Схема освещения квартиры – Схема освещения квартиры: разводка электропроводки своими руками

Содержание

Схема освещения квартиры

Схемы освещения в квартире

Электросхема освещения в квартире зависит от многих факторов. Это и суммарная нагрузка квартиры, и типы потребителей, и место расположения электроустановочных устройств, и тип проводки и ваши требования к электробезопасности. Но несмотря на кажущуюся сложность данного вопроса в нем вполне можно разобраться самостоятельно, а дабы упростить вам эту задачу мы постараемся объяснить основные аспекты.

Схема распределительного щита

Любая электросхема освещения квартиры начинается с распределительного щитка. Здесь расположен вводной автоматический выключатель, счетчик электрической энергии, групповые автоматы и при необходимости автоматы УЗО (устройство защитного отключения). Если счетчик расположен на лестничной площадке и разместить там групповые автоматы нельзя, то в некоторых случаях создают еще один распределительный — квартирный щиток. В нем располагаются групповые автоматы и автоматы УЗО.

Вводной автомат и счетчик

Начнем с вводного автомата. Это тот коммутационный аппарат, который будет соединять вашу квартиру с общедомовой электрической сетью.

На фото вводной автомат и счетчик

Итак:

  • В идеале он устанавливается перед счетчиком и должен обеспечивать отключение всей вашей квартиры в случае если один из групповых автоматов не отключился при коротком замыкании.
  • Но это все в идеале. На практике все что расположено до счетчика и сам счетчик эксплуатирует энергоснабжающее предприятие. Вмешиваться в схему без их ведома чревато немалыми штрафами. Поэтому поставить вводной автомат до счетчика вы можете, только подав соответствующую заявку.
  • Иногда дабы не связываться с энергоснабжающей организацией просто устанавливают вводной автомат после счетчика. Это не запрещено и свою квартиру вы обезопасите, а цепи до этого вводного автомата, все равно эксплуатирует энергоснабжающее предприятие.

Обратите внимание! В квартирах советской постройки вместо вводных автоматов ставили пакетные переключатели. Данные устройства не имеют встроенных защит и по сути практически не отличаются от рубильника. Отключать такие коммутационные аппараты под нагрузкой категорически запрещено. Если вам необходимо его отключить, то сначала необходимо выключить все групповые автоматы и лишь после этого оперировать пакетным переключателем. В противном случае он может сгореть у вас в руках.

  • Теперь что касается номинальных параметров вводного автомата. Согласно п.9.6 ВСН 59 – 88 номинальный ток вводного автомата должен быть 25А. Если в квартире предусмотрена электрическая печь, то вводной автомат должен быть на 40А. При этому инструкция советует обратить внимание дабы номинальные параметры счетчика, соответствовали номинальному току автомата.
  • Что касается подключения счетчика, то это в любом случае будет делать энергоснабжающее предприятие, поэтому уделять данному вопросу внимание мы не будем.

Схема распределительного щитка и групповые автоматы

После вводного автомата у нас должны быть установлены групповые автоматы. Их подключение к вводному автомату выполняется при помощи перемычек, клеммников или шин.

Вариант схемы распределительного щитка квартиры

  • Но прежде чем разбирать электросхемы освещения квартир, давайте немного углубимся в теорию. Для питания нашей квартиры нам необходимо наличие трех проводников. Один из них фазный, второй нулевой или нейтральный, и третий защитный или нейтральный защитный. Согласно норм ПУЭ нулевой проводник должен быть обозначен голубым цветом, а защитный желто-зеленым. Фазный проводник в таком случае может обозначаться любым другим цветом.

Обратите внимание! В старых советских постройках для электрической сети используется два проводника – фазный и нулевой. Защитный проводник не используется. Но если вы собрались полностью менять проводку в доме, то и правила и мы советуем вам выполнить подключение защитного провода.

  • Согласно п. 7.1.36 ПУЭ нулевые и защитные проводники запрещено объединять. Это относится как к групповым линиям, так и квартирным щиткам. При этом этот же пункт ПУЭ запрещает объединение нулевых проводников разных групп.
  • Теперь перейдем непосредственно к групповым автоматам. Каждый из них должен быть однополюсным. То есть отключать только фазный провод. Ведь согласно п.6.2.1 ПУЭ нулевой и защитный провод на всем протяжении не должны иметь коммутационных аппаратов. Это не касается автоматов УЗО в которых нулевой провод необходим для измерений и правильного действия защиты.
  • Поэтому дабы выполнить это условие фазный провод от вводного автомата должен подключаться к токопроводящей шине. Сейчас немало таких шин вы найдете в магазинах, и их цена находится во вполне разумных пределах. Если же вы хотите сэкономить, то можно все групповые автоматы подключить шлейфом. То есть от вводного автомата на ввод первого группового автомата. От ввода первого группового автомата ко второму и так далее.

Обратите внимание! При подключении методом шлейфа групповых автоматов следует помнить, что по первой перемычке будет протекать ток равный току во всех группах. По второй ток равный току во всех группах кроме первой и так далее. Исходя из этого следует выбрать и проводку соответствующего сечения. Согласно табл. 7.1.1 ПУЭ она должна быть не меньше 2,5 мм2 медного провода.

  • Ввод нулевого автомата так же должен подключаться к шине, как показано на видео. Затем от этой шины мы подключим нулевые проводники для каждой из групп. Это же касается и защитного проводника. Только для него следует смонтировать отдельную независимую от нулевой шину.

Распределение нагрузок на группы

Теперь рассмотрим один из наиболее сложных для простого обывателя вопрос — как распределять нагрузки по группам?  Распределение производится исходя из суммарной нагрузки и исходя из типа потребителей. Давайте рассмотрим каждый из этих вопросов отдельно.

Распределение на группы по нагрузке

Основополагающим пунктом для нашей электросхемы освещения квартиры является пункт 9.6 ВСН 59 – 88. Он нормирует величину номинальных токов группового автомата. Он должен быть не более 16А.

Исходя из этого числа мы и осуществляем наше дальнейшее распределение нагрузки на группы:

  • Прежде всего необходимо определиться с количеством розеток и количеством ламп освещения по всей квартире. При этом необходимо составить примерную карту того, что и в какую розетку будет подключаться. После этого приступаем к подсчету суммарной нагрузки.
  • К сожалению, далеко не на всех приборах указан их номинальный ток. Это несколько усложняет расчёт. Тем не менее его вполне можно выполнить своими руками используя таблицу, приведенную в нашей статье.

Таблица мощностей различных электроприборов

  • Для более точного расчета можно использовать закон Ома — . В этой формуле I- наш номинальный ток, Р – активная мощность прибора, которая обычно указана в паспорте и U – напряжение питающей сети, которое для однофазной сети равняется 220В. Отдельно стоит коэффициент мощности cosα. Его можно найти в паспорте прибора, либо принять равным единице, что создаст определенный запас прочности нашей электросети.
  • Так прибавляя номинальные токи электроприборов вы должны сформировать несколько групп с суммарной нагрузкой чуть меньше 16А. В итоге у вас может получиться пять, шесть и более групп. Не стоит пугаться. Ведь полученная схема подключения освещения в квартире сформирована при условии одновременной работы всех электроприборов.
  • В идеальном случае вы должны создать полученное число групп, но это далеко не всегда рационально. Если вы хотите сэкономить, то трезво оцените какие электроприборы реально могут быть включены при максимальной нагрузке на группе. И уже исходя из этого сформировать группы. Для однокомнатной квартиры должно получиться – 2 – 3 группы, а для трехкомнатной до 5 – 6шт.

Распределение на группы по типу нагрузки

Следующим этапом распределения на группы является их формирование исходя из типа нагрузки. Кроме того, определенные ограничения вводят нормативные документы, которые так же стоит учитывать.

