Схема подключения автоматов в щитке своими руками: Страница не найдена — Все о кроватях, о том какие они бывают и как в них разбираться

Подробная инструкция по сбору и монтажу электрощита

1. Первым шагом, который необходимо помнить в течение всего процесса — техника безопасности.
2. Монтаж электрического щитка начинается с установления Din-реекшириной 35мм, на которые будем крепить все автоматы, сам электрический счетчик, УЗО, а также шины, которые будут соединять проводники заземления и нулевые провода.

Установка DIN рейки

Шина представляет собой медную трубку с отверстиями, в которые вставляются провода и зажимаются болтами. Она закреплена на основе из пластика, который не проводит ток, имеет специальное крепление, для ее монтажа на Din-рейку.

Шина под небольшим напором входит в рейку, а для того, чтобы автомат оттуда забрать, необходимо немножко поднять защелку, которая имеет внутри пружину. Если автоматические выключатели мешают работе, их можно немного отодвинуть в нужную сторону.

3. После монтажа всех рельсов можно приступать к установке автоматов, УЗОи медных шин с болтиками, количество которых будет зависеть от конкретной схемы электрощита. В каждую шину будут закрепляться провода ноля и заземление. Если в корпусе остаются свободные разъемы, их закрывают специальным заглушками. По общим правилам автомат, к которому подключается кабель питания, монтируют в левом верхнем углу. Для дальнейшего удобства лучше вывести провод ввода над ним.
4. При подключении вводного автомата необходимо обращать внимание, какого он типа. Для Двухполосного даем ноль и фазу, для Однополосного — только фазу. Если электрический щиток рассчитан на 380 Вольт, на первый автомат монтируют три фазы в соответствующие отверстия. Чтобы было удобно монтировать перемычки, рекомендуется устанавливать фазы в автомат снизу.
5. Используя медные шины с изоляцией, объединяем УЗО и все автоматы.
   На практике чаще используют другую методику ― находим подходящий провод и делаем схему электрического щитка. Синий провод подойдет для нулевого и напрямую соединяем с нулевой шиной.

Дальнейшее подключение Диф-автоматов и УЗО, предполагает для каждого из них отдельный ноль, выходящий с нулевой шины. Желто-зеленый кабель используем для шины заземления. Чтобы обезопасить целый щиток, соединяем одновременно последнюю шину с дверцами и корпусом щитка, использовав медный провод.

6. В соответствии со схемой, изображенной внизу, обнажаем необходимые провода и подключаем к автоматам.
   На ней желто-черным цветом изображены провода заземления, синим ― нулевые, а красным ― фазовые. Если в щитке монтируют дополнительно счетчик, его нужно подключить согласно отдельной инструкции.

Стандартная схема подключения электрощитка

Если УЗО или Диф-автоматы в помещении установлены на розетки, схема подключения станет несколько иной.
Фаза и ноль подключаются в УЗО и Диф-автомат, подобно тому, как это показано на рисунке. Ноль при этом исходит из одноименной шины. Если ваш щиток имеет Диф-автомат, с рисунка надо исключить выключатель. Фаза при этом выходит из вводного автомата.

Чтобы избежать путаницы в будущем, рекомендуется обозначать нулевые перемычки одним цветом, например, синим, а фазовые другим ― красным или оранжевым. Провода заземления всегда имеют желто-зеленый цвет. При установлении кабелей в шины и автоматы тесно зажимайте их болтами, чтобы избежать их отставания.
Очень часто вводное напряжение на щиток подается в размере 380 Вольт с помощью 4-х или 5-ти жильного провода. Условная схема разводки изображена на схеме.

До вводного автомата подключаются три фазы, которые дальше отходят к счетчику. Из него они прокладываются в общий автомат, в конечном варианте разделяющей фазы по одной для подключения устройств к напряжению 220 Вольт. Чтобы получить все 380 Вольт используют трехфазный автомат. Между двумя фазами напряжение будет держаться в пределах 380 Вольт, между нулем и фазой ― 220 Вольт.

Схема подключения трехфазного электрощитка

Здесь нужно быть максимально осторожным, ведь если подать на электрические устройства 2 фазы или 380 Вольт, вместо привычных 220 или фазы с нулем, они могут быстро поломаться.

Заземляющий провод выходит из заземляющей шины направления и обходит автоматы. Простой автоматический выключатель, с помощью которого подключается линия, имеет иную схему: ноль выходит из другой шины напрямую, а в случаеДиф автомата или УЗО ноль вынужден проходить через них к нужной линии.

Внимание! Установка и подключение электрощита чрезвычайно ответственный и сложный процесс. Проводят его после полного отключения напряжения. Если сомневаетесь, что сможете самостоятельно выполнить подобную работу или не знаете некоторых нюансов работы, воспользуйтесь услугами специалиста!

После выполнения всех вышеуказанных действий электрический щиток станет выглядеть, как то так, ну или хотя бы приблизительно, если делать все аккуратно, электричество все таки:

Завершающим штрихом будет монтаж передней защитной крышки и подача напряжения.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Как правильно собрать электрощиток своими руками?

Электрощиток — это отправная точка квартирной проводки, поэтому от его сборки зависит правильность подачи электроэнергии. Зная, как он устроен, вы сможете самостоятельно его подключить. И даже если вы не планируете это делать, а собираетесь вызвать электриков, то сможете проверить качество выполненной работы. Мы расскажем, какие приборы необходимы для монтажа электрощитка по типовой схеме и как его можно самостоятельно собрать.

Электрооборудование, которое нужно для щитка

Чтобы собрать электрощиток, потребуются следующие элементы:

• Ящик. По сути это корпус щитка, в который будут помещены все элементы. Существуют пластиковые и металлические ящики. Мы советуем второй вариант, так как на практике металл служит дольше пластика, и к нему проще будет прикрутить дополнительное оборудование.
• DIN-рейки. DIN-рейка — это элемент, на который монтируется все оборудование щитка. Сама рейка закрепляется на внутренней стенке щитка. То, сколько потребуется реек, определяется количеством оборудования, такого как автоматы, УЗО и т.д.
• Вводной автомат. На него заводится питающий кабель. Он обеспечивает защиту всего контура проводки. Вводной автомат должен быть рассчитан на общую нагрузку, собираемую со всех линейных автоматов. Например, если в квартире будут идти две линии с автоматами по 16 А, тогда общий автомат должен выдерживать нагрузку не менее 32 А.
• Линейные автоматы. Устанавливаются на каждую линию отдельно. Они разрывают цепь при возникновении короткого замыкания на линии или обрыва провода. Каждый линейный автомат должен соответствовать нагрузке. Обычно устанавливаются на автоматы на 16 А или 25 А для розеточной группы и 10 — 16 А для освещения.

• Счетчик. Ведет учет электроэнергии в квартире. Может быть однофазным или трехфазным, однотарифным или многотарифным.
• Шины. К соответствующим шинам подключаются рабочие нули, заземление и фазы.
• УЗО. Устройство защитного отключения предназначено для защиты человека от поражения тока утечки, а также предотвращение пожара в квартире. УЗО может быть, как общим (устанавливается для всего контура проводки), так и групповым (монтируется для определенной группы, например, для освещения).

Количество всех комплектующих будет зависеть от размера квартиры или дома и желаемого количества линий разводки. Для простоты мы приведем схему подключения электрощитка для однокомнатной квартиры.

Собираем электрощиток для однокомнатной квартиры

Предположим в нашей небольшой квартире будет три линии: освещение, розеточная группа и бойлер (его нужно подключать через отдельный автомат). Тогда для сборки щитка нам потребуется следующие элементы:

• Металлический корпус с DIN-рейками.
• Вводной автомат на 32 А — 1 шт.
• Счетчик — 1шт.
• УЗО на 30 мА — 1 шт.
• Однополюсные автоматы на 16 А — 3 шт.

PE-шина для подключения нулевого проводника и заземления.
Схема подключения электрощитка будет следующей:

Эта схема подходит для сборки щитка в старых советских постройках, где заземление не было предусмотрено.

Сначала устанавливается вводной автомат (1). После него идет счетчик (2), который дальше раздает фазу на общее УЗО (3). От УЗО фаза идет на групповые автоматы (4). Нули берутся с PE-шины (5).

Для двух и трехкомнатных квартир увеличится количество линейных автоматов, номинал вводного и возможно количество УЗО. Также при большом количестве комплектующих возможно потребуется ящик большего размера.

Советы домашним электрикам:

Электросчетчик, автомат, УЗО – выбор и схема подключения в щитке

Замена вышедшей из строя или прокладка новой электропроводки в квартире или доме начинается с разработки электрической схемы.

Электромонтажная схема

Ниже приведена фотография электромонтажной схемы соединения счетчика, автоматов защиты и УЗО между собой в электрическом щитке. Схема является типовой для небольшой городской квартиры или дачного домика.

Электроэнергия с автоматического выключателя, установленного в электрическом щитке подъезда, подается непосредственно на электросчетчик. Если УЗО нет, то со счетчика фазный провод L идет непосредственно на автоматические выключатели, а нулевой на клеммную планку. Заземляющий провод PE подключается напрямую к планке заземления.

В случае необходимости установить УЗО в отдельные ветви электропроводки, например ванной комнаты, то его можно включить в разрыв проводов в любом месте, как до автоматического выключателя, так и после него. Можно УЗО установить непосредственно на стенке перед вводом электропроводки в ванную комнату в дополнительной небольшой электрической коробке.

Как выбрать и подключить электрический счетчик

Счетчики электроэнергии бывают механические, электромеханические и электронные. В настоящее время, как правило, устанавливают электронные. Вне зависимости от конструктивных отличий, подключаются счетчики по одинаковой электрической схеме.

На фотографии представлена электрическая схема подключения на примере электросчетчика «Меркурий 200». Приходящий из подъездного щитка фазный провод всегда подключается к первому левому контакту счетчика, а ко второму, из которого выходит фазный провод, подключается нагрузка. К следующим контактам, которые внутри счетчика соединены между собой, подключается нулевой провод. После подключения проводов к электросчетчику винтовая группа закрывается крышкой и пломбируется.

Как выбрать электросчетчик

При выборе электросчетчика нужно учесть всего три параметра: — количество фаз, максимальный ток нагрузки и класс точности. Ток, потребляемый даже в самой насыщенной электроприборами квартире, не превышает 60А. Оптимальным классом точности является второй, потому, что чем выше точность показаний, тем дороже он стоит.

Таким образом, для установки в любой квартире подойдет электронный однофазный двухтарифный электросчетчик любого типа на ток нагрузки 60 А второго класса точности. Бюджетной моделью является счетчик отечественного производителя «Меркурий 200.02», который установлен в моей квартире и надежно работающий уже более 10 лет. Его внешний вид показан на фотографиях этой статьи.

Если есть желание самостоятельно изучить все тонкости выбора и монтажа электрического счетчика, то рекомендую прочитать специально посвященную этому вопросу статью, ссылка на которую приведена ниже.

Как выбрать и подключить электрический счетчик

Виды электрических счетчиков по конструкции, сравнительная таблица для выбора.

Как выбрать и подключить автомат

Этому вопросу на сайте посвящена отдельная статья, с которой можно ознакомиться перейдя по ссылке ниже.

Как выбрать и подключить автомат защиты электропроводки

Как выбрать автомат по сечению провода и типу B, C и D, маркировка, электрическая схема подключения, устройство и принцип работы. Как закрепить и снять автомат в щитке на DIN-рейке, правило подключения проводов. Почему запрещено на нулевой провод устанавливать автоматический выключатель. Подробнее…

Устройство защитного отключения (УЗО)

Название УЗО, которое создала фирма Schutzapparategesellschaft Paris & Co в 1937 году, с моей точки зрения не точно отражает назначение устройства. Правильнее было бы назвать УЗЧ – устройство защиты человека от поражения электрическим током, для чего оно и предназначено. В необходимости установки УЗО я сомневался и перед принятием решения провел анализ.

Принцип работы УЗО

Внешне УЗО похоже на двухполюсный модульный автомат защиты от короткого замыкания, внутри которого установлен расцепной механизм и дифференциальный трансформатор. По внешнему виду УЗО от автомата отличается только наличием дополнительной кнопки «Тест», служащей для проверки исправности УЗО. Если ее нажать, то УЗО сработает.

Согласно Закону Ома ток на любом участке замкнутой цепи течет одинаковый. Поэтому при подключении любого электроприбора к бытовой электросети величина тока, протекающего по нулевому и фазному проводу кабеля на входе в квартиру равна. Это равенство и контролирует УЗО.

Если человек, случайно, коснется рукой за фазный провод, а другой частью открытого участка тела прикоснется к заземленному токопроводящему предмету, то ток в фазном проводе станет больше, чем в нулевом, на величину тока, протекающего через тело человека. Дифференциальный трансформатор зафиксирует эту разницу и УЗО отключит подачу электроэнергии.

В современных квартирах, в которых все коммуникационные трубы выполнены из пластика, а полы сделаны из непроводящих ток материалов, случайное прикосновение к фазному проводу и заземленной поверхности человека практически исключено. А вот от более реального случая, когда человек прикасаются к нулевому и фазному проводам одновременно, УЗО не защищает.

Как выбрать УЗО

Модельный ряд УЗО для бытовой электропроводки невелик, и практически сводится к четырем типам, отличающимся чувствительностью, а точнее током утечки, при котором срабатывает защита. Выпускаются УЗО на ток утечки 10, 30, 100 и 300 мА. Ток величиной менее 30 мА не является смертельно опасным для человека, и при протекании по его телу вызывает только болевые ощущения. Поэтому УЗО для квартиры и выбирают на ток утечки 30 мА.

УЗО еще отличаются допустимым током нагрузки, при выборе, нужно брать УЗО рассчитанный на ток нагрузки равным или большим, чем у автомата. При токе защиты автомата равном 16-32 А подойдет УЗО на рабочий ток 32 А.

Таким образом, практически для любой квартирной электропроводки подойдет УЗО, рассчитанное на рабочий ток 32 А и ток утечки 30 мА. Как раз УЗО с такими параметрами изображено на фотографии выше.

Если есть желание самостоятельно изучить все тонкости выбора и монтажа УЗО, то рекомендую прочитать специально посвященную этому вопросу статью, ссылка на которую приведена ниже.

Как выбрать и подключить УЗО

Что такое устройство защитного отключения (УЗО) и его назначение. Таблица основных технических характеристик и рекомендации для выбора. Достоинства и недостатки электромеханических и электронных УЗО. Электрическая схема электромеханических и электронных УЗО, установка в электрическом щитке. Подробнее…

Необходимость установки УЗО

При установке УЗО в электропроводке появляется дополнительно четыре механических соединения, которые, как показывает практика, нарушают ее работу чаще всего.

В старых электропроводках из-за токов утечек велика вероятность ложных срабатываний УЗО. Ложное срабатывание могут вызвать и некоторые электроприборы из-за особенностей их устройства. В современной электропроводке через контакт в электрической вилке металлическая часть корпуса любого электроприбора автоматически заземляется и в случае попадания фазы на корпус из-за пробоя изоляции, сработает автомат защиты. В дополнение стоит заметить, что все переносные бытовые электроприборы имеют двойную изоляцию.

Таки образом, существующие меры защиты и без УЗО при соблюдении элементарных требований техники безопасности надежно защищают человека от поражения электрическим током.

Проведенный анализ показал, что установка УЗО, это скорее дань моде, чем жизненная необходимость, приводящая к снижению надежности электропроводки в целом и неоправданным затратам.

Дифференциальный автоматический выключатель

Для тех, кто решил устанавливать УЗО, есть возможность заменить автоматический выключатель и УЗО одним устройством, которое выполняет сразу две функции – защиту от короткого замыкания и УЗО.

