособлении. Если он не загорается, значит, это действительно ваша лампочка. Если у вас нет доступа к другим осветительным приборам, используйте тестер для проверки целостности электродов.

Шаг 4 — Проверьте стартер

Проблема с некоторыми старыми осветительными приборами заключается в том, что они изношены стартеры.Стартер — это та маленькая коробочка или цилиндр в приспособлении, который расположен рядом с лампой. Стартер питает вашу лампочку высоковольтным зарядом. Очень распространенный симптом неисправности стартера — это когда ваша лампочка долго мигает, прежде чем загореться. В этом случае снимите стартер с приспособления и замените его. Если это не помогло, попробуйте заменить стартер на новый.

Шаг 5 — Проверка балласта

В случае, если с новой лампой и новым стартером люминесцентная лампа все еще не загорается, лучше всего проверить балласт.С помощью отвертки извлеките балласт и осмотрите его на предмет утечек масла. Установите новый балласт, если в текущем подтекает масло. Если это не так, попробуйте проверить систему на наличие слабых соединений.

Как проверить электронный балласт с помощью цифрового мультиметра?

В повседневной жизни мы используем электронный балласт для люминесцентной лампы в наших домах, а также на рабочем месте. Несколько раз мы сталкиваемся с проблемой, связанной с повреждением электронного балласта. Вы могли столкнуться с подобными ситуациями.Вы, должно быть, пытались узнать, как проверить электронный балласт.

Однако проверка электронного балласта не является сложной задачей. Можно быстро устранить неисправность электронного балласта с помощью цифрового мультиметра — все, что вам нужно, чтобы знать некоторые основные понятия о системе тестирования и оборудовании.

В этой статье мы попытались дать четкое представление о том, как тестировать электронный балласт с помощью цифрового мультиметра.

SaleBestseller № 1 Цифровой мультиметр AstroAI TRMS 6000 Counts Volt…
  • Универсальный цифровой мультиметр — точно измеряет переменный / постоянный ток, переменный / постоянный ток …
  • Продуманный дизайн — Поддержка удержания данных, большой ЖК-экран с подсветкой, автоматический режим …
  • Подходит для многих случаев — Этот мультиметр представляет собой золотой партнер, чтобы помочь …

Последнее обновление 2021-09-18 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

Прежде чем разбираться в процессе устранения неполадок, давайте узнаем об электронном балласте и почему мы его используем.

Что такое электронный балласт?

Электронный балласт — это устройство, которое используется для ограничения тока нагрузки, такой как ламповый светильник или люминесцентные лампы.Его также называют стартером из-за его действия. Во время включения люминесцентной лампы требуется большее напряжение. Балласт ограничивает ток, увеличивая энергию лампы.

Последнее обновление 2021-09-19 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

В основном существует три типа балласта. Это:

  • Электронный балласт,
  • Магнитный балласт,
  • Гибридный балласт.

Балласт необходимо подключить последовательно к цепи.

Следовательно, он работает как дополнительная нагрузка, ограничивая ток, а также увеличивая напряжение, необходимое для запуска лампы или лампы.

Что делать, если мы не используем балласт?

Может возникнуть большой вопрос, что будет при отсутствии балласта в цепи. Ответ заключается в том, что осветительное устройство может сразу повредить или в долгосрочной перспективе.

Балласт — это разновидность резистора, который сопротивляется току в электрической цепи.Без балласта ток в цепи может быть случайным. Это может привести к возгоранию или повреждению устройства. Кроме того, это также уменьшает время включения электрического осветительного устройства.

Как определить неисправный балласт?

Как правило, хороший балласт будет работать сразу после включения переключателя. С другой стороны, неисправный балласт не будет работать корректно. Если вы столкнулись с подчеркнутыми знаками веса, вам следует проверить балласт.

  1. Лампочкам требуется больше времени для запуска,
  2. Шипение во время включения,
  3. Свет не включается,
  4. Виды мигают, гаснут и гаснут,
  5. Балласт сгорел и стал черным.

Но все это способы проверить балласт физически. Вы также можете проверить балласт с помощью цифрового мультиметра.

Проверка балласта с помощью цифрового мультиметра

Проверка балласта с помощью цифрового мультиметра — самый удобный способ проверки электрического балласта. Это займет меньше времени, и вы можете быть уверены в балласте. Однако, прежде чем знакомиться с процессом тестирования, давайте вкратце узнаем о цифровом мультиметре.

Мультиметр — незаменимый инструмент электрика. Вы можете получить качественный комплект до 100 грн. Здесь вы можете ознакомиться со списком лучших мультиметров стоимостью менее 100 долларов США.

Последнее обновление 18.09.2021 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

Что такое цифровой мультиметр?

Цифровой мультиметр оснащен монитором, который показывает результат в цифровом формате, то есть в цифровом или числовом формате. В отличие от аналогового мультиметра он имеет механическую систему.Цифровой мультиметр удобнее в эксплуатации, чем аналоговый.

Мультиметр измеряет ток, напряжение, а также сопротивление и емкость устройства или цепи. Он также может проверить непрерывность курса . Он может выполнять несколько функций. Именно поэтому его называют мультиметром.

Давайте поговорим о том, как проверить ЭПРА с помощью цифрового мультиметра.

Для проверки балласта нам понадобятся следующие вещи.

  • Цифровой мультиметр,
  • Электронный балласт, который нам нужно проверить,
  • Осветительное устройство для крепления противовеса.

Процесс тестирования:

Вы можете выполнить шаги , указанные ниже, , чтобы проверить балласт с помощью мультиметра. Помните, что при работе с электрическими устройствами меры предосторожности в первую очередь опасны.