Схема электрической сети для однокомнатной квартиры

  • Многие сайты советуют создавать электросхемы по освещению квартиры с разделением группы освещения и розеточных групп. Это конечно имеет свой смысл, но здесь есть несколько но. Согласно п.6.2.10 ПУЭ каждая группа должна содержать не более 20 ламп. Даже если вы используете лампы накаливания в 100 Вт каждая, то суммарный ток такой группы будет в районе 9А.

Обратите внимание! Согласно п.6.2.10 ПУЭ многоламповые светильники в данном пункте считаются как одно присоединение. То есть люстра засчитывается как 1 лампа.

  • На мой взгляд более рационально совмещать освещение и розетки в одной группе. Таким образом вы можете создать одну группу на 1 – 2 комнаты. И даже в случае ее повреждения электроэнергии не будет только в этих комнатах. Если же делать отдельно группу освещения, то одной вполне хватит на всю квартиру. В итоге при ее повреждении света не будет по всей квартире.
  • Еще одним доводом в пользу совмещения розеток и освещения в одной группе является простота схемы. Ведь в противном случае в каждой комнате у вас будет как минимум две группы. Дабы развести их придётся создавать две распределительные коробки. Или же выполнять соединения в одной, что увеличивает шанс ошибки при монтаже и во время ремонта.
  • Согласно п. 7.2. ВСН 59 – 88 электросхема освещения квартир должна предусматривать минимум две группы. При этом в случае смешанного распределения нагрузок розетки в кухне и коридоре должны быть в одной группе, а розетки в жилых комнатах в другой.
  • Отдельно стоит отметить и вариант установки розетки в ванной комнате. Согласно п.1.7.151 ПУЭ она должна устанавливаться только через автомат УЗО и хотя допускается применение розеток с УЗО, лучше установить их в распределительном щите.
  • В этом случае данную розетку лучше подключить к группе розеток в кухне. Ведь дополнительная защита кухонных приборов не будет лишней.

Схема электрической сети для трехкомнатной квартиры

  • Еще один момент на который хотелось бы обратить ваше внимание, это электрические нагревательные приборы. Согласно п.13.15 ВСН 59 – 88 номинальная мощность таких приборов в квартирах не должна превышать 2кВт. Их питание должно осуществляться от отдельных групп.

Вывод

Как видите схема освещения в квартире не так уж сложна. Главное разобраться с основными понятиями и нормативными документами. Но на групповых автоматах она не заканчивается. От них провода тянуться к распределительным коробкам, где уже и происходит распределение к конечным потребителям. Но о схемах подключения в распределительных коробках мы расскажем уже в следующей нашей статье.

elektrik-a.su

Схема монтажа освещения в квартире и частном доме

Автор Optimist На чтение 6 мин. Опубликовано

Начните сначала монтаж с расчетов и чертежей. Что и где будут стоять точки освещения, выключатели и светильники.

Пример схемы освещения

Пример оптимальной схемы внутренней электропроводки: а — схема подключения проходных выключателей; б — схема управления многоламповым осветительным прибором; в — схема осветительной сети с двумя переключателями; 1 — нолевой провод; 2— ввод; 3 — фазовый провод; 4 — счетчик; 5 — обмотка счетчика; 6— предохранители; 7—линия к приборам общего пользования; 8 — розетки с заземлением; 9 — обычные розетки; 10 — осветительные лампы; 11 — выключатель; 12 — переключатели; 13 — двухклавишный выключатель

После того как схема составлена, начинается монтаж осветительных проводов.

Тип разводки, когда силовые и осветительные провода питаются от одного общего кабеля

Соединение проводов внутри распределительной коробки, когда питание розеток и освещения идет от одного общего кабеля

Наиболее типовым сечением жилы провода освещения является 1,5 мм2, что составляет максимальную нагрузку в 4 кВт. Конечно вряд ли освещение в квартире достигнет такого показателя, ведь это будет равняется 40 лампочкам по 100 Вт, включенным одновременно, не стоит зарекаться, возможно вы включите много электропечек.

Ну если не хочется отдавать лишние деньги за кабель, можно рассчитать, какого именно сечения провод понадобится в каждом отдельном случае. Это просто. Допустим, есть зона освещения, которая состоит из 3 точечных светильников, каждый из которых с лампочкой на 60 Вт. К распределительной коробке подходит провод с сечением жилы 1,5 мм2. Для 180 Вт это многовато. Берем суммарную мощность светильников это как раз 180 Вт (60 + 60 + 60) — и делим ее на 220.

Если получилось число меньше 10, то от коробки к светильникам можно смело ставить провод с сечением ТПЖ 0,75 мм2. Когда меньше 15 — сечение ТПЖ 1 мм2, а если больше 17, тогда подойдет ТПЖ 1,5 или 2,5 мм2. В данном случае получилось 0,8 — меньше единицы. Если есть провод сечением 0,35 мм2, то подойдет и он. Разница в цене кабелей сечением 0,75 и 1,5 мм2 как минимум в 1,5 раза, не говоря уже о 0,35 мм2.

После того как определена толщина провода на различных участках осветительной сети, необходимо решить, какой именно провод нужен. Если в квартире нет заземления и оно не будет устанавливаться в дальнейшем, то трехжильный провод отпадает сам собой. Остается двухжильный с фазовым и нолевым проводниками. Большинство светильников не имеет контакта для заземляющего провода, так что расстраиваться не стоит. Трехжильный провод пригодится в случае, если в квартире есть заземление и будут устанавливаться люминесцентные светильники с электронным балластом.

Помните, что на освещение желательно ставить отдельные коробки. В этом случае будет меньше путаницы и это аккуратнее выглядит. Применять многожильный или одножильный провод — личное дело каждого. В отдельных случаях, например при прокладке освещения в тесном пространстве навесного гипсокартонного потолка, лучше использовать гибкий провод, такой как ПУГНП.

Установка выключателей

Одно из основных правил в установке любого типа выключателя, освещения или автоматического — он всегда ставится на фазовый провод. Казалось бы, какая разница — ведь, если установить выключатель на нолевой проводник, все равно цепь окажется разомкнутой и свет погаснет. Разница есть. Допустим, выключатель установлен на нолевой проводник. Лампочка в светильнике перегорела, и ее понадобилось заменить. Первый ваш шаг — щелкнуть выключателем, разъединяя цепь, и спокойно вывинчивать неисправную лампочку в полной уверенности, что тока в цепи нет (лампочка-то не горит).

Однако при разорванной цепи на ноле напряжение в фазовом проводе никуда не делось. Случайно прикоснувшись к фазовому контакту в патроне, человек моментально становится свежеиспеченным нолем, то есть его бьет током. Если произошел контакт ТПЖ с корпусом светильника в результате поломки, то прикосновение к такому прибору может стать последним. Для аналогии можно привести пример с водопроводной трубой: перекрыв кран, горе-водопроводчик начинает сверлить трубу до крана, а не после. В результате этого из трубы ударит фонтан воды, хотя из крана не выльется ни капли.

К выключателю всегда подходит один провод, который замыкается и размыкается внутри выключателя. Со стороны кажется, что провода два. Объяснить это просто — фазовый проводник образует петлю, которая опускается или поднимается к выключателю. На вершине петля режется и концы разъединенного провода соединяются с контактами выключателя. Теперь, щелкнув клавишей, можно соединить и разъединить цепь.