Для выбора дифференциального автомата сначала определяются параметры автоматического выключателя защиты от короткого замыкания и УЗО по выше приведенной методике. На основании полученных параметров выбирается тип дифференциального автомата.

Я бы не рекомендовал установку дифференциального выключателя, так как в случае выхода из строя автомата или УЗО придется менять выключатель полностью, а стоит он дорого.

Как правильно подключить к электросчетчику провода

Когда я зажимал провода в клеммах электросчетчика, то перед зажимом просто снял с проводов изоляцию на полтора сантиметра и вставил в клемму.

Верстая эту статью, понял, что можно было подключение сделать более надежным. Клеммы у счетчика «Меркурий 200» представляют собой две плоские пластины, между которыми зажимаются провода. Ширина пластин составляет около 5 мм. Следовательно, была упущена возможность увеличить площадь контакта проводов с клеммами простым способом. А сейчас переделать уже поздно, так как счетчик опломбирован.

Электропроводка в моей квартире выполнена проводом диаметром 1,8 мм, следовательно, если перегнуть провод, как на фотографии, то он свободно войдет в клемму счетчика и таким образом площадь контакта провода с клеммой увеличится в два раза. В дополнение будет исключен перекос контактных пластин в клеммах. Таким способом желательно подключать провода и к УЗО или автоматическим выключателям, если у них присоединительные клеммы имею плоскую форму и позволяет диаметр провода.

DIN-рейка для крепления

Самым распространенным способом крепления коммутационных электрических приборов, будь то автоматические выключатели, УЗО, реле, трансформаторы, розетки и многих других является крепление на так называемой DIN-рейке с помощью защелок.

Название «DIN-рейка» пришло к нам из Германии, аббревиатура DIN расшифровывается как Deutsches Institut fur Normung. DIN-рейка является стандартом для всех европейских стран. В России DIN-рейка в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60715-2003 обозначается ТН35. DIN-рейка представляет собой литой или штампованный профиль из стали или алюминия шириной 35 мм. Длина рейки выбирается исходя из количества и ширины планируемых к установке коммутационных электроприборов.

DIN-рейка завоевала широкую популярность у электриков благодаря простоте подключения, легкости установки и демонтажа со щитка электроприборов. Для того чтобы установить автоматический выключатель на DIN-рейке потребуется всего несколько секунд. Нужно завести выключатель пазом за верхний выступ рейки и нажать на нижний край выключателя. Подпружиненная защелка на выключателе надежно зафиксирует его. На фотографии защелка выделена розовым цветом.

Для демонтажа изделия с DIN-рейки достаточно лезвие отвертки вставить в специальное ушко в нижней части изделия и отвести его в сторону. Защелка отойдет, и электроприбор можно будет снять.

Встречаются электроприборы, которые можно демонтировать без инструмента. Вот фотография схемы демонтажа электроприбора с креплением такой конструкции.

Для исключения самовольного перемещения электроприборов на DIN-рейке дополнительно устанавливают ограничители. DIN-рейка на щитке крепится непосредственно на его задней стенке с помощью винтов.

Как сделать и закрепить

Внимание! Перед работой по замене или ремонту счетчика и автоматических выключателей, необходимо обесточить электропроводку. Для этого следует выключить автоматический выключатель в распределительном щитке, который обычно находится на лестничной площадке и проверить надежность его отключения с помощью индикатора фазы.

Когда я въехал в квартиру, то перенес щиток со счетчиком и пробками на другую стену, так как он стоял на проходе коридора, и можно было его зацепив сломать. Тогда автоматы защиты в квартирной электропроводке не устанавливали и лучшей защитой от короткого замыкания были электрические пробки-автоматы.

Поэтому установленные пробки с плавкими вставками с учетом электрической схемы и сечения провода электропроводки были заменены пробками-автоматами на ток защиты 16 А. Они надежно проработали двенадцать лет, успешно защищая от короткого замыкания электропроводку, одновременно выполняя функцию выключателя. Нажав на маленькую красную кнопку на корпусе пробки-автомата можно было отключить подачу электроэнергии, а для включения необходимо было нажать на кнопку белого цвета. Счетчик электроэнергии стоял механический, и, несмотря на то, что он проработал более 50 лет, был в рабочем состоянии. Поэтому счетчик заменять не стал.

Электрический щиток из эстетических соображений было решено установить в нише. Для повышения электробезопасности металлический штатный щиток был заменен самодельным, изготовленным из листа стеклотекстолита толщиной 5 мм.

На стене в нише электрический щиток закреплен по углам на установленных в стене с помощью раствора, четырех стойках винтами М4. Для того чтобы резьбы стоек совпадали с крепежными отверстиями щитка и были на одном уровне необходимо сначала приложить щиток на место его планируемой установки, наметить на стене точки крепежных отверстий. Затем в этих местах просверлить отверстия диаметром на 4-5 мм большим внешнего размера стоек, глубиной 4-5 см.

Далее нужно стойки закрепить на щитке, отверстия в стене заполнить раствором, например ротбандом, и установить щиток, стойками выдавив лишний раствор. Оставить все в таком положении на сутки. В качестве раствора можно применить алебастр или гипс. Но эти растворы быстро схватываются и поэтому работать сложнее, зато ждать, сутки не придется.

Ремонт контактов подключения проводов к счетчику

Через несколько лет после капитального ремонта электропроводки в нашем доме вдруг лампочки в квартире периодически стали подмигивать. Сначала я думал, что это результат работы электросварочного аппарата, так как в доме велись ремонтные работы. Но и в ночное время мигание ламп тоже иногда появлялось. Стало очевидно, что дело в электропроводке квартиры. Провода во всех электрических соединительных коробках у меня были скручены и пропаяны припоем, так что эту причину я сразу исключил. Осталось проверить только соединение проводов в электрическом щитке.

Внешний осмотр электрического щитка и счетчика с пробками-автоматами нарушений не выявил. Были сняты защитные кожуха с держателей пробок. Места контакта с пробками и присоединения проводов были в идеальном состоянии, хотя простояли без обслуживания более 12 лет. Очевидно, что надежный контакт обеспечили шайбы с гроверами и колечки на концах проводов.

Электропровода, подходящие к электросчетчику, были закрыты его корпусом. Счетчик устанавливал в мое отсутствие профессиональный электрик и схалтурил. Поленился просверлить крепежное отверстие в нужном месте и саморез закрутил в ближайшее отверстие, оставшееся от крепления снятого механического электросчетчика. В результате новый электросчетчик находился очень близко к нижней стенке ниши и закрывал от осмотра электропровода. В дополнение токоподводящий кабель, приходящий от щитка в подъезде не был продет через отверстия в электрощитке счетчика, а пущен рядом с ним.

Снимать крышку, закрывающую клеммы для подключения проводов было нельзя, так как она была опломбирована, на фотографии пломба в виде цилиндра желтого цвета. Для осмотра проводов оставалась только одна возможность, снять электросчетчик со щитка полностью.

Электросчетчик «Меркурий 200» на панели щитка был закреплен с помощью переходной металлической планки. Однако система крепления электросчетчика «Меркурий 200» позволяет устанавливать его в электрощитке и на стандартную DIN-рейку шириной 35 мм. Переходная планка на электрощитке была прикручена тремя винтами, а уже к ней с помощью защелок закреплялся электросчетчик. На фотографии элементы крепления выделены светлым тоном. Стрелки показывают, за какое место на планке цепляются фиксаторы.

Когда опломбированная крышка снята, то достаточно в отмеченные стрелками отверстия вставить лезвие отвертки и отжать фиксаторы. Крышку снимать самостоятельно было нельзя, пришлось снимать электросчетчик с панели крепления целиком. Электросчетчик был установлен в нише, и для получения доступа к защелкам, пришлось сначала снять щиток.

Мое предположение подтвердилось, после снятия электросчетчика был обнаружен обгорелый фазный провод электропроводки в клемме выхода из счетчика. Провод плохо был зажат и при его шевелении под напряжением между ним и клеммной проскакивали искры. Требовалось зачистить провод и контакты клеммы.

Для решения вопроса с пломбой вызвал аварийную службу, которая приехала через пару часов, и электрик официально снял пломбу и выдал Акт. После этого я электриков, к их радости отпустил, и занялся не только ремонтом, но и модернизацией электрощитка. Давно собирался заменить автоматические пробки современными автоматами, которые были заблаговременно приобретены и ждали установки.

Провод разогревался настолько, что даже немного оплавился пластмассовый корпус счетчика в месте выхода из него провода. Но к счастью это не нанесло вреда самому электросчетчику.

Зажимные винты клеммы были выкручены и с помощью полукруглого надфиля верхний и нижний контакты клеммы были зачищены до блеска латуни. Теперь счетчик отремонтирован и готов к дальнейшей эксплуатации.

Монтаж электроприборов на самодельном щитке

Выбор счетчика, автоматов защиты и УЗО для электропроводки сделан. Правила подключения их изучены, следовательно, можно приступать к монтажу выбранных электроприборов на щитке.

Принято нулевые N и заземляющие PL провода соединять в отдельные группы с помощью клеммной планки, представленной на фотографии. Но я неоднократно встречал обгоревший нулевой провод при таком способе соединения.

Поэтому провода решил соединить скруткой с последующей пайкой. Фазный провод, идущий от счетчика на два автоматических выключателя, был разветвлен с помощью скрутки двух отрезков проводов с последующей пропайкой места скрутки. Нулевой провод, идущий напрямую от счетчика в электропроводку, был тоже разветвлен таким же способом. Соединения были заизолированы тремя слоями изоленты и размещены за щитком.

На место держателей пробок-автоматов была установлена DIN-рейка с запасом по длине на два типоразмера для того, чтобы в случае возникновения необходимости была возможность установить дополнительные приборы. На DIN-рейке установлены два автоматических выключателя. Благодаря установке электросчетчика несколько выше, подключенные к нему провода стали доступны для визуального осмотра и появилась возможность прикоснуться к проводам, чтобы по их нагреву проверить надежность контакта с клеммами счетчика. Так как все провода были спрятаны под щитком и на лицевую сторону выведены только их концы для подключения, то ниша со счетчиком и автоматами стала выглядеть аккуратно.

Электрический щиток все же не является украшением помещения прихожей. Поэтому ниша была закрыта повешенной на гвоздик картинкой. Всем проверяющим очень нравится такое решение.

Здравствуйте, я в хрущевке полностью поменял проводку, протянул трехжильный кабель ВВГ 3×2,5. Можно ли на этажном распределительном щитке закрепить к корпусу желтый провод заземления? Электрик с ЖЭУ сказал сделать именно так.

Здравствуйте, Андрей!
В квартирах хрущевок и сталинок обычно так и делают, электрик сказал правильно.

Добрый день!
Скажите пожалуйста, как мне подключить бойлер в старой «хрущевке» если проблематично сделать заземление, так как его в доме нет. Читал, что можно поставить УЗО.

Здравствуйте, Сергей!
Для обеспечения безопасности при подключении электроприборов в квартире, где нет заземления можно использовать УЗО, которое я рекомендовал при подключении стиральной машины.

Здравствуйте.
С интересом почитал Ваш сайт. У меня вопрос к Вам такой: в поселке сеть с двумя фазами, (видимо, старая организация сети) без нуля. Как правильно подключить автоматы, на один провод автоматы и к потребителям, а второй провод к потребителям напрямую?
Есть ли смысл в УЗО?
С уважением, Сергей.

Здравствуйте, Сергей!
С такой организацией проводки мне сталкиваться не приходилось, но ответ на этот вопрос есть в ПУЭ (Правила установки электрооборудования). Необходимо установить автоматический двухполюсный выключатель (в одном корпусе установлено два спаренных автомата). Таким образом, при срабатывании автомата будут разрываться оба провода, что обеспечит 100% защиту при любом аварийном случае.
УЗО к фазе и нулю не привязано, поэтому если есть желание, то можно установить, и оно будет полноценно работать.

рекомендации ПУЭ, схемы, подготовка проводки

Если вы уже выбрали и приобрели автоматический выключатель с правильным количеством полюсов, номиналом, максимальным рабочим током и отключающей способностью, самое время уяснить, как подключить автомат в щитке. На первый взгляд, не так уж просто совершить ошибку в монтаже простого однополюсного АВ. Вроде бы достаточно сделать правильную зачистку кабеля и вставить в клеммы, после чего винтами затянуть. Но профессиональные электрики не только в подробностях знают, как подключить автомат, они еще и обращают внимание на поддержание порядка и определенную “эстетику” подключения.

Если подключение автоматов в щитке выполнено по правилам, на устройства приятно смотреть, а при необходимости профилактических или ремонтных мероприятий будет обеспечена максимальная безопасность. Начнем с того, как правильно подключить автоматы в электрическом щите.

Откуда подводить питание — сверху или снизу?

В любом АВ имеется два контакта: неподвижный и подвижный. Куда подключать питание? До сих пор мнения интернет-экспертов в сфере электрики разделяются, одни на форумах твердят, что подключать следует к верхнему контакту, другие считают, что наоборот. В нормативе ПУЭ (7 изд. п.3.1.6) говорится:

При одностороннем питании подсоединение питающего проводника к аппарату защиты делается, как правило, к неподвижным контактам.

Аппаратом защиты считайте не только автоматический выключатель, но и устройство защитного отключения, дифференциальные автоматы и другие защитные приборы. Из формулировки ПУЭ следует вывод, что питающий кабель или провод должен подходить к неподвижному контакту, но можно сделать исключение.

На передней панели АВ есть схема, из которой вы поймете, где располагается неподвижный контакт. А на следующем фото вы можете видеть, как выглядит защитный аппарат в разрезе, и где какие клеммы размещены. Практически все отечественные и импортные производители ставят неподвижные контакты сверху, и туда же Правила Устройства Электроустановок советуют подводить питание. Сейчас нет никаких гарантий, что в дешевых китайских моделях неподвижный контакт расположен сверху, хотя в советское время условие соблюдалось строго.

С технической точки зрения может возникнуть вопрос: а если пропустить рекомендации ПУЭ, как подключить автомат, и подвести питание снизу? Будет ли это грубой ошибкой? В процессе работы АВ находящиеся внутри тепловой и электромагнитный расцепители срабатывают при наличии сверхтоков, защищая линию от КЗ и перегрузок. Так вот и верхнее, и нижнее подведение питания не влияет на главную функцию автоматического выключателя. Расцепители работают эффективно и независимо от порядка питания клемм.

Модульные защитные аппараты знаменитых брендов (Hager и ABB, к примеру) дают пользователям возможность подводить питание к нижним клеммам. В таких устройствах есть зажимы под гребенчатые шины снизу.

На практике же верхние неподвижные контакты автоматов — более корректное решение для подключения питания. Это обеспечивает правильную организацию, ведь когда электрик приступает к работе в щитке, он считает, что фаза на автоматах находится сверху, опираясь на теорию из ПУЭ. При замене или добавлении автоматов может случиться опасная ситуация, если фаза подключена к нижним контактам, а новый мастер по привычке отключает автомат в щитке и полагает, что нижние клеммы отсечены от напряжения.

Если брать пример с промышленных объектов, то рубильники РБ никогда не подключают “вниз головой”. Питание идет только со стороны верхних клемм, и отключение рубильника приводит к отсечению напряжения с нижних контактов. Это большой плюс к безопасности.

Как подключить АВ по схеме

Предлагаем схематические примеры подключения АВ в распределительном щитке.

Обратите внимание, что каждая схема подключения автоматов в щитке предполагает разделение на группы по селективности снабжения. Модульные устройства разделены на розеточные группы и на линии освещения, иногда отдельно выносится защита для особо мощных потребителей. В идеале для безопасности и красоты по бокам шины устанавливаю заглушки, чтобы контакты прикрывались изоляцией. Ограничители на DIN-рейку помогут визуально разделить группы автоматов и обеспечить теплоотвод, поскольку приборы при эксплуатации и близком размещении греются, а также ограничители надежно зафиксируют сами приборы. Отдельную группу, как правило, выделяют гребенкой и лишь к одному АВ из группы подводят питание.