Здесь я обсудил пять шагов по тестированию электрического балласта с помощью цифрового мультиметра.

1. Отключите автоматический выключатель

При выполнении любых электромонтажных работ убедитесь, что автоматический выключатель находится в положении ВЫКЛ.Итак, сначала выключите прерыватель. Убедитесь, что коммутатор подключен к устройствам, которые вы хотите протестировать.

2. Снимите балласт.

Так как балласт обычно соединяется с лампочкой или осветительными приборами. Попробуйте удалить лампочку в соответствии с ее настройками, потому что на разных машинах процесс установки отличается. Например, люминесцентная лампа круглой формы подключается к розетке вместе с балластом. С другой стороны, колба П-образной формы связана с натяжением пружины, поэтому ее нужно снимать, вращая по часовой стрелке или против часовой стрелки.

Откройте крышку и отсоедините балласт от соединения . Однако разная конструкция имеет разные секции для установки балласта.

Последнее обновление 2021-09-19 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

3. Настройка мультиметра в омах

Проверьте настройку мультиметра в омах. Если у вашего мультиметра другие настройки сопротивления, установите его в положение «X1k».

4. Подключите датчик мультиметра с помощью провода

Удерживая белые провода вместе, вставьте один датчик мультиметра вместе с ним.Вставьте еще один зонд с другими проводами, обычно красными, синими и желтыми. Однако у некоторых мультиметров есть только синий и красный провод.

Если балласт в хорошем состоянии, он покажет сопротивление в мультиметре. С другой стороны, если он поврежден или в плохом состоянии, то не будет мультиметра рейтинга , и потребуется замена балласта.

5. Повторная установка

Как только тестирование будет завершено, вы будете уверены, что делать. Если нужно поменять балласт, сделайте это и установите таким же образом.Если с балластом все в порядке, то проблема может быть в других устройствах. Так что правильно переустановите балласт.

Теперь включите питание и выключите автоматический выключатель. Это все, что тебе нужно сделать.

Заключение

Все вышеперечисленное может помочь вам решить простые проблемы в электрическом балласте. Опять же, это также сэкономит ваше время и деньги. Если вы сможете правильно следовать процессу, вам не понадобится электрик для этой простой работы по проверке. Однако всегда помните об этой предосторожности, поэтому выключите питание, прежде чем делать все это.

Последнее обновление 18.09.2021 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

Как проверить люминесцентный свет с помощью мультиметра? | PopularAsk.net

Установите мультиметр на настройку Ом (символ Омега), затем прикоснитесь одним щупом тестера к каждому из контактов на конце лампочки. Если тестер показывает значение от 0,5 до 1,2 Ом, лампа исправна. Повторите тест на другом конце лампочки.

Прочитать полный ответ

Один щуп мультиметра должен касаться контактов горячего провода, а другой — контактов нейтрального провода.Если балласт в порядке, у аналогового мультиметра есть стрелка, которая перемещается вправо по измерительной шкале. Если балласт плохой, то стрелка не двигается.

Кроме того, как проверить люминесцентный балласт?

Установите мультиметр на значение сопротивления. Выберите «X1K», если на вашем мультиметре установлено несколько значений сопротивления. Вставьте один щуп мультиметра в соединитель проводов, удерживая белые провода вместе. Прикоснитесь оставшимся щупом к концам синего, красного и желтого проводов, идущих от балласта.

Аналогичным образом, как вы устраняете проблемы с балластом люминесцентного света?

Один щуп мультиметра должен касаться контактов горячего провода, а другой — контактов нейтрального провода. Если балласт в порядке, у аналогового мультиметра есть стрелка, которая перемещается вправо по измерительной шкале. Если балласт плохой, то стрелка не двигается.

Также, как проверить исправность балласта?

Один щуп мультиметра должен касаться контактов горячего провода, а другой — контактов нейтрального провода.Если балласт в порядке, у аналогового мультиметра есть стрелка, которая перемещается вправо по измерительной шкале. Если балласт плохой, то стрелка не двигается.

Как узнать, плохой ли балласт?

— Жужжание. Если вы слышите странный звук, исходящий от ваших лампочек или осветительной арматуры, например жужжание или гудение, это часто является признаком того, что ваш балласт выходит из строя. …
— Затемнение или мерцание. …
— Никаких огней. …
— Изменение цвета. …
— Вздутие корпуса.…
— Ожоги. …
— Повреждение водой. …
— Утечка масла.


19 Найдены ответы на похожие вопросы

Как узнать, что люминесцентный балласт плохой?

— Мерцание. …
— Гуд. …
— Отложенный старт. …
— Низкая мощность. …
— Несоответствие уровней освещения. …
— Переключиться на ЭПРА, оставить лампу. …
— Переключитесь на электронный балласт, переключитесь на люминесцентный Т8.

Как узнать, плохой ли люминесцентный свет?

— Проверьте концы трубки.Если они выглядят затемненными, это означает, что лампа перегорела.
— Поверните трубку в приспособлении, если лампа не затемнена ни на одном из концов.
— Выньте лампочку из светильника, если лампочка все еще не горит.

Как узнать, лампочка это или балласт?

Выньте старые лампы и замените их новыми. Если лампочки не загораются, то в 9 из 10 случаев виноват балласт. … Если балласт в порядке, на аналоговом мультиметре есть стрелка, которая перемещается вправо по измерительной шкале.Если балласт плохой, то стрелка не двигается.

Перегорели лампочки из-за плохого балласта?

Каждый балласт имеет диапазон рабочих температур окружающей среды и соответствие требованиям UL. Когда слишком жарко или слишком холодно, балласт может сгореть или вообще не запустить ваши лампы. Тепло в сочетании с продолжительной конденсацией внутри электронного балласта может вызвать коррозию.