Жил становится 3, если выключатель двухклавишный. По одному проводнику подходит ток, а по двум — выходит. Одной клавишей разрывается одна линия, в то время как вторая работает. Соответственно, у трехклавишного выключателя будет 4 жилы — 1 на вход и 3 на выход. Для примера можно показать, как происходит монтаж проводов в люстре с несколькими лампочками. Итак допустим, в светильнике 5 лампочек. Требуется установить двухклавишный выключатель, чтобы при нажатии одной клавиши загорались 3 лампочки, при нажатии второй — 2.

Практически в каждой люстре в чаше есть колодка, через которую соединяются провода. В эту колодку с одной стороны вставляется фазовый провод, с другого конца — кабель, который разветвляется на 3 — по числу подключаемых патронов. Точно так же подключается и второй фазовый проводник, только он разветвляется на 2 провода. Нолевой провод 1, и он, присоединяясь ко второму контакту патрона, объединяется в выходящий проводник.

Схема подключения люстры

Схема подключения люстры с 5 лампочками и двухклавишным выключателем: О — ноль; ф — фаза; 1 — люстра; 2 — коробка соединений; 3 — двухклавишный выключатель; 4 — соединительные клеммы. Чтобы не вылущивать отдельные жилы из внешней оболочки, для подведения и отвода тока к выключателю используется обычный двужильный провод, к двухклавишному — трехжильный и т. д.

Если устанавливать в качестве выключателя диммер, то первое, на что стоит обратить внимание, — это на какую мощность он рассчитан. Если на диммере есть надпись 300 Вт, значит, он рассчитан на люстру из 5 лампочек по 60 Вт каждая. Есть устройства для домашнего использования с мощностью и 1000 Вт. При помощи такого светорегулятора можно менять уровень освещения в нескольких комнатах сразу. Устанавливается диммер точно так же, как и обычный выключатель.

Единственное отличие — на контактах светорегулятора есть обозначение, какой именно провод подключать к тому или иному контакту. От этого зависит корректность его работы. Контакт для входящего провода обозначается латинской буквой «Е».

Проходной выключатель отличается от обычного количеством контактов. Если у обычного одноклавишного их 2, то у проходного 3 контакта. К одному подключается входящий провод, к другому — идущий к источнику света, третий идет к другому такому же выключателю. У двухклавишного выключателя 4 контакта.

Принцип работы проходных выключателей

Схема соединения выключателей между собой: посередине — крестовой с 4 контактами для соединения остальных переключателей между собой

Схема подключения двухклавишных проходных выключателей варианты подключения

Различные варианты схем для подключения 3 проходных выключателей

На рисунках хорошо видно, как управлять источником освещения при помощи проходных выключателей из 3 разных мест. На колодке специальными обозначениями показано, какой контакт чему соответствует. Важно не перепутать порядок подключения при монтаже.

mastremont.ru

Схема освещения квартиры

Содержание:
  1. Виды освещения помещений
  2. Схема освещения и электромонтажные работы
  3. План электропроводки

Освещение помещений расположенных в квартире, прежде всего, должно создавать естественный световой фон, приятный для окружающих. При составлении проекта учитываются технические характеристики и возможности, которыми обладают современные приборы освещения. Таким образом, становится возможным выполнить освещение в тесной взаимосвязи с особенностями интерьера.

Для практической реализации проекта составляется схема освещения квартиры, где подробно отражена техническая часть в соответствии с дизайном каждого помещения.


Виды освещения помещений

Все освещение квартиры можно разделить на две основные группы: общее и местное. Первое представлено люстрами и различными видами потолочных светильников. Ко второй категории относятся бра, торшеры и прочие аналогичные осветительные приборы. Они используются индивидуально, в зависимости от предназначения каждой комнаты.

Особенность прихожей состоит в отсутствии окон, поэтому она считается темным помещением. Здесь должен быть достаточно яркий свет, позволяющий свободно совершать все действия, связанные с приходом в квартиру и уходом из нее. Очень часто возле зеркала устанавливается бра, с таким расчетом, чтобы не было бликов.

Гостиная расположена в центральной части квартиры. Она обладает максимальной проходимостью, поскольку именно здесь проводится большинство семейных мероприятий. В зависимости от размеров помещения, с помощью правильно подобранного освещения гостиную можно разбить на отдельные зоны. Во многих случаях используется сочетание общего и местного света, делая гостиную более уютной и комфортной.

На кухне обязательно присутствует верхний центральный свет. Отдельной подсветкой выделяется рабочий стол, мойка и другие зоны. В спальне вполне достаточно бра, установленных на стене возле кровати. В детской можно сделать более яркий свет, дополняемый торшерами и настольными лампами.

Для того чтобы выполнить то или иное дизайнерское решение, необходима индивидуальная схема освещения квартиры, с помощью которой будут выполняться электромонтажные работы.


Схема освещения и электромонтажные работы

Чтобы правильно спланировать прокладку проводов для освещения, необходимо предварительно нарисовать план квартиры. Кроме проводки на нем должны быть заранее отмечены места, где будут располагаться светильники и выключатели. Желательно выполнить их привязку к будущей мебели.

Для устройства освещения используются провода с медными жилами, сечением 1,5 мм2, способные выдержать нагрузку до 4-х киловатт. Такой запас прочности позволяет не делать предварительных расчетов.

После этого нужно выбрать тип провода. При отсутствии контакта заземления на большинстве светильников, можно использовать две жилы с проводниками фазы и нуля. Провода с тремя жилами используются в основном для подключения люминесцентных светильников. Линия освещения должна проходить отдельно от розеток, со своими распределительными коробками. В результате провода прокладываются очень аккуратно. Их уже невозможно перепутать с другими линиями.

Независимо от типа выключателей, они всегда подключаются к фазному проводу, обеспечивая надежный разрыв фазы и отсутствие напряжения в нужное время. К одноклавишному выключателю подходит всего одна жила. При двухклавишной конструкции используется трехжильный провод. По первому проводнику ток поступает, а по двум другим идет обратно. В зависимости от количества светильников, схема освещения квартиры предполагает использование и трехклавишных устройств.

Если предполагается использовать диммер, нужно заранее определить его расчетную мощность. Он устанавливается, как и обычный выключатель, за исключением регулятора света, где обозначены контакты для точного подключения проводов.


План электропроводки

electric-220.ru

Схемы подключения выключателей освещения | ehto.ru

Вступление

Выключатели освещения — коммутационные электротехнические устройства, предназначенные для управления освещением. В этой статье смотрим и разбираем схемы подключения выключателей освещения жилых помещений, квартир и частных домов.

Простые схемы подключения выключателей освещения

Данные схемы обеспечивают включение/выключение, бытовых осветительных приборов с рабочим напряжением  230÷250 В и токами до 10 Ампер.

Замечу, что данные параметры работы выключателя должны быть указаны на его корпусе в нормативной маркировке, о которой я писал в прошлой статье: Типы выключателей освещения бытового назначения.

Говоря несколько проще, эти простые схемы, работают в любой квартире и доме, для управления освещением комнат. Академическое название этих схем — схемы управления освещением из одного места.

Два важных момента:

  • На выключателе нужно прерывать фазную цепь электропитания;
  • Собирать схемы нужно только при отключенном электропитании (техника безопасности).

Схема управления освещением одноламповой люстры, светильника, бра

Данную схему можно назвать простейшей. Чтобы включать/ выключать светильник достаточно установить выключатель на фазный провод электропитания светильника.

Выключатель одноклавишный

Выключатель с подсветкой

Всем знакомы удобные выключатели с подсветкой. У некоторых производителей подсветка выключателей устанавливается отдельно (проводок с диодом). Подключается подсветка следующим образом.

Однако, на практике, такую принципиальную схему установки одноклавишного выключателя получиться реализовать не везде. Например, для управления работой бра с выключателем на кабеле питания.