Как закрепить модуль удобнее

Если в перспективе сеть будет расширяться, а количество АВ соответственно расти, то рекомендуем крепить защиту на DIN-реку на две подвижные защелки вместо одной. Почему так? Потому что при заменен прибора на одной защелке потребуется полностью разбирать щиток. Автоматы с парой подвижных защелок как раз решают эту проблему в пользу быстрого и простого монтажа/демонтажа. Понадобится несколько минут времени и отвертка.

Как избежать главных ошибок с проводкой

Очень важно выполнять подключение автоматов в щитке своими руками с пониманием функционирования проводов. Как избежать самых распространенных ошибок для надежности контактов? Начнем по порядку.

1. Чтобы получить качественный контакт, надо зачистить жилу, то есть снять часть изоляции с провода. Если изоляция зачищена недостаточно, то она попадет под контактный зажим, а это чревато оплавлением проводки, самого устройства защиты и даже появляется риск пожара. Следите и проверяйте степень затягивания проводника в гнезде.
2. Жилы неодинакового сечения нельзя подсоединять к одной клемме. Гребенчатая шина превосходно справляется с подключением группы автоматов к одному питающему проводу. Но когда электрик отдает предпочтение самодельной перемычке из кабельных жил, безопасный результат получится только при использовании проводов одинакового сечения. В противном случае, когда затянутся контакты, зажим получится неравномерным (тонкая жила будет обжата хуже, что приведет к расшатыванию контакта, нагреванию, искрению и оплавлению изоляции), кроме того, площадка автомата деформируется в сторону меньшего сечения.
3. Если подводите к автомату кабель с монолитной жилой, загните его конец крючком. Это мероприятие можно назвать созданием U-образного загиба и благодаря такому простому шагу вы увеличите площадь соприкосновения провода с поверхностью зажима. Это дополнительный плюс к надежности контактов.
4. При подключении многожильного гибкого провода его надо оконцевать перед подключением к АВ. Мы рекомендуем для оконцевания использовать НШВИ (наконечники штыревые втулочные изолированные) или наконечники НШВ. Двойной НШВИ-2 берут для подсоединения пары многожильных проводов, это удобный способ формировать перемычки для групп автоматических выключателей.
5. Паять и облуживать концы многожильных проводов категорически не советуем, поскольку это верный путь к “расплыванию” соединения со временем, перегреву и расплавлению припоя, ослаблению и выгоранию контакта.

Полезные видео

Еще больше информации о том, как поставить автомат в щиток, вы найдете в видеороликах.

https://www.youtube.com/watch?v=jh5Bytake1Q

Как подключить автоматы в электрощитке

Совет! Будьте внимательны и смотрите, чтобы оголенные концов проводов, пропущенные через шины никак не могли коснуться DIN рейки и прочих металлических деталей, находящихся внутри щитка. Перед тестом работоспособности схемы, обязательно перепроверь правильность всех соединений.

Итак, мы разобрали простейшую схему, конечно, разновидностей устройств защиты очень много, но принцип подключения у них одинаков, главное, не перепутать местами провода и не устроить короткое замыкание. Показанная схема является параллельной, то есть устройства будут работать даже при выходе одного из строя или его отключении.

Более сложные последовательные варианты подключения самому точно делать не стоит. Хотя если интересно, можете поискать информацию в сети. Также советуем к просмотру подобранные нами видеоролики, которые помогут разобраться в теме еще лучше.

Мы постарались все объяснить популярным языком. Теперь вы знаете, как правильно подключить автоматы в щитке надеемся, материала вам понравился и будет в дальнейшем полезен.

Видео в этой статье помогут в изучении темы.

Как известно, ремонт сродни стихийному бедствию небольших масштабов, и один из его неотъемлемых компонентов — электрификация жилого или служебного помещения. Насколько важную роль играет электричество в доме мы вспоминаем, когда оно внезапно исчезает по причине аварии. Обеспечение квартиры или частного дома электроснабжением, как правило, включает два базовых компонента, это — монтаж электропроводки и сборка электрощита.

Каждый из этих компонентов предусматривает последовательное выполнение ряда шагов, на первый взгляд достаточно несложных, однако, как показывает практика, в подавляющем большинстве случаев, требующих участия профессионального электрика. Если же хозяин помещения намерен самостоятельно решить проблему подачи электроэнергии в дом или квартиру, необходимо, как минимум, тщательно изучить матчасть, то есть подготовиться теоретически, перед тем как собрать электрощиток своими руками.

Электрощит — сердце домашней системы электроснабжения

Мы не ошибёмся, если скажем, что главной функцией электрощита, установленного дома, в офисе, кафе или любом другом помещении, является распределение электроэнергии потребителям и обеспечение безопасности при использовании электроприборов. Каждый владелец жилого или служебного помещения в какой-то момент вынужден разбираться с проблемой: как собрать электрический щиток. Длительная бесперебойная работа огромного количества бытовой техники, которой наполнен сегодня любой дом или офис, в большой степени зависит от того, насколько правильно собран электрощит.

Сам щиток представляет собой пластиковый или металлический ящик, в котором размещены компоненты (или модули), каждый из которых выполняет определённую функцию. Существуют так называемые внутренние электрощитки, то есть утопленные в стену, и наружные — размещённые на стене.

В частном доме электрощиток достаточно часто устанавливают под открытым небом, в этом случае потребуется влагозащищённая конструкция прибора (степень защиты IP65). Учитывая то обстоятельство, что вряд ли электрощит будет меняться ежегодно или даже раз в пять лет (как правило, прибор служит гораздо больше), будет целесообразным при выборе устройства отдать предпочтение пусть и более дорогому, но качественному щитку известной марки с запасом посадочных мест.

С чего начинать?

Каждый опытный электрик подтвердит, что гораздо проще приступать к работе по монтажу электрощита и проводки, имея перед глазами план помещения с указанием предполагаемого размещения бытовой техники, осветительных приборов, а также розеток и распределительных коробок. Определившись с количеством и мощностью потребителей, необходимо составить схему самого электрощитка. Однолинейная схема может выглядеть следующим образом:

На этой схеме все потребители разбиты на 20 групп, для каждой из которых указаны:

• марка провода и сечение жилы, мм²;
• мощность;
• потребляемый ток;
• тип автоматического выключателя с указанием номинального тока.

Для непосвящённого такая схема выглядит достаточно сложно, поэтому можно воспользоваться упрощённым схематическим изображением расположения компонентов электрощита.

Для большей наглядности схему электрощита можно изобразить так:

• 1 — вводной АВ;
• 2 — счётчик;
• 3 — нулевая шина;
• 4 — шина заземления;
• 5–10 — АВ потребителей.

Имея в руках такую схему, гораздо проще разобраться, как правильно собрать электрический щиток.

Как правильно сформировать группы потребителей

Распределяя потребители электроэнергии по группам, следует придерживаться определённых правил:

• мощные потребители (2 кВт и более), к числу которых относятся, как правило, варочная поверхность, духовой шкаф, водонагреватель, стиральная машина и так далее, следует запитывать отдельным выключателем. Кабель при этом должен идти от щитка к потребителю, минуя распределительные коробки;
• двухкиловаттные потребители подключаются медным кабелем сечением 2.5 мм² и автоматическим выключателем 16 А. Если руководствоваться табличными данными, то для прибора мощностью 2 кВт достаточно и провода 1.5 мм², а также автомата на 10 А, но для создания некоторого запаса монтируются, как правило, компоненты следующего уровня;
• в ряде случаев (если мощность потребителя превышает 2 кВт) может потребоваться провод сечением 4 мм² с АВ 25А или же провод 6 мм² с АВ 32 А — такие компоненты иногда используются при подключении варочной поверхности, духового шкафа или проточного водонагревателя;
• для каждой комнаты следует сделать отдельную розеточную линию, которая из распределительной коробки будет иметь разветвление на требуемое число розеток;
• то же самое относится и к линии освещения — каждая из них подключается, как правило автоматом 10 А и проводом 1.5 мм².

Именно такой подход к распределению групп потребителей может обеспечить бесперебойную и безопасную работу домашних и офисных электроприборов. Крайне нежелательно при этом использовать комплектующие и материалы сомнительного происхождения, даже если они на порядок дешевле «фирменных»: с большой степенью вероятности такие детали в ближайшее время придётся менять.

Розеточная линия, как правило, комплектуется автоматическим выключателем 16 А.

Компоненты электрического щита

Сборка электрощита предусматривает наличие обязательных компонентов, к которым можно отнести автоматические выключатели, устройства защитного отключения УЗО, счётчики электроэнергии, шины, а также дополнительные и вспомогательные комплектующие, которые добавляют удобства при эксплуатации щитка: реле контроля напряжения, световые индикаторы, цифровые вольтметры, контакторы и так далее.

Среди наиболее уважаемых специалистами производителей компонентов, используемых при монтаже электрощитка — ABB, Legrand, Shcneider Electric. Цены на устройства этих брендов примерно одинаковы. Китайские приборы гораздо дешевле, однако практикующие электромонтажники утверждают, что воспользовавшись однажды китайской техникой при выполнении заказа, можно надолго потерять репутацию, поэтому используют такие компоненты только по просьбе заказчика, которому фирменные компоненты не по карману.

Всё готово к монтажу

Итак, схема составлена и осмыслена, комплектующие подготовлены — ничто не мешает начинать сборку электрощитка. В первую очередь выбирается место расположения щитка, на котором устройство крепится, как правило, саморезами или хомутами. Корпус электрощита размещается, как правило, недалеко от входа в дом или квартиру — в тамбуре или прихожей. Если хозяин изъявил желание скрыть щиток в стене, а стена окажется бетонной, можно использовать фальшстену или выступ из гипсокартона: площадь помещения при этом может несколько уменьшиться.

Выбирая место на стене для установки электрощитка, следует учитывать, что расстояние от прибора до ближайшего дверного проема должно быть не менее 15 см, расстояние до пола — 1.5–1.7 м. В случае необходимости хозяин жилья или вызванный электрик должен иметь возможность беспрепятственно добраться до щитка: категорически недопустимо размещение прибора внутри шкафов или другой мебели. Прибор должен располагаться в отдалении от газовых труб и легковоспламеняющихся материалов.

Чтобы электрощит не оказался слишком большим или маленьким, можно предварительно определить его размер, зная габариты компонентов, которые будут в нём расположены. Например, ширина стандартного однополюсного автоматического выключателя равна 17.5 мм, двухполюсного — 35 мм, трёхполюсного — 52.5 мм. Остальные компоненты имеют следующие размеры:

Модули располагаются на так называемой DIN-рейке — специальной металлической пластине шириной 35 мм. Розетка не входит в число обязательных элементов, но может пригодиться при проведении ремонтных работ. Если при суммировании количества компонентов оказалось, что необходим щиток на 20 модулей, то будет разумным установить электрощит на 24 или даже 32 модуля — кто может знать, сколько бытовых электроприборов добавится в доме через год, два или пять?

Заводим кабели в электрощит

Избавить от проблем с подводкой кабелей в щиток может наличие специального кабельного ввода со съёмной крышкой. На качественных щитах такой ввод, как правило, предусмотрен, некачественные лучше не рассматривать вовсе. Если электрощит устанавливается снаружи, проблем с подводкой кабелей, как правило, не возникает. Если же щиток спрятан в нише, могут быть нюансы: добраться до вводного отверстия в этом случае бывает достаточно сложно, поэтому электрику необходимо запастись терпением и выдержкой.

Конструкция кабельного ввода электрощита предусматривает, как правило, перфорированные отверстия, которые доводятся до необходимого размера простым удалением лишних перемычек. Кабели подводятся в щиток через гофротрубу, стандартный размер которой 16 или 20 мм, соответственно и отверстия следует делать такого размера.

Часто электромонтажнику мешает работать подвижность проводов внутри гофрированной трубки. Чтобы зафиксировать провода и сделать их неподвижными, некоторые используют алебастр, который подаётся к вводному отверстию со стороны штроба. Сразу оговоримся, что такой способ фиксации недостаточно удобен и эстетичен. Гораздо эффективнее можно закрепить провода с помощью специальных съёмных заглушек или сальниковых пластин.

Чтобы в дальнейшем не было путаницы с проводами, следует сразу их маркировать. Вводной кабель подводится, как правило, в верхнем левом углу — там, где обычно устанавливают автомат ввода.

Разделываем кабели и монтируем модули

Каждый электрик подтвердит, что работать с инструментом, специально предназначенным для той или иной операции, легче и приятнее. Разделывать кабели внутри щитка можно обычным строительным ножом, но если делать это с помощью специального ножа с пяткой, всё получается быстрее и качественнее.

После разделки кабелей следует повторно промаркировать провода, так как их будет достаточно много и если в них запутаться, то на наведение порядка уйдёт уйма времени. Подавая кабели в щиток, следует оставлять такую их длину, которая будет равна двойной высоте щитка, то есть провести кабель через весь щиток, а затем отмерять ещё столько же. Такая мера не является расточительством: провода внутри щита идут не по прямой, а по замысловатой кривой линии, и пусть лучше останется немного лишнего провода, чем его не хватит.

Строгих правил расположения модулей в электрощитке не существует, однако, электрики используют, как правило, одну из двух схем монтажа — линейную или групповую. В первом случае все элементы располагаются один за другим в порядке, изображённом на однолинейной схеме: автомат ввода, УЗО, дифавтоматы, автоматические выключатели потребителей. Среди преимуществ такого варианта расположения — простота реализации, недостаток — сложно найти «виновника» аварийной ситуации.

Если в щитке реализована групповая схема компоновки модулей, компоненты чередуются по группам потребителей: АВ ввода, УЗО, группа выключателей, привязанных к этому УЗО. Далее устанавливается следующее УЗО и соответствующая группа автоматических выключателей. Такую схему несколько сложнее собрать, зато сразу видно проблемную линию по сработавшему УЗО.

Правила сборки

Существуют определённые правила, которых следует придерживаться при сборке электрощита:

• все провода внутри щитка должны быть такого же сечения, как и вводной провод;
• любой модуль должен иметь вход вверху, выход — внизу;
• если монтаж выполняется с помощью многожильного провода ПВ3, обязательно применение наконечников НШВИ.

Последовательность шагов электромонтажника, выполняющего сборку, может выглядеть следующим образом:

• предварительная компоновка модулей на дин-рейках в соответствии с имеющейся схемой;
• фиксация модулей на дин-рейках с помощью специальных крепежей;
• установка шин-гребёнок, с помощью которых напряжение от АВ ввода подаётся к остальным модулям;
• раздача фазы по назначению от нижних клемм модулей с помощью проводов с наконечниками;
• монтаж нулевого провода. Все провода монтируются за дин-рейкой;
• подтяжка всех соединений с помощью отвёртки;
• подача напряжения на автомат ввода и проверка работоспособности модулей;
• проверка наличия напряжения на входах и выходах модулей с помощью мультиметра.

Заключительный этап

Установка щитка на своё место осуществляется по окончании всех грязных ремонтных работ. Корпус щита монтируется в нишу, дин-рейки с собранным модульным оборудованием крепится саморезами. Закрепляются шины рабочего (N) и защитного (PE) нуля. Фазные и нулевые провода компонуются в отдельные пучки и прокладываются на противоположных сторонах щитка. Усилие, с которым зажимаются присоединения — 0.8 Н·м.

Перед тем, как приступать к пусконаладочным работам, следует убедиться в том, что собраны все розетки, распределительные коробки, выключатели. Все группы потребителей следует подписать на внешней панели электрощитка. Примерно через месяц работы следует сделать подтяжку всех соединений щитка.