Каков срок службы балластов люминесцентных ламп?

По данным Ассоциации сертифицированных производителей балластов, средний срок службы магнитного балласта составляет около 75 000 часов, или от 12 до 15 лет при нормальном использовании.Оптимальный экономический срок службы люминесцентной системы освещения с магнитными балластами обычно составляет около 15 лет.

Как узнать, нужно ли заменить балласт?

— Жужжание. Если вы слышите странный звук, исходящий от ваших лампочек или осветительной арматуры, например жужжание или гудение, это часто является признаком того, что ваш балласт выходит из строя. …
— Затемнение или мерцание. …
— Никаких огней. …
— Изменение цвета. …
— Вздутие корпуса. …
— Ожоги. …
— Повреждение водой.…
— Утечка масла.

Как проверить электронный балласт?

— Выключите автоматический выключатель люминесцентного светильника внутри панели выключателя. …
— Выньте люминесцентные лампы из светильника. …
— Снимите крышку балласта с приспособления, если балласт еще не обнажен. …
— Установите мультиметр в положение Ом.

Как проверить балласт мультиметром?

Вставьте один щуп мультиметра в разъем, удерживая белые провода вместе.Прикоснитесь оставшимся щупом к концам синего, красного и желтого проводов, идущих от балласта. В зависимости от балласта у вас могут быть только красный и синий провода.

Как долго прослужит балласт?

По данным Ассоциации сертифицированных производителей балластов, средний срок службы магнитного балласта составляет около 75 000 часов, или от 12 до 15 лет при нормальном использовании. Оптимальный экономический срок службы люминесцентной системы освещения с магнитными балластами обычно составляет около 15 лет.

Почему у меня не работает балласт?

Одним из признаков того, что ваш балласт является причиной неработающего люминесцентного света, является то, что лампочки с трудом включаются.… Хороший способ проверить, что ваш балласт является виновником, — включить детектор напряжения и подержать его рядом с проводами, подающими питание на балласт.

Как проверить люминесцентный светильник?

Установите мультиметр на настройку Ом (символ Омега), затем прикоснитесь одним щупом тестера к каждому из контактов на конце лампочки. Если тестер показывает значение от 0,5 до 1,2 Ом, лампа исправна. Повторите тест на другом конце лампочки.

Как узнать, что люминесцентный балласт неисправен?

— Мерцание.…
— Гуд. …
— Отложенный старт. …
— Низкая мощность. …
— Несоответствие уровней освещения. …
— Переключиться на ЭПРА, оставить лампу. …
— Переключитесь на электронный балласт, переключитесь на люминесцентный Т8.


Последнее обновление: 9 дней назад — Соавторов: 8 — Пользователей: 10

Как проверить люминесцентные лампы — на лампах

Как проверить люминесцентные лампы

Как проверить люминесцентных ламп

Введение

Люминесцентные лампы, также известные как компактные люминесцентные лампы (CFL) лампы, используются для освещения домов, магазинов, ресторанов, гостиниц, зрительных залов, кинотеатров и т. д.Люминесцентные лампы лучше, чем лампы накаливания или галогенные лампы, потому что они имеют несколько преимуществ.

Одно из главных преимуществ, которые они приносят, — это экономичность. Люминесцентные лампы немного дороже, чем лампы накаливания или галогенные лампы, но они потребляют меньше энергии, чем лампы накаливания и галогенные лампы, что, в свою очередь, помогает снизить расходы на электричество, которые значительно выше при использовании ламп накаливания и галогенных ламп.

Люминесцентные лампы могут использоваться по разным причинам.Их можно использовать в качестве источника освещения для освещения тускло освещенного или темного пространства, или их можно использовать для выделения художественных иллюстраций или в ресторанах вместе с диммерами, чтобы создать атмосферу, которая помогает привлечь клиентов.

Люминесцентные лампы — один из разумных вариантов при покупке светильников, поскольку они экономичны и эффективны в использовании. Они представляют собой эффективный и действенный продукт на рынке, который потребляет меньше энергии, чем другие источники освещения, тем самым экономя энергию, в то время как другие источники света просто сжигают всю энергию.

Проверка люминесцентных ламп

Проверка лампы

Одним из основных и наиболее распространенных способов проверки люминесцентной лампы является проверка на наличие каких-либо проблем на поверхности самой лампы. Люминесцентные лампы при длительном использовании могут изнашиваться. Когда эти луковицы износятся, на дне луковиц начнут появляться коричневые пятна.

Если темные или коричневые пятна появляются только на одной стороне, рекомендуется просто наклонить лампу в другую сторону, чтобы полностью использовать лампу, прежде чем выбросить их.Темные или коричневые пятна — это симптомы, которые предупреждают вас, когда вам нужно выбросить лампочки.

Проверка контактов

Другой способ проверить люминесцентные лампы — это физически проверить контакты, которые находятся на дне люминесцентных ламп. Эти контакты являются узлами, которые соединяют люминесцентные лампы с источником питания.

Если этот штифт погнут или имеет какой-либо дефект, лампочка не загорится. Итак, чтобы лампа излучала свет и освещала место, штифт или узел должны быть правильно отрегулированы, чтобы они могли правильно проводить энергию по всей лампе.

Проверка на светильнике

Один из наиболее практичных методов проверки люминесцентной лампы — это испытание ее на рабочем светильнике. Чаще всего дефектом бывают светильники, а не лампочки. Так что всегда лучше переключаться с одного светильника на другой, чтобы проверить неисправность лампочки.