Чаще выключатель удален от светильника и подключения выключателя в схему освещения делается через распределительную коробку.

Монтаж проводки освещения

Фактически, монтаж проводки освещения, скажем люстры, делается так:

Три кабеля электропроводки, от светильника, от выключателя и от светильника заводятся в распределительную коробку. В ней производится соединение проводов данной цепи по выбранной схеме управления освещением. По этой же схеме, выбирается количество жил кабелей идущих к выключателю и светильнику. Вполне оправданно называть следующую схему монтажной.

Для реализации такой схемы используются двухжильные кабели, в быту, сечением 1,5 мм2 по меди.

Схема управления освещением люстры, светильника, бра на две лампы

Данная схема позволит управлять освещением светильника на две лампы. Для реализации такой схемы используются двухжильный кабель электропитания (для бытовой проводки освещения кабель питания везде будет двухжильный) и трехжильные кабели от выключателя и к светильнику.

Схема 1+1 (выключатель двухклавишный)

На данной схеме двухклавишный выключатель позволяет управлять двухламповым светильником, включая каждую лампу отдельно или обе лампы вместе.

Схема выключателя две клавиши с подсветкой

Примечание: Обращу внимание, что использование слова лампа весьма условное. Схема не измениться, если слово лампа заменить на группу светильников, соединенных параллельно. Например, в квартире это может быть группа точечных светильников в потолке.

Схема управления трехрожковой люстры

Выключатель двухклавишный (2+1)

Данная схема работает на включение/выключение трехрожковой люстры с возможностью включения 1 или 2 или 3 ламп.

Выключатель трехклавишный (1+1+1)

Трехклавишный позволяет управлять не только трехрожковой люстрой, но и тремя группами светильников. При этом обеспечивается возможность включения каждой группы светильников по отдельности и в любой комбинации.

Примечание: Обращу внимание, что группа светильников отличается от группы освещения.

Схема подключения выключателя к люминесцентному светильнику

В статье Схемы подключения люминесцентных ламп я показывал схемы подключения люминесцентных светильников. Повторяться не буду. Здесь только замечу, что данные условные схемы подключения выключателей освещения, относятся к любым типам светильников. Меняются только типы выключателей.

Схема управления освещением светодиодной подсветки

В схемах управления освещением светодиодной подсветки, участвуют блоки питания светодиодных лент. В остальном, принципиальные схемы управления освещением такие же, как для ламп накаливания. Например, такая схема:

Об управлении освещением с двух точек

Представьте длинный коридор, например, в офисном здании или лучше представьте частный двухэтажный дом. Вы заходите на 1-й этаж дома и включаете свет. Свет помогает ориентироваться на этаже и части лестницы. Поднимаетесь на 2-й этаж и теперь вам нужно включить свет на этом этаже и одновременно выключить свет на первом этаже.

Это и есть пример управления освещением с двух мест. При этом схема должна работать и в обратном направлении. То есть, находясь на втором этаже, вы включаете свет первого этажа, а уходя из дома, выключаете свет второго этажа, находясь на первом и наоборот.

В ситуации с коридором, эта схема обеспечит следующий вариант управления освещением. Зашли в коридор — включил свет, прошли длинный коридор — выключили свет. Работает схема в двух направлениях.

Стоит отметить, что для сборки такой схемы вам, формально, понадобятся не простые выключатели, а выключатели проходные. Почему формально? Потому что из любого двухклавишного выключателя можно сделать переключатель.

Примечание: не путайте проходной выключатель с переключателем, он же выключатель перекидной. О последнем ниже.

то же с подсветкой

Схема управления освещением с трех мест

Идя дальше, можно реализовать схему управления освещением с трех мест. В этом варианте нам понадобится не проходной выключатель (одна клавиша), а выключатель перекидной (переключатель), который с большой натяжкой назвать выключатель проходной двухклавишный.

На схеме 2 и 3 выключатель перекидной расположен посередине. Это условность и фактически схему можно собрать, при любом расположении выключателей (схема 1). Схема собирается в распределительной коробке.

схема 1схема 2схема 3

Для реализации такой схемы, в «приличном обществе» нужны четырех жильные кабели. Также обратите внимание, сто в схеме 2 используется двухклавишный проходной выключатель, а в схеме 3 проходной переключатель. Об этом подробно в следующей статье.

Монтажные схемы освещения

Выше я говорил о разнице монтажных и принципиальных схем освещения. Также говорил, что вся сборка схемы освещения производится в распределительной коробке. Вот несколько таких сборок.

Другие схемы оптом

Вывод

Схемы подключения выключателей освещения НЕ ограничиваются приведенными выше. Это скорее база, на которой можно придумать более сложные схемы управления электропитанием не только освещения, но и розеток, вентиляторов и т.п.

©Ehto.ru

Еще статьи по освещению

Похожие статьи:

ehto.ru

Монтаж освещения в квартире и частном доме

Монтаж освещения в квартире. Установка люстры

Монтаж освещения начинается с расчетов и чертежей. Определите, где будут стоять точки освещения, светильники и выключатели. После того как схема составлена, начинается монтаж проводов для светильников.

 

 

Наиболее типовым сечением жилы провода освещения является 1,5 мм², что составляет максимальную нагрузку в 4 кВт. Вряд ли освещение в квартире достигнет такого показателя, ведь это равняется 40 лампочкам по 100 Вт, включенным одновременно. Не стоит зарекаться: возможно, вы установите юпитеры для профессиональной видеосъемки на дому.

Если не хочется отдавать лишние деньги за кабель, можно рассчитать, какого именно сечения провод понадобится в каждом отдельном случае. Это просто. Допустим, есть зона освещения, которая состоит из 3 точечных светильников, каждый из которых с лампочкой на 60 Вт. К распределительной коробке подходит провод с сечением жилы 1,5 мм². Для 180 Вт это многовато.

Берем суммарную мощность светильников — это как раз 180 Вт (60 + 60 + 60) — и делим ее на 220. Если получилось число меньше 10, то от коробки к светильникам можно смело ставить провод с сечением ТПЖ 0,75 мм². Когда меньше 15 — сечение ТПЖ 1 мм², а если больше 17, тогда подойдет ТПЖ 1,5 или 2,5 мм². В данном случае получилось 0,8 — меньше единицы.

Если есть провод сечением 0,35 мм², то подойдет и он. Разница в цене кабелей сечением 0,75 и 1,5 мм² как минимум в 1,5 раза, не говоря уже о 0,35 мм². После того как определена толщина провода на различных участках осветительной сети, необходимо решить, какой именно провод нужен — двух- или трехжильный. Если в квартире нет заземления и оно не будет устанавливаться в дальнейшем, то трехжильный провод отпадает сам собой. Остается двухжильный с фазовым и нулевым проводниками.

Тип разводки, когда силовые и осветительные провода питаются от одного общего кабеля

Большинство светильников не имеет контакта для заземляющего провода, так что расстраиваться не стоит. Трехжильный провод пригодится в случае, если в квартире есть заземление и будут устанавливаться люминесцентные светильники с электронным балластом.

Наглядная схема освещения

Помните, что на освещение желательно ставить отдельные коробки. В этом случае будет меньше путаницы и это аккуратнее выглядит. Применять многожильный или одножильный провод — личное дело каждого. В отдельных случаях, например при прокладке освещения в тесном пространстве навесного гипсокартонного потолка, лучше использовать гибкий провод, такой как ПУГНП.