Видео по теме

От правильного подключения электропроводки в доме зависит комфортное проживание всех его обитателей и бесперебойная работа бытовых приборов. Согласны? Чтобы обезопасить технику, находящуюся в доме, от последствий перенапряжения или короткого замыкания, а обитателей от опасностей, связанных с электрическим током, нужно включить в схему защитные аппараты.

При этом необходимо выполнить главное требование — подключение УЗО и автоматов в щитке должно быть сделано правильно. Не менее важно не ошибиться с выбором этих устройств. Но не волнуйтесь, мы расскажем вам о том, как все сделать правильно.

В этой статье речь пойдет о том, по каким параметрам выбирают УЗО. Кроме того, здесь вы найдете особенности, правила подключения автоматов и УЗО, а также множество полезных схем по подключению. А приведенные в материале видеоролики помогут реализовать все на практике даже без привлечения специалистов, если вы хоть немного разбираетесь в электрике.

Основные принципы подключения

Для подключения УЗО в щитке нужны два проводника. По первому из них ток поступает к нагрузке, а по второму — уходит от потребителя по внешнему контуру.

Как только происходит утечка тока, появляется разность между его величинами на входе и выходе. Когда результат превосходит заданную величину, УЗО срабатывает в аварийном режиме, защищая тем самым всю квартирную линию.

На аппараты защитного отключения негативно воздействуют КЗ (короткое замыкание) и перепады напряжения, поэтому они сами нуждаются в прикрытии. Задачу решают путем включения в схему автоматов.

Ток, питающий электроприборы, поступает через одну из обмоток сердечника в одну сторону. Другую направленность он имеет во второй обмотке после прохождения через них.

Самостоятельное выполнение работ по монтажу устройств защиты предполагает использование схем. Как модульные УЗО, так и автоматы для них устанавливают в щитке.

Прежде чем начинать монтаж нужно решить следующие вопросы:

• сколько УЗО следует установить;
• где они должны находиться в схеме;
• как подключить, чтобы УЗО работало корректно.

Правило электромонтажа гласит, что все соединения в однофазной сети должны входить в подключаемые устройства сверху вниз.

Профессиональные электрики объясняют это тем, что если завести их снизу, то КПД у подавляющего большинства автоматов снизится на четверть. Кроме того, мастеру, работающему в щитовой, не придется дополнительно разбираться в схеме.

УЗО, рассчитанные для установки на отдельных линиях и обладающие малыми номиналами, в общую сеть монтировать нельзя. В случае несоблюдения этого правила возрастет как вероятность утечек, так и КЗ.

Выбор УЗО по главным параметрам

Все технические нюансы, связанные с выбором УЗО, знают только профессиональные монтажники. По этой причине специалисты должны делать подбор устройств еще при разработке проекта.

Критерий #1. Нюансы подбора аппарата

При выборе аппарата в качестве основного критерия выступает номинальный ток, проходящий через него в длительных режимах работы.

Величина In находится в диапазоне 6-125 А. Дифференциальный ток IΔn — вторая по важности характеристика. Это фиксированное значение, по достижении которого срабатывает УЗО. При его выборе из ряда: 10, 30, 100, 300, 500 мА, 1 А приоритет имеют требования безопасности.

Влияет на выбор и цель установки. Для обеспечения безопасной работы одного прибора ориентируются на значение номинального тока с небольшим запасом. Если защита нужна для дома в целом или для квартиры, все нагрузки суммируют.

Критерий #2. Существующие типы УЗО

Следует различать УЗО и по типам. Их всего два — электромеханические и электронные. Основной рабочий узел первого — магнитопровод с обмоткой. Его действие заключается в сравнении значений тока, уходящего в сеть и возвращающегося обратно.

Есть такая функция и в аппарате второго типа, только выполняет ее электронная плата. Работает она исключительно при наличии напряжения. Из-за этого электромеханический прибор защищает лучше.

В ситуации, когда потребитель случайно коснется к фазному проводу, а плата окажется обесточенной, в случае установки электронного УЗО человек попадет под напряжение. При этом защитное устройство не сработает, а электромеханическое в таких условиях останется работоспособным.

Тонкости выбора УЗО описаны в этом материале.

Установка УЗО и автоматов в щитке

Электрощит, в котором находятся устройства учета и распределения нагрузки, обычно является местом и для монтажа УЗО. Независимо от выбранной схемы, существуют правила, обязательные при подключении.

Главные правила подключения

Наряду с устройством автоматического отключения, на щиток устанавливают и автоматы. Все что нужно для этого — минимум инструментов и грамотная схема.

Стандартный набор должен состоять:

• из пакета отверток;
• пассатижей;
• бокорезов;
• тестера;
• торцевых ключей;
• кембрика.

Также для монтажа потребуется кабель ВВГ разных цветов, подобранный по сечению в соответствии с токами. Изоляционной трубкой ПВХ выполняют маркировку проводников.

Когда на DIN-колодке, имеющейся на щите, есть место, на него монтируют устройство защитного отключения. В противном случае устанавливают дополнительную.

Ключевой принцип монтажа следующий: соприкосновение нулевого проводника после УЗО ни с входным нулем, ни с заземлением недопустимо, поэтому его изолируют по аналогии с другими жилами.

Последовательно с УЗО необходимо включать защитный автомат. Это также одно из важнейших правил.

Когда защита всего жилья выполнена с применением одного УЗО, используют схему, включающую несколько автоматов.

В проект включают, кроме добавочных АВ, еще одну составляющую — изолятор нулевой шины. Монтируют его на корпус щитка или на din-рейку.

Вводят это дополнение из-за того, что при большом числе нулевых проводников, подключаемых к выходной клемме отключающего устройства, они просто не поместятся в одном зажиме. Изолированная нулевая шина — лучший выход из этой ситуации.

Иногда электрики, чтобы поместить весь пучок нулевых проводов в гнездо, принимают решение о подпиливании жил одножильного кабеля. В случае когда кабель многожильный несколько жилок удаляют.

Этот вариант лучше не использовать, поскольку из-за уменьшения сечения проводников увеличится сопротивление, следовательно, возрастет нагрев.

Как число монтажных отверстий, так и их диаметр может быть разным. Шина земли крепится непосредственно на корпус.

Нулевые провода в одной скрутке — дополнительное неудобство при выявлении повреждений на линии, а также когда нужно демонтировать один из кабелей. Здесь не обойтись без откручивания зажима, разматывания жгута, что обязательно спровоцирует появление трещин в жилах.

Нельзя монтировать синхронно и два провода в одно гнездо. Входы автоматов защиты связывают перемычками. В качестве последних при профессиональном монтаже применяют специальные стыковочные шины под названием «гребенка».

Особенности схем подключения

Выбор схемы предусматривает учет особенностей конкретной электрической сети. Среди многочисленных вариантов есть всего две схемы, использующиеся для подключения автоматов и УЗО в щитке, считающиеся основными.

В первом и самом простом способе, когда одно УЗО защищает всю электрическую сеть, кроются недостатки. Основной — трудности в выявлении конкретного места повреждения.

Второй — когда в функционировании УЗО произойдет какой-то сбой, из работы будет выведена вся система. Прибору защитного отключения отводят место сразу после счетчика.

Следующий способ предусматривает наличие таких аппаратов на каждой индивидуальной линии. При сбое на одной из них, все остальные будут в рабочем состоянии. Для реализации этой схемы требуется более габаритный щиток и большие затраты в финансовом плане.

Подробно о простой схеме

Рассмотрим подключение УЗО с автоматами на простой квартирный щит. На входе стоит автомат включения двухполюсный. К нему подключено двухполюсное УЗО, к которому два однополюсных автомата.

К выходу каждого из них подключена нагрузка. В принципе УЗО вводят в схему также, как и автоматический выключатель.

Фаза, подведенная к автомату включения, заходит на вход УЗО с выводом на автоматы. Нулевой выход с автомата идет на нулевую шину, а с нее — на вход в аппарат.

С его выхода нулевой проводник направляется уже на вторую нулевую шину. В наличии этой второй шины и заключается особый нюанс, не зная о котором невозможно добиться нормального функционирования схемы.

УЗО в процессе работы контролирует как входящее, так и выходящее напряжение — сколько зашло на входе, столько должно быть и на выходе.

Если равновесие нарушено и на выходе оно больше на величину уставки, на которую настроено УЗО, происходит его срабатывание и автоматическое отключение питания. За этот процесс как раз и отвечает нулевая шина.

В электрических схемах, где не предусмотрен монтаж аппарата защитного отключения, только один общий ноль.

В схемах с УЗО картина другая — здесь уже присутствует несколько таких нолей. При использовании одного устройства их два — общий и тот, относительно которого работает защитный аппарат.

Если подключено два УЗО — нулевых шин три. Обозначают их индексами: N1, N2, N3 и т.д. В целом нулей всегда на один больше, чем устройств защитного отключения. Один из них основной, а все остальные привязаны непосредственно к УЗО.

Если предполагается подключать через УЗО не все оборудование, то ноль подают с общей шины. Прибор защитного отключения в этом случае исключают из цепи.

При добавлении однополюсного автомата, работающего от УЗО, с выхода последнего фазу подают на вход автоматического выключателя. С выхода выключателя проводник подключают к одному контакту нагрузки. Ноль на нее подводят ко второму выводу. Поступает он с нулевой шины, созданной УЗО.

На щите имеется еще один элемент — шина защитного заземления. Корректная работа УЗО без нее невозможна.

Трехпроводная сеть есть только в новых домах. В ней обязательно присутствует нулевая фаза и заземление. В домах, построенных давно, имеется только фаза и ноль. В таких условиях УЗО также будет функционировать, но немного иначе, чем в трехфазной сети.

Как выход из положения заземление выводится третьим проводником на розетки, а затем на потолок к тому месту, где подключаются люстры. К выключателям «землю» не подают.

Вариант подключения автоматов без УЗО

Бывают случаи, когда один из автоматов нужно подключить, минуя устройство защитного отключения. Питание подключают не с выхода УЗО, а со входа в него, т.е. непосредственно с автомата. Фазу подают на вход, а с выхода ее подключают к левому выводу нагрузки.

Ноль берут с общей нулевой шины (N). Если случится повреждение на участке, подконтрольном УЗО, он будет выведен из схемы, а вторая нагрузка не будет обесточена.

УЗО в трехфазной сети

В сеть такого вида включают или специальное трехфазное УЗО с восемью контактами, или три однофазных.

Принцип подключения полностью идентичен. Монтируют его согласно схеме. Фазы А, В и С подают питание на нагрузки, рассчитанные на 380 В. Если рассматривать каждую фазу отдельно, то в тандеме с кабелем N (0), она обеспечивает серию однофазных потребителей 220 В.

Производители выпускают трехфазные аппараты защиты отключения, адаптированные к большим токам утечки. Они предохраняют электропроводку только от возгорания.

С целью защиты людей от воздействия электрического тока, на отходящих ветках монтируют однофазные двухполюсные УЗО, настроенные на ток утечки в диапазоне 10-30 мА. Для прикрытия перед каждым вставляют автомат. В схеме после УЗО нельзя соединять рабочий ноль и заземление.

УЗО и автоматы на трехфазном щите

Разберем подробно не совсем стандартную схему, собранную на трехфазном распределительном щитке.

На нем находятся:

• трехфазные вводные автоматические выключатели — 3 шт.;
• трехфазное устройство защитного отключения — 1 шт.;
• однофазные УЗО — 2 шт.;
• однополюсные однофазные автоматы — 4 шт.

С первого вводного автомата напряжение поступает на второй трехфазный автомат через верхние клеммы. Отсюда же одна фаза идет на первое однофазное УЗО, а вторая — на следующее.

Однофазные УЗО, установленные на щиток, являются двухполюсными, а автоматы — однополюсными. Для корректного функционирования защитного устройства необходимо, чтобы рабочие нули после него больше нигде не соединялись. Поэтому после каждого УЗО здесь установлена нулевая шина.

Когда автоматы не одно-, а двухполюсные, то отдельную нулевую шину устанавливать не придется. Если две нулевые шины объединить, будет происходить ложное срабатывание.

Каждое из однополюсных УЗО рассчитано на два автомата (1-3, 2-4). К нижним клеммам автоматов подключена нагрузка.

Общая шина заземления установлена отдельно. На вводный автомат заходят три фазы: L1, L2, L3, рабочий нулевой провод N и PE — защитный.

Ноль подключен на общий ноль, а с него уходит на все УЗО. После он идет на нагрузку: с первого аппарата — на трехфазную, а со следующих однофазных — каждый на свою шину.

Хотя в этом распределительном щитке ввод трехфазный, разделение провода на PEN и PE не выполнено, т.к. ввод пятипроводный. На щит приходит три фазы, ноль и заземление.

Выводы и полезное видео по теме

Нюансы установки всех элементов на квартирном щитке:

Подробности монтажа УЗО:

УЗО и автоматы — оборудование технически сложное. Его целесообразно устанавливать в местах, где электрический ток может нести угрозу как безопасности людей, так и домашней технике.

Монтаж его предусматривает учет многих параметров, поэтому как расчет, так и установку лучше выполнят квалифицированные специалисты.

Если у вас есть опыт самостоятельного монтажа УЗО, пожалуйста, поделитесь им с нашими читателями. Расскажите, каким моментам стоит уделить особое внимание. Оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы в блоке под статьей.

Монтаж электропроводки в частном доме

В рамках серии статей «Электромонтажные работы», мы будем разбирать различные ситуации и учиться производить электромонтаж в доме своими руками.

Эта первая статья из данной серии и в ней мы разберем установку щитка и подбор автоматов под наш дом. Дело это абсолютно индивидуальное, но некоторые закономерности все же присутствуют. Итак, приступим

Подбираем электрический щиток для дома

По новым условиям Электросетей, счетчик должен находиться в доступном для их инспектора месте, в связи с чем, многих обязывают делать выносной учет. Не исключение и новые дома. При получении разрешения и остальной документации, вы установите щиток с счетчиком где-нибудь у входа (обычно ставят на опорах, по которым к вам приходит кабель). Но для обслуживания дома, это неудобно, поэтому придется ставить еще один щит в прихожей или другом месте, по вашему усмотрению. Если имеется подвал, щитовую можно сделать там!

Далее, необходимо определить размер будущего щитка, а именно: какое количество автоматов мы планируем использовать. Давайте посчитаем:

• Вводной автомат. Если в процессе эксплуатации нашей домашней сети, нужно будет обесточить одну из групп, чтобы не бегать на улицу и не отключать общий ввод, можно поставить промежуточный автомат, на который мы посадим приходящий кабель, а от него сделать разводку по группам. Это очень удобно. Если у вас трехфазный ввод, то автомат к нему будет занимать 3 модуля, если фаза одна, то можно установить двухполярный автомат на фазу и ноль(2 модуля) или обычный 1-модульный.

• Группа освещения. Если дом одноэтажный, вполне хватит одного автомата под освещение. Если же этажа два – логично будет поставить второй, чтобы грамотно распределить нагрузки. Если типов освещения несколько(основное, бра, подсветки), лучше разделить его на подгруппы. Делается это на случай, если в одной группе что-то закоротит или произойдет обрыв, остальные продолжат функционировать.

• Розеточная группа. Тут все проще. Можно конечно зонировать розетки, разделив по помещениям, но в этом есть смысл, если у вас 3 приходящие фазы. В остальных случаях достаточно одного автомата на этаж.

• Индивидуальные автоматы. Такие автоматы ставятся на кухонную печь, бойлеры, котлы и теплые полы. Тут, у кого что.

Рассчитав количество автоматов, подбираем нужный размер щитка. Далее определяемся с исполнением. Накладной щиток или утопленный. Здесь на ваше усмотрение. Накладной щиток будет смотреться лучше, если вы планируете подводить кабели снаружи, по стене.