Если в лампочке есть дефект, она не будет работать даже в исправном светильнике. С другой стороны, если светильник неисправен, лампочка будет работать в другом исправном светильнике.

Проверьте цепи

Эффективный способ проверить эффективность люминесцентной лампы — проверить саму электрическую цепь. Это включает в себя проверку выключателя, прерывателя, а также цепи, в которой подключена лампочка. Здравый смысл заключается в том, чтобы убедиться, что ни один провод не отключился из-за короткого замыкания или каких-либо электрических неисправностей.

Если в коробке электрического канала произошло короткое замыкание, рекомендуется полностью выключить переключатель, а затем снова включить его и проверить люминесцентную лампу, чтобы убедиться, что она все еще излучает свет.

Использование мультиметра

Люминесцентные лампы также можно проверить с помощью устройства, называемого мультиметром. Мультиметр используется для поиска дефектов в электронных объектах. Они помогают найти напряжение, ток и сопротивление в электронной схеме или электронных устройствах. Узлы или штыри на конце люминесцентной лампы следует проверить с помощью мультиметра.

Если узлы неисправны, мультиметр не покажет никаких показаний. Это будет сигналом для проверки узлов и исправления любой неисправности, а затем вставьте лампочку в цепь, чтобы проверить ее мощность освещения.

Использование стартера

У старых версий люминесцентных ламп есть цилиндрический предмет, называемый стартером. Это основной компонент лампы, который воспламеняет газ, который, в свою очередь, помогает лампе излучать свет. Если у этого стартера есть какие-либо проблемы или дефекты, лампочка не горит; следовательно, стартер следует заменить.

Стартеры можно купить в магазинах по разумной цене. В магазинах они обычно хранятся в качестве запасных частей, потому что срок службы стартеров может быть меньше срока службы самой лампочки.

Самый распространенный способ, которым люди обычно проверяют лампочку, когда она перестает излучать свет намного раньше, чем ее нормальный срок службы, — это покачивать ее в розетке. Это покачивание лампочки в патроне поможет избавиться от скопления пыли или образования ржавчины.

Чтобы удалить пыль и ржавчину с патрона, снимите лампу, а затем очистите патрон с помощью бумажных полотенец. Протирание кончика узлов колбы наждачной бумагой помогает избавиться от пыли и ржавчины, скапливающейся в фарах.Избавившись от пыли и ржавчины, нужно проверить лампочку, установив ее в электронную схему.

Настоятельно рекомендуется производить очистку от пыли и чистку, выключив лампочки. В противном случае это может закончиться ненужной катастрофой и даже может стоить больших денег.

сообщить об этом объявлении Заключение

Флуоресцентные лампы содержат токсичную ртуть, поэтому людям сложнее утилизировать их, чем обычные лампы. Во многих странах существуют определенные способы утилизации люминесцентных ламп, и любой, кто поступит иначе, будет наказан.Правильное тестирование любого электронного устройства является обязательным, чтобы избежать несчастных случаев, которых легко избежать.

Люминесцентная лампа на лампе плохо включается. Как проверить люминесцентную лампу мультиметром

Сегодня я расскажу об одной проблеме, которая связана с двумя вещами — люминесцентными лампами и переключателями с подсветкой. Переключатели с подсветкой действительно функциональны и удобны. Нет необходимости рыться в темном коридоре в поисках выключателя. В этом случае в качестве элемента индикации используется неоновая лампа или светодиод, включенный последовательно с резистором.При выключенном выключателе загорается подсветка, а это может означать только одно — по цепи течет ток.

Почему гаснет энергосберегающая лампа?

Проблем не было, пока не появилось большое количество энергосберегающих компактных люминесцентных ламп с электронной схемой зажигания. В таких лампах силовая цепь устроена таким образом, что даже если один провод (обычно фазный) оборван переключателем с подсветкой, на конденсаторе фильтра может накапливаться заряд.

В результате напряжение вырастет настолько, что его хватит для запуска цепи, и лампа на мгновение загорится. Выглядит как прерывистое мигание энергосберегающей лампы после выключения. . Такой же эффект может наблюдаться и в светодиодных лампах.

Сразу оговорюсь, что мигание может происходить не только из-за подсветки, но и по другим причинам — плохая изоляция проводки, неисправность лампы, очень длинный провод от переключателя к лампе.Например, с разомкнутым фазным проводом по всей длине от лампы до контакта переключателя этот провод является антенной. А если провод длинный (20-30 и более метров), а рядом проходит другой провод, на котором есть фаза, то на подвесном проводе наводится фаза, мощности которой хватает на вспышки люминесцентного или светодиодная лампа.

Как устранить мигание выключенной энергосберегающей лампы

Для устранения мигания энергосберегающей лампы (и люминесцентные лампы с электронным балластом в целом) обычно предлагают несколько методов.Мы подробно рассмотрим каждый и выберем лучшее.

1. Обязательно разомкнуть провод.

Это и так нужно делать в любом случае. Как правило, это условие выполняется везде, за исключением, пожалуй, электропроводки в старых домах. Однако это помогает редко, так как причина моргания кроется в другом. Те, кто это советуют, должны понимать, что в 90% эта переделка не помогает. И лампа продолжает мигать. Но для этого нужно переделать соединения в распределительной коробке.А там старый алюминий

2. Просто перекусите или выключите подсветку в переключателе.

Это не наш метод! Хотя самый быстрый и простой. В большинстве случаев это так. Но тогда зачем устанавливать переключатель с подсветкой? Кстати, были случаи, когда выключенная лампа продолжала мигать даже после прикусывания подсветки.

3. Проложите в выключателе отдельный нейтральный провод для питания подсветки.