Оптимальная схема внутренней электропроводки: а — схема подключения проходных выключателей; б — схема управления многоламповым осветительным прибором; в — схема осветительной сети с двумя переключателями; 1 — нолевой провод; 2 — ввод; 3 — фазовый провод; 4 — счетчик; 5 — обмотка счетчика; 6 — предохранители; 7 — линия к приборам общего пользования; 8 — розетки с заземлением; 9 — обычные розетки; 10 — осветительные лампы; 11 — выключатель; 12 — переключатели; 13 — двухклавишный выключатель

 

 

Установка выключателей

Одно из основных правил в установке любого типа выключателя, освещения или автоматического — он всегда ставится на фазовый провод. Казалось бы, какая разница — ведь, если установить выключатель на нулевой проводник, все равно цепь окажется разомкнутой и свет погаснет.

Разница есть. Допустим, выключатель установлен на нулевой проводник. Лампочка в светильнике перегорела, и ее понадобилось заменить. Первый ваш шаг — щелкнуть выключателем, разъединяя цепь, и спокойно вывинчивать неисправную лампочку в полной уверенности, что тока в цепи нет (лампочка-то не горит). Однако при разорванной цепи на ноле напряжение в фазовом проводе никуда не делось. Случайно прикоснувшись к фазовому контакту в патроне, человек моментально становится свежеиспеченным нолем, то есть его бьет током. Если произошел контакт ТПЖ с корпусом светильника в результате поломки, то прикосновение к такому прибору может стать последним.

Для аналогии можно привести пример с водопроводной трубой: перекрыв кран, горе-водопроводчик начинает сверлить трубу до крана, а не после. В результате этого из трубы ударит фонтан воды, хотя из крана не выльется ни капли.

Соединение проводов внутри распределительной коробки, когда питание розеток и освещения идет от одного общего кабеля

К выключателю всегда подходит один провод, который замыкается и размыкается внутри выключателя. Со стороны кажется, что провода два. Объяснить это просто — фазовый проводник образует петлю, которая опускается или поднимается к выключателю. На вершине петля режется и концы разъединенного провода соединяются с контактами выключателя. Теперь, щелкнув клавишей, можно соединить и разъединить цепь. Жил становится 3, если выключатель двухклавишный. По одному проводнику подходит ток, а по двум — выходит. Одной клавишей разрывается одна линия, в то время как вторая работает. Соответственно, у трехклавишного выключателя будет 4 жилы — 1 на вход и 3 на выход.

Для примера можно показать, как происходит монтаж проводов в люстре с несколькими лампочками. Допустим, в светильнике 5 лампочек. Требуется установить двухклавишный выключатель, чтобы при нажатии одной клавиши загорались 3 лампочки, при нажатии второй — 2. Практически в каждой люстре в чаше есть колодка, через которую соединяются провода. В эту колодку с одной стороны вставляется фазовый провод, с другого конца — кабель, который разветвляется на 3 — по числу подключаемых патронов. Точно так же подключается и второй фазовый проводник, только он разветвляется на 2 провода. Нулевой провод 1, и он, присоединяясь ко второму контакту патрона, объединяется в выходящий проводник. Чтобы не вылущивать отдельные жилы из внешней оболочки, для подведения и отвода тока к выключателю используется обычный двужильный провод, к двухклавишному — трехжильный и т. д.

Схема подключения люстры с 5 лампочками и двухклавишным выключателем: 0 — ноль; ф — фаза; 1 — люстра; 2 — коробка соединений; 3 — двухклавишный выключатель; 4 — соединительные клеммы

Если устанавливать в качестве выключателя диммер, то первое, на что стоит обратить внимание, — это на какую мощность он рассчитан. Если на диммере есть надпись 300 Вт, значит, он рассчитан на люстру из 5 лампочек по 60 Вт каждая. Есть устройства для домашнего использования с мощностью и 1000 Вт. При помощи такого светорегулятора можно менять уровень освещения в нескольких комнатах сразу. Устанавливается диммер точно так же, как и обычный выключатель. Единственное отличие — на контактах светорегулятора есть обозначение, какой именно провод подключать к тому или иному контакту. От этого зависит корректность его работы. Контакт для входящего провода обозначается латинской буквой «L».

Пример использования проходных выключателей (переключателей)

 

Проходной выключатель

Проходной выключатель отличается от обычного количеством контактов. Если у обычного одноклавишного их 2, то у проходного 3 контакта. К одному подключается входящий провод, к другому — идущий к источнику света, третий идет к другому такому же выключателю.

На схеме показан принцип работы проходных выключателей

У двухклавишного выключателя 4 контакта. На рисунках хорошо видно, как управлять источником освещения при помощи проходных выключателей из 3 разных мест. На колодке специальными обозначениями показано, какой контакт чему соответствует. Важно не перепутать порядок подключения при монтаже.

Схема соединения выключателей между собой: посередине — крестовой с 4 контактами для соединения остальных переключателей между собой

Схема подключения двухклавишных проходных выключателей

Различные варианты схем для подключения 3 проходных выключателей

 

 

Монтаж светильников

После того как проводка смонтирована, а выключатели установлены, можно крепить светильник к поверхности. Для этого существует несколько способов. Встраиваемые точечные светильники крепятся проще всего — в гипсокартоне прорезается круглое отверстие при помощи коронки с изменяющимся диаметром режущего полотна, после чего светильник просто вставляется внутрь. При этом надо придерживать пальцами пружинные лапки, прижав их к корпусу светильника.

Встраиваемый потолочный светильник удерживается на месте при помощи пружинных лапок

После того как светильник войдет на достаточную глубину, лапки прижмут его к месту. Конечно, перед этим нужно присоединить провода к контактам. Точечные светильники бывают разных размеров. В быту чаще всего используются лампы с маркировкой R39, R50, R63 и R80. Эти цифры и буквы обозначают размер лампочек, который соответствует диаметру внутреннего отверстия в миллиметрах.

Безопасное подсоединение фазовых проводов к контактам в патроне

Точечные светильники можно монтировать не только в потолке, но и в любых пустотелых конструкциях — перегородках, облицовке и объемных фигурах. Точечный светильник очень легко вынуть из отверстия в потолке. Его ремонт, замена или смена лампочки не составят никакого труда.

Главная проблема при смене светильника (допустим, не понравился цвет) — следить, чтобы провода не нырнули в отверстие. Достать их оттуда, не разбирая конструкцию, будет затруднительно. Фазовый провод крепится к самому дальнему контакту в патроне, то есть не на тот, который контактирует с резьбой, а на тот, который соприкасается с кончиком цоколя. Это безопаснее всего.

Встраиваемые светильники на потолок «Армстронг» — один из самых быстрых и удобных способов монтажа освещения

Монтаж встраиваемого светильника на потолок «Армстронг» и вовсе не составляет никакого труда. Благодаря тому, что ячейки каркаса имеют такие же размеры, как и сам светильник, его остается только вставить и подключить провода к контактам.

Люстра: 1 — клеммная колодка; 2 — потолочный крюк; 3 — штанга крепления

Обычная люстра крепится 2 способами: вешается на крючок или прикручивается дюбель-гвоздями либо шурупами. Для этого на пластине, которая находится внутри декоративной чаши, закрывающей место соединения, есть отверстия. Если люстра вешается на крюк, используются специальные дюбеля, у которых вместо обычного шурупа крючок. Когда люстра достаточно массивна, то вместо дюбель- гвоздей используют металлический анкер диаметром 8–10 мм, который выдерживает нагрузку до 80 кг. Перед тем как вкручивать крюк, его необходимо обернуть двумя слоями изоленты.

Крепление потолочной люстры при помощи планки

Есть вариант, когда потолок пробивается до канала, идущего в плите, и крючок вешается на кусок стального прутка. Он краями заходит в отверстие канала. Затем проем заделывается штукатуркой или гипсовым клеем.