После монтажа щитка к стене, установите в нем дин-рейку под автоматы и две шинки, на которые вы будете крепить “ноль” и “землю”. Не забудьте проделать отверстия под кабель перед тем, как прикрепите щиток к стене.

Какого номинала нужны автоматы

В этом вопросе начнем с самых незначительных потреблений. На группу освещения вполне подойдет автомат С16. Ставить пакетники большего номинала чревато, ибо защита просто может не сработать.

Розеточные группы предполагают большее потребление энергии, следственно нагрузка также возрастет. Здесь будет уместен автомат С25.

Под плиту или бойлер, я обычно ставлю также 25-й автомат. В качестве вводного, можно использовать С32, этого вполне будет достаточно.

Подключение автоматов в щитке

Подключать автоматы можно с помощью самодельных перемычек из кабеля, но надежнее будет использовать специальную рейку(гребенку). Она имеет плоские выводы из основания, что позволит плотно притянуть их к контакту автомата, обеспечив надежный контакт. Правильнее и удобнее всего подключить автоматы сверху, так как данное подключение является статичным и вряд ли будет переделываться. Плюс ко всему, это будет намного безопаснее и исключит попадание под напряжение.

В следующих статьях этого цикла мы разберем как произвести монтаж электропроводки, какое сечение кабеля нужно и для каких групп, как расключить распределительные коробки и многое другое.

Диагностика электрических проблем | BlueDevil Products

Возможно, вам повезет, и вы просто потеряете провод и ударите что-то прямо по чему-то, и он может снова встать на место, но в большинстве случаев проблемы с электричеством не так просты.Транспортные средства, построенные в 60-х и 70-х годах, имели очень мало устройств с электрическим управлением, поскольку большинство из них управлялось с помощью механической связи. В 80-х и начале 90-х многие производители автомобилей начали использовать соленоиды с вакуумным управлением для управления такими мелкими вещами, как переключатели в двигателе или вентиляционные отверстия в вашей системе вентиляции. С тех пор практически все стало управляемым и регулируемым электронным способом. Большая часть электроники в вашем автомобиле прослужит очень долго и никогда не будет изменена, но когда что-то действительно пойдет не так, может быть трудно точно определить проблему.

Если у вас возникла проблема с электрическим компонентом вашего автомобиля, первым делом нужно начать с блока предохранителей. У большинства автомобилей есть несколько разных блоков предохранителей. Чаще всего один находится в моторном отсеке, а второй — в автомобиле где-то под приборной панелью или на боковой панели. Блок предохранителей моторного отсека обычно содержит более крупные предохранители для таких вещей, как генератор переменного тока, электрические вентиляторы или стартер. На панели предохранителей внутри обычно находятся предохранители меньшего размера для таких вещей, как стоп-сигналы, часы и радио.Схема того, какой предохранитель подключается к какому, будет на нижней стороне крышки или в руководстве пользователя. Найдите предохранитель для компонента, с которым у вас возникли проблемы, и вытащите его. Если стекло или пластик потемнели или сгорели, вероятно, перегорели предохранители, и их следует заменить.

Еще один предмет, который нужно проверить, если у вас возникли проблемы с электричеством, — это реле для этого компонента. Реле используются в мощных устройствах и по сути являются электрически активированными переключателями. Когда вы включаете автомобиль, включаются несколько компонентов, например топливный насос, компьютер и электрические вентиляторы. Небольшое количество энергии проходит через переключатель в вашем зажигании, который затем может активировать несколько реле, поворачивая все периферийное оборудование, не передавая полную мощность для всех из них через переключатель зажигания.Реле также могут со временем выйти из строя и вызвать проблемы с электричеством. Лучший способ проверить реле — попросить помощника прикоснуться к нему или послушать его, пока вы включаете устройство. Вы должны почувствовать легкое прикосновение и услышать тихий щелчок при включении реле.

Если ваша проблема не в электрическом компоненте, предохранителе или реле, то, скорее всего, у вас проблема с проводкой. Каждая электрическая цепь должна создавать путь для электричества, чтобы добраться до устройства, которое вы запитываете, а также для того, чтобы электричество продолжало возвращаться к батарее.Если один из проводов, передающих питание или обратное питание, не имеет хорошего соединения, ваш электрический компонент не будет работать.

Плохие соединения могут возникать по разным причинам. Поскольку провода переносят электричество, они нагреваются, поэтому после длительного использования соединение может расплавиться и больше не контактировать. Если соединение находится за пределами кабины автомобиля, оно может заржаветь или испачкаться до такой степени, что электричество перестанет течь. Также возможно, что от использования и вибрации провода просто отсоединятся.В этом случае вам понадобится электрическая схема вашего автомобиля, тестер цепей и много терпения.

Если вы обнаружите, что неисправна электрическая цепь, убедитесь, что она профессионально отремонтирована, чтобы такого больше не повторилось. Это может включать замену одного провода или всего участка жгута проводов вашего автомобиля. Плохую проводку сложно отследить, и это может вызвать множество проблем с вашим автомобилем. Убедитесь, что все проблемы с электричеством вы устранили быстро и профессионально, чтобы избежать проблем в будущем и возможной опасности возгорания.

Фотографии любезно предоставлены:

Электромонтаж — Автор: Dave_7 в «Volkswagen Beetle 1962 года» Лицензия Creative Commons Share Alike 3.0 Через Flikr — Исходная ссылка

— Автор: Митч Баррл в «El Camino Restoration» по лицензии Creative Commons Share Alike 3.0 через Flikr — оригинальная ссылка

Skill Builder: чтение схем

Принципиальные схемы, также известные как схемы, представляют собой линейные чертежи, которые показывают, как компоненты схемы соединяются вместе. Они служат в качестве карты или плана для сборки проектов электроники, и их легко читать — намного проще, чем понять, как на самом деле работают схемы, которые они описывают.Это важный момент: Вы можете читать и успешно строить принципиальную схему, не разбираясь в схеме. *

Схемы также доступны для бесчисленных легко собираемых электронных устройств. Ты слышал это? Это звук свободы.

Принципиальные схемы состоят из двух элементов: символов, которые представляют компоненты в цепи, и линий , которые представляют соединения между ними. Вот и все. Начнем с подключений, так как это проще.

Подключения

изображают идеальный мир, в котором провода и другие проводники не мешают друг другу и не имеют собственного сопротивления. Если линия проходит между компонентами, это означает, что они подключены, точка, и больше ничего не говорит. Соединение может быть проводом, медным проводом, штепсельной розеткой, металлическим шасси или чем-либо еще, через которое электричество будет проходить без особого сопротивления. Беспорядочные детали, такие как спецификации проводов или кабелей и их трассировка, если они важны для проекта, относятся к другому месту в его документации.Длина линии также не имеет ничего общего с фактическим расстоянием соединения в реальной жизни. Схемы нарисованы (в идеале), чтобы быть ясными и простыми, с компонентами и соединениями, расположенными на странице, чтобы свести к минимуму беспорядок, а не представлять, как они могут быть размещены на печатной плате.

Линии представляют соединения, но если две линии пересекаются, это не обязательно означает 4-стороннее общее соединение. На схемах различаются несвязанные пути, которые оказываются нарисованными линиями, пересекающими друг друга, и соединения, в которых пересечение линий обозначает общее соединение. Самый распространенный способ сделать это различие — поставить точку на пересечениях линий, обозначающих соединения, что означает, что любые пересечения линий без точек не связаны. Другой метод состоит в том, чтобы предположить, что простые пересекающиеся линии действительно соединяются, но нарисуйте небольшие «скачки» в местах пересечения проводов, где нет соединения.

Как следствие, трехстороннее пересечение всегда означает трехстороннее соединение, даже без точки. Некоторые люди следуют правилу рисования точек с 3-сторонними соединениями, а другие не видят необходимости, потому что нет причин проводить соединение в никуда.
В дополнение к линиям, используемым для отображения соединений между компонентами, на схемах используются специальные символы для отображения соединений с различными типами питания и заземления . Символ питания или заземления может появляться в нескольких местах на схеме, но он всегда означает соединение с одним и тем же местом или проводящим объектом. Силовые соединения также часто показаны без каких-либо символов, а только метка, указывающая тип напряжения, например V +, 5V, 5VDC, 12V, 120VAC, с положительным (+), подразумеваемым для беззнаковых напряжений постоянного тока.

Компоненты

Каждый компонент схемы представлен символом , который указывает общий тип компонента , и меткой , которая указывает (или напрямую перечисляет) его конкретные характеристики. В статье Википедии «Электронный символ» показаны некоторые из наиболее распространенных символов, а «Электрический что ?!» имеет более полную коллекцию с возможностью поиска.

На формальных схемах каждый компонент маркируется обозначением частей , которое представляет собой код, состоящий из одной или двух букв, идентифицирующих тип компонента (например,г. R для резистора, C для конденсатора), за которым следует уникальный номер для этого типа в цепи (например, резисторы R1, R2 и т. Д.). Список деталей, прилагаемый к схеме, связывает обозначение каждой детали с характеристиками компонентов (например, R1: 120k ™, 1/4 Вт).

(Схема из книги Чарльза Платта «Самый большой маленький чип», MAKE, том 10, стр. 65)

В менее формальных схемах люди обходятся без обозначений и списка деталей и просто маркируют символ детали на самом чертеже с любыми необходимыми характеристиками.

(Схема «Time-Lapse Trigger для DSLR» Криса Томпсона, MAKE vol. 15, p. 156)

Чтобы избежать использования специальных символов, в спецификациях резисторов часто опускается заглавная Омега () для Ом (220 кОм означает 220 кОм), а в значениях конденсаторов используется «u» вместо строчной буквы Mu (µ) для обозначения микро (10 мкФ означает 10 МкФ / 10 мкФ).

(Если вы не знаете, что такое омы и микрофарады, не волнуйтесь & emdash; вы все равно можете построить рабочие цепи по схеме. Но тем временем это поможет изучить гидравлическую аналогию и имейте в виду, что электричество намного дороже. , намного быстрее, чем вода.)

Каждый символ компонента имеет некоторое количество точек соединения, к которым можно провести линии. Они соответствуют выводам (или другим клеммам) физического компонента. Для резисторов, керамических конденсаторов и некоторых других простых компонентов не имеет значения, каким образом подключаются провода. Но у большинства компонентов отведения имеют заданную ориентацию или выполняют разные функции.

Каждый компонент имеет техническое описание , опубликованное его производителем, в котором связывает физические клеммы компонента с их функциями, как обозначено точками подключения на схематическом обозначении .

Интегральные схемы (ИС), также известные как микросхемы, упаковывают электронные компоненты в небольшие однородные блоки с некоторым количеством соединительных клемм, идущих по бокам, либо металлическими ножками, либо (с некоторыми компонентами для поверхностного монтажа) металлическими контактами под ними. На схематических диаграммах микросхемы представлены в виде прямоугольников с выходящими линиями, обозначающими ножки микросхемы. На некоторых чертежах символ прямоугольника воспроизводит физическую компоновку упаковки, при этом ножки пронумерованы против часовой стрелки от контакта 1, слева от выемки наверху.Но для того, чтобы уменьшить пересечение линий и общий коэффициент спагетти, некоторые схемы меняют местами ножки ИС и помещают их со всех сторон прямоугольника, помечая их номером контакта .

Чипы физически представляют собой отдельные компоненты, но функционально некоторые микросхемы содержат несколько независимых компонентов, размещенных в одном корпусе. В таких случаях микросхема может быть изображена либо физически, либо функционально, с использованием отдельных символов для функциональных компонентов, которые содержит микросхема , помеченных так, чтобы было ясно, что они находятся на одной микросхеме.Например, микросхема 4093, содержащая четыре независимых логических логических элемента NAND, может быть нарисована и помечена следующим образом:

(Схема из Nandhopper 1-Bit Noise Synth на Instructables, Кайл Макдональд)

Обратите внимание, что на функциональном чертеже отсутствуют подключения питания и заземления к микросхеме. Если принципиальная схема представляет микросхему с использованием ее функциональных компонентов , вам необходимо не забыть подключить ее питание и землю , даже если на схеме они не показаны.Здесь, опять же, таблица данных — ваш лучший друг, и в целом микросхемы требуют еще большего изучения таблиц данных, чем дискретные компоненты, чтобы убедиться, что все эти идентично выглядящие ноги подключены правильно.

Вот и все!

— это просто карты, показывающие, как подключать дискретные компоненты. Самый простой способ превратить большинство схем в рабочую схему — использовать компоненты со стандартным расстоянием между выводами 0,1 дюйма и соединить их вместе на беспаечной макетной плате с помощью перемычек.Затем вы можете проверить соединения, а также отладить и изучить схему с помощью мультиметра, прежде чем рассматривать возможность пайки.

Рассматривая основные моменты:

Вы можете читать и успешно строить принципиальную схему, не разбираясь в схеме.

• Принципиальные схемы состоят из двух элементов: символов, обозначающих компоненты, и линий, обозначающих соединения.
• Если между компонентами проходит линия, это означает, что они связаны, точка, и больше ничего вам не говорит.
На схемах
• проводится различие между несвязанными путями, которые оказываются нарисованными линиями, пересекающими друг друга, и соединениями, в которых пересечение линий обозначает общее соединение.
На схемах
• используются специальные символы для обозначения различных типов питания и заземления.
• Каждый компонент схемы представлен символом и меткой.
• Каждый символ компонента имеет некоторое количество точек подключения. Они соответствуют выводам (или другим клеммам) физического компонента.
• Спецификация компонента связывает его физические терминалы с их функциями, как указано его символом.
• На некоторых схемах ножки ИС меняются местами и размещаются со всех сторон прямоугольника, помечая их номерами контактов.
• Микросхема может быть представлена ​​как физически, так и функционально, с использованием отдельных символов для функциональных компонентов, содержащихся в микросхеме.
• Если принципиальная схема представляет микросхему с ее функциональными компонентами, не забудьте подключить ее питание и заземление.

* Конечно, понимание схемы помогает, если вы хотите ее изменить или если в схеме есть ошибки, что не является необычным. Отредактированные источники, такие как MAKE, повышают ценность, создавая проекты перед их публикацией, обеспечивая правильность схем и другой документации.

Стандарты строительства лодок | Базовое электричество

14 шагов по подключению вашей лодки

Я хочу поблагодарить Эда Шермана за рецензирование этой страницы для точности.

Следующее предназначено только для небольших лодки с подвесными лодками менее 16 футов мощностью 50 лошадиных сил или более крупные лодки, которые иметь простую систему на 12 В постоянного тока, использующую одну или две батареи на 12 В.

Часто задаваемый вопрос о лодках и лодках. создание форумов и посетителей моего веб-сайта: мне нужен простая электрическая схема небольшой подвесной лодки для подключения фонарей и еще кое-что, но, кажется, ни у кого его нет.Есть ли один а где его найти? Есть набор пошаговых инструкции?»

Простая правда в том, что не существует универсального комплект схем для установки электросистемы 12 В постоянного тока на лодке. Это потому, что нет двух одинаковых лодок, и требования различаются в зависимости от на дизайнере или производителе лодки. Но некоторые обобщения может быть сделано.

Note 1 : Конкретно разводкой заниматься не буду для подвесного мотора и органов управления.Вот веб-сайт, на котором вы можете получите электрические схемы для большинства подвесных моторов. Самые новые подвесные моторы поставляются с жгутом проводов и руководством, в котором есть электрические схемы. См. Электрические схемы подвесных двигателей Master Tech Marine. http://www.maxrules.com/index.php

Примечание 2: Если вы проводите переподключение лодки с электрическая система установлена: Не срывайте старую систему еще ! Используйте старую систему, чтобы составить план на шаге 1 через 7. Обведите каждый провод и нанесите его на схему. Это значительно упростит поиск проводов и оборудования. Ждать пока вы не начнете установку проводки на шаге 12. Затем замените каждый комплект проводов новым. Это может занять немного больше времени время, но приведет к гораздо меньшему количеству ошибок и устранению неисправностей.