Метод хороший, работает безотказно.Минусы есть. Во-первых, дополнительный провод, который необходимо предусмотреть заранее. Во-вторых, постоянно горит подсветка, хотя это может быть неактуально. Кроме того, дополнительная изолированная скрутка в выключателе …


4. Параллельно с мигающим люминесцентным светом вкрутить обычную лампу накаливания.

Метод работает хорошо, но его можно использовать только тогда, когда в лампе или люстре установлено более одной лампочки, что является существенным недостатком.

Рассмотрим этот способ подробнее. Несмотря на существенный недостаток, этот метод имеет преимущества, устраняющие (компенсирующие) два недостатка энергосберегающих ламп.

Первый — это энергосберегающая лампа с задержкой . Свет от такой лампы появляется через некоторое время, затем лампа вспыхивает, и это становится более заметным по мере старения лампы. Это многих раздражает. Лампа накаливания включается мгновенно и сразу достигает номинального уровня яркости.Есть положительный эффект.

Второй — не очень приятный цвет свечения энергосберегающей лампы . С добавлением лампы накаливания общий спектр освещения становится более знакомым и приятным. Кстати, при изготовлении украшений и других деликатных работ применяется именно такой комбинированный метод освещения — глаза устают гораздо меньше.


5. Параллельно с лампой включите шунтирующий элемент (резистор или конденсатор), через который будет протекать ток, достаточный для сгорания подсветки.

С технической точки зрения — метод фактически повторяет описанный в пункте 4 — шунтирующая лампа с лампой накаливания. Предлагают использовать конденсатор или резистор. Номиналы конденсаторов: емкость от 0,01 до 0,1 мкФ, напряжение — не ниже 400 В. Номинал резистора — сопротивление от 200 кОм до 1 МОм. Конденсатор по сравнению с резистором имеет большие размеры и цену.

Почему такое изменение сопротивления резистора шунтирующей лампы? Чем сильнее проявляется проблема (например, линия питания в значительной степени проходит параллельно, что дополнительно индуцирует напряжение), тем меньше должно быть сопротивление.

Из всех этих методов я с уверенностью могу порекомендовать последний. Работает с лампами любого типа, с любым подключением фаз.

Чтобы энергосберегающая (и вообще любая люминесцентная) лампа не мигала в выключенном состоянии, необходимо параллельно ей включить резистор сопротивлением 1 МОм мощностью 0,5 Вт. .

Сопротивление может находиться в диапазоне от 100 кОм до 1,5 МОм и зависит от конкретных условий. Мощность резистора с сопротивлением более 510 кОм теоретически может быть меньше 0.1 Вт, но на практике — не менее 0,5 Вт, а лучше 1 Вт. Мощность увеличивается с уменьшением сопротивления и рассчитывается по известной формуле:

P = U² / R

Например, если нужно поставить резистор 100 кОм, то его рассеиваемая мощность будет 0,48 Вт, с запасом 1 Вт. А если 10 кОм — мощность нужно брать не менее 5 Вт.

Мощность — это габариты, а резисторы с большими габаритами обладают большей механической и электрической прочностью.Необходимо заизолировать резистор (лучше поставить трубку ПВХ или термоусадочную в ПВХ). Вы можете разместить его рядом с патроном лампы или в распределительной коробке.

Цена вопроса от 1 до 5 рублей (стоимость резистора).

Что в итоге? Если мигает энергосберегающая лампа, самый дешевый и простой способ устранить это — подключить резистор параллельно лампе!

Кстати, поскольку дело не в конструкции, а именно в силовой схеме люминесцентной лампы, на этот эффект влияют не только компактные, но и обычные (длинные трубчатые) люминесцентные лампы при использовании ЭПРА, а также светодиодные лампы.

Наука выключения света не стоит на месте.

При выключении лампы потенциал, из-за которого она пытается включиться, появляется по двум причинам (часто эти причины присутствуют одновременно): 1) потенциал появляется из-за протекающего тока питания подсветки, 2) появляется потенциал из-за к помехам от соседних токоведущих проводов.

Переключатель прохода для предотвращения мигания выключенной лампы

Положение переключателя наивысшее по схеме — лампа горит, здесь все ясно.

Люминесцентные лампы в продаже поступают в двух вариантах — так называемые линейные и компактные. Почему-то принято применять термин «энергосберегающие» только к последней модификации, хотя в полной мере это относится ко всем разновидностям люминесцентных ламп.

С тем, как проверить люминесцентную лампу на пригодность к эксплуатации с помощью простого бытового мультиметра, разберемся.

В чем особенность люминесцентных осветительных приборов? У них, как и у традиционных «лампочек Ильича», есть нить накаливания.Наиболее вероятная причина выхода из строя люминесцентной лампы — «обрыв» цепи.


Как проверить исправность люминесцентной лампы? Обычный гудок. Под рукой может быть электронное или электронно-механическое измерительное устройство. В последнем случае вы должны не забыть выполнить корректировку до нуля. Для этого на передней панели есть специальный прорезь для тонкой плоской отвертки.

Переключатель настроен на измерение сопротивления. Предел минимальный (Ом).Если мультиметр обеспечивает режим тревоги, значит, он выбран.

Щупы прибора прикладываются к выводам люминесцентной лампы. Сопротивление нити настолько незначительно, что практически не влияет на масштаб. В электронном мультиметре появляется ноль с несколькими сотыми долями (или звенит зуммер), а механическая стрелка устремляется к значению «0».

Нить накала расположена с обеих сторон колбы. Таким образом, оба подлежат проверке работоспособности.Если прибор показывает обрыв хотя бы одного из них, люминесцентную лампу утилизируют. Восстановить работоспособность такого изделия точно не удастся.