Монтаж коробки крепления под люстру в гипсокартонном потолке

Соединение проводов в чаше потолочного светильника при помощи скруток- колпачков

Чтобы люстра размещалась в центре потолка, используется нехитрый метод — из одного угла в другой чертятся линии. В точке их пересечения будет центр, в который можно установить светильник.

Настенные светильники крепятся при помощи дюбель-гвоздей или шурупов. Когда требуется повесить бра на стену, в конструкцию гипсокартонного каркаса необходимо включить дополнительный брус или профиль. Если такового нет, бра не должно быть тяжелым (не более 1 кг), и оно крепится при помощи дюбелей-бабочек.

Виды потолочных крюков для подвески люстр

Перенести точку с пола на потолок можно так: необходимо взять деревянную рейку и, прикладывая к ней уровень, добиться того, чтобы она стояла вертикально, после этого можно отмечать точку центра комнаты — такую работу лучше всего выполнять вдвоем: 1 — рейка для отметки точки; 2 — вертикальная линия; 3 — точка пересечения двух диагоналей

 

Галогенные лампы с подключением через трансформатор

Для экономии и безопасности эксплуатации электроэнергии применяются схемы освещения, где используется не 220 В, а намного меньшие показатели номинального напряжения. Примером служат галогенные лампы на 6, 12 и 24 В. Низковольтные галогенные лампы светят ничуть не ярче, чем обычные, а энергии потребляют на порядок меньше. К тому же невысокое напряжение гарантирует безопасность человека.

Понижающий трансформатор для галогенных ламп: 2 провода предназначены для сетевого напряжения 220 В, еще 2 — для выходящего напряжения 12 В

Обычно такие лампы устанавливают в ванных комнатах по соображениям безопасности. Единственное «но» при работе галогенных ламп — они требуют установки понижающего трансформатора.

Галогенные лампы такого вольтажа устанавливаются во встроенные светильники в подвесных потолках. Современные электронные трансформаторы имеют небольшие размеры, которые позволяют с легкостью монтировать их прямо на каркас потолка. Выбирать трансформатор для лампы необходимо таким образом.

Схема подключения трансформатора для галогенных ламп

Сначала рисуется схема освещения, в которой указаны количество ламп и их мощность, затем последняя величина суммируется и к полученному числу прибавляется 10–15 % (на всякий случай).

Монтаж галогенных светильников с трансформатором в подвесной потолок

Для примера можно предложить такую схему: помещение освещают 6 ламп по 12 В каждая. Умножаем 12 х 16 =196 Вт, округляем до 200 Вт — это и будет показатель мощности требуемого трансформатора. При установке и эксплуатации такого прибора нужно помнить, что при работе он может сильно нагреваться (до +90 °C). Не стоит приобретать трансформатор с завышенной мощностью. Лучше всего, когда он работает на полную нагрузку. Например, если есть трансформатор на 300 Вт, а к нему планируется подключить лампочки с суммарной мощностью в 250 Вт, то лучше добавить еще пару по 24 В.

Монтаж галогенных светильников и трансформатора одновременно с потолком

Потолок, за которым расположен такой прибор, надо снабдить специальными лючками, чтобы в случае поломки или регулировки до него можно было легко добраться. Если зон освещения несколько, то вместо одного мощного трансформатора лучше приобрести несколько штук послабее — выйдет дешевле, да и устанавливать их легче. На группу освещения, работающую от трансформаторов, лучше выделить отдельный автомат, не допускающий перегрузки. Она весьма опасна для таких приборов.

Примечание. Для низковольтных галогенных ламп не стоит устанавливать диммер. Он начинает работать некорректно, и срок службы сокращается.

 

 

 

 

Что бы еще почитать?

remstd.ru

Принципиальные и монтажные схемы освещения в квартире и доме

На рисунке внизу показано, как наружная обойма цоколя лампы подключена к рабочему нулю N, а удаленный контакт — к фазе L.

При монтаже электропроводки схем освещения следует соблюдать правила использования цветовой разметки изоляции для каждой магистрали. Она в дальнейшем значительно облегчит поиск неисправностей и выполнение доработок. Каждый проводник L, N и РЕ на всем протяжении квартиры должен быть одного цвета. Принято использовать проводники с желто-зеленой изоляцией для защитного нуля, голубой — для рабочего N, а оставшуюся, например, красную или белую — для фазы L.

Такая принципиальная схема довольно проста, но в распределительной коробке РК могут возникнуть сложности с подключением проводов к клеммам. Дело в том, что внутри РК собираются провода из четырех кабелей от квартирного щитка, выключателя, светильника и магистрали к следующему светильнику.

Провод, идущий от выключателя к осветительному устройству, относится к фазному. Хотя в данном кабеле для фазы уже применен красноватый провод. Поэтому понадобиться использовать тот, который имеет голубий расцветка, но его невозможно перепутывать с рабочим нулем. Чтобы достичь желаемого результата на изоляцию одевают кембрик красноватого цвета либо бирку с надписью. Данный проводник подключают на доп клемму ДК, которая при включенном выключателе располагается под потенциалом фазы.

Эта схема обширно всераспространена, ее рекомендовано повсевременно повторять для любого осветительного прибора без конфигураций. Это облегчит вероятную работу по поиску образующихся дефектов в электрической цепи и исполнение добавочных включений. 

При этом методе в одно отверстие у клеммы возможно подключить 3 электропровода, хотя надлежит учитывать немного особенностей их соединения. В случае если сечение проводника для освещения обычное в 1,5мм2, то его диаметр составляет 1,4 мм. Для 3-х таковых жил необходим внутренний диаметр отверстия не менее, чем 3,3 мм, но лучше 4.

Все 3 жилы нужно пропустить под два крепежных винта и тесно обжать для создания надежного электрического контакта.

В случае если до вставки в отверстие сделать крепкую скрутку жил, то плоскость их соприкосновения возрастет, обеспечив наименьшее переходное противодействие в месте контакта. Этим исключается излишний нагрев проводов от огромных нагрузок. В случае если есть шанс сварить электропровода опосля скрутки, то от нее отказываться не стоит.

Таковой метод соединения самый верный. В данном случае колодка используется исключительно для фиксации проводов снутри разветвительной коробки и возможно заворачивать лишь один крепежный винт, но все жилы вставляются с одной стороны.

Используя сварку, возможно прирастить количество коммутируемых жил 1,5мм2 до 4 в отверстии с поперечником 4 мм. В случае если клеммная колодка жестко прикреплена внутри разветвительной коробки, то соединительные концы возможно просовывать через внутреннее отверстие трубки так, чтоб наружу малость выступали сваренные концы жил повторяющий вид наплавленных шариков. Их разрешается не изолировать.

Но идеальнее всего для надежности их упрятать и прикрыть слоем изоляции.

Схема включения осветительных приборов через двух клавишный выключатель

В люстрах с несколькими лампочками традиционно делят осветительные приборы на 2 группы. Это разрешает делать разную освещенность комнаты, используя свет от одной либо другой части схемы или двух совместно. На любую группу ламп накаливания действует своя кнопка двухпозиционного выключателя.

В данной схеме пригодится четырехжильная электропроводка от разветвительной коробки к выключателю и люстре. На схеме показано, что для коммутации проводов в РК понадобиться применять 2 добавочные клеммы ДК1 и ДК2, через которые отступающая фаза от выключателя подается на удаленные контакты ламп накаливания.
Тут также фаза L подводится к выключателю так, чтоб использовать два его контакта, а ноль от собственного электропровода соединяется впрямую со всеми патронами осветительных приборов и выводится на цоколь лампочки.
Схема для монтажа клемм в разветвительной коробке схожа на осмотренную раньше, но в ней добавлена очередная клемма — сейчас их стало 5. 