Шаг 1. Составьте план. Решите, что вы хотите установить и куда это будет помещено. См. Электрическое планирование https://newboatbuilders.com/pages/electrical_planning.html

Шаг 2. Нарисуйте простую схему (схему), показывающую каждую часть оборудования, предохранители, переключатели и как все это будет связаны. Вот две альтернативы Примеры. (Щелкните диаграмму, чтобы ее развернуть.)

Не беспокойтесь, если вы не разбираетесь в электричестве. символы. Просто сделайте рамку или кружок и напишите, что это, или вы можете используйте изображение предмета. Так долго как вы понимаете, что куда идет и как они связаны, это нормально.Помните, что любое устройство 12 В постоянного тока должно иметь как минимум положительный и отрицательный к нему подключен провод. Поставьте плюс или минус рядом с проводом или используйте красный для положительного и черный для отрицательного. На металлические лодки не используют корпус в качестве обратного пути. Никакой проводки должен быть электрически связан с корпусом.

См. Также схему BoatUS: https://www.boatus.com/expert-advice/expert-advice-archive/2014/feb February/create-your-own-wiring-diagram

Вот ссылка как рисовать электрические схемы.https://www.electricaltechnology.org/2020/04/types-electrical-drawing-diagrams.html

Есть несколько способов сделать это. Самое главное, чтобы вы понимали, кто вы построение диаграмм. Он должен быть достаточно простым и понятным чтобы вы могли ссылаться на него в будущем и по-прежнему понять, что такое каждый элемент, какая проводка и как каждая единица оборудования подключена к электрической системе. Таким образом, в будущем, если вы захотите прибавить или вычесть оборудования вы можете сделать это, обратившись к вашей схеме и определение того, где и как он вписывается в систему.

Шаг 3. Батарейки: Решите, куда вы будете класть батарею. Потом мы определим емкость и тип батареи, но пока нам нужно только решить, куда его поставить.

Аккумулятор является источником питания для запуска, приборы и освещение. На некоторых лодках может быть второй аккумулятор для работы троллинговый двигатель или другое оборудование.

Батареи не должны быть слишком близко ни к чему это может вызвать случайное короткое замыкание.Должно быть 12 дюймов свободного места все вокруг них. Батареи не должны находиться непосредственно под или над топливопроводами. или под другим электрическим оборудованием, таким как зарядное устройство или инвертор. Если они есть, их должен разделять пол или панель. См. ABYC E-10. Аккумуляторы для хранения для руководства по установке.

Батареи необходимо в помещении, вентилируемом в атмосферу. 33 CFR 183.420 (e)

Батареи должны не двигаться, поэтому их нужно закрепить. 33 CFR 183.420 (а)

Под аккумулятором должен быть поддон для пролитого электролита, ABYC E-10.7.2, или это должен быть в батарейном отсеке, и он должен быть закреплен, чтобы он не сдвинулся ни под какие условия. Если аккумулятор находится в коробке, клеммы защищены. от случайного контакта с инструментами. Если его нет в коробке, терминалы должны быть закрыты чехлом или другим устройством, которое защищает их от контакта.

Аккумулятор должен находиться рядом с двигателем. Так как пусковой ток такой большой, а провода к стартеру нет с предохранителем, вы хотите, чтобы провода были как можно короче.

Батарея должна быть комбинированная пусковая / глубокая циклический аккумулятор, обычно продаваемый как «морской аккумулятор». Обычный автомобильный аккумулятор подойдет для запуска и освещения, но для управления радио и другой электроникой кое-что с немного большим потребуется емкость глубокого цикла, чтобы аккумулятор не разрядился пока вы ловите рыбу и слушаете радио, и оставляете вас в затруднительном положении при попытке перезапустить двигатель.

Насколько большой аккумулятор (емкость, не физический размер) вам нужен? Это зависит от количество нагрузки на аккумулятор, поэтому я выясню это на шаге 12.

Есть одно соображение, не связанное с электричеством; масса. Батарейки много весят. Подумайте, сколько весит АКБ повлияет на распределение веса на вашей лодке, особенно если она находится на с той же стороны, что и штурвал и органы управления. Возможно, вам придется переместить его, чтобы сбалансировать лодка из стороны в сторону. Если у вас очень низкий транец, как вес аккумулятора влияет на ватерлинию на транце?

Шаг 4. Где находится аккумулятор определяет, где находится переключатель батареи.Это должно быть близко к аккумулятор, но легко доступен для отключения в экстренной ситуации.

Выключатель аккумулятора необходимо повернуть все выключено, когда вы не пользуетесь лодкой. Хороший бренд — это Перко, но есть и другие. Избегайте любой батареи переключатель, не внесенный в морской реестр UL. На рынке есть дешевые это станет горячим и растает. Также должен быть выключатель АКБ зажигания. защищенный . (33 CFR 183.410)

Защита от воспламенения означает, что она не будет воспламенять пары газа, если они есть.Это очень важно, если вы иметь бензиновый топливный бак в том же отсеке. Самый маленький подвесной двигатель лодки имеют мотор впереди транца и пространство под моторный колодец, где аккумулятор, трюмная помпа, выключатель аккумуляторной батареи и предохранители, и самое главное размещен топливный бак. Это может быть переносная цистерна. Если это так, он выходит в отсек. Если это постоянный резервуар, в нем будет вентиляционное отверстие за бортом, но если есть течь, пары попадут в отсек.Ты ничего не хочешь там, что вызовет это. Так что используйте защиту от воспламенения составные части. Погружные трюмные насосы обычно имеют защиту от возгорания. Если вы используете автоматические выключатели вместо предохранителя, они должны быть морскими. автоматические выключатели с защитой от воспламенения. Однако батарейки не считается источником возгорания, потому что нет движущихся частей вызвать искру, но при случайном контакте с металлическими инструментами он может создать дугу. Вот почему клеммы должны быть защищены, и почему Выключатели аккумулятора в этом отсеке должны быть защищены от воспламенения. См. Защита от воспламенения. https://newboatbuilders.com/pages/elect.html#Ignition Protection

Купить выключатель, рассчитанный на две батареи. потому что вы можете захотеть добавить аккумулятор в будущем. Переключатель будет имеют положение ВЫКЛ, 1, 2 и ОБА. Позиция 1 использует одну батарею и позволяет заряжать ее. аккумулятор при работающем двигателе. Положение 2 использует и заряжает вторую батарею, если есть один, а положение ОБЕИ помещает две батареи параллельно, удваивая емкость и зарядка одновременно. Вам не понадобятся ОБЕ и 2 позиции прямо сейчас, но если вы решите добавить вторую батарею, вам не придется покупать новый коммутатор.

Шаг 5. Далее нам нужно установить блок предохранителей рядом с выключателем аккумулятора. Требование находится в пределах семи дюймов (33 CFR 183.455), но если вы не можете этого сделать, вы можете поднимитесь до сорока дюймов, если провод в оболочке. Стандартный ткацкий станок отлично. То, что нужно помнить вот, предохранитель там для защиты провода! Не оборудование. При перегрузке проводка нагревается, плавится и загорается. Этот предохранитель находится в главном источнике питания инструментов и всех электрооборудование, так что, скорее всего, это будет 15 ампер. Но мы будем определим позже. См. Шаг 12. Купите блок предохранителей с двумя держателями предохранителей. Таким образом, у вас будет запасной, если предохранитель удары. Это вообще хорошая идея. При установке блоков предохранителей возьмите те, у которых на один или два держателя предохранителей больше, чем вам нужно. Со временем они вам понадобятся.

Шаг 6. Определите, где будет находиться каждая единица оборудования.

Подумайте, чего вы хотите добиться. Глубина искатели должны быть там, где их легко увидеть, но не блокировать ваши зрение при управлении лодкой. Радиостанции должны быть там, где оператор может легко добраться до и дотянитесь до микрофона, если это морская УКВ-радиостанция. Задняя часть консоль или место, где вы их устанавливаете, должны быть легко доступны для монтажа устройства и доступа к проводам.

Шаг 7 . Найдите предохранители, шины и панели переключателей.

Используйте расположение каждой части, чтобы решить, где поставить коробки предохранителей, шины, панели переключателей и т. д. Каждый из них должен быть близко к оборудованию, которое они питают, и легко доступны для работы на. Их нельзя скрыть за оборудованием или недоступными панелями. Это может показаться очевидным, но я видели очень плохие установки. Также они должны быть там, где они защищены от брызг или дождя.

Большая часть электрического и электронного оборудования поставляется с косичками. Пигтейлы — это провода, выходящие из оборудования, которые могут быть всего от нескольких дюймов до нескольких футов в длину. Иногда у них есть разъем прикреплен к концам провода. Вы должны принять это во внимание учетную запись при определении, куда идет вещь, потому что вы не хотите, чтобы крысы гнездо проводов болтается.

Распределительные коробки: коробка или панель где можно установить переключатели для управления оборудованием.

Блок предохранителей: Панель с гнездами предохранителей на ней.Он может быть открытым или закрытым.

Автобусный бар: A блок со шпильками для подключения проводов.

Есть несколько подключенных устройств непосредственно к источнику питания и не проходите через блоки предохранителей и выключатели. Другими словами, у них всегда есть сила. Один — трюм насос. Трюмные насосы обычно есть поплавковый выключатель, который автоматически включает насос при попадании воды трюм достигает заданной высоты.Этого не произойдет, если насос не подключен напрямую к источнику питания. Проводить проводку — не лучшая практика. это прямо к аккумулятору. Подключите его к стороне входа питания выключатель батареи. Большинство автоматических трюмных насосов имеют встроенный предохранитель или встроенный предохранитель. Также неплохо установить переключатель у руля. что позволяет включать насос вручную.

Если на вашей лодке есть якорь, вы также можете подключить выключатель света напрямую к стороне входа питания переключателя батареи.Тот так вы можете включить якорь свет, даже когда аккумулятор переключатель выключен.

Шаг 8. Сделайте чертеж, показывающий, где будет проводка.

Сделайте набросок лодки, смотрящей вниз сверху. Это то, что дизайнеры называют общей компоновкой и показывает, как раскладывается лодка. Используя вашу схему, поместите туда, где оборудование, коробки предохранителей, шины, распределительные коробки и проводку собираются идти. Постоянно проверяйте это против реальной лодки, чтобы убедиться, что вы что-то не упустили.

Помните, что проводка не может проходить через оборудование, трубы, трубки и другие твердые предметы, которые могут быть повреждены.Они могут проходить сквозь стены, переборки и панели. Электропроводка должна быть легкий доступ для установки, устранения неисправностей и замены. Это должен быть закреплен по крайней мере через каждые 18 дюймов, чтобы он не раскачивался ветер или натирание чего-либо. Где проводка проходит через переборку, стену или панели, он должен иметь втулку или прокладку для защиты провода от повреждать.

Ваша диаграмма может выглядеть примерно так; (Щелкните изображение, чтобы развернуть)

Шаг 9. Выясните, какой размер провода вам нужен и сколько.

Насчет проводов от двигателя к аккумулятор? Провод должен быть очень толстого сечения, по крайней мере 4ga на небольших лодочных лодках, потому что стартеры потребляют много тока. Сюда входят как положительные, так и отрицательные стороны. Оба провода должны быть того же калибра. Если к двигателю уже подключены провода питания, провода от АКБ до выключателя не должны быть короче эти провода. Производитель двигателя уже определил количество тока, который тянет стартер, и правильно рассчитайте размер проводов для нагрузка.

Плюсовой провод (красный) идет на сторону входа выключателя аккумуляторной батареи. Отрицательный (черный) провод должен идти на шину. бар. Басс-бар — это просто блок с множеством постов. Один для провода от аккумулятора к двигателю. Остальные — для оборудования. Должно быть столько постов как в блоке предохранителей.

Плюсовой провод должен быть красным. Отрицательный может быть черным, желтым или черным с желтой полосой. На всей лодке отрицательные провода должны быть черными или желтыми, или комбинация.Но из блок предохранителей к оборудованию все положительные провода должны иметь цветовую маркировку с использованием стандартных цветовых кодов для морской проводки.

Цветовые коды постоянного тока: из таблицы XIV и таблицы XV ABYC E-11.

Таким образом вы узнаете, что это за провод подключен к просто глядя на это.Но для получения дополнительной помощи в последующем устранении неполадок отметьте провод на обоих концах. Простой кусок ленты с написанным именем на нем сойдет. Это не обязательно должны быть причудливые ярлыки, хотя вы можете купить этикетки на электропитании или оборудовании магазины.

Провод должен быть морским провод. Не следует использовать авто провод. Он не соответствует тем же стандартам, что и морской. Низкий провода напряжения должны соответствовать стандарту SAE J1127 и J1128, а номинальная температура изоляции SAE J378b или стандарта UL 1426.Большинство морских проводов имеют маркировку UL 1426. Это должен быть медный многопроволочный. Это не обязательно должна быть луженая проволока, хотя луженая лучше и прослужит дольше, но на небольшом проекте не стоит. Не экономьте на проводе! Дешевый провод может означать разницу между надежной системой и что вам постоянно приходится устранять неполадки. Покупайте качественную проволоку. у меня есть замечено 100-футовые катушки луженой морской проволоки 16ga для продажи в Интернете по запросу всего $ 24.00 долларов США.

Какой калибр провода ( диаметр) Сечение провода в обратном порядке.Чем больше калибр номер, тем тоньше проволока. Самые толстые провода — 00 или 0 измерять. Наименьший калибр, разрешенный на лодках для одинарного провода, — 16. калибр, или 18 калибр в пучке или в ножнах, но это может быть слишком тонким для оборудования или длины кабеля. Чем толще провод тем меньше сопротивление. Чем длиннее провод, тем больше сопротивление, которое он имеет, и поэтому чем больше напряжение падает от одного конца к Другой. Вы хотите минимизировать сопротивление и падение напряжения.Так что вы Сначала необходимо определить размер провода в зависимости от того, сколько ампер использованный, а затем по длине провода. Но не надо просто гадать на проволоке размер и купить проволоку большего диаметра, например, 14 или 12 калибра. Используйте таблицы для определите правильный размер. См. Размер провода: https://newboatbuilders.com/pages/elect_a.html# Провода размером

Вот пример:

Эхолот Hummingbird модели 345C рисует 380ма (из спецификации). Их установка включает в себя 6-футовую кабель силовой 18га провод.Это может подойти для подключения предохранителя. блок возле приборной панели, но кабель идущий от аккумулятора к приборной панели будет не менее 10-12 футов в длину. Вам нужно удвоить это для обратный провод. Так что я бы пошел увеличил размер до 16га за пробег от АКБ до торпедо. Провод 16 га 15 футов в длину и 15 футов назад, при нагрузке 15 ампер будет меньше Падение напряжения 10%. Поскольку этот провод может питать другое оборудование от блок предохранителей в приборной панели хорошо бы сделать больше, чем провода от блока предохранителей к оборудованию.Сбивает с толку? Я постараюсь сделать это проще.

Предположим, у меня есть три электронных устройства. работает блок предохранителей. У каждого свой предохранитель и кабель питания от блок к оборудованию. Один провод идет от блока предохранителей аккумуляторной батареи. к блоку в тире. И провод идет от отрицательной шины к батарея. Складывание двух дает общую длину провода. Каждый Для работы части оборудования требуется 1 А при 12 В. Итак, общая сила тока 3 ампера. Поэтому провод от АКБ к предохранителю блок и обратно должны поддерживать три ампера без какого-либо значительного напряжения упасть или не нагреться и не вызвать возгорания.Итак, вы измеряете этот провод для полной нагрузки (в амперах) для этой цепи.