Что следует учитывать при проверке

При рассмотрении характеристик люминесцентной лампы автор не зря взял в кавычки «разрыв слова». Даже если устройство не «загорается» и нить не звенит, это не свидетельствует о том, что оно сгорело и его следует выбросить. Что должно быть сделано?

  • Тщательно зачищайте провода лампы.Для удаления налета можно использовать спиртосодержащие жидкости, ластик, шкурку (мелко абразивную). После этого повторите звонок.
  • Дополнительно необходимо очистить пластины в механизме патрона лампы. Иногда они полезны и изгибаются, чтобы обеспечить более плотный и надежный контакт.


Все вышесказанное верно для линейных продуктов. А что насчет люминесцентной тестовой компактной лампы? Принцип тот же. Зная спецификацию устройства, найти его электронную схему в Интернете — не проблема.Осталось только уточнить, где на плате закреплены выводы, а перед набором отпаивается один из них. Хотя на практике этим мало кто занимается, так как разобрать довольно сложно, а изделия отдельных производителей — невозможно.

Если после помещения в лампу люминесцентная лампа по-прежнему не загорается, то причину следует искать в другом месте (балласт, линия и т. Д.). Но это немного другая тема.

Люминесцентные лампы — одни из самых популярных источников света.Они обладают очень высокими техническими характеристиками и способны удовлетворить любые потребности пользователей и внешней среды. Широкий ассортимент позволяет сделать выбор очень качественно и легко. Но бывают и неприятные ситуации, тогда лампы не хотят работать или появляются другие неисправности.

Мы поможем вам разобраться с вопросом проверки мощности лампы и как проверить люминесцентную лампу, а также расскажем, для чего это делается. Но мощность — это не единственный показатель, который следует проверять, также необходимо проверить общую работоспособность устройства и выявить неисправности, мы вам в этом тоже поможем.

Классификация люминесцентных ламп

Люминесцентные лампы существуют в ограниченной версии. По большому счету вариантов всего два: линейный и компактный. Бывают также кольцевые и П-образные, но их часто называют разновидностями линейных. Они имеют одинаковую структуру, размер и форму стеклянной трубки.

Люминесцентные источники света делятся на осветительные приборы общего и специализированные. Для общего освещения обычно используются приборы мощностью от пятнадцати до восьмидесяти ватт.В этом случае могут присутствовать дополнительные характеристики света и различные спектры освещения.

Они могут имитировать обычное освещение различных цветов и оттенков. Критериями разделения для таких ламп являются мощность, тип разряда, тип излучения, форма колбы и способ распределения света.

Разные формы

Каждая из представленных опций имеет отдельные подгруппы, которые более точно характеризуют устройство. Например, мощность может составлять 15 Вт, такая лампа будет маломощной.При использовании прибора на 80 Вт лампу называют сверхмощной.

Световое излучение делится на следующие типы:

  • Естественный свет.
  • Излучение цветового спектра света.
  • Особые виды излучения для особых случаев и условий.

Маркировка нанесена буквенным обозначением. Он начинается с буквы L, это означает, что прибор люминесцентный. Следующая буква показывает спектр излучаемого света, например, D — естественный дневной свет, B — белый свет и другие варианты, где буква соответствует первой букве используемого цвета освещения.

Если источник света излучает теплый свет, то перед обозначением цвета появится буква B, соответственно, холодный обозначается буквой X.


Маркировка отечественной продукции

Также дополнительные обозначения выполняются с помощью следующих букв:

  • C — улучшенное качество светопропускания.
  • CC — супер качественная трансмиссия.
  • П — указывает на то, что тип рефлекторный.
  • B — устройство для быстрого или мгновенного пуска.

В самом конце укажите обозначение из цифр, которое отображает мощность устройства в ваттах.

Зависимость производительности от напряжения

Люминесцентные лампы работают при напряжении 220 вольт и частоте 50 герц, что соответствует нашей стандартной домашней сети. Колебания этих показателей сказываются практически на всех технических характеристиках люминесцентного прибора. Таким образом, ухудшаются его характеристики и качество освещения.

Какие показатели меняются и насколько это критично:

  • Мощность устройства может падать или увеличиваться при значительных колебаниях входного напряжения.Таким образом, приобретя сверхмощный светильник для освещения своего патио, вы можете получить некачественное освещение из-за низкого входного напряжения. Многие сразу начинают клеветать на устройство и связывать падение мощности с дефектом конструкции, не понимая в корне проблемы. Стоит измерить напряжение в домашней сети, а затем сделать выводы о неисправности.
  • Качественный световой поток. Если амплитуда изменения сетевого напряжения слишком велика или при резких изменениях, качество света значительно снижается.Так, при изменении частоты тока коэффициент мерцания значительно увеличивается, лампа начинает излучать сильно мерцающий свет, который напрягает глаза и вредит зрению человека. Кроме того, свет может быть не насыщенным и тусклым, что также увеличивает нагрузку на глаза и может нанести вред зрению, если он находится в таких условиях в течение длительного времени. Особенно это актуально, если вы работаете при таком освещении.
  • Срок службы аппарата. Скачки и нестабильное напряжение способствуют быстрому износу и выходу устройства из строя.Производители заявляют, что допустимый предел колебания тока составляет десять процентов от номинала. Превышение этой отметки может сократить срок службы продукта до пятидесяти процентов.

Проверка мощности

Измерение мощности лампочки позволяет создать для нее более подходящие условия и использовать по назначению. Вам не понадобится сверхмощная лампа для чтения книги или лампа малой мощности для выполнения небольших задач.