К одному отверстию колодки подходит наибольшее число жил — 3. Это позволяет использовать колодки с внутренним поперечником 3,3 мм.
В случае если применять для соединения жил сварку, то количество жил, вставляемых в некую клемму, возрастет до 4. Им будет нужно внутренний диаметр отверстия от 4 мм.

Схема включения осветительного прибора для освещения коридора



Тут рассматривается вариант управления источником света при помощи 2-ух выключателей, находящихся на значимом удалении между собой. В данной схеме применяют простые двухклавишные либо особые «проходные» электровыключатели или тумблеры с групповыми контактами.
Лампочка зажигается либо гаснет при конкретном сочетании кнопок у двух выключателей. Серьезной фиксации их положения нет. Зато освещением можно управлять с хоть какого конца помещения.

От разветвительной коробки с клемм К1 и К2 к любому выключателю следует четырехжильный кабель. Фаза на осветительный прибор подается через клемму К3 от РК в последствии коммутаций выключателями.
Монтажная схема разветвительной коробки состоит из 6 клемм.

Тут разрешается использовать клеммы с внутренним диаметром от 3,3 мм поскольку наибольшее количество объединяемых жил не превосходит 3-х. Но ежели применять сварку проводников, то монтаж понадобиться вести с одной стороны и количество клемм возрастет до 7. При этом в отдельных местах электропровода понадобиться сваривать по 4 и применять для них клеммы с внутренним диаметром от 4 мм.

Для коммутаций РЕ проводника будет нужно применять 2 клеммы.
Повышенное число клемм имеет возможность востребовать бо́льшие габариты разветвительной коробки.

Схема включения осветительного прибора для освещения коридора с управлением от импульсного реле

Система реле разрешает делать переключения света средством импульсной подачи фазного потенциала на клемму S, расположенную на его корпусе. В последствии первого импульса, прибывающего от нажатия хоть какой клавиши, реле подключит фазу L на клемму С, соединенную через клемму К3 с удаленным контактом лампы осветительного прибора. При втором импульсе реле снимает напряжение со своей выходной клеммы и лампочка угасает.
Клавиши нужно использовать с самовозвратом от пружин. Располагать их возможно в местах на большом удалении. Достаточно комфортно включать свет при входе в спальную комнату из коридора, а выключать клавишей у прикроватной тумбочки в пределах изголовья.

Импульсные реле имеют все шансы быть исполнены с различным корпусом, который уготован для крепления на Din рейку снутри квартирного щитка либо установку в разветвительной коробке.
Две клавиши управления светом подключаются параллельно. Это упрощает монтаж и подготовку трасс под кабель, который обязан иметь 3 жилы: две для работы и одну для защиты РЕ проводником.
При размещении реле внутри ответвительной коробки нужно изучить габариты всех приборов и предугадать удачный доступ к ним для работы.
Монтажная схема электропроводки для такового освещения показана на рисунке. При ее применении возможно минимизировать площадь поперечного сечения проводов, объединяющих друг от друга клеммы клавиш, до 0,35 мм2. Они надежно вынесут нагрузку, образующуюся при подаче потенциала фазы на клемму S импульсного реле.

Иногда сможет появиться надобность управления светом из нескольких мест, к примеру, освещением входа в дом с улицы и из комнат. Чтобы достичь желаемого результата достаточно подключить вдоль несколько клавиш так, как показано на иллюстрации ниже.

Монтажная схема для этого случай будет иметь следующий вид.

В зависимости от той ли иной ситуации и смотря на потребности управлять светом можна из любой точки помещения и любым количеством (групами) осветительных точек в помещение.

С помощью суточных таймеров и фотореле можна ограничить работу осветительных приборов в дневное время суток тем самым секономить на случайно невыключеном выключателе.

elektt.blogspot.com

Как правильно расположить свет в квартире — The Village

Дизайнер Екатерина Малая помогла The Village разобраться, для чего нужен светодизайн, что такое ярусы и сценарии освещения и почему уже на стадии планирования электрики необходимо точно знать, где будет стоять ваша любимая статуэтка. 

   

Екатерина Малая

дизайнер 

Даже если вы нашли «тот самый» оттенок для стен, потратились на деревянные полы, привезли из поездки марокканский ковёр и заказали в Милане мебель из последней коллекции успешного бренда, результат может разочаровать. Все ваши полугодовые усилия могут быть перечёркнуты одним-единственным промахом — неграмотным освещением. Так бывает, когда на стадии планирования электрику прокладывают наобум. И не от недостатка старательности, а просто потому, что ещё не решили, где будет стоять диван, какой длины будет обеденный стол, а об аксессуарах вообще не думали. 

Правило первое

Приступайте к планированию электрики, когда готов детальный план расстановки мебели

Как минимум так вы сделаете ваш новый дом удобным для жизни. Выключатели обычно располагают на расстоянии 15 сантиметров от края дверного проёма, с той стороны, где у двери ручка: вы должны быть уверены в схеме открывания двери. Для верхнего света в спальне я всегда рекомендую своим заказчикам проходной выключатель, чтобы иметь возможность один и тот же верхний свет включить или выключить и у двери, и у кровати. Это удобно также для длинного коридора, ведущего из прихожей в спальни. Но старайтесь избегать большого количества выключателей. Если на пути от входной двери до кухни вам придётся включить свет больше двух раз, то схема плохая: вы просто не будете пользоваться ею в полном объёме.

Правило второе

Свет должен быть разным

Пространство, в котором мы живём, трёхмерное, и выстраивание освещения ярусами поможет подчеркнуть глубину и объём, что невозможно сделать при помощи единственного источника света. Дизайнеры выделяют четыре яруса освещения: верхний (потолочные светильники, люстры, встроенные точечные светильники), первый средний (настенные светильники, бра, торшеры), второй средний (прикроватные лампы, лампы на низких подоконниках и кофейных столиках) и нижний (светильники, встроенные в плинтус и в пол, напольные световые скульптуры).

Чем ниже источник света, тем более интимную атмосферу он создаёт, и наоборот. При включённом верхнем свете (даже если это потрясающе романтичная люстра со свечами и хрустальными подвесками) добиться эффекта уютной комнаты нельзя. Лучше всего для этой цели подходят два нижних уровня освещения — свечи в декоративном камине или настоящий огонь в очаге к ним также относятся.

Правило третье

Не настаивайте на бра

Настенные светильники (первый средний ярус) сейчас не используются самостоятельно. 150 лет назад это были свечи на стене, до которых было легко дотянуться, тогда как люстры зажигали только в особенных случаях. В современных же классических интерьерах бра остались по инерции, в качестве аксессуара. Включаются они редко, и всегда вместе с люстрой. Многие мои заказчики просят запланировать бра над кроватью. Но это не функционально. Идеальным для спальной зоны является сочетание лампы с мягким рассеянным светом на прикроватной тумбочке и маленького светильника на гибкой ножке для чтения, который можно закрепить на стене или в изголовье. Так вы получите возможность хорошо видеть текст, не утомляя глаз. Бра же освещает только стену или вашу макушку.

Правило четвёртое

Подумайте о необычных светильниках заранее

Ещё один вид настенных светильников: расположенные на той же высоте, что и классические бра (140-170 сантиметров от пола), они больше похожи на скульптуру или инсталляцию и способны стать центральным элементом в интерьере. Появление таких объектов в квартире лучше не откладывать на последний момент. Это та самая печка, от которой стоит плясать, продумывая покрытие стен, конфигурацию мебели и даже пропорции помещения. Если вы просто вывели на стену свободный кабель, чтобы потом подобрать сюда что-нибудь для подсветки тёмного угла, вас ждёт разочарование: света такие светильники дают не сильно больше, чем ночник, и смотреться, скорее всего, будут неуместно.