Это делается с использованием таблиц, разработанных США. Береговая охрана и ABYC. Чтобы понять это, не нужно знать никаких формул. Первый стол определяет размер провода в зависимости от нагрузки в амперах, а второй размер в зависимости от длины и падения напряжения. Вы используете больший, если есть разница. См. Приложение А внизу этой страницы.

Например, большинство производителей лодок используют проволоку. рассчитан на 105C (градусы Цельсия — температурный рейтинг изоляция на проводе)

Глядя на таблицу под столбцом для 105C мы видим, что сила тока начинается с 20 ампер, 25 ампер, 30 ампер и так далее.Следуя за строкой для 20 ампер в левый столбец, мы находим 18ga. Но это может быть только 18, если он в футляре или связке. Так что поднимитесь на один размер до 16ga.

См. Таблицу в Приложение. или https://newboatbuilders.com/pages/elect2.html и https://newboatbuilders.com/pages/elect4.html

Шаг 10. Провод разъемы . См. Разъемы: https://newboatbuilders.com/pages/elect_a.html#Connections

Инструменты: Применение инструменты хорошего качества, особенно щипцы хорошего качества и устройства для зачистки проводов.Дешевые щипцы для обжима дают плохие обжимы. Плохой обжимы приводят к плохим соединениям. Плохие устройства для зачистки проводов надрезать металлический проводник, что может привести к его поломке. или иметь высокое сопротивление. Смотрите мою страницу на Практическая на https://newboatbuilders.com/pages/electricity12.html

Необходимо использовать клеммы проводов . Соединения никогда не должны быть оголенным проводом, намотанным на шпильку. или опубликовать. Это плохо практика, и может легко ослабнуть или привести к высокому сопротивлению связь.Высокая стойкость равняется теплу, которое приводит к пожару.

Используйте обжимное кольцо или невыпадающую лопатку терминалы. Зажимы с лопатками имеют на концах выступы. Это мешает им быть снял или соскользнул с шипа или стойки. Соединения должны выдерживать снимается. Есть в стандарте проводов таблица с указанием силы тяги, которую они должны выдерживают в зависимости от размера провода. Провод 16га должен выдерживать тяга десять фунтов. Провод 4га должен выдерживать тягу 70 фунтов.

Вы можете припаять соединения, если хотите, но обжать их сначала . Стандарты ABYC не запрещают пайку, но они запрещают не позволяйте пайке быть единственным источником поддержки для соединения. Это связано с тем, что припой создает твердое пятно в проводе, которое не так гибкий, как сам провод, и не такой устойчивый к изгибу и вибрация. Так что, если вы паяете, вы также должны обжимать. Сначала обжать, затем припаять. Ты при желании можно залудить провод перед обжимом.

Никогда не используйте гайки для соединения проводов на лодке! Они слишком подвержены вибрации и коррозии.

Пломбируйте соединения проводов с хорошей водонепроницаемостью. герметик . В этом нет необходимости, но это предотвращает вода не попадает в соединение и не впитывает внутреннюю часть изоляция провода или коррозия разъема.

Мой метод. Не паяю. Сначала я сдвигаю короткий отрезок термоусадочной трубки на провод. https://en.wikipedia.org/wiki/Heat-shrink_tubing Как долго это зависит от провода и размера разъема.Обычно, если трубка выступает примерно на 1/2 дюйма (сантиметра) за конец разъема, этого достаточно. Затем использую диэлектрическую смазку. https://en.wikipedia.org/wiki/Silicone_grease#Dielectric_grease. Диэлектрическая смазка — это непроводящая смазка, обычно силиконовая, также водонепроницаемы и могут использоваться для герметизации разъемов. Перед обжимая провод в разъеме брызгаю немного диэлектрической смазки в разъем. Затем вставляю провод и обжимаю его. Затем я продвигаю трубку вниз над соединителем и сжимаю ее с помощью тепловой пистолет или фен, чтобы он плотно прилегал к проводу и разъему. Комбинация из консистентной смазки и трубки должна не допускать попадания воды.

А хорошая страница о проводке и подключениях на сайте Общества Дружбы Шлюп хорошо объясняет это. http://www.fss.org/techtip2.htm Да, он говорит о гораздо более крупных лодках, но основы применимы ко всем лодки. См. Ссылки ниже.
Термоусадочные трубки и соединители, Защита AAA, Как установить и ремонт. http://youtu.be/jCRsx38WRw8

Как получить хороший обжим: морской Как: Концевая заделка проводов: https: // marinehowto.com / marine-wire-termination /

Шаг 11. Предохранители . Насколько большим должен быть ваш предохранители быть?

рассчитаны на силу тока и предназначены для предохранять провод от перегрева и возгорания. Предохранители должны быть номинал такой же или меньший, чем у провода. Итак, если у вас есть провод, рассчитан на 15 ампер, вам понадобится предохранитель на 15 ампер. Вот почему на больших лодках вы увидите множество отдельных схем для разных систем на лодке.Каждая цепь рассчитана на определенную силу тока, например 15 ампер или 20 ампер. усилители, и дополнительное оборудование не добавляется в схему, если это может вызвать он потребляет больше тока, чем рассчитан на предохранитель.

Это может стать проблемой и для маленьких лодок, если у вас больше оборудования или что-то вроде мощной стереосистемы, которая потребляет большую силу тока. Тогда у него должна быть своя схема и своя предохранитель для цепи.

Вопрос, сколько предохранителей в блоке? Это зависит от того, сколько вещей вы используете. У меня был бы предохранитель для фонарей, один для приборов, и один для любых электронных устройств, плюс запасной. Это четыре. Но для расширения может быть лучше блок предохранителей на шесть или восемь штук. Опять же, в в будущем вам не придется покупать новый блок. См. Перегрузка по току Защита: https://newboatbuilders.com/pages/elect.html#Ignition Protection

Шаг 12. Установка оборудования .

Начните с аккумулятора, переключателя аккумулятора и главный блок предохранителей.

Выбор батареи: Батареи рассчитаны на напряжение и емкость. Мы используем аккумулятор на 12 В. Есть два рейтинга, CCA и MCA См. Батареи по адресу: https://newboatbuilders.com/pages/electricity3.html

CCA означает ток холодного пуска. MCA означает судовые усилители коленчатого вала. Это мера того, сколько ампер аккумулятор может работать 30 секунд и поддерживать напряжение 12 В. Как правило, чем выше рейтинг CCA, тем дольше батарея будет поддерживать его напряжение.Батареи также рассчитаны на ампер-часы. 1 ампер на 1 час — это 1 ампер-час. Обычно рейтинг зависит от того, сколько ампер у батареи. будет разряжаться в течение 20 часов, пока заряд не упадет до 10,5 вольт. В чем выше рейтинг ампер-часов, тем дольше батарея будет заряжать ваш оборудование. Также они рассчитаны на резервную емкость, вот как много минут он будет выдавать такое же напряжение при 80 градусах. An средняя морская батарея должна иметь резервную емкость от 60 до 90 минут. Меньшее неадекватно.

Существует три типа аккумуляторов, обычно используемых на лодках: Wet Cell, AGM. и гель, а пока Я буду использовать стандартную батарею с мокрыми элементами. Они относительно недороги, их можно купить где угодно, и для маленькой лодки более чем достаточно. Батарея с рейтингом CCA или MCA 200–300 подойдет. Установите батарейный отсек, если вы используете один, или лоток, затем аккумулятор. См. Таблицу ниже о том, как рассчитать нагрузку. Емкость аккумулятора должна быть как минимум в два раза больше нагрузки.См. Также электрическое планирование https://newboatbuilders.com/pages/electrical_planning.html

Затем установите фары и электронное оборудование. Вы хотите, чтобы все было на месте, прежде чем начинать электромонтаж. Вставить панели переключателей и блоки предохранителей.

Из Шаг 5. Нам нужно определить размер главного предохранителя . В длительные нагрузки составляют 10,5 ампер. Предохранитель в цепи постоянного тока должен быть около 150% нагрузки, поэтому подойдет 15 ампер.

Предохранители для каждой цепи должны быть на 3 А, за исключением радио, потому что на передаче он потребляет 6 ампер. Так что используйте предохранитель на 10 ампер для радиосхемы. Рекомендуемый предохранитель см. В инструкции по установке производителя. размеры для каждой единицы оборудования. Помните, что этот предохранитель предназначен для защиты провод к оборудованию, а не к оборудованию. Некоторое оборудование могло быть встроено или встроенные предохранители для этой цели.

Шаг 13. Начните установку провода , начиная с места расположения аккумулятора и работая наружу к каждому блоку предохранителей и шине, а затем к каждой части оборудование.Не забывайте соблюдать цветовую кодировку и маркировать провода на оба конца. Если вы решите внести какие-либо изменения в свои схемы, сделайте обязательно измените диаграмму для дальнейшего использования.

Шаг 14. Включите питание. Проверяйте каждый элемент по одному, чтобы увидеть если все работает. Устраняйте неполадки на ходу.

Артикул:

Отличная статья: Как избежать ошибок с электричеством на лодке Эд Шерман; Журнал «Лодка США» https: // www.boatus.com/expert-advice/expert-advice-archive/2016/august/avoiding-boat-electrical-mistakes

Отличная статья Оуэна Янгблада о Электромонтаж лодки , https://newboatbuilders.com/docs/WiringYourBoat.pdf из журнала Metal Boat Quarterly

Как подключить лодку от новой Проволока Морская https://newwiremarine.com/how-to/wiring-a-boat/

Приложение A: Таблицы допустимого тока и падения напряжения

Примечание. Это таблица, содержащаяся в Федеральных правилах.Стандарт ABYC E-11 имеет пять отдельных таблиц исходя из того, сколько проводников в жгуте проводов.

Приведенная ниже таблица взята из ABYC. В ABYC есть таблицы для 24 и 32 вольт, а также для систем переменного тока. Электрический стандарт E-11. Контакт ABYC для копии E-11, AC и DC Электрические системы на лодках.

Таблица для определения сечения проводов из-за падения напряжения на основе длина провода. Эта таблица предназначена только для 12 вольт.

Подключение навигационных огней для лодок с комбинацией красный / зеленый носовые огни и якорь / кормовой огонь на шесте.

На приведенной ниже диаграмме показаны небольшие лодки с комбинацией красного и зеленого цветов. огонь и одиночный кормовой огонь, который также может использоваться как якорь свет. Обычно у них один переключатель с 3 должности; выкл., 1. якорный фонарь, 2. комбинированный носовой фонарь и кормовой огонь / якорь и огни приборов. Диаграмма показывает переключатель Коула-Херзее, который обычно используется для этого, но есть и другие производители, которые тоже делают переключатели для этого, например, БЭМ и Голубое море.Все они делают те же функции. На этой схеме огни подключены непосредственно к аккумулятору. Однако некоторые предпочитают подключать это через выключатель батареи, чтобы батарея не разряжается, если свет случайно остается включенным. это Просто переключите шнур питания на номер один положение на переключателе аккумулятора.

newboatbuilders.com 2007 Все права защищены. пересмотренный 27.04.2021

DIY Dash Upgrade, с которым вы можете справиться дома с помощью простых ручных инструментов

Тот, кто первым сказал: «Все дело в деталях», был очень мудрым человеком.Внимание к деталям — вот что отличает хорошее от хорошего. К сожалению, глядя на Nova 71 года Фила Саннера, становится очевидным, что многие «детали» были упущены из виду, прежде чем он ее купил. Если вы помните, мы представили поездку Фила еще в апреле 2021 года. Он купил ее в автосалоне, который, к сожалению, не подумал, что детали имеют значение. Пока что мы исправили проблему с охлаждением, добавили тормоза с усилителем и даже заменили фары на светодиодные.Однако еще многое предстоит сделать — например, позаботиться о взломанном тире.

С радио и датчиками, установленными под приборной панелью, интерьер Phil’s Nova действительно нуждался в некоторой помощи.

Что сейчас происходит

В этом выпуске мы решили обновить неисправную приборную панель с помощью Classic Industries, Dakota Digital и RetroSound. Нам нужно это сделать, потому что предыдущий владелец обрезал лицевую панель приборной панели для радио в стиле DIN, а затем снял ее при продаже автомобиля.Затем кто-то другой установил еще одно радио в стиле DIN под приборной панелью и оставил зияющую дыру в том месте, где радио должно было быть установлено. Nova заслуживает лучшего.

Перед установкой новой приборной панели старые части пришлось удалить.

Фил мог бы справиться с ситуацией несколькими способами. Во-первых, он мог просто поместить радиоприемник, установленный под приборной панелью, в приборную панель, где она должна была быть установлена. Это решило бы проблему огромной дыры.Однако у лицевой панели были и другие проблемы, заключающиеся в том, что большинство отверстий для крепления винтов были сломаны.

Новая лицевая панель приборной панели — это заводская деталь для восстановления, поэтому новый приборный щиток Dakota Digital крепится через заводские отверстия для винтов. При выполнении этого обновления вам нужно будет переместить такие элементы, как переключатель стеклоочистителя и переключатель фар, на новую лицевую панель.

Однако, чтобы он выглядел так, как должен, а не «взломан», мы решили, что новая лицевая панель от Classic Industries — именно то, что нужно.Безель является точной копией заводского оригинала и представлен в различных стилях. Мы смогли заказать Фила без каких-либо сигнальных огней или вентиляционного отверстия для кондиционера. Это простое и стоящее решение, которое стоит 249 долларов, определенно улучшит интерьер.

Эффект снежного кома

Поскольку мы заменяли лицевую панель, мы внимательно рассмотрели приборную панель. Конечно, это сработало — по крайней мере, мы так думали. Тем не менее, он использовал только датчик уровня топлива, чтобы контролировать, ну, только уровень топлива.Что касается жизненно важных функций двигателя, в кластере не было никаких датчиков, а это означает, что любому водителю автомобиля придется ждать, пока загорится индикатор «идиот», сигнализирующий о том, что проблема уже возникла. Чтобы исправить это, предыдущий владелец установил набор механических датчиков под радио, установленным под приборной панелью — с помощью стяжек !!! Да, это выглядело плохо.

У нас не было электрической схемы для Nova, поэтому мы просто проследили монтажную плату, чтобы определить, какие провода для какой функции необходимо подключить к блоку управления Dakota Digital.Например, верхняя точка подключения (вторая справа) предназначена для питания приборной панели, мы просто использовали соответствующий провод в вилке для подключения к блоку управления Dakota Digital для управления приборными огнями в приборной панели Dakota Digital.

Фила произошла в виде системы RTX от Dakota Digital. Этот новый кластер добавит в автомобиль множество функций мониторинга и избавится от неприглядных, случайно установленных датчиков под приборной панелью. Серия RTX идеально подходит для тех, кто хочет сохранить заводской вид, поскольку она ориентирована на сохранение стандартного внешнего вида, предлагая при этом множество функций поздних моделей, которые энтузиасты могут использовать для мониторинга своих хот-родов.Фактически, с первого взгляда средний прохожий может даже не заметить, что это не оригинальное оборудование. Водитель же сразу заметит разницу при включении зажигания.

Функционирование приборной панели Dakota Digital осуществляется через блок управления. Электропроводка датчиков и огней (дальний свет, тормоз и т. Д.) Производится на коробке. При выборе места для установки не размещайте модуль управления рядом с межсетевым экраном. Мы установили наш с левой стороны, рядом с тем местом, где будет располагаться приборная панель.Если у вас есть кондиционер, эта зона работать не будет.