Благодаря замеру мощности вы можете распределить лампочки в нужных местах в соответствии с требованиями.Как правило, проверка проводится на тех лампах, на которых стерта маркировка.

Самый простой способ измерить мультиметром. С его помощью измерение будет произведено быстро и с высокой точностью. Но если такого приспособления под рукой нет, можно воспользоваться другим методом, который также достаточно эффективен.

Вам понадобится вольтметр и амперметр. Они подключены к цепи переключения ламп, амперметру последовательно, а вольтметр — параллельно. Затем следует включить подачу тока на устройство.Затем снимите показания с обоих счетчиков и запишите. Разделив полученную силу тока на напряжение, которое показывал вольтметр, вы получите значение в ваттах. Этот индикатор будет номинальной мощностью вашей лампочки.

Показатели тестирования

Функциональное тестирование — это очень простой процесс проверки. Первое, что нужно сделать, это, конечно, попробовать подключить лампу напрямую к сети или установить ее в соответствующий светильник. После этого можно будет делать выводы о исправности и функционировании устройства.

Причины поломки до ремонта

Более детальная проверка будет заключаться в тестировании каждого элемента в отдельности, но эта потребует гораздо больше усилий и потребует от вас определенных знаний в этой области.

Причины поломок и их ремонт

Существует множество вариантов неисправных люминесцентных ламп, мы подготовили для вас самые распространенные виды и способы их устранения.

Разобравшись с причиной неисправности, вы легко ее устраните, приступим к изучению нашего списка:

  • Устройство не включается — причиной такой неисправности может быть потеря работоспособности лампы или обрыв проводов, цепей и контактов.Необходимо заменить лампу, если это не поможет, следует искать причину в соединениях и проводах, возможно, где-то есть разрыв цепи.
  • Лампа начинает мигать, но не загорается до стабильного свечения — это связано с коротким замыканием проводов или между контактами. Проверить изоляцию и при необходимости заменить провода. Если это не поможет, возможно, вам потребуется заменить саму лампу.
  • Тусклое свечение на обоих или одном конце прибора — это происходит из-за нарушения герметичности лампочки.Такое устройство необходимо заменить; это не подлежит ремонту.
  • Потемнение торцов и полное отключение при работе — причиной этого явления может быть неисправный балласт. Вам следует полностью заменить его и снова протестировать устройство.
  • Циклическое затухание и зажигание лампы — чаще всего причиной такой неисправности становится стартер. Его следует заменить, как и в случае сломанного балласта.
  • Прогорание и почернение концов при включении — это происходит при несоответствии входного напряжения номинальному.Балластное сопротивление не выдерживает повышенной нагрузки, и лампа сразу перегорает. Также причиной может быть неисправность балласта. В этом случае балласт также заменяется новым.

Лучшие способы узнать, когда заменить балласт люминесцентного света


Люминесцентные лампы представляют собой энергоэффективную альтернативу традиционным лампам накаливания, но могут стать помехой, если начнут мигать в середине дня.

Часто причиной мерцания огней является неисправная лампочка.

Но иногда виноват сам балластный механизм. Хорошо то, что балласты люминесцентных ламп легко проверить и заменить.

Что такое балласт люминесцентного света?

Балласт в системе люминесцентного освещения — это механизм, который регулирует ток в лампах и обеспечивает правильное напряжение, необходимое для запуска ламп.

Без этого балласта не было бы ничего, что могло бы регулировать возрастающий ток, и лампочка перегорела бы в считанные секунды после включения лампы.

Старые балласты называются магнитными балластами. Они полагаются на постепенное регулирование электричества, проходящего через лампу. Если ваша люминесцентная лампа гудит или гудит, это, вероятно, из-за более старой модели балласта. Это связано с тем, что ток проходит через катушки из медной проволоки, прежде чем перейти к лампочке.

Когда ток попадает в медь, он создает магнитное поле, которое останавливает большую часть тока, который продолжал бы течь к лампочке. Таким образом, к лампочке действительно поступает только небольшой ток, и свет не перегревается и не перегорает.

Новые балласты являются электронными, что позволяет им выдавать несколько электрических частот без изменения входного напряжения. Усовершенствованная электроника в современном балласте более эффективно регулирует ток, уменьшая как мерцание, так и заметный гул, который обычно ассоциируется с люминесцентными лампами.

Три различных типа электронных балластов

Электронные люминесцентные балласты обычно производятся с одним из трех рабочих режимов: быстрый запуск, запрограммированный запуск и мгновенный запуск .

Балласты быстрого запуска

Балласты быстрого запуска используют метод предварительного нагрева, при котором механизм всегда остается включенным и мгновенно зажигает лампочку при включении переключателя. Проблема с этим типом заключается в том, что лампа не может включиться, если она находится в климате ниже 50 градусов. Поэтому, если вы устанавливаете люминесцентный свет в морозильную камеру, это не самый надежный балластный механизм для работы.

Программируемые пусковые балласты

Программируемые пусковые балласты являются обычным выбором, если ваши фары подключены к датчику движения.Датчики движения и запрограммированные пусковые балласты являются более энергоэффективным вариантом для офисного освещения, поскольку они могут максимизировать количество циклов включения лампы при сохранении энергии.

Балласты мгновенного запуска

Балласты мгновенного запуска не нагреваются до включения света. Эти типы балластов имеют высокое пусковое напряжение, которое помогает запустить разряд на ненагретых электродах. Этот вариант более надежен, чем балласты с быстрым запуском, потому что вы можете запустить лампу при более низких температурах.

Как узнать, когда пора менять балласт?

Некоторые из наиболее очевидных признаков неисправности балласта — это быстрое мигание или жужжание огней. Лампы могут быть тусклыми, хотя они не должны быть такими же, или менять цвет.