Правило пятое

Не допускайте ошибок при планировании точечного освещения 

Встроенные, или точечные, светильники пришли к нам вместе с евроремонтом. Многоуровневый потолок с галогенками был призван заменить мещанскую люстру. Прошло уже 20 лет, но многие из нас до сих пор не догадываются, что можно использовать этот инструмент как-то иначе. Полезно знать, что у каждого точечного светильника есть определённая ширина луча. Если разместить серию точечных светильников с узким лучом очень близко к стене, мы получим ритмичный световой рисунок на поверхности стены, встроенного шкафа или обитого тканью высокого изголовья кровати. Кроме того, это самый эффектный способ подчеркнуть необычную фактуру — искусственный камень, кирпичную кладку, рельефную плитку.

Встроенные светильники бывают фиксированными и поворотными. Последние особенно удобны для акцентированной подсветки предметов искусства или аксессуаров. Если вы собираетесь поставить на консоль или каминную полку коллекционный дедушкин парусник, позаботьтесь о паре встроенных в потолок точечных светильников, лучи которых можно будет направить на объект перекрёстно, как софиты на сцену. Ширина луча для акцентного освещения тоже играет большую роль. 40–50 градусов — оптимально для подсветки больших картин. Маленькие же скульптуры в таком потоке света потеряются и сольются со стеной, для них необходим узкий луч шириной 10 градусов.

Частая ошибка — использование в целях точечной подсветки плоских светодиодных светильников. Источник света обязательно должен находиться в углублении, иначе он будет привлекать внимание не к объекту, а к себе самому, и, что ещё хуже, просто слепить глаза. Это же правило справедливо и для подсветки рабочей поверхности в кухне, особенно если кухня совмещена со столовой. Глаза сидящего за столом человека находятся ниже уровня подсветки, закреплённой под навесными кухонными шкафами. И если лампы не углублены в дно шкафчиков, яркий свет бьёт в глаза и вызывает дискомфорт. Поэтому качественные современные кухни имеют утолщённое дно со встроенной подсветкой. Если ваш бюджет не позволяет потратиться на такую модель, на этапе планировки кухни не забудьте добавить специальный плинтус для верхних шкафов и монтируйте подсветку строго за ним.

Правило шестое

Экспериментируйте

Если возможности встроенных светильников постоянно используются в интерьерах на ярусе потолка, то нижний ярус совершенно незаслуженно игнорируется, в то время как встроить точечный светильник в пол ничуть не сложнее. Такие светильники зачастую являются влагозащитными и оснащены рассеивателями. С учётом того, что редкий ремонт обходится без выравнивания пола, необходимые для светильника сантиметры от перекрытия до поверхности напольного покрытия найдутся всегда, а в качестве результата вы получаете дополнительный объём и глубину помещения. Если вы являетесь счастливым обладателем глубоких подоконников, встройте пару миниатюрных точечных светильников в каждый из них вблизи откосов. Так вы, во-первых, подчеркнёте прекрасную архитектурную особенность вашей квартиры, а во-вторых, получите ещё один мягкий источник света на среднем ярусе.

Правило седьмое

Отнеситесь внимательно к выбору света для ванной комнаты

Свет в ванной комнате зачастую незаслуженно остаётся без внимания. А ведь он способен до неузнаваемости изменить помещение. Примените ярусное освещение, встройте светодиодную ленту в углубление в экране ванны (получится эффект «парящей ванны») и под раковиной, обрамите встроенными в пол светильниками выступ с подвесным унитазом и дверной проём. Используйте влагозащитные двунаправленные светильники в мокрой зоне: снопы света заставят заиграть вашу мозаику на стене.

Отдельного внимания заслуживает зона зеркала. Помните, что угол падения равен углу отражения, и используйте это правило, чтобы максимально выгодно осветить своё лицо. Распространённая ошибка — размещать над зеркалом настенный светильник на ножке, яркий свет которого направлен вниз. Ваше отражение при таком освещении будет казаться старше на 15 лет, цвет лица будет выглядеть безжизненным, на нём появятся глубокие складки, а под глазами — мешки. С лицом произойдёт то же самое, что и с фактурной стеной, которую подчеркнули встроенными светильниками: его рельеф многократно усилится за счёт жёстких теней. Выбирайте поворотный светильник и направляйте луч или используйте рассеянную круговую подсветку зеркала. Хорошей альтернативой могут стать два настенных светильника по обе стороны от зеркала: их перекрёстный свет уберёт ненужные тени.

Правило восьмое

Не перебарщивайте со светом на кухне

Принято думать, что много света на кухне не бывает. Как правило, апологеты этого принципа размещают большое количество лампочек на потолке, создавая сетку из точечных светильников. Ничего, кроме резких теней, неестественных лиц и атмосферы операционной, таким образом добиться нельзя. А между тем главное на кухне — подсветка рабочей зоны и правильное освещение обеденного стола, от которого зависит атмосфера и продолжительность семейных ужинов.

Светильник над столом должен обязательно иметь длинный подвес. Если он находится выше 150 сантиметров от пола, то, опять же, отбрасывает тени на лица и недостаточно освещает стол. Выбирайте светильник с широким абажуром из плотного материала: идеальная форма для круглого и квадратного стола — большая перевёрнутая миска. Габариты стола должны быть известны заранее, иначе вам не избежать переноса светильника. А натяжной потолок в зоне столовой вообще не даёт права на ошибку. 

Дополнить схему освещения в кухне можно встроенной подсветкой на нижнем ярусе: например, вмонтируйте светодиодную ленту в дно нижних шкафов или точечные светильники в цоколь кухни.

Правило девятое

Самое важное — сценарии освещения

Вечер в кругу семьи, детский день рождения, домашняя вечеринка, работа дома, романтический ужин — очевидно, что в разных ситуациях вам понадобится разный свет. Для больших квартир и сложных схем идеальное решение — установка системы «умный дом», которая будет управлять не только освещением, но и акустической системой, шторами на электроприводе и тёплыми полами. Сценарий освещения в этом случае программируется и может быть изменён по вашему желанию.

Если же вам необходимо раз и навсегда продумать группы включения осветительных приборов и развести их по выключателям, руководствуйтесь воображаемыми ситуациями. Если вы ночью идёте в туалет, яркий свет вам совершенно не нужен. Значит, одной клавишей должна включаться вся мягкая подсветка — нижний ярус, подсветка ниш, а второй клавишей, на которую заведён заливающий верхний свет, вы будете пользоваться во время уборки или утром, чтобы проснуться.

Средний ярус в гостиной удобно завести на один выключатель. Вы когда-нибудь обращали внимание, как герои американских фильмов приходят домой и одним щелчком включают все настольные лампы и торшеры? Это так называемый вечерний сценарий освещения, идеальный в ситуации, когда вы вернулись после долгого трудового дня и мечтаете об одном — броситься на диван. Но не следует группировать светильники исключительно по принципу ярусности. Не бойтесь проявить фантазию: например, мягкий вечерний сценарий для коридора может включать в себя нижнюю подсветку и подсвеченную стенную нишу в тупике. Всё это — ваш сценарий и ваша драматургия.

   

ФОТОГРАФИИ: обложка — shutterstock.com / Ventura, 1 — shutterstock.com / Yarik, 2 — shutterstock.com /ER_09, 3 — shutterstock.com / AnnaTamila, 4 — archiproducts, 5 —  shutterstock.com / ShortPhotos, 6 — shutterstock.com / ARZTSAMUI , 7 — shutterstock.com / Photographee.eu , 8 — shutterstock.com / Henrik Winther Andersen, 9 — shutterstock.com / Jacek_Kadaj

www.the-village.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о