Подсветка кластера осуществляется с помощью светодиодной подсветки, которую вы можете изменить по своему желанию, чтобы она отражала ваш любимый цвет. Кластер включает в себя центр сообщений TFT, который можно настроить для отображения практически любой информации, которая может понадобиться водителю. Функции, предлагаемые датчиками RTX, делают его выгодным вложением в 1295 долларов США. Если вы думаете, что можете купить полностью восстановленный приборный щиток даже с несколькими заводскими приборами за гораздо меньшую плату, я хотел бы услышать об этом.Кроме того, RTX имеет заводской внешний вид и предлагает множество дополнительных функций и доступных обновлений.

настроен на

Наконец, как весело путешествовать без мелодий? Я слышал, как многие говорили, что звук двигателя — это все, что им нужно. Не все согласны с этой предпосылкой. Заводская рамка была взломана, и это послужило первоначальным стимулом для ее замены, поэтому не было планов обрезать новую рамку для новомодной стереосистемы. Чтобы заполнить заводскую дыру, можно было бы найти радиоприемник OE, но зачем довольствоваться устаревшим устройством, когда современные функции доступны в системе, похожей на OE? Чтобы получить эти современные функции, было выбрано головное устройство RetroSound Hermosa, чтобы заполнить пустоту в правом нижнем углу лицевой панели.

В датчиках RTX используется электронный спидометр, который управляется этим адаптером, который привинчивается к трансмиссии, заменяя трос спидометра.

Радио Hermosa — это современное головное устройство, которое сохраняет оригинальный вид классического радио, но предлагает такие современные функции, как тюнер AM / FM с 30 предустановками, встроенный 300-ваттный усилитель, два дополнительных входа на задней панели, Bluetooth возможность подключения, USB-порт на задней панели, два выхода предусилителя RCA и цветной дисплей. Еще одним замечательным аспектом радио RetroSound является то, что это модульное устройство.Это позволяет идеально вписаться практически в любую приборную панель. По цене 295 долларов это лучше, чем любое другое «новое» радио, которое потребует взлома тире.

Тот, кто вырезал оригинальную черту, выбросил чашки для крепления радиоприемника, необходимые для заполнения отверстий, в которых расположены ручки регулировки громкости и настройки. Они не воспроизводятся, и нам нужно будет посмотреть, сможем ли мы найти набор на встрече по обмену или в Интернете. Я расскажу больше об установке радио, когда мы найдем комплект.

Чего ожидать

Мы хотим сообщить вам заранее, что это трудоемкая и трудоемкая установка.Вы будете разбирать приборную панель вашего автомобиля. Для некоторых это может быть пугающим предложением. Но если вы не торопитесь, вы можете сделать это сами. Вам необходимо иметь представление о проводке вашего автомобиля, и иметь руководство по обслуживанию со схемой подключения — это хорошо. У нас не было руководства по обслуживанию, но мы смогли отследить необходимые провода, проследив за выводами на печатной плате за приборной панелью. К сожалению, такой вариант подходит не всем.

Цифры и иглы манометра можно изменить практически на любой цвет, чтобы украсить интерьер вашего автомобиля.Более того, есть небольшой экран, который является частью приборной панели, который позволяет вам контролировать многие аспекты работы двигателя и даже время на четверть мили.

Нам потребовалось несколько дней, чтобы завершить установку, но мы могли работать только во время обновлений по ночам после того, как наша настоящая работа закончилась. Тем не менее, Фил более чем доволен новой приборной панелью в оригинальном стиле и быстро осваивает новые функции, предлагаемые его датчиками RTX. «Я еще не начал использовать все функции, которые предлагают датчики, — говорит Фил.«Если вы не торопитесь и проявите немного терпения, с помощью Classic Industries и Dakota Digital вы можете модернизировать свой хотрод до заводского вида приборной панели, который предлагает множество современных функций.

Создайте свою схему подключения

Общая картина: источники и способы использования

Внимательно изучите электрические системы на своей лодке, перечислив источники и способы использования как переменного, так и постоянного тока. Если он работает без инвертора, когда доступно только питание от батареи, он находится в списке постоянного тока.Общее представление о том, как они связаны, поможет вам предугадать, что рисовать. Если у вас есть хорошая электрическая схема, скопируйте ее и взорвите, чтобы вы могли делать четкие заметки и вносить изменения в будущем. Каждый раз, когда вы меняете проводку или электрические компоненты, записывайте это на схеме. Если у вас нет хорошей схемы или вас пугают загадочные электрические символы на той, которая у вас есть, сделайте ее с нуля, используя большую бумагу.

Начиная с батарей, проследите по проводам до конечных пользователей, обращая внимание на селекторное оборудование и любое другое оборудование на линии.Некоторые люди рисуют провода на эскизе своей лодки, чтобы указать, где они находятся. В сложной лодке это может быть более запутанным, чем рисовать их абстрактно и использовать отраслевые соглашения для отображения электрических компонентов (см. Online Extra). Начните с простого и убедитесь, что вы знаете, что рисуете. Используйте острый карандаш и старайтесь избегать стираний. По мере того, как вы обретете понимание и уверенность, вы, вероятно, несколько раз перерисуете его. Укажите цвета и толщину проводов. Чем ниже калибр, тем толще провод и тем выше ток, который он может выдерживать.Калибр должен быть нанесен на изоляцию с номером, за которым следует «AWG», например «12 AWG».

Используя список, который вы составили для стороны постоянного тока, сопоставьте выключатели на панели с пользователями постоянного тока. Если оставить в стороне несколько отставших, в центре внимания должна появиться диаграмма вашей системы постоянного тока. Но не забегайте вперед и не делайте предположений. Слишком часто автоматический выключатель был переназначен во время какого-либо прошлого ремонта, или предыдущий владелец подключал провод, чтобы получить питание для добавленного элемента, такого как вентилятор.Единственный способ выяснить это — проследить каждый провод, чтобы увидеть, куда он на самом деле идет.

Отслеживание провода

После получения базовых знаний о вашей системе постоянного тока пора приступить к работе. Сначала отключите все источники питания. Отключите от берегового источника питания, выключите любой инвертор и отсоедините его от батареи, отключите генератор и отсоедините положительные провода постоянного тока от батарей. Хотя вы работаете с цепями постоянного тока, эти действия отключат сторону переменного тока, если вы перепутаете их.Даже после того, как вы это сделали, НЕ считайте безопасным прикасаться к оголенным проводам, клеммам, шине и т. Д.

Начните с источника и проследите каждый провод до конца. Провода первичного источника — это усиленные провода, идущие от ваших батарей к распределительной панели, или на небольших лодках — к сборной шине. Этих проводов должно быть немного, они должны быть простыми и иметь гораздо больший размер, чем те, которые выходят из панели / сборной шины, потому что они обеспечивают ток для всех этих более мелких проводов. Они могут проходить через селекторный переключатель перед панелью.

Сборные шины или панели автоматических выключателей являются вторичным источником для большей части вашей проводки, где ток «распространяется» по мириадам более мелких проводов ко всем пользователям на лодке. Надеюсь, на вашей панели есть метки на выключателях, которые дадут вам некоторое представление о том, куда идут эти провода. Возможно, вам придется разрезать стяжки, чтобы изолировать конкретный провод, заключенный в тугую связку. Не забудьте заново связать связки, когда закончите. Провод, который вы отслеживаете, часто ведет к отверстию или каналу, но его цвет должен отличать его на другом конце.Если нет, разместите помощника там, где, по вашему мнению, выходит проволока. Потяните или осторожно потяните за конец, и, надеюсь, ваш помощник увидит, как он движется. Если нет, попробуйте тянуть вперед и назад, как на качелях.

Если вы просто не можете отследить провод, используйте вольт-омметр (VOM) для проверки целостности цепи (см. «Пять способов использования цифрового мультиметра», декабрь 2013 г.). Если вы получаете непрерывность, вы теоретически знаете, что провод, выходящий из отверстия, совпадает с проводом, входящим в него. В некоторых случаях провода, идущие к определенному оборудованию, могут указывать на «призрачную непрерывность» из-за заземления или других особенностей.Физическое отслеживание провода — самый точный метод, особенно на старых лодках. После того, как вы определили провод от источника до его использования, вы можете пометить его и добавить на схему подключения.

Маркировка и построение диаграмм

Прикрепите ярлыки к проводам на каждом конце и в соответствующих местах вдоль участка провода. Это помогает при устранении неполадок позже. Купите этикетки или используйте качественную желтую или белую изоленту и напишите на ней качественным несмываемым маркером. Масло, жир и другие пары в атмосфере катания на лодке могут привести к растворению клея на этикетках или даже хорошей изоленте.

Обычно лучше всего обернуть ленту полностью вокруг провода, приклеивая ее к себе. Этикетки канцелярских принадлежностей для принтеров этикеток выглядят аккуратно, но я обнаружил, что клей на обратной стороне редко держится долго, и этикетки оказываются в трюме. Также пометьте провода и компоненты на схеме. Вероятно, вам придется перечислить и пронумеровать эти метки сбоку с соответствующим номером в кружке на компоненте. Это позволяет избежать беспорядка на диаграммах.

При отслеживании проводов внимательно ищите проблемы, включая потертую изоляцию, горячие точки, обозначенные потемневшей или почерневшей изоляцией, небольшие неровности изоляции (указывает на коррозию или перегрев внутри), запах горелой изоляции или корродированные клеммы.Обратите внимание на проблемы и устраните их, прежде чем снова использовать лодку. Если вы обнаружите незнакомый компонент, такой как диод, шунт или переключатель переключающего соленоида, спросите кого-нибудь или исследуйте деталь, пока не узнаете, что она делает. Это не только для точности; он обучит вас, что позволит вам легче диагностировать проблемы.

В старых лодках вы можете найти мертвые провода, когда владелец что-то удалил и отсоединил (надеюсь) провод питания от панели, но оставил его «на всякий случай». Если вы вытащите его, оставьте на его месте прочную нейлоновую ленту, чтобы позже протянуть другую проволоку.Если вы оставите провод, пометьте его с обоих концов и убедитесь, что он мертв. Запечатайте каждый конец, обернув его изолентой, а затем намажьте «жидкую ленту» электрика по самой ленте, чтобы влага не попадала внутрь, а ленту оставалось на месте.

Вуаля! Конечный продукт

К тому времени, как вы построите схему системы постоянного тока, вы будете иметь хорошее представление о том, как должна выглядеть ваша электрическая схема. Это хорошее время, чтобы перерисовать его перед запуском системы переменного тока. Системы переменного тока могут иметь более одного источника (береговое питание, генератор, инвертор).Если ваша задача особенно сложна, подумайте о том, чтобы нанять сертифицированного ABYC специалиста на час или два, чтобы он вам помог. Ваша диаграмма должна четко различать переменный и постоянный ток, или вы можете сделать отдельную диаграмму для каждой системы. Обозначьте, что это такое, и сделайте очевидным, где два типа тока проходят близко друг к другу или могут быть перепутаны друг с другом. Сделайте хотя бы одну копию, чтобы держать ее подальше от лодки, и храните бортовую схему в водонепроницаемом контейнере, таком как сумка Ziploc. Если он очень большой, сверните его в трубу из ПВХ с двумя заглушками.Один приклейте, а другой используйте как съемный колпачок.

Составление схемы вашей электрической системы — отличный зимний проект, и он будет неоценим, если вы захотите установить что-то новое.

Как рисовать электрические и электрические схемы

Начните с шаблона принципиальной схемы

Начнем с принципиальной схемы. Чтобы найти шаблон принципиальной схемы, щелкните категорию Engineering & CAD , затем Circuit Panels в браузере шаблонов SmartDraw.Откройте шаблон под названием «Базовая электрическая часть». Хотя вы начнете с пустой страницы, вы заметите широкий спектр электрических символов, прикрепленных к SmartPanel слева от области рисования. Эти конденсаторы, катушки индуктивности, переключатели, резисторы и многое другое упростят построение вашей принципиальной схемы.

Найти другие символы

К каждому шаблону уже пристыковано несколько соответствующих библиотек символов. Вы можете пролистать их или использовать караты (маленькие черные стрелки справа от названия) чтобы развернуть и свернуть любую библиотеку.

Вы также можете перетаскивать библиотеки вверх и вниз по стеку, чтобы изменить их порядок.

Если вам нужно больше символов, щелкните Поисковые символы синего цвета в верхней части SmartPanel. Откроется вкладка «Символы» с полем поиска, где вы можете искать дополнительные символы в обширной коллекции SmartDraw.

Если вы найдете библиотеку или наборы символов, которые хотите добавить, щелкните три точки и выберите Добавить результат или Добавить библиотеку .Или вы можете просто перетащить из этого представления.

Добавить слой аннотации

Вы можете добавить слой аннотаций, не зависящий от масштаба, ко всей электротехнической и инженерной документации, чтобы улучшить ваши чертежи дополнительной информацией.

Этот слой примечаний автоматически регулирует свой размер и положение при изменении области рисования (или размера бумаги). Вы можете добавить масштаб, автора и др. информация о дизайне в этом слое точно такая же, как в «просмотре страницы» в традиционной программе САПР.

Чтобы добавить слой аннотации, щелкните Добавить слой аннотации в SmartPanel.

Краткое руководство по автоматизированной системе управления

В части 2 (весна 2005 г., выпуск 4) мы рассмотрели, как указать различные устройства, необходимые для взаимодействия и управления электрическим оборудованием в автоматизированной системе управления
.

В части 3 мы рассмотрим шаги, необходимые для разработки нашей автоматизированной системы управления. Темы проектирования будут включать в себя планирование путем определения нашей последовательности операций, создание схемы с устройствами, показанными в порядке от высокого до низкого напряжения, макет дизайна ввода-вывода, макет панели, электрические схемы, ведомость материалов, программные инструменты для документируйте нашу конструкцию, выбор между использованием проводных реле и ПЛК с программированием и т. д.

Как указывалось в предыдущих статьях, для проектирования, подключения, установки и эксплуатации систем управления промышленной автоматикой обычно требуются специальные знания. Лица, не обладающие таким опытом или руководством, не должны пытаться использовать системы управления, но должны рассмотреть возможность обращения за услугами к квалифицированному системному интегратору. Системы управления могут выйти из строя и привести к ситуациям, которые могут привести к серьезным травмам персонала или повреждению оборудования. Информация, представленная в этой серии статей, предоставляется «как есть» без гарантии
.

Дизайн нашей системы управления будет иметь форму документирующего задания. Задача будет заключаться в том, чтобы изложить особенности нашего дизайна на бумаге, чтобы их можно было легко понять. Важно, чтобы любой желающий мог в будущем посмотреть наши документы и уметь интерпретировать информацию. На этом этапе нам будут полезны любые примечания и списки, которые были разработаны на этапах «Идентификация» и «Определение» нашей автоматизированной системы управления.

В большинстве случаев первым шагом в разработке нашей системы управления будет определение процесса или действий, которые необходимо выполнить, посредством описания «последовательности операций».Последовательность должна отображать или перечислять каждый рабочий шаг в нашем процессе.

Наше конкретное приложение может лучше подходить для использования блок-схемы, которая показывает последовательность операций посредством шагов принятия решений и действий, которые необходимо выполнить. На рисунке 1 показан частичный пример блок-схемы.

Блок-схема может быть разработана с помощью миллиметровой бумаги и карандаша или прикладной программы, такой как MicroSoft Visio®. Программа Word от MicroSoft имеет встроенный инструмент для рисования, который содержит символы блок-схемы.

В некоторых случаях приложение может лучше подходить для использования временной диаграммы, в которой каждое условие и событие изображены во временной зависимости друг от друга, как показано на рисунке 2.

После того, как мы разработали последовательность операций и список наших устройств ввода и вывода, мы можем определить, подходит ли наша автоматизированная система управления для жестко зашитой релейной логики или может получить выгоду от ПЛК1. ПЛК может быть экономически эффективным, если его использовать вместо полдюжины промышленных реле и пары электронных таймеров.Это добавляет гибкости для внесения будущих «логических» изменений без трудозатрат на изменение проводки.