Если вы видите, что это происходит, возможно, пришло время заменить балласт.

Хороший способ проверить, возвращается ли балласт, — это сначала заменить лампы в приспособлении. Если вы устанавливаете новые лампочки, а фары все еще мерцают, самое время взглянуть на сам балласт.

Проверка балласта люминесцентного света

Если вам нужно проверить балласт люминесцентного света, вы можете сделать это довольно легко. Все, что вам нужно, — это крестовая или шлицевая отвертка и вольт-омметр.

Во-первых, отключите питание светильника, отключив его от сети или отключив питание комнаты через блок выключателя. Подождите несколько минут, чтобы ток, накопленный в балласте, улетучился, затем выньте лампу из светильников.

П-образные лампы можно просто вытащить из патронов, так как они закреплены пружинами растяжения.Вам нужно будет открутить прямые люминесцентные лампы, чтобы вынуть их из розеток.

Обязательно храните лампы вдали от рабочего места, чтобы они не сломались.

Если балласт еще не открыт, снимите крышку балласта с приспособления с помощью отвертки. Дважды проверьте крышку, чтобы убедиться в отсутствии утечки масла из балласта. При наличии масла необходимо заменить весь балласт, поскольку внутреннее уплотнение было повреждено из-за чрезмерного нагрева от света.

Чтобы убедиться, что балласт работает правильно, возьмите вольт-омметр и проверьте сторону высокого напряжения балласта. Вам нужно обеспечить непрерывность между проводами и розетками. Установите мультиметр в положение «Ом» и вставьте один щуп в разъем, который соединяет белые провода. Затем прикоснитесь другим щупом к концам синего, красного и желтого проводов, идущих от балласта.

Если балласт неисправен и его необходимо заменить, стрелка мультиметра не будет двигаться или на экране появится сообщение об отсутствии непрерывной цепи.Если балласт все еще в порядке, вы увидите движение стрелки или указание на то, что цепь непрерывна. Обязательно проверьте все пары проводов и убедитесь, что они положительные. Если есть, проверьте сторону низкого напряжения.

Чтобы проверить сторону низкого напряжения трансформатора, снимите гайки с черно-белого провода, подключенного к стороне подачи питания вашего балласта. Прикоснитесь щупами мультиметра к черному и белому проводам. Если он показывает непрерывный контур, значит, с вашим балластом все в порядке, и его не нужно заменять.

Если вы проверили обе стороны балласта, но по-прежнему возникают проблемы с мерцанием лампочек, возможно, в самих патронах ламп плохо закреплен провод. Убедитесь, что все соединения надежны, а затем соберите светильник.

Замена вышедшего из строя балласта люминесцентного света

Если вам необходимо заменить балласт после его проверки, отключите электричество от прибора и снимите крышку балласта, если вы этого еще не сделали.

В зависимости от типа крышки может потребоваться открутить болты, удерживающие ее на месте. После того, как вы сняли крышку, отрежьте старую проводку на расстоянии нескольких дюймов от конца балласта кусачками или кусачками для проволоки. Обязательно перережьте все провода, которые подключаются к старому балласту.

После того, как вы отсоединили проводку, открутите монтажное оборудование и опустите старый балласт из его установленного положения. Обычно необходимо открутить как минимум две крепежные гайки.

Важно взять его с собой в магазин, чтобы убедиться, что вы покупаете новый балласт, соответствующий старому. Перед покупкой нового балласта необходимо убедиться, что у него подходящая проводка, напряжение и сила тока.

Иногда покупка нового балласта может оказаться дороже, чем покупка совершенно нового приспособления, поэтому перед покупкой рекомендуется совершить небольшую закупку цен.

Если вы решили заменить только балласт, установить новый в приспособление довольно просто.

Сначала установите новый балласт с помощью монтажных гаек, затем зачистите электрическую проводку примерно на полдюйма как на новой проводке балласта, так и на исходной проводке, оставшейся от старого крепления. Подключите провода подходящего цвета и используйте скрученные соединители, чтобы обеспечить надежное соединение.

Как только это будет завершено, вы должны закончить.

Установите крышку и соберите фонарь. Включите выключатель и проверьте свет. Если все сделано правильно, значит, ваш свет должен исправно работать.

Старые балласты могут содержать ПХД или другие вредные вещества, поэтому обязательно сдавайте старый балласт в местный центр утилизации для надлежащей утилизации.

Следует ли вам заменить магнитный балласт на электронный?

Многие производители начинают постепенно отказываться от ламп, совместимых со старыми магнитными балластами, поэтому было бы неплохо подумать о замене их на более современные электронные.

Кроме того, магнитные балласты считаются опасными отходами, поскольку они содержат вредные вещества.

Если ваши осветительные приборы установлены таким образом, что будет затруднительно заменить весь светильник, то переход на электронный балласт может быть вашим лучшим выбором. Электронные балласты намного более эффективны и сэкономят вам много денег на счетах за электроэнергию.

Однако, прежде чем покупать новый электронный балласт, сравните цены на новый балласт с совершенно новым приспособлением.

Вы можете обнаружить, что проще и дешевле заменить весь осветительный прибор, а не только сам пускорегулирующий аппарат.

Поиск и устранение неисправностей балласта люминесцентного света не так сложен, как кажется.

Все, что нужно, — это базовое понимание того, как работает механизм, и несколько инструментов, и вы на правильном пути.

Так что не волнуйтесь, когда в следующий раз ваши огни начнут мерцать.

Теперь вы знаете, как с этим справиться, и диагностика и устранение проблемы не займет много времени.